Виготовлення шкіряних обладунків. Як зробити карнавальні обладунки своїми руками

Ламелярний обладунок вважається одним із самих ефективних видівстародавньої броні. Перші згадки про нього відносяться до біблійних часів. Відомо, що ця броня за своєю ефективністю перевершила лати. Вона посіла друге місце після кольчуги, яка поступово почала здавати свої позиції. У ламелярне обладунок замінив її повністю і став широко використовуватися кочівниками, візантійськими солдатами, чукчами, коряками та німецькими племенами.

Історія назви

Свою назву "ламелярний" обладунок отримав завдяки своєрідній конструкції, що складається з безлічі металевих пластинок (лат. lamella - "пластинка", "лусочка"). Ці сталеві елементи з'єднуються між собою за допомогою шнура. Ламелярний обладунок у кожній державі мав свої відмінні особливості. Але принцип з'єднання пластин шнуром був загальним для влаштування всіх стародавніх обладунків.

Броня із бронзи

У Палестині, Єгипті та Месопотамії для виготовлення лямелярів використовувалась бронза. Широке застосуванняцей метал отримав на сході та в центрі Азії. Тут ламмелярними обладунками оснащувалися воїни до дев'ятнадцятого століття.

Яка була броня у Стародавній Русі?

До середини двадцятого століття серед учених, які досліджували давньоруське озброєння, існувала думка, що наші пращури користувалися лише кольчугами. Це твердження залишалося довгий часнезмінним, незважаючи на те, що на фресках, іконах, кам'яному різьбленні та мініатюрах був зображений ламеллярний обладунок. Дощата броня вважалася умовною, і будь-яка згадка про неї ігнорувалась.

Археологічні роботи 1948-1958 років

Після закінчення Великої Вітчизняної війнирадянськими археологами біля Новгорода було виявлено понад 500 обгорілих ламеллярных пластинок. Знахідка дає підстави стверджувати, що давньорусичами також широко використовувався ламелярний обладунок.

Русь. Роки монгольського вторгнення

В результаті археологічних розкопок на території Гомеля вчені виявили найбільшу майстерню з виготовлення обладунків. Вона була спалена монголами у 1239 році. Під завалами археологи виявили мечі, шаблі та понад двадцять видів уже готових ламеллярних платівок. В окремому приміщенні були знайдені браковані лускаті вироби та заготовки: вони не мали отворів та вигинів, а краї пластин містили задирки. Факт знаходження довгого шила, напилка, точильного та шліфувальних кругівспочатку підштовхнув учених до думки, що саме тут виготовлявся, збирався і підганявся ламеллярний обладунок. Виготовлення броні тим часом можливе лише за наявності ковальського горна. Але це обладнання не було виявлено ні в приміщенні майстерні, ні поблизу. Дослідники дійшли висновку, що в Гомелі було виявлено стародавній склад зброї, сам же виробничий процесз виготовлення обладунків здійснювався в іншому місці.

Що являє собою ламелярна броня?

Через з'єднання невеликих металевих пластин за допомогою шнурків збираються стрічки, з яких складається ламеллярний обладунок. Фото внизу представляє особливості поєднання сталевих лусочок у виробі.

Робота зі збирання повинна відбуватися таким чином, щоб кожна платівка одним своїм краєм перекривала сусідню. Після проведення досліджень реконструйованої броні різних країнвчені дійшли висновку, що пластини, з яких складався ламелярне обладунок Візантії, не перекривалися, а щільно прилягали одна до одної і кріпилися до шкіри. Стрічки зв'язувалися між собою спочатку горизонтально, а потім вертикально. Кування металевих пластин було заняттям трудомістким. Сам процес зборки обладунків особливої ​​складності не представляв.

Опис

Вага обладунку з пластин товщиною 1,5 мм становила від 14 до 16 кг. Ламелярний обладунок з розташованими внакладку пластинками за ефективністю перевершив кольчугу. Кіраса, створена за ламеллярним зразком, здатна надійно захистити від колючої зброї та стріл. Вага виробу не перевищує п'яти кілограм. Сила удару зброї противника розсіюється по поверхні броні, не завдаючи при цьому жодної шкоди воїну, одягненому в обладунки.

Способи кріплення

З метою запобігти пошкодженню обладунку пластинки в ньому зв'язувалися двома спеціальними шнурами так, щоб їхня довжина з тильного боку була незначною. Якщо один шнур розривався, сталеві елементи в обладунку утримувалися другим. Це давало можливість воїну за необхідності самостійно замінювати пошкоджені платівки. Такий спосіб кріплення був основним, але не єдиним. Також можна було використовувати металевий дріт чи заклепки. Такі конструкції відрізнялися високою міцністю. Недоліком другого методу є мала рухливість обладунку.

Спочатку для з'єднання сталевих пластин застосовувалися ремені. Згодом цю практику було припинено. Зумовлено це було тим, що при ударах меча, що рубають, ламеллярний обладунок часто пошкоджувався. Броня, в якій використовувалися заклепки та дріт, здатна була витримати удари різних типівзброї.

Форма

Складові елементи обладунку є прямокутними сталевими виробами з рівномірно розподіленими по всій поверхні парними отворами. Деякі платівки містять у ньому опуклості. Вони необхідні для того, щоб краще відбивати чи послаблювати удари стріл, списи та іншої зброї.

Де зустрічається пластинчаста броня?

При відтворенні історичних подій Середньовіччя у художніх фільмах герої часто використовують ламелярне обладунок. «Скайрім» - одна з найпопулярніших комп'ютерних ігор, де також темі пластинчастої броні приділяється багато уваги. Згідно з умовами, ці обладунки носять найманці, мародери та ватажки бандитів. По грі ця важка броня стає доступною після проходження вісімнадцятого рівня, коли у героя з'являється необхідність у більш серйозному рівні захисту. Її здатний забезпечити удосконалений сталевий пластинчастий обладунок, який за своїми характеристиками істотно перевершує звичайний комплект зі сталі.

Як зробити ламеллярний обладунок?

Стати власником цієї важкої броні можна двома способами:

• Скористайтеся послугами майстерень, що займаються виготовленням таких обладунків.
• Придбати необхідними кресленнями, схемами та матеріалами, після чого почати виготовляти ламелярне обладунок своїми руками. Здійснювати роботу можна з прив'язкою до якоїсь історичної події. Або ж просто виготовити пластинчасту броню по малюнку, що сподобався.

Що потрібно для роботи?

• Сталеві платівки. Вони є найбільш важливим елементому обладунку та обов'язково повинні мати відповідну схему складання форму. Товщина пластин, що пройшли гартування, не повинна перевищувати 1 мм. Набагато ефектніше виглядатиме ламелярне обладунок з опуклих платівок, які, на відміну від плоских, коштують дорого. З огляду на розміри корпусу людини можна припустити, що на броню знадобиться не менше 350-400 пластинок розміром 3х9 мм.
• Шкіряні ремені. Вони необхідні зв'язування між собою металевих пластин. Оптимальна товщинапоясів має становити 2 мм. Досвідчені користувачі рекомендують не купувати вже готові ремені. Краще придбати листи шкіри потрібної товщини, а пояси нарізати самостійно. Це дозволить правильно розрахувати необхідну довжину шнурів. Рекомендується нарізати ремені шириною 0,5 см. Вони ідеально підійдуть для отворів діаметр яких становить 0,3 см. Для роботи знадобиться 80 м шнура. Для виготовлення ременів можна використовувати шовковий шнур. Смуги повинні розрізатися вздовж таким чином, щоб вони могли проходити крізь отвори в пластинках.

Як відбувається процес?

• Приготовлені сталеві платівки повинні мати парні отвори. Вони виконуються свердлом. Кожен отвір прошивається капроновими нитками. Перед тим як приступити до прошивки, кожну пластинку слід відшліфувати, після чого її товщина може дещо зменшитися. Незважаючи на те, що зменшення товщини особливо не помітно, оскільки пластинки лягають внахлест один до одного, спочатку рекомендується їхня товщина не менше 1 мм. При тестуванні лямелярного обладунку з пластинами 1 мм чотири стріли, випущені з відстані 20 м при натягу цибулі вагою 25 кг, не завдали серйозних пошкоджень броні.

• Відбиття пластин. Процедура необхідна формування опуклостей на виробах. Виконується дана роботана дерев'яній основі за допомогою трисотграмового молотка із закругленим бойком.

• Фарбування пластин. Для вороніння виробу можна використовувати олію. Перед роботою виріб підлягає термічній дії. Обробляються поверхні платівок із двох сторін. Рекомендується внутрішню частинупокривати спеціальним лаком по металу, а зовнішню - просто відполірувати, а за необхідності пролудити і покрити позолотою.
• Обробка ременів. Перед тим як пропускати шнур через отвори у пластинах, шматки шкіри, з якої він виготовляється, мають бути оброблені. Для цього шнуром кілька разів проводять за шматком твердого воску. Якщо полотняний ремінь, то він підлягає процедурі восіння. Іноді ремені рекомендується протирати ганчіркою, змоченою в рослинній олії. Це захистить їх від можливого пересихання. Сталеві платівки також рекомендується обробляти олією. Для окантування рекомендований виключно шкіряний ремінь.
• Для роботи рекомендується використовувати ремені зі шкіри. Вони краще, ніж вироби із шовкової нитки, оскільки здатні розтягуватися. Ця якість особливо важлива при створенні лямелярних обладунків, оскільки броня, огинаючи корпус, спочатку повинна бути дуже тугою, розтягуватися через деякий час.
• На кінцях пластин у парні отвори пропускаються стрічки, які надалі зв'язуються. Необхідно стежити, щоб зв'язування відбувалося вільно. Це дасть сталевим платівкам можливість рухатись один над одним за типом сегментної броні.
• Щоб на платівках не утворювалася іржа, їх потрібно обробляти за допомогою ортофосфорної кислоти. Тьмяний металік - такий колір набуває лямелярного обладунку після обробки кислотою.
• Для виготовлення саморобного лямелярного обладунку можна використовувати пластинки з м'якої оцинкованої жерсті.

Кустарна броня, виконана в домашніх умовах, призначається переважно для краси, а не для захисту. Здебільшого вона використовується як сувенір.

Винайдені стародавні часи, безперервно вдосконалювалися, йдучи в ногу з модою н досягненнями збройової справи. Тим часом так-леко не кожен він мот дозволити собі краще. Далі розповідь піде про те. як середньовічні обладунки пройшли шлях від кольчуги, що складалася і переплетених металічних до лат, що покривали все тіло.

Кольчуга

На зорі Середньовіччя більшість лицарів носили кольчугу, що складалася з тисяч крихітних сталевих кілець діаметром 6-12 міліметрів. Цей тип обладунків був відомий з давніх часів і важив 10-25 кілограмів. З кольчужного полотна робили не тільки сорочки, а й капюшони, які називалися койфами, рукавиці та панчохи, а також обладунки для коней. Кільчужна сорочка, міцна і гнучка, досить добре захищала від ударів, що рубають мечем. Втім, сильний ударбулавою міг зламати кістки і викликати внутрішню кровотечу, не пробивши кольчуги. Не давала вона достатнього захисту і від ударів списом чи влучення стріл. Спочатку лицарі намагалися підвищити свої шанси на виживання, надягаючи під кольчугу стьобану куртку. Пізніше поверх кольчуги стали носити бригантину - шкіряний доспіх, на який були наклепані невеликі сталеві пластини. У період хрестових походів поверх кольчуги почали надягати особливий легкий плащ – сюрко. Він не тільки захищав від негоди, а й демонстрував відмінні кольори або герб лицаря. Кольчуга залишалася у вживанні аж до XVIII століття, але починаючи з 1200-х років лицарі стали переходити на більш надійні ковані обладунки.

Пластинчасті та лускаті обладунки

Паралельно з кольчугою в Середньовіччі використовувалися також інші типи обладунків, які коштували дешевше, але були досить надійними. Наприклад, верхні обладунки франків за Карла Великого і норманів за Вільгельма Завойовника були покриті пластинами, лусочками та кільцями, які кріпилися на шкіряну основу такими способами:

Лицар у кольчузі, 1066 рік

Цей лицар XI століття одягнений у повний кольчужний обладунок, виготовлення якого знадобилося близько 30 000 кілець. Вага такого обладунку становила близько 14 кілограмів. Але кольчуга швидко іржавіла. Іржі зчищали пажі, «праючи» обладунок у бочці з піском.

1 барміця

2 кольчужна сорочка з довгим рукавом(що змінила сорочку з коротким рукавом у 1100-ті роки)

3 обострий меч

4 спереду та ззаду на кольчужній сорочці були розрізи для зручності верхових воїнів

а) металеві кільця, пошиті між собою;

б) луската броня (лусочки, виготовлені зі сталі або дубленої шкіри, лежали внахлест, як черепиця на даху);

в) легкі пластини (виготовлені з металу чи шкіри та наклепані на шкіряну основу).

Кільчужна сорочка з коротким рукавом - хауберк, шкіряні поножі, конічний шолом з наносником, щит (довгий краплеподібний або круглий)

Хауберк з довгим рукавом, рукавички, бармиця, кольчужні шосе, шолом з плоским верхом, довгий щит з прямим верхом

Хауберк, рукавички, барміця, шкіряні наплічники, кіль-чужні шоси, наколінники, сюрко, шолом, щит екю

Хауберк і кольчужні шосе, з'єднані зі сталевими пластинами, поножі, бригантина, сюрко, великий бацинет, барміця, щит екю

Латний обладунок з кольчужним полотном на відкритих ділянках, армет, бармиця, щит екю

Повний готичний латний обладунок, виготовлений в Італії, з кольчужним полотном на відкритих ділянках і посиленим захистом плечей і колін замість щита, шолом салад

Виготовлення кольчуги

Виготовлення хауберка було не дуже складним, але вимагало довгої та копіткої праці, що тривала кілька тижнів. Послідовність дій була такою:

а) нагрітий дріт намотувався навколо залізного прута, а потім поділявся на кільця за допомогою холодного ріжучого інструментуабо щипців;

б) кільця стискалися за допомогою струбцини, щоб звести разом їхні кінці;

в) кінці кілець розплющувалися, і в кожному з них пробивався отвір;

г) кожне кільце з'єднувалося з чотирма сусідніми і склепивалось – плетіння «чотири в одне» було найпопулярнішим, але існували й інші варіанти.

Латний обладунок

До XIII століттімода та рівень розвитку збройової справи змінилися. З появою гострих мечів, які могли пронизувати кольчугу, лицарі все частіше кріпили на неї пластини з дубленої шкіри. У XIV столітті шкіряні пластини змінилися металевими, а нагрудник, наручі і поножі стали робити з жорстких сталевих листів. У наступному столітті лицарі вже з ніг до голови були одягнені в блискучу сталь, яка відбивала удари меча. Так з'явився повний латний обладунок.

У битві при Бувіні 1214 року французький корольФіліп II Август був оточений ворожими піхотинцями, але завдяки відмінній якості своїх обладунків вцілів - ворог не зміг «розкрити консервну банку». Монарха, що знаходився на волосинку від загибелі, врятувала підмога, що настигла.

Гамбезон, або стьоба

Стеганка була найдешевшим і найпоширенішим захисним одягом, який носили саму по собі або як піддоспешник. Вона посилювала захист і дозволяла носити зброю з великою зручністю.

Я займаюся косплеєм лише рік і це другий у моєму житті повноцінний обладунок, який я виготовила самостійно і власноруч зрозуміло.

Даедрік був першою моєю бронею, я робила все по наїті, лопатила тонни туторіалів, уривала інформацію де виходило, але в цілому блукала в темряві, ставлячи ідіотські питання консультантам у будівельних магазинах. Тому перший мій обладунок виготовлений зі склопластику (з цього матеріалу роблять обважування на машини) на основі паперової моделіз пепакури, який безумовно дуже міцний, але при цьому дуже важкий і неймовірно сильно сковує рухи (наприклад у ньому неможливо було зігнути спину або підняти руки вище за плечі. Та й вага-15 кг.

Плюс моторошно смердючий, трудомісткий і копіткий процес його створення, тонни шпаклівки та пилу при шліфуванні. Загалом, усі ці моменти привели мене до більш детального вивчення світу косплею, і я дізналася про спеціальні матеріали, які використовують косплеєри. Так я потоваришувала з EVA FOAM. Це матеріал, що нагадує звичайну туристичну пінку, тільки більш щільний і при нагріванні. потрібну форму.

Наскільки я знаю, цей матеріал виробляють у кількох місцях у Росії. Особисто я замовляла у постачальника із Тольятті. Є листи різної товщини – 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм як основу та 2 мм для рельєфу.

Загалом, на відміну від пепакури, де програма робить тобі форма по 3д моделі і ти її потім склеюєш з паперу, з Ева фоам ти сам робиш собі форму. У деяких випадках не обійтися без партнера чи власного манекена. Отже, як це робиться.
По-перше, ти береш картинку образу, який хочеш втілити у життя.

По-друге, починаєш робити викрійки. Допустимо, нагрудник. Обмотуєш себе харчовою плівкою, поверх смугами клеїш малярський скотч (саме смугами, не обмотуючи, інакше все перетисне і деталь вийде маленькою). Прямо на собі відзначаєш де починається і закінчується потрібна деталь, відзначаєш якісь важливі моменти, стики, візерунки і т.п. Акуратно розрізаєш малярський скотч і ось у тебе вже є малюнок деталі. Тепер її можна позначити більш рівно, прикинути як і що.

Розрізати деталь на кілька частин так, щоб згодом склеївши їх ми отримали повноцінну та об'ємну деталь (ева фоам звичайно можна гнути і шляхом нагрівання, але не нескінченно). Далі переносиш деталь на папір (я користувалася методом - на екран планшета, що світиться білим, покласти ескіз і наклавши папір поверх ескізу перемалювати по контурах).

Вирізавши з паперу потрібні елементи, Треба спробувати з'єднати їх між собою на той же малярський скотч і приміряти вийшло. Набагато образливіше відразу різатиме ева фоам і напортачити. Потім папір з викрійками приколюєш до ева фоам шпильками і обводиш контури, вирізуєш. Ріжеться ева фоам звичайним канцелярським ножем. При нарізці краще врахувати як деталі стикуватися між собою і різати їх під відповідним кутом по відношенню один до одного. А то в мене наприклад на шоломі зверху вийшов такий собі "гребінь", який потім довелося сточувати. Хоча нерівності в будь-якому випадку після склеювання доведеться сточувати гравером або наждачкою.

Що стосується клею... є різні варіанти. Особисто я пробувала три. 1.Термоклей з клейового пістолета. Величезний мінус-якщо буде жарко існує ймовірність, що клей попливе і костюм розійдеться. 2. Секундний клей. Миттєво склеює все і добре тримає. Але дуже шкідливий і смердить. У мене в процесі роботи взагалі виявилася на нього алергія і стався набряк квінку. 3.Старий добрий клей момент. З ним доводиться возитися довше, ніж із секундним, але терпимо. Мажеш обидві сторони, що склеюються, чекаєш хвилин 10 і склеюєш. Чудово тримає.

Якщо є можливість заплутатися у вирізаних деталях, їх краще пронумерувати, а потім буде пізно.

Після створення своєї чорної броні я стала ратувати за те, щоб у костюмі можна було рухатися нормально і він був більш-менш зручним. Тим більше, що я маю звичку вигулювати свої косплей образи в хард режимах – спуститися на лижах чи борді на гірськолижному карнавалі, покататися на велетні.

Тому цього разу я приділяла велику увагу рухливості частин та кріплень. Для гарного згинання колін я посадила їх елементи на залізні заклепки. Чудова рухливість елементів і все міцно тримається. На ці ж заклепки приробила пластину з пір'ям до шолома. Зайві залозки відпилюєш гравером і все добре.

Що використала для кріплень броні. Гумки, липучки, кнопки, гачки. Все це цілком комфортно пришивається до Ева Фом і ховається до кудись під візерунки або стики.

Масу питань у мене викликала і викликає обробка країв та зрізів. Я робила це шліфувальними насадкамигравер. Хтось робить це просто наждачкою. У будь-якому випадку після такої обробки залишається багато нерівностей і шорсткості. Я намагалася згладити їх будівельним феном. Стало краще, але не ідеально. Мені порекомендували використати пальник і наступного разу я випробуваю цей метод. Для згладжування стиків і швів необхідно використовувати шпаклівку. Для мене найкращим варіантомє фінішна двокомпонентна автошпаклівка. Вона намертво тримається і добре шліфується.

Але цілком їй броню не покрити, а матеріал то пористий... Коротше, мова зараз піде про грунтовку. І тут думки всіх опитаних мною косплеєрів розходяться. Фішка в тому, що Ева Фом це досить гнучкий матеріал і нанесена фарба при згині зморщується і тріскається тільки так. Як цього уникнути повністю я особисто так і не додумалася і якщо ви знаєте-буду дуже рада порадам. Загалом спочатку я за рекомендаціями пробувала як ґрунт пва клей. Не знаю чому, але після нанесення на нього акрилової чорної фарби він дав такий ефект. А фарба зовсім зійшла плівкою.

Після цього, начитавшись різних джерел, я вирішила ґрунтувати просто акриловою фарбою, тобто покласти більше шарів і за рахунок цього закрити пори та вирівняти матеріал. Фарбувала пензликом. Потім аерозоль для рівного кольору.

Потім пензликом сріблом та трохи срібного аерозолю для рівного кольору. Потім місцями оздоблення золотим акрилом. Лак. Теж окреме велике питання. Я собі його теж не повністю вирішила. Пробувала покрити пензлем акриловим лаком. Він дуже довго сохне і якщо деталі покласти поруч - вони зліплюються і псують одна одну. Плюнула і накрила аерозольним лаком.

Чому я так сильно переживаю з приводу ґрунтовки, фарбування та лаку? Тому що, як видно на малюнку нижче, невеликий вигин деталі призводить до тріщин... я не знаю як вирішити цю проблему. Тут і грунт і фарбування і лак повинні бути еластичними... і не відшаровуватися... мабуть наступного разу я випробуваю рідку гуму.

Меч. Виконаний із дерева для жорсткості. Крила з обох боків приклеєні на епоксидку. Шліфування, надання рельєфу за допомогою шматочків Ева фоам, шпаклівка та шліфування. "Каміні" на мечі та броні з двокомпонентної холодного зварювання. Грунтування, фарбування, лак.

На превеликий мій жаль художник з мене так собі і надати обсяг моєї броні як я хотіла повною мірою у мене не вийшло. Мені належить цьому ще навчитися.

Для кріплення на броні. Знизу вгору. Халява чобота ззаду тримає дуже широка гумка, накладка на черевик теж на гумках на шкарпетці чобота і між п'ятою і шкарпеткою на гумці від халяви. Наколінники на резинках та кнопках. Плюс я забула зняти виробництво верху наколінників та броні під нагрудником. Це штучна чорна шкіра як основа. Зверху на неї наклеєні на клей момент вирізані шматочки тієї ж шкіри і все це підфарбовано сріблястим акрилом. Так ось. На ногах шкіряна частина наколінників кріпиться ззаду на гачки, на гачки з невеликою смужкою шкіри вони кріпляться до корсету, щоб не сповзали. Також до корсету з боків на липучках кріпляться стегна. До речі, під одним із набедренників є хитра кишеня для телефону та грошей.

Корсет ззаду на липучці та гачках. Пояс на гачках. Нагрудник на гумці та гачках ззаду як ліф. Нині складніше. Наплічники кріпляться на фастекси до нагрудника спереду, ззаду на резинці між собою, на резинці з гачками до верхніх наруч, на кнопці до налокітників. Нижні наручі двоскладові. Низ як браслет на резинці, верх на резинці із кнопками.
Плащ на гачки спереду до броні та на кнопки до наплічників.

До речі, забула про рукавички написати. Це прості тканинні рукавички (в магазині тканин 100 р), зверху на термоклей вирізані шматочки тонкої еви.
Ну ось в принципі і все, виготовила це приблизно за 2 місяці.

Тисніть на кнопку, щоб підписатися на "Як це зроблено"!

Якщо у вас є виробництво або сервіс, про який ви хочете розповісти нашим читачам, пишіть Аслану ( [email protected] ) і ми зробимо найкращий репортаж, який побачать не лише читачі спільноти, а й сайту Як це зроблено

Підписуйтесь також на наші групи в фейсбуці, вконтакті,однокласниках, у ютюбі та інстаграмі, де викладатимуться найцікавіше із спільноти, плюс відео про те, як це зроблено, влаштовано та працює.

Тисніть на іконку і підписуйся!

Ця стаття ознайомить вас із процесом створення своїми рукамилегкої та міцної броні з матеріалу під назвою Wonderflex.

Wonderflex дуже універсальний матеріал, але є певні обмеження щодо його застосування.

У наведених вище зображеннях всі частини броні, за винятком шолома, були зроблені з комбінації Wonderflex і Apoxie.

Крок 1: Що таке Wonderflex?

Wonderflex є легкоплавким термопластиком (температура «активації» 150°-170°F), з тканою волокнистою підкладкою на одній стороні. При нагріванні матеріал може розтягуватись, повторювати форму заготовки.

Листи Wonderflex можна з'єднувати разом. Чим більше ви нагрієте матеріал, тим сильнішим буде зв'язок. Для нагріву рекомендую використовувати теплові гармати, але ви також можете прогрівати в мікрохвильової печідрібніші шматки.

Візьмемо «за умовою», що більшість людей вдома мають: маркери, лінійки, добре освітлені робочі місця. Хотілося б запропонувати набір інструментів для роботи з Wonderflex:

• Теплова гармата;
• Травматологічні ножиці (у них є зазубрений край, який дозволяє різати 3 шари Wonderflex досить легко);
• Ручний пробійник (Wonderflex досить погано свердлити. Для чистих отворів пробійник найкраще);
• Ролик – для склеювання листів разом;

• Заготівлі для формування елементів броні;
• Шліфувальні губки – для згладжування текстури матеріалу;
• Поліестерний наповнювач та ґрунтовка;
• Паяльник;
• Респіратор, рукавички та захисні окуляри;

Для об'ємних деталей будемо використовувати матеріал під назвою Apoxie Sculpt (глина), що твердне протягом ночі, сохне майже без усадки і легко піддається шліфуванні. При роботі з Apoxie можуть стати в нагоді деякі інструменти для роботи з глиною.

Крок 3: Створюємо шаблони броні

Будь-який проект завжди починається з креслень. Є багато способів, як їх отримати. Насамперед, якщо зображення бажаної репліки знаходиться у відеогрі, досвідчений майстерзможе отримати файли у вигляді 3D моделі, з якими можна проводити маніпуляції.

Я мав манекен, який відповідав розмірам мого тулуба. Після роздруківки набору шаблонів броні, з'єднаємо липкою стрічкою частини разом, щоб візуалізувати форму броні. Якщо шматки не відповідають один одному і потрібне додаткове коригування, внесіть необхідні зміни до шаблону, а потім надрукуйте новий шматок.

Папір є хорошим аналогомдля Wonderflex. Витратьте час на припасування шаблонів. Якщо ви зможете налаштувати всі елементи належним чином, то надалі зможете заощадити багато часу та уникнути великих розчарувань при спробах формування Wonderflex.

Крок 4: Збільшуємо товщину листів

Після того, як шаблони відсортовані, настав час перевести їх на Wonderflex.

Товщина одного шару насправді досить невелика і матеріал не триматиме задану форму при будь-якому впливі на нього. Крім того, при формуванні частин тільки з одного шару, матеріал буде морщитися вздовж областей, які розтягуються. Для вирішення цієї проблеми з'єднаємо разом кілька аркушів, перш ніж формувати їх частини костюма.

Для великих площ, таких як груди та спина, було вирішено використовувати три шари. Нагріємо їх тепловою гарматою, після чого прокатаємо за допомогою валика. Для того, щоб заздалегідь скріпити листи разом і вони не зрушили під час прокатки, можете скористатися шпилькою або аналогічним предметом. Однак рекомендую попередньо переконатись у тому, що нагрітий Wonderflex не прилипатиме до поверхні валика. Мій ролик має силіконовий барабан, тому це не було проблемою.

Для інших частин, які не так інтенсивно схильні до зносу (плечі і стегна), використовуємо по 2 листи, щоб зробити попередню основу для елементів броні.

Крок 5: Основні складові

Після того, як листи ущільнені, настав час вирізати заготовки.

Набагато легше вирізати форму із сформованого заздалегідь шматка. Адже якщо різати шматок, а потім розтягувати його формою, то зрештою результат буде «кривуватий».

На першій картинці показано порожню панель. Ця частина була виконана з двох шарів Wonderflex. Скористайтеся старою пластиковою трубою(можна взяти будь-який непористий та термостійкий матеріал) для досягнення бажаної кривизни. Можете використовувати великі перехідники з ПВХ труб- Суворі лінії і висока термостійкість зробить їх відмінним інструментом для формування Wonderflex. Для того, щоб запобігти прилипанню, покриємо частину листа металізованим скотчем.

Для охолодження простих формскористаємося відром із холодною водою.

Після нагрівання листа, надаємо йому потрібну форму, потім занурюємо його у воду. Для повного остигання досить близько 5 хвилин (на повітрі), але за допомогою методу відра процес займає секунди.

Після того, як отримали потрібну форму, візьмемо форму і обведемо її на заготівлі. Використовуємо невеликі затискачі, щоб зафіксувати шаблон під час промальовування.

Після перенесення контурів шаблону просто виріжемо потрібну форму. Як писав раніше, для різання Wonderflex використовував травматологічні ножиці. Хоча канцелярський ніж, також добре працює.

Крок 6: Гріємо, формуємо, вигинаємо, повторюємо…

Є деякі частини броні, які не можна одержати вищеописаним способом.

На відміну від попереднього етапу, потрібно попередньо перенести малюнок і тільки після цього поступово формувати елемент костюма.

Починаючи з гомілки, формував основні деталі, використовуючи ногу манекена. Коли це дозволило мені досягти досить точних основних форм, залишалися дрібні зморшки і хвилясті краї. У цьому випадку, щоб розгладити їх необхідно сконцентруватися на одній області, нагріти її, сформувати вигини, а потім замочити у відрі крижаною водою.

Крок 7:

На малюнку 2 можете побачити метод формування секцій спини та грудей. Оскільки ці деталі дуже великі, щоб уміститися у відрі з крижаною водою, починати процес нагрівання варто з розміщення зверху листа вологого рушника. Після завершення заготівля покривається другим рушником, змоченим у крижаній воді.

Цей процес повторюємо кілька разів, доки досягнемо бажаної форми. Потрібно було кілька проходів і розтяжок по кутах і краях, щоб дістатися цієї «точки».

На малюнку можете бачити передню нагрудну пластину після формування. Зробимо невеликі розрізи вздовж рук та шиї для того, щоб розтягнути форму вздовж країв та збільшити кривизну. Потім покриємо тонкими смужками Wonderflex для зміцнення швів. Якщо броня повинна бути гладкою у цих областях, можете закрити ці розрізи з зворотного бокущоб обробка мала плавний вигляд.

Після того, як частини сформовані, гарною ідеєю приміряти їх на манекені, щоб переконатися в тому, що всі шви збігаються.

Крок 8: Додаємо деталі, що накладаються.

Wonderflex відмінно працює з великими поверхнями та широкими формами, але для більш певних областей та точних деталей, ви повинні використовувати інший матеріал.

Вважаю за краще використовувати 2-х компонентну епоксидну глину «Apoxie Sculpt». Усі об'ємні деталі, крім деталей наплічників, були виліплені з неї.

Хотілося б відзначити, розміщення додаткових деталей (на гомілки) дозволить приховати лінію шва між двома половинами Wonderflex та зробить поверхню елемента броні єдиним цілим. Apoxie досить добре обробляється абразивом.

Для виготовлення заклепок для броні скористаємося меблевими цвяхами. Попередньо просвердлимо отвір, відріжемо загострений кінець і суперклеєм приклеїмо їх на місце.

Крок 9: Шліфуємо та згладжуємо поверхню

Попередньо не забудьте одягнути респіратор. Всі роботи слід проводити на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється.

Першим кроком буде обробка грубої наждачним паперомсформованих деталей броні. Залежно від того, наскільки добре ви виліпили форми процес може бути дуже коротким або дуже тривалим.

Після того, як поверхня глини буде вирівняна, покриємо частини автомобільною ґрунтовкою в три шари. Всі маленькі шишки і бриж треба буде згладити. Для невеликих дефектів будемо використовувати замазку як наповнювач. На деталі, які будуть схильні до згинів, важливо наносити невеликі шари шпаклівки, тому що вона може ламатися під час перегинів.

Для грудей та спини, які мають багато невеликих вм'ятин використовуємо метод шліфування губкою.

Якщо у вас є області з глибокими дефектами або великими вм'ятинами, можна використовувати поліефірний наповнювач. Цей наповнювач може трохи гнутися, що дозволяє Wonderflex не повністю ставати жорстким.

Після нанесення наповнювача, нанесемо ще кілька шарів ґрунтовки. Якщо ви збираєтеся старити поверхню броні, то можете залишити трохи зовнішніх дефектів.

Шліфуючи Wonderflex ви можете отримати краї, з яких стирчать волокна. Швидкий прохід гарячим ножем чи паяльником виправити цю проблему.

Як зробити обладунки?

Різні реконструкції подій середньовіччя неможливо уявити без громіздких лицарських обладунків, шоломи з забрала і металеві кольчуги. Щоб створити амуніцію, близьку за міцністю до справжньої, доведеться використати метод гарячого кування, що в сучасних умовахКрім особливих умінь, вимагатиме ще й обладнану кузню.

Тому до вашої уваги представляється стаття з описом послідовності виготовлення красивої та легкої імітації обладунків методом холодного куваннята з'єднання деталей за допомогою шкіряних ремінців.

Матеріали та пристрої

Щоб зробити зброю вам знадобляться матеріали:

• листова сталь завтовшки 0,4 - 0,5 мм;
• куртка із натуральної тканини;
• шкіряні вузькі смужки-ремішки для складання;
• ремінці шириною 1,5 - 2 см із пряжками;
• металеві заклепки;
• 4 меблеві петлі.

Інструменти та пристрої:

• відковувальний пеньок або товстий шматок гуми;
• дерев'яний молотокіз заокругленими кутами бойка;
• латунний молоток з округлим та клиноподібним бойком;
• ножиці по металу;
• верстат з лещатами.

Можливо, вам доведеться трохи попрактикуватися в методах холодного кування, якщо ви з нею незнайомі, і тільки після цього приступати безпосередньо до роботи.

Технологія виготовлення

Натільна сорочка та кольчуга

Для початку підготуйте куртку, до якої кріпитиметься вся конструкція. Вона виготовляється із щільної натуральної тканини, ідеально – бавовняної, але можете взяти готову сорочку з джинси чи байки. Синтетика, звичайно, не підійде: в ній будуть проблеми з потовиділенням, що може завдати додаткових незручностей.

Куртка повинна щільно облягати тіло, для цього її потрібно буде перешити. Рукави відпоріть по плечовому шву, зробіть вужчими і прикріпіть назад за допомогою 4 - 5 вузьких ремінців, залишивши відкриту зону пахв. Так ви не будете стиснуті в рухах. Завершальний штрих: замініть гудзики/блискавку на кілька ремінців із пряжками (останній має бути на 2 - 3 см нижче талії).

До куртки насамперед кріпиться кольчуга. Як її виготовити своїми руками читайте у статті: . З'єднання елементів відбувається наступним чином: у тканині робляться отвори шилом, а через них протягуються ремінці для кріплення натільної частини та рукавів кольчуги.

Кіраса

Обладунки виготовляються у вигляді пластинчастої кіраси «напів-рак». Складається вона з нагрудної та спинної пластини, сегментарних черевної та поперекових частин та двох сегментарних набедренників. Насамперед підготуйте викрійки. Нагрудна частина починатиметься від лінії плеча і закінчуватиметься трохи нижче діафрагми, у неї повинні бути округлі вирізи від ключиці і нижче пахв на рівні лінії сосків. За допомогою молотка надайте пластині увігнуту форму, звіряючись з власним тілом, не забудьте врахувати обсяг куртки. У районі грудини клиноподібною стороною молотка зробіть ребро жорсткості.

Спинна пластина має меншу увігнуту форму і плечові вирізи у неї менше, щоб повністю приховувати за металом лопатки. Ця частина обладунків повинна бути розміром від плечей до закінчення грудного відділу хребта і з'єднуватися з нагрудною пластиною з боків в районі ребер. Скріплюються дві деталі на плечах за допомогою меблевих петель.

Закриватимуть поперек і живіт сегментарні деталі. Для кожної з них виріжте по 3 пластини з таким розрахунком, щоб зібрані внахлест вони закривали тіло від діафрагми до лобка спереду і від ребер до куприка ззаду. Поєднувати сегменти необхідно металевими заклепками по 4 в ряд. Не робіть кріплення надто щільним, деталі залишайте рухомими.

За цим принципом виготовляються набедренники: 3 пластини, ширина яких розрахована те що, щоб закривати стегно спереду і збоку. Їм потрібно буде надати дещо увігнуту форму, скріпити заклепками вільним кріпленням, а до черевної частини обладунків приєднати за допомогою кольчужних смуг шириною 5 - 6 кілець.

Залишається тільки прикріпити черевну пластину до грудної та поперекової до спинної. Тут справа смаку, можна зробити це за допомогою тих же заклепок або ремінцями з пряжками. Перший спосіб надійніший, а другий зробить конструкцію рухомішою. Надягнувши обладунки, стягніть її на поясі широким ременем.

Наручи та поножі

Закінчіть картину, зробивши наручі (частину обладунків, що закриває передпліччя) і поножі (для протекції гомілок). Наручі повинні закривати частину руки від ліктя до зап'ястя, а поножі будуть набагато ширші, вони закривають практично всю ногу, починаються нижче коліна і закінчуються над склепінням стопи.

Виріжте з металу заготовки деталей у вигляді трапецій (пластини звужуватимуться до зап'ястя/стопи), надайте їм увігнуту форму. У нижній частині поножів зробіть напівкруглі вирізи, де гомілка переходить у стопу з урахуванням взуття, а спереду посередині зробіть ребро жорсткості. Кріпляться ці частини амуніції за допомогою ремінців до штанів та рукавів куртки.

Виготовлені таким чином обладунки дуже легкі, а зовні виглядають цілком достовірно. Головне, у процесі кування будьте обережні, щоб не робити на сталевих пластинах зайвих заломів та вм'ятин.