Напевно, у багатьох власників гітари спадало на думку зробити гітару власноруч, за власним смаком і розумінням. На мою думку, такі думки частіше приходять до тих, у кого гітара покупна не дуже, а на нову грошейні, і хто знає, коли будуть.

Чому я так думаю? А навіщо людині, яка має Фендер, Гібсон чи ПРС руки бруднити?

На жаль, дуже наївно сподіватися на те, що перша handmade гітара буде пристойною. Як у плані звуку, так і зовнішнього вигляду. Є, звичайно, люди, які роблять шедеври з першого разу! Але частіше перший млинець грудкою виходить.

Для того, щоб робити щось, потрібно знати як це робити. От і придумали люди книги та підручники, щоб досвідом ділитися. І перед тим, як брати в руки сокиру, обов'язково треба провести якийсь час у Мережі, подивитися, що майстри пишуть досвідчені, як піонери роблять, які помилки роблять і т.д.

У мене немає навіть думки висвітлити все більш-менш докладно, бо вийде товста книга мудрості, якою, наприклад, є фундаментальна праця Мартіна Коха. Написане нижче – купа моїх помилок, недоробок, просто ще одна монета у Вашу скарбничку знань, яка, сподіваюся, допоможе зробити Вашу гітару кращою.

Все починається з вибору дерева, кілька слів про нього.

Дуже часто корпуси перших гітар виготовляються із сосни. "Знавці" вважають, що це цілковитий кримінал і гордо дивляться на нас зверху вниз. Однак, за наявності гарної соснової дошки (без сучків, наявністю щільних волокон, потрібної товщини та просушування) і датчиків рублів по 500, можна витягти стерпний звук: чистий і прозорий.

Ялина була обрана як матеріал при серійному виробництві для гітар Jolana Diamant.

Це було для тих, хто має фінансових труднощів до кінця не вирішено.

Якщо вирішено, то можна вирушати в магазин, який торгує будь-якою екзотикою. Описувати кожну породу немає сенсу, в мережі є безліч FAQ на цю тему. При виборі дерева потрібно дивитися розташування волокон: вони повинні йти симетрично, без різких згинів.

Подивіться та порівняйте, очевидно, що правий шматок краще. Хоча б суто візуально. Волокна розташовані красиво та рівно. Ліворуч дерево темне, тієї ж породи. Це означає, що воно із серцевини. Таке не підходить.

Якщо красиві шматки знайдені, то їх треба простукати, можна перемацати 50 дощок, але не одна не відгукуватиметься однаково. Який відгук більше подобається, той і слід брати.

Фурнітуру треба брати бажано одразу! Так буде простіше довести до розуму інструмент відразу, а не мучитися потім уже з готовим, пофарбованим і т.д.

Ось, ніби як вступну частину я написав. Далі опишу процес виготовлення моєї першої гітари, з нотатками та доповненнями.

Отже, інструмент:

1. Електролобзик
2. Електрична шліфувальна машина(бажано не стрічкова, а ексцентрикова)
3. Фрезерувальна машинка
4. Електродриль
5. Компресорна установка (до неї само собою фарбопульти та банки з фарбою або лаком)

Ручний інструмент:

1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярні струбцини, що більше, то краще. (Звичайні G-подібні не підійдуть, у них не затиснеш деталі великих розмірів).
3. Плоскогубці
4. Викрутки хрестові
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручний (єдине, чим мені вдалося робити пропив під лади)
8. Ніж
9. Напильники

Ось такий невеликий набір.

Для інструментів треба:

1. Для електролобзика пилку з чистим різом та широким полотном, для прямих відрізів та з вузьким полотном, близько 4 мм, щоб випилювати обводи.
2. Для стрічкошліфувальної машини стрічки різних зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. Як зменшення зерен. P40 для грубої шліфування, Р60 щоб прибрати подряпини від грубої, Р80 і Р100, P320, 500 і т.д.
3. Для фрезера буде потрібна пряма фреза (бажано одну велику 12.7, а іншу 6 мм), якщо краї робити напівкруглими, то ще кромкова калювальна.
4. Для дриля свердла по металу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.

Умовимося, що дерево вибрано, орієнтир у звуку є, роздрукована форма.
Я вирішив робити із сосни, нестандартної форми, з класичною стратівською машинкою, хамбакером у бриджі та синглом у неку. Гриф з ясеня, без накладки, із закладанням анкера з тильного боку.

Одна з найголовніших речей – відсутність сучків. Їх не повинно бути в жодному разі, і я їх не маю.
Перший етап тривалого процесу і чи не найважливіший: склеювання корпусу.
Грамотно і точно підігнати 2 дошки, щоб при склейці не було щілин не так просто.

Варіантів кілька:

1. З'єднати їх за допомогою струбцин «бутербродом» і обробити поверхні, що склеюються, як одне ціле рубанком.
2. За допомогою струбцин з'єднати їх у щит і пройтися фрезером по стику, що за ідеєю має забезпечити ідеальне (!) прилягання. Це я найближчим часом збираюся випробувати.
3. Обробка кожної окремо тощо.

Підігнали, склеїли:

Розмічаємо обводи, щоб не траплялися підлі сучки, вирізаємо лобзиком.

Коли дошка мокра і починає висихати, вона може набувати вигину, так у мене і є. Спочатку шерхебелем (груба обробка), потім на чистову рубанком та грубою шкіркою Р40.

Настав час фрезера.

Малюю ефи, переношу на шаблон із фанери, вирізаю лобзиком, закріплюю на корпусі та прямою фрезою з підшипником вирізаю.

Далі я робив паз під гриф. Розмітку робив за допомогою олівця та лінійки, а вирізав без жодних обмежувачів, вийшло непогано, але все ж таки далеко не ідеально. Вихід такий: гриф, принаймні його обводи і товщину треба робити до фрезерних робіт по корпусу, коли гриф є, його закріплюють таким чином і тоді спокійно і точно вирізають місце під нього.

У мене на верхньому розі є звалище з одного та іншого боку, варіантів його створення - маса. Один з них - фрезером робиться драбинка і потім згладжується стамесками.

Потім я закруглив шліфувальною машиною краю на корпусі, доцільніше і точніше робиться це кромковою радіусною фрезою з підшипником.

Голова грифа може бути або прямою, або під нахилом 13-17 градусів. Якщо по прямій, то потрібна установка ретейнерів, щоб струни все-таки притискалися до верхнього поріжка. Зазвичай, якщо голова не має нахилу щодо грифа, то її роблять із нею з цільного шматка. Якщо вона має нахил, то зазвичай її приклеюють з міркувань рентабельності, тобто економії деревини.

По приклеюванню голови є ціла теорія (якщо і теорія, то правила).
Іноді з деяких міркувань гриф склеюють по всій довжині кількох шматків. Але, виключно поздовжньо, так часто буває на недорогих Ібанезах, Джексонах або навпаки, на дорогих кастомних гітарах з метою надання краси візуальної та звукової.

Я ж пішов шляхом невірному, склеївши гриф з 2-х рівних частин бутербродом, а потім ще й приклеївши пряму голову неправильною методою, внаслідок чого при першому натягуванні струн, вона була просто відірвана. Зауважу, що приклеївши її так само назад, вона більше не створювала проблем.

Отже, у мене було 2 дошки ясена та шматок сосни на голову, розмічаємо, відрізаємо, заготівлю склеюємо.

Для операцій з грифом необхідно витягнути абсолютно всі струбцини в будинку, щоб забезпечити хорошу склейку.

Зараз саме час задуматися про анкерне стрижня. Переважно анкер подвійної дії, якому для роботи потрібен прямий канал однакової по всій його довжині глибини. Для традиційних стрижнів Фендер паз повинен мати певний вигин углиб, що зробити не так просто. Але я обмежився простим прутом з різьбленням, парою шайб і кількома гайками, гриф така конструкція в будь-якому випадку вигинатиме, але при певному збігу обставин, він може прийняти хвилеподібну форму, що загрожує самі знаєте чим.

Паз під нього можна робити з тильної частини грифу, закривши шматочком дерева, або з лицьової, приклеївши зверху накладку. Але у мене накладки немає, тому було обрано перший шлях. На фрезер встановлюється напрямна, щоб зробити все прямо і рівно. Фреза ставиться 6 мм пазова та вперед! У мене такого діаметра не було, тільки більшого, навички роботи та теорії в запасі теж не було.

Заготівлі необхідно надати однакове звуження до верхнього поріжку з обох боків. В принципі, можна зробити це просто лобзиком, що я зробив. Потім їм вирізав голову, зробив отвори під колки, приклеїв. Підсумок усіх дій:

Так як паз вийшов не рівний, а зовсім навіть кривий, то про акуратне вклеювання заглушки не може бути й мови. Закладаю її в паз, зверху кладу кашу з ПВА та тирси, щоб приховати вади. Відразу видно, «каші» я не шкодував:

Вся ця справа сохне, можна повернутися до корпусу. На черзі ніші звукознімачів, темброблоків, вибірка під тремоло.

Якщо гітар планується виготовляти не одну, краще відразу зробити шаблони для фрезера. Цього я не робив, розмітивши все, взявся за фрезер.

Далі потрібно зробити отвір під джек і зв'язати усі поглиблення в єдину мережу тунелів =). Через отвір, просвердлений свердломна 22, за допомогою довгого бура вгризаюсь у породу і виходжу в хамбакері. Через вибірку під гриф з'єдную сингл із хамбакером.

Залишилися отвори під потенціометри та перемикач. Ось що маємо після всіх маніпуляцій:

Прогрес очевидний! Пора б повернутися до багатостраждального грифу.

Гриф має у поперечному перерізі два вигини. Перший – радіус накладки, другий – профіль грифа. І те, й те – речі суто індивідуальні, залежить від призначення гітари, необхідного звуку тощо. На цю тему є безліч статей, і описувати тут немає сенсу. Профіль грифа можна робити так:

У верхнього поріжка створити профіль за допомогою напилка, у п'яти грифа зробити те саме і за допомогою скобеля це треба з'єднати один з одним. Накладка у мене радіуса не має для простоти виробництва, але якщо наважитеся, то радіусний кидок зі шкіркою вам до рук. Найбільш тонким у всій дії є процес розмітки ладів, від якого залежатиме: будує гітара чи ні. Розмітити необхідно якомога точніше, всі розміри є в Мережі для будь-якої мензури. Для рівних пропилівмає сенс зробити подобу стусла.

Так само важлива ще й товщина пилки, якщо вона надто товста, лад триматися не буде, а якщо тонка, то взагалі її не вженіть. Я все це робив за допомогою ручного лобзика, а пропили розширювали за допомогою ножа, це далеко не найкращий варіант.

Щоб лади на грифі були рівними, перед забиванням їм необхідно надати або ж радіус, що у накладки, або повністю випрямити в моєму випадку. За допомогою киянки або молотка лад акуратно забивається, починаючи з кінця. Потім скошуємо лади напилком з боків.

І вирівнюємо один щодо одного за висотою за допомогою бруска зі шкіркою. Останній етап: паз під поріжок, вклеюємо.

На цьому робота з деревом закінчена, можна приступати до фарбувальні роботи

Робота ця досить специфічна і вимагає гарного навички роботи з фарбопультом. Невелика затримка на одному місці і відразу буде краплеподібний підтік на корпусі. Щоб патьоків не було потрібно дотримуватися деяких правил:
Не проходити на одному шарі те саме місце двічі Фарба повинна бути густішою або рідкішою, але кількість, що подається в струмінь має бути мало. Премудростей всяких безліч, як, наприклад, визначення в'язкості фарби за допомогою палиці та секундоміра. Все це є в книгах з фарбування автомобілів.

Місце для роботи повинно бути заздалегідь очищене від сміття та пилу. Інакше на гітарі буде аплікація піском =). Перед фарбуванням корпус має бути відшліфований дрібною шкіркою P500-1000, всі нерівності повинні бути прибрані.

Найпростіша в обігу фарба - на нітроцелулоїдній основі, вона має тільки один компонент, що відносно швидко сохне, а через багато років щасливої ​​експлуатації неминуче покривається чудовою павутиною тріщин.

Перший шар – нітрогрунт. Можна звичайний нітролак. Покривши гітару, дайте висохнути, потім дрібною шкіркою зведіть його фактично в нуль, але не перестарайтеся! Він необхідний, щоб заповнити пори у дереві.
Потім знову шар нітрогрунту, шліфування найдрібнішою шкіркою. І далі наноситься потрібний колір. Як правило, ще три шари, а зверху прозорий лак.

Ось як треба це робити двома словами. Мій шлях був повністю кримінальний. Я вирішив покрити одразу фарбою. (А чого мучитися з усякими ґрунтами?) Та ще й не вміючи до ладу працювати з фарбопультом. Результат відповідний. Всі волокна деревини наяву, тримається фарба погано, патьоки і т.д.

Вигляд більш ніж огидний. Згодом я це все, звичайно, віддер начисто.
Можна умовно сказати, що фарбування я закінчив, наступним етапом треба оживляти гітару! Ставити механіку, електроніку, регулювати гриф висотою тощо.

Відразу було зроблено екранування всіх внутрішніх поверхонь фольгою. Буквально у процесі написання з'ясувалась цікава річ. Фольга садить звук! Переважно, хоч і дорожче, робить екран за допомогою графітового лаку.

Поставлено було 2 подвійних потенціометри. Кожен потц мав дві ручки, одна на гучність, інша на тембр. Тут у принципі все просто. В Інтернеті дістається необхідна схема і за допомогою паяльника втілюється в життя, головне потенціометри не перегріти.

Щоб не говорили про сосну, звук мені сподобався!

Він не такий «низастий» і трохи гугнявий, як на Les Paul. Він кристально чистий, з великою кількістю середніх та високих. Чия в цьому заслуга: грифа з ясена чи гарних соснових дощок корпусу? Не знаю, але це саме те, що я хотів. На перевантаженні не пердить, не свистить і пищить, а видає хороший звук. Почасти навіть як у Deep Purple.

У плані звуку мене все влаштувало, але величезною ложкою, прямо відром дьогтю, виявився гриф! Його неправильна розмітка. Причиною тому моя власна дурість і відсутність потрібної літератури. Міжладові відстані були зняті з іншої гітари, що спричинило помилки, на перший погляд невеликі, але неабияк псують звук.

Коли буде зайве дерево і час, нарешті зроблю гарний гриф і покладу гітару в шафу. Для того, щоб показувати це диво моїм рідким гостям, а потім ще й здивувати! Тим, що таке диво ще й звук може видавати.

У планах створення Страту за всіма канонами та правилами. Все вже закуплено, тож чекайте наступного розділу!

Думка зайнятися виготовленням музичних інструментів відвідує багатьох музикантів, зокрема гітаристів. Звичайно, важко розраховувати, що з першого разу вийде шедевр, який чудово звучатиме і через двісті-триста років. Але всі великі майстри з чогось починали, то чому б і не спробувати? Про те, як зробити гітару своїми руками, йтиметься у нашій статті.

Із чого складається гітара?

Перед тим, як зробити гітару своїми руками в домашніх умовах, треба зрозуміти, чим саме доведеться займатися, тобто розібратися, з чого складається цей інструмент. З першого погляду видно дві частини:

• корпус;
• гриф.

Корпус

Якщо розглянути корпус уважніше, стає зрозуміло, що він зовсім не видовбаний із цілісного шматка дерева, як деякі інші інструменти. З зовнішньої сторонивидно:

• нижня дека - суцільна або з двох частин;
• верхня дека – пластина з круглим отвором резонаторним, оформленим розеткою, тобто орнаментом;
• обичайка, якою з'єднані обидві деки;
• підставка – невелика платівка на верхній деці;
• нижній поріжок – піднесення на підставці.

Підставка служить для кріплення струн, а від нижнього поріжка залежить їхня висота над верхньою декою. Усередині корпусу знаходяться пружини. Це дерев'яні смужки, які забезпечують міцність корпусу та потрібну вібрацію. Вони бувають:

• поперечні;
• віялоподібні.

Якщо ви зазирнете всередину гітари, то побачите ще й футер – вузькі пластинки, які клеяться по осьовій лінії нижньої чи верхньої деки. Втім, ці деталі не у всіх моделей. На обічайці знаходиться ґудзик — він служить для того, щоб можна було прикріпити ремінь та грати стоячи.

Важливо! Резонаторний отвір має й іншу назву – голосник.

Гріф

При найближчому розгляді з'ясовується, що гриф також складається з кількох частин:

• голівки;
• ручки;
• накладки;
• п'яти;
• порожків та ладів.

У верхній частині знаходиться головка, на яку ставиться колковий механізм. До нього, у свою чергу, кріпляться струни. Накладка розділена металевими смужками на нерівні відрізки – у головки вони широкі, а що ближче до розетки, то відстані менше.

Важливо! Металеві смужки називаються порожками, проміжки між ними – ладами. На деяких ладах стоять крапки чи зірочки. Більшість акустичних гітартаким чином позначаються п'ятий, сьомий, десятий та дванадцятий лади. Іноді мітки ставляться над центральної частини грифа, а зверху.

Гриф має ще п'яту, за допомогою якої він кріпиться до корпусу. У дорогих інструментів гриф вклеєний. У найдешевших інструментів серійного виробництва він фіксується за допомогою гвинта. Цим гвинтом регулюється відстань між грифом та струнами.

Із чого зробити гітару?

Для корпусу та грифу застосовуються різні матеріали. Корпус може бути зроблений:

• з дерева;
• із фанери;
• із пластику;
• із металу.

Дерево

Дорогі моделі роблять із якісного дерева, при цьому для різних частин застосовуються різні породи.

Важливо! Якщо вибрати гарний матеріалі правильно зберігати інструмент, гітара буде служити дуже довго, і чим більше мине часу, тим краще вона звучатиме.

Фанера

У магазинах можна побачити і дешеві інструменти із фанери. Щоб отримати від такого інструменту хороший звук, потрібна не тільки майстерність, а й Велика вдача. Як варіант для початківців можете спробувати зробити гітару своїми руками із фанери. Але треба розглядати такий підхід виключно як навчальний етап збирання для подальшого виготовлення інструменту з дорогої деревини.

Важливо! Фанерні деки швидко тріскаються, пружини відлітають, та інструмент деформується.

Пластик

За радянських часів ленінградська фабрика випускала пластмасові гітари, що отримали в народі назву "корито". Деякі моделі робилися цілком із пластику, в інших – верхня дека була дерев'яною.

Важливо! Вважалося, що пластик довговічніший за дерево, але це виявилося не так.

Метал

Зрештою, металеві гітари можна віднести до розряду екзотики. Вони давали дивний звук, що віддалено нагадує банджо. Їх робили спеціально для туристів, бо у водному поході це був універсальний господарський предмет, яким у разі потреби можна було навіть грести. Музиканти, втім, любили подібні артефакти значно менше, ніж водники.

Важливо! Тому, хто зібрався зробити гітару своїми руками, на якій можна грати, від екзотики краще відмовитися і вибрати для свого виробу щось більш традиційне.

Які породи підходять?

Щоб зробити гітару своїми руками, підходить далеко не всяка деревина. При цьому різні частини корпусу роблять із різних порід.

Верхня частина корпусу

Для верхньої деки підходять хвойні:

• резонансна ялина;
• кедр;
• сосна.

У дорогих моделях використовуються резонансна ялина та кедр – класичні гітарні матеріали. Обійдеться заготівля дорого, дістати її можна не скрізь - дошки потрібного розміру знайдуться далеко не в кожній столярній майстерні. Однак в інтернет-магазинах знайти потрібний матеріал можна, і навіть уже у вигляді майже готових фрагментів, які залишається остаточно обробити і зібрати разом.

Зустрічається кілька різновидів ялинки:

• німецька;
• сітхінська;
• звичайна.

Важливо! Цікавий ефект дає поєднання ялинки з кедром. Для дешевих моделей використовують і сосну, але такий інструмент звучить гірше.

Нижня дека та обичайки

Ці частини гітари прийнято робити з одного сорту деревини. Вона має бути твердою, тому найчастіше використовують:

• палісандр;
• клен;
• червоне дерево.

Інструмент з кленової нижньої декою має більш різкий і дзвінкий звук, ніж два інших. Але якщо матеріал добре висушений та оброблений, різницю помітять лише професіонали високого класу.

Важливо! Дошки можна знайти не лише у майстерні. Якщо, наприклад, сусіди викинули старе піаніно (а таке зараз трапляється нерідко), не проходьте повз нього, а зніміть з нього все дерев'яні деталі, які підійдуть виготовлення багатьох музичних інструментів.

Гріф

На якість звуку він впливає не так сильно, як корпус, хоча музиканти вважають, що дрібниць інструмент не має. Але акустичні властивості в даному випадкувідступають другого план, головним вважається здатність тримати форму.

Тому, щоб зробити гітару своїми руками, точніше саме її гриф, застосовують тверді породи:

• клен.

Накладка, крім усього іншого, має бути красивою. Тому самі популярні матеріалидля її виготовлення:

• Чорне дерево;
• палісандр.

Для прикрас

Гарний інструмент приємно взяти до рук. Тому професійні майстри всіляко витончуються, намагаючись надати своїм виробам неповторного вигляду та витонченості.

Найчастіше під час роботи з виготовлення гітари своїми руками застосовуються:

• різьблення;
• інкрустація.

Різьблення на корпусі, безумовно, справа більш ніж сумнівна. Вона знижує міцність і сильно впливає якість звучання. Тому різьбленими орнаментами прикрашають лише головку грифа.

Що стосується інкрустації, то вона може бути і на грифі, і на корпусі, наприклад, навколо розетки. Для цього можна використовувати шматочки дерева різних порід. Для маскування швів застосовують обведення.

Починаємо робити гітару своїми руками

Отже, ви все ж таки зважилися, незважаючи на те, що підходять далеко не будь-які матеріали? Отже, треба спробувати. Але доцільно наперед скласти план роботи. Щоб зробити якісну гітару своїми руками у домашніх умовах, він буде приблизно таким:

1. Виберіть тип гітари.
2. Знайдіть відповідний креслення.
3. Перенесіть на дерево обраної породи.
4. Вивчіть технологічний процес.
5. Знайдіть та підготуйте приміщення.
6. Підготуйте інструменти.

Креслення

Самостійно розробляти креслення немає жодного сенсу – людина, яка взялася за справу вперше, навряд чи впорається з таким завданням. Але є чимало книг із виготовлення музичних інструментів — там ви знайдете й потрібні креслення. Зараз цей етап значно спростився, тому що для пошуку вам знадобляться лише дві речі – комп'ютер з доступом до інтернету та принтер, на якому можна роздрукувати лекала. У крайньому випадку можна взяти готову гітару та просто її обвести.

Технологія

Що стосується технології, то відразу треба продумати, як ви згинатимете деякі дерев'яні деталі. Це – найвідповідальніший момент. Вас дуже виручить електронагрівач.

Приміщення

Це дуже важливий момент! І справа не лише у комфорті. Для матеріалів потрібні особливі умови. Приміщення має бути:

• теплим, але не жарким;
• з гарним освітленням;
• з гарною вентиляцією;
• обов'язково сухим.

Важливо! Вологість у майстерні має перевищувати 50%.

Вибираємо дошку

Якщо ви вирішили робити заготовки самі, а не купувати у майстерні, спочатку треба вибрати дошку. Незалежно від того, якій породі дерева ви віддали перевагу:

• майбутня дека має бути без сучків;
• волокна повинні йти паралельно і не робити різких згинів.

Дуже добре, коли є можливість подивитися багато дощок. Якщо сподобалися кілька, простучите їх та прислухайтеся. Вибирати слід ту, звук від якої вам більше сподобався.

Важливо! Одночасно із заготовками для того, щоб зробити гітару своїми руками, потрібно купити струни та колковий механізм.

Готуємо інструменти

Комплект електричних та ручних інструментівкраще підготувати одразу. Вам потрібні:

• електролобзик;
• ручний лобзик;
• електродриль;
• шліфувальна машинка;
• фрезерувальна машинка;
• компресорна установка;
• фарбопульти;
• банки із лаком;
• рубанок;
• шерхебель;
• скобель;
• великі струбцини;
• плоскогубці;
• кусачки;
• молоток;
• Хрестова викрутка;
• гострий ніж;
• напилки.

Важливо! Навіщо потрібні відразу два лобзики – ручний та електричний? Для різних видівробіт. Електролобзиком ви випилюватимете деталі, а ось для пропилів на накладці грифа, так само як і для іншої тонкої роботи, більше підходить ручний.

Гітарний майстер-початківець може і не знати назв різних столярних інструментів, але йому знадобляться кілька рубанків – для грубої та тонкої обробки.

Комплектуємо інструмент

Електролобзик без пилки не працюватиме, так само як і шліфувальна машинка – без стрічок. Тому відразу подбайте про комплектуючі. Вам потрібні:

• широка та вузька пилки для електролобзика: перша – для прямих відрізів, друга – для обводів;
• стрічки з різним зерном для шліфувальної машинки– для грубого шліфування, для ліквідації подряпин, для тонкої обробки;
• пряма та кромкова калювальна фрези для фрезерувальної машинки;
• свердла по металу 3, 6 та 9 мм;
• свердла по дереву 12, 19, 22, 26 мм;
• бур по бетону 8 мм.

Перший етап

Отже, дошки є, тип гітари ви вибрали і навіть роздрукували креслення. Час приступати до розкрою. Почати треба зі склеювання корпусу, і насамперед - підігнати дві дошки для нижньої деки так, щоб вони перетворилися на одне ціле. Зробити це можна кількома способами.

Варіант 1:

1. З'єднайте шматки, затиснувши їх у струбцини "бутербродом".
2. Обробіть поверхні рубанком, начебто у вас одна площина, а не дві.
3. Склейте.

Варіант 2:

1. Затисніть шматки струбцинами у вигляді щита.
2. По стику пройдіть фрезерувальною машинкою.
3. Склейте.

Варіант 3:

1. Обробіть кожен шматок окремо.
2. Склейте їх.

Важливо! Наступний крок – вирізати заготовку за контуром електролобзиком. І тут дуже важливо дивитися, щоби не було сучків.

Другий етап

На нижню деку приклейте футер та пружини. Футер йде суворо осьовою, три пружини – суворо під прямим кутом щодо нього. Виходить щось на кшталт “ грудної клітки” з хребтом та трьома ребрами.

Верхня дека

Краще, якщо вона буде із цільної дошки, а не зі складової. Хоча деякі майстри вважають за краще інший варіант і роблять верхню деку так само, як і нижню. Але коли струни вже натягнуті, у верхній частині з'являється напруга, і шов може швидко луснути.

Вам потрібно намітити розетку. Центр її знаходиться у найвужчому місці гітари. Всередині розетки вирізається резонаторний отвір. З внутрішньої сторониверхньої деки також є пружини. Саме час їх приклеїти.

Обічайка

Мабуть, найскладніші деталі – обичайки. Їх треба:

• викроїти;
• вирізати;
• зігнути;
• приклеїти.

І якщо з розкроєм та первинною обробкою проблем зазвичай не виникає – їх точно так само, як і всі інші деталі, обтесують кількома рубанками та шліфують шкіркою, то з наданням дереву потрібної формиможуть виникнути деякі проблеми. Тому:

1. Добре змочіть заготовку теплою водою.
2. Покладіть її у тепле місце хвилин на 10-15.
3. Прогрійте деталь до температури трохи вище за 100ºС.
4. Вигніть її за формою.
5. Дайте охолонути – заготівля збереже вигин.

Гріф

Склейте п'яту та ручку грифа. Це проблеми не становитиме, головне — щоб з'єднання було міцним.

Важливо! Вирізати паз на корпусі заздалегідь не потрібно, це можна зробити потім, коли настане час збирати всі деталі разом.

А ось із голівкою треба визначитися відразу. Вона може бути:

• прямий;
• під нахилом.

Як не дивно, другий варіант простіше:

• Якщо ви робите пряму голівку, будуть потрібні ще ретейнери, інакше — струни просто не притискатимуться до верхнього порожка.

Важливо! Прямий варіант роблять разом з ручкою, з того самого шматка деревини.

• При похилому положенні можна вчинити подвійно. Якщо дерево заощаджувати не треба, вирізати гриф однією деталлю з цілого шматка. Але можна його і склеїти із двох або навіть трьох частин. Є фірми, які роблять складові грифи – із двох-трьох поздовжніх шарів.

Важливо! Нахил не повинен перевищувати 17 º.

Стрижень

У гриф вклеюється анкерний стрижень. Він надає деталі необхідного вигину і збільшує міцність. Щоб зробити гітару своїми руками в домашніх умовах, стрижень можна вклеїти двома способами:

• під накладку, тобто у верхню частину;
• з заднього боку, закривши декоративну пластину.

Важливо! Для стрижня робиться канал у всій довжині грифа.

Складання

Коли всі деталі підготовлені, тобто вирізані, відшліфовані та укомплектовані всіма необхідними дрібницями, можна приступати до збирання.

Важливо! Клеїти найкраще казеїновим клеєм, іноді рибним.

Порядок роботи:

1. Склейте одну деталь обечайки.
2. Посадіть їх на нижню деку.
3. Зверху приклейте верхню деку.
4. Ретельно просушіть всю конструкцію – необхідно її добре затиснути.
5. Розмітьте та виріжте виїмку під гриф.
6. Вклейте гриф.

Важливо! Після цього залишається лише покрити гітару лаком, зробити інкрустацію та натягнути струни. Що стосується підставки, то її можна приклеїти як до збирання, так і після.

Тепер ви маєте повне уявлення про те, як зробити гітару своїми руками у домашніх умовах. Сподіваємося, вам ця технологія не видалася надто складною, або, навіть якщо це так, ваше прагнення виявилося сильнішим за страх щось зробити не так, і ви впоралися з роботою на відмінно!

Складіть план збирання гітари.Якщо у вас не буде плану, зрештою, замість передбачуваної гітари може вийти щось зовсім інше. Щоб зробити хорошу гітару, вам потрібно продумати її дизайн і визначитися з комплектуючими, які ви хочете використовувати. Стан та якість вашої гітари залежатиме від того, наскільки вміло ви впораєтеся зі збіркою. Комплектація ж залежить від того, які засоби ви маєте і які бренди віддаєте перевагу.

Зробіть креслення.Все, що ви будуєте, чи то будинок чи lego-машинка, потребує креслення. Щоб зробити його дуже акуратно намалюйте гітару, яку ви хочете. Не пишіть на цьому аркуші нічого - пізніше це вам заважатиме. Вкажіть тільки необхідні розміри, а всі інші позначки робіть на іншому аркуші. Ви також можете роздрукувати фотографію гітари в натуральному розмірі, а потім перенести контури за допомогою підсвіченої поверхні або листа скла.

Корпус гітари.Щоб зробити гітару, вам знадобиться корпус. Корпус є найважливішою частиною гітари. Без нього не було б ні струн, ні звукознімачів, ні звуку. Якщо у вас є гітара, ви можете використати готовий корпус. Однак, якщо ви хочете, щоб ваша гітара відрізнялася, вам потрібно буде зробити корпус із дерева вручну. Тип дерева та його щільність впливає на тон та сустейн (як довго звучить нота). Вибравши дерево, накресліть корпус на шматку і виріжте його. Заготівлі корпусу з екзотичного дерева, Такий як болотяний ясен і махагоні, можна замовити на спеціальних ресурсах для складання гітар, наприклад stewmac.com. Отримавши корпус потрібної форми, вам потрібно зробити порожнину для грифа. Існує три види кріплення грифа: на болтах, вклеєний (виглядає витонченіше, але не так універсальний), і наскрізний (гриф проходить через весь корпус гітари).

Купуйте або зробіть гриф.Купити готовий гриф найлегше, але якщо ви робите гітару самі, вам потрібно буде зробити і гриф. Це не дуже складно, достатньо знайти дерев'яний блокпотрібної довжини (зазвичай довжина грифа становить близько 24 дюймів/61 см, плюс-мінус пару сантиметрів). Якщо ви робите гриф самі, вам потрібно буде зробити ладові поріжки з дроту, який можна купити в багатьох місцях. Процес встановлення ладових поріжків досить трудомісткий, і потребує акуратності та терпіння. Для кожного ладу потрібна окрема виїмка, і вона має бути скрізь однаковою. Якщо виїмки будуть різними, гриф постійно дзвінітиме на різних ладах: це нікому не сподобається, і в першу чергу вам.

Виріжте порожнину розміщувати грифа.Її розмір може бути різним, тому будьте обережні і дотримуйтесь точності.

Виберіть звукознімач.Звукоснімачі генерують магнітне поле та вловлюють вібрацію струн. Без звукознімачів ваша гітара не зможе працювати з підсилювачем. Вам також потрібно буде визначити послідовність, в якій ви розмістите звукознімач. Це все залежить від вашого бюджету. Ось деякі приклади:

• SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS, або HS
  • S – сингл, H – хамбакер
    • Будьте дуже уважними при виборі звукознімачів, оскільки вони впливають на тон.