Як зробити лицарські обладунки. Саморобне спорядження Снігоступи своїми руками

Зробіть ескіз ваших майбутніх обладунків.Краще сфокусуйтеся на основних формах (їх розмірі і на тому, як з'єднувати частини обладунків), ніж на кольорі та деталях, якими можна зайнятися пізніше. Вирішіть де і як окремі деталі з'єднуватимуться, щоб обладунки залишалися гнучкими. Спростіть конструкцію наскільки можете, щоб безліч деталей не перестукувались між собою і щоб не довелося з'єднувати їх у багатьох місцях (це послабить конструкцію). Також ви можете пошукати готові шаблони зброї онлайн, деякі з них ви навіть зможете роздрукувати.

Зніміть виміри з людини, щоб обладунки підходили за розміром (позначте розмір обладунків, наприклад, S, M або L).Запишіть всі необхідні обсяги, які потрібні для того, щоб зробити шолом, нагрудник, лати на плечі та інші різноманітні покриття. Хоча, це не буде вашою головною опорою при виборі величини обладунків, це буде корисно кожного разу, коли ви вирізуєте, з'єднуєте або вносите будь-які зміни, в яких ви можете бути не впевнені.

Перенесіть свої виміри на трафарет (шаблон) обладунків.Ви впораєтеся швидше, якщо ваш друг триматиме шматочки гнучкого і твердого паперу (як картон) навпроти вас і малюватиме кожну деталь ескізу окремо, роблячи грубу обведення, щоб ви потім могли переробити як вам потрібно. Точніше вийде, якщо ви зробите манекен, щоб зібрати паперовий трафарет навколо нього.

Надайте трафарету остаточну форму.Переконайтеся, що у вас є всі необхідні деталі і, якщо потрібно, підганяйте їх за розмірами. Якщо шаблон складається з 2 однакових частин (дві пластини на гомілку, дві рукавички тощо), виберіть найкращу з них, а іншу викиньте. Таким чином, найкращу ви можете використовувати як зразок для другої, щоб ваші обладунки були симетричними. Коли ви задоволені результатом, підчистіть і пом'якшіть обведення, позначте оригінальний ескіз і відповідну деталь (відзначаючи які дублюватимуться) і можете вирізати.

Перенесіть трафарет на листову піну.Обведіть кожну деталь на листовій піні кульковою ручкою(Вона ковзатиме по піні не чіпляючи і не дряпаючи її), при необхідності обводячи вдруге. Щоб зробити дуже великі деталіможливо, вам знадобиться скріпити 2 листи піни разом, бажано там, де це менш помітно і може злитися з дизайном (наприклад, шов по центру нагрудника). Позначте виворот і виріжте деталі.

• Щоб економніше використовувати піну, спочатку обведіть великі деталі, а потім встановіть маленькі навколо них.

Я займаюся косплеєм лише рік і це другий у моєму житті повноцінний обладунок, який я виготовила самостійно і власноруч зрозуміло.

Даедрік був першою моєю бронею, я робила все по наїті, лопатила тонни туторіалів, уривала інформацію де виходило, але в цілому блукала в темряві, ставлячи ідіотські питання консультантам у будівельних магазинах. Тому перший мій обладунок виготовлений зі склопластику (з цього матеріалу роблять обважування на машини) на основі паперової моделіз пепакури, який безумовно дуже міцний, але при цьому дуже важкий і неймовірно сильно сковує рухи (наприклад у ньому неможливо було зігнути спину або підняти руки вище за плечі. Та й вага-15 кг.

Плюс моторошно смердючий, трудомісткий і копіткий процес його створення, тонни шпаклівки та пилу при шліфуванні. Загалом, усі ці моменти привели мене до більш детального вивчення світу косплею, і я дізналася про спеціальні матеріали, які використовують косплеєри. Так я потоваришувала з EVA FOAM. Це матеріал, що нагадує звичайну туристичну пінку, тільки більш щільний і при нагріванні. потрібну форму.

Наскільки я знаю, цей матеріал виробляють у кількох місцях у Росії. Особисто я замовляла у постачальника із Тольятті. Є листи різної товщини – 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм як основу та 2 мм для рельєфу.

Загалом, на відміну від пепакури, де програма робить тобі форма по 3д моделі і ти її потім склеюєш з паперу, з Ева фоам ти сам робиш собі форму. У деяких випадках не обійтися без партнера чи власного манекена. Отже, як це робиться.
По-перше, ти береш картинку образу, який хочеш втілити у життя.

По-друге, починаєш робити викрійки. Допустимо, нагрудник. Обмотуєш себе харчовою плівкою, поверх смугами клеїш малярський скотч (саме смугами, не обмотуючи, інакше все перетисне і деталь вийде маленькою). Прямо на собі відзначаєш де починається і закінчується потрібна деталь, відзначаєш якісь важливі моменти, стики, візерунки тощо. Акуратно розрізаєш малярський скотч і ось у тебе вже є малюнок деталі. Тепер її можна позначити більш рівно, прикинути як і що.

Розрізати деталь на кілька частин так, щоб згодом склеївши їх ми отримали повноцінну та об'ємну деталь (ева фоам звичайно можна гнути і шляхом нагрівання, але не нескінченно). Далі переносиш деталь на папір (я користувалася методом - на світлий білий екран планшета покласти ескіз і наклавши папір поверх ескізу перемалювати по контурах).

Вирізавши з паперу потрібні елементи, Треба спробувати з'єднати їх між собою на той же малярський скотч і приміряти вийшло. Набагато образливіше відразу різатиме ева фоам і напортачити. Потім папір з викрійками приколюєш до ева фоам шпильками і обводиш контури, вирізуєш. Ріжеться ева фоам звичайним канцелярським ножем. При нарізці краще врахувати як деталі стикуватися між собою і різати їх під відповідним кутом по відношенню один до одного. А то в мене наприклад на шоломі зверху вийшов такий собі "гребінь", який потім довелося сточувати. Хоча нерівності в будь-якому випадку після склеювання доведеться сточувати гравером або наждачкою.

Що стосується клею... є різні варіанти. Особисто я пробувала три. 1.Термоклей з клейового пістолета. Величезний мінус-якщо буде жарко існує ймовірність, що клей попливе і костюм розійдеться. 2. Секундний клей. Миттєво склеює все і добре тримає. Але дуже шкідливий і смердить. У мене в процесі роботи взагалі виявилася на нього алергія і стався набряк квінку. 3.Старий добрий клей момент. З ним доводиться возитися довше, ніж із секундним, але терпимо. Мажеш обидві сторони, що склеюються, чекаєш хвилин 10 і склеюєш. Чудово тримає.

Якщо є можливість заплутатися у вирізаних деталях, їх краще пронумерувати, а потім буде пізно.

Після створення своєї чорної броні я стала ратувати за те, щоб у костюмі можна було рухатися нормально і він був більш-менш зручним. Тим більше, що я маю звичку вигулювати свої косплей образи в хард режимах – спуститися на лижах чи борді на гірськолижному карнавалі, покататися на велетні.

Тому цього разу я приділяла велику увагу рухливості частин та кріплень. Для гарного згинання колін я посадила їх елементи на залізні заклепки. Чудова рухливість елементів і все міцно тримається. На ці ж заклепки приробила пластину з пір'ям до шолома. Зайві залозки відпилюєш гравером і все добре.

Що використала для кріплень броні. Гумки, липучки, кнопки, гачки. Все це цілком комфортно пришивається до Ева Фом і ховається до кудись під візерунки або стики.

Масу питань у мене викликала і викликає обробка країв та зрізів. Я робила це шліфувальними насадкамигравер. Хтось робить це просто наждачкою. У будь-якому випадку після такої обробки залишається багато нерівностей і шорсткості. Я намагалася згладити їх будівельним феном. Стало краще, але не ідеально. Мені порекомендували використати пальник і наступного разу я випробуваю цей метод. Для згладжування стиків і швів необхідно використовувати шпаклівку. Для мене найкращим варіантомє фінішна двокомпонентна автошпаклівка. Вона намертво тримається і добре шліфується.

Але цілком їй броню не покрити, а матеріал то пористий... Коротше, мова зараз піде про грунтовку. І тут думки всіх опитаних мною косплеєрів розходяться. Фішка в тому, що Ева Фом це досить гнучкий матеріал і нанесена фарба при згині зморщується і тріскається тільки так. Як цього уникнути повністю я особисто так і не додумалася і якщо ви знаєте-буду дуже рада порадам. Загалом спочатку я за рекомендаціями пробувала як ґрунт пва клей. Не знаю чому, але після нанесення на нього акрилової чорної фарби він дав такий ефект. А фарба зовсім зійшла плівкою.

Після цього, начитавшись різних джерел, я вирішила ґрунтувати просто акриловою фарбою, тобто покласти більше шарів і за рахунок цього закрити пори та вирівняти матеріал. Фарбувала пензликом. Потім аерозоль для рівного кольору.

Потім пензликом сріблом та трохи срібного аерозолю для рівного кольору. Потім місцями оздоблення золотим акрилом. Лак. Теж окреме велике питання. Я собі його теж не повністю вирішила. Пробувала покрити пензлем акриловим лаком. Він дуже довго сохне і якщо деталі покласти поруч - вони зліплюються і псують одна одну. Плюнула і накрила аерозольним лаком.

Чому я так сильно переживаю з приводу ґрунтовки, фарбування та лаку? Тому що, як видно на малюнку нижче, невеликий вигин деталі призводить до тріщин... я не знаю як вирішити цю проблему. Тут і грунт і фарбування і лак повинні бути еластичними... і не відшаровуватися... мабуть наступного разу я випробуваю рідку гуму.

Меч. Виконаний із дерева для жорсткості. Крила з обох боків приклеєні на епоксидку. Шліфування, надання рельєфу за допомогою шматочків Ева фоам, шпаклівка та шліфування. "Каміні" на мечі та броні з двокомпонентної холодного зварювання. Грунтування, фарбування, лак.

На превеликий мій жаль художник з мене так собі і надати обсяг моєї броні як я хотіла повною мірою у мене не вийшло. Мені належить цьому ще навчитися.

Для кріплення на броні. Знизу вгору. Халява чобота ззаду тримає дуже широка гумка, накладка на черевик теж на гумках на шкарпетці чобота і між п'ятою і шкарпеткою на гумці від халяви. Наколінники на резинках та кнопках. Плюс я забула зняти виробництво верху наколінників та броні під нагрудником. Це штучна чорна шкіра як основа. Зверху на неї наклеєні на клей момент вирізані шматочки тієї ж шкіри і все це підфарбовано сріблястим акрилом. Так ось. На ногах шкіряна частина наколінників кріпиться ззаду на гачки, на гачки з невеликою смужкою шкіри вони кріпляться до корсету, щоб не сповзали. Також до корсету з боків на липучках кріпляться стегна. До речі, під одним із набедренників є хитра кишеня для телефону та грошей.

Корсет ззаду на липучці та гачках. Пояс на гачках. Нагрудник на гумці та гачках ззаду як ліф. Нині складніше. Наплічники кріпляться на фастекси до нагрудника спереду, ззаду на резинці між собою, на резинці з гачками до верхніх наруч, на кнопці до налокітників. Нижні наручі двоскладові. Низ як браслет на резинці, верх на резинці із кнопками.
Плащ на гачки спереду до броні та на кнопки до наплічників.

До речі, забула про рукавички написати. Це прості тканинні рукавички (в магазині тканин 100 р), зверху на термоклей вирізані шматочки тонкої еви.
Ну ось в принципі і все, виготовила це приблизно за 2 місяці.

А ось пора гаускі пара сайтів.

Хоча гаус гармат це просто так, забава надто низький ккд, хоча моя з 20 кроків обрізок цвяха в дерево на сантиметр вганяє

Гест просив сліповуху, ось, "кидаю", хе = хе = хе.

Дід Митрофанович сів на пеньок:

Ох і важкий сьогодні день!

Довго по лісі літали штани.

Ось воно підла луна війни!

13.12.2009 17:38, Гість

"Можна ще зробити броню з ковпака від колеса вони плосмасові міцні і легкі. Вирізати як-кому потрібно і він удару битою або палицею точно витримає!!"

тільки не на морозі! і ще вони міцні тому що на колесі вони сидять у натяг і зі сталевим кільцем усередині...

20.01.2010 10:06, Гість

можна залити у водний пістолет суміш спирту та бензину та вийде вогнемет

03.04.2010 18:21, Tushkanator

Коли я броню робив - вона тримала постріл з ПМ з 10 метрів, у броні ми бігали по 10 км - всі міфи про неповороткий танк в обладунках струму міфи, щодо кулі з АК - не знаю, не знаю - не перевіряв

27.04.2010 20:00, Лісник

Тушканатор, кулю від ПМ на десяти метрах тримає звичайний якісний овчинний кожух або гарна телага. Тож це не показник.

___________________________________________________________________

Звір найлютіший жалю не чужий, я чужий, отже я не звір...

25.04.2010 12:17, Серп

Хто нитку вже розповість, як зробити силову броню, сервомотори підвищеної реакції, які б не відірвали руки, а також водневу батарею з підручних матеріалів?)))

Прочитав про гаус-гармату: "при зіткненні з поверхнею, снаряд гаус-гармати випарується, не пробивши її, тому що швидкість занадто висока".

Ось тут подумав, а в спортивному магазині ж дофіга всякої нісенітниці, дорогий... Ну там окуляри, каски, наколінники, налокітники... Стоять вони... дочора, а, як виявляється, німеру вони не стоять. Всю цю хрень дістати в "Спортмайстері", якому - нитка, буде чудово. Вважайте, там коли комбези продають, лижні, взимку - взагалі ідеально. Там так затаритись можна.

_______________________________________________________________

25.04.2010 19:48, Серп

Я подивлюся, як ти зробиш із пластику налокітники та наколінники ПРАВИЛЬНОЇ форми, так, щоб коліно не ламалося, при ударі. А лижний комбез як пошиєш?)))

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

26.04.2010 02:51, Spirit_Shoot

Ага, подивишся і теж почнеш робити)))

Взагалі пластик можна плавити на спеку. Ну або форму зробити для нього і туди заливати. + Пом'якшувальні матеріали.

А лижний комбенізон ... Та хуй його знає. Я навіть не знаю, навіщо і як. На лижах тільки в дід один раз катався і все. Так що це не до мене)))

________________________

вся сила у правді.

26.04.2010 11:44, Серп

Навіть не наближуся, до людини з плавленими касетами, замість захисту від довкілля. Божевільний, толку від цього - ніякого, розумію, килимки гумові на штани пришив, з обох боків. Крокнеш раз, і твій наколінник буде зламаний. А комбез добре тримає тепло, міцний та надійний. Офігенна річ.

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

26.04.2010 12:53, Spirit_Shoot

А я не людина = Р

І з чого ти взяв що буду всяку шнягу використовувати, типу там всяких іграшок, касет і т.д.? Можна ті ж наколінники розібрати переплавити в суцільні щитки

для гомілки та інше. Головне це робітнича міркування і присутності матеріалів придатних з інструментами ... І бажано хоча б одну руку з повним набором пальців)))

________________________

вся сила у правді.

26.04.2010 13:03, Серп

Та все одно, дурниці кажеш. Нахер ті відмінні наколінники переплавляти на наголенники, це хронів геморой, та й тендітні вони будуть (чим більше плавиш пластики, тим більше вони тендітні). У крайньому випадку, просто кілька штук одягни на ногу, тобто під коліно, і так до щиколотки.

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

26.04.2010 13:23, Серп

Ну і буде у тебе стружка стирчати з наколінника на всі боки, поки не спиляш, а че не спиляєш, за те зачепиться якесь гівно, яке може виявитися важким, потягнути за стружку і трісне твій наколінник на тисячу шматків.

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

26.04.2010 11:38, Серп

Там пластик спеціальний, ударостійкий, непоганим шаром, а якщо ти почнеш плавити касети, диски від коліс, кришки та інше барахло, то окрім якнайшвидшого перелому з відкритою раною (пластик так рве шкіру, що дорога мама) нічого не заробиш. І, до речі, у нас не курять... Тобто, не матюкаються!

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

26.04.2010 12:49, Spirit_Shoot

Блишати, я що, схожий на школяра?

Ясний пень – особливий пластик. Ось тільки я чесно не знаю де його діставати окрім як з тієї ж поламаної екіпіровки веселопедистів))

________________________

вся сила у правді.

26.04.2010 13:05, Серп

То навіщо кажеш, що сам зробиш? Чесно, я гумору не зрозумів, випендріш, що ле?)))

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

26.04.2010 13:08, Spirit_Shoot

Х) та не зовсім. ТИ просто уяви ситуацію, що немає просто поблизу ніяких магазинів а БП вже прокотився цією планетою)

________________________

вся сила у правді.

26.04.2010 13:24, Серп

НУ а де ти тоді цей пластик взагалі знайдеш, окрім спортмагазинів, га? Смішний ти.

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

26.04.2010 13:54, Дощ

Проблема у матеріалі. Високі показники пластику надає не тільки його складу, а й технології виготовлення кінцевого виробу. Зокрема, лиття під тиском, екструзія, що в домашніх умовах не реально в принципі, якщо, звичайно, завод з виробництва пластмас - на ваш будинок.

26.04.2010 14:13, Серп

Я про те йому й товчу, що сам він цього, навіть порвавши кишку, не зробить.

_______________________________________________________________

Перша революційна бригада імені товаришів Ернесто Че Гевари та Фіделя та Рауля Кастро.

27.04.2010 09:40, Серп

Поїдеш ти на смітник, і будеш убитий зголоднілими і дикими бомжами. А ти скільки разів бачив велосипедистів у всій цій херні?

______________________________________________________________

ХАОС ВЕЧЕНИЙ!

СКЛОНІТЬСЯ ПЕРЕД ЙОГО ЛИКОМ!!!

27.04.2010 10:00, Spirit_Shoot

"Поїдеш ти на смітник, і будеш убитий зголоднілими і дикими бомжами."

Невже ці постійно торкані шматки гниючого м'яса здатні хоч щось протиставити мені? 0_о Навіть у великій кількості.

Та там швидше можна здохнути від інших мародерів.

"А ти скільки разів бачив велосипедистів у всій цій херні?"

Та часто у моєму районі такі їздять. У нас це зараз модно)

________________________

вся сила у правді.

27.04.2010 09:50, Spirit_Shoot

Ось до речі про матеріал. Хотів окрему тему навіть створити Х)

На вулицях повно повно металу, гуми, скла. Ванарні стовпи, машини, дахи та ін. Як гадаєш, що з цього швидше розберуть на сировину?

________________________

вся сила у правді.

27.04.2010 14:04, Серп

Жерсть, мідь, м'які метали, пластик. Стовпи? На них бетон ща безглуздий, ударом ноги відколюється шматок. Машини на деталі взагалі швидко розберуть, а найшвидше я, на вогнемети.)))

_______________________________________________________________

ХАОС ВЕЧЕНИЙ!

СКЛОНІТЬСЯ ПЕРЕД ЙОГО ЛИКОМ!!!

27.04.2010 17:43, Серп

До речі, тут думав, як зробити зброю, компактну, збочену, болісну (для жертви, природно) і вигадав. Багно, або батіг, як кому подобається.

Рецепт: можна сходити до секс-шопу, але мені здається, що варіант відлітає відразу і далеко. Коротше, берете вузький ремінь, і ріжете вздовж на вузькі клапті. Ці вузькі клапті (від 5-7) і сплітаєте на кшталт кіски, зав'язуєте на кінцях вузлами, або залишками ременя, можете використовувати як зав'язку все що завгодно. Чим довше ремінь, тим важче він буде, але, найголовніше, від довжини залежить зручність та складність управління зброєю. Далі. Рукоять: дерев'яна, або шкіряна, з іншого ременя (зв'язувати її треба ще щільніше), якщо дерево, то потрібно зробити оребріння і петлю, щоб девайс не вилетів з руки і не завдав вам непоправної шкоди, типу вибитого ока. Гурманам пораджу не зав'язувати з одного боку вузол, а краще зробити зав'язку упоперек батога, і вже на бахромі зав'язати вузлики, або прив'язати сталеві кульки - ефект охренительний! Здерта шкіра та рвані рани страшенно виглядають і гнояться. Навіть якщо не потрапить кінцем, то моторошний опік від ременя буде довго і нудно свербити. Можна зробити тонкий батіг, якщо все зроблено правильно і якісно, ​​то він здиратиме шкіру без жодних вузлів і кульок. Але він дуже складний у виготовленні, і нюанс, з ударного боку повинен бути тоншим (рахунок йде на міліметри, що практично неможливо вдома), ніж з боку рукояті. Якщо хочете нагайку, то краще зіпріть у козака. З ременя буде її зробити майже неможливо, так, як там клаптиків куди більше, і плетіння в троянди геморойніше, але короткий батіг буде фігачить не гірше шланга високого тиску. Дубина та ще. На неї краще нічого не прив'язувати. Сімихвостка робиться легко, тут просто сплетіть кілька - від 4 до 10 - маленьких, не дуже довгих хлистиків, прив'яжіть кульки до ударних кінців, загніть гвоздики, теж прив'яжіть, струму замість кульок, вузлики менш ефективні, але якщо не хочеться травмувати дурнів, які полізуть до вас, коли ви з цим снарядом у руці, то вузли - ідеальний варіант. Рукоятку зробіть з гардою, типу шаблі, щоб, якщо до вас йде натовп, вдарити сміливих нападників по е*алу. Самий шторс цього девайса в тому, що з ним не треба особливих умінь по користуванню інструментом - сім хлистів полетять у кудись, і по будь-якому буде дуже боляче. А коротке замах забезпечить ідеальний напад на середніх та ближніх дистанціях. Головне – не влучите по собі! Ще нюанс: ремінь беріть пом'якше, але не занадто, з натуральної шкіри (якщо немає відповідного, розмочіть звичайний, шкіряний, ні трохи не гірше виходить), мотузки та інший мотлох не підійдуть, бо не мають належної ваги і пружності. Перш, ніж використовувати - потренуйтеся, а то відстебне собі палець на нозі, або зіпсуйте одяг і шкуру. Це все, дякую за увагу.

_______________________________________________________________

ХАОС ВЕЧЕНИЙ!

СКЛОНІТЬСЯ ПЕРЕД ЙОГО ЛИКОМ!!!

09.06.2010 00:35, Amaranth

Кого ти збираєшся батогом батогом налякати? А тим паче побити? Свиняча шкіра купується у магазині, два метри. Ріжеться довгими трикутниками, з вершиною в одній точці, яку розрізати зовсім не потрібно і плететься з цієї точки (з кінчика) до рукоятки, де наша "кіска" і закінчиться. Рукоятку можна зробити з будь-якої палиці, покласти вздовж неї кінці та обплести шкірою. 20см шкіри йде в ручку, стільки ж пропадає по ходу плетіння. На виході отримуємо прекрасний півтораметровий батіг. На кінець можна причепити гайку на 15, більше нема рації. Залишилося намити собі капелюх з полями і можна грати в Індіану Джонса.

PS: батіг потрібно плести і застосовувати або якщо нічого серйознішого знайти не вдалося, або якщо ти - Індіана Джонс, тому що навіть при відносно вмілому зверненні він може врятувати тебе в найкращому випадкувід гопника з ножем. При невмілому - від бомжа (хоча, зважаю на їх багатошаровість, і то сумнівно). Нормальним хлистом не так вже й легко битися, а самопальним і того важче. Як засіб З вкрай НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Намут краще лампочок з електролітом або Блек Джек. Кидатися кульками з кислотою і фігачити палицею куди легше і, що головне, ефективніше.

27.04.2010 18:06, Серп

Якщо ворог - народне ополчення, а ти професіонал з батогом, то палиця та арматурина не допоможуть, оскільки зірочити по руці не становить проблем.

_______________________________________________________________

ХАОС ВЕЧЕНИЙ!

СКЛОНІТЬСЯ ПЕРЕД ЙОГО ЛИКОМ!!!

01.05.2010 22:26, ​​Серп

Ця стаття ознайомить вас із процесом створення своїми рукамилегкої та міцної броні з матеріалу під назвою Wonderflex.

Wonderflex дуже універсальний матеріал, але є певні обмеження щодо його застосування.

У наведених вище зображеннях всі частини броні, за винятком шолома, були зроблені з комбінації Wonderflex і Apoxie.

Крок 1: Що таке Wonderflex?

Wonderflex є легкоплавким термопластиком (температура «активації» 150°-170°F), з тканою волокнистою підкладкою на одній стороні. При нагріванні матеріал може розтягуватись, повторювати форму заготовки.

Листи Wonderflex можна з'єднувати разом. Чим більше ви нагрієте матеріал, тим сильнішим буде зв'язок. Для нагріву рекомендую використовувати теплові гармати, але ви також можете прогрівати в мікрохвильової печідрібніші шматки.

Візьмемо «за умовою», що більшість людей вдома мають: маркери, лінійки, добре освітлені робочі місця. Хотілося б запропонувати набір інструментів для роботи з Wonderflex:

• Теплова гармата;
• Травматологічні ножиці (у них є зазубрений край, який дозволяє різати 3 шари Wonderflex досить легко);
• Ручний пробійник (Wonderflex досить погано свердлити. Для чистих отворів пробійник найкраще);
• Ролик – для склеювання листів разом;

• Заготівлі для формування елементів броні;
• Шліфувальні губки – для згладжування текстури матеріалу;
• Поліестерний наповнювач та ґрунтовка;
• Паяльник;
• Респіратор, рукавички та захисні окуляри;

Для об'ємних деталей будемо використовувати матеріал під назвою Apoxie Sculpt (глина), що твердне протягом ночі, сохне майже без усадки і легко піддається шліфуванні. При роботі з Apoxie можуть стати в нагоді деякі інструменти для роботи з глиною.

Крок 3: Створюємо шаблони броні

Будь-який проект завжди починається з креслень. Є багато способів, як їх отримати. Насамперед, якщо зображення бажаної репліки знаходиться у відеогрі, досвідчений майстерзможе отримати файли у вигляді 3D моделі, з якими можна проводити маніпуляції.

Я мав манекен, який відповідав розмірам мого тулуба. Після роздруківки набору шаблонів броні, з'єднаємо липкою стрічкою частини разом, щоб візуалізувати форму броні. Якщо шматки не відповідають один одному і потрібне додаткове коригування, внесіть необхідні зміни до шаблону, а потім надрукуйте новий шматок.

Папір є хорошим аналогомдля Wonderflex. Витратьте час на припасування шаблонів. Якщо ви зможете налаштувати всі елементи належним чином, то надалі зможете заощадити багато часу та уникнути великих розчарувань при спробах формування Wonderflex.

Крок 4: Збільшуємо товщину листів

Після того, як шаблони відсортовані, настав час перевести їх на Wonderflex.

Товщина одного шару насправді досить невелика і матеріал не триматиме задану форму при будь-якому впливі на нього. Крім того, при формуванні частин тільки з одного шару, матеріал буде морщитися вздовж областей, які розтягуються. Для вирішення цієї проблеми з'єднаємо разом кілька аркушів, перш ніж формувати їх частини костюма.

Для великих площ, таких як груди та спина, було вирішено використовувати три шари. Нагріємо їх тепловою гарматою, після чого прокатаємо за допомогою валика. Для того, щоб заздалегідь скріпити листи разом і вони не зрушили під час прокатки, можете скористатися шпилькою або аналогічним предметом. Однак рекомендую попередньо переконатись у тому, що нагрітий Wonderflex не прилипатиме до поверхні валика. Мій ролик має силіконовий барабан, тому це не було проблемою.

Для інших частин, які не так інтенсивно схильні до зносу (плечі і стегна), використовуємо по 2 листи, щоб зробити попередню основу для елементів броні.

Крок 5: Основні складові

Після того, як листи ущільнені, настав час вирізати заготовки.

Набагато легше вирізати форму із сформованого заздалегідь шматка. Адже якщо різати шматок, а потім розтягувати його формою, то зрештою результат буде «кривуватий».

На першому малюнку показана «порожня» панель. Ця частина була виконана з двох шарів Wonderflex. Скористайтеся старою пластиковою трубою(можна взяти будь-який непористий та термостійкий матеріал) для досягнення бажаної кривизни. Можете використовувати великі перехідники з ПВХ труб- Суворі лінії і висока термостійкість зробить їх відмінним інструментом для формування Wonderflex. Для того, щоб запобігти прилипанню, покриємо частину листа металізованим скотчем.

Для охолодження простих формскористаємося відром із холодною водою.

Після нагрівання листа, надаємо йому потрібну форму, потім занурюємо його у воду. Для повного остигання досить близько 5 хвилин (на повітрі), але за допомогою методу відра процес займає секунди.

Після того, як отримали потрібну форму, візьмемо форму і обведемо її на заготівлі. Використовуємо невеликі затискачі, щоб зафіксувати шаблон під час промальовування.

Після перенесення контурів шаблону просто виріжемо потрібну форму. Як писав раніше, для різання Wonderflex використовував травматологічні ножиці. Хоча канцелярський ніж, також добре працює.

Крок 6: Гріємо, формуємо, вигинаємо, повторюємо…

Є деякі частини броні, які не можна одержати вищеописаним способом.

На відміну від попереднього етапу, потрібно попередньо перенести малюнок і тільки після цього поступово формувати елемент костюма.

Починаючи з гомілки, формував основні деталі, використовуючи ногу манекена. Коли це дозволило мені досягти досить точних основних форм, залишалися дрібні зморшки і хвилясті краї. У цьому випадку, щоб розгладити їх необхідно сконцентруватися на одній області, нагріти її, сформувати вигини, а потім замочити у відрі крижаною водою.

Крок 7:

На малюнку 2 можете побачити метод формування секцій спини та грудей. Оскільки ці деталі дуже великі, щоб уміститися у відрі з крижаною водою, починати процес нагрівання варто з розміщення зверху листа вологого рушника. Після завершення заготівля покривається другим рушником, змоченим у крижаній воді.

Цей процес повторюємо кілька разів, доки досягнемо бажаної форми. Потрібно було кілька проходів і розтяжок по кутах і краях, щоб дістатися цієї «точки».

На малюнку можете бачити передню нагрудну пластину після формування. Зробимо невеликі розрізи вздовж рук та шиї для того, щоб розтягнути форму вздовж країв та збільшити кривизну. Потім покриємо тонкими смужками Wonderflex для зміцнення швів. Якщо броня повинна бути гладкою в цих областях, можете закрити ці розрізи на звороті, щоб обробка мала плавний вигляд.

Після того, як частини сформовані, гарною ідеєю приміряти їх на манекені, щоб переконатися в тому, що всі шви збігаються.

Крок 8: Додаємо деталі, що накладаються.

Wonderflex відмінно працює з великими поверхнями та широкими формами, але для більш певних областей та точних деталей, ви повинні використовувати інший матеріал.

Вважаю за краще використовувати 2-х компонентну епоксидну глину «Apoxie Sculpt». Усі об'ємні деталі, крім деталей наплічників, були виліплені з неї.

Хотілося б зазначити, розміщення додаткових деталей (на гомілки) дозволить приховати лінію шва між двома половинами Wonderflex та зробить поверхню елемента броні єдиним цілим. Apoxie досить добре обробляється абразивом.

Для виготовлення заклепок для броні скористаємося меблевими цвяхами. Попередньо просвердлимо отвір, відріжемо загострений кінець і суперклеєм приклеїмо їх на місце.

Крок 9: Шліфуємо та згладжуємо поверхню

Попередньо не забудьте одягнути респіратор. Всі роботи слід проводити на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється.

Першим кроком буде обробка грубої наждачним паперомсформованих деталей броні. Залежно від того, наскільки добре ви виліпили форми процес може бути дуже коротким або дуже тривалим.

Після того, як поверхня глини буде вирівняна, покриємо частини автомобільною ґрунтовкою в три шари. Всі маленькі шишки і бриж треба буде згладити. Для невеликих дефектів будемо використовувати замазку як наповнювач. На деталі, які будуть схильні до згинів, важливо наносити невеликі шари шпаклівки, тому що вона може ламатися під час перегинів.

Для грудей та спини, які мають багато невеликих вм'ятин використовуємо метод шліфування губкою.

Якщо у вас є області з глибокими дефектами або великими вм'ятинами, можна використовувати поліефірний наповнювач. Цей наповнювач може трохи гнутися, що дозволяє Wonderflex не повністю ставати жорстким.

Після нанесення наповнювача, нанесемо ще кілька шарів ґрунтовки. Якщо ви збираєтеся старити поверхню броні, то можете залишити трохи зовнішніх дефектів.

Шліфуючи Wonderflex ви можете отримати краї, з яких стирчать волокна. Швидкий прохід гарячим ножем чи паяльником виправити цю проблему.

Наприкінці минулого сезону я протестував надувний Term-a-rest Neoair xlite і мені дуже сподобалося. З плюсів можна відзначити високі теплоізоляційні властивості (R-value > 3) при малій вазі (350-460 гр) та величезний плюс до комфорту сну. Звісно, ​​він має і свої недоліки, але зараз не про це. Надувати цей килимок необхідно ротом, що досить просто, але є кілька нюансів: По-перше, температура повітря з легень вища, ніж навколишнього повітря і, тому, через деякий час килимок піддувається через стиск повітря при охолодженні. По-друге, волога з легень потрапляє в килимок і там осідає на стінках зменшуючи теплоізоляцію і збільшуючи вагу. Як просушити цей килимок я не уявляю, тому задумався про насос. В американському інтернеті я знайшов дуже вдалий варіантультралегкого насоса для килимків. Але, як завжди, всі товари з найближчого супермаркету, які у них якимось дивом за діаметрами та різьбленнями ідеально підходять до туристичного спорядження у нас відсутні (я вже не вперше стикаюся з цим). Тож я модернізував конструкцію під наші реалії.

Для виготовлення насоса для килимка нам знадобиться:

• пластикова пляшка з-під лимонаду - будь-яка
• Пакет для сміття, я використав 60-літровий
• Шматок гуми або неопрену завтовшки ~3мм, краще гума, але у мене був тільки неопрен

• Ножівка з дрібними зубами - я використовував ножівку по металу
• Ніж з вузьким мечем
• Ножиці
• Наждачний папір

Приступимо (заздалегідь перепрошую за якість фото - мені допомагала фотографувати донька, для неї це був дебют:)). Насамперед треба відпиляти шийку біля пляшки трохи нижче за кільце на шийці. Запобіжне кільце, яке залишається від пробки після першого відкручування, теж треба видалити. Місце спила ретельно зашкурити або зрізати задирки ножем.

Наступним ходом треба вирізати в пробці отвір діаметром трохи більше, ніж діаметр клапана на килимку. Точний збіг тут не потрібний, головне, щоб клапан килимка легко потрапляв в отвір. Цю операцію зручно робити тонким коротким ножем.

Далі з неопрену чи гуми треба вирізати шайбу з зовнішнім діаметром рівним діаметрупробки, а внутрішнім діаметромтрохи менше діаметра клапана килимка. Наші американські колеги позбавлені цього кроку, тому що у них можна цю шайбу купити у відділі сантехніки і вона ідеально підійде до їхніх пляшок та килимків.

Якщо робити з гуми, можна припуск давати невеликий. Я робив з неопрену, тому перший варіант отвору вийшов дуже великий, неопрен розтягувався і пропускав повітря. Довелося зробити другий варіант – поменше.

Тепер треба зробити камеру в якій нагнітатиметься повітря. Для цього використовується будь-який пакет. Я взяв пакети для сміття «особливо міцні» У пакета треба відрізати нижній куточок, таким чином, щоб отвір, що утворився, можна було б внатяг одягнути на шийку пляшки.

Залишилося вставити гумову шайбу в пробку і накрутити її на шийку з пакетом.

Якщо ви робили прокладку з гуми на цьому процес закінчився, якщо з неопрену, як я, то доведеться ще трохи повозитися. Справа в тому, що неопрен дуже м'якший, ніж гума і при накачуванні повітря насос може злетіти з клапана. Тому для контролю я надягнув ще гумку для грошей, щоб притримувати насос на клапані

Тепер можна накачувати. Виробляється це шляхом захоплення повітря через горло пакета та подальшим стисканням самого пакета (нижче буде відео з демонстрацією, як це зробити). Не забудьте відкрити клапан на килимку. Поспішати не треба, інакше можна пошкодити пакет. Накачується досить швидко. Я тестував тільки в домашніх умовах, цікаво, як поведеться цей насос у лісі, де голки дощ та інші погодні умови.

Вага всього виробу склала менше 20 грамів, що помітно нижче фірмового рішення. Ремонтопридатність такого насоса дуже висока, якщо боїтеся, що пакет лопне, можна використовувати два пакети, вставивши один в інший або взяти з собою запасний.

В результаті тестових випробувань з'ясувалося, що ротом я надуваю килимок розміру L (196x63 см) за 1 хвилину і 16 секунд і за 16 вдихів, правда у мене об'єм легень більший за середньостатистичний. При цьому у мене починається легка гіпервентиляція. А за допомогою насоса я накачав той же килимок за 5 хвилин і наприкінці неопренова прокладка вже не витримувала тиску та труїла повітря. Довелося ще кілька разів дмухнути ротом. Мабуть, треба буде замінити неопрен на гуму та повторити досвід. Ось відео із демонстрацією роботи цього насоса.

Резюмуючи можна сказати, що прототип вийшов цілком робочий, але в кінці насос не справляється з зростанням тиску, вимагаючи фінального підкачування ротом. Тут ще є місце для вдосконалення. Але в цілому, попереднім результатом я задоволений - відчуватиму в полях.