Вітаю. Пропоную вашій увазі статтю про електрогітари. Будь-яких: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-і та 12-і струнних. Ця стаття замислювалася як коротка розповідь про виготовлення інструментів, але вийшло дещо інше. Швидше, це мої особисті враження не лише про виготовлення та пристрій, а й про експлуатацію інструментів, виготовлених вручну нашими російськими майстрами. Справа в тому, що я шульга. Гірше того- Басист. Оскільки, на відміну від Пола Маккартні та інших метрів, я не в змозі замовити лівосторонній інструмент у Fender і йому подібних компаній, мені доводиться переробляти серійні гітари, іноді в майстернях, а іноді й самостійно. Дістати реальну фірмову «шульгу» навіть зараз велика проблема.

Все викладене у цій статті в жодному разі не претендує на догматичність. Ще раз повторюю: це мої особисті враження, і вони можуть бути помилковими. Але, проте, я із задоволенням поділюся тим, що знаю про інструмент під назвою ГІТАРА.

Так як я басист, то все нижчевикладене пишеться саме про інструменти контрабасового діапазону. Я постараюся, де можливо, робити виноски з огляду на особливості інших інструментів, але навіть якщо жодних виносок не буде, можу запевнити, що різниця між гітарами не настільки велика, що не можна було б написати про всі регістри в одній статті.

Також я постараюся розповідати максимально узагальнено, не прив'язуючись до конкретних фірм, моделей та людей. Хочеться додати, що якихось жорстких правил немає, і цілком можливо, що хтось виготовляє гітари зовсім не так, як описано нижче. Прохання не чекати від цієї статті конкретного керівництва до дії та покрокових інструкцій. Ця стаття — не більше ніж короткий огляд, але за наявності деякого досвіду та бажання, вона цілком здатна допомогти виготовити гітару самостійно.

ДЕРЕВНА

Породи дерева

Інструменти, виготовлені з якихось екзотичних порід, мені не траплялися, тому перерахую основні, часто використовувані, і, що важливо, цілком доступні породи:

• Клен (Maple) та його різновиди:
  • Клен вогняний (Flamed Maple)
  • Клен шаруватий (Laminated Maple)
  • Клен стеганний (Quilted Maple)
  • Клен каповий (Burled Maple)
  • Пташине око (Birdseye), дуже екзотичний і спірний різновид клена.

  Клен – дуже поширений матеріал. З нього можна виготовити гітару цілком.

• Червоне дерево (Mahogany)
  У мене зараз є підробка під Charvel, де дека виготовлена ​​з цієї деревини. Міцна і дуже важка. Також червоне дерево йде і на гриф.
• Липа (Basswood)
  Дослівний переклад з англійської – басове дерево. Матеріал, так само, як і попередні, дуже поширений, і йде на деки.
• Вільха (Alder)
  Класичний матеріал для деків.
• Палісандр (Rosewood) та його різновиди:
  • Африканський палісандр (African Rosewood)
  • Палісандр бразильський (Brazilian Rosewood)
  • Палісандр болівійський (Bolivian Rosewood)
  • Кокоболо (Cocobolo) – це вже екзотика

  Палісандр – класичний матеріал для накладки на гриф. Дуже тверда та важка деревина. Для накладок також іноді використовують чорне дерево (Ebony), але через його дорожнечу я стикався з ним рідко, та й у майстернях ця порода використовується не часто. Єдине, що можу сказати, відполіроване чорне дерево можна сплутати з пластиком (абсолютно гладка блискуча поверхня).

• Тополя (Poplar)
  Більше дешевий варіантвільхи. Достатньо м'який матеріал.
• Ясен (Ash)
  Дуже міцний та важкий матеріал. Існують його різновиди, які також використовуються у виробництві гітар.

Такий короткий перелік порід деревини, що використовуються. Декілька окрема тема - виробництво акустичних дек, де використовують хвойні породи, зокрема ялина (Spruce).

Щодо матеріалів, які застосовуються при виготовленні гітари, часто можна почути приблизно таке: «Дека у шестиструнки тільки з вільхи чи червоного дерева, гриф із клена… На бас-гітарах червоне дерево взагалі не використовують…». Насправді, таких категоричних правил немає. У кожному конкретному випадку підбирається необхідний матеріал, виходячи з побажань та можливостей замовника, а також забезпечення можливого найкращого звучання інструменту. Ніхто не забороняє виготовити гітару повністю з чорного дерева, і звучати, зважаючи на все, вона буде чудово. Тільки ось коштуватиме і важитиме вона стільки, що навряд чи когось зацікавить. До речі, говорячи про масу — гітара має бути важкою! Тому використання легкої деревини, зокрема берези, не рекомендується.

Підготовка деревини

Для виробництва гітар, як правило, використовується тільки ствол, і то не повністю, а нижня його частина. Зрубане дерево підлягає сушінню. Це дуже довгий та відповідальний процес. Колоди заливають на спилах компаундом (щоб запобігти «витіканню» вологи по судинах) і поміщають у сухе приміщення, що провітрюється. Процес сушіння триває кілька років. Для дуже дорогих замовних гітар використовують деревину, витриману в спеціальних умовах 60 років. На жаль, це не жарт. Тільки після такого терміну можна бути впевненим, що деревину точно нікуди не поведе. Виробництво музичної деревини найчастіше є сімейною справою.

Промислові методи сушіння з використанням спеціальних печей, хоч і дозволяють просушити деревину за кілька місяців, але підходять тільки для будівельних матеріалів, тому що руйнують структуру дерева. А це для музичних інструментів є неприйнятним.

Бруски, що йдуть на виготовлення гітар, не повинні мати сучків і тріщин, а волокна дерева повинні розташовуватися строго поздовжньому спилові.

Підводячи резюме: Якщо ви надумали зробити собі гітару, знайте: деревина з бази будматеріалів вам зовсім не підходить. Найреальніше знайти «музичне» дерево безпосередньо у майстрів, які виготовляють або ремонтують інструменти (не обов'язково гітари, — у різноманітних консерваторіях такі майстри обов'язково є).

за власним досвідомскажу: знайти потрібне деревоможна, але потрібний розмір дуже і дуже складно. Тому переробка готових інструментів (навіть капітальна) у разі краща.

Обробка деревини

При виготовленні гітар використовуються ті самі принципи та інструменти, як і за будь-якої іншої обробки дерева. Тому в рамках цієї статті я не докладно зупинятимуся на фрезах, свердлах та інших напилках. Можна лише сказати, що акуратність у цій справі просто необхідна, тому що огріхи та неточності не тільки погано відіб'ються на зовнішньому вигляді інструменту, але можуть «вбити» звучання гітари.

КЛЕЇ, ФАРБИ, ЛАКИ

У виробництві гітар переважно використовують органічні клеї (кістковий клей, казеїновий клей тощо). Незважаючи на всі свої недоліки, органічні клеї мають хорошу адгезію з деревиною і приблизно рівну з нею «жорсткість». Цього не можна сказати про епоксидних смолах(не лише побутової ЕДП, а й спеціальних), які застигають «у скло». Це призводить до того, що під час ручного шліфування склеєних виробів, шов сточується повільніше і починає виступати. З власного досвіду скажу: будь-який шов на гітарі, виконаний епоксидкою, через 5-6 років починає розтріскуватися. Плюс до цього клейовий шов неможливо розмочити/розчинити/розплавити (що є серйозним недоліком, тому що різко знижується ремонтопридатність виробу).

Знову-таки в рамках цієї статті я не писатиму: «склеювані поверхні очистити і знежирити…», так само як і не писатиму рецепти клеїв. Все це можна почерпнути з літератури, до того ж у кожного майстра свій рецепт складу клею, який, по-перше, «секретний», а по-друге, слабко відтворений поза конкретною майстернею.

Для фарбування гітар застосовують різні (у тому числі й олійні) фарби та емалі. Звичайно, фарбують розпилювачем, а не пензлем. Іноді застосовують забарвлений (непрозорий) лак.

Лаки для гітар – тема окремої великої статті. Лаки – найбільш спірна тема. Інформація про їх склад та застосування скупа та суперечлива. Я стикався із застосуванням поліуретанових та нітроцелюлозних лаків. Нічого поганого ні про тих, ні про інших не можу сказати. У роботі нітроцелюлозний лак зручніший, але він вибухонебезпечний (якщо грамотно здетонувати).

У цьому розділі я пропускаю дуже багато кроків технічного процесу виробництва гітар, таких як шліфування, ґрунтування, полірування деревини та покриттів. Не тому, що це маловажливі операції, і не тому, що це все і так знають. Просто це ставиться до обробки будь-яких дерев'яних виробів, а не тільки гітар, так що знайти цю інформацію не складе труднощів. У цій статті хочеться приділити більше уваги саме «гітарній» темі.

ФУРНІТУРА

Є майстри-самородки, які самостійно виточують колки та машинки. Я ставлюся до них дуже скептично. Ті екземпляри механіки, з якими мені доводилося зіштовхуватися, явно поступалися якістю серійним фірмовим. Моя думка така: фурнітуру на саморобну гітару потрібно купувати серійну. Вам же не спаде на думку сидіти з мотком канітелі і навивувати вручну струни? Тут приблизно те саме. Це стосується колків, бриджу (машинки), дроту, звукознімачів. Єдине, де можна і потрібно почаклувати - це електронна начинка інструменту. Серійні звукознімач можна капітально переробити.

ПРИСТРІЙ ГІТАРИ

Одним із основних критеріїв поділу гітар є спосіб кріплення грифа. Відповідно до цих критеріїв розрізняють:

• Розбірні гітари (кріплення грифа на болтах чи шурупах)
• Нерозбірні гітари (гриф вклеєний)
• Цілісногрифні гітари («наскрізний» гриф)

Останній варіант є дорогим, і такі інструменти зустрічаються рідко. У цьому випадку гриф має довжину всього інструменту, а дека являє собою дві половинки, приклеєних до грифу нижче накладки. Виглядає це диво так:

До речі, зверніть увагу, що гриф набраний із «брусків» різних поріддеревини, що є прерогативою дорогих інструментів. Так само, як, власне, і покриття прозорим лаком, без фарбування, що дозволяє бачити «правильність» деревини. Розглядати подібні гітари у цій статті я не буду.

Найкращим є перший варіант, оскільки допускає заміну грифа в процесі експлуатації інструменту. Можу запевнити, що це дуже цінна властивість, оскільки гітарист «грає» саме на грифі І зміна грифа на кращий поліпшить інструмент сильніше будь-якої іншої ситуації.

Креслення середньостатистичної гітари (на праву руку) виглядає наступним чином:

Розберемо гітару на запчастини.

Дека

Дека склеюється із двох частин. Більша кількість не рекомендується (виняток становлять екзотичні «набірні» деки, і, природно, деки акустичних/напівакустичних гітар). Склейку половинок (бажано, щоб шматки були приблизно однаковими) виробляють до початку обробки майбутньої деки, щоб уникнути можливих несуміщень, тобто це виглядає так:

Обробку та формування контуру деки, так само як і підготовку посадкових місць, слід проводити після розрахунку всієї гітари, оскільки дека робить безпосередній внесок у величину мензури інструменту, а, отже, в розмітку грифа. Більше особливо сказати нічого, крім того, що на момент виготовлення деки необхідно мати всі навісні елементи і, відповідно, знати їх розміри. Також хочеться застерегти: краще скопіювати форму якоїсь серійної гітари, оскільки дека форми страшних снів»може просто не звучати.

Це найважливіша частина гітари, і йому я намагатимусь приділити найбільшу увагу. Стандартно гриф збирається з наступних частин (схематичне зображення):

Тут умовно не показані елементи розмітки грифа (точки) через те, що кожен гітарист віддає перевагу своєму власний типрозмітки. Стандартно на електрогітарах позначають такі лади: 3, 5, 7, 9, 12 (дві точки або інша відмінність), 15, 17, 19, 21, 24 (так само, як 12-й).

В умовах самостійного виготовлення найкраще зробити головку і гриф монолітно, з одного шматка дерева, так як склеювання голівки з грифом - процедура дуже відповідальна і «примхлива». Якщо такого шматка дерева знайти не вдається, то за можливості придбання «декових» колків, можна порекомендувати виготовити «безголовий» гриф (обрубок):

Такий гриф відрізняється простотою виготовлення та експлуатації, але деяким музикантам не подобається чисто естетично (мені, наприклад). Якщо дуже пощастить, то можна придбати бридж, суміщений з колками, і зовсім добре, якщо в комплект до нього буде фірмовий затискач для струн. Тобто потрібно шукати ось що:

Якщо фірмового затиску знайти не вдалося, то нічого страшного. Потрібно просто застосувати фантазію. Іноді зустрічаються дуже цікаві варіантикріплення струн на «безголовому» грифі Зверніть увагу, що у випадку з «обрубкою» нульовий лад використовується «за умовчанням», а для саморобних гітар використання нульового ладу вкрай бажане, тому що знижує вимоги до точності виготовлення деталей грифу.

Тепер розберемо гриф на запчастини.

Лади (вставка, ладова вставка)

Виготовляються (нарізаються) із так званого ладового дроту. Лади іноді продаються готові комплектом. Бувають звичайні лади (Regular) та високі/широкі лади (Jumbo). У разі готових ладів доведеться виготовляти накладку/гриф заданої ширини. Вставляються в пропили в накладці. Куди саме – розглянемо нижче.

Накладка

На відміну від деяких моделей акустичних гітар, накладка електрогітари не є абсолютно плоскою. У перерізі перпендикулярно струнам вона має якийсь радіус:

Для 4-х струнного басу це приблизно 35 см (14″), для 5-ти струнного басу та електрогітари з мензурою 25.5″ – 40,5 см (16″). Принадність самостійного виготовлення накладки в тому, що можна варіювати цю величину під себе, що дуже сильно позначається на зручності гри. Крім того, можна виготовити асферичний профіль накладки (еліпс, частина параболи або гіперболи), що при поточному виробництві не прийнятно, оскільки ускладнює/здорожчує технологію виготовлення.

Відомі випадки, коли накладка виготовлялася не з цілісного шматка, а з кількох (!), состикованих під ладами. На дотик, така конструкція не відрізнялася від звичайної, виявився цей факт тільки при зміні ладів (їх іноді змінюють, коли вони зовсім сточуватися).

Програму розрахунку розмірів накладки наведено

Дуже відповідальна частина грифу. Також вона називається анкерним стрижнем або анкерним болтом. Призначення – перешкоджати вигину грифа під силою натягу струн. Мені відомі анкери двох типів (які виготовляються самостійно; при промислове виробництвоїх набагато більше). Який краще – не знаю. І ті, й інші через якийсь час перестають працювати, і гриф доводиться ремонтувати.

Тип перший, стандартний:

Тип другий частіше використовується на електрогітарах з мензурою 25.5″, і взагалі вважається «альтернативою», але, як мені здається, має право на життя через свою легкозамінність та гнучкість у налаштуванні:

У загальному випадку анкер є металевим стрижнем з м'якої (не загартованої) сталі діаметром 5-7 мм. Незалежно від типу анкера існують загальні рекомендаціїщодо його встановлення. Насамперед, слід сказати, що пропив у деревині під стрижень має бути виконаний дуже точно. Жодних люфтів і зазорів бути не повинно. Регулювальна гайка може бути виведена як у головку грифа, так і у бік деки. Мені більше подобається другий варіант, виглядає це так:

Протилежний бік стрижня виготовляється таким чином, щоб забезпечити надійне кріпленняанкера та виключити його проворот. Як правило, вона є хрестом. У гітарах, якими я користуюся, пропив під анкер виконаний з тильного боку грифа і має глибину майже до накладки (!). Після закладання болта анкер заклеюється рейкою. Існує інший варіант, коли пропил роблять із боку накладки. Я ставлюся до цього вкрай негативно, і ось чому:

• Оскільки стрижень викривлений вниз, необхідно пропилювати відповідний кривий паз, що досить складно.
• При натягу анкера він, розпрямляючись, намагатиметься «відірвати» накладку, і врешті-решт йому це вдасться.
• Болт розташовується ближче до струн, ніж до тильного боку грифа (щодо поздовжньої осі). Отже, при його натягу ГРИФ БУДЕ ЗГИБАТИ В ТУ Ж СТОРОНУ, ЩО І СТРУНИ! Це призводить до того, що гриф починає «хвилями», тобто. в районі 6-7 ладу анкер спрацює «правильно» і гриф вигнеться, а ось в районі 2-3 та 12-15 ладу, анкер спрацює «неправильно», і гриф прогнеться. Побачивши таку ситуацію майстри кажуть: «прогин у п'яті грифа», що рівносильно хірургічній операції над грифом зі зміною анкерного стрижня.

  Перший та останній пункти не відносяться до анкера другого типу, що є великим плюсом на користь такої конструкції.

  У цьому розділі я згадав про анкери, що виготовляються самостійно. При промислове виготовленнягітар застосовуються та інші типи. Наприклад, з використанням П-подібного профілю:

МАТЕМАТИКА

У цьому розділі я перерахую деякі величини, які необхідно знати під час виготовлення інструменту. Хочу відразу застерегти: Якщо у вас немає досвіду у виготовленні гітар, або він не великий, то утримайтеся від самостійного прорахунку інструменту! Найкращим рішенням, в даному випадку, буде взяти готовий інструмент (краще фірмовий) і ретельно та акуратно обміряти його. Не намагайтеся створити точну копію. Принадність самостійного виготовлення - можливість варіювати ті чи інші величини "під себе". Якщо ж досвіду зовсім мало, то найкраще спочатку зробити «безкровну пересадку», тобто до своєї старої гітари виготовити, скажімо, нову деку. Переставивши гриф і всі запчастини на своє творіння, можна оцінити свій рівень, і якщо він поки що не високий, повернути все на «батьківщину» та зайнятися виготовленням нового грифу. Зрештою, у вас все вийде.

Найчастішим питанням є величина мензури, і як наслідок - розмітка грифа. З цього й почнемо.

Стандартним значенням мензури для гітар вважаються наступні величини:

• Бас-гітара - 34 "(863,6 мм)
• Електрогітара – 27″ (685,8 мм) [іноді такий інструмент називають «баритоном»]
• Електрогітара – 25.5″ (647,7 мм) [іноді такий інструмент називають «тенором»]

Розберемо, що таке "стандартне значення". Що заважає збільшити мензуру? Причин кілька:

• Може не вистачити довжини струн
• Неможливо виготовити якісний гриф великої довжини
• Відстань між ладовими перегородками, особливо у першій позиції, буде настільки велика, що грати просто не вийде

Укоротити ж мензуру не можна з таких причин:

• Настроєні струни будуть дуже слабко натягнуті і, простіше кажучи, бовтатимуться
• Відстань між ладовими перегородками у верхніх позиціях будуть настільки малі, що вони «зіллються»

В силу всього вищесказаного, підсумую: допустиме відхилення величини мензури від «стандартної» становить як максимум ±10%.

Отже, ми визначились із мензурою. Настає відповідальний момент: розмітка грифа під лади. Не знаю чому, але багато майстрів роблять із цього таємницю, мовляв це «сімейні секрети», «вкрай складно» тощо. і т.п. Говорю з усією відповідальністю — не вірте їм! Зараз я дам число, за допомогою якого можна розмітити будь-який гриф із будь-якою мензурою.

Це число — корінь дванадцятого з двох. Обчислити значення точно неможливо, та й не потрібно, у достатньому наближенні це 1,05946. Що це за цифри і як ними користуються? Дуже просто. Беремо значення своєї мензури та ділимо на це число. Результат - відстань від машинки (!) До першого ладу. Запам'ятовуємо це число, віднімаємо його з мензури та отримуємо відстань від верхнього поріжка до першого ладу. Далі результат першого поділу знову ділимо на наше число, а потім отримане значення віднімаємо з мензури. Результат – відстань від поріжка до другого ладу. І так далі. Хочете, рахуйте хоч до 36 ладу (я, до речі, бачив бас із триктаваним грифом). Так, розрахунок ведеться не від ладу до ладу, а від порожка до ладу. ПРИ РОЗМІТЦІ ГРИФУ ПОТРІБНО ПРИТРИМАТИСЯ ТАКОЇ Ж СИСТЕМИ, ЩОБ УНИКНУТИ НАКОПЛЕННЯ ПОМИЛКИ! Тобто, 24-й лад відмірятиметься не від 23-го, а від нульового!

Приклад: Розмітити гриф бас-гітари із мензурою 863,6 мм.

1а. 863,6 мм/1,05964 = 814,993 - відстань від машинки до першого ладу
1б. 863,6 мм-814,993 = 48,606 - відстань від нульового ладу до першого
2а. 814,993/1,05964 = 769,122 - відстань від машини до 2-го ладу
2б. 863,6 мм-769,122 мм = 94,478 - відстань від нульового ладу до другого

І так далі. При розрахунках допустимо округлювати результат до тисячних, а іноді й сотих часток міліметра. Перевірити правильність своїх дій можна дуже просто — дванадцятий лад ділить мензуру рівно навпіл, а 24-й становить 3/4 мензури.

Якщо описані вище дії не зовсім зрозумілі, пропоную вам програму-калькулятор, посилання на яку є в кінці статті. Формат файлу pdf (Adobe Acrobat), точність розрахунку не найвища, але цілком достатня.

Розмітку грифа слід робити дуже акуратно, з максимальною точністю, оскільки помилка призведе до того, що принаймні доведеться виготовляти нову накладку.

Ще одним вельми спірним питанням є ширина грифа на нульовому ладі (ширина поріжка). Найчастіше зустрічаються такі значення:

• 4-струнний бас, електрогітара з мензурою 25.5" - 1,625" (41,275 мм)
• 5-струнний бас - 1,85 "(47 мм)

Ось тут строгих стандартів не слід дотримуватися. Ширина поріжка (і грифа, відповідно), а, отже, і відстань між струнами, а також відстань від крайніх струн до країв накладки сильно позначається на «грабільності» інструменту. І якщо ви виготовляєте гітару для себе, то ніхто не заборонить зробити гриф таким, щоб для вас він був максимально зручний. Розрахувати геометрію грифа можна за допомогою програми-калькулятора для накладки, яка наведена наприкінці статті.

ВИСНОВОК

Не думайте, що зібрана гітара одразу буде ідеальною. Навіть серійні інструменти (причому дуже дорогі) вимагають ретельної відбудови взагалі, і під конкретного музиканта, зокрема.

У цій статті я зовсім не приділив уваги звукознімачам та іншій електронній начинці інструменту. По-перше, тому, що це тема окремої великої статті; по-друге, матеріалу на це тему дуже багато; по-третє, - простіше і краще купити готові датчики, ніж осягати тонкощі електроніки.

Хочеться сподіватися, що ця стаття допоможе вам у виготовленні чи ремонті свого інструменту. Самостійне виготовленнягітари вимагає уважності, акуратності та досвіду, але не вимагає нічого неможливого.

Виготовлення акустичної гітари

Чи можна зробити гітару своїми руками в домашніх умовах? Якщо, звичайно, ви не плануєте організувати вдома відразу гітарний конвеєр, то немає нічого не можливого. Насамперед, ви повинні мати хоча б мінімальні навички роботи з лобзиком, стамескою та рубанком, тобто мінімальні навички роботи у столярній справі.

Якщо ж у вас їх немає, то варто спочатку взяти пару уроків в якійсь столярній майстерні, щоб не нашкодити собі і не зіпсувати матеріал. Друге, що важливо у кожній справі, це неквапливість. Не розраховуйте з першого ж сидіння зробити гітару, незрівнянну з іншими за красою та звучанням. Взагалі варто, для початку, спробувати свої сили у переробці старих радянських гітар: зменшенні корпусу, перефарбуванні, припасуванні тощо. Це допоможе вам набити руку в столярній роботі з гітарою та просто звикнути до самих інструментів.

Також для новачків в Інтернеті та спеціалізованих магазинах продаються вже готові набори деталей гітари, які вам залишається лише склеїти між собою. Але якщо ви не зупиняєтеся на досягнутому і вирішуєте продовжити навчання виготовлення гітар, варто задуматися про приміщення. В принципі, підійде будь-яка кімната, де розміститеся ви, ваша гітара та набір потрібних вам інструментів. Але найголовніше, що варто передбачити – це вологість кімнати. Повітря в ній має бути досить сухим, особливо на момент складання інструменту. А також, професійний дизайн та ремонт квартир у Москві та Санкт-Петербурзі.

Так, допустимою вологістю є 40-50%, не більше. Далі йде питання про столярні інструменти. Тут у кожного гітарного майстра свої переваги та свої секрети. Вам варто поговорити з різними майстрами, дізнатися про їх досвід і зробити для себе висновки. Краще спробувати різні інструментита зупинитися на тих, з якими вам зручніше працювати, а не ті, що передбачені інструкцією. Так, набравшись знань, ви можете приступати до виготовлення, бажано вибравши в спеціалізованому магазині тверді породи дерев.

Усі фото зі статті

Чи можна з фанери зробити гітару - таке питання часто задається. І тут однозначно буде позитивна відповідь, оскільки саме з цього матеріалу найчастіше роблять деки музичних інструментів.

Але з вибором матеріалу не все так просто – проблема в тому, що резонанс, який створюється тією чи іншою породою деревини, буде різним, а від цього залежить гучність та тембр звучання музичного інструменту. Давайте спробуємо розібратися в тому, який матеріал все-таки краще використовувати і як це робити, а на додаток на вас чекає відео в цій статті.

Дечні інструменти

Види виконання

Примітка. Класичні гітари класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені.
Тобто це залежить від .
Крім цього в наш час набуло популярності фанерування деки шпоном цінних порід.

Три види класичного інструменту:

1. Усі частини – дно, обічайка та дека з фанери.
2. Дно та обичайка з фанери, верхня та нижня дека із цільного масиву ялинки або кедра.
3. Усі частини виготовлені з пластин цільного масиву дерева..

Вид 1-ий:

• такий інструмент, мабуть, відноситься до класики з деякою натяжкою, так як тут одержують мінімальну якість резонансу в порівнянні з цільною деревиною;
• в більшості випадків він використовується як інструмент для навчання, або для акомпанементу, так як таку гітару дуже зручно брати в походи через її малу вагу;
• крім того, тут виходить досить міцний корпус і ціна найнижча серед аналогів (це також може бути балалайка своїми руками із фанери);
• Найчастіше проблема продукції такого типу полягає у недбалому підході виробника до бюджетного варіанту.

Вид 2-ой:

• тут при виготовленні інструкція має на увазі з цілісного масиву дерева тільки верхню деку (зрідка і нижню);
• фанерування дна і обичайки часто робляться з, хоча може бути також з ялини;
• в більшості випадків тут досягається відмінне звучання, яке часом може бути навіть кращим, ніж у середньої гітари, зробленої повністю з цільної деревини;
• такий музичний інструментвідмінно підходить для початкової школикласична гра, а також використовується бардами, але не для походів, а для концертних залів.

Вид третій:

• цей варіант вважається найкращим для класичного стилю;
• використовуються в основному цінні породи деревини і чим вони дорожчі, тим краще звучання, але це також визначається і класом майстра-виробника.

Залежність якості від шпону

Примітка. З якого б шпону не була фанера, у будь-якому випадку вона має бути елітною, вищої якості E.
Тут не допускається жодних природних вад (суччя будь-якого розміру, гниль) та виробничих дефектів (тріщини, розшаровування).

У більшості випадків, якщо ви хочете самостійно зробити гітару або, можливо, шукаєте, як зробити балалайку з фанери, ви зупините свій вибір на ялинці. Справа в тому, що тут коливання не згасають у деці від тертя, завдяки потрібній щільності деревини (мінімальне тертя).

До того ж діапазон частот, що відтворюються струнами, досить великий. Втім, про це краще скажуть показники у порівняльних характеристиках, які ми пропонуємо вам у таблицях нижче за текстом.

Модуль пружності, щільності та константи

Таблиця похідного з ялинового шпону

Клеїмо деку

Примітка. Ми розберемося лише в тому, як зібрати деку, а гриф, з поріжками та колками, а також підставку з поріжком ми використовуємо заводську, від старого розбитого інструменту.
Але це можливе лише за умови, якщо гриф буде рівним.

Отже, ми будемо використовувати фанеру вищого гатункуз ялинового шпону завтовшки 3 мм. Для того, щоб не виникло проблем із строєм інструменту, а це станеться, якщо неправильно розрахувати відстань від верхнього (на грифі) до нижнього (на деку) порожка, ми будемо використовувати параметри HOHNER (можна й інші).

Спочатку визначимо параметри верхньої та нижньої деки:

• довжина – 480 мм;
• ширина зверху – 280 мм;
• ширма внизу – 370 мм;
• талія-235 мм;
• від верху до осі талії – 185 мм;
• ширина обичайки – 90 мм;
• діаметр розетки – 87 мм;
• від верху до розетки – 15 мм.

Відповідно до розмірів, які зазначені вище, дуже акуратно вирізаємо лобзиком дві деки та обичайки. Але тут є один нюанс - справа в тому, що фанера при різанні розламується і край виходить зі сколами, що, природно, вплине на якість роботи.

Щоб уникнути такого дефекту, вам потрібно прорізати лінію шевським ножем або звичайним заточенням. ножівкового полотнана глибину 1,5 мм (трохи товщі шпону), причому зробити це найкраще з двох сторін - сколи на вивороті теж не потрібні.

Короткий популярний огляд конструкції класичної гітари з елементами технології.

Стаття із серії "Як це робиться". Спеціально для гітаристів та тих, хто ще не в курсі.

Замість короткого вступу

Концертна гітара- це повномензурна гітара (мензура 650мм., а зараз є тенденція до збільшення мензури до 660мм.), виготовлена ​​повністю з масиву деревини без будь-яких імітацій. Якщо накладка чорна - це ебенове дерево. Т. е. концертна - це як розмір гітари, а й якість, і клас компонентів, і регламентована схема їх складання. І все це заради відповідного звучання у концертній залі.

Залежно від майстра порядок складання, форма, колірне рішенняможуть відмінно відрізнятися. У гітарній майстерності немає жорстких правил. Форма головки, корпусу, підставки, вид канта, вид інших прикрас, лак, колір, все це гітарний майстер може вибирати, поєднувати по-своєму. Безперечно, є деякі рамки, але в цілому все досить ліберально.

Гітара з масивувиготовляється повністю із цільної деревини. Якщо сказати дуже грубо, але точно, гітара виготовлена ​​з тонких пластин дерева, товщина порядку 2.5мм.

Заготівля деревини.Так чи інакше спочатку дерево заготовляється. Сьогодні гітарному майстру не обов'язково самому брати участь у всьому циклі заготівлі. Є спеціальні підприємства, які знаходять деревину, правильно по-гітарному пиляють, сушать природним способом, тобто. без будь-яких нагрівань та обробки парою. Матеріал лежить кілька років витримується, після чого надходить у продаж напиляний особливим чином.

Як виглядають заготівлі для гітари, тобто. який вигляд мають палички, які стануть через якийсь час гітарою?

Дека гітари- це дві однакові половинки, маються на увазі не лише ідентичність габаритних розмірів, але й малюнок шарів, деревини текстури. .

На фото зображено дві половинки заготівлі деки. У такому вигляді вони продаються на заготівельних підприємствах.

Щоб заготовки були однаковими, при розпилюванні вони зрізаються один за одним із заготовки більшого розміру. Також, при такому розпилюванні природно дотримується однорідність деки за фізичними характеристиками. Адже, якщо навіть підібрати візуально однакові половинки деки зрізані з різних заготовок, то вони не будуть однакові за внутрішнім. фізичним властивостям, близькі, але неоднакові. Так, і навіщо це робити, якщо можна комбінувати половинки дек, складаючи відпиляні заготовки один за одним.

Типовий матеріал для деки - це ялина та кедр різних типів. Є й інші породи, але вони негаразд поширені.

Звичайно, деякі майстри самі пиляють заготовки. Купувати непиляний матеріал дешевше, але це не єдина причина та предмет окремої розмови. Кожен майстер обирає матеріал самостійно.

Половинки деки чи дна склеюються разом, зайве обрізається і виводиться необхідну товщину. До деки приклеюється акустична система. Одна з найвдаліших систем є система "віяло", що складається з кількох тонких пружин - радіальних паличок з ялинки або кедра.

Пружини сходяться до розетки, утворюючи подобу віяла.

Акустична система необхідна для рівномірного розподілу навантаження та коливань по деці, що передаються струнами.

Інші конструкції акустичної системи деки

Завдяки інтернету можна знайти безліч найрізноманітніших і навіть химерних акустичних систем для деки гітари.

Вже традиційним варіантом стала система як решітки. Матеріал пружин ґрат максимально легкий, але зверху на них приклеюється стрічка вуглецевої тканини, що робить їх досить жорсткими.

Або ось такий варіант.

Конструкція подвійної деки з Номексом

Сьогодні вже всі чули про подвійні деки, тема на форумі. Суть полягає в тому, що дека формується з трьох шарів, два тонких зовнішніх шари звичайного матеріалудля деки та внутрішній шар із спеціальної стільникової структури під назвою Номекс, Nomex. Дека виходить міцною та дуже легкою.

Розетка та канти гітари

Розетка гітари виконується з різнокольорового шпону, нарізаного та склеєного особливим чином. Суть у тому, що з шпону формується пакет в такий спосіб, що у торці в нього виходить малюнок, елемент орнаменту. Пакет як ковбаска нарізається і з цих елементів формується весь орнамент.

Сам зовнішній кант, тобто. смужка дерева, яка йде кутом гітари робиться з щільної деревини. Канти виконують як декоративну функцію, так і закривають торці деки і дна від шкідливих впливів, як вологість і служать додатковими доданками в міцності корпусу. Безумовно, канти також є елементами прикраси гітари та часто ускладнені різного роду смужками орнаментів. Використовується контраст кольору з декою або корпусом гітари.

Дно гітариабо нижня дека робиться як і верхня дека з двох ідентичних половинок, склеєних по осі симетрії. З внутрішньої стороницей шов проклеюється смужкою деревини для міцності.

Поперек на дні, як і на деці, приклеєні ріпи, необхідні для надання корпусу гітари достатньої міцності. Ріпи міцніші, ніж пружини, виготовляються також із ялини.

Видів конструкції ріп також достатньо. Наприклад: у ріпі робляться проточки на кшталт арок. Ріпи бувають різні за розміром, різниться їх кількість.

Обічайки гітари- Це також симетричні половинки. Матеріал дна та обіцянок, як правило, один і той же. Це правило має дотримуватися беззаперечно для професійних гітар. Причому збігатися також має і текстура матеріалу обічків і дна, як назва. Зовнішній виглядоднієї й тієї породи деревини пристойно відрізняється від заготівлі до заготівлі, як насиченістю від світлого до темного, і самим кольором, текстурою.

Як гнуться обичайки? Деревина має властивість при нагріванні з певним зволоженням гнутися і, якщо форму зафіксувати, остудити і висушити, деревина цю форму збереже. Матеріал замочується, нагрівається і гнеться формою гітари, потім остуджується і сушиться.

Коли йдеться про матеріал виготовлення класичної гітари, то мається на увазі матеріал виготовлення якраз дна та обічайок, оскільки дека в основному робиться з ялинки або кедра. Якщо ви чуєте, що гітара палісандрова, то значить із палісандра зроблений її корпус, але ніяк не дека.

Гріфскладається з кількох частин. У класичному варіантіприйнято головку грифа приклеювати окремо, а не вирізати ключко-подібну форму з цільного шматка. Також окремо приклеюється п'ята. Саме тіло грифа, куди упирається великий палецьназивається шийкою грифа.

Функція грифа не тільки тримати струни, а й бути зручним посередником для людини. Для того щоб на грифі вашої гітари було зручно грати, необхідно мати крім ергономічної форми ще й нормальні висоти струн над накладкою, а точніше над верхівками ладів. Висоти струн можуть відрізнятися, залежно від їх натягу та техніки звуковидобування гітариста.

Сам гриф повинен мати деякий, їли помітний прогин. Рівний гриф також допускається, але підпрогнутий гриф дозволяє опустити нижчі струни і не тріщати на басах у перших позиціях.

Коротка схема виготовлення грифа.Береться заготівля, майбутня шия розпилюється вздовж навпіл. Одна сторона перевертається, і половинки склеюються через прожилку. Роль прожилки як декоративна, і забезпечення міцності.

З дотриманням певних кутів (15 градусів) наклеюється майбутня головка.

На головку зверху, часто і знизу, приклеюється дошка з палісандра або ебенового дереваз метою приховати шов склеювання шийка-головка, також це зміцнює цей вузол грифа та прикрашає його.

Виготовляються проточки та отвори під колкову механіку. Головці надається остаточна форма.

З іншого кінця майбутнього грифа приклеюється та вирізається п'ята.

Гриф роботи Миколи Івановича Єщенка у нього в майстерні

П'ята гітари може бути іспанська або під ластівчин хвіст. Існує два варіанти послідовності складання всієї гітари.

Передбачаючи ваше запитання, відповім, що добрий той спосіб, який у майстра виходить краще.

Іспанський спосіб

Іспанська конструкція гітари відштовхується від того, що верхній клець і п'ята грифа одне ціле, тобто клець - це продовження грифа та п'яти. На місці уявного кордону між грифом і псевдокльоцем, робиться паз, в який вставляються обичайки.

Ця особливість конструкції потребує особливої ​​послідовності склеювання гітари. Іспанське складання виконується в такій послідовності:

• Формується дека із пружинами та ріпами; встановлюється на спеціальному робочому столі – солері.
• До деки приклеюється гриф, який фіксується і за солеру.
• Приклеюються вигнуті за формою гітари обичайки.
• До обичайок приклеюються контробечайки.
• Закінчують складання корпусу дном. На першому фото статті, гітараяк разчекає лише на приклеювання дна.
• Далі, накладка, обробка грифа, підставка та фініш.

Європейський спосіб

Конструкція гітари така, що гриф вклеюється в готовий закритий корпус, тобто дека, дно, обичайки - все вже разом. Гриф вклеюється в клець за допомогою паза ластівчин хвіст. Можливі й інші методи.

Також часто буває, що корпус гітари остаточно закривають, приклеюючи готову деку до готового напівкорпусу. На фото ви бачите готовий напівкорпус та деку.

Внутрішні поверхні деки та напівкорпусу покриті тонким шаром лаку, щоб захистити гітару від різких змін вологості.

Кльоці- нижній та верхній. Верхній клець - це така дерев'яна форма, Яка видно через отвір, якщо подивитися в нього під кутом у бік підстави грифа, нижній клець не видно без дзеркала. У верхній клець за європейським збиранням вклеюється гриф. Клец потрібний для надання жорсткості корпусу. Іспанська конструкція гітари, як ви зрозуміли також має верхній галушок, але це єдине ціле з самими грифом.

Контробечайки- це смужка деревини, яка проходить вздовж склеювання дека-обічайки, дно-обічайки для зміцнення склеювання та всього корпусу гітари в цілому. Вони бувають цілісні бувають з пропилами, а буває, що взагалі набрані з окремих чопиків.

Накладка грифавиготовляється з надміцної деревини, щоб зміцнити гриф, а також щоб зовнішня поверхня накладки повинна бути дуже зносостійкою і не стиратися під пальцями. Абсолютно естетичний момент - на чорному менше видно всякий бруд.

Ладиповинні бути оброблені спеціальним чином, щільно без вагань триматися в пропилі, не виступати на торцях, вершини ладів повинні бути в одній площині.

Підставка гітариробиться з щільного матеріалу, палісандра або схожого з ним за густиною дерева. Підставка повинна бути сама по собі жорсткою, щоб під натягом струн надмірно не прогинатися. Приклеювання підставки - це найвідповідальніша склейка на гітарі. Навантаження на підставку дуже велике.

Верхній та нижній поріжкигітари робляться зазвичай із кістки. Але сьогодні багато нових синтетичних замінників.

Важливим технологічним процесом у виготовленні гітари є лакування.Кожен майстер сам вибирає метод нанесення та лак для своїх гітар. Лаків досить багато. Синтетичні лаки та органічні лаки, також сьогодні можна зустріти гітару покриту спеціальними засихаючими оліями, наприклад, тунговим маслом.

У статті ми розглянемо виготовлення акустичної гітари. Цю гітару зробив людина, яка не тільки не вміла грати на інструменті, але й мала мінімальний досвід у деревообробці. На виготовлення інструменту майстер наважився після перегляду

Усі роботи з виготовлення інструменту зайняли близько 300 годин. Вартість гітари, залежно від матеріалу, становить від 200 до 1000 євро. Це звичайно дорожче, ніж покупна гітара початкового рівня, але задоволення від гри на інструменті виготовленого своїми руками того варте. Тим більше, що, за оцінкою музикантів, звучить гітара краще за промислові зразки.
Для виготовлення гітари майстер використав такі

Інструменти та матеріали:
-Цикля (скребок);
-Стамески;
-Рубанок;
-Ручний дриль;
-Ніжування;
-Стрічково-пиляльний верстат;
-напильники;
-Струбціни;
-Принтер;
-комп'ютер;
-Лінійка;
-Олівець;
-Киянка;
-Клей;
-ножиці;
-Тиски;
-Малярський скотч;
-Газова горілка;
-Молоток;
-Викрутка;
-Dremel;
-Наждачний папір;
-полірування;
-Покриття на водній основі;
-Ялина (верхня дека);
-Вишня (нижня дека та обичайка);
-Ебенове дерево (накладка, підставка);
-Клен (Гриф);
-Кілки;
-Струни;
-порожки;
-Лади;
-Анкерний стрижень;

Крок перший: креслення
Для виготовлення інструменту майстер роздрукував на папері 1:1 креслення гітари. Завантажити креслення можна.

Крок другий: кут грифа
Спершу майстер виготовляє заготівлю для грифу. При її виготовленні важливо звернути увагу на кут між головкою та шийкою грифа. Для більшості сучасних гітар кут складає 15 – 17°.

Відрізає голівку та шию під потрібним кутом, а потім склеює їх. Приклеює до шийки брусок, який надалі буде п'ятою грифу.

Крок третій: стрижень
Анкерний стрижень - це металевий прут або їх конструкція, яка встановлюється в тіло грифа, щоб компенсувати натяг струн. Анкерний стрижень можна виготовити самому, а можна, як майстер-самороб, купити.

Уздовж шийки грифа посередині майстер креслить лінію. Потім, по лінії, видовбає поглиблення глибиною діаметр стрижня + 5 мм. Встановлює стрижень. Закриває дерево паз.

Крок четвертий: накладка на головку грифа
Вирізує та встановлює на головку накладку.

Крок п'ятий: обрізання шийки
Обрізає зайву частину шийки та обробляє її скребком.

Крок шостий: п'ята
Обробляє п'яту грифа. Обрізає зайву деревину, циклює поверхню.

Крок сьомий: накладка
Накладку на гриф майстер виготовляє із чорного ебенового дерева. Ебенове дерево тверда деревина та ідеально підходить для накладки. Вирізує накладку за розміром. Потім розмічає місця встановлення ладів. Робить пази для ладів.

Крок восьмий: приклеювання накладки на гриф
Далі майстер приклеює накладку до грифу. Для цього він спочатку розміщує накладку на грифі (край накладки має бути на рівні з краєм анкерного стрижня) та затискає струбцинами. Потім свердлить два наскрізні отвори. В отвори майстер встановлює штифти. Знімає накладку, наносить клей та встановлює накладку на місце. Штифти не дадуть їй зміститися. Притискає накладку струбцинами. Після склеювання деталей штифти видаляються, а отвори закриваються дюбелем.

Крок дев'ятий: дека
Далі потрібно виготовити верхню та нижню деку.
Дека виготовлена ​​із двох панелей. Чортить на панелях форму деки. Обробляє місце склеювання двох половинок, щоб вони щільно прилягали одна до одної. Склеює їх. Після склейки вирізує форму деки.

Тепер необхідно обробити поверхню деки та довести її товщину до 2,7 мм (для верхньої деки) та 2,4 мм (для нижньої деки). Обробку майстер проводив вручну за допомогою наждакового паперу, закріплених на бруску.

Крок десятий: розетка
Далі у верхній деці необхідно виготовити резонансний отвір (розетку). Спершу майстер виготовляє декоративну накладкудля розетки. Потім вибирає шар деревини діаметром накладки. Приклеює накладку та вирізує отвір у деці.

Крок одинадцятий: посилення верхньої деки
Для посилення верхньої деки майстер приклеює до її внутрішньої ребра жорсткості, виготовлені з ялини.

Крок дванадцятий: обічайка
Спочатку майстер обробив панелі для обічайки. Обрізав до потрібної довжини та ширини. Зняв зайвий прошарок деревини до потрібної товщини. Потім замочив панель у 60 ° C воді на 30 хвилин. Гнув обічайку майстер на трубі, що підігрівається газовим пальником. Для перевірки радіусів він виготовив шаблон із фанери. Після надання потрібної форми, обичайка затискається струбцинами і висихає природним чином.

Крок тринадцятий: посилення нижньої деки
Поки обичай висихає майстер, аналогічно верхній, посилив нижню деку.

Крок чотирнадцятий: встановлення ладів
Далі майстер встановлює лади. Лади приклеюються на епоксидний клей, змішаний із пилом від ебенового дерева. Після застигання клею простір між ладами заклеюється скотчем і лади обробляються за допомогою напилка. Мета обробки - вирівняти лади по висоті та верхній площині. Для обробки краще застосовувати широкий довгий напилок.