Крок стояків у каркасному будинку. Стіни каркасного будинку

Будівництво будинків із СІП-панелей – варіант досить простий у тому відношенні, що окремі вузли конструкції будинку виконуються відповідно до стандартизованих габаритів панелі. Зрозуміло, це не означає, що каркасно-панельні будинки обмежують число архітектурних форм– адже для створення оригінальних рішеньпанель завжди можна розкроїти та відкалібрувати. Проте загалом типові розміриматеріалу помітно полегшують будівництво. Але якщо мова йдепро традиційний каркас, то тут все не так очевидно. Класична технологія надає набагато більший простір для інженерних та архітектурних експериментів, але водночас і створює багато неоднозначних ситуацій та питань.

Відстань між стійками каркасу

Чи не першою темою, навколо якої ламають списи усі майбутні власники каркасних будинківє вибір оптимального кроку між стійками каркаса. Причому це стосується не тільки тих, хто збирається будувати будинок самостійно, а й тих, хто планує замовити будинок заводського виготовлення, благо варіативність технології дозволяє змінювати даний параметр.

У чому суть суперечок? Якщо не брати до уваги каркаси складних архітектурних елементів – ніш, еркерів, покрівель. мансардними вікнамиі так далі, то дебати в основному ведуться щодо того, що брати за основу: розміри плит зовнішньої та внутрішньої обшивки, габарити утеплювача або допуски на деформаційні зазори?

У різних джерелах на тему каркасного будівництва як оптимального варіантанаводиться крок стійок 600 мм по центрах силового бруса або 575 мм від краю до краю бруса (ширина силового елементав даному випадку- 50 мм). Але оскільки таке рішення досить слабо аргументоване, домовласники починають пошук альтернативних шляхів, що дозволяють мінімізувати витрати матеріалу або мінімізувати кількість «обрізків».

Правильно це чи ні? Якщо мова не про зовсім вже ірраціональні варіанти, коли кількість стійок у площині всієї стіни наближається до одного десятка, то скоріше правильно. Справа в тому, що розраховувати крок стійок у каркасному будинку необхідно комплексно, враховуючи і матеріал зовнішньої та внутрішньої обшивки, і заповнювач стін, і навіть внутрішнє оздоблення приміщень.

Розглянемо кілька варіантів:

Наприклад, внутрішні стіни каркасного будинкуобшиваються листами гіпсокартону, як то кажуть, «без посередників» — відразу на стійки каркаса. Рішення не правильне, і ми його в жодному разі не рекомендуємо (і не використовуємо), проте варто визнати, що цей прийом досить поширений у практиці вітчизняного будівництва. Звичайно, в цьому випадку визначальне значення мають розміри гіпсокартонних плит - адже обрізати їх трохи складніше, ніж ті ж плити OSB, А шви практично неможливо зробити настільки ж рівними, як краї заводської плити. І весь виграш у швидкості будівництва, отриманий від спрощення процесу внутрішньої обшивки будинку, відразу втрачається. Отже, в цьому випадку необхідно розташовувати стійки каркасу описаним вище чином - так, щоб відстань між їх серединами складала 600 мм, що є шириною типової плити гіпсокартонної. Розміри утеплювача та плит зовнішньої обшивкимають другорядне значення.

Другий варіант - внутрішня обшивка будинку виконується з деревно-плитних матеріалів або різних декоративних пиломатеріалів. У цих способах немає жодного порушення технології - рішення залежить виключно від смаку власника будинку. Однак, як це впливає на конструкцію силового каркаса? Найпрямішим чином. Оскільки орієнтуватися на розміри матеріалу обшивки немає сенсу, то визначальним елементом стають розміри утеплювача. Зрозуміло, можна підігнати крок стійок таким чином, щоб їх кількість у площині стіни була «рівною і красивою», але якщо при цьому доведеться відрізати від кожної мінераловатної плити по 20-30 мм утеплювача, що нікуди не використовується, то це може призвести до помітного збільшення витрат . У цьому випадку крок стійок повинен приблизно дорівнює розмірам плити утеплювача, залишаючи певний запас на природну зміну його розмірів від коливання атмосферної вологості.

Ми у своїй практиці використовуємо мінеральні плити, ширина яких становить 600 мм. Для того, щоб плити були надійно фіксовані всередині каркаса і не сповзали зі своїх місць, а їхнє висихання не призводило до виникнення щілин і містків холоду, ми передбачаємо крок стійок каркасу таким чином, щоб відстань між краями становила 575 мм. Плиту не доводиться різати, але водночас вона і не деформується при закладці в порожнину стіни. Більш того – такий крок стійок дозволяє обшивати каркас стандартної OSB-плитою довжиною 2500 мм, фіксуючи її на чотирьох стійках без підрізування. Лінь, безумовно – двигун прогресу, але таке рішення не так спрощує нашу роботу, скільки дозволяє заощадити матеріали та скоротити терміни будівництва.

І нарешті, третій варіант, поширений у вітчизняній практиці - будівництво каркасного будинку з утепленням стін за допомогою пінопласту. Цей варіант - грубе порушення технології, ми різко проти такого прийому в каркасному будівництві.Тут розмір плит утеплювача має найважливіше значення, оскільки крок стійок каркасу необхідно підрахувати таким чином, щоб мінімізувати розкрій утеплювача. Ця мінеральна вата легко ріжеться навіть канцелярським ножем, а ось розкроїти пінополістирол так, щоб шви виявилися такими ж рівними, як краї заводської плити, і при цьому не розкришити матеріал – завдання дуже непросте. Тому крок стійок повинен становити або трохи менше ширини листа, або трохи більше, якщо утеплювач встановлюватиметься з герметизацією стиків. монтажною піною. У першому випадку це приблизно 530-535 мм, у другому – 560 мм.

Інакше кажучи, типового рішенняабо будь-якого стандарту розташування стояків каркаса немає, і може бути. Вибирати його необхідно комплексно, розраховуючи таким чином, щоб скоротити витрату матеріалу, позбавити себе зайвих етапів роботи – і, як не парадоксально, підвищити якість монтажу будинку, оскільки чим менше в ньому «незаводських» швів і з'єднань, тим вища міцність і краще енергозбереження.

Утеплення каркасного будинку мінеральною ватою

Класичні каркасні будинки та мінеральна вата - поняття практично невіддільні один від одного, і суперечок тут не виникає. Вата (якщо ми говоримо про сучасних матеріалахцього типу, а не про стару скловату!) відрізняється високими екологічними характеристиками, не викликає алергічних реакцій, витримує величезні температури і не втрачає своєї структури на відміну від пінополістиролу, який не горить, але деформується і плавиться при дії відкритого полум'я. Крім того, через свою структуру вата є чудовим звукопоглиначем.

Однак основна перевага вати, що зробила її невід'ємною частиною каркасного будинку - це її механічні характеристики. Мінераловатні плитивиключно легко обробляються і можуть набувати практично будь-якої форми, що дозволяє виконувати теплоізоляцію складних архітектурних елементів.

Одним словом, утеплення саме внутрішньої порожнини стін каркасного будинку питань не викликає – при використанні мінеральної ватице винятково простий процес. Достатньо лише вибрати відповідний крок стійок каркаса, а потім закласти плити утеплювача в порожнини, що виходять. Єдина вимога тут – обов'язковий монтаж пароізоляційної мембрани, що захищає шар вати від конденсату. Також обов'язкова умова- З зовнішнього боку будинок повинен обшиватися паропроникним матеріалом, а з внутрішнього - матеріалом, що не пропускає вологу. Тобто, вода, що сконденсувалася, повинна мати вихід у зовнішнє середовище, а не залишатися всередині стін та конструкцій будинку.

Запитання тут може викликати лише додаткове утепленняфасаду. На відміну від дерев'яних будинків, будинків з цегли або газобетону, каркасних будівельце далеко не обов'язкове рішення, оскільки стіни будівлі вже забезпечені теплоізоляцією. Тому в разі каркасного будинку вентильований фасад з мінеральною ватою найчастіше є вентильованим фасадом без мінеральної вати – навісні елементи кріпляться прямо на площину стін, без шару проміжного утеплювача. Якщо ж потрібна додаткова теплоізоляція – це питання вирішується за рахунок обшивки стін тепло- та вітрозахисними панелями, або монтажу декоративних фасадних панелейна основі пінополістиролу.

Утеплення каркасного будинку пінополістиролом

А ось використання одного з конструктивних елементівСІП-панелі у класичному каркасі викликає питання. Якщо ми говоримо про обшивку фасаду листами пінополістиролу під наступне оштукатурювання, як це робиться у випадку з будинками з газобетону та піноблоків, то тут жодних питань немає – технологія практично незмінна, хіба що анкерні болтиу цьому випадку використовувати не можна.

Як виглядає утеплення фасаду каркасного будинку за допомогою пінополістирольних плит? Поверхня зовнішньої обшивки в обов'язковому порядку покривається грунтовкою для зовнішніх робіт, добре просушується, після чого листи пінопласту монтуються на спеціальний клей і пластикові дюбелі, а стики заповнюються монтажною піною або тим самим клеєм, змішаним з подрібненими обрізками пінопласту. Надалі технологія нічим не відрізняється від робіт над іншими типами будівель, хіба що необхідно використовувати повітропроникні штукатурки та фасадні фарби.

Крім того, на основі пінополістиролу випускаються і безліч різновидів декоративних фасадних панелей, використання яких може виявитися. вигідним рішенням- у цьому випадку ви фактично позбавляєтеся робіт з обробки фасаду.

При проектуванні каркасної конструкції, будинку або господарських будівель, виникає питання, яку відстань між балками перекриття в каркасному будинку слід передбачити.

Відстань між стійками каркасного будинку в даному випадку вибирається забудовником виходячи з розмірів листів або відштовхуючись від ширини передбаченого в каркаснику. Який варіант буде вірним, розглянемо в цій статті.

Також не слід забувати про те, що слід визначити і деформаційний зазор, пристрій якого необхідний між листами зовнішньої обшивки.

Таким чином, три основні питання, що виникають у процесі проектування дерев'яного каркасного будинку, звучать наступним чином:

1. Яку відстань слід запланувати між балками перекриття?
2. На ширину якого матеріалу слід орієнтуватися під час вибору ( , )?
3. Яким має бути деформаційний зазор?

Спробуємо розібратися у цьому питанні.

Можна сказати, що приступаючи до визначення кроку стійок, слід передусім уявити, яким ви плануєте зробити сам «пиріг», це також потребує надійності, як лаги статі.

Розраховуємо відстань між стійками у каркасному будинку

Розглянемо основні варіанти розрахунку.

1. Якщо стіни планується зводити та виготовляти з таких будівельних матеріалів, як і ОСБ, а утеплювачем обраний ватний наповнювач ( , і т.п.), то крок стійок розраховуватиметься виходячи з габаритних розмірівгіпсокартону чи ОСБ. Ватний наповнювач - досить пластичний і його розміри не важливі в даному випадку.

Однак, у даному випадку ми застосовуємо два матеріали обшивки – та ОСБ. Яку відстань між стійками в каркасному будинку вибрати та на габарити якого з цих матеріалів орієнтуватися?У цьому випадку рекомендується орієнтуватися на розмір листів гіпсокартону, причому плити ОСБдоведеться підрізати з урахуванням деформаційного зазору.

1. У тому випадку, якщо для утеплення використовуються твердіші пластичні матеріалиНаприклад, базальтовий утеплювач, а зовнішня і буде виконуватися з лисів ОСБ і відповідно, то відстань між стійками каркасного будинку буде розраховуватися з орієнтацією на розміри орієнтовано-стружкових плит та утеплювача. Враховуючи деформаційну смугу базальтової плити, що становить 50 мм, відстань між стійками варіюватиметься з урахуванням зазору в 50 мм.

1. Утеплення каркасного будинку пінопластом при розрахунку кроку вимагатиме орієнтуватися на габарити саме будівельного матеріалу, так як підрізування пінопластових блоків може бути досить моторною і неекономною роботою.

Кріпитися пінопластові листи можуть двома способами

• У першому випадку закріплення утеплювача передбачає встановлення листів таким чином, щоб вони досить щільно стикалися один з одним і не утворювали щілин. Так, навіть після усушки між пінопластовими плитами не утворюється відстані (містків холоду), а значить і буде більш ефективним. Цей спосібвимагає певного досвідута акуратності.
• Другий спосіб допускає монтаж пінопластових листів із прорізом по всьому периметру до 10 мм. Утворені щілини заповнюють монтажною піною. Десятиміліметровий проміжок вказаний не випадково. Щілини менше 5 мм. утеплити монтажною піною досить проблематично, адже в них не пролізе носик пінного пістолета. А зазор понад 10 мм. у рази збільшує витрату монтажної піни.

Каркас із дощок

Каркас будинку з дощок вимагає іншого підходу до розрахунків. В даному випадку незалежно від обраного типу обробки і відстань між стійками безпосередньо залежатиме від габаритів використовуваної дошки.

Так крок між дошками 50х150 мм, що використовуються як опори, не повинен перевищувати 650 мм.Якщо використовується дошка 50х100 мм. – максимальною буде відстань опор 400 мм.

Отже, у розрахунках кроку слід враховувати кілька чинників. Відстань між стійками каркасного будинку залежатиме від утеплювача, обраної обшивки і навіть від того, з чого передбачається робити самі стійки.

Без чого не збудуєш будинок? Звісно ж, без стін.

Стіни каркасного будинку- це другий важливий елементпісля лаг статі. Давайте розглянемо докладніше стіну.

Про «пироги» стіни у мене є окремий піст, тож у цьому пості зупинимося виключно на дерев'яному каркасі.

Вона складається з 4 основних частин (у дужках їхня назва в канадському каркасному домобудуванні, щоб ви могли їх потім знайти у пошуку та подивитися з усіх ракурсів):
Нижня обв'язка(Bottom Plate)
Стійка(Studs)
Верхня обв'язка(Top Plate)
Друга верхня обв'язка (Double Top Plate)

Нижня обв'язка(Bottom Plate) - зв'язує стійки знизу, верхня обв'язка (Top Plate) зверху, разом: стійки та дві обв'язки утворюють міцну каркасну стіну. Стійки(Studs) у каркасній стіні повинні йти з певним кроком, зазвичай у Росії цей крок вибирають 600ммабо 625мм(дивлячись який застосовується утеплювач та плитна обшивка). При цьому якщо ви робите стіни з дошки шириною 100 мм (а не стандартних 150мм), то крок стійок повинен бути не більше 400мм.

Друга верхня обв'язка(Double Top Plate) необов'язкова в деяких випадках, але зазвичай її ставлять, так як вона рівномірно розподіляє навантаження від лаг перекриття на каркасні стіни.
Існують два головні правила щодо другої верхньої обв'язки:
1) вона повинна стиковувати на стійках(Studs).
2) вона повинна стиковуватися не ближче, ніж на 2 стійки по відношенню до стиків верхньої обв'язки(Top Plate) - подивіться нижче на фото як це виглядає.
При цьому друга верхня обв'язка на стіні необов'язкова, якщо лаги перекриття над нею розташовані над її стійками.

Детальніше про крок стійок

.
Коли ми вибираємо крок стійок, має сенс орієнтуватися на:
1) зовнішню обшивку (зазвичай OSB-3)
2) внутрішню обшивку(зазвичай ГКЛ)
3) утеплювач

Розглянемо докладніше.
1) Крок стійокпід OSB-3 1250×2500 (аркуш розташовується горизонтально)
627 мм
417 мм
2) Крок стійокпід ГКЛ 1250×2500 (аркуш розташовується горизонтально)
627 мм
417 мм
До речі, вплив ГКЛ на крок стійок можна знехтувати, якщо він буде кріпитися до решетування (часто роблять з утеплювачем усередині).
3) Крок стійокпід утеплювач 1200×600 зі стійками 40(50) мм завтовшки
625-630 мм
Крок стійокпід утеплювач 1200×560 зі стійками 40 мм завтовшки
590 мм
Крок стійокпід утеплювач 1200×560 зі стійками 50 мм завтовшки
600 мм
Крок стійокпід утеплювач 1000×500 зі стійками 40(50) мм завтовшки
525-535 мм

Таким чином, оптимальний крок стійок при OSB-3, ГКЛ та утеплювачі 600 мм шириною. 627 мм. За інших - потрібно вибирати: або підрізати утеплювач, або різати OSB-3, або різати ГКЛ. Найлегше різати утеплювач, ГКЛ теж обрізати не проблема, а ось OSB-3 різати не більш моторошно. До речі, ГКЛ можна ставити вертикально. У деяких випадках навіть OSB-3 можна ставити вертикально, але не рекомендується.

У моєму випадку, я взагалі віддав перевагу не застосовувати OSB-3, а обшити будинок дошкою 100х25 під кутом 45 градусів. Таким чином, я уникнув проблеми з OSB-3. ГКЛ у мене через решетування і його можна також ігнорувати. Вийшло, що мені залишилося лише вибрати крок лаг під утеплювач, я вибрав 625 мм(на світлині).

Вузли каркасні стіни в картинках:










Про оформлення отворів (вікон та дверей) у каркасних стінах поговоримо окремо, т.к. там додають ще багато нових елементів.

Бонус:
Як піднімати стіни будинку по платформі:

Вам знадобиться кілька людей у ​​синіх чи білих футболках.

Як виглядають стіни будинку у зборі:

Отже, тепер ви знаєте, як збудувати стіну своїми руками. Якщо ви не бажаєте будувати самостійно, завжди можна звернутися до мене і я знайду для вас надійну бригаду у вашому регіоні.

З яким кроком розташовувати стійки, проектуючи каркас будинку або господарської споруди? Чим керуватися, вибираючи крок стійок у каркасному будинку? Розмірами листів ОСБ, фанери чи шириною утеплювача? Як врахувати деформаційний зазор між листами зовнішньої обшивки, за кроком стійок дерев'яного каркаса?

Ось ті перші питання, які постають, у кожного, хто вирішив спроектувати каркасний будинокабо будь-яку іншу споруду, в основі якої лежить дерев'яний каркас, своїми руками. У літературі та підручниках часто наводять крок стійок у 600 мм. по центрах стійок або 575 мм. між стійками, особливо не пояснюючи, чим викликані ці рекомендації. А відсутність виразних пояснень змушує багатьох замислитися та розпочати пошуки «свого шляху»…

До вибору кроку стійок під час будівництва каркаса необхідно підходити комплексно: тобто. враховувати формат листів ОСБ або фанери для зовнішньої обшивки каркаса, що буде використано для утеплення стін, як і чим проводитиметься оздоблення приміщень усередині будинку. Такий підхід дозволить оптимально використовувати матеріали, звести до мінімуму відходи і знайти нові можливості для економії сил, часу, матеріалів, а отже, і коштів. Так що при виборі кроку стійок спочатку радимо продумати, як виглядатиме «пиріг» стіни у каркасному будинку.

Що мають на увазі? Наприклад, якщо каркасна стінавиглядатиме таким чином () сайдинг, гідро-вітрозахист, осб, утеплювач еко-вату, крафт папір, гіпсокартон. Крок стійок має сенс розрахувати під розміри осб або гіпсокартону, тому що для утеплення еко-ватої крок стійок не має принципового значення.

Що ж вибрати? Формат листів гіпсокартону чи ОСБ плит? У цьому випадку крок стійок каркасу розумніше розрахувати під формат листів гіпсокартону, який становить 600 мм, а листи зовнішньої обшивки осбпідрізати з урахуванням деформаційного проміжку.

В іншому варіанті () для утеплення стін використовуються плити. базальтового утеплювача"Rockwool", шириною 600 мм. із деформаційною смугою 50 мм. Для зовнішньої обшивки стін листи ОСБ 2500 х 1250 х 12 мм, а внутрішнє оздобленнявиробляють вагонкою. Тут визначальні впливи на крок стійок у каркасі будинку мають формат ОСБ та плит кам'яної вати. Оскільки плити базальтової вати, у нас з деформаційною смугою 50мм, то розмір між стійками може варіюватися від 595 до 560 мм. Довжина вагонки також не впливає на крок стійок у каркасі. З визначальних факторів залишається лише розмір ОСБ листів.

Припустимо, наша споруда не має складних кутів, балконів та еркерів, що дозволяє зробити формування. деформаційного шваміж листами ОСБ прямо на стіні, просто встановивши диск циркулярної пилкина товщину плити ОСБ та «прогнати» всі стики листів, до встановлення кроквяної системита дахи. Розмір ОСБ листів 2500 х 1250 мм. Тому отримуємо крок стійок в каркасі 625 мм, а відстань між стійками складе 575 мм. Цього достатньо, щоб встановити плити базальтової вативиключно за рахунок передбаченої на них деформаційної смуги без додаткового підрізування плит.

А ось якщо каркас будинку або госп-блоку утепляться плитами пінопласту, то крок стійок краще розрахувати під розмір плит. Інакше утворюється дуже багато відходів. Розрахунок кроку стійок каркасу стіни під утеплення пінопласт має свої особливості. Свіжі листи пінопласту протягом півроку втрачають у розмірах близько 1 відсотка, надалі цей процес зупиняється, тобто лист 100 х 200 см. згодом усохне до 99 х 199 см.

Якщо розкрій листів буде виробляється пилкою з дрібним зубом, то потрібно відібрати ще 3 - 4мм. Розпиливши лист, який відлежав півроку, ми отримаємо дві смуги шириною близько 492 - 494 мм. Закріпити пінопласт між стійками каркасу стін можна двома способами:

Варіант перший (), отвор між стійками зменшують на 7 - 10 мм, тобто стійки ставлять з кроком 530 - 535 мм. так, щоб листи пінопласту при монтажі входили між стійками трохи підтискаючись, не залишаючи щілин, які можуть стати містками холоду. Для такого монтажу пінопласту необхідна акуратність та досвід.

У другому варіанті () стійки встановлюють з кроком 560 мм. так, щоб з усіх боків отвір був більший на 6 - 10мм, ніж розмір плит пінопласту. Після чого щілини з боків, зверху та знизу заповнюють монтажною піною. Зазор в 6 - 10мм. оптимальний, зазори менше 5 мм. не входить носик монтажного пістолетаа зазори більше 10 мм. збільшують витрату монтажної піни.

Але що б ви не вибрали для утеплення та обробки стін, при використанні як стійок каркаса дошки 50 х 150 мм. крок стояків не повинен перевищувати 650 мм, а при використанні дошки 50 х 100 мм. максимальна відстань між стійками – 400 мм.

Загалом, як видно універсальної відповіді на питання, який крок стояків вибрати при будівництві каркасного будинку, немає. Вибирати його потрібно комплексно, враховуючи і те, чим буде утеплятися будинок, і те, чим він буде оброблятися, інакше можна зіткнуться з тим, що кроїти і різати доведеться всі матеріали, збільшуючи відходи, трудовитрати, і бюджет на будівництво.

Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть будова стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут – непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так – “ми завжди так будували, ніхто не скаржився”. Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: “правильною” прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, оскільки вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення “трудомісткість-надійність-якість”.

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від “правильних” американо-скандинавських, це свідчить про те, що вони поняття не мають нічого про ці “правильні” рішення і будують будинок виключно за натхненням. замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора