Чим утеплити коптильну шафу. Коптильня холодного копчення з дерева

• металеві збройові чи інструментальні сейфи;
• корпуси старих холодильників;
• газові плити;
• контейнери різного виду;
• бідони та резервуари;
• труби та бочки.

Універсальну коптильну шафу для холодного копчення можна зробити своїми руками з брусків і дощок. Конструкція цієї споруди дуже проста, але відрізняється найширшими функціональними можливостямиі дозволяє приготувати в ньому рибу, м'ясо, сир, чорнослив та інші продукти, що вимагають наявності диму певної температури, переважно холодного.

Фото коптильної шафи

Конструктивні особливості дерев'яної коптильної шафи

Підставою шафи холодного копчення для риби та м'яса є дерев'яний каркасіз соснового бруса перетином 40х40 мм. Креслення корпусу можна побачити нижче. Розміри каркаса 1х0, 5х0, 5 м. Зробити своїми руками його нескладно, пристрій дуже простий. Цього цілком достатньо для виробництва домашніх продуктів у необхідної кількості. Тим більше що внутрішній об'єм, що вийшов, оптимальний для потужності невеликого димогенератора холодного диму (об'ємом камери згоряння до 3 л) ежекторного типу, що працює на тріску.

Схематичне креслення шафи для коптильні

Корпус коптильної шафи

Обшивається каркас своїми руками із трьох сторін дошкою 25 мм завтовшки і до 100 мм завширшки. Як обшивку можна використовувати звичайну вагонку. Найбільш підходять за своїми властивостями для кращого смакуриби та м'яса дошка або вагонка з липи, осики, вільхи чи інших листяних порід. Якщо такої немає, то можна обшити каркас хвойним пиломатеріалом. Він дещо гірший через свою смолистість, але після кількох сеансів копчення просочується димом, і характерний запах зникає і пристрій стає повністю готовим до роботи.

Коптильна шафа має бути герметичною. Це забезпечується встановленням ущільнювача з прядив'яної мотузки в кожен стик дошки. Якщо використовується вагонка або підлогова дошказі стиком шип/паз, то ущільнювач необов'язковий, але бажаний. А при обшивці своїми руками звичайною дошкою з плоскою гранню всі щілини мають бути законопаковані.

Стики законопатити прядив'яною мотузкою

Прядив'яна мотузка - оптимальне вирішення. В якості альтернативи можна використовувати клоччя. Зробити це своїми руками під силу кожному.

Двері

На всю висоту передньої стінки виготовляються двері. Вона збирається своїми руками на каркасі з дошки 0,25х100 мм з таким розрахунком, щоб дошки каркаса щільно входили в отвір, а частина обшивки, що виступає, закривала стик зверху. По периметру всього отвору встановлюється ущільнювач із харчової гуми (від холодильника, наприклад). Якщо такого немає, можна зробити це повстяною смужкою.

Вся перевага конструкцій, зроблених своїми руками, полягає в тому, що існує необмежену кількість технічних рішеньодного й того ж вузла. Як правило, використовуються найбільш доступні матеріалиі стверджувати, що вони єдино припустимі, не можна. Тому варіації у монтажі тієї чи іншої конструкції лише вітаються.

Навішуються двері на дві петлі, зовнішніх або врізних - залежить від рівня вашої майстерності, і забезпечується засувкою. Двері, як і стіни, повинні бути повністю герметизовані прядивом або клоччям. Це необхідна умовахолодного та гарячого копчення своїми руками.

Дах

Верхня частина коптильні виконується в односхилому варіанті з нахилом назад або в красивішому двосхилим. При виборі двосхилий варіанти збирається кроквяна система з довжиною ската 55-60 см. за наявності певного досвідузробити все своїми руками може кожен. Дах повністю герметизується.

Якщо плануєте встановити коптильню для риби та м'яса на вулиці, то верхню частинуобшивки потрібно загрунтувати та пофарбувати будь-який олійною фарбою. Дах у коптильні, навіть якщо він використовується для гарячого копчення, прогрівається не надто сильно, тому побоюватися відшаровування фарби не варто, а від дощу чи снігу фарбування захистить відмінно.

Не забуваємо про димар

У даху монтується димар, обладнаний заслінками та шаберами. Він може виготовлятися як із дерева, так і з металевої труби. Зробити його нескладно.

Порядок збирання шафи

Коптильна скринька універсального призначення для холодного копчення риби та м'яса монтується в такому порядку:

1. збирання каркасу;
2. встановлення днища;
3. обшивка стін;
4. навішування дверей;
5. встановлення даху;
6. Монтаж функціонального обладнання.

До функціонального обладнання належить генератор диму, система підігріву, терморегулятор, димохід. Розглянемо їх докладніше. Від них нормальної роботизалежать можливості коптильні.

Димогенератор для шафи коптильні

У даній конструкції коптильного ящика передбачений димогенератор ежекторний вертикального типу, який кріпиться до задньої стінки коптильні і з'єднаний з внутрішнім об'ємом димоходом діаметром 25-40 мм. Як зробити його своїми руками можна дізнатися з цієї статті. Як джерело холодного диму можна використовувати будь-який інший тип генератора, виходячи з технічних можливостей.

Так димогенератор підключається до шафи

Перетворення коптильні холодного на встановлення гарячого копчення відбувається за допомогою монтажу спеціального підігрівача. В якості використовується спіральний або прямий ТЕН закритого типу потужністю до 1 кВт, який встановлюється на днище коптильні.

В якості нагрівального елементавикористовується ТЕН

Щоб днище не загорялося, ТЕН встановлюється на металевий радіатор із профілю або будь-який інший кронштейн, що піднімає його над дошками на 5-10 см. Повітряний прошарокі метал каркаса розсіюють частину тепла і температурі, що виробляється нагрівачем, не під силу пошкодити дерево.

Зверху ТЕН захищається піддоном (декатом) в якому збирається жир, що скапує з риби або м'яса. Знімний піддон. Після кожного сеансу копчення, незалежно холодного або гарячого, витягується і промивається.

Піддон захищає ТЕН від потрапляння на нього жиру та соку

При холодному копченні ТЕН вимкнено, і температура всередині камери не перевищує 30-40С. якщо потрібне приготування продуктів гарячого копчення, крім генератора диму у звичайному режимі включається підігрів. Температуру всередині можна підняти до 150С. Регулюється вона в автоматичному режимі терморегулятором зі штирьовим датчиком, встановленим у верхній частині коптильні. Для зручності роботи коптильня обладнується термометром.

З обох боків ящик для копчення оснащується ручками для перенесення. Його Загальна вагавиходить невеликим, все обладнання розміщено безпосередньо в коптильні або навішено на ній, тому конструкція виходить мобільною та постійно готовою до роботи.

Що може бути смачніше за домашні копченості? Багатьох майстрів цікавить опис принципу створення корисних у господарстві саморобок.

Готові вироби зображені на фото, коптильні холодного копчення можна виготовити своїми руками. Продукція домашнього приготування – це бажане частування.

Самостійне виготовлення конструкції

Холодне копчення є обробкою їжі за допомогою диму, що має температуру 32 градуси. Процес повинен бути організований грамотно, тому майстру знадобиться розібратися, як зробити коптильню холодного копчення правильно. Важливо не помилитись зі схемою будівництва.

Потрібно, щоб гарячий дим став холодним. Для цього використовують тунель, який підключає топку до відділення, куди поміщають продукти. Довжина тунелю може змінюватись в межах 2-7 м. Цю відстань враховують, щоб обчислити довжину димоходу.

Якщо топка знаходиться від коптильні на відстані більше 7 м, проблем із тягою, як правило, не вдається уникнути.

Як працює пристрій?

Принцип роботи саморобної коптильніможна уявити наступним чином. Обробка їжі може тривати від 3 днів. Процес може тривати кілька тижнів.

Головне – стежити, щоб процес копчення відбувався поступово. У камері для копчення не можна змішувати різні видиїжі.

Потрібно готувати їжу за прийом. Важливо сортувати продукти за розмірами.

Детальніше про конструкцію коптильні

Щоб зробити топку, необхідно викопати траншею із габаритами 50х50. Ці значення можуть бути більшими. Часто ширину з глибиною ями роблять метровою.

Дно топки можна зробити цегляним, після чого накрити його жерстяним листом. Готувати цементний розчин не потрібно. Цеглини досить утрамбувати близько один до одного. Бічні сторони також обробляють цеглою. Тут для кладки знадобиться керамічний розчин.

Створюючи креслення коптильні холодного копчення, потрібно брати до уваги як віддаленість окремих частинконструкції, і розміри матеріалів.

Під димар з діаметром 25 см спеціально викопують траншею. Зверху її слід закрити листом заліза. Щоб не допустити просочування диму, листовий матеріалзасипається землею.

У місці стикування коптильні з димарем ставлять фільтр. Як основний елемент беруть сітку з металу з маленькими осередками. На сітку кладуть щільний матеріал. Фільтр захищає готову продукціювід сажі.

Коптильню важливо зробити міцною та надійною. У цьому випадку конструкція стоятиме стійко і не впаде, якщо її випадково хтось зачепить. Вгорі коптильню оснащують лозинами з нержавіючої сталі.

Показник їхньої товщини варіюється в діапазоні від 8 до 10 мм. Вони міцні і на них підвішують їжу, приготовлену для копчення. Зазвичай їжу вішають на спеціальні гаки. Альтернативною заміною є звичайні грати.

Найпростіша схема

Бюджетним варіантом вважається коптильня, що дозволяє майстру заощадити будматеріали та час, витрачений на будівництво.

Камера з продуктами віддалена від топки на 2 м. Основою для коптильні може бути металева бочка.

Зверніть увагу!

Етапи роботи

Визначивши собі розміри коптильні, можна приступати до будівництва. Спочатку потрібно викопати яму під камеру топки. Її дно закривають жерстяним листом. Завдяки цьому вдається забезпечити більш рівномірне тління трісок і тирси.

Наступний етап роботи – пристрій димаря. Вириту траншею потрібно накрити зверху. Для цієї мети підійдуть лише негорючі матеріали.

Йому можна накрити листом шиферу. Зверху димар засипають ґрунтом для забезпечення герметичності.

Коптильну камеру влаштовують у бочці з відрізаним дном. Внизу монтується сітка з металу, яку кладуть мішковину. Завдяки комбінуванню цих матеріалів ефективно вирішується завдання відфільтрувати частинки сажі.

Вгорі бочки болтами кріплять решітку з металу, відступивши від краю 20 см. Цей варіант використовувати необов'язково можна обмежитися прутами з гаками.

Зверніть увагу!

Щоб до кінця розібратися у всіх нюансах, потрібно переглянути відповідний відеоролик.

При холодному копченні їжа втрачає вологу поступово. У процесі підсушування дим проникає дедалі глибше у продукти. В результаті виходять м'ясні та рибні делікатеси із чудовим смаком.

Коли коптять тушу старої тварини, її м'ясо залишиться жорстким. Щоб не розчаруватися, потрібно спочатку керуватися рецептами, які вже були апробовані багатьма. Експерименти із відтінками смаку краще залишити на потім.

У готовій коптильні заводського виробництва є кілька ґрат і піддон. Краще вибирати виріб з великою ємністющоб копчення здійснювалося більш рівномірно.

Для любителів затяжних походів потрібна коптильня, виготовлена ​​з металу з товщиною 0,8 мм. На дачі можна встановити важчі варіанти, де товщина сталевого корпусу становить 2 мм.

Фото коптильні холодного копчення своїми руками

Зверніть увагу!

Напевно, немає в наших краях людини, яка відмовилася б від шматочка дійсно добре прокопченого м'яса чи риби, тому на будь-якому святковому столі завжди знаходить своє місце тарілка із цими делікатесними продуктами. Однак, варто зізнатися, що в магазині або на ринку з непросто знайти м'ясні і рибні вироби натурального копчення. Пов'язано це з тим, що такий технологічний процес досить тривалий, і для досягнення високих смакових якостей завжди вимагає застосування деревини або стружково-тирсової суміші певних порід, що завдає потенційному виробнику зайвого клопоту. Йому набагато простіше і фінансово вигідніше використовувати для приготування подібних продуктів штучний склад типу «рідкий дим», який швидко доводить сировину до потрібної кондиції, надаючи йому гарного кольору та схожих на справжні смак та запах. Але це лише «ерзац», і, крім того, не варто забувати, що такі «делікатеси», вбираючи в свою структуру хімічні компоненти «рідкого диму», не принесуть користі здоров'ю людини, а нерідко навіть здатні завдати чималої шкоди.

Коптильня холодного копчення своїми руками - креслення, розміри та інструкція з будівництва

Вихід очевидний: коптильня холодного копчення своїми руками — креслення, розміри та інструкція з будівництва якої буде розглянута у цій публікації, стає оптимальним варіантомдля любителів різних страв подібного типу. Тим більше, якщо є заміська ділянка, а господар має хоча б базові навички у будівництві та слюсарній справі.

Існує два основні варіанти коптилен – гарячого та холодного копчення. Продукти, виготовлені в першій з них, виходять м'якшими і жирними, друга ж видає вироби із щільною та сухуватою структурою. Тому перш ніж приступати до виготовлення коптильного агрегату, варто заздалегідь узгодити, який продукт більше сподобаються вашим домочадцям, після чого вже можна буде визначитися з вибором приладу. Коптильні гарячого та холодного копчення відрізняються між собою розташуванням топки та принципом роботи.

• Так, в конструкції агрегату гарячого впливу на продукти, нагрівання коптильної камери з розташованою на її дні тирсою проводиться безпосередньо від відкритого вогню або нагрівального електричного приладу, що знаходиться під дном. Подібна схема сприяє перегріву та появі гарячого диму, що виходить від стружково-тирсової суміші. Схема найпростішого коптильного апарату, що працює за такою технологією, показана на ілюстрації нижче:

1 – Імпровізована топка, яка може бути споруджена у будь-якому місці, де буде встановлена ​​така коптильня.

2 – Постачання: ніжки або навіть просто кілька встановлених цеглин.

3 – Днище, виготовлене з металу завтовшки 3÷4 мм і має просвердлені отворидіаметром 4÷5 мм

4 - Стружково-тирсовий шар з деревини плодових порід, покладений на перфороване дно.

5 – Піддон з піднятими до країв стінками для збору жиру, що стікає з продуктів.

6 – Металеві грати для укладання продуктів.

7 – Продукти гарячого копчення.

8 – Кришка, що щільно закривається, з невеликим отвором для відведення диму.

• Холодне копчення продуктів відбувається під впливом теплого диму, температура якого рідко перевищує межу 36÷40 ºС. Дим, що вийшов від тління деревини, встигає остигати по дорозі від топки до коптильної камери. Таким чином, у цій конструкції дві основні камери, і коптильна, розташовуються одна від одної на певній відстані і зв'язуються за допомогою спеціальних каналів. Дим, проходячи по заданій йому траєкторії, не тільки остигає до необхідної температури, але ще й звільняється від шкідливих домішок та кіптяви, які могли б потрапити в продукти, знижуючи їх смакові якості.

Зразкова схема найпростішої установкидля холодного копчення продуктів представлена ​​на малюнку:

1 – Камера топки, в яку закладаються дрова.

2 - Паливо. Найкраще брати деревину плодових порід дерев – вишні, груші, яблуні та їм подібним. Крім цього, підійде деревината деяких інших листяних порід, наприклад, дуба чи вільхи.

3 – Димохідний канал, через який дим поступово охолоджується, як це умовно показано широкими стрілками, потрапляє в коптильну камеру.

4 – Цокольна частина коптильні, виготовлена ​​з цегляної кладки

5 – Дрібна металеві гратиз осередками 3÷5 мм, на якій затримуватиметься кіптява.

6 – Коптильна камера без дна – це може бути підготовлена ​​бочка або ящик з листового металутовщиною в 3÷4 мм, або спеціально збудований «будиночок» з деревини або цегли.

7 – Продукти, що зазнають холодного копчення. Їх зазвичай підвішують на гаках за поперечини (поз.8), які у свою чергу можуть являти собою звичайні металеві прути або перфоровані рейкові профілі.

9 – Щільно підігнана кришка коптильної камери, що має отвори або трубу для виходу диму.

10 – Перфорована кришка, що закриває камеру топки. У деяких конструкціях дверцята можуть бути розташовані не зверху, а на передній або бічній стінці топки.

Це була лише загальна схема, яка може бути втілена на практиці у різний спосіб. Нижче в публікації будуть розглянуті кілька варіантів зведення коптильні для холодного копчення.

Виготовлення різних різновидів коптилен - покроково

Цегляна або блокова коптильня

Коптильня, збудована з цегли або пінобетонних блоків, відмінно підійде для будівництва заміській ділянцітим, хто збирається зайнятися продажем якісних делікатесів, оскільки призначена для приготування відразу великої кількостікопчених виробів.

Така споруда цілком може стати не лише функціональною прибудинковою спорудою, а й прикрасою ландшафтного дизайну. Однак перш ніж переходити до закупівлі матеріалу та будівництва коптильні, необхідно розробити її проект та визначити місце конкретного розташування на ділянці. З обраного розміру, розраховується кількість необхідного матеріалу.

З будматеріалів для зведення такого варіанта коптильні будуть потрібні:

• Червона цегла або пустотілі блоки з пінобетону.
• Силікатна цегла для будівництва топки або ж можна придбати топку з дверцятами, що вбудовується в камін.
• Чавунні або сталеві дверцята для топки.
• Склоблоки або засклена матовим скломвіконна рама, якщо у будівництві передбачено джерело природного освітлення. Однак, слід зазначити, що ультрафіолетові променінегативно впливають на продукти, що коптяться, тому слід передбачити, щоб вікно виходило на північну сторону будівлі.
• Цемент та пісок для виготовлення розчину для кладки та фундаменту під стіни.
• Дерев'яний брус перетином 60х60 або дошка 20х100 мм – для облаштування кроквяної системи під покрівлю.
• Листи фанери або ОСП для суцільної решетування кроквяної системи.
• Покрівельний матеріал - це може бути профнастил або м'яка покрівля, в залежності від побажань господаря та загального оформленнядільниці.
• Шпунтована дошка або дерев'яна вагонкатовщиною 10÷12 мм.
• Димар труба діаметром 80÷100 мм – для встановлення на дах або фронтонну сторону кроквяної системи.
• Димохідна металева трубадіаметром 120÷150 мм.
• Дверне полотно з коробкою, зразковий розмір 750×2000 чи 800×2100 мм.

Місце для будівництва коптильної камери найкраще вибирати на височині, а топку в такому випадку можна буде розташувати на відстані 2000 мм у нижній частині пагорба.

Ілюстрація
	Першим кроком, як і для будь-якої споруди, під коптильню із цегли або блоків необхідно розчистити майданчик. Для цього спочатку проводиться розмітка місця під фундамент, а потім на цьому майданчику знімається верхній родючий шарґрунту, приблизно на 150÷200 мм (на багнет лопати).
	Далі, на майданчику, підготовленому під фундамент, необхідно знайти середину, тому що тут повинен надалі розташовуватися патрубок димохідного каналу. Як патрубок може бути використане металеве відро або короб без верхнього покриття, в бік якого буде вставлена ​​димохідна труба. Тому в ньому потрібно зробити отвір, що відповідає діаметру димаря. Через цей канал дим надходитиме у приміщенні коптильні. Від центру майданчика потрібно викопати траншею, і в тому випадку, коли всі елементи коптильні будуть розташовані на рівній ділянці, канаву потрібно рити під кутом в 15÷20 градусів, так, щоб вона йшла вглиб у міру наближення до камери згоряння. У канаву перед облаштуванням фундаменту укладатиметься труба, яка з'єднає дві камери - коптильну та топкову.
	Наступним кроком проводиться укладання труби, один кінець якої виходитиме в коптильню, а інший вмуровується в задню стінкутопки. Після цього траншея заривається і можна переходити до встановлення опалубки під заливку фундаменту. Так як будівництво буде відносно легким, робити глибоким фундамент не потрібно. Достатньо підняти стінки опалубки на 200÷250 мм. Дно всередині опалубки засипається піском, шаром 50 ÷ 70 мм, а потім щебенем, товщиною 80 ÷ 100 мм. Кожен із шарів добре утрамбовується.
	Потім зверху щебеню проводиться заливка грубого цементно-гравійного розчину. Поверхня цього шару повинна закінчуватися за 50-70 мм від країв стінок опалубки. Його необхідно вирівняти, щоб розчин був розташований приблизно одному рівні. Наступним етапом, зверху бетону, що схопився, укладається армуюча сітка з осередками 50×50 мм.
	Зверху сітки влаштовується добротна цементно-піщана стяжка, що заливається з бетонного розчину, що готується у пропорціях 1:3. Для пластичності розчину та додаткової міцності стяжки рекомендовано додати до розчину рідке скло. Стяжка вирівнюється за допомогою правила за стінками опалубки, які послужать для цього маяками. Стяжка залишається для повного просихання та набору бетоном міцності.
	Поки буде сохнути стяжка, можна попрацювати над камерою згоряння. Для будівництва топки теж потрібно підготувати фундамент. Спочатку під нього також робиться поглиблення, яке засипається тими ж шарами піску та щебеню, а потім заливається бетонним розчином, вирівнюється та залишається сохнути та набирати міцність. Стіни топки найкраще зводити з двох шарів - зовнішньої з червоної цегли і внутрішньої - з жаростійкої силікатної.
	Інший варіант - це готова металева топкова камера, призначена для монтажу в домашню піч або камін. Яка б топка не була обрана, найкраще, якщо камера буде заглиблена в ґрунт – цей фактор сприятиме більш тривалому охолодженню стінок, а значить, допоможе заощадити на паливі.
	Після того, як стяжка остаточно дозріє, переходять до зведення стін коптильні. У прикладі вони зводяться з пінобетонних, та ще й пустотілих блоків. Слід зазначити, що цей будівельний матеріалмає хороший термічний опір, тобто виражено невисоку теплопровідність, а це важливо з позицій підтримки оптимального температурного режимуу коптильній камері.
	Кожен з рядів, що викладаються, контролюється за будівельним рівнем. Кладка виготовляється на звичайний цементно-піщаний розчин або на монтажний клейдля газосилікатних блоків. У ході роботи ведеться контроль над тим, щоб стіна не завалювалася від вертикальної площини – це легко перевіряється схилом або тим самим будівельним рівнем.
	Дуже важливо рівно і акуратно вивести дверний отвір, інакше коробка встане в нього навперейми, а двері можуть не увійти зовсім.
	Наступним кроком на торцевий край стін стіни встановлюються балки перекриття, а потім і кроквяна система. Так як у прикладі для покриття використовується м'який варіант покрівлі, на крокви закріплюється суцільна обрешіткаіз листів фанери. Детальна інформація про настил м'якої покрівлі та всі нюанси процесу представлена ​​у статті, опублікованій на нашому сайті, посилання на яку буде дане нижче.
	Коли дах буде змонтований, дошкою або вагонкою зашиваються фронтонні сторони даху. Через один із фронтонів виводиться вентиляційна труба для відведення диму та зайвої вологи з приміщення. Потім, у залишені отвори монтуються дверний та віконний блоки. Якщо замість віконної рамивирішено закрити віконний отвір склоблоками, то інструкцію щодо їх монтажу можна знайти також на сайті. Щоб двері закривалися щільно, без залишення щілин, можна застосувати повстяне ущільнення по її периметру, встановити замок або клямку.
	Внутрішнє оздоблення всередині коптильні не є обов'язковим, однак, слід пам'ятати, що з м'яса, риби та інших продуктів, що коптять, жир і волога буде стікати на підлогу. Тому, для полегшення збирання в приміщенні, рекомендовано укласти на підлогу керамічну плиткуз ребристою поверхнею. На цій ілюстрації добре показано, як облаштовані металеві сітчасті стелажі для розкладки виробів, що готуються. Крім цього, можна розглянути отвір у підлозі, через який у коптильню потрапляє охолоджений за рахунок проходження через довгий канал дим. В ідеалі цей отвір має бути забраний дрібнокомірчастою сіткою, яка затримуватиме частинки кіптяви. Така сітка повинна бути легкознімною, щоб її було нескладно очищати від бруду, що скупчився.

Сучасна м'яка покрівля – надійність та краса!

М'яка покрівля, до якої можна віднести і гнучку черепицю на полімерно-бітумній основі - відмінне за ефективністю та дуже привабливе покриття будинку та господарських будівель. Порядок докладно викладено у відповідній публікації нашого порталу.

Чи складно самостійно спорудити фундамент?

Якщо слідувати всім технологічним рекомендаціям, то це стане цілком можливим завданням. Якщо потрібна інформація про види фундаменту, про те, який з них може оптимально підійти для невеликих і легких будівель, то її можна знайти, пройшовши за рекомендованим посиланням до спеціальної публікації нашого порталу.

Дерев'яна коптильня

Ще один матеріал, з якого може бути виготовлена ​​коптильна камера – це натуральна деревина, яка є екологічно чистою, не створює неприємних запахівта не виділяє токсичних випарів. Для будівництва коптильні найбільше підійде деревина листяних порід – вільха, дуб, груша, вишня, яблуня та інші. Головне, щоб сам матеріал мав щільну структуру, яка добре протистоятиме різним негативним впливам навколишнього середовища.

Для виготовлення цієї моделі коптильної камери, що має розмір 800×450×450 мм, знадобляться такі матеріали:

• Дерев'яний для каркасу конструкції, перетином 50×50 мм, Загальна довжинаякого становитиме 8000 мм.
• Добре оброблена дошка шириною 100 мм і товщиною 8÷10 мм. Тут потрібно враховувати те, що вагонка монтуватиметься на каркас у два шари — поздовжній та поперечний. Вони допоможуть зробити камеру герметичнішою, що дозволить диму в ній диму перебувати більш тривалий час, не просочуючись крізь щілини.
• Крім обшивки стін та виготовлення дверцят, дошка буде потрібна для формування скатів даху.
• Покрівельний матеріал. В даному випадку, майстер не використовував для будівництва камери жодних матеріалів, крім дощок. Однак, якщо коптильня буде покрита водонепроникною покрівлею, значно скорочується ризик проникнення вологи через дрібні щілини між дошками, які можуть утворитися під впливом атмосферної вологи та ультрафіолетового проміння.
• Навіси для закріплення дверей, ручка з клямкою.
• Червона цегла для будівництва основи під коптильну камеру, і жароміцна силікатна - для стін топки.
• Цемент та пісок для кладки та облаштування дна камери згоряння.
• Гідроізоляційний матеріал для накриття даху топки, а також герметизації стику з трубою.
• Труба діаметром 80÷100 мм і 2000÷2500 мм довжиною та відрізок труби 500 мм довжиною та діаметром 100÷120 мм. Труба може бути металевою або вогнетривкою керамічною.
• Металевий лист для настилу перед камерою згоряння.

Покрокове виконання всіх будівельних та монтажних операцій представлено в таблиці-інструкції нижче:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Першим етапом робіт на ділянці обирається підходяще місцедля встановлення коптильні та камери згоряння. В даному випадку, заміська територія має виражений пересічений рельєф, який і буде на допомогу оптимального розміщення на ділянці коптильної системи.
	На розміченому майданчику викопують два котловани на відстані один від одного 2000÷2500 мм. Один з котлованів розташовують на височини - він послужить для облаштування основи під коптильню. Другий розміщують нижче за перший по скату – тут буде топкова камера. Глибина котловану під топку повинна дорівнювати 200÷250 мм, так як під неї потрібна надійна, міцна основа.
	Далі котловани з'єднуються між собою траншеєю, в яку пізніше укладатиметься димохідна труба.
	Котлован, призначений для облаштування коптильної камери, рекомендовано заглибити на 300-400 мм – така глибина сприятиме затримці в ямі диму та його охолодженню. При цьому дим додатково очищається, і в такому вигляді піднімається вгору, коптильню. Очищений від фракцій сажі дим, зробить продукти більш ароматними та екологічно чистими. Донна частина котловану під коптильню та топку зміцнюється однаково за допомогою бетонного розчину та армуючої сітки - цей процес описуватиметься нижче.
	Дно котловану, призначеного під основу для топки, перед заливкою його бетонним розчином потрібно добре утрамбувати, потім засипати 5÷7 см шаром піску, а потім щебеню. Наступним шаром заливається і розрівнюється цементно-гравійний грубий розчин, який проникне між камінням щебеню, а після застигання зв'яже підсипку. Коли розчин схопиться, не рекомендується укласти армуючу сітку-карту з осередками 30×30 мм – вона добре зміцнить стяжку. Далі проводиться заливка розчину, що складається з цементу та піску. Шар цієї заливки бути товщиною 30÷40 мм.
	Потім дно траншеї втрамбується, і в неї укладається довга труба меншого діаметра. Вона не повинна досягати кінця траншеї на 180÷200 мм, тому при необхідності її доведеться підрізати. Далі, на крайню частину довгої труби наноситься бетонний розчин, і на нього надягається відрізок труби більшого діаметру, із взаємним заходом на 100÷150 мм. Така конструкція із труб різного діаметрасприятиме оптимальному остиганню диму при розширенні каналу перед входом у камеру.
	У результаті край патрубка більшого діаметра повинен виходити в зону камери згоряння приблизно на 150÷170 мм. По краях патрубка встановлюються дві цеглини, після чого від них можна робити кладку стін топки. У цьому випадку, стіни викладаються товщиною в півцегли.
	З боків труба, укладена в траншею, заливається розчином і тимчасово, до його схоплювання, перекривається дошками. Після укладання двох рядів стінок камери топки, між ними монтуються топкові двері. Однак, краще встановити дверцята ще на етапі кладки першого ряду стінок, так як в цьому випадку буде можливість закріпити її за допомогою дроту між рядами цегли.
	Зверху бічних рядів і дверцят, а також двох цеглин, встановлених з обох боків від труби, монтується керамічна плита, що перекриває топку. Якщо такої не знайдеться, можна використовувати замість неї лист металу товщиною в 3÷4 мм або металеві смуги, які краями укладаються на бічні стінки. Смуги стануть основою остаточного перекриття камери цеглою.
	Для установки в цю конструкцію камери згоряння відмінно підійдуть піддувальні дверцята, що мають розмір 308×198 мм, так як такого віконця цілком буде достатньо для закладки тирси-стружкової суміші, яка, тліючи, утворюватиме дим.
	Тепер, коли топкова частина конструкції буде облаштована, потрібно залишити її до повного висихання та зміцнення розчину. Цей час можна використовувати для зведення стінок основи під дерев'яну коптильну камеру. Фундамент для неї викладається з цегли, перший ряд якої укладається на бетонний шар основи, що добре застиг. Кожен з рядів складатиметься з шести цегли, таким чином, сторона такого цоколя, з урахуванням швів в 10 мм, дорівнюватиме 500 мм. Тому дерев'яна коптильнярозміром 450×450 мм у підставі стане на основу дуже міцно. При викладанні цегляних стін горизонтальність кожного ряду цегли необхідно контролювати за допомогою будівельного рівня, інакше коптильна камера стоятиме нерівно.
	Цоколь повинен складатися з 9÷10 рядів, 5÷6 з яких підніматиметься над ґрунтом. Піднімаючи цегляний цоколь, димохідну трубу, що йде від топки, вмуровують у передню стінку основи. Дуже важливо добре заповнити зазори навколо труби цементним розчином, тому що внутрішні стінки нижньої частини коптильні повинні бути відносно рівними та стійкими до можливого проникнення вологи з ґрунту.
	Коли цегляну основу буде зведено, траншея, з укладеною в ній трубою, заливається бетонним розчином. Особливо добре потрібно проконтролювати заповнення розчином області стикування двох відрізків труб та входження димохідного каналу в топку. Однак, необхідно пам'ятати, що розчином не слід заповнювати траншею до самого верху, оскільки вона далі засипатиметься ґрунтом, товщина якого повинна становити 70÷80 мм.
	Після просихання цементного розчинуЗазори, що залишилися між стінками і грунтом, рекомендовано заповнити глиною, добре її утрамбувавши. Якщо глини немає, то вони заповнюються ґрунтом, який також добре утрамбовується.
	Тепер можна провести випробування створеної системи щодо якості надходження диму з топки в коптильню. Для цього в топку потрібно укласти хмиз або тирсу і підпалити їх за допомогою паперу. Дим має вільно виходити через отвір у цоколі, не зустрічаючи перешкод. Якщо перевірка системи пройшла успішно, то траншею із застиглим бетоном остаточно засипають ґрунтом, який необхідно добре утрамбувати.
	Далі, переходять до виготовлення самої дерев'яної коптильні. Спочатку з дерев'яного бруса потрібно нарізати всі необхідні деталі конструкції: це 4 відрізки по 800 мм, 8 шт. - По 350 мм, 3 шт. - По 550 мм, 2шт. - По 200 мм. Скріплювати конструкцію можна за допомогою цвяхів або чорних шурупів по дереву довжиною 70 мм. Першим кроком збираються передня та задня рами каркасу. Для цього відрізки бруса 350 мм, укладаються по краях, між деталями довжиною 800 мм, а потім всі вони фіксуються між собою. Так має вийти дві однакові рами, які з'єднуються по верхньому і нижньому краю відрізками 350 мм.
	Готову конструкцію встановлюють вертикально і по верхніх бокових краях закріплюють відрізки бруса завдовжки 550 мм. Вони повинні виступати за периметр каркаса вперед і назад на 50 мм – це буде основою для закріплення покрівельних дощок. Далі потрібно знайти середину верхніх перекладинобох рам, передньої та задньої - у цих точках вертикально закріплюються відрізки бруса завдовжки 200 мм. Ці стійки стануть основою для закріплення конькового бруса даху коптильні. Зверху стояків фіксується третій відрізок бруса, який повинен також виступати за межі каркаса на 50 мм уперед і назад. Щоб надати конструкції майбутнього даху жорсткість і забезпечити собі зручний монтаж покрівельних дощок, на коньковому брусі потрібно знайти середину і закріпити за нею по двох скатах по одній дошці. Один їхній край стикується на коньковому брусі, другий утворює звис, що виступає за периметр каркаса на 150÷170 мм. Далі сформований каркас даху повністю зашивається дошками.
	Наступним кроком обшиваються стіни каркасу. Перший шар дощок встановлюється і фіксується шурупами у вертикальному положенні. Їх необхідно максимально щільно підігнати один до одного. Не варто використовувати для обшивки коптильні вагонку, так як деревина піддаватиметься температурному розширенню, що може призвести до деформації пазів, через що дошки можуть розтріскатися.
	Дуже важливо точно розрахувати розмір дверного отвору - він повинен бути більше самих дверцят на 5 мм, щоб вони входили в нього вільно. Цей фактор враховується у зв'язку з температурним розширенням деревини, а також з урахуванням впливу на неї вологи, оскільки коптильня встановлюється на вулиці і неминуче піддаватиметься впливу атмосферних опадів.
	Дошками обшиваються всі, крім однієї бічної стінки каркаса. Її ж залишають тимчасово відкритою для того, щоб можна було всередині коптильні. вертикальні стійкикаркаса закріпити поперечини для укладання на них металевих стрижнів, на які навішуватимуться за допомогою гачків продукти, призначені для копчення. Для того, щоб стрижні були зафіксовані в одному місці і не зрушувалися, у перекладинах робляться симетричні вирізи. Таких перекладин потрібно дві чи три пари. Після цього в даху висвердлюється кругле або квадратний отвірдля вентиляційної труби, яка повинна мати невеликий діаметр - всього 50÷70 мм. Вона закріплюється зверху покрівельних дощок. Дуже важливо, щоб між трубою і дошками даху не залишалося зазору, тому якщо він утворився, його потрібно обов'язково закласти - для цього можна використовувати клоччя і столярний клей. Ці матеріали, до речі, також добре підійдуть для закладення щілин між дошками.
	Далі, за знятими з отвору розмірами виготовляються дверцята. Конструкція її досить проста, і складатиметься також із двох шарів дощок – вертикального та горизонтального. Вони закріплюються на двох каркасних, горизонтально встановлених перекладинах. Наступним кроком на передній стінці розмічається розташування дверцят, а потім усі стінки коптильні обшиваються другим злам дощок, які мають горизонтально. Стики дощок на кутах закриваються дерев'яними чи металевими куточками. Щоб контролювати температуру всередині коптильні, не відкриваючи зайвий раз дверцята, в ній просвердлюється отвір, в який встановлюється спеціальний термометр штирьової.
	Дно конструкції залишається відкритим, тому що через нього в камеру надходитиме дим.
	Готову дерев'яну коптильню найкраще покрити зверху водовідштовхувальним просоченнямна водній основіщоб посилити стійкість поверхні до впливу атмосферної вологи, наділивши її гідрофобними якостями. Для цього підійде один із аквалаків, які у великому асортименті представлені у спеціалізованих магазинах будматеріалів.
	Своєрідною «кульмінацією» споруди дерев'яної коптильні є встановлення камери-будиночка на цегляний цоколь. Скріплення між собою дерев'яного та цегляного відділів споруди можна здійснити металевими скобами або смугами, які фіксуються одним краєм на дошках, а другим – на цегляних стінах.
	У готовому вигляді коптильня виглядає так, як представлено на ілюстрації. Однак, ще рекомендується покрити дошки даху одним із легень покрівельних матеріалів– це може бути згадана вище м'яка покрівля, листи профнастилу або металочерепиці. Контрольне випробування роботи коптильні варто проводити, зробивши у ній першу закладку продуктів.

Нижче на ілюстрації – ще один цікавий варіантдерев'яної коптильні, конструкція якої передбачає навіс для зберігання та одночасного сушіння дров із дерев плодових порід, спеціально призначених для копчення продуктів.

На фото можна бачити, що топка в цьому випадку розташована на більш близької відстанівід коптильні, тому вся конструкція займає меншу площу на ділянці. Однак принцип функціонування такої споруди повністю ідентичний описаному вище.

Ця модель дерев'яної коптильні не оснащена бічних дверей, вона відкривається і завантажується через верх, тому її простіше буде виготовити. Крім цього, не доведеться купувати навісні петлі та дверну ручку, а камеру легко буде відкрити, вхопившись за кришки, що трохи виступають по сторонах краю. Для економії місця на ділянці топка може бути розташована досить близько до коптильні, а щоб подовжити траєкторію диму з однієї камери в іншу, димохідну трубу можна розташувати під кутом.

Варіанти коптильні холодного копчення із бочки

Досить простий спосіб виготовити коптильню як гарячого, так і холодного копчення - це використання як коптильна камера металевої або дерев'яної бочки. Причому бочка може бути встановлена ​​вертикально чи горизонтально.

Перевагою цього способу вважається те, що зробити подібну конструкцію можна навіть не викопуючи траншею, а просто з'єднуючи топку і бочку трубою, що проходить над землею. Однак, якщо коптильню планується використовувати в зимовий час, То трубу однозначно доведеться утеплювати, так як, в іншому випадку, дим в ній буде дуже швидко остигати, і тому продукт вийде недостатньо високої якості.

При виготовленні цього приладу з бочки, можна обійтися без того, щоб дим концентрувався в трубі і не вислизав через щілини і в місцях стику труби і камер, необхідно ретельно закласти всі зазори.

Не доведеться морочитися і над тим, з чого ж зробити пристосування для підвішування продуктів. Для цього цілком підійдуть жорсткий дріт і дерев'яні перекладини, на які зачіплятимуться гачки з нанизаними на них продуктами.

Як топку може бути використане металеве відро, якщо вирізати в ньому отвір для труби та частину стінки, зробивши з неї імпровізовані дверцята.

Ще один момент, який спростить виготовлення коптильні - це те, що більшість власників цієї простої конструкції воліють замість кришки використовувати щільну мішковину, структура якої досить добре утримуватиме дим і відводитиме його надлишок.

Більш «цивілізовано» коптилка виглядатиме, якщо покрити готову конструкціюпризначений для захисту металу від зовнішніх агресивних впливів вологи, кисневої чи хімічної корозії, перепадів температур.

Якщо на ділянці зовсім мало місця, але встановити коптильню все-таки хочеться, то, виготовивши її з бочки, можна провести маскування в стилі основного ландшафтного дизайну, сховавши димохідну трубу під землю. На цій ілюстрації видно, як органічно вписалася коптильна та топкова камера декоративне оформленняневеликого дворика.

Дорожче, безумовно, обійдеться коптильня з дерев'яної бочки, але і її вигляд більш презентабельний, тому зможе стати прикрасою будь-якого майданчика двору. Крім цього, як уже говорилося вище, правильна деревина, на додаток до диму, додає приємний аромат копченостям, що готуються.

Для виготовлення такої коптильні знімається верхня кришка бочки, різній висоті, на внутрішні стінки закріплюються тримачі для двох грат, на які можна просто укласти продукти, або підвісити їх на спеціальні гачки.

По суті якісна коптильня може бути виготовлена ​​з бочки, виготовленої з будь-якого матеріалу, крім пластмаси.

Коптильня, виготовлена ​​зі старого холодильника

Старий холодильник є в дуже багатьох будинках: хтось використовує його як шафу для зберігання різного мотлоху або інструментів, у когось він просто займає місце на ділянці або в гаражі, а деякі практичні власники будинків дають йому друге життя, переробляючи в коптильню. . Причому з цього старого приладу можна виготовити коптильну камеру як для гарячого, так холодного приготування делікатесів.

У старих моделях холодильників практично не використовувався пластик – їх внутрішні стінки виготовлялися з емальованого металу, решітки – з алюмінію, а полімери застосовувалися тільки для знімних деталей, які можна легко видалити з корпусу.

Якщо холодильник не настільки древній, і всередині нього багато пластику, то такі деталі доведеться повністю демонтувати, залишивши для коптильні тільки металевий корпус.

Крім корпусу холодильника із закріпленими всередині підставками для решіток, знадобиться двометрова труба, цегла для стін топки та залізний лист завтовшки 3÷4 мм для перекриття камери згоряння.

Топка повинна бути розташована нижче за рівень донної частини коптильні. Труба може бути пущена над землею або заглиблена головне, що вона повинна монтуватися під ухилом. Всередину корпусу холодильника труба заводиться через його дно, а в камеру топки – через її задню стінку або перекриття. Дим з топки, проходячи через трубу і остигаючи по дорозі, потраплятиме в коптильну камеру з потрібною температурою. Однак, якщо труба не буде закопана в грунт, то в період літньої спеки дим не встигатиме остигати, а в зимовий час, навпаки, буде холодним занадто швидко. Тому трубу найкраще «одягнути» в утеплювальний матеріал, який створить оптимальні умови для остигання диму у будь-яку пору року.

Для укладання продуктів усередині камери використовуються грати та гачки для підвішування.

У стельовій частині або у верхній області задньої панелі холодильника необхідно зробити невеликий отвір, через який йтиме дим.

Насамкінець слід сказати, що для коптильної камери можна використовувати й інші побутові прилади, що вийшли з ладу та мають досить великий корпус, виготовлений із металу. Наприклад, зовнішній металевий кожух від старих круглих або прямокутних. пральних машиноквідмінно підійде для коптильної камери.

Розібравшись у конструкції цього приладу та зрозумівши принцип його роботи, буде нескладно знайти матеріал для виготовлення коптильні холодного копчення. Ну а після того, як робота над нею буде закінчена, на святковому столі завжди будуть делікатесні продукти. домашнього виробництва, якими можна буде побалувати домочадців та гостей.

На завершення публікації – приклад виготовлення та практичного абсолютно не складного у виконанні коптильні холодного копчення:

Відео: коптильня холодного копчення - конструкція, доступна будь-кому.

Коптильня з дерева візуально нагадує звичайну шафу (щоправда, під дахом) з полицями та вмонтованими в них гачками. Зверху він може бути оснащений витяжкою та трубою, у нижньому боці знаходиться труба для входу диму від топки. Як правило, піч встановлюється нижче самого дерев'яного будиночка», туди кладеться тирса, а в коптильній камері підвішується продукція, яку необхідно закоптити. Працює таке пристосування досить просто, але копченості виходять смачнішими за магазинні аналоги, та й вартість дешевше, а баликів, риб можна в будь-яких обсягах. Конструкція дерев'яної коптильні може бути простою або складною, з фундаментом.

Конструкція коптильні з дощок

Дерев'яна коптильня своїми руками робиться просто, складається з двох частин: дерев'яної камери та грубки. Для складання дерев'яної частини вам знадобляться: дошки, дерев'яні бруси, клоччя, а скріпити все це між собою можна за допомогою цвяхів, молотка та пили.

Докладна інструкція:

1. Насамперед збираємо з брусів прямокутну конструкцію, яка стане основою коптильні розміром 2 х 1 м (співвідношення висоти та ширини).
2. Обшиваємо фасад трьох сторін шафи дошками так щільно, наскільки це можливо. Щоб уникнути щілин, можна використовувати підлогову дошку з ключами та пазами. З'єднуючи дошки замковим способом, ви отримаєте повністю безшовну поверхню. Щоб закласти щілини між звичайними дошками, використовуйте клоччя.

   

   Важливо, щоб дошки були встановлені якомога щільніше

3. У четвертому боці будуть встановлені двері. Вирізаємо їх за розмірами дверного отвору.

   

   Двері повинні закриватися щільно

4. До дверей кріпимо фурнітуру: клямку, ручку. Двері навішуємо на петлі, прибиті до корпусу нашої будівлі. Важливо, щоб вона щільно закривалася.
5. Дах рекомендуємо робити двосхилий, дерев'яний. Підлогу та стіни також потрібно обшити дошками, щоб не було щілин.
6. У даху монтуємо трубу з дерев'яною засувкою, взятою від грубки або кам'яниці. Простий варіант - зробити дерев'яну дошку на петлях, яку в будь-який момент можна закрити, щоб дим не виходив.
   
7. Завершальний етап – монтування внутрішніх полиць. Між дошками полиць залишаємо щілини кілька сантиметрів, щоб копченості готувалися рівномірно.
8. Останній штрих- Натягування сіток із незабарвлених матеріалів. У дно полиць вкручуємо гаки для підвішування продуктів.
   

На полицях зручно розкладати стегенця та інші м'ясні вироби, на сітці - рибу, а на гачках підвішувати шматки м'яса, великі рибини.

Важлива особливість

Якщо ви хочете зробити коптильню із фундаментом, то починайте саме з нього. Після того, як з блоків або цегли викладений фундамент з трубою для входу диму, переходьте до виготовлення «дерев'яної шафи», яка встановлюється на фундамент.

Якщо ви розробили коптилку без фундаменту, нижній отвір робіть тільки після того, як піч повністю зібрана.

Монтаж печі

Щоб зібрати грубку, неможливо обійтися без зварювального апарату, болгарки, лист металу завтовшки чотири міліметри.

Монтаж печі:

1. На аркуші металу крейдою малюємо три сторони (низ та верх майбутньої печі) розміром по 50 х 50 см. У вас вийде куб, який потрібно скріпити за допомогою зварювального апарату.
2. Усередині конструкції, на чотири сантиметри вище за середину, необхідно приварити перегородку з такого ж металевого листа. Це необхідно, щоб розділити піч на функціональні зони(Вийде відсік для тирси і топка).
3. Зварюємо металевий куб рівним швом.
4. У нижній частині збоку приварюємо димовідвідну трубу, виходить так званий димар.
5. Зверху монтуємо ще одну трубу з коліном, підводимо її до дерев'яної коптилки, робимо виріз, що відповідає діаметру труби.
6. Тепер для двох відсіків потрібно зробити металеві дверцята. Петлі та гачки для дверей виготовляємо самостійно із сталевого міцного дроту.

Примітка: Піч-топку можна зробити з вогнетривкої цегли, розмістити її нижче рівня підлоги на відстані півтора метри, а з коптильнею з'єднати трубою.

Настав час експлуатації

Все готове, і можна випробувати у роботі дерев'яні коптильні холодного копчення. Насамперед засипаємо в радиючий відсік тирсу або тріску фруктових дерев. Топимо грубку, підвішуємо на гачки або кладемо на сітку рибку та невеликі шматки м'яса. і добре прогрілася, труба на даху має бути закритою. Щоб вести контроль за температурою, вмонтуйте на стіну механічний термометр, ртутний використовувати не можна. Отже, коли температура у коптильні буде +50…+60 градусів, відкрийте засувку верхньої труби. Нехай коптильня попрацює приблизно годину, потім можна виймати експериментальну копченість - вона має бути гаряча, характерного кольору. Якщо в процесі копчення ви помітите щілини, відразу усуніть їх.

Вищеописаним способом ми отримали делікатес гарячого копчення. Коптильня холодного копчення своїми руками з дерева повинна працювати за температури +20, максимум +35 градусів. За рахунок зниження температури зростає час копчення. При холодному способі м'ясо коптить не один день. При температурі +20 градусів за Цельсієм дим проникає в рибу і м'ясо стає практично холодним, без тепла, тому продукт перед процесом обробки димом необхідно замочувати в сольовому розчині – це сприяє загибелі хвороботворних бактерій.

У такій коптильні ви зможете готувати копченості на свята і навіть. Спробуйте зробити коптильну камеру своїми руками і напишіть про свої досягнення в блозі.

Забігаючи вперед, мова піде про таку красу

Як зробити дерев'яну камеру для коптильні?

Будь-яка коптильня включає три базові складові:

• камера для копчення;
• нагрівальний елемент;
• димар.

Дерев'яна камера для коптильні проста у побудові, має естетичний зовнішній вигляд, не токсична, а при правильній обробці матеріалів та акуратному складанні прослужить довгі роки. Для побудови своїми руками камери з параметрами 1х1 метр знадобляться такі матеріали:

• брусочки для каркаса перетином 25х50мм або 50х50мм завдовжки від 1,3 до 1,5 метра;
• вагонка чи дошки на обшивку перетином 20-25х150мм;
• тонкі шурупи по дереву, або цвяхи;
• вологостійкий герметик;
• матеріал для даху - профнастил, плоский листта ін;
• петлі та дверна ручка;
• датчик температури.

Необхідно уточнити, що виготовляється коптильня з дерева тільки листяних порід. Спочатку слід складання каркаса. Висота камери з подальшим розміщенням на п'єдесталі має становити 1,3 метри. Якщо ж планується коптильня холодного копчення з димогенератором, то висоту залишають 1,5 метри, 20 см з яких додані на ніжки. Спочатку необхідно визначитися і зі схилом даху, т.к. при односхилий формі передня частина камери повинна бути на 20 см вище задньої.

Насамперед формуємо каркас за допомогою таких елементарних заготовок:

Збираємо заготовки Вимальовується такий каркас

Наступна операція – обшивка дна каркаса дошкою для фіксації форми конструкції.

Далі, якщо дах буде двосхилий, з брусочків випилюють напрямні у вигляді рівнобедрених трикутників з медіаною до основи. Верхівки трикутників з'єднують один з одним бруском. Тепер слід визначитися з місцезнаходженням дверного отвору та оформити його, набивши дошки довжиною по 20-25 см зверху та знизу.

Збираємо рамку під двері Двосхилий варіант даху

Оформлення даху залежить від форми:

• односхилий - дошки довжиною 1,3-1,4 метра збивають впритул один до одного;
• двосхилий - на верхні бруски каркаса боковин закріплюють додаткові брусочки для підтримки майбутнього даху, дошки довжиною 0,8-0,9 метра прибивають одним кінцем до ковзана, іншим до брусочку боковини.

Наступний крок - облаштування кріплень із пазами для розміщення продуктів. Зробити їх можна своїми руками з дошки довжиною 90 см. Спочатку її розкреслюють навпіл уздовж, потім з проміжком в 10 см просвердлюють за допомогою свердла отвори з діаметром 3-4 см. Отриманий виріб розпилюють по лінії і отримують полички, які в два ряди монтують на боковини камери.

Поверх дощ коптилка покривається вагонкою для підвищення теплоізоляції. На дах настилають профнастил або алюмінієвий лист за розміром, потім випилюють віконце 15х15 см і оформляють грибок для виходу диму.

Накриваємо дах листом нержавіючої сталі

Двері теж роблять своїми руками. З брусочків збирають каркас, оббивають його дошкою та вагонкою, або просто набивають дошки та вагонку на два паралельні бруски, прикріплюють ручку та петлі, навішують на одвірок. Всі шви та стики закладають вологостійким герметиком, зверху коптильню покривають мастикою та лаком. Останній штрих – просвердлювання отвору для датчика температури та його встановлення. На 50% коптильня з дерева готова.

Види коптилен із дерев'яною камерою

Решта конструкції безпосередньо залежить від джерела диму. Можна використовувати дим від багаття, що надходить у камеру через димар. В цьому випадку коптилка оснащується топкою, в якій горітимуть великі деревні поліни. Другий варіант передбачає подачу диму в камеру з димогенератора.

Спочатку розглянемо інструкцію зі створення своїми руками коптильні з топкою. Процес облаштування у разі починається з вибору місця розташування. Слід пам'ятати, що в процесі роботи коптильня виділяє дуже багато диму, який не повинен заважати господарям чи сусідам.

Якщо ґрунт у місці будівництва сипкий і піддається затопленню, то краще почати із закладки фундаменту під коптильню. Для цього викопують яму за розміром майбутньої конструкції та глибиною 30-40 см. Дно засипають шаром щебеню, уздовж стін ями укладають бетонні блоки, перев'язують їх для міцності арматурою та заливають цементним розчином.

Якщо ґрунт на ділянці твердий, грунтові водизалягають глибоко і немає загрози підтоплення, можна обійтися без фундаменту. Як димар підійде металева або керамічна труба, азбестові і полімерні виключені, т.к. виділяють шкідливі речовинипід час нагрівання. Переважна довжина труби близько 1,5 метрів і діаметр близько 15 см. Якщо трубу розміщують на фундаменті - її з усіх боків обкладають цеглою, пісковиком або цементними блоками, якщо ні - положення фіксують блоками, що розташовуються з боків.

Над одним кінцем димоходу з цементних блоків споруджують п'єдестал для камери, параметри якого 1х1 метр і висота близько 60 см. У разі фундаменту над одним кінцем труби вмуровують зварений за розмірами камери залізний косинець. В іншому кінці облаштують з вогнетривкого або керамічної цеглитопку і вмуровують металеві дверцята.

Димогенератор із термоса

Зробити своїми руками коптильню з димогенератором набагато простіше. Як паливо для неї підійдуть тирса або тріска. Димогенератор можна зробити з будь-якої металевої посудини з щільною кришкою, наприклад термоса з великим об'ємом або бідона.

Корпусом димогенератора послужить термос

У термоса знімаємо верхню облямівку і дістаємо внутрішню колбу. Корпус більше не потрібний.

Найскладніше полягає в тому, що необхідно сточити всі бортики, щоб отримати ось таку чисту колбу:

Вгорі ємності пробивають отвір, в яке вварюють трубу-димохід діаметром близько 3-5 см. На верхній площині труби, сантиметрах чотирьох від судини просвердлюють отвір для патрубка діаметром близько 6 мм, до якого згодом приєднують шланг від компресора.

Оформляємо такий овальний отвір у колбі В отвір вварюємо майбутній димар З трубочки виготовляємо відвід під компресор Приварюємо відвід до димаря Результат досягнуто

У нижній частині судини роблять отвори для розпалу і для зсипання золи.

Через отвір унизу йтиме конденсат у холодну погоду

Працює димогенератор наступним чином: на дно насипають і підпалюють паливо, в патрубок з компресора нагнітається повітря, яке виганяє дим, що утворюється, в камеру.

Будь-яка страва, чи то м'ясо, сало, птиця чи риба, копчена холодним чи напівгарячим способом у домашніх умовах є приводом для гордості господаря. Якщо ж копченості приготувала дерев'яна коптильня, зібрана своїми руками, то привід для гордості щонайменше подвоюється!