Змайструвати столярний верстат своїми руками зможе кожен домашній умілець. Часу на цю роботу йде багато, але зиск від облаштованого робочого місця перекриває і трудовитрати, і вкладення в будівельний матеріал. У цій статті ви знайдете повну інформаціюз самостійного будівництва верстатів для столярних робіт.

Столярний верстат - оптимізація робочого місця

Зручна робоча поверхнястане в нагоді будь-якому майстру. А столяр потребує облаштованої робочій зонібільше, ніж інші спеціалісти. Адже йому доведеться поратися з великогабаритними заготовками, довжина яких доходить до 3 метрів, і без грамотно сконструйованої робочої області в цьому випадку не обійтися. Навіть спрощений складаний верстат дозволяє обробляти брус або дошки та збирати вироби з отриманих заготовок. Велика стільниця з упорами дає можливість зафіксувати пиломатеріал у будь-якому положенні, обробляючи не лише поверхні, а й грані бруса чи дошки. А спеціальні лещата допоможуть зафіксувати заготовки під час розпилювання, свердління або з'єднання кількох елементів.

Крім того, в ящиках та на полицях верстата можна зберігати деталі майбутніх виробів, інструменти та всякі господарські дрібниці. Причому на зручне сховище можна перетворити не тільки столярний варіант з дерева, але й верстат слюсарний, зібраний на основі сталевих куточків. При цьому зробити столярний верстат своїми руками, упорядкувавши і оптимізувавши простір у робочому приміщенні, може майстер, не надто знайомий із будівництвом. Для цього вам знадобляться загальні кресленняабо розуміння пристрою верстата, будівельні матеріалиі покрокова інструкціядля збирання. Все це ви знайдете нижче за текстом.

Різновиди та влаштування верстатів для столярів

У сучасному столярній справівикористовуються лише три схеми конструкцій верстатів. По-перше, мобільний варіант – переносна конструкція, що можна встановити навіть на балконі. Така модель стане у нагоді і тим майстрам, які бажають отримати універсальний верстатдля слюсарних та столярних робіт. Головний плюс цього варіанта – невеликі розміри, Основний мінус - невелика зона зберігання. Всі інструменти в стіл не складеш.

По-друге, стаціонарний верстат – варіант для повноцінної майстерні. Для розміщення цієї моделі потрібна простора кімната, але вона увійде до великого гаража. Цей верстат може бути як дерев'яний, так і сталевий - є можливість зібрати будь-яку конструкцію, адже переносити його не потрібно. Основний плюс моделі - широка функціональність, помножена на широке місце зберігання.Головний мінус – габарити та потреба у великому обсязі будматеріалів.

По-третє, модульна конструкція – верстаки цього типу займають проміжне положення між стаціонарними та мобільними варіантами. Модельна структура дозволяє наростити та вкоротити столярний стіл, ніжки та інші елементи. Тому основний плюс цього варіанта – поєднання оптимальних габаритів та функціональності. А головний мінус – ускладнена конструкція. Побудувати модульний металевий верстат своїми руками не так просто, та й з деревом у вас можуть бути проблеми.

У результаті оптимальною моделлю для самостійного будівництваслід визнати саме стаціонарний варіант, оскільки мобільний не дає всіх вигод, а модульний надто складний під час збирання. При цьому незалежно від приналежності до одного з різновидів будь-який верстат містить такі конструкційні елементи:

• Опору (станину, каркас) – систему вертикальних та горизонтальних балок, що утримують стільницю, заготовки та інструменти.
• Робочу поверхню (стільницю) – мовою професіоналів цей елемент називають верстатною дошкою. У ній роблять усі необхідні пази та виїмки для упорів, які стануть у нагоді для фіксації оброблюваних заготовок. Тому така дошка має бути масивною та надійною.
• Передні лещата та коробку – по своїй суті, це величезні притискні блоки, які конкурують зі струбцинами. Вони фіксують заготовки під кутом до площини робочого столу, притискаючи їх до бокових граней стільниці. Причому складаний верстат має тільки одні лещата, а стаціонарний – як мінімум пару притискних блоків.
• Полиці – місця зберігання, які розташовані під стільницею.

І всі ці частини, за винятком деяких деталей затискного блоку з металу (гвинтів та гайок), збираються з дерева, що спрощує підбір конструкційних матеріалівдля будівництва верстата.

Які матеріали потрібні для збирання – готуємось до роботи

Ви зможете побудувати столярний або слюсарний верстат своїми руками тільки в тому випадку, якщо дістанете такі матеріали:

• Фанерний лист товщиною 18-20 міліметрів та загальними габаритами 2,5×1,25 метра. Причому намагайтеся вибрати ідеально рівний лист без бульбашок і провалів на поверхні – він піде на стільницю.
• Брус 10×10 та 6×6 сантиметрів. З цих елементів буде зібрано станину, отже, нам потрібно близько 4 метрів "десяточки" (на ноги та поперечки) і не менше трьох метрів "шісточки" (на елементи зміцнення). При цьому намагайтеся вибрати брус без сучків та тріщин.
• Дошки завдовжки 2 метри – вони стануть у нагоді під час складання стільниці. А по завершенню з них можна.

Крім того, нам знадобляться наступні інструменти: дриль з пуховими та звичайними свердлами, циркулярна пилка (дискова), притиски, клей Момент(по дереву), косинець, рівень, болти з гайками та меблеві шурупи із захистом від корозії. Після того, як всі ці матеріали та інструменти будуть куплені та звезені до місця розміщення та складання, ви можете спорудити верстат з дерева своїми руками, спираючись на нашу покрокову інструкцію.

Складання своїми руками – покрокова інструкція

Перед тим, як зробити, постарайтеся прочитати цю інструкцію від початку і до кінця, прокручуючи в голові всі описані нижче етапи складання. Якщо ви зрозумієте весь порядок дій, то самостійне виготовлення верстата забере мінімум мінімум особистого часу. Причому наша покрокова інструкція розрахована на людей із мінімальним досвідом у столярній справі. Ну, а сам процес складання виглядає так.

На першому етапі ми збираємо стіл. Для цього фанерний лист укорочуємо до 1,52 метра дисковою пилкоюі ділимо на дві частини. У результаті в руках майстра залишаються дві заготівлі із габаритами 1,52×0,61 метра. Вони і послужать основою стільниці. А частина 0,98×1,25, що залишилася, стане нам у нагоді. Наступний етап - склеювання масиву столу верстата з двох фанерних заготовок. Для цього потрібно змастити їх поверхні клеєм і, склавши фанерні плити, стягнути їх затискачами, а на центральну частину можна покласти 30-кілограмовий вантаж. Причому під затискачі потрібно підкласти три 1,5-метрові дошки, що забезпечують щільне прилягання при розміщенні вздовж довгого краю листа.

Крім того, потрібно врахувати той факт, що при склеюванні листи фанери повинні з'єднуватися опуклими сторонами (при накладенні один на одного), інакше масив розгорне в дугу, що небажано. Далі ми переходимо до посилення 36-міліметрового клеєного масиву. Для цього нам потрібно напиляти із залишків фанерної панелі смуги шириною 15 сантиметрів і приклеїти їх по периметру, на звороті стільниці. У результаті повинен вийти стіл завтовшки 54 міліметри, що складається з трьох 18-міліметрових шарів фанери. Причому смуги підсилювача відіграватимуть роль ребер жорсткості.

Після цього обрізаємо масив під габарити 1,5 0,6 метра. Цей етап дозволить підрізати торці, усунувши накладки та виступи, що утворилися під час складання стільниці з трьох шарів фанери. Сама підрізка здійснюється дисковою пилкою на слабкій подачі інструменту. Циркулярку потрібно вести фанерою дуже повільно, інакше ви отримаєте рвані краї. Наступний етап – складання вертикальних елементів станини. Для цього ми пиляємо брус 10х10 сантиметрів на чотири відрізки довжиною по 0,9 метра. Отримуємо вертикальні опори. А як проніжки (нижня стяжка між вертикальними балками) і царг (верхня стяжка) будемо використовувати брус 6×6 сантиметрів, вирізавши відповідні пази в ніжках. Місця кріплення проніжок і царг слід промазати клеєм і посилити болтами або шурупами.

Далі ми повинні встановити вертикальні опори за місцем розташування верстата та зібрати всю станину, стягнувши їх за допомогою горизонтальних поздовжніх стяжок. Їх можна виготовити з бруса 6×6 сантиметрів, закріпивши в шип або внахлест, на болти або шурупи.

На нижні стяжки ми покладемо полиці з 1,5-метрових дощок, а на верхні - стільницю. Тому перед кріпленням стяжок ми повинні відстежити вертикаль і горизонталь станини, що збирається. Інакше стіл стоятиме під нахилом. Кріплення стільниці до станини виконується 8-міліметровими шурупами, головки яких потрібно втопити в лунках, висвердлених перовим свердлом. Перед кріпленням стіл притягують до верхніх поздовжніх стяжок та царгів затискачами.

На цьому складання столу закінчується, і ми можемо переходити до монтажу лещат. Причому зробити столярні лещата для верстата своїми руками може далеко не кожен. Тому новачкам ми пропонуємо звернути увагу на готові моделі, встановлення яких відбувається в наступній послідовності: прикручуємо до торця стола нерухому губку лещат, закріплюємо на ній різьбовий елемент. Продаємо крізь отвори в рухомій губці дві різьбові напрямні, вкручуємо їх в нерухому губку. Вставляємо в оголовки напрямних рукояті, обертаючи які можна присунути рухому частину лещат до нерухомої.

Після завершення етапу монтажу лещат ви можете користуватися верстатом на свій розсуд. Причому круглі або прямокутні отвори для упорів можна нарізати в стільниці при необхідності, розташовуючи їх як вам зручно.

Зібрати столярний верстат своїми руками нескладно.

Хороший верстат має бути в господарстві кожного, хто працює з деревом, виконує теслярські роботи.

Перш ніж ми розберемо креслення та почнемо складання верстата, ознайомимося з його пристроєм та нюансами виготовлення.

Верстат складається з верстатної дошки та основи (підверстаччя).

Дошка має лещата – один або два, в яких майстер затискає деталі гвинтами.

Можна наголосити безпосередньо на робочій дошці верстата за допомогою клинів, які вставляються в отвори в самій дошці, тим самим ви можете відрегулювати довжину упору відповідно до довжини оброблюваної деталі.

Верстатна дошка виконується із сухої деревини або клеєної фанери товщиною до 8 см. Підверстач виконується з брусків товщиною від 6 см.

Підверстач тримається на 2 стійках, які між собою поперечно скріплюються брусами з гвинтами/клинами.

Це необхідно для того, щоб верстат при струганні, випилюванні не «ходив» з боку в бік.

Влаштування верстата докладно:

• Робоча стільниця – з деревного масиву/клеєної фанери завтовшки від 6 до 8 см;
• Тиски спереду стільниці;
• Опори верстата виготовляються із суцільного дерева/фанери, з'єднуються поперечними планками для стабілізації;
• На опори можна встановити полиці, ящик під інструмент;
• У стільниці свердляться отвори під клини з метою упору для заготовок;
• Збоку або ззаду робочої дошки можна зробити виїмку для зберігання інструменту.

Повний пристрій верстата показано на фото нижче.

1 – кришка; 2 - підверстаччя; 3 – лоток; 4 – передній затискач; 5 - задній затискач; 6 – гнізда; 7 - переставні клини (гребінки)

Розміри верстата

Тут ми зустрічаємо перший важливий нюанс, Що не можна ігнорувати при виготовленні верстата своїми руками - його висота і довжина.

Мінімально допустима висота верстата – 130 см, довжина – не більше ніж 260 см.

Висота верстата підганяється під зростання людини, що працює на ньому:

• занадто високий не дозволить сильно впертись, що важливо при струганні;
• низький верстат змусить постійно горбитися, що погано позначиться на здоров'я спини вже за кілька місяців;
• висота буде нормальною, якщо ви стоїте рівно, випросталися в спині і можете покласти руки на дошку, не зігнувши ліктів.

Нюанси виготовлення

Виготовлення верстата має свої нюанси, дотримання яких гарантує виготовлення верстата, який виконуватиме свої функції бездоганно.

Нюансів – маса, тому ми структуруємо їх стосовно кожного етапу майбутнього процесу складання:

1. Початковий етап робіт. Почати потрібно з робочої дошки. Хтось кинеться шукати дорогий суцільний масив дерева, і не аби якого, а як з науки - дуба, бука чи ясеня. Фахівці ж порадять взяти готову дерев'яну стільницю, яка коштуватиме набагато менше;
2. Робота з майбутньою робочою поверхнею верстата. Поверхню потрібно зробити гладкою, тому будь-яку деревину, уготовлену на роль верстатної дошки, потрібно добре зашкурити. Лакувати чи ні – вирішувати вам;
3. Важливий момент - верстак є різновид столу. Ваше завдання по суті зробити стіл, на якому ріжуть не ковбасу, а дерево. Тому, зібравши верстат, кріпіть його ґрунтовно на чотири ніжки і потім з'єднуйте їх поперечними рейками між собою для стійкості;
4. Висувні скриньки – важливий елементкомфорту. Вийміть із тумбочки скриньку і зверніть увагу на те, як вона встановлюється: є пара напрямних у формі літери «П» по яких ковзають бічні рейки скриньки. Прибийте дві напрямні рейки на віддаленні один від одного, що дорівнює ширині скриньки і готове;
5. Потрібен випилювальний столик, якщо будете пиляти. Столик виноситься на 20-30 см за межі дошки. Є невеликою дощечкою, яка кріпиться до робочого столу за допомогою шурупів (дивіться фото);
6. Верстатна дошка має бути прямою. Стругання, розпилювання, випалювання, різьблення та інші маніпуляції можуть проводитися строго на рівній поверхні і ніяк інакше;
7. Не забудьте про клини! Клини потрібні для того, щоб наголосити при струганні заготовки. У столі при певному кроці (10-15 см) потрібно просвердлити ряд отворів (можна кілька рядів поспіль), в які ви потім вставлятимете округлі клини. По можливості скористайтесь насадкою для свердління квадратних отворів- Клини квадратного перерізу краще тримають упор через свою форму, ніж округлі, схильні до відхилення вектора навантаження - заготовка постійно вилітатиме з упору.

Практична інструкція зі створення верстата

Отже, настала черга зробити свій власний столярний верстат. Кожен етап складання супроводжується описом та фото процесу.

В кінці практичної інструкціїдивіться відео, що резюмує процес збирання поетапно. Ми не наводимо креслення доладного різновиду, тому що вона на порядок складніше у виготовленні.

Розберемо збирання покроково.

Крок 1 – зробити виміри

Спина сильно напружена чи ні? Якщо вас все влаштовує, заміряйте відстань від долоні до підлоги – це буде загальна висота верстата.

Крок 2 – виготовляємо ніжки

Візьміть готові бруски потрібної висоти або закупіть фанеру і розпиляйте листи на смужки потрібної ширини.

Тепер їх треба склеїти: беремо деревний клей або потужний епоксид, накладаємо кілька шарів один поверх одного, принагідно склеюючи їх між собою.

Може знадобитися по 10 таких смуг фанери на кожну ніжку. Краще склеїти між собою відразу 10 аркушів фанери і після висихання розпиляти на 4 частини.

Крок 3 – виготовляємо каркас верстата

Беремо вже готову дошку, товщиною від 4 см - 4 штуки, які будуть сторонами каркаса-короба і збираємо коробку, саджаючи сторони на шурупи.

В іншому випадку можна взяти також кілька аркушів фанери, склеїти їх і після рівномірно розпиляти.

Але щоб потім правильно з'єднати їх між собою, краще скористатися фрезером та ламелями.

Висвердивши потрібні отвори, збираємо дерев'яний короб: садимо на клей ПВА за допомогою шкантів дошки, затискаємо струбцинами. Після висихання кріпимо до короба ніжки шурупами.

Крок 3 – збираємо полицю під інструмент

З клеєної фанери (5-6 аркушів) вирізаємо полицю, яка ставиться в пази.

Полку потрібно кріпити конфірматами: використовуйте спеціальний свердло (дивіться фото), яке одночасно знімає фаску та свердлить.

Конфірмат потрібно обов'язково втопити, так як ця частина полиці буде використана як спрямовуюча для ящика. Наразі основа столу готова.

Крок 4 – виготовляємо ящик для стільниці

Беремо лист для дна і знову 4 смуги фанери з кількох клеєних шарів. З внутрішніх боків двох бічних стінок зробимо пази – для дна ящика.

А зовні цих стінок робимо пази фрезеруванням, щоб ящик міг вільно їздити по полицях. Фрези підбираємо так: менша – як товщина дна, більша – як товщина бічних смуг + 1-2 мм.

Для закріплення бічної стінки ставимо шканти: свердлимо в торцях стінок отвори для шкантів, розмічаємо олівцем точку для свердління на парі і свердлимо на невелику глибину.

Після саджаємо шканти в обидва отвори на клей ПВА. Для остаточного складанняящика варто використовувати потайні шурупи, які капелюшком не перешкоджатимуть відкриттю-закриттю ящика.

Крок 5 – виготовлення самої стільниці

Знову нарізаємо смужки склеєної у кілька шарів фанери під основу стільниці. З'єднуємо смужки в короб за допомогою шкантів та ПВА.

Якщо використовуєте круглі шканти, їх потрібно брати мінімум 4 штуки на кожне з'єднання.

Поки сохне коробка стільниці, збираємо її робочу дошку: беремо широкі листи фанери і склеюємо їх у кілька шарів.

Також можна підібрати стільницю від старого письмового столуі після просто підігнати за розмірами. Клеємо стільницю на коробку, посилену шкантами.

Крок 6 – ставимо лещата

Як тільки клей схопився і стільниця готова, свердлимо в ній отвори під клини для упору та для кріплення лещат.

Зазвичай лещата ставляться на 3 отвори: два – для кріплення болтами, одне – для гвинта, що повідомляє тиск при обертанні рукоятки.

Тиски можна взяти зі старого верстата або придбати вже готові і потім просто підігнати під стільницю, висвердливши отвори потрібного кроку.

Верстатні лещата – це металевий гвинт із напрямними та затискачем з деревини.

Можна взяти кілька шарів клеєної фанери товщиною близько 5-7 см і просто просвердлити в ній отвори і поставити на гвинт - вийде упор, після поставити дужки, що защіпають, щоб лещата не випадали і готово.

В упорі можна просвердлити отвори за розмірами шканта великого діаметру, після чого посадити його шурупом до квадрата з фанери, попередньо висвердливши в квадратику поглиблення.

Зробіть таких 4 упори та розставляйте по всій стільниці, щоб фіксувати заготовки з упором у лещатах.

Наш верстат готовий!

(Всі вищеописані етапи показані окремо у відео процесу складання)

Правила догляду та експлуатації

Існує ряд правил, які потрібно неухильно дотримуватися, щоб верстак якомога довше прослужив:

• Очищати поверхню від пилу, клею після кожного використання;
• Протирайте раз на місяць поверхню гарячою оліфою;
• Не заливайте водою верстат, не кладіть на нього нічого, що клеїться, включаючи деталі, що склеюються.
• Верстат для рубки не використовується в жодному разі;
• Підкладіть під заготовку дошку або фанеру, якщо хочете використовувати різальний інструмент.
• Не затягуйте гвинти лещат;
• Коли гвинти затягнуті, по лещатах не можна бити;
• Верстат кріпиться до місця свого постійного знаходження за допомогою планок на шурупах чи цвяхах;
• Верстатна дошка не повинна елозити. А якщо ні, то зміцніть всі місця її з'єднання;
• Протирайте дерев'яні гвинти сухим милом, парафіном або графітом, а металеві лише машинним маслом.

Травень 09 2017

Складний верстат у майстерню креслення.

Отже, нарешті виготовив у свою майстерню кілька складних верстатів, які тепер значною мірою економлять вільне місце в моїй маленькій майстерні. Ідею я почерпнув з інтернету, але всі креслення малював самостійно під свої потреби та розміри.

В принципі на підставі наступних моїх описів ви зможете зібрати такий верстат самостійно, достатньо прикласти свою голову і руки. Але якщо вам ліньки, то я можу надати вам матеріали за якими працював сам ( креслення, деталування, пропорції та розміри). Це дозволить вам заощадити час та сили. Вартість пакету 300 руб – по суті – не гроші, але наскільки ви цінуєте свій час вирішувати вам.

Перейду до традиційного для "золотих рук" докладний описпроцесу виготовлення. Як матеріал для майбутнього свого верстата я вибрав 15 мм березову фанеру, запаси якої у мене були досить пристойні. За допомогою своєї занурювальної пили з шиною нарізав деталей необхідного розміру.

Спочатку зібрав короб-основу. Усі стики на додаток до конфірматів промазував столярним клеєм.

Дно суцільне, до нього кріпляться дві бічні стінки, задня та внутрішнє ребро.

Вирізаємо смужки для стійок. Приміряємо їх до бічних стінок короба, що несе.

Попарно промазуємо їх клеєм, який бажано рівномірно розподілити по поверхні, що склеюється.

Стягнувши струбцинами згідно з розмірами, отриманими в результаті примірки, фіксуємо їх саморізами. Надлишки видавленого клею витираємо ганчіркою.

Нарізаємо смужки такої ж ширини але більш короткі, що є у відповідь планками, що кріпляться на несучій рамі стільниці. НА всіх заготовках за допомогою точильного каменюрозмітив округлення краю та центральні отвори.

Лобзиком грубо опилила це коло з припуском у пару міліметрів.

Потім, використовуючи стрічкову шліфувальну машину, доводимо форму до розмічувальних ліній.

Виходять такі деталі.

Свердлимо центральні отвори в стійках і деталях у відповідь

Промазавши місце з'єднання клеєм, притягуємо їх шурупами по центру несучого короба.

Робимо це симетрично, в результаті отримуючи таку конструкцію.

До дна несучого короба кріпимо поворотні колеса від, використовуючи заставні гайки М10 - вони найдешевші, але варіант, як показала практика, не найкращий. Треба було ставити колеса із фіксаторами.

Щоб вставити всередину несучого короба висувний ящик, додатковими проставками додав товщину бічних стінок до вертикальних стійок.
Переходимо до виготовлення відкидних ніг. Аналогічним чином ріжемо смужки і торцюємо їх на пилці торцювання. Так само розмічаємо округлення і центру.

Склеюємо та стягуємо саморізами виготовлені деталі

Після цього зібрані ноги доводимо до форми на ЛШМ.

Так само із застосуванням клею збираємо на конфірмати підстілля.

Клеєм зсередини частини опор у відповідь.

Пробно ставимо опори, фіксуючи їх на болти та підганяючи фінальні розміри за місцем

Виробляємо пробне складання та тести трансформації.

Після цього я зашліфував усі видимі поверхні

Додатково посилив вертикальні несучі стійки ще парою деталей, які підшліфував за місцем.

Замінив прості болти меблевими з круглими капелюшками, відсутністю різьблення під капелюшком та квадратною основою. Проклавши під гайку (із захистом від розкручування) шайбу, знову збираємо конструкцію.

У торцевій частині вибрав фрезером пару вікон під дрібничку. Їх можна зробити будь-де.

Зверху я поставив вкладну стільницю, виготовлену зі свого колишнього верстата. Поки що виходило ось так.

Наступний етап - встановлення синхронізуючих деталей. Вони дозволяють при трансформації складати/розкладати ноги синхронно з опорою, що несе.

Щоб вони не впиралися в болти, вибрав у цих перемичках ніші фрезою Форстнера.

В результаті вийшло так. Можна на ці деталі покласти додаткову полицю – простий верстат з нею використовувати значно зручніше. Але в мене верстак не простий, тому йдемо далі. Я не став зупинятися на додаткових компонентах, як висувних ящиках, кришках та ін.

У складеному стані верстак виглядає так. Між передніми (складними опорами) необхідно поставити ще по царзі, інакше стіл не дуже стійкий і ноги опускаються не синхронно, що уможливлює заклинювання.

У розкладеному так: Стільниця з діркою служить для посилення.

До неї потім зверху кріпиться ще одна стільниця, що перевищує розміри підстілля. У неї я згодом змонтував фрезер та настільну циркулярну пилку (про це я розповім окремо).

Після всіх маніпуляцій у мене вийшов такий рухомий комбайн, який при необхідності можна легко скласти і прибрати в кут.

За цим принципом зібрав ще один верстат - складальний - він розташовується на передньому плані. Столегниця у ньому виконана з 26 мм ЛДСП.

Верстати потихеньку допрацьовуються. Складальний так вже повністю закінчений (хоча в ньому ще припускаю зробити отвори під струбцини і трохи змінного обладнання). У результаті майстерня поки що набула ось такого вигляду.

Роботи з оптимізації продовжуються. Але проміжним результатом я дуже задоволений.

Генеральний принцип розвитку техніки обробки матеріалів з доісторичних часів донині – як робити на неточному обладнанні деталі для більш точного. А починалося все з верстата, його прообрази знаходять під час розкопок поселень кам'яного віку. Побудувати верстат, причому повноцінний, своїми руками цілком можливо, і це не тільки заощадить значну суму, але також спростить, полегшить роботу та покращить її результат.

Три помилки

Любителі, часом, судячи з їхніх конструкцій, дуже досвідчені, знають і старанно, іноді роблять собі верстати, на яких, образно кажучи, можна танк кувалдою рознести. Часу та праці на них йде багато, а грошей навряд чи менше, ніж на гарний фірмовий аматорський верстат. Повторення в конструкції для власного користування промислових прототипів, призначених для інтенсивної роботи в 3 зміни та статичне навантаження більш ніж за тонну, при терміні служби від 20 років – одна з типових помилокрозробки верстатів своєї конструкції.

Друга – нехтування вібраціями. Не явно відчувається «грою» або «віддачею», а дрібним тремтінням, що суттєво ускладнює роботу і знижує її якість. Особливо сильно вібрації позначаються на верстатах на металевій станині.

Третя - повторюють столярні або слюсарні верстати; можливо, з деякими доопрацюваннями під свою руку. Тим часом, конструкцій верстатів для домашніх/аматорських робіт різного характеру чимало. Бувають верстати більш менш спеціалізовані або, навпаки, універсальні, тимчасові з підручних матеріалів та ін.

Ми в цій статті розберемося, як зробити верстак з урахуванням цих помилок,по-перше, простіше і дешевше по колу потреб та/або захоплень умільця. По-друге, як зробити верстак загального призначенняабо універсальний для особливих умоввикористання - в тісному гаражі, під столярку на будівництві з підручного мотлоху, домашній для дрібної точної роботи, дитячий.

Про універсальні верстати

Серед фірмових виробів, часом дуже недешевих, можна зустріти «універсальні» верстати у вигляді столярного з кришкою без лотка, комплектними слюсарними лещатами на дерев'яній подушці, і струбциною для їх встановлення, на зразок того, що на фото:

"Універсальний" верстат заводського виготовлення

Це неправильне рішення не тільки тому, що дерев'яна стільниця від столярних робіт псується. Головне, що тут погано – технологічні рідини, що застосовуються при обробці металу – олія, гас та ін. Просочене ними дерево стає набагато горючим. Можливе і самозаймання; Згадайте, на виробництві категорично заборонено накопичувати промаслене ганчір'я. Підхід до конструювання стільниці (дошки, кришки) універсального верстата потрібен інший, виходячи з того, для якої роботи він переважно використовується – тонкою або грубою, див. далі.

Робоча лава

На Заході поширені аматорські/домашні верстати з набірною стільницею, обрамленою бортиком. Креслення такої «робочої лави» дано на рис. Під слюсарку кришку накривають листом сталі завтовшки 1,5-2 мм і ставлять лещата на подушці.

Верстак-лава добре гасить вібрації; зробити його можна із сосни чи ялинки. Але конструкція складна, з довгомірними матеріалами та меблями працювати на такому верстаті незручно. Тому ми подивимося спочатку, як зробити найбільш уживаний столярний верстат, потім гаражний та слюсарний. Далі постараємося об'єднати їх в універсальний верстат і подивимося, чого на цій основі можна вигадати для особливих потреб.

Склад верстата

Верстат «нашого» типу (умовно, оскільки точно встановити його походження неможливо) складається з:

• Підверстаччя (в столярних верстатах), або станини (в слюсарних), що забезпечує стійкість всього агрегату та ергономіку робочого місця.
• Кришки, коробчасті або у вигляді лотка, що надає робочій області необхідну жорсткість.
• Полиці; можливо, з лотком, гніздами та упорами, на якій проводяться робочі операції.
• Фартух, на якому розвішується інструмент. Фартух не обов'язкова приналежність верстата, він може висіти на стіні або бути замінений тумбою, стелажом та ін.

Примітка:розміри верстата у висоту бл. 900мм. Довжина та ширина вибираються за місцем встановлення та роду робіт у межах 1200-2500 та 350-1000 мм соотв.

Кришку з полицею найчастіше виконують заодно, нероз'ємними, і називають просто кришкою, верстатною дошкою або стільницею. Для гасіння вібрацій полицю завжди роблять на основі (ліжку, підкладці) з дерева. У слюсарному верстаті постіль накривається сталевим листом від 2 мм завтовшки і може бути виготовлена ​​з хвойної деревини. Її загальна міцність достатня, а сталева покришка оберігає дерево від місцевих ушкоджень та попадання техрідостей. У столярному верстаті постіль з якісної (без сучків, свілей, та ін. дефектів) твердої дрібношарової деревини (дуб, бук, граб, в'яз, горіх) служить одночасно і полицею, у верстаті для дому заради її спрощення не на шкоду якості можлива -шарова конструкція, див. далі.

Традиційна конструкція підверстаччя, навпаки, розбірна з того ж дерева, що й полиця столярного. Це походить від майстрів-шабашників минулого, які перевозили своє обладнання від замовника до замовника на возі. Саме зі станини/підверстаччя і слід починати розробку свого верстата не гірше, але простіше традиційних.

Станина: метал чи дерево?

Стаціонарний дерев'яний верстатмає перед таким на сталевий станині переваги у меншій вартості і трудомісткості. Дерево, по-перше, не пластичне. Верстат на дерев'яній основі можна зламати, але, якщо деревина використана витримана і просочена, він ніколи не прогнеться. По-друге, дерево чудово гасить вібрації. Адже фундаменти ваших будівель не посилені вібропоглинаючі, як цехів на заводі? А загальну міцність та стійкість станини домашнього верстата цілком забезпечить хвойна ділова деревина звичайної якості.

Конструкція дерев'яної станини верстата із дощок 120х40 показана зліва на рис. Допустиме статичне навантаження - 150 кгс; динамічна по вертикалі вниз протягом 1 с – 600 кгс. Кутові стійки (ніжки) збираються на шурупах 6х70 зигзагом (змійкою) з відступом від кромки 30 мм і кроком 100-120 мм. Кріплення двостороннє; змійки з іншого боку пакета ведуться в дзеркальному відображенні. Проміжні опорні балки кріпляться сталевими куточками на шурупах; крайові - парами саморізів у шипів стійок і, зовні, куточками.

Якщо є брус 150х50 або (180…200)х60, конструкцію можна спростити, як показано в центрі на рис. Несуча здатність підвищиться до 200/750 кгс. А з бруса 150х150, 150х75 та (180…200)х60 можна спорудити станину, здатну винести 450 кгс у статиці та 1200 у динаміці, праворуч на рис.

Примітка:Кожна з цих станин придатна і під столярний, і під слюсарний верстати. Під столярку на неї ставлять коробчасту кришку (див. далі), а під слюсарку лоток із куточка 60х60х4 з вареними 4-мм смугами над проміжними балками. У лоток укладають дерев'яну подушку і накривають її сталлю, також див.

Якщо немає зварювання

Ціліснодерев'яний верстат, без необхідності в зварювальних роботахдля його виготовлення можна зробити за схемою на слід. Мал. «Фішка» тут у стільниці, набраній на клею із бруса 75х50 та скріпленій стяжками. Якщо брус дубовий, то допустиме навантаження- 400/1300 кгс. Кутові стійки – брус 150х150; інше – брус 150х75.

Метал

Буває навпаки: метал доступніше дереваі зварювання є. Тоді стіл-верстат під навантаження 100/300 кгс можна зібрати по кресленню зліва на рис. Матеріали – куточок 35х35х3 та 20х20х2. Ящики – з оцинкування. Недолік – не можна зробити отвір унизу для ніг, конструкція втратить здатність нести динамічне навантаження.

Під навантаження 200/600 підійде зручніший металевий верстак за схемою праворуч вгорі з профтруби 50х50 (кутові стійки), 30х30 (інші вертикальні деталі) і куточка 30х30х3. Дощата подушка того й іншого верстата настилається тільки впоперек (праворуч внизу) із шпунтованих дощок (120...150)х40.

Полиця – сталь 2 мм. Полку кріплять до подушки шурупами 4х(30...35) по парі з кожного краю кожної дошки, а вздовж крайніх дощок - з кроком (60...70) мм. Тільки в такому виконанні верстат покаже задану несучу здатність.

Ці верстати ставляться вже до універсальних: під столярку перевертають кришку дерев'яною стороною вгору або пристосовують, як описано далі. Слюсарні лещата встановлюються на дерев'яній подушці, але кріпляться не струбциною. У подушку лещат заганяється знизу цанговий анкер під болт М10-М14, і під нього в кришці свердлиться наскрізний отвір. Під головку болта підкладається шайба від 60х2. Таке рішення зручне тим, що лещата можна використовувати недорогі неповоротні.

Для столярки

Кришка столярного верстата, на відміну від слюсарного, кріпиться до підверстання наглухо і виконується коробчастою, для загальної жорсткості. Оптимальний варіант кріплення для нерозбірного верстата – сталеві куточки та шурупи. Підверстач може бути і сталевою станиною з описаних вище.

Як влаштований столярний верстат традиційного типу, показано на поз. А рис; належності щодо нього на поз. Б. Верстатна дошка (в даному випадкуце окремий пристрій) використовується для роботи з довгоміром. Упор у її пазу робиться з підклиненого обрізання дошки, див. У дошці бажано насвердлити подовжній ряд отворів і кріпити її в гнізда болтами з конусними головками тайком. Традиційна конструкція столярного підверстання показана на поз. Г, але див. вище.

Кришку столярного верстата можна здешевити, виконавши 2-шаровий, поз. В. Тоді якісні дошки твердого дерева знадобляться лише на полицю. Настилають її, кладучи дошки «горбушками» річних шарів поперемінно вгору і вниз, щоб уникнути короблення. Настил полиці спочатку згуртовують на клею ПВА або столярному, туго стиснувши струбциною або обмотавши шнуром; ставлять на подушку тому ж клею. Спідниця кришки збирається окремо на клею та наскрізних шипах (врізання на поз. В) і кріпиться до пакета подушка-полиця саморізами.

Тиски для столярки

Цільнодерев'яні столярні лещата, передні та стільці, в даний час майже начисто витіснені лещатами з металевим гвинтовим затискачем, поз. Д; їх пристрій показано на поз. Є. Тут потрібні деякі зауваження.

Перше - під головку затискного гвинта потрібно підкласти 2-3 сталеві шайби, інакше він швидко проїсть подушку (дерев'яка 4х4х1 см). Друге – якщо гайка не замовлена ​​і не покупна фасонна, то обзаведіться хоч на якийсь час комплектом мітчиків під різьблення, що використовується. У такому разі не намагайтеся для рівності та плавності затиску застосовувати занадто товстий гвинт; М12-М16 цілком достатньо.

Гайку саморобної затискної пари наварюють на основу діаметром від 60 мм або квадратне від 70х70 мм. Утоплювати її в подушку затиску треба, так менше ймовірності, що гайку зірве при затисканні. Але від зварювання різьблення потворно відведе, болтом не проженеш. Різьблення привареної гайки потрібно буде проходити мітчиками за повною схемою, як при нарізці: перший мітчик - другий - третій (якщо входить до комплекту).

Примітка:гайці, навареній на основу, перед проходом різьблення потрібно дати відлежати від 2-х годин, щоб «влягли» залишкові деформації.

Тиски та столярка для слюсарки

Тиски на слюсарному верстаті встановлюються в кутку (див. врізання на рис.), щоб якомога більша частина динамічних навантажень при обробці металу припадала по вертикалі на кутову стійку. Розташування поперечних балок і вертикальних проміжних стійок верстата зі стаціонарними лещатами бажано робити трохи асиметричним, ставлячи їх з меншими проміжками в бік кута з лещатами. Установку лещат ведуть також з кута:

• У дерев'яну кутову стійку заганяють цанговий анкер під установчий болт, а металеву вварюють високу гайку або різьбову втулку (точка кріплення 1 зліва внизу на рис.);
• Якщо кріпильний вузол зварний, проходять різьблення мітчиками, як у саморобній гайці столярних лещат, див. вище;
• Ставлять лещата тимчасово на 1 болт і за місцем розмічають отвори під точки кріплення 2, 3 і 4;
• Тиски знімають і свердлять наскрізні отвори 2, 3 та 4;
• Ставлять лещата на болти 1, 2 і 3;
• Для кріплення на болт 4 підкладають під кришку (стільницю) укосину У з дерев'яного брусавід 60х60 чи профтруби від 40х40. Закріплювати укосину не обов'язково, але вона повинна упиратися з-під низу у верхню раму (обв'язування) станини, але не в стільницю!
• Кріплять лещата остаточно на болт 4.

Примітка:таким же способом кріплять і стаціонарний електроінструмент, напр. наждак.

Під столярку

Слюсарний верстак можна пристосувати і для столярних робіт, якщо просвердлити в стільниці 2-4 пари отворів під фіксацію столярного упору (праворуч і в центрі на рис.). У такому разі до нижньої поверхні упору пригвинчують шурупами круглі бобишки; добре підходять пробки від пластикових пляшок, вони багато разів витримують посадку втугу.

Верстат для гаража

Верстат в гараж неможливо зробити оптимальною по ергономіці робочого місця ширини - розміри стандартного боксу 4х7 м з автомобілем, що стоїть в ньому, не дозволяють. Давно вже шляхом проб та помилок визначено ширину гаражного верстата в 510 мм: і повертатися між ним та капотом досить зручно, і працювати більш-менш можна. Вузький верстат під важким вантажем (напр., вийнятим для перебирання мотором) виявляється нестійким, тому його роблять прикріпленим до стіни. Часто – кутовим, це підвищує стійкість, але будь-який пристінний верстак «віддзвонюється» сильніше верстака-стола такої ж конструкції

Схема влаштування однієї секції гаражного верстата дана на рис. У даній конструкції застосований дотепний спосіб додаткового гасіння вібрацій: комірки рам кришки та нижньої полиці далекого від кута краю різних розмірів. Точність установки поперечок +/- 1 см. З тією ж метою кришка та нижня полиця виконані з ЛДСП товщиною 32 мм і застелені замість сталі лінолеумом. Для гаражних робіт його стійкість є достатньою; замінюється легко.

Кріплення до стін – шурупи від 8 мм або болти від М8 з кроком 250-350 мм. Заглиблення у кам'яну стіну 70-80 мм; у дерев'яну 120-130 мм. Під шурупи в кам'яну стіну ставляться пропіленові дюбелі; під болти – цангові анкери.

Ще для гаража

Інший варіант гаражного верстата вже на настінний, а настінний, зліва на рис. Монтувати його можна лише на кам'яні стіни. Верстатна дошка відкидна 2-шарова; кожен шар із фанери 10-12 мм. Проріз під верстат зі ступінчастою внутрішньою кромкою. Під «фрезером» в даному випадку розуміється свердлильний міні-верстат з рухомо-поворотним столиком та затискачем для деталі. Конструкція зручна тим, що стружка сиплеться одразу на підлогу.

Якщо ваш автомобіль щось на зразок Daewoo або Chery з 3-х циліндровим моторчиком, а гараж зовсім маленький, то в ньому можна поставити складну міні верстак-шафку з підйомною стільницею, праворуч на рис; він підійде в будинок для тонкої роботи (електроніка, точна механіка). Стільниця підвішена на рояльній петлі, ніжки на карткових. Для складання ніжки підвертають під стільницю (корисно було б зв'язати їх проніжкою), і стільниця опускається.

Примітка:для тісного гаража зі звичайним міським автомобілем, можливо, оптимальним буде складаний верстак-ящик, див. відео нижче.

Відео: складана верстак-скринька

Домашній універсал

Будинки займаються дрібнішою, але ретельною технічною творчістю: пайкою, моделізмом, годинниковою справою, художнім випилюванняміз фанери і т.п. Для дрібної тонкої роботи придатний універсальний верстат, креслення якого та пристосувань до нього дано на рис. Стійкість робочої поверхні та її вібропоглинання в даному випадку не такі важливі, як рівність, гладкість та деяка адгезія («прилипання» деталей), тому стільниця покрита лінолеумом. Слюсарні тисочки до цього верстата потрібні невеликі, з гвинтовим затискним кріпленням.

Ще про фанеру

Взагалі працювати з металом «по-грубому» на фанері небажано, т.к. вона непогано «віддзвонює». Якщо ж подушка дошки слюсарного верстатаробиться все-таки з фанери, то до її спода потрібно приклеїти на ПВА раму (обрамлення) теж з фанери, див. рис. Верхню (робочу сторону) тоді бажано покрити спочатку лінолеум без підкладки, а вже по ньому класти сталь.

Підростаючою зміною

Інший випадок, коли робити верстатну дошку із фанери виправдано, це учнівський верстат для дитини. Тут відіграють роль вже педагогічні міркування: нехай вчиться відчувати матеріал і не лупцювати даремно, а працювати акуратно. З тією ж метою майстри минулого навмисне давали учням поганий інструмент.

Верстаки на дачу

Коли дачний будиночокабо ін легка дерев'яна спорудаще тільки будується, тут не до верстатних премудростей, треба хоч щось, на чому можна робити нескладні столярні роботи. Для такого випадку нашвидкуруч можна сколотити столярний верстат для дачі з підручних матеріалів, ліворуч на рис. Конструкція чудова тим, що в ній наочно та повно втілено принцип: на поганому обладнанні робимо гарні речі.

Для подальших робіт з облаштування дачі нагоді міні-верстат, праворуч на рис. При мінімальні витратиматеріалу та гранично простий конструкції він достатньо для звичайних столярних робіт стійкий у всіх відносинах, т.к. середина верстатної дошки підперта парою підкосів. Якщо їх поставити на болти, верстат вийде складним і від вихідних до вихідних стояти в коморі. Для розбирання після вивільнення підкосів розпірку разом із ними виймають, а ніжки підвертають під дошку. Нарешті, для дачі, що живе постійно або все літо, з майстровим господарем, до речі доведеться складніший, але повнофункціональний складаний верстат, див. відео нижче.

Цей столярний верстат має надійний каркас, міцну робочу поверхню і безліч відділень для зручного зберігання інструментів і пристроїв. Основну конструкцію ви зробите своїми руками за два дні, а різні корисні доповнення додаватимете поступово.

Інструменти для роботи

Для обробки масиву деревини та листових матеріалів знадобиться інструмент:

1. Ножівка.
2. Електрорубанок.
3. Пила циркулярна.
4. Шліфувальна машина.
5. Дриль та свердла.
6. Струбцини.
7. Шуруповерт.
8. Олівець.
9. Кутник.
10. Рулетка.
11. Пензлик.

Каркас столярного верстата

Візьміть рівні дошки соснові без великих сучків перетином 50х150 мм. Сирий пиломатеріал просушіть: чим нижча вологість дощок, тим менша ймовірність короблення конструкції. Розглянутий столярний верстат розрахований на комфортну роботу майстра зростом 170-180 см. Щоб змінити висоту конструкції, зробіть ніжки вище або нижче.

Таблиця 1 – список деталей каркасу

Всі елементи основи столярного верстата парні, тому розмічайте на дошці шириною 150 мм одразу дві деталі однакової довжини.

Напиляйте всі дерев'яні заготовки по довжині за винятком проставок: короткі зручніше нарізати вже струганими, а довгі слід відпиляти пізніше «за місцем».

Заміряйте ширину дошки, відніміть товщину диска вашої циркулярної пилки та розділіть результат навпіл. Виставте на мірній шкалі вирахований розмір і переконайтесь у перпендикулярному положенні пильного диска. Розпустіть дошки точно посередині.

Остерігайте деталі та обробіть їх наждачним паперомсередньої зернистості.

Напиляйте нижні проставки та відшліфуйте торці. Очистивши поверхні від пилу, нанесіть клей на малу проніжку та на кінець ніжки.

Стисніть деталі струбциною, витріть клей, що видавився, і просвердліть отвори свердлом з зенковкой.

Скріпіть заготовки шурупами 6,0 х70. Підготуйте решту ніжок каркаса столярного верстата.

Зніміть фаску на нижніх торцях, щоб знизити ймовірність розколу деревини під час зсуву верстата.

Підготуйте до склеювання вузли з'єднання ніжок з поздовжніми проніжками. Скріпіть деталі саморізами, виставивши прямий кут.

Прикрутіть усі чотири ніжки на свої місця.

Розмістіть на підлозі половинки каркаса та поздовжні царги, відміряйте довжину верхніх проставок.

Напиляйте деталі та закріпіть на клей та шурупи.

Зберіть верхню раму столярного верстата на рівній поверхні. Скріплюйте бруски столярним клеєм та шурупами 6,0х80 мм, висвердлюючи під них напрямні отвори.

Зберіть нижню обв'язкуверстата, використовую для зручності струбцини та допоміжні дощечки.

Покладіть на місце верхню раму та вирівняйте всю конструкцію. З'єднайте частини каркасу шурупами.

Виріжте з листового матеріалутовщиною 16 мм нижню полицю та закріпіть її на брусках

Стільниця верстата для столярних робіт

Використовуйте для кришки верстата листи МДФ, ДСП або фанери завтовшки 16-20 мм. Склейте плити в два шари і отримайте стільницю товщиною 32-40 мм.

Креслення та влаштування кришки верстата: 1 – кромкові планки (береза, клен); 2 – робоча поверхня (тверда ДВП); 3 – плита, що несе (ДСП, фанера або МДФ).

Для стільниці можна взяти листи ДСП, що залишилися від непотрібних меблів. Наприклад, підійдуть стінки шафи. Візьміть їх за основу та додайте дрібні шматки так, щоб кришка столярного верстата вийшла розмірами 670х1940 мм.

Розміщуйте вузькі плити ближче до задній стінціта до центру верстата. Великі листи розташовуйте в верхньому шарістільниці. Склейте розкроєні заготовки.

Скріпіть листи саморізами, заглиблюючи їх у роззенковані отвори. Обріжте кромки ручної циркулярною пилкоюна відстані 20 мм від краю.

Вирівняйте стільницю щодо каркаса та закріпіть шурупами.

Острогайте рейки для кромкових накладок. Відпиліть скоси в 45 ° і наріжте планки по довжині. Покладіть на кришку верстата шмат ДВП, додайте зверху рівну панель і скріпіть все це струбцинами.

Так простіше кріпити накладки. Вирівняйте кінці по краях стільниці і притисніть рейку до панелі – верхня площина встане врівень з кришкою верстата. Притримуючи планку однією рукою, висвердліть напрямні отвори та закріпіть деталі шурупами.

Переставте пристрій на інший бік і встановіть інші накладки. Обробіть планки шліфувальною машиною.

Просвердліть у кутку плити отвір, що дозволяє легко виштовхнути ДВП із поглиблення при його заміні.

Очистіть поверхні від пилу та покрийте дерев'яні частини каркасу морилкою. Покладіть ДВП у поглиблення кришки. Якщо ви використовуєте шматки матеріалу, зафіксуйте їх за допомогою двостороннього скотчу. Встановіть на верстаті столярні лещата.

Ящики для зберігання інструменту в столярному столі

Заповнюючи простір під кришкою верстата столярного, використовуйте модульний принцип. Окремі блоки робити простіше та зручніше згодом змінювати, коли потрібно місце для нового інструменту. Буде певний перевитрата матеріалу, зате збільшиться маса верстата та його стійкості вистачить для роботи з електроінструментом.

Схема організація місць зберігання: 1 – скринька повного висування; 2 – місткий ящик із фанери; 3 – контейнер із ДСП; 4 – широкий ящик; 5 – відсік для переносного інструментального ящика; 6 – місце для кейсів та заготовок.

Використовуйте ящики від старих меблів

Підберіть ящики, що підходять за габаритами, від непотрібного письмового столу або комода.

Підпишіть дерев'яні елементиі обережно роз'єднайте їх. Очистіть від клею шипи та вуха.

Обріжте планки по ширині, видаляючи стерті кути і пази, що розтріскалися. Якщо рідне дно ящика кволе, приготуйте товщу фанеру або ДВП. Зробіть нові пази на циркулярній пилці.

Зберіть ящик «на суху», за необхідності підганяйте деталі. Очистіть поверхні та склейте конструкцію. Використовуйте монтажні куточки для точного збирання прямих кутів.

Коли висохне клей, відшліфуйте кути та сторони ящика, закріпивши його для зручності роботи.

Підготуйте напрямні планки та розрахуйте розміри модуля.

Розрахунок блоку для трьох висувних ящиків

Напиляйте нижню, верхню та бічні панелі. Прикрутіть шурупами напрямні рейки.

Зберіть панелі в модуль та спробуйте хід ящиків. Розмістіть блок усередині верстата, підклавши під нього підпірки.

Висвердліть напрямні отвори, роззенкуйте і закрутіть шурупи. Кріпіть ДСП до верхніх брусів та до ніжок верстата.

Встановіть передні накладки на ящики. Розмітивши розташування корпусу, прихопіть його одним шурупом. Вставте ящик на місце та скоригуйте положення панелі. Акуратно вийміть ящик і загорніть інші шурупи.

Закріпіть накладки, що залишилися – модуль з широкими висувними ящиками готовий.

Відсік столярного столу для переносної скриньки

Середній модуль виготовляється на всю висоту підверстання для посилення жорсткості столярного верстата. Для корпусу візьміть ДСП завтовшки 16 мм і виріжте дві боковини, дно та кришку.

Корпус середнього модуля: 1 – схема каркасу; 2 – бічна стінка; 3 – нижня та верхня панелі.

Прикріпіть направляючі планки до боковин, зберіть каркас на шурупах і встановіть впритул до правого блоку.

Підготуйте деталі для шухляди.

Креслення елементів ящика: 1 – довга стінка; 2 – коротка стінка; 3 – днище; 4 – передня накладка; 5 – рейка.

Циркулярною пилкою оберіть пази в стінках, що можна зробити звичайним диском. Виставте глибину пропилу 6 мм, а ширину 8 мм. Проженіть усі чотири деталі. Посуньте поздовжній упор пили на 2 мм і виконайте пробний пропил. Перевірте паз і відрегулюйте упор, якщо потрібно. Проженіть інші заготовки.

Зберіть модуль і встановіть знизу рейки, що захищають кромки ДСПвід сколів і такі, що забезпечують більш «гладкий» хід.

Закріпіть передню панель шурупами і поставте ящик на місце.

Як зробити модулі зі зручними висувними ящиками

Влаштування корпусів цих модулів ідентично попереднім конструкціям. Висувний контейнер, що розміщується на роликових направляючих, виготовляється з урахуванням монтажного зазору, тому його ширина буде меншою. внутрішнього розмірукорпуси на 26 мм (для поширених напрямних завтовшки 12 мм).

Влаштування модуля та деталі ящика: 1 – складальна схема; 2 – задня та передня стінки; 3 – передня панель; 4 – днище; 5 – бічні стінки.

Перед складання корпусу закріпіть на боковинах обмежувальні дерев'яні рейкита металеві напрямні.

Схема монтажу напрямних на стінах корпусу.

Закріпіть готовий модуль під кришкою верстата.

Для встановлення напрямних на ящику відклацніть фіксатори та витягніть малі рейки.

Закріпіть деталі на стінах. Потрібну відстань від кромки до напрямної визначте самостійно виходячи з конкретної конструкції та зазору в 10 мм між стінкою ящика та верхньої панелі каркасу.

Висуньте до упору середні рейки.

Вставляйте одночасно обидва напрямні, притримуючи пальцями середні рейки. Якщо ящик «пішов» туго, вийміть його і спробуйте заново.

Поставте передню накладку на місце.

Як зробити висувну шухляду столярного верстата з фанери

Напиляйте заготовки корпусу ящика з 10-міліметрової фанери, а для днища візьміть лист завтовшки 5 мм.

Схема розкрою деталей для двох фанерних ящиків: 1 – передня панель; 2 – задній вкладиш; 3 – бічна стінка; 4 – передня вкладка.

Обробіть заготовки шліфувальною машиною.

Зробіть пази під фанерне дно у бокових стінках, задньому та передньому вкладишем. Зачистіть задирки наждачним папером.

Склейте та скрутіть шурупами деталі передньої та задньої стінок.

Нанесіть клей на стики та в паз.

Зберіть конструкцію, використовуючи куточки та струбцини.

Скріпіть деталі шурупами, висвердлюючи напрямні отвори.

Зберіть своїми руками другий фанерний ящик.

Встановіть на задній стінці столярного верстата панель, призначену для збільшення жорсткості конструкції та розміщення ручного інструменту.

Покрийте ящики і обрізані торці деревно-стружкових плит.

Підведіть до виготовленого своїми руками верстата електроживлення та займіться наповненням контейнерів інструментами.