Головна
Монтаж
Як правильно робити дах будинку: пристрій конструкції та технологія зведення. Як зробити дах своїми руками - покрокова інструкція Як зробити легкий дах

Як правильно робити дах будинку: пристрій конструкції та технологія зведення. Як зробити дах своїми руками - покрокова інструкція Як зробити легкий дах

Багато власників приміських ділянок вважають за краще самостійно будувати будинок. Заключним етапом будівництва є будівництво даху. Маючи певні навички, можна скоротити трудомісткість найманих працівників і зробити роботу своїми руками. Багато хто не знає, як зробити дах – у таких випадках краще скористатися допомогою кваліфікованих робітників.

Види дахів, що зводяться

Насамперед потрібно визначити тип даху, підготувати необхідні інструменти та матеріали. Будівництво покрівлі є одним з важливих етапівбудівництво будинку.

Щоб зробити дах, необхідно буде вибрати його тип грамотно. Найпростіші конструкції, які можна зробити самостійно, включають двосхилі дахи з прямими рамами.

Перекриття даху одним нахилом дозволить зберегти матеріал. Якщо ви зробите таку раму даху своїми руками, трудомісткість роботи буде меншою, а швидкість установки, навпаки, вища. Але це метод має кілька недоліків. Перший з них не найпривабливіший: немає можливості обладнати горище чи мансарду. У цьому випадку простір під дахом надто низький.

Дуже часто монтується двосхилий дах приватного будинку. власними руками. Вона проста у виготовленні та дозволяє вам отримати більше місця. У порівнянні з чотирма схилами вона має меншу складність та вагу. Також у цьому випадку потрібно менше матеріалу. Від інших видів дах будинку значно відрізняється. В цьому випадку вам потрібно зробити трикутні фронтони на кінцях будівлі.

Перш ніж ви збудуєте покрівлю своїми руками з чотирма променями, вам доведеться серйозно підготуватися. Ця конструкція має більше елементів, порівняно з попередніми покрівлями. Крім того, на горищі немає можливості робити повні вікна, оскільки дизайн позбавлений фронтонів. Монтаж даху своїми руками в цьому випадку передбачає встановлення горищних вікон та мансардних вікон. Вони призначені для освітлення та евакуації.

Відмінним варіантом буде комбінований дизайн. Він може поєднувати ознаки всіх цих типів. Інший варіант для горища - будувати дах зі зламаними схилами. В цьому випадку нижня частина даху має більший ухил ніж верхня. Ця збірка дозволяє підняти стелю у приміщенні та зробити будинок більш комфортним.

Матеріали для виконання робіт

Сучасна будівельна індустрія пропонує величезну кількість традиційних та інноваційних покрівельних матеріалів. Щоб зрозуміти їх різноманітність, вам необхідно докладно розглянути основні типи параметрів. Однак спочатку варто зрозуміти, які принципи використовують при виборі певних покрівельних матеріалів. Вибір матеріалу залежить від багатьох факторів:

Сучасний ринок повний різних покрівельних матеріалів. Вони мають бути не лише досить міцними. Обов'язковою умовою є здатність протистояти різним негативним атмосферним чинникам.

Зведення даху приватного будинку потребує підготовки інструментів та матеріалів.

Зокрема, вам знадобляться:

Методика проведення будівництва

Розглянемо, як правильно зробити дах. Щоб визначити конфігурацію та розмір покрівлі, необхідно враховувати снігове та вітрове навантаження в існуючих кліматичних умовах- чим менший кут, тим краще конструкціявитримує навантаження. Але невеликий кут (40 градусів або менше) не дозволяє повністю використовувати горищний простір.

Форма та конструкція покрівлі спроектовані відповідно до проектного плану: ключові опори системи покрівлі повинні збігатися з лініями та точками несучих конструкцій нижнього поверху. Таким чином, необхідно враховувати ширину будинку, наявність у центрі поздовжньої стіни, що несе. Якщо горище не планується використовувати як корисну площу для проживання, ви можете побудувати надійний дах з багатошаровими кроквами. У цьому випадку крокви прикріплені до доріжки, яка підтримує стовпи, що спираються на внутрішню опорну стінку.

Якщо буде прийнято рішення про те, що двосхилий дах буде встановлений власними руками, ви повинні уважно прочитати покрокові інструкції. Функціональні параметри даху також залежать від правильної ізоляції, характеристик та якості установки фінішного покриття.

Самостійний пристрій мауерлату

Перед тим, як збудувати дах будинку надійно, необхідно подбати про кріплення мауерлату - дерев'яної перев'язки будинку, яка є межею переходу від каменю до дерев'яної частини.

Заблокуйте його такими способами:

  1. Затока зміцнює пояс по периметру та фіксує в ньому шпильки. Крок шпильки має становити від 1 до 1,5 метра.
  2. Потім фіксують шпильки в останніх рядах кладки будинку.

Різання та монтаж крокв

Крокви - найскладніша частина роботи. Важливо не тільки змонтувати ніжки крокв, а й правильно їх розрізати. У разі перекосу весь дах "ходитиме", що погано для будинку.

Тепер необхідно відрізати верхній край дошки так, щоб систему крокв двох паралельних ніжок можна було з'єднати ріжучими кромками без порожнеч і зазорів. Для цього потрібно підняти дошку вгору, притулити до мауерлат і підняти до потрібного кута. У центрі, що перекривається до крокви підлоги, необхідно намалювати лінію. Це буде лінія відрізу плати. Тобто у верхній частині крокви отримуємо похилий розріз. Всі крокви, вирізані з малюнком, збираються надійно у верхній частині за допомогою скоб, стяжок та болтів.

Влаштування фронтону покрівлі

Фронтон є продовженням стінки, обмеженої схилами покрівлі. Якщо є двосхилий дах, то фронтони будинку трикутні. При встановленні конструкції спочатку встановлюються перші частини, які згодом є рамкою для фронтонів. Необхідно суворо перевірити вертикальність структури та переконатися, що вони мають однакову висоту. У верхній частині фронтонів кріпиться гірський хребет, який пізніше монтуються інші кроквяні конструкції.

Як правило, фронтони зашиваються після покрівельних робіт але це можна зробити на більш ранній стадії. Монтаж плат 50 x 100 або 50 x 150 мм здійснюється у вертикальному чи горизонтальному напрямку. Фронтон, який може бути збудований своїми руками, часто постачається вікнами. Необхідно передбачити ізоляцію фронтонів.

Монтаж каркасу та покрівельного пирога

На продовження теми варто відзначити, що наступним етапом стане встановлення каркаса та будівельного покрівельного пирога. Як тільки система буде готова, необхідно закласти каркас, який стане основою для інших матеріалів пирога – пара- та гідроізоляції, а також для інших ізоляційних та покрівельних матеріалів.

Покрівельне покриття може бути встановлене з необрізних дощок 100х50 мм. У цьому випадку крок розташування дощок залежить від кінцевого покрівельного матеріалу. Чим важче, тим менше має бути крок рейки. Зазвичай він дорівнює 30 див.

Важливо:під каркасом бажано скласти шар пароізоляції. Вона захистить ізоляцію від випаровування з дому. На вершині бар'єру вже встановлені дошки.

Тепер перпендикулярно до дерева потрібно закласти промінь сходами, рівними ширині плит або рулонів ізоляційного матеріалу. Між ними укладається утеплювач, акуратно в канавки.

Зверху всі покривають шаром гідроізоляції і фіксують його іншим перпендикулярним каркасом ( даному випадкугоризонтальним). І вже на ньому встановлюють останній покрівельний матеріал.

Наприкінці встановлення даху в будинку необхідно встановити дренажну систему. Вона виготовлена ​​з розрізаних пластикових труб, їх заздалегідь купують. Тепер залишається зашивати дах із вибраним матеріалом.

Покриття даху своїми руками

Планка набивається на кроквяну систему, крок якої розраховується на основі характеристик покрівельного матеріалу - його розмірів та жорсткості, способу встановлення. Якщо потрібно використовувати гнучкі матеріали (черепиця, рулонний бітум), необхідно зробити рівний каркас.

Роботи з укладання черепиці даху виконуються в наступному порядку:

Перекриття має бути посилене у кожній хвилі. Прикриваючи дах металевою плиткою, особливу увагу слід приділяти надійності кріплення листів та точності їхнього з'єднання.

При монтажі покрівлі необхідно все робити якомога ретельніше, інакше теплові втрати будуть дуже значними. Зазвичай двосхилий дах відразу ж виконується з урахуванням використання різних матеріалів. Це дозволяє будувати покрівлю із мінімальними економічними витратами. Крім того, цей підхід прискорює та спрощує встановлення теплоізоляції та пароізоляційної системи. Конструкцію двосхилим дахурекомендується виконувати поетапно із помічниками. Дотримання технології роботи дозволяє будувати надійну, міцну конструкцію.

Влаштування покрівлі на заміському будинку- Відповідальний момент. Помилки тут загрожують значними матеріальними та грошовими втратами, а проживання в будинку з поганим дахом воістину болісно. Але неприємностей такого роду можна уникнути, якщо відповідально поставитися до питань проектування та виконання. У цьому може допомогти вміння встановлювати дах самостійно, не довіряючись найманим фахівцям.

Як змонтувати покрівлю своїми руками

Пристрій надійний покрівельної системина заміському будинку є завершальним акордом циклу заходів щодо його будівництва. Далі залишаються тільки оздоблювальні роботи, щоб досягти втілення своєї мрії.

Приступаючи до влаштування даху будинку, необхідно чітко уявляти її призначення.

  1. Надійне укриття будівлі від мінливості погоди, що не допускає протікання.
  2. Тепловий захист внутрішніх приміщеньнавіть за максимально низьких для цієї місцевості показників температури зовнішнього повітря.
  3. Гармонійний пристрій форми та колірного рішення фінішного покриття, що відповідає екстер'єру каркасу будівлі та ландшафту ділянки та надає їм додаткового шарму.

Фотогалерея: дахи з різних матеріалів

Класичний чотирисхилий дах з металочерепиці може служити до 50 років Правильно влаштований багатосхилий дах буде надійним і довговічним, незважаючи на велика кількістьстиків та примикань Мідні покрівельні матеріали є показником смаку та достатку господаря будинку і служать понад 100 років Натуральна черепиця вимагає посиленої решетування, але служить дуже довго і виглядає ефектно і привабливо М'якою черепицею можна покрити покрівлю будь-якої складності.

Чи можна встановити дах своїми руками

Щоб об'єктивно розібратися та правильно оцінити свої можливості, потрібно, скориставшись різними джерелами, навчитися виконувати такі операції.

  1. Відобразити конструкцію даху будинку на рівні як мінімум ескізного проекту.
  2. Розрахувати потребу в матеріалах для кроквяної системи, покрівельного пирога та фінішного покриття.
  3. Визначити схему установки мауерлата, щоб максимально розподілити навантаження від даху на стіни та надійно закріпити кроквяну систему.
  4. Вибрати оптимальний кут нахилу скатів.
  5. Розрахувати крок крокв.
  6. Оцінити необхідність встановлення додаткових металевих кріпленькаркасу покрівлі.
  7. Вивчити призначення обрешітки та контробрешітки та правила їх встановлення.
  8. Чітко представляти черговість монтажу шарів покрівельного пирога утепленої покрівлі.
  9. Розуміти принципи вибору та розташування фінішного покриття покрівлі, а також способи його кріплення.
  10. Знати номенклатуру та призначення додаткових елементів покрівлі та порядок їх встановлення.

Як видно, цей далеко не повний список передбачає досить серйозну попередню підготовку з теоретичних питань. Далі потрібно потурбуватись інструментом для виконання робіт. Нічого особливого його набір не включає - це, як правило, звичайні ручні та електричні пристосування, які є в господарстві практично будь-якого власника заміського будинку.

Але головне, необхідно оцінити рівень власного володіння навичками виконання теслярських та покрівельних робіт. Зауважимо відразу, що суто теоретичних знань тут явно недостатньо. Бажано взяти участь у таких заходах кілька разів, щоб побачити робочі прийоми та способи виконання окремих операцій, а також їхню послідовність.

Відео: двосхилий дах - як зробити легко і просто

Етапи монтажу покрівлі

Установка кроквяної системи починається з кріплення опорного пристрою, що називається мауерлатом.

Установка мауерлату

У приватному заміському будівництвімауерлат являє собою брус з хвойних поріддеревини перетином 150х100 або 150х150 мм. Він виконує дві важливі функції.

  1. Рівномірний розподіл навантаження від верхньої будівлі на його стіни.
  2. Формування основи для кріплення елементів кроквяної системи.

Таким чином, мауерлат є сполучною ланкою між каркасом будинку і його покрівельною системою. Він укладається на несучі стіни і кріпиться у різний спосіб:

  • ув'язуванням дротяними стяжками, заздалегідь закладеними в стіни при їх кладці;

    Дріт може бути замурований у стіну при його кладці або вставлений у спеціально просвердлені пізніше отвори.

  • кріплення шпильками до армопояса, якщо такий передбачений конструкцією будинку;

    Шпильки вставляють і прив'язують до арматурному каркасудо заливання бетону

  • установка мауерлата з фіксацією до стіни скобами з використанням закладок з деревини, закладених під час кладки.

    Якщо у цегляну стіну при кладці закласти дерев'яні вставки, до них можна прикріпити мауерлат за допомогою металевих скоб.

Це основні способи кріплення опорної основи до стін будинку.

Монтаж кроквяної системи

Для виготовлення покрівельного каркасу застосовуються різні матеріали:

  • брус із дерева хвойних порід з поперечними розмірами 150х50 мм. Для невеликого будинку буде достатньо матеріалу перетином 100х50 мм;
  • дерев'яні профілі клеєні у формі двотавра або балки;
  • металеві профілі, такі як прямокутні труби або балки з поперечним розміром до 150 мм;
  • пластикові профілі різного перерізу.

Вибір матеріалу залежить від його ціни та наявності на ринку. Слід зауважити, що деревина та метал потребують додаткової антикорозійної (для металу) або антисептичної та протипожежної (для деревини) обробки поверхні.

Кроквяна система монтується декількома способами.

  1. Складання безпосередньо на місці установки. Матеріал подається на дах і вже там, орієнтуючись за місцем, виробляються та встановлюються деталі. Такий порядок монтажу дозволяє у безперервному режимі контролювати якість складання та своєчасно вносити необхідні корективи.

    Одним із способів монтажу кроквяної системи є її складання на місці

  2. Складання внизу на спеціально встановленому стапелі. Перша пара збирається за кресленням з ретельним дотриманням всіх розмірів. Наступні кроквяні ноги виготовляються з використанням першого виробу як шаблон. Після закінчення робіт комплект кроквяних ніг подається до місця монтажу та встановлюється там. До складу ферм, що збираються внизу, зазвичай входять два крокви і верхня затяжка. Така конфігурація забезпечує стабільність форми та доступний для підйому вручну вагу виробів.

    Якщо кроквяні ферми мають невеликий розмір, їх можна зібрати на землі повністю

  3. Монтаж кроквяної системи з готових ферм. Їх замовляють на спеціалізованих підприємствах із власних креслень. Доставка та (за бажанням замовника) монтаж виконуються персоналом виконавця. Для складання кроквяної системи таким чином, як правило, використовується вантажопідйомна техніка, зате якість гарантована.

    Якщо кроквяні ферми замовляються на виробництві, вони будуть зроблені ідеально точно та якісно.

Відео: складання крокв на землі

Влаштування покрівельного пирога

Покрівельний пиріг формується у процесі утеплення даху. Закономірне питання – навіщо це потрібно? Встановлено, що через неутеплений дах сягає 25–30% тепла, отриманого від системи опалення в будинку. Найпростіший підрахунок показує, що витрати, понесені на утеплення верхньої будови, окупляться швидко. Крім того, неутеплена покрівля під час випадання опадів робить багато шуму, особливо якщо вона виготовлена ​​з металевих профілів. Покрівельний пиріг, крім функції утеплення, успішно справляється і з поглинанням шуму.

Ізолюючий пристрій для покрівлі формується з декількох шарів, кожен з яких виконує певну функцію.

Покрівельний пиріг утепленого даху складається з декількох шарів, покладених у певному порядку

Пароізоляція

Призначення пароізоляції полягає в тому, щоб не допустити в підпокрівельний простір вологу з повітря, що надходить із житлових приміщень. Справа в тому, що одним із шарів покрівельного пирога є утеплювач, що є волокнистим матеріалом. У капілярах масиву утеплювача здатна накопичуватися волога, що призводить до його комкування та втрати основних функціональних властивостей.

Щоб запобігти цьому процесу, використовуються дифузійні плівки. На них нанесені мікроскопічні отвори, які можуть пропускати вологу лише в одному напрямку. Отже, при правильному розташуванніщодо утеплювача плівка захищає його від зовнішньої вологи, одночасно випускаючи молекули води зсередини і таким чином виробляючи його осушення.

Покрівельний пиріг починає формуватися з встановлення пароізоляції.

Ефективним способом використання пароізолюючих плівок для скатних покрівель є їх розміщення безпосередньо поверх утеплювача. Такий пристрій дозволяє використовувати всю довжину крокв для утеплення. Але для цього потрібно герметично поєднати окремі полотна, для чого використовується скотч.

Найбільш популярними є виготовлені з поліпропілену тришарові плівки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сільвер» та «Ютафол Д Спеціал». Для зручності монтажу по краях плівки нанесено кольорову смугу, що вказує на величину нахльостки при встановленні. Для скатів з ухилом менше 20 o його величина повинна становити 20 см, для крутіших дахів - 10 см. Настил виробляється вздовж покрівлі, починаючи з нижніх рядів.

Форма випуску пароізоляційних плівок – рулони шириною до 1,5 м та довжиною 10 м.

Утеплювач

Коли людина чує слово «дах», у нього створюється асоціація з теплом та затишком у приміщенні. Це можливо тільки в тому випадку, коли правильно підібраний матеріал, що утеплює. Призначення цього шару - не обігрівати дах, а зберігати тепло, що виробляється в будинку, тому запорукою успіху є правильний вибір, який багато в чому залежить від конструкції даху. В іншому загальні вимоги до всіх видів цього матеріалу практично однакові.


Вирішальним фактором є товщина утеплення. Правила її визначення наведено у СНіП 23.02.2003 «Тепловий захист будівель». Відповідно до цього документа можна отримати величину термічного опору будівлі, що визначається районними коефіцієнтами залежно від кліматичних умов. Скориставшись даними теплопровідності матеріалу (сертифікатний показник), можна визначити товщину утеплювача в метрах.

За видами матеріалів утеплювач класифікується в такий спосіб.

  1. Пінополістирол - спінений пластик, що випускається у плитах. Має низький питома вагата теплопровідність. Укладається, як правило, у кілька шарів з перекриттям стиків. Використовується для термоізоляції плоских покрівель, термін служби визначається виробниками в 50 років.

    Плити пінополістиролу зазвичай використовуються для утеплення плоских дахів.

  2. Пінополіуретан – газонаповнена пластична маса. Найчастіше застосовується для теплоізоляції покрівель та горищних приміщень. При низькій теплопровідності і малій вазі має пароізолюючі властивості і має тривалий термін служби.
  3. Мінеральна вата. Виготовляється з натуральних природних матеріалів, не горить, чудово зберігає тепло. Вологопоглинання низьке, в ній не живуть гризуни та не розвиваються бактерії та комахи.

    Фольгований утеплювач з мінеральної вати має високі термоізолюючі властивості за рахунок покриття, що відбиває тепло

  4. Скловата. Це різновид матеріалів, які виготовляються з відходів від виробництва скла. Такий утеплювач не горючий, стійкий до намокання та не підтримує життєдіяльності гризунів.

За технологічністю та ціновими показниками найчастіше для утеплення використовуються мінеральна вата, різні модифікації якої придатні для скатних та плоских покрівель. Найчастіше застосовуються матеріали виробництва «Кнауф» (скловатні плити) та «Роквул» (мінеральна вата), які давно завоювали популярність у споживачів.

Популярним є також рулонний утеплювач «Ізовер» фінського виробництва. Він з'явився на російському ринку одним із перших і досі має заслужений авторитет. Застосовується як покрівель, так стін.

Гідроізоляція

У шар утеплювача волога може потрапити не тільки з внутрішнього простору, а й із зовнішнього боку. Це відбувається у тих випадках, коли є навіть невеликі дефекти укладання фінішного покриття, а також у результаті конденсації вологи на його внутрішній поверхні. Крім того, будь-який пароізоляційний захист не дає повної гарантії від попадання вологи утеплювач, тому його також треба виводити.

Для захисту від цих несприятливих явищ між утеплювальним та покрівельним матеріалом прокладається шар гідроізоляції. Гідроізоляційні плівки бувають наступних видів.


Гідроізоляційні плівки розкочуються перпендикулярно кроквам у напрямку знизу нагору. Нагадуємо про деякі правила її монтажу:

  • величина нахльост при укладанні повинна становити 15-20 см, у деяких виробників прийнято розмір перекриття позначати кольоровим маркуванням;
  • всі з'єднання необхідно скріплювати спеціальним перфорованим скотчем;
  • гідроізолююча плівка закріплюється на кроквах за допомогою контррейки завтовшки до 50 мм з утворенням зазору для вентиляції.

Для холодної покрівлікраще використовувати бюджетний варіантуніверсальної чи дифузійної плівки. Підійдуть такі марки, як "Ютафол Д", "Ізоспан Д", "Фолдер Д" та інші. Можна придбати і більш дорогі вироби, але співвідношення ціни, якості та функціональності буде не на їхню користь.

Для утепленої покрівлі або мансарди можна використовувати універсальну або дифузійну плівку тих же марок, але обов'язковим пристроємвентиляційного каналу. Супердифузію можна укладати на будь-які покрівлі та за будь-яких способів утеплення. Популярні марки "Фолдер", "Тайвек", "Ютавек", "Лайт", "Дельта", "Вент" та інші.

Фінішні покриття для покрівлі

Для покриття покрівель використовуються різні матеріали. У цьому основні вимоги їм залишаються незмінними.

  1. Герметичність, що забезпечує повний захист внутрішніх приміщень від вологи та води у будь-яких її проявах.
  2. Малошумність, що захищає житловий простір від звуків, що йдуть від даху під час інтенсивних опадів.
  3. Довговічність, що дозволяє експлуатувати дах не менше 15, а часом і до 50 років. Деякі види дахів (сланець, керамічна черепиця, Мідь) дозволяють збільшити цей термін до сотні і більше років.
  4. Загальна вага покрівельної системи має відповідати несучій здатності каркасу будівлі та її фундаменту.
  5. Зовнішній вигляд даху повинен гармонійно вписуватися в інтер'єр ділянки та будинку.

У приватному будинку досить популярні металеві покрівельні покриття.

  1. Профнастил. Виготовляється з листового оцинкованого металу завтовшки 0,45-0,7 мм методом профілювання, у товарному вигляді покритий шаром цинку. В окремих випадках на поверхню наноситься лакофарбове або пластикове покриття, що збільшує термін служби та зовнішній виглядвиробів.
  2. Металочерепиця. Виготовляється з того ж матеріалу штампуванням у формі, що імітує натуральну черепицю. Таке покрівельне покриття завжди забезпечується додатковим захисним шаром із стійкої фарби або пластику.
  3. Фальцева покрівля. Складається з гладких оцинкованих листів, які з'єднуються спеціальним швом - фальцем.
  4. Покриття з кольорових металів - алюмінію та міді. Можуть мати форму, що нагадує гонти черепиці, або випускатися як плоских листівдля фальцевих дахів

Фотогалерея: різновиди металевих покрівельних матеріалів

З металочерепиці виходить гарний та довговічний дах для будови будь-якого типу Дах будинку з профнастилу буде надійним, довговічним і недорогим. При правильному влаштуванні сполучного шва фальцева покрівля служить кілька десятків років. Покрівля з мідної черепиці складно укладається, але виглядає дуже красиво і слугує понад 100 років.

Застосовуються також інші покрівельні матеріали.

  1. Азбестовий шифер - ще недавно він був провідним у списку матеріалів для покрівлі. Останнім часом його позиції було потіснено іншими видами матеріалів. Сьогодні шифер найчастіше використовують для укриття другорядних будов, хоча він має досить високі споживчі властивості.

    Традиційний азбестовий шифер, як і раніше, є популярним покрівельним матеріалом.

  2. Керамічна черепиця, що формується з певних сортів глини і проходить випал у печах. Матеріал має високу міцність, технологічний при монтажі через його невеликих розмірів. Його єдиним недоліком є ​​велика вага, яка потребує досить міцного фундаменту. Термін служби часом перевищує 50 років.

    Традиційний керамічний матеріал дозволяє отримати гарний, надійний та довговічний дах.

  3. Черепиця цементно-піщана і бетонна виготовляється у форматах, близьких до керамічних аналогів і має подібні механічні та споживчі властивості. Може бути пофарбована в різні кольори за рахунок додавання розчину барвників у процесі виробництва. Явний недолік такого матеріалу – його велика вага.

    Цементно-піщана черепиця дуже красиво виглядає і довго служить, але вимагає влаштування потужної кроквяної системи через велику вагу

  4. Покрівля з композитних матеріалів, такі як черепиця «Шинглас» або ондулін - виготовляються з целюлози з додаванням волокнистих матеріалів. У процесі виробництва просочуються полімерно-бітумними складами, що надає матеріалу стійкість до вологи та ультрафіолету. Перевагою такого фінішного покриття є його невелика вага. Термін служби визначається щонайменше 30 років, хоча підтвердження цьому факту можна буде отримати дещо пізніше.
  5. Для малосхилих і плоских покрівель часто використовується покрівля, що наплавляється з рулонних матеріалів. Основою для їх виготовлення є полімерні сітки або склополотно. Для встановлення проводиться нагрівання газополум'яним пальником нижньої поверхні полотна та приклеювання його на підготовлену поверхню. Верхній шарпокривається посипанням з гранітною, базальтовою або сланцевою крихтою. Особливість полягає в необхідності регулярного огляду та обслуговування покрівлі для виявлення та усунення пошкоджень. Термін служби таких покрівель не перевищує 10 років. Основними видами рулонних матеріалів на російському ринку є "Техноніколь", "Уніфлекс", "Бікрост".

    Рулонні матеріали, що наплавляються, зазвичай використовуються для влаштування плоских і малосхилих покрівель.

  6. Наливні покрівлі - виготовляються із розплавленого бітуму або складів типу рідкої гумишляхом прямого наливу на підготовлену поверхню. Розподіл поверхнею проводиться спеціальними скребками. Товщина шару не повинна перевищувати двох міліметрів. В результаті виходить суцільне покриття без швів та стиків.

    Наливна покрівля являє собою суцільний герметичний покрівельний килим.

Серед чисто природних матеріалів для фінішного покриття покрівель можна виділити такі, як глинистий сланець, солому і очерет, а також дерев'яну дранку. Вони застосовуються рідко і є конкуруючими над ринком.

Особливості монтажу різних типів та вузлів покрівлі

Покриття покрівлі повинне мати ряд важливих характеристик, про які було згадано вище:

  • герметичність;
  • достатню міцність;
  • стійкість до ультрафіолету;
  • відповідність кліматичним умовам.

Пристрій гнучкої покрівлі

Цим умовам повною мірою відповідають гнучкі черепиці, будучи при цьому набагато дешевшими за інші матеріали. Перед укладанням гнучкої черепиці на решетування потрібно настелити геотекстиль, щоб організувати якісний дренаж. Використання цього покриття можливе для будівель будь-якого призначення та для будь-яких форм покрівлі.

Розміри листа черепиці складають 1,0х0,33 м, виготовляється вона зі склополотна, просоченого полімерно-бітумними складами з добавкою різних модифікаторів та пластифікаторів. Зовнішня поверхня покривається захисним шаром різних видів крихти, яка надає йому несприйнятливість до ультрафіолету.


Відео: монтаж гнучкої черепиці

Влаштування жорсткої покрівлі

Жорсткі покрівлі можуть бути виготовлені з різних матеріалів:

  • профнастил;
  • металочерепиця;
  • шифер;
  • листове покриття у вигляді оцинкування або кольорових металів.

Процес встановлення фінішного покриття може виглядати так.

  1. Формування звису. Для цього вздовж кожної кроквяної ноги набиваються кобилки (подовжувачі), натягується шнур між крайніми кінцями і проводиться обрізка кобилок по одній лінії.
  2. Встановлення гідроізоляції. Плівка укладається під прямим кутом до крокв у напрямку знизу вгору і фіксується брусками контробрешітки.
  3. Монтаж обрешітки. Вона настилається із дошки 25х100 або 25х150 мм. Під профільовані матеріали решетування виготовляється розрідженим. При цьому на відстані 400-500 мм від ковзана вона виконується суцільною.

    Під жорсткі покриття обрешітка робиться розрідженою скрізь, крім області ковзана і розжолобків

  4. Укладання фінішного покриття. Виготовляється від будь-якого кута покрівлі також у напрямку знизу догори. Величина нахльосту розраховується заздалегідь, вона повинна бути менш рекомендованою для використовуваного виду покриття. Спочатку виконується укриття першим рядом до досягнення ковзана, після чого починається установка другого та наступних рядів у такому ж порядку. Кріплення матеріалів покриття здійснюється відповідно до рекомендацій виробника.
  5. Установка конькових планок та оформлення звисів.

    Для підшивання карнизних звисів найкраще використовувати пластикові або металеві софіти з перфорацією для вентиляції підпокрівельного простору.

Для кожного покриття існують свої способи кріплення та відповідне кріплення. Додаткові елементи покрівлі встановлюються під час монтажу.

Відео: монтаж металопрофілю своїми руками

Монтаж холодної покрівлі

Встановлення холодної покрівлі додому доречна в тих районах, де перепади температур невеликі, а опалювальний сезонКороткий. При цьому виконуються такі операції.


Встановлення покрівельних аксесуарів

До покрівельних аксесуарів належать такі вироби.

  1. Снігозатримувачі. Вони є огорожі у вигляді бар'єрів із профільного металу для затримання снігу на скатах покрівлі. Їх призначення - запобігання мимовільному сходу снігових мас, внаслідок якого можливе травмування людей. Снігозатримувачі кріпляться до фінішного покриття покрівлі на спеціальних підставках. Для металочерепиці ці деталі мають спеціальну форму.

    Снігозатримувачі запобігають мимовільному сходу снігу з даху в зимовий період

  2. Стаціонарні покрівельні сходи. Кріпляться до стіни будинку (вертикальна частина) і фіксуються на ковзані (схилим). Застосовуються під час огляду даху, виконання поточного ремонту, а також обслуговування димових труб.

    Покрівельні сходи призначені для безпечного підйому на дах та переміщення по ньому

  3. Ковзани покрівельні. Входять до комплекту фінішного покриття, призначені для встановлення на перетині покрівельних скатів.
  4. Містки покрівельні, які так само, як і сходи, необхідні для переміщення по даху при оглядах, ремонті та інших операціях на висоті.

    Покрівельні кладки забезпечують безпечне проведення робіт на висоті.

  5. Покрівельні огорожі. Встановлюються по периметру скатів і призначаються для запобігання падіння людей під час виконання робіт на даху. Застосовуються на покрівлях будинків на два поверхи та вище.

Влаштування жолобів на покрівлі

Жолоби є важливою складовою конструкцією покрівлі, оскільки їх функція полягає у збиранні води з даху, включаючи дощову, талу та конденсат. Їх встановлюють між водоприймальними воронками.

Існує два способи встановлення ринв.

  1. Підвісні жолоби кріпляться зверху карнизних картин на спеціальні гаки.
  2. Настінні встановлюються на кронштейнах, що кріпляться до стіни.

Роботи зі встановлення жолобів виконуються після закінчення оформлення звисів. Незалежно від способу встановлення ринви однаково успішно працюють на покрівлях з будь-яким кутом схилу.

Відео: встановлення ринв водостоку

Характерні помилки при монтажі покрівлі

Недосвідчені будівельники нерідко роблять помилки, які згодом можуть призвести до суттєвих витрат.

  1. Відсутність армопоясу поверх стін із пінобетонних блоків. Наслідки – в результаті зволоження пінобетону та впливу зосереджених навантажень від кроквяної системи відбувається руйнування стіни в опорних точках, покрівля перекошується з порушенням герметичності покриття.
  2. Ігнорування необхідності кріплення кроквяних ніг до мауерлату. Внаслідок впливу вітрових навантажень покрівельна конструкціяможе бути зрушена або віднесена при екстремальних величинах дії. Порушено вимоги пунктів 5.1 та 7.1 СНіП 31.02.2001.
  3. Неправильний пристрій чи відсутність вентиляційних каналів. Вентиляція необхідна для приміщень з підвищеною вологістю повітря - туалетів, ванних кімнат, кухонь і т. д. За її відсутності можливий розвиток грибкових та гнильних утворень, що сприяють руйнуванню конструкцій будинку, що несуть. Крім того, це негативно впливає на стан здоров'я мешканців.
  4. Неправильне виконання місць спирання кроквяних ніг на мауерлат через відсутність опорного майданчика у вигляді косого прирубу. В результаті відбувається неконтрольоване зміщення кроквяних ніг та деформація всієї кроквяної системи. В наявності порушення пунктів 5.9 і 6.16 СНиП II-25-80. Наслідки - усунення кроквяних ніг та руйнування даху повністю.
  5. Відсутність кроквяних затяжок. Їх призначення – створення жорсткого трикутника у кроквяних фермах. За відсутності затяжок покрівля роз'їжджається та руйнується. Як ці елементи можна використовувати стельові переклади.

Цей список можна продовжувати ще довго. Потрібно розуміти одну обставину – обов'язково суворе виконання вимог узгодженого та затвердженого проекту.

При плануванні робіт з облаштування даху необхідно потурбуватися про проблеми, які можуть виникнути в процесі її експлуатації.

  1. Придбати деяку кількість запасного кріплення, щоб можна було замінити деталі, що зіпсувалися.
  2. Купити невелику банку фарби відповідного кольору для усунення пошкоджень шару захисту.
  3. Спочатку після установки не рідше одного разу на місяць оглядати поверхню покрівлі на предмет виявлення пошкоджень. Виявлені дефекти слід усувати негайно, не допускаючи їхнього розвитку. Особливо це відноситься до наливних і покрівель, що наплавляються.

Щоб експлуатація даху була довгою та безаварійною, їй потрібно приділяти постійну увагу, а також мати невеликий ремонтний комплектдля своєчасного втручання у разі потреби.

В принципі, нічого надскладного в установці даху своїми руками немає. Просто необхідно знати основні правила виконання робіт і чітко уявляти механіку дії покрівельної системи. Важливо правильно розпочати, тобто створити ескізний проект. Після цього потрібно обов'язково показати його спеціалісту-проектувальнику та усунути всі зауваження. Слід також розуміти, що самостійне виготовленнядаху не означає виконання всіх робіт поодинці.















Завершальним етапом будівництва будь-якої будівлі є будівництво даху. Ця конструкція відноситься до важливих частин будівлі, яка повинна надійно захищати її від проникнення опадів, вітру та холоду. Способи монтажу окремих елементів даху насамперед залежать від обраного для будинку типу конструкції.

Один із найпоширеніших варіантів конструкції – двосхилий ламаний мансардний дах. Джерело hi.decorexpro.com

Різні типи дахів відрізняються своїми конструктивними особливостями та формами. При облаштуванні покрівлі зазвичай застосовуються скатні варіанти покрівлі (односкатні, багатосхилі).

Найпростішими по монтажу є односхилі, відрізняються низькою трудомісткістю та високою швидкістюмонтажу, через занадто низький підпокрівельний простір не можливості обладнати повноцінне горище (мансарду). Такий дах встановлюється на споруді, дві стіни якої мають різну висоту. Односхилий дах рідко облаштовується на житлових будівлях (зазвичай у кліматичних зонах, де переважають сильні вітри). Найчастіше їх встановлюють на гаражах та всіляких господарських спорудах.

За особливостями облаштування багатосхилі відносяться до найскладніших типів дахів. Вони складаються з великої кількості конструктивних елементів. Монтаж кроквяної системи таких дахів слід виконувати особливо ретельно. Скатні покрівлі (за своїми конструктивними особливостями) поділяються на:

  • горищні, коли під дахом облаштовується приміщення, де власник може зберігати різні речі або переобладнати під житлову кімнату;
  • безгорищні, коли несучі компоненти даху виконують функції перекриття верхнього поверху.

За такої конструкції, корисного простору під покрівлею не залишається Джерело blog-potolok.ru

Перед тим, як будувати дах будинку, необхідно вибрати певний вид багатосхилий конструкції:

  • двосхиліє найпоширенішим типом, така покрівля складається з двох з'єднаних вгорі поверхонь, грані формують два фронтони, скати можуть бути різної довжини, тоді фронтони трансформуються в трикутники неправильної форми, такі дахи можна покривати будь-яким покрівельним матеріалом, відрізняються надійністю, довговічністю та простотою монтажу;
  • чотирисхилийутворюються чотирма трикутниками (часто різної форми), з'єднаними вершинами у загальній точці;
  • вальмові, у яких два скати мають трапецеподібну форму, а інші два – трикутну, вони мають хорошу стійкість до вітрових навантажень, тому часто облаштовуються на півдні;
  • напіввальмові, цей підтип формується так, що довжини бічних площин коротші за довжини основних, зазвичай такі конструкції облаштовуються в регіонах зі складними кліматичними умовами;
  • ламаніє різновидом двосхилих, формуються з чотирьох площин, що з'єднуються під тупим кутом;

Основні різновиди конструкції кроквяної системи Джерело zen.yandex.ru

  • багатощипцевівідрізняються достатньо складною конструкцією, такі покрівлі встановлюються на будинках елітного класу, які мають цікаву геометричну конфігурацію;
  • мансардніоблаштовуються тоді, коли горище планується переобладнати під житлове приміщення, цей вид має ламаний профіль і досить складний у монтажі, часто є різновидом багатощипцевого, двосхилим дахів;
  • шатровіутворюють чотири трикутні скати, вершини яких з'єднані разом.

Онлайн калькулятор покрівлі

Щоб дізнатися про приблизну вартість покрівлі різних типів, скористайтеся наступним калькулятором:

Покрівельний матеріал

Перед тим як робити дах будинку, слід визначитися з видом покрівельного матеріалу. Від його ваги залежить навантаження, що впливає на каркас. Це впливає на те, яка кроквяна система буде зводитися. Слід передбачати особливості кріплення окремих елементів покрівлі. Необхідно враховувати використання додаткових конструкцій, застосування яких посилює кроквяну систему.

Скатні дахи зазвичай покриваються:

  • листовими матеріалами (профнастилом, металочерепицею, мідною, сталевою, алюмінієвою фальцевою покрівлею), бітумосодержащими (ондуліном);
  • штучними матеріалами (класичною черепицею, сланцем, бітумною черепицею).

Сучасна «м'яка» покрівля Джерело krovlyakryshi.ru

Найбільшу вагу має керамічна черепиця. Якщо вибирається цей вид покрівельного покриття, то кроквяна система повинна розраховуватися з урахуванням такого суттєвого навантаження.

Для облаштування кроквяної системи слід купувати деревину хвойних порід (вологість 20%, без сучків, синяв та інших дефектів). Перед початком монтажу даху також необхідно придбати такі матеріали:

  • покрівельне покриття;
  • пароізоляцію;
  • гідроізоляційну плівку;
  • утеплювач;
  • залізні скоби;
  • саморізи, шурупи, цвяхи.

Розрахунок необхідного матеріалу треба проводити за кресленням даху, на якому повинні бути винесені з'єднувальні вузли кроквяної системи, а також елементи, що підсилюють.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту покрівлі . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Основні елементи покрівлі

  • мауерлат;
  • кроквяної системи;
  • покрівельного пирога.

Для монтажу мауерлату використовується дерев'яний брус(квадратного чи прямокутного перерізу). Він є основою всієї конструкції і є місцем кріплення даху до будівлі. Мауерлат дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на стіни будівлі.

Мауерлат «збирає» навантаження від крокв і розподіляє її поверхнею стіни Джерело notperfect.ru

Перетин бруса розраховується виходячи зі складності покрівлі та ваги каркасу. При монтажі мауерлата по всьому периметру будівлі між собою його елементи з'єднуються за принципом врубки. Додаткову надійність забезпечують цвяхи або болтове з'єднання.

Кроквяна система встановлюється на мауерлат і служить основою для укладання покрівельного пирога. Обов'язково слід передбачати кут схилу даху. Покрівля з великим схилом швидше звільняється від води, снігу. Тому для облаштування дахів з ухилом ската від 50 º застосовуються крокви меншого перерізу, ніж для більш пологих покрівель. Ця інформація обов'язково відображається у проектній документації.

Якщо покрівля зводиться на будові невеликої ширини, то монтуються А-подібні конструкції (коньковий прогін не потрібен). Горизонтальною перемичкою (ригелем) забезпечується необхідна жорсткість, а також знижується навантаження на розпір. Верхнє кріплення кроквяних ніг посилюється дерев'яною або залізною накладкою.

Низ крокв може мауерлат упиратися зрізаним торцем (конструкція без звису). Якщо за проектом передбачено звис, то внизу крокви виконується виїмка. Верхня частинавирізу упирається в мауерлат.

Конструкція крокв без звису застосовується дуже рідко Джерело strindustry.ru

При облаштуванні мансардних дахів зазвичай встановлюються покрівлі кроквяні системи, в яких кроквяні ноги оснащені додатковою точкою опори. Для цього використовують опорні стійки, які з'єднані прогонами. Додаткову жорсткість конструкції забезпечують підкоси та інші елементи.

Після монтажу кроквяної системи облаштовується покрівельний пиріг. Спочатку укладається гідроізоляція, для чого використовується спеціальна мембрана. Вона обов'язково закріплюється на кроквах. Щоб не погіршити вентиляцію покрівлі, слід уникати перехльостування мембрани через коник. Поверх гідроізоляції до крокв кріпляться бруски (контробрешітка). Так забезпечується потрібний повітряний зазор.

Обрешітка кріпиться до контробрешітки. Залежно від виду покрівельного покриття вона виконується з:

  • дощок;
  • брусочків;
  • плитних матеріалів (коли потрібно виконати суцільну решетування).

На решетування кріпиться покрівельне покриття. Вона бере на себе все навантаження і перенаправляє її на конструкцію кроквяної системи.

Якщо дах не «ламаний», то мансарда займатиме не всю корисну площу горища.

Порядок зведення даху

Процес будівництва включає такі етапи:

  • укладання мауерлату;
  • облаштування кроквяної системи;
  • спорудження покрівельного пирога.

Перед зведенням даху слід замовити проект даху будинку. Після завершення будівництва стін будівлі зверху на них (під мауерлат) укласти гідроізоляцію (толь, руберойд). При облаштуванні двосхилим (односкатного) даху вона укладається на дві стіни, на які спираються кроквяні ноги. Коли будується чотирисхилий покрівля, то монтаж мауерлата провадиться по всьому периметру будівлі. Гідроізоляція також укладається на всі стіни.

Після цього слід встановити балки-перекриття. Кінці брусів повинні виступати на заплановану ширину карниза (зазвичай близько 0.4-0.5 м). Спочатку укладаються крайні балки, потім виставляються (крок залежить від кроку крокв, зазвичай – 0.6 м). Балки закріплюються на мауерлаті цвяхами або шурупами. Зверху укладаються дошки (не закріплюються).

Зібрано «скелет» даху в каркасному будинку Джерело izoluks.ru

Подальші будівельні роботивключають установку стояків, для чого використовується дошка 50х150. Вони фіксуються з використанням розпірок, а їхня висота залежить від конструкції конкретного даху. Спочатку встановлюються крайні стійки, після чого виставляються інші. Там саморізами кріпиться коньковий брус.

Облаштовується каркас фронтону, обшивається дошкою дюймівкою. Потім повністю монтується карниз. Торці перекриття закриваються лобовою дошкою, а знизу кріпляться 2 пояси дощок. Слід встановити тримач для водостоку.

На крокви кріпиться гідроізоляційна мембрана. Зверху виконується контробрешітка, а потім облаштовується обрешітка. На неї укладається покрівельний матеріал.

Утеплення даху виконується зсередини сучасними утеплювачами. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата. Рідше застосовуються більш дорогі (листові, полімерні утеплювачі, що напиляються).

Утеплення даху будинку з мансардою Джерело euroace.org

Утеплювач закривається паробар'єром (спеціальною мембраною). Матеріал захищає утеплювач та всю дерев'яну конструкціювід дії вологи.

Відео опис

Наочно та покроково весь процес монтажу даху та покрівлі у наступному відео:

Можливі помилки

Перед тим, як збудувати дах будинку, слід врахувати такі нюанси:

  • важливо правильно визначити розміри прольотів перекриття, якщо будівля має досить велику ширину, необхідно вибирати кроквяну ногу максимального перерізу;
  • щоб запобігти прогину будівельних ніг при використанні крокв невеликого перерізу, ферма обов'язково повинна облаштовуватися додатковими. опорними стійкамита іншими елементами;
  • при розрахунку покрівлі слід враховувати вітрові навантаження, для цього кроквяні ноги необхідно закріплювати скобами;
  • від типу покрівельного покриття залежить щільність решетування (розріджена, суцільна).

Різноманітність дахів

Нефахівець легко може сплутати вальмовий дах із чотирисхилим. Джерело bazaznaniyst.ru

Ускладнений варіант двосхилий дахиДжерело yandex.ru

Ламаний дах для будинку з мансардою Джерело biznes-stroi.ru

Конусні дахи на округлій частині будинку Джерело stroi-remontirui.ru

Комбінація старого та нового – двосхилий дах на будинку в стилі модерн Джерело fasad-master.com.ua

Складний багатоярусний дах виглядає дуже ефектно Джерело mirstrojka.ru

Відео опис

Ще кілька красивих та практичних видів дахів у наступному відео:

Висновок

Грамотно зроблений дах це гарантія теплого та сухого будинку. Тому важливо неухильно дотримуватися всіх етапів технології зведення кроквяної системи та укладання покрівельного пирога. Щоб не виникала потреба з часом переробляти всю конструкцію, довіряйте будівництво професіоналам.

У цій статті я постараюсь докладно описати як зводиться двосхилий. Така форма є практично найпростішою, придатною для приватного будинку та будівництво її, з погляду грошових витрат, вигідніше в порівнянні з іншими складнішими конфігураціями дахів.

- у другому випадку крокви лягають на балки перекриття розташованого нижче поверху. Двосхилий дах виконаний за таким варіантом тут і буде описаний.

Візьмемо як приклад цегляну коробку будинку. Розміри її - 8х8 метрів, висота 3 метри. Будівництво будь-якого даху своїми руками починається з установки маеурлата (рис.1). Способи його кріплення до стін були описані у статті, з якою Ви можете ознайомитись

Мауерлат встановлюємо врівень з внутрішньою поверхнею стін. Зовні він повинен бути закладений цеглою, щоб його не було видно. При цьому верхня поверхня мауерлату повинна бути на 2-3 см вище верхньої поверхні цегли облицювальної, щоб все навантаження з даху передавалося тільки мауерлату. Не потрібно навантажувати.

Далі встановлюємо балки перекриття. Робимо це у послідовності, вказаній на рис.2. Насамперед ставимо балки позначені цифрами 1,2,3,4. Їхній винос визначає ширину карниза. Ми зазвичай беремо її від 40 до 50 см за бажанням замовника. Як балок використовуємо брус, перетин якого визначаємо, зробивши нескладний розрахунок докладно описаний У нашому випадку це буде брус 100х200 мм.

Після закріплення крайніх балок перекриття, натягуємо шнурку по верхній площині і виставляємо решту балок, при необхідності підтягуючи під ними мауерлат, або навпаки підкладаючи тонкі фанерки (просто часто замовляєш брус заввишки 200мм, а привозять його від 190 до 210 мм, обладнання). Крок їх вибираємо з урахуванням кроку майбутніх крокв. При використанні як крокв полових дощок 50х150 мм, робимо крок 60-70 см (краще брати 60 см, тому таку ширину мають покрівельні утеплювачі).

Встановивши усі довгі балки, ставимо короткі (рис.2). Їхній крок достатньо зробити близько 1 метра. Ця схема трохи відрізняється від того, що ми звикли бачити на подібних картинках. Прийшли ми до неї після того, як на одному з перших дахів провис фронтонний відлив, хоча кобилки відливу досить надійно були закріплені. У цій схемі можливість провису повністю виключається.

Всі балки кріпимо до мауерлата цвяхами на 150, також можна використовувати металеві кроквяні куточки та шурупи. Взагалі, застосування різних кріпильних елементівдля кроквяних з'єднань, дозволяє полегшити роботу. Особливо зручно це для не досвідченої людини, не потрібно робити складні запили та зарубки. Про це ми вже говорили у статті ««.

Після встановлення всіх балок настилаємо (не закріплюючи) на них дощок, можна статевих, можна дюймівки. Вони потрібні просто для того, щоб ними спокійно ходити. Щоб не захаращувати малюнок, я їх на ньому не показав. Наступним кроком є ​​встановлення конькового бруса.

В першу чергу ставимо за рівнем або схилом стійки з дошки 50х150 мм і кріпимо їх за допомогою тимчасових розпірок. На рис. 3 розпірки показані тільки на одній стійці, знову ж таки щоб не захаращувати креслення. Крок стійок трохи більше 3 метрів. Спочатку ставимо крайні, потім, натягнувши між ними шнурки, ставимо проміжні стійки. Після зведення всієї кроквяної ферми проміжні стійки можна буде прибрати і спокійно робити на другому поверсі житлові кімнати.

Висота стійок вибирається в залежності від того, яку форму даху ви хочете отримати. Я зазвичай раджу замовникам брати її рівну висоті першого поверху на фасаді (відстань від рівня землі до мауерлата). Така пропорція показано і малюнки.

Встановивши стійки кладемо на них і закріплюємо буквально на пару шурупів коньковий брус. Як його використовуємо дошку 50х200 мм (в принципі можна і 50х150 мм).

Тепер переходимо до монтажу крокв. Спочатку нам потрібно зробити шаблон із дошки 25х150. Для цього прикладаємо її до торця конькового бруса і балки (рис. 4) і викреслюємо дві лінії. Відпиливши по них дошку, отримаємо шаблон крокв.

Звичайно, дуже добре, коли стопа будинку викладена з високою геометричною точністю і також встановлені балки перекриття. Тоді ми можемо за шаблоном нарізати відразу всі крокви і спокійно встановлювати їх. Але скажу чесно, домогтися цього досить важко, і тим більше важко, коли робиться новий дах на старому будинку.

У цьому випадку ми заздалегідь робимо у крокви за шаблоном лише верхню запивку. Потім беремо отриману заготівлю, прикладаємо її до потрібної балки і розмічаємо нижню запивку, як кажуть по-місцю. У такий спосіб встановлюються всі крокви (рис. 5). Зверніть увагу, що встановивши одну крокву, одразу ставимо йому протилежне, щоб швидше зняти бічне навантаження на коньковий брус (інакше його зігне).

Коли довжина схилу даху велика та стандартної 6-метрової дошки не вистачає, можна піти двома шляхами. Перший (вважаю його кращим) — замовити на пилорамі довші дошки. Звичайно це коштуватиме дорожче. Наприклад, наприкінці осені 2012 року у нас 1 куб 6-метрових дощок коштував близько 5500 руб., а 1 куб дощок завдовжки 7,5 метрів коштував 7000. Зате установку крокував зробити легше і швидше, ніж використовуючи другий спосіб.

За другим способом потрібно зрощувати дві дошки. Зробити це можна нашити на них обрізок дошки такого ж перерізу довжиною 1,5 - 2 метри. Як це робиться дивіться малюнку. Стик краще робити унизу, причому під нього обов'язково потрібно встановлювати додаткову стійку.

Крокви кріпимо до конькового бруса двома-трьома цвяхами. Для кріплення до балки перекриття ми останнім часом використовуємо металеві кріпильні пластини та шурупи і додаємо пару цвяхів. Іноді використовуємо скоби. До речі, багато разів бачив, як люди використовують скоби, але роблять це не правильно. Скоба має працювати на розтяг. Внизу на лівому фото – як робити не потрібно, на правому – як треба.

Підсиливши кроквяну ферму, починаємо займатися фронтонами По-перше, ставимо додаткові стійки, які будуть каркасом фронтону (рис. 7). Точність установки контролюється натягнутою по низах крокв шнуркою. Потім робимо віконний отвір (рис. 8). Розміри його та конфігурацію можете зробити будь-яку, яку душу завгодно. Зверніть увагу, що на малюнку, що стояла по центру вікна стійку (підтримуючу на початку коньковий брус), просто розрізали. Вона вже не несе ніякого навантаження. Закінчивши з каркасом, обшиваємо фронтон дюймівкою (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Наступним кроком є ​​підшивка карнизних дощок по всьому периметру будинку. Лобова дошка (пришивається до торців балок перекриття) виготовляється з дошки 25х200 мм. Знизу до карнизів підшиваємо два пояси з дошки 25х100 (рис. 10). Їх більш ніж достатньо, щоб закріпити при зовнішній обробці софіт.

Тепер, якщо ми збираємось монтувати водостісну систему та використовувати для жолобів металеві тримачі, їх потрібно встановлювати на стопила саме зараз (під гідроізоляційну плівку). Причому лобові дошки також на цьому етапі бажано обшити сайдингом. Потім це робити не дуже зручно. На малюнку це не показав. До того ж, ми зараз користуємося тільки пластиковими власниками жолобів, які кріпляться безпосередньо до лобової дошки. З ними зручніше і ставити їх можна після закінчення монтажу даху.

Далі приступаємо до решетування. Насамперед за допомогою будівельного степлеразакріплюємо на кроквах першу смугу гідроізоляційної плівки (рис. 11). Зручніше працювати, якщо по периметру будинку у Вас вже встановлені ліси. Ставити їх у будь-якому випадку доведеться, коли робитимете покрівлю, водосточку, обшиватиме карнизи сайдингом.

Закріпивши плівку, прибиваємо до крокв рейки контробрешітки (25х50 мм). Про необхідність використання контробрешітки докладно розказано тут: . Не забувайте залишати місце під нахльостування наступної смуги гідроізоляції.

Потім робимо решетування. Зараз я не загострюватиму увагу на правилах її монтажу. Ця тема для окремої статті. До того ж, до будь-якого покрівельному покриттюдодається інструкція, в якій докладно описано, як потрібно робити решетування саме під цей матеріал (на малюнках схематично показано решітування під металочерепицю). Постараюся незабаром підготувати на цю тему нову статтю.

Таким чином, ми покриваємо весь дах (рис. 12). Після цього залишається лише зробити фронтонний звис та фронтонний відлив. Послідовність тут така:

До виступаючих кінців обрешітки шурупами підшиваємо знизу вітрову дошку фронтонного звису (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляємо і закріплюємо шурупами кобилки фронтонного звису (дошка 25х150). Відстань між ними приблизно 1 метр (рис. 14);

До кобилок знизу підшиваємо два пояси (дошка 25х100). Їх також достатньо, щоб згодом обшити фронтонні звіси сайдингом (рис. 15);

З шматків дошки 50х150 необхідної довжини заготовляємо трикутні кобилки на передній відлив згідно з малюнком (рис. 16). Потім закріпивши їх на виносах, прибиваємо до них також два пояси (25х100).

На цьому наш дах закінчено. Що в результаті вийшло і що вийде після виконання покрівельних робіт та обшивки фронтону та карнизів сайдингом показано на рисунках 17 і 18.

Чи може звичайний домашній майстерзвести дах будинку своїми руками? На перший погляд, завдання здається досить складним, але потренувавшись на власної дачія зрозумів, що все реально. Я крок за кроком покажу і розповім вам, як зробити дах своїми руками, з яких вузлів він складається і якими взагалі бувають дахи в приватних будинках.

Коротко про види дахів та загальну термінологію

Перед тим як робити дах, потрібно розібратися, які конструкції існують і як називаються їх основні елементи. Інакше ви нічого не зрозумієте у спеціальній літературі плюс вам важко буде розмовляти з продавцями в магазині або на ринку.

На якій конструкції краще зупинитись

Види дахів Короткий опис
Односхилий.

Найпростіший, доступний і економний у плані матеріалів варіант.

Проблема в тому, що для середніх та великих будинків він не підходить. Найчастіше односхилий дах монтують на гаражах, сараях та інших господарських спорудах.
Двосхилийчи щипцова.

Традиційна та досить зручна конструкція, яка підходить для будь-якого будинку з прямокутною чи квадратною «коробкою».

Зараз більше половини господарів приватних будинків та дач обирають саме двосхилий дах.
Шатрова.

Шатровий дах виглядає як чотиригранна піраміда, що складається з рівнобедрених трикутників із загальною вершиною.

Зараз зустрічається рідко, основна причина полягає у складності балочно-затяжної системи, на якій ця конструкція базується.
Чотирисхилийабо вальмова.

Ця конструкція базується на балочно-затяжній системі, але зустрічається частіше, ніж шатрова. Аматорам за ці види дахів братися не варто.
Напіввальмова.

У класичному варіантінапіввальмовий дах зараз уже не використовується.

Конструкцію збирають за кроквяною двосхилим схемою з використанням затяжок і загнутих вгору «кобилок».
Багатосхилий.

З усіх існуючих багатосхилий дах вважається однією з найскладніших конструкцій.

Її встановлюють лише на будинках з «оригінальним» плануванням або будинках з кількома прибудовами.

З такими дахами можуть працювати лише висококласні професіонали.
Мансардна.

Цей вид даху за популярністю лише трохи поступається двосхилим конструкції. Людей приваблює житлове горищне приміщення.

Своїми руками мансардний дахзвести можна, але потрібен певний досвід, тому краще почати з двосхилим даху.

Проаналізувавши популярні види конструкцій, я зрозумів, що для любителя оптимальним виходом буде монтаж двосхилого даху.

Загальна термінологія


  1. Ребра- всі зовнішні кути та вигини, крім верхньої кромки, називають ребрами;
  2. Вальва- лицьова площина в багатосхилим даху;
  3. Єндова - внутрішній кутміж суміжними площинами на дахах із кількома схилами;
  4. Коник- Верхня кромка даху, на якій сходяться скати. На шатрової та односхилий конструкції ковзана немає;
  5. Слухове вікно- невелике трикутне або сферичне врізання в схил даху з віконною рамою всередині. Монтується більше для оздоблення, функціонального навантаження на слуховому вікні мало. Любителям із такими конструкціями краще не зв'язуватися;
  6. Карнизний звіс- це зріз нижньої частини покрівлі, точніше все, що за межами стіни. Саме до краю карнизного кріпляться дощові водовідливи;
  7. Фронтон- вертикальний сектор на фасаді будівлі, розташований між скатами даху;
  8. Фронтонна звіска- Бічний похилий зріз площини покрівлі.

Тепер розберемося як називаються внутрішні конструкції даху.


  • Мауерлат- Опорна балка, яка монтується на стіни по периметру коробки будинку, його ще можна назвати фундаментом даху. Перетин залежить від ваги даху та габаритів будинку, найчастіше він коливається в межах від 100х100 мм до 200х200 мм;
  • Кроквяні ноги- чи не головний елементконструкції, на них і тримається вся покрівля. У двосхилим даху вони стикуються під кутом і утворюють стійкий рівнобедрений трикутник. Для середніх будинків беруться балки 50х150 мм, а в великих будинках 100х150 мм або 100х200 мм;
  • Стійка- вертикальний брус, що підтримує кроквяні ноги. Може базуватися на стельових балках чи лежнях;
  • Лежні- це подоба мауерлата, тільки встановлюються лежні не по периметру коробки, а на простінках великого будинку. Ці елементи використовуються лише в «наслонній» системі, про яку я згадаю пізніше;
  • Затягуванняабо ригель - горизонтальна балка, яка з'єднує дві суміжні кроквяні ноги двосхилим даху і утворює з ними рівнобедрений трикутник, тим самим збільшуючи міцність всієї конструкції;
  • Прогін- монтується у разі, коли затяжки встановлюються не на всіх кроквяних парах. Прогони потрібні для додаткової підтримки кроквяних ніг та економії лісу;
  • Коньковий брус- (на даній схемі він не вказаний) монтується горизонтально і встановлюється у верхній точці двосхилий даху безпосередньо під з'єднанням кроквяних ніг або між кроквяними ногами.

Підготовка та монтаж двосхилий конструкції

На етапі підготовки ви робите розрахунок кроквяної системи, малюєте ескіз або креслення, після чого купуєте матеріал і готуєте інструмент.

Розрахунок даху

Перше, що вам потрібно дізнатися, – це кут нахилу площини покрівлі. Усе скатні системиділяться на 3 види:

  1. Плоскі дахи – у них кут нахилу не перевищує 5º. У житлових будинкахмало зустрічаються;
  2. Дахи із середнім ухилом - тут ухил повинен становити від 5º до 30º. Добре підходять для степових районів, де сильні вітри та мало снігу;
  3. Дахи з крутим ухилом - до них відносяться всі скати з нахилом понад 30 º. Ці покрівлі ставлять у районах зі сніговими зимами, адже чим крутіший скат, тим швидше з нього зійде сніг.

Щодо самих розрахунків, то тут потрібно розділити висоту покрівлі від горищного перекриттядо ковзана, на половину довжини прольоту горизонтом. Якщо хочете отримати значення у відсотках, помножте отриманий результат на 100%.


Ілюстрація Відмінність наслонної системи від підвісної

Підвісна система.

Крокви в цій системі встановлюються тільки на мауерлат між несучими стінами. Якщо крокви підпираються стійками, то стійки кріпляться до стельових балок.

Нахильна система.

Ця система відрізняється від підвісної тим, що стійки підтримують крокви базуються як на несучих стінах, так і на простінках усередині будинку.

Інструменти та матеріали

З інструменту вам знадобиться:

  • Сокира;
  • Ручна ножівкапо дереву та по металу;
  • Бензопилаабо електрична пилка;
  • Молоток;
  • Рубанок;
  • Дриль;
  • Шуруповерт;
  • Набір ріжкових ключів.
  • Рулетка, рівень, виска.

Бажано збити з дощок хоча б 1 підставку для роботи на висоті, в народі звану «цапом».

Матеріали:

  • Брус під кроквяні ноги- Найпоширеніший переріз 50х150 мм;
  • Брус під мауерлат- можна взяти цільний брус або зібрати його з матеріалу під кроквяні ноги. В обох випадках ціна приблизно однакова;
  • Брус під затяжки, прогони та стійки- я брав брусок 50х50 мм, але можна використовувати кроквяний брус 50х150 мм;
  • Бруски для контр решітування- стандартне перетин 30х40 мм;
  • Дошка для покрівельної обрешітки - підбирається під покрівельний матеріал, найпоширеніший варіант – це необрізна дошка;
  • Металеві шпилькиз різьбленням та гайки до них - переріз 12–14 мм;
  • Кріпильні куточки та пластини- продаються готові з отворами під шурупи;
  • Самонарізи
  • Цвяхи- в асортименті, починаючи від довжини 50 мм і більше;
  • Скоби металеві- виготовляються з арматури або прокату товщиною від 10 мм.

Монтаж мауерлату

Ілюстрації Порядок роботи

Облаштування блокової основи.

Якщо будинок блоковий (цегла, шлакоблок) під мауерлат потрібно поверх стіни залити бетонний армований пояс.

Висота пояса 250-300 мм, ширина пояса дорівнює товщині стіни.

Робите дерев'яну опалубку, закладаєте всередину арматурну клітку та заливаєте все бетоном.

Закладка шпильок.

Ще до заливки бетону потрібно по центру майбутньої обв'язки з кроком 0,6-1 м вертикально встановити ряд шпильок з різьбленням або шматки арматури. На них потім кріпитиметься мауерлат.

У будинках з газобетону армований бетонний пояс заливається прямо всередину П-подібних фасонних газоблоків.

Мауерлат в дерев'яний будинок .

У дерев'яних будинках мауерлата як такого немає, його функцію виконує брус або колода верхньої обв'язки.

Вирівнюємо основу.

Під мауерлат основа має бути ідеально рівною, якщо спочатку ви цей момент пропустили, то перед укладанням потрібно буде вирівняти.

Основу можна вирівнювати цементно-піщаним розчином або клеєм для газоблоків (клей використовується у будинках із газобетону).
Облаштовуємо гідроізоляцію.

Брус не повинен безпосередньо контактувати з бетоном, тому перед укладанням мауерлату застилаємо зверху руберойд, бажано в 2 шари.
Установка бруса.

Просвердлюємо в мауерлаті отвори під вмуровані в стіну шпильки, надягаємо брус на шпильки і притягуємо його до стіни.

Зверху обов'язково підкладіть широку шайбу та зачіпайте кріплення.

Цілісний брус стикується в півдерева, тобто, робите виріз як на фото, стикуєте два сектори і заганяєте зверху 5–7 довгих саморізівчи цвяхів.

Якщо мауерлат набирається зі кроквяних брусків, то вони просто укладаються врозбіг і скріплюються шурупами.

Мауерлат.

Бувають випадки коли мауерлат набирається зі шматочків укладених між балками перекриття, але міцність такої конструкції набагато нижча, плюс анкерів на кріплення у вас піде у 2 рази більше.

Обробка деревини.

Абсолютно всю деревину, яка йде на спорудження даху, потрібно мінімум 2 рази обробити антисептиками та антипіренами, інакше дах простоїть не більше 10–15 років, потім його з'їдять жучки.

Вологість дерева.

Зі свіжоспиляного лісу дах робити не можна, в процесі сушіння під навантаженням балки і дошки може повести або вони почнуть тріскатися.

Щоб скоротити витрати, можна заздалегідь взяти свіжоспиляний ліс і скласти його в штабелі під навіс, за сезон деревина висохне, порядок укладання показаний на схемі зліва.

Монтаж кроквяної конструкції

Ілюстрації Порядок роботи

Встановлюємо крайні крокви.

Першими виставляються 2 трикутники по краях. Щоб вони не хиталися, я зміцнив обидва трикутники тимчасовою стійкою та діагональною підпорою.

Крім того, тимчасову вертикальну стійку я також закріпив двома дошками по діагоналі.

Стартові кріплення під крокви.

На мауерлат я встановив та закріпив металевими куточками бруски 50х150 мм. Бруски зрізаються під кутом нахилу даху.

Зверніть увагу: куточки кріпляться на 8 шурупів (4х4) і встановлюються тільки з одного, зовнішнього боку.

Фіксація крокв знизу.

У міру встановлення кроквяних ніг, основа бруса затискається таким же упором і скріплюється шурупами.

Пізніше я планую на додачу до шурупів стягнути всю цю конструкцію ще наскрізною шпилькою на 12 мм.
Додаткова фіксація.

В принципі такого кріплення достатньо, але я для впевненості вирішив знизу ще підперти крокву ногу трикутниками.

На крайніх кроквяних трикутниках я зсередини поставив по 2 металеві куточки.

З зовнішнього боку прикручена металева накладка, а потім фронтон зверху обшиватиметься дошкою 25 мм та сайдингом.

Посилення.Крім того, в 1 м від мауерлата на крайні крокви я закріпив додаткові стійки, що підпирають.
Коньковий брус.

Зверху я пустив коньковий брус, для цього закріпив на кроквах 2 затяжки (ригелі) із зазором 150 мм, між ними вставив брус і зафіксував його металевими куточками на саморізах.

Нарощування.Коньковий брус по довжині вийшов більше кроквяної ноги, тому його довелося нарощувати.

Я з боків приклав 2 накладки з того ж бруса і стягнув все це з обох боків шпильками 12 мм.

Фіксація крокв зверху.

Крокви у мене вийшли по 6 м, а весь проліт шириною 7 м. У верхній точці солідне навантаження, особливо в крайніх трикутниках, тому я вирізав зі сталевого листа товщиною 5 мм накладки, просвердлив їх і стягнув п'ятьма шпильками.

Кріплення затяжок(Рігелів).

Проміжні ригелі на крайніх кроквяних трикутниках вставляються всередину і фіксуються металевими пластинами з обох боків.

Шпильки.Всі інші кроквяні трикутники скріплюються двома затяжками (по затяжці з кожного боку).

На кроквах затяжки фіксуються двома шпильками та чотирма шурупами.

Натягуємо шнур.

Після остаточної установки крайніх кроквяних трикутників, між ними натягується шнур.

Цей орієнтир допоможе нам виставити всі інші крокви в одній площині.

Посадка крокв.

У моєму випадку, кожен крок в точці з'єднання з мауерлатом підрізався, як показано на фото.

Але це не єдиний варіант з'єднання кроквяної ноги з мауерлатом.

Варіанти посадки крокв.
  • Варіант А - кроквяна нога як би охоплює мауерлат;
  • Варіант Б - підрізається не тільки кроквяна нога, а й сам мауерлат;
  • Варіант В - кроквяна нога підрізається під кутом, але щоб виріз не зісковзнув, до бруса ще кріпляться упори з обох боків;
  • Варіант Г - такий же як варіант В, тільки в ньому кроквяна нога не обрізається біля мауерлата, а триває ще мінімум на півметра і ви отримуєте готове карнизне звисання.

Є ще запили із «зубом», але там потрібен досвід та спецінструмент.

Стикування в дерев'яному будинку.

У дерев'яному будинку крокви жорстко кріпити до мауерлат не можна, при усадці їх перекосить.

Для фіксації тут використовується плаваюче кріплення, на фото зліва видно, як воно влаштоване.

Кобилки.

У мене карнизний звіс вийшов продовженням крокв. Якщо ж довжини крокв не вистачає, то їх упирають у мауерлат або висунуті балки перекриття, а карнизну звис нарощують за рахунок так званих «кобилок».

Зазвичай це бруски перетином 50х100 мм, які кріпляться до крокви шурупами.

Кожен такий брусок повинен накладатися на крокви щонайменше на півметра і на таку ж відстань нависати над стіною.

Кроквяна система.

Складання кроквяної системи закінчено, тепер я покажу, як правильно змонтувати підпокрівельну решетування.

Правила монтажу покрівлі

Ілюстрації Порядок роботи

Монтуємо капельник.

Першим на край фронтонного звису монтується «крапельник» - куточок із тонкого металевого листа, який потрібен для герметизації зрізу.

Для цього я вирізаю в кроквах ніші і набиваю в них з двох боків дошку 25х150 мм, щоб вийшов кут.

На цей зовнішній кутсаморізами кріпиться крапельник.

Бар'єр для теплоізоляції.

Між кроквами паралельно стіні вставляється і фіксується бар'єр, він не дасть внутрішньої теплоізоляції підпокрівельної сповзти вниз.

Бар'єр я робив із дошки 25х150 мм. Дошка кріпиться в 3 точках на шурупи, по краях до крокв і внизу до мауерлата. Самонарізи заганяються під кутом.
Клеєм стрічку.

Для того, щоб гідроізоляційна мембрана щільно прилягала до крапельника, на край я спочатку клею бутил-каучукову стрічку «К2», а на неї приклеюю двосторонній скотч.
Укладання мембрани.
  • З боків мембрана повинна виходити межі стіни на 15 див;
  • Мембрана розкочується горизонтально;
  • Нижня кромка мембрани приклеюється до двостороннього скотчу;
  • Саме полотно кріпиться до крокв степлером.

Контробрешітка.

Як тільки одна смуга мембрани закріплена, починаємо кріпити контробрешітку.

Я використовував брусок 30х40 мм і прикручував його до крокв саморізами 80х5 мм.

Бажано щоб усі шурупи були з нержавіючим покриттям.
Ущільнення.

Знизу брусків контробрешітки я клеїв смужки зшитого поліетилену товщиною 3 мм, з одного боку ця стрічка має клеючий шар.

З таким ущільненням планка утримує мембрану по всій лінії зіткнення, волога не зможе проникнути під планку плюс закриваються скоби від степлера.
Кріплення обрешітки.

Крок зовнішньої решетування залежить від того, який у вас вид покрівлі, в моєму випадку буде монтуватися металочерепиця, тому дошку я набиваю з кроком 300 мм.

Товщина дошки 20-25 мм.

Наступна смуга мембрани розкочується та кріпиться із заходом на попередню. На фото видно мітки, за цими мітками проходитиме край наступної стрічки. Плюс стик проклеюється двостороннім скотчем.

Зовнішню решетування я кріпив шурупами 100х5 мм і додатково прибивав цвяхами 120 мм.

Гідроізоляція ковзана.

При гідроізоляції коника мембрану потрібно заводити єдиним полотном під контробрешітку. Я з кожного боку робив нахльост 350 мм, за правилами досить 200 мм.
Пічна труба.

Пісну трубу бажано вивести ще до того, як ви почнете монтувати гідроізоляцію, так вам буде зручно її обходити.

Готова покрівля.

Я вирішив зробити дах будинку із металочерепиці. Один з стандартних розмірівлиста металочерепиці 6 м, якраз під цей розмір у мене і були зроблені крокви.

Ви можете обрати будь-який інший вид покрівлі, до речі, самий доступний варіантце шифер, але його років через 10-15 доведеться міняти.

Утеплення.

Утеплювати дах можна по-різному, я заклав між балками щільні плити мінеральної вати, а зверху все зашив шаром пароізоляції і набив вагонку.

Замість вати можна використовувати пінопластові плити, але цей утеплювач не пропускає повітря.

Але майте на увазі, потрібно брати саме плити мінеральної вати. М'які мати «сядуть» і за 5–7 років стануть схожими на тоненьку ковдру.

Висновок

Можливо, та докладна інструкція, Яку я розписав вище, і не ідеальна, але у мене все вийшло, а значить і у вас теж все вийде. Відео в цій статті допоможе вам розібратися в цій темі докладніше. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарі, таке обговорення піде на користь усім.
Розділи