Бак для води із дощок. Зварювання бака для води своїми руками

Водойма на дачі – це не тільки гарний елемент садового дизайну, але й серйозна споруда, яка вимагатиме від власника ділянки деяких навичок та умінь щодо його будівництва. На перший погляд здається, що створення штучного водоймища можна спростити, якщо придбати готову ємність. То це чи ні, спробуємо розібратися.

Особливості створення водоймища на дачі

Якщо природні водоймища формує сама мати-природа, то при створенні штучного ставкау будь-якому випадку знадобляться значні зусилля:

• необхідно викопати котлован, форма якого залежатиме або від контурів ємності, або від планованої «берегової лінії» штучної водойми;
• стінки повинні бути ступінчастими та укріпленими;
• при створенні ставка краще уникати строгих, прямих ліній - так він виглядатиме природніше. Готові ємності переважно виконані у вигляді багаторівневих чаш з плавними, округлими контурами неправильної форми;

Переваги та недоліки ставка з готових форм

Штучні чаші давно використовуються для будівництва водойм на ділянці. У них є безліч переваг.

• Доступність– у продажу є велика різноманітність будь-яких форм, забарвлень, а самі ємності виконані з різних матеріалів, від дорогих та міцних до дешевих та легких.
• Швидкість монтажу– готова ємність опускається в заздалегідь підготовлений котлован, а потім виконуються роботи з наповнення ставка водою та його прикраси.
• Тривалий термін служби– при належному догляді пластмасові форми можуть бути понад 20 років.
• Простота монтажу- це найлегший варіант організації водоймища на присадибній ділянці, він вимагатиме мінімальних зусиль.
• Нескладна експлуатація- готові ємності простіше чистити, а ще там легко можна організувати підсвічування або іншим способом надати водойми оригінальності.

Недоліки готових ємностей також присутні.

• Не можна змінити форму водоймищаЯкщо засипати частину ставка ще теоретично можливо, то ось розширити статичну форму ніяк не вийде.
• Залежність від погодних факторів-Дешева пластмаса може потріскатися на сильному морозі або прийти в непридатність на яскравому сонці, та й взагалі внаслідок перепадів температур.


• Пластмасу легше пошкодити при встановленні та в процесі експлуатації. Хоча сучасні форми є досить міцними, від неприємностей ніхто не застрахований.
• У подібних ємностях складніше розводити рибок та рослини.
• Ціна. Великі ємності досить дорогі, це ж стосується і форм для водойм. склопластикаабо бутилкаучукової гуми.

Переваги та недоліки водойми, виритої самостійно

Спорудити таку водойму непросто. Зате в нього є безліч переваг.

• Можна, можливо викопати ставок будь-якої форми та глибини. Вам немає перешкод, крім, мабуть, розмірів ділянки. Абсолютна творча свобода, яка дозволить створити власний витвір дизайнерського мистецтва.
• Витрати створення водоймища з плівкинижче, ніж при покупці готової ємності.
• Водойми на плівковій основі також стійкі до перепадів температур, сонця та морозу.
• Ставки з бетону мають абсолютною міцністю та надійністю.
• Є можливість підібрати нетоксичні матеріали та утримувати у водоймищі живі організми.

При створенні штучної водойми своїми руками нерідко виникають труднощі. Ось типові з них.

• Усі роботи доводиться робити «з нуля»- Розмічати обриси майбутнього ставка, викопувати яму, зміцнювати стіни, декорувати ставок і "оживляти" його.
• Матеріали та інструментипотрібно буде купувати окремо. Найгірше, якщо до початку будівництва у вас взагалі нічого не буде.

Водойми з готових матеріалів можуть мати найрізноманітнішу форму:

• квадратну;
• овальну;
• прямокутну;
• круглу;
• довільну.

Матеріали, з яких виготовляють готові форми:

• бутилкаучукова гума;
• пластмаса;
• склопластик;
• чавун або сталь (якщо основою ставка стане, наприклад, стара ванна).

Готові водойми із пластмаси

Для виробництва пластмасових водойм використовують поліетилен, спресований під високим тиском, або ПВХ. Пластмасові басейни можуть мати будь-яку довжину, ширину, глибину, колір та конфігурацію. Об'єм штучних водойм із пластмаси коливається від 150 до 2500 л.

Їх встановлюють на невеликих ділянкахі в тих випадках, коли не хочуть приділяти особливої ​​уваги декору.

Головними перевагамиводоймищ з пластмаси є:

• легкість та міцність;
• простота монтажу;
• достатній термін служби (10-15 років);
• невибагливість у догляді.

Серед недоліків пластмасових ємностейзазначимо такі:

• дешева пластмаса тріскається від сонця та морозів;
• невеликі обсяги та неможливість розширити водойму;
• висока вартість якісних ємностей;
• неприродний зовнішній вигляд.

Особливості монтажу пластмасових водойм

Насамперед потрібно вибрати підходяще місце, на яке сонячне світлопадав би лише протягом кількох годин на день. Інакше ставок швидко «зацвітатиме». Поруч не повинно бути дерев, чагарників та інших джерел додаткового сміття.

Для надійної установкиготового водоймища потрібно виконати ряд простих дій:

1. Накресліть на ґрунті контури майбутнього ставка. Найпростіший спосіб – переверніть форму та обведіть її за контуром;
2. Після цього приберіть чашу та проведіть лінію в 20-25 см від уже проведеної;
3. Викопайте яму по контуру другої лінії та на 20-30 см більше, ніж глибина ємності;
4. Видаліть коріння та каміння з ями і ретельно утрамбуйте стінки;
5. Засипте дно ями піском на 20-30 см (які ми залишали "про запас") і утрамбуйте його. Край форми повинен точно збігатися з рівнем землі, а основа має бути строго горизонтальною. Для точного виміру використовуйте рівень;
6. Простір, що залишився, між ємністю і стінками ями засипте піском. Робіть це поступово, ретельно промиваючи водою кожні 20-30 см шару;
7. Паралельно починайте наповнювати ємність водою, оскільки вона гнучка та легко деформується. Продовжуйте процедуру наповнення доти, доки чаша не буде стійко і рівно перебувати в ямі;
8. Наповнюйте імпровізований ставок свіжою водою до країв та прикрасьте його камінням та іншими елементами декору.

Не забувайте періодично міняти воду в пластиковому ставкуоскільки вона стоїть і починає швидко «цвісти».

У цьому ролику продемонстрована найпростіша схема встановлення ставка з готової форми. Особливу увагу приділено вибору місця, розмітці контурів, копанню котловану та наповненню водою.

Відмінності водойм зі склопластику

Склопластикові ємності бувають різних обсягів (аж до 6 000 л). Їх відмінними рисами є:

• підвищена міцність та здатність служити до 30 років;
• екологічно чистий матеріал, у таких ємностях можна навіть розводити рибок;
• ремонтопридатність;
• несприйнятливість до УФ-випромінювання та стійкість до сильних морозів.

Технологія монтажу склопластикових ставків не відрізняється від встановлення звичайних пластмасових ємностей.

Ставок із ванни

Купальні, випущені ще за радянських часів, виготовляли з чавуну – матеріалу, стійкого до дії високих та низьких температур. Тому стара ванна цілком може стати основою для вашого майбутнього ставка. Крім того, що обійдеться вона вам абсолютно безкоштовно, вона має кілька переваг:

• чавунні ваннидуже міцні та служать практично вічно;
• емаль такої ванни міцна і стійка до дії агресивних рідин, не кажучи про просту воду;
• чавунна купальня не гримить при наборі води;
• перетворити її на ставок простіше, ніж використовувати будь-який інший варіант.

У той же час використовувати ванну як основу ставка не завжди переважно:

• перевезти на дачу ванну вагою 50-150 кг досить проблематично;
• емалеве покриття ванни дуже крихке, якщо впустити важкий предмет, у місці появи тріщини з часом виникне корозія та руйнування емалі;
• ванни, як правило, мають однотипну прямокутну форму, тому і ставок виглядатиме не зовсім природно.

Тонкощі установки ванни як водоймища

В першу чергу наглухо загортайте зливний отвір ванни - він вам більше не знадобиться. Подальший алгоритм дій має такий вигляд:

• викопайте котлован за формою наявної ємності із запасом в 10-15 см;
• опустіть ванну в яму і за допомогою рівня визначте, що вона стоїть горизонтально;
• акуратно засипте котлован і ретельно утрамбуйте поверхню та закрийте щілини;
• внутрішні борти необхідно обробити клеєм для керамічної плитки. Потім потрібно почекати, поки клей висохне, накривши ванну від попадання вологи і сміття;
• після того як клей висохне, покладіть по периметру ванної сітку-рабицю;
• далі нанесіть на сітку цементно-піщану суміш;
• завершується процес інкрустацією декоративних каменів, плитки чи гравію.

Клей наноситься для того, щоб надати поверхні природного кольору дна водойми, тому навіть добре, якщо він буде нанесений нерівним шаром.

Ставок на плівковій основі

Серед водойм, які зводяться своїми руками, першим за популярністю вважається ставок на плівковій основі. Його перевагиочевидні:

• завдяки плівковому «дну» водоймища можна надати абсолютно будь-яку форму та глибину;
• з часом обриси водойми можна підкоригувати;
• матеріал підлягає реставрації та відновленню, ушкодження усуваються без особливих витрат;
• плівка морозостійка.

Однак плівкові водоймища мають і недоліки:

• плівку легко пошкодити (порізати, порвати) при чищенні та укладання;
• краї плівки, що лежать на поверхні, можуть "плавитися" від жаркого сонця;
• складчасте плівкове дно вимагає додаткового "маскування";
• якщо задумана велика водойма, то плівку доведеться склеювати в декількох місцях.

Секрети створення ставка з плівки

При грамотному підході плівкова водойма може прослужити понад 10 років. Крім власне плівки, лопати та інструментів для розмітки, знадобиться геотекстиль або повсть, засоби для ремонту плівки і трохи штучних матеріалівдля прибережної зони. Процес створення ставка з плівки складається із семи нескладних кроків.

1. Насамперед розмітте біля контури майбутнього водоймища, надаючи йому будь-яку форму і глибину.
2. При копанні котловану чергуйте уступи і «пороги» – це надає берегам міцності, земля не обсипатиметься. Ширина "порога" - близько 30 см, ухил - 45-50 градусів.
3. Котлован викопайте на 15-20 см глибше за передбачувану глибину водоймища - цей запас потрібен для утрамбування щебеню (шаром 5 см) і піску (10 см).
4. Дно очистіть від коріння та каміння і вистеліть геотекстилем або спеціальною повстю. Постійно втрамбуйте дно.
5. Потримайте плівку 2 години під прямим сонячним промінням і починайте встеляти нею дно внахлест. Бажано, щоб котлован був прихований єдиним шматком плівки. Якщо цілого шматка мало, склейте окремі частини спеціальним ПВХ-клеєм для плівки.
6. Розкладіть плівку настільки рівно, наскільки це можливо. Наповніть ставок водою на третину, через 2-3 години - ще на третину, а ще через 3 години остаточно заповніть ставок водою. Це потрібно для того, щоб плівка розтягувалась під вагою води поступово.
7. Обріжте зайві шматки плівки по краях і приступайте до декорування - укладайте каміння вздовж берегової лінії, запускайте представників флори та фауни та насолоджуйтесь гарним виглядом.

У відео показані етапи створення та зміцнення простого ставка на плівковій основі.

Ставок із бетону

Бетонний став ставиться до того розряду споруд, що будуються «на віки». Це викликано цілою низкою причин:

• бетон має неймовірну міцність і довговічність;
• водойми можна надати будь-яку форму;
• бетонний ставок легко обслуговувати;
• бетонні споруди сумісні з будь-яким інженерним обладнанням;
• низька вартість цементу.

Однак ставки з бетону мають і певні недоліки:

• спорудити бетонну чашу досить складно;
• потрібна додаткова обробка морозостійким засобом та рідким склом;

Алгоритм будівництва ставка з бетону

Якщо ви готові здивувати світ заглибленим бетонним басейном, то підготовчі роботиповинні виглядати так:

• викопайте котлован із запасом 20-25 см необхідним для ущільнення дна (стінки котловану зробіть з ухилом 20-30 градусів);
• не забувайте робити уступи (пороги) для посилення міцності конструкції;
• видаліть залишки коріння та дрібне каміння;
• засипте дно щебенем шаром 15 см і утрамбуйте;
• укладіть гідроізоляційне покриттяпочинаючи від центру котловану до поверхні землі.

• замішувати склад потрібно у пропорції 3:1 (три частини піску на одну частину цементу);
• кількості повинно вистачити на повну заливку котловану хоча б один шар (товщиною 6-7 см);
• виготовте сітку з дроту та арматури з діаметром осередків (7-10 см);
• у незатверділий бетон вдавіть сітку, щоб її краї трохи виступали над покриттям;
• після того, як шар бетону, посилений арматурою, висохне, підготуйте новий розчин;
• змочіть стінки котловану водою і залийте другий шар бетону завтовшки 5-6 см;
• вирівняйте дно та стінки бетонної чаші;
• дайте бетону затвердіти, а потім нанесіть шар рідкого скла.

Як бачите, кожен тип водойм має свої переваги і недоліки. Який із них вибрати, вирішувати тільки вам.

specials.usadbaonline.ru

Переваги і недоліки

Переваг у такої ями (або септика для каналізації) багато, і всі вони мають велике значення для рентабельності та безпеки каналізації.

Пластикова ємність – це:

• абсолютна герметичність;
• безпека для природи та людини (грунт залишається чистим);
• незалежність від електроживлення;
• можливість підібрати будь-який, зручний для господарів, об'єм;
• невелика вага – заготівлю для септика можна без проблем підняти та встановити;
• стійкість матеріалу до агресивних середовищ та корозії;
• простота монтажу (стінки ємності легко пропиляти для підключення труб);
  невисока вартість.

До недоліків господарі відносять:

• ймовірність випливання ємності в періоди весняної повені;
• небезпека здавлювання, деформації та появи тріщин у зимовий періодпри замерзанні ґрунту:
• необхідність регулярного проведення асенізаційних заходів;
• поява неприємного запаху – відходи розкладаються у процесі природного гниття.

Однак при розумному підході та уважності в експлуатації господарі можуть уникнути будь-яких неприємностей із пластиковою ємністю. За фактом переваги пластика покривають усі його можливі недоліки. Це дешева та досить практична споруда, що допомагає вирішити проблему з каналізаційними відходами.

Що вибрати?

Визначитись з вибором відповідної ємностііз пластику або полімерів досить просто. Основні параметри вибору – це робочий об'єм та міцність.

Для сім'ї з трьох-чотирьох осіб достатньо ємності місткістю 2500-3000 літрів. Вона дозволить не тільки вимити посуд та прийняти душ, але й встановити пральну, посудомийну машинуванну.

Що стосується міцності, слід віддати перевагу виробам із товщиною стінок і дна не менше 1,2-1,5 сантиметра. Запас міцності дозволить ємності чинити опір тиску грунту. А достатня вага утримає її у ґрунті. Щоправда, для більшої надійності ємність все-таки краще додатково зміцнити.

Для потреб господарів підійдуть два варіанти.

Пластикові бочки

Звичайні пластикові бочки місткістю 200 л. Щоб збільшити робочий об'єм, необхідно послідовно з'єднати дві-три бочки за допомогою переливних труб. Сумарний обсяг каналізаційних стоків повинен бути втричі меншим від робочого об'єму цих накопичувальних колодязів! В середньому одна людина витрачає 200-400 літрів води на добу.

Єврокуби

Для великих сімей та котеджів найкращим виборомстане єврокуб. Зараз можна знайти відпрацьовані ємності цього типу та придбати їх за цілком демократичною ціною. З єврокубів також збираються секційні накопичувальні септики. Винахідливі господарі ускладнюють конструкцію, доповнивши її компресором та аератором. В результаті виходять повноцінні очисні спорудиза бюджетною ціною, але з гарним функціоналом та ефективністю. Основна перевага будь-якого єврокубу – це його форма та достатня місткість. Прямокутні кути дозволяють господарям заощадити на земляних роботах. Адже при установці бочок або цистерн доводиться виймати «зайвий» ґрунт у великих обсягах.

Принцип роботи

Функціонує будь-яка пластикова ємність просто. Відходи накопичуються у ній та поступово відстоюються. У мулі, що осів на дно, починаються природні процеси гниття – починають працювати анаеробні бактерії. В результаті з'являється характерний запах поблизу каналізаційного стоку – це один із очевидних мінусів такої системи.

У міру наповнення рідина та донний мул відкачують із залученням асенізаційної техніки. Щоб заощадити на виклик спеціалістів, можна встановити споруду з кількома секціями, що дозволяють воді відстоятися кілька разів і максимально очиститися. З останньої ємності рідина витікає самопливом на полі фільтрації або в колодязь, що фільтрує, з надійним природним фільтром на дні (пісок, щебінь, торф і т. п.).

Фільтрацію в ґрунт заборонено робити, якщо в стоках є шкідливі хімічні домішки чи фекальні маси. Попадання в ґрунт небезпечних речовин може спровокувати інфекційні захворюванняабо отруєння у мешканців будинку.

Пристрій конструкції

Ємності розміщуються в котловані ступінчасто - перша завжди знаходиться вище наступної. Той ж принцип дотримується і для переливних труб. Вхідна труба розташовується на 20 сантиметрів вище труби, що виходить. Така конструкція забезпечує якісний рух рідини на самоплив. Рідина, що потрапила в каналізацію, природним чином заповнює першу ємність, а потім переливається в другу і так далі.

Ємності встановлюються на піщану подушку завтовшки щонайменше 20 сантиметрів. При установці використовується зворотне засипання із застосуванням суміші піску та цементу. Зверху розміщується перекриття з люками та вентиляційними трубами(Для кожної окремої секції діаметром в 11 сантиметрів).

Як вибрати матеріали?

При виборі будівельного матеріалунеобхідно насамперед звернути увагу до його якість.

Місткість повинна бути цільною, не мати сколів або тріщин. Оптимальна товщина стінок – від 1,2 сантиметра. Але основна увага приділяється, звичайно, розрахунку робочого об'єму. Так на сім'ю з трьох осіб можна встановити три єврокуби загальною місткістю 3 000 літрів. Три кубічні метри об'єму зроблять життя господарів максимально комфортним.

Допускається використання ємностей, що були у використанні, без ознак зносу.

Їхнє придбання заощадить сімейний бюджет.

Як встановити?

Для проведення робіт із встановлення необхідний мінімум інструментів:

• совкова та штикова лопата;
• болгарка та дриль для виконання технічних отворів.

Список основних комплектуючих та матеріалів набагато ширший. Знадобиться:

• клей, що підходить для роботи з пластиком;
• герметик;
• хомути для підключення труб;
• пісок та цемент;
• троси для кріплення ємностей;
• самі ємності;
• фланці та муфти;
• пластикові труби (діаметр 11 см);
• труби для облаштування вентиляції (можуть підійти та каналізаційні).

Монтажні роботи включають наступні етапи:

1. Готуються ємності. Прорізають отвори для труб. Вхідне розміщується за 20 см від верхнього краю, а вихідне за 40 сантиметрів – це забезпечує необхідний для правильної роботи перепад висот. Також готуються отвори для вентиляційних труб.
2. Викопується котлован потрібних розмірів. На його дно насипається пісок. Якщо планується додаткове кріплення ємностей, дно заливається бетоном. Одночасно встановлюються металеві петлі для кріплення тросів.
3. Ємності опускаються у підготовлений котлован та закріплюються на дні. Підключаються труби та встановлюється вентиляція. Усі стики ретельно обробляються герметиком.
4. Проводиться засипка. Можна використовувати пісок, але краще виконувати засипання сумішшю піску та цементу (співвідношення п'ять до одного). Ємності потрібно частково заповнити водою, щоб зрівняти зовнішній тиск з боку ґрунту!
5. Дах споруди утеплюється мінеральною ватою, що забезпечить безперебійну роботу каналізації у холодну пору року.

Типовими помилкамипри виконанні монтажних робіт є:

• відсутність ухилу труб у бік септиків;
• наявність множинних вигинів та поворотів, що збільшує ризик засмічення системи.

Ціна запитання

Єврокуби широко використовуються в промисловості під час транспортування різних рідин. Тому придбати використані вироби можна за ціною всього 3000-5000 рублів. Є і більше дешеві варіанти. За такою бюджетною ціною господарі отримають місткі та міцні ємності з надійним каркасом із оцинкованої сталі.

Монтаж установки з кількох єврокубів є досить простим. Якщо з якоїсь причини господарі не можуть впоратися із поставленим завданням самостійно, можна звернутися за допомогою до фахівців. У монтажні роботизазвичай входять земляні роботи, встановлення та підключення. Обійдеться це приблизно третину вартості єврокубів (від 5 000 рублів, залежно від регіону).

Правильна експлуатація

Саморобні септики так само потребують регулярного огляду та технічного обслуговування, як і промислові моделі очисних станцій.

Ремонтні роботи можуть знадобитися у разі забруднення каналізації. Потрібно прочищення переливних і каналізаційних труб. Для таких робіт краще залучити професійну сантехніку. Щоб уникнути проблем із засміченням, необхідно періодично додавати в накопичувальну ємність біологічні препаратимістять спеціальні культури бактерій, яким під силу розщепити жирові пробки та відкладення.

Технічне обслуговування включає:

• Регулярне відкачування вмісту ємності. Частота залежить від інтенсивності користування каналізаційною системоюта обсягу септиків. Зазвичай це від однієї до трьох відкачування на рік із залученням спеціальної техніки.
• Утеплення кришки в холодну пору року, що дозволяє прискорити процеси гниття та очищення стоків.
• Ну і, звичайно, необхідно дотримуватися найпростіших правил - не скидати в каналізацію велике механічне сміття і предмети гігієни.

greenologia.ru

Будівництво цистерни для дощової води своїми руками

«Прісна вода є дуже важливим елементомхарчування, щодня в Німеччині витрачається приблизно 150 літрів на людину, з яких лише 3 літри йде на приготування їжі.

Так, вода (поки що) відносно дешева. У нас 1000 літрів водопровідної води коштує близько 6 євро, включаючи вартість каналізації. І ось уже перша проблема очевидна! Коли я поливаю свій сад водопровідною водою, у мене взагалі немає стоків у каналізацію, за які я, однак, маю платити! Ще одна створена суспільством проблема полягає в тому, що я маю платити за зливові стоки з моєї ділянки, хоча я ними і не користуюся.

А якщо спробувати зібрати дощову воду в особливому резервуарі і поливати сад саме нею, а також використовувати її для прибирання, змиву в туалеті або навіть для прання, економлячи при цьому якісну водопровідну воду? До того ж у дощової води є свої переваги:

• Вона краще підходить для прання
• Не утворює вапняного нальоту в пральній машині
• Краще переноситься рослинами тощо.

На будівельних ринках продаються цистерни для збору дощової води, але найменша (1500 літрів) коштує 2000 євро. Це так дорого, що ніколи не окупить виконану роботу. Бочки для води можна купити набагато дешевше. Але в спеку року вода в них швидко псується, починає огидно пахнути, і в ній заводяться всілякі комахи. Для підземного резервуару вона також не підходить. У моїй температурі, починаючи з середини літа, як і взимку, коливається в діапазоні 5-10 градусів вище нуля.

У кого руки ростуть з правильного місця і кому не страшна фізична робота, той може самостійно побудувати таку цистерну і досить дешево. Тут мій звіт про виконану роботу.

Досвід експлуатації цистерни для септика

14 днів холоду з температурою -20 ° C моя цистерна пережила без будь-яких проблем, хоча вода доходила практично до самого люка. Товщина льоду була близько 15 см.

Пройшло вже понад 5 років з початку будівництва, а на момент 2013 року поки що не помітив жодного пошкодження.

• Водозабір у 2008 році – 4000 літрів
• Водозабір у 2009 році – 7000 літрів
• Водозабір у 2010 році – 8000 літрів (Витрати на будівництво окупилися)
• Водозабір у 2011 році – 8000 літрів
• Водозабір у 2012 році - 5400 літрів
• Водозабір у 2013 році – 1000 літрів

Резервуар для води. Інструкція з картинками

Будівництво розпочалося у вересні 2007 року.

У середині жовтня 2007 року я був на глибині 2,20 м у ямі діаметром 1,40 м.

На цій глибині я залив бетон товщиною 10 см. Для стін я взяв бордюрний камінь 100х25х5 см із бетону за 1,40 євро/штука на найближчому будівельному ринку. З них я виклав круглу стіну 15 каменів заввишки прямо на бетонній подушці. Це було на першому тижні листопада, потім моє будівництво пригальмувалося через погодні умови. У квітні 2008 року будівництво продовжилося. Викладена каменем яма за внутрішнім діаметром дорівнювала 120 см, по зовнішньому - 130 см. Її висота склала 201 см. Наприкінці я зачистив пази між камінням за допомогою того ж бетону.

Внутрішню поверхню, включаючи основу, я обробив гідров'яжучим розчином, що ущільнює, щоб не просочувалася вода. Цей розчин розбавляється водою і стає схожим на йогуртову масу, яку дуже зручно наносити звичайним пензликом для поклейки шпалер. Кожен шар я залишав на день для повного висихання. 5-6 шарів зазвичай вистачає, у будь-якому випадку завжди можна обробити внутрішню поверхню ще раз.

Між люком і стіною я зробив невеликі отвори. Цей перехід не обробляв гідророзчином, він залишився водопроникним. Цього вистачить. Принаймні у мене ще жодного разу не було повені.

Гідророзчин (мішки по 25 кг на будівельних ринках) є цементно-синтетичною сумішшю, яка служить для захисту поверхонь від проникнення води (а також від втрати води зсередини). Гідророзчин заповнює всі пори та наноситься кілька разів після висихання першого шару.

Простір за бордюрним каменем я заповнив щебенем та бетоном.

На висоті трьох верхніх рядів каміння я зробив кілька отворів - два під труби для наповнення і одне під трубу для насоса.

Цистерну відкрито. Люк досить великий для того, щоб у ньому помістилися сходи.

Кришку для люка я виготовив у власному саду. Я вирив яму глибиною 10 см і діаметром 140 см, встановив туди цинкову стару ванну вгору дном і залив навколо неї майданчик з бетону. Але колись на землю я постелив плівку. Коли затвердів бетон, я прибрав ванну, на її місце поклав плівку і до верхньої кромки все залив бетоном. Тепер я маю верхню кришку з люком. Щоб було легко піднімати таку кришку (50 кг), я монтував у неї дві ручки.

Обидві кришки, як і основа цистерни, пізніше довелося армувати сталлю.

Тут цистерну закрито. Обидві кришки щільно закриваються і запобігають попаданню всередину бруду, тварин та дітей. Щоб конструкція виглядала більш симпатично, можна розкидати довкола щебеню. Зліва та справа на будівництві Ви можете бачити труби для збирання дощової води.

У нижній третині труб я встановив саморобний фільтрдля великого бруду.

Фільтр, звісно, ​​дуже простий, але ефективний. Він складається з лійкоподібної ПВХ-труби, яка просто вставляється в трубу для збору, та круглого чайного ситечка. Очищення такого фільтра займає лише 10 секунд.

Для викачування води я встановив спеціальний насос. Шланг у мене вже був. Для насоса я побудував окрему будку без жодних вишукувань. У ній він і служить мені вірою і правдою, захищений від вітру та негоди.

Кришку зверху можна відкрити тільки тоді, коли відкриті дверцята.

Яка замикається на ключ.

Підсумки

Об'єм моєї цистерни становить 2300 літрів, чого цілком вистачає на цілий сад.

PH води становить 7,1, вона зовсім не містить нітратів.

Чотириступінчаста система фільтрації

1. У ринві
2. У трубах для збирання дощової води
3. У шланзі
4. Вбудований фільтр у насосі

Таку цистерну потрібно чистити кожні 5-10 років.Приблизно через 3 місяці на дні утворюється мулистий осад, так званий седимент. Цей шар складається із «добрих» бактерій, які очищають воду.

Тому дуже важливо, щоб насосний шланг не торкався дна резервуару.

Тимчасові витрати на будівництво становили близько 300 годин, вартість без насоса – приблизно 100 євро. Я вважаю, що дешевше та краще просто неможливо. Нехай я і лише дилетант».

Сподіваємося, що цей посібник до дії допоможе Вам зробити Вашу ділянку більш комфортною та економічно вигідною.

На нашому сайті тема води на дачі порушувалася досить часто. У тому, що вода джерело життя це не стільки красива фраза чи метафора, скільки сувора дійсність, доведеться переконатися кожному, хто в літню спеку опиниться без води в центральному водопроводі (якщо такий взагалі на дачі зроблено). Ні помитись, ні город полити – та й взагалі нічого без води не зробити.

Перед Вами один із варіантів, що дозволяє вийти з цього положення. Бак під воду, піднятий автором на висоту, під природним тискомбуде постачати Вас водою при виникненні таких форс-мажорних ситуацій. Для тих, у кого на ділянці не вдалося знайти воду, побудувати колодязь або зробити, наприклад свердловину через якісь причини, бак під воду змонтований на висоті своїми руками, це найпростіше і найдешевше у своєму фінансовому вираженні рішення. Його, наприклад, з легкістю можна застосувати для будівництва своїми руками на дачі літнього душу (докладніше за посиланням).

Дачею ми користуємося тільки в літній час(З квітня по вересень), тому резервний бак для води ми розташували зовні вдома. До очевидних плюсів такого рішення можна віднести відсутність додаткових навантажень на будівельні конструкції, а також практично повну гарантію від протікання та затоплення приміщень за будь-яких аварійних ситуаціяхз баком-накопичувачем. Єдине, що хотілося б обмовитися відразу, - воду з магістрального водопроводу ми використовуємо для пиття у зв'язку з великим вмістом у ній заліза (бура вода).

Як водонапірний накопичувального баками взяли пластмасову діжку об'ємом близько 190 літрів. Раніше вона була ємністю для зберігання концентрованого ананасового соку. Цей вибір був продиктований тим, що пластикова бочка набагато легша за металевий бак і їй не потрібний додатковий захист від корозії. Серйозних доробок бочки для запасу води також не знадобилося. Довелося лише вирізати верхнє денце, оскільки лючок, що був у ньому, був занадто малий і незручний.

Щоб встановити бочку для води поза будинком, довелося змайструвати так звану естакаду, на верхньому майданчику якої і власноруч встановили водонапірний бак. Матеріалом для спорудження естакади послужили водопровідні трубиперетином 50 мм. Для з'єднання елементів конструкції використовували різьбові сантехнічні муфти, трійники та косинці. Висота естакади - приблизно 3 м. Для підйому її верхній майданчик на задній стороні естакади змонтували сходи. Поперечини сходів виготовлені із сталевих пластин, які прикріплені до стійк болтами з гайками.

Після збирання естакади підключили ємність до магістральному трубопроводу, що проходить у землі поруч із естакадою. Для цього на відведення від трубопроводу встановили на рівні землі вентиль, від якого пустили труби перетином 15 мм вгору і зробили введення верхню частинубака. На відстані приблизно 1,5 м від вентиля зробили відгалуження для душу.

На трубу верхньої частини бака встановили поплавковий клапан від бачка унітазу. Клапан дозволяє автоматично наповнювати бак до максимального рівня та завжди мати необхідний запас води. Щоб листя та інше сміття не потрапляли у напірний бак, зверху ми накриваємо його круглою металевою кришкою.

Введення води в будинок зробили безпосередньо із напірного накопичувального бака. Для цього просвердлили отвір у нижній частині бака, від нього протягнули трубу перетином 15 мм у бік будинку і завели всередину через отвір у верхній частині стіни. Усі з'єднання труб виконані на різьбленні. У будинку трубу простягли до водорозбірного крана на кухні.

Для зливу води на зиму в дні бочки просвердлили отвір, в який вставили короткий патрубок з запірним краном. Для швидкого спорожнення напірної ємності достатньо відкрити кран та злити всю воду.

Для збору забруднених стоків прямо під естакадою в землі зробили колодязь-септик, що фільтрує, глибиною 2 і діаметром 1,5 метра. Тому що нам необхідне відведення тільки побутових стічних вод, Що не містять фекалії, то така найпростіша схема водоочищення є цілком виправданою та абсолютно безпечною з екологічної точки зору.

Нижче інші записи на тему «Як зробити своїми руками — домогосподарю!»

Гаряча вода від опалення на дачі Нагріваємо воду від опалення Газ в...

Вода на дачі своїми руками – найбільша дешевий спосібПроводимо воду в дачний будинок.

Літній душсвоїми руками за один день Літній душ.

Ремонт бойлера своїми руками – чищення ТЕНу Як почистити нагрівач у бойлері.

Екоавтомийка на ділянці своїми руками.

Мощення зони відпочинку на дачі старим паркетом – фото та схема мощення Паркетна зона своїми рукамиНі для…

Різдвяний вінок своїми руками – майстер клас Як зробити живий різдвяний вінокЯк…

Підпишіться на оновлення у наших групах.

На дачі чи на садовій ділянцізавжди потрібні резервуари запасу води. Як такі резервуари садівники зазвичай використовують металеві бочки або цистерни. Але придбання металевої ємності великого обсягу та доставка її на місце можуть коштувати досить дорого, особливо в місцевостях, віддалених від промислових та транспортних підприємств.

Тому буде корисно ознайомитись із досвідом тих, хто обходиться без металевих ємностей та робить резервуари запасу води з підручних матеріалів.

Дешева ємність для великого обсягу води

Нижче на фото представлений один такий резервуар, що діє. Він призначений для обслуговування системи опалення приміщення, де містяться перепілки. Для цієї справи зовнішній вигляд та естетичні якості резервуара не мали вирішального значення: першорядними були функціональні якості резервуара та вартість його виготовлення.

Для такого резервуару об'ємом приблизно 1000 літрів треба було купити 5 металевих бочок по 200 літрів, а в регіоні, де мешкає любитель перепілок, вартість списаних бочок була необґрунтовано розвинена. Тому було вирішено виготовити плівковий резервуар у дерев'яному каркасі.

Насамперед було підібрано відповідні дошки: знайшлися дві необрізні широкі соснові 40-міліметрові дошки. Вони були розмічені по довжині та розрізані бензопилою так, щоб з кожної склалися бічні стіни прямокутної коробки.

Ці коробки ставилися одна на одну, тому краї необрізних дощокдовелося підрівняти сокирою, щоб було не дуже криво, і щоб верхня коробка стійко спиралася на нижню.

Цвяхами 100 мм коробки були збиті по кутах, щоб можна було візуально оцінити конструкцію, що створюється. Цвяхи тут грають лише допоміжну роль попереднього скріплення коробки, оскільки основне навантаження від тяжкості води приймає він обв'язка каркаса з міцної мотузки.

Щільно обв'язана в кілька обертів міцним мотузком, перша коробка склала перший поверх каркаса резервуара. На нього була встановлена ​​так само обв'язана друга коробка, яка склала другий поверх каркасу. Каркас виготовлявся не повністю, а поверхово, оскільки поруч був помічника, і доводилося все робити одному.

Коли було протестовано стійкість і надійність конструкції, розпочато пристрій водонепроникної оболонки всередині каркаса. Для цього потрібна міцна плівка, яка не пропускає воду. У нашому випадку трапився старий тент від вантажівки. З нього і було вирізано водонепроникну вкладку в ємність.

Вирізана з невеликим запасом, щоб корисний об'єм резервуара був максимальним (надлишки тенту загорнуті на борти каркасу і нікому не заважають).

З метою перестрахування поверх тенту було укладено ще два шари товстої плівки: у разі протікання витрати на її усунення були б набагато більшими, ніж на ці два зайві шари плівки.

Після року експлуатації резервуара не виявлено жодних ознак зносу конструкції. Корисний об'єм резервуару 750 літрів, але резервуари запасу води описаної конструкції можна робити довільних розмірів під розмір приміщення.

При необхідності резервуар легко розбирається та збирається для повторного використання. На безпосереднє виготовлення витрачено лише кілька годин, більше часу витрачено на підготовку матеріалів та проектування.

Інші цікаві статті

Найчастіше домовласники не в змозі купити сучасне опалювальне обладнання, тому шукають альтернативні рішення. Взяти хоча б буферну ємність (інакше – тепловий акумулятор), незамінну річ для систем опалення із твердопаливним котлом. Накопичувальний бак об'ємом 500 л коштує приблизно 600-700 у. е., ціна тисячелітрової бочки досягає 1000 у. е. Якщо ж зробити теплоакумулятор своїми руками, а потім встановити резервуар у котельні самостійно, вдасться заощадити половину зазначеної суми. Наше завдання – розповісти про способи виготовлення.

Де застосовується акумулятор тепла і як він влаштований

Накопичувач теплової енергії - це не що інше, як залізний бак, що утеплює, з патрубками для підключення магістралей водяного опалення. Буферна ємність виконує дві функції: накопичує надлишки теплоти та обігріває будинок у періоди, коли котел не діє. Теплоакумулятор замінює опалювальний агрегату 2 випадках:

1. При обігріві житла або котлом, що спалює тверде паливо. Накопичувальна ємність працює для опалення вночі, після прогорання дров чи вугілля. Завдяки цьому домовласник спокійно відпочиває, а не бігає до котельні. Це зручно.
2. Коли джерелом тепла є електрокотел, а облік споживання електрики ведеться багатотарифним лічильником. Енергія за нічним тарифом коштує вдвічі дешевше, тому вдень роботу системи опалення повністю забезпечує тепловий акумулятор. Це економічно.

Зліва на фото – буферний резервуар 400 літрів фірми Drazice, праворуч – електрокотел Kospel у комплекті з накопичувачем гарячої води

Важливий момент.Бак – акумулятор гарячої води підвищує ефективність твердопаливного котла. Адже максимальний ККД теплогенератора досягається за інтенсивного горіння, яке неможливо постійно підтримувати без буферної ємності, що поглинає надлишки теплоти. Чим ефективніше спалюються дрова, тим менша їхня витрата. Це стосується і газового котла, ККД якого знижується в режимах слабкого горіння.

Акумуляторний бак, заповнений теплоносієм, діє простому принципу. Поки обігрівом приміщень займається теплогенератор, вода в ємності нагрівається до максимальної температури 80-90 ° С (заряджається теплоакумулятор). Після відключення котла до радіаторів починає подаватися гарячий теплоносій із накопичувального бака, що забезпечує опалення будинку протягом певного часу (теплова батарея розряджається). Тривалість роботи залежить від обсягу резервуару та температури повітря на вулиці.

Як влаштований акумулятор тепла заводського виготовлення

Найпростіша акумулююча ємність для води заводського виготовлення, показана на схемі, складається з таких елементів:

• основний резервуар циліндричної форми, виготовлений з вуглецевої або нержавіючої сталі;
• теплоізоляційний шар завтовшки 50-100 мм залежно від застосовуваного утеплювача;
• зовнішня обшивка – тонкий забарвлений метал або полімерний чохол;
• приєднувальні штуцери, врізані в основну ємність;
• занурювальні гільзи для встановлення термометра та манометра.

Примітка. Більш дорогі моделі акумуляторів тепла для систем опалення додатково забезпечуються змійовиками для ГВП та підігріву від сонячних колекторів. Інша корисна опція – вбудований у верхню зону бака блок електричних ТЕНів.

Виготовлення накопичувачів тепла у заводських умовах

Якщо ви всерйоз перейнялися встановленням теплоакумулятора і вирішили його зробити самотужки, то для початку варто ознайомитися із заводською технологією складання.

Різання на плазмовому апараті заготовок для кришки та дна

Повторити технологічний процес в умовах домашньої майстерні неможливо, але деякі прийоми вам знадобляться. На підприємстві бак-акумулятор гарячої води виробляється у вигляді циліндра з напівсферичним дном та кришкою в такому порядку:

1. Листовий метал товщиною 3 мм подається на апарат плазмового різання, де з нього одержують заготовки торцевих кришок, корпусу, люка та підставки.
2. на токарному верстатівиготовляються основні штуцери діаметром 40 або 50 мм (різьблення 1.5 і 2”) та занурювальні гільзи для приладів контролю. Там же виточується великий фланець для люка ревізійного розміром близько 20 см. До останнього приварюється патрубок для врізання в корпус.
3. Заготівля корпусу (так звана обічайка) у вигляді листа з отворами під штуцери прямує на вальці, що згинають її під певним радіусом. Щоб отримати циліндричну ємність для води, залишається лише зварити торці заготовки встик.
4. З металевих плоских кіл гідравлічний прес штампує напівсферичні кришки.
5. Наступна операція – зварювальні роботи. Порядок такий: спочатку на прихватках вариться корпус, потім до нього прихоплюються кришки, потім йде суцільне проварювання всіх швів. Наприкінці приєднуються штуцери та ревізійний люк.
6. Готовий накопичувальний бак зварюється з підставкою, після чого проходить дві перевірки на проникність – повітряну та гідравлічну. Остання проводиться тиском 8 бар, випробування триває 24 години.
7. Випробуваний резервуар фарбується та утеплюється базальтовим волокном завтовшки не менше 50 мм. Зверху ємність обшивається тонколистовою сталлю з кольоровим полімерним покриттям або закривається щільним чохлом.

Корпус накопичувача вигинається із листа заліза на вальцях.

Довідка. Для утеплення бака виробники використовують різні матеріали. Наприклад, теплоакумулятори «Прометей» російського виробництваізольовані пінополіуретаном.

Замість облицювання виробники найчастіше застосовують спеціальний чохол (можна вибрати колір)

Більшість заводських акумуляторів тепла розраховані на максимальний тиск 6 бар при температурі теплоносія в системі опалення 90 °С. Це значення вдвічі перевищує поріг спрацьовування запобіжного клапана, що встановлюється на групу безпеки твердопаливних та газових котлів (межа - 3 Бар). Детально виробничий процес показаний на відео:

Виготовляємо теплову батарею самостійно

Ви вирішили, що без буферної ємності обійтися не зможете і хочете зробити її своїми руками. Тоді готуйтеся пройти 5 етапів:

1. Розрахунок обсягу теплоакумулятора.
2. Вибір відповідної конструкції.
3. Підбір та заготівля матеріалів.
4. Складання та перевірка герметичності.
5. Монтаж резервуару та підключення до системи водяного опалення.

Порада. Перед тим як порахувати об'єм бочки, подумайте, скільки місця в котельні ви зможете виділити під неї (по площі і висоті). Чітко визначтеся, як довго водяний теплоакумулятор повинен заміщати котел, що не діє, а вже потім приступайте до виконання першого етапу.

Як розрахувати обсяг бака

Існує 2 способи розрахунку місткості накопичувального резервуара:

• спрощений, пропонований виробниками;
• точний, що виконується за формулою теплоємності води.

Тривалість обігріву будинку тепловим акумулятором залежить від його розміру.

Суть укрупненого розрахунку проста: під кожен кВт потужності котельної установки у баку виділяється об'єм, що дорівнює 25 л води. Приклад: якщо продуктивність теплогенератора становить 25 кВт, мінімальна місткість теплоакумулятора вийде 25 х 25 = 625 л або 0.625 м³. Тепер згадайте, скільки місця виділено в котельні та підганяйте отриманий обсяг під реальні розміриприміщення.

Довідка. Бажаючі зварити саморобний теплоакумулятор часто запитують, як порахувати обсяг круглої бочки. Тут слід нагадати формулу розрахунку площі кола: S = ¼πD². Підставте до неї діаметр циліндричного резервуара (D), а отриманий результат помножте на висоту ємності.

Ви отримаєте більше точні розміритеплового акумулятора, якщо скористаєтеся другим способом. Адже спрощене обчислення не покаже, на скільки часу вистачить розрахованої кількості теплоносія за несприятливих погодних умов. Запропонована методика якраз і танцює від показників, які потрібні вам і ґрунтується на формулі:

m = Q/1.163 х Δt

• Q – кількість тепла, що потрібно накопичити в акумуляторі, кВт год;
• m – розрахункова маса теплоносія у баку, тонн;
• Δt – різниця температур води на початку та в кінці нагріву;
• 1.163 Вт ч/кг °С – це довідкова теплоємність води.

Далі пояснимо на прикладі. Візьмемо стандартний будинок 100 м² із середнім теплоспоживанням 10 кВт, де котел повинен простоювати 10 годин на добу. Тоді в діжці необхідно акумулювати 10 х 10 = 100 кВт год енергії. Початкова температура води в опалювальній мережі – 20 °С, нагрівання відбувається до 90 °С. Вважаємо масу теплоносія:

m = 100 / 1.163 х (90 - 20) = 1.22 тонни, що дорівнює 1.25м³.

Зверніть увагу, що теплове навантаження 10 кВт взяте приблизно, в утепленому будинку площею 100 м² втрати втрати будуть менше. Момент другий: стільки тепла потрібно в найбільш прохолодні дні, яких буває 5 на всю зиму. Тобто теплоакумулятора на 1000 л вистачить із великим запасом, а з урахуванням сезонного перепаду температур можна спокійно вкластися в 750 л.

Звідси висновок: у формулу потрібно підставляти середнє теплоспоживання за холодний період, що дорівнює половині максимального:

m = 50/1.163 х (90 - 20) = 0.61 тонни або 0.65 м³.

Примітка. Якщо ви порахуєте обсяг бочки за середньою витратою теплоти, за міцних морозів його не вистачить на розрахунковий проміжок часу (у нашому прикладі – 10 годин). Натомість заощадите гроші та місце у приміщенні топкової. Більше інформації щодо ведення розрахунків представлено в .

Про конструкцію ємності

Щоб самостійно виготовити акумулятор тепла, вам доведеться перемогти одного підступного ворога - тиск, що чиниться рідиною на стінки судини. Думаєте, чому заводські резервуари зроблені циліндричними, а дно з кришкою напівсферичними? Так тому що така ємність здатна протистояти тиску гарячої води без додаткового посилення.

З іншого боку, мало хто знайдеться технічна можливістьвідформувати метал на вальцях, не кажучи вже про витяжку напівкруглих деталей. Пропонуємо такі способи вирішення питання:

1. Замовити круглий внутрішній бак на металообробному підприємстві, а роботи з утеплення та остаточного монтажу провести самостійно. Це все одно обійдеться дешевше, ніж купити теплоакумулятор заводського збирання.
2. Взяти готовий циліндричний бак і на його основі виконувати буферну ємність. Де брати подібні резервуари, ми підкажемо у наступному розділі.
3. Зварити акумулятор прямокутний тепла з листового заліза і посилити його стінки.

Креслення теплоакумулятора прямокутної форми об'ємом 500 л у розрізі

Порада. У закритій системіопалення з твердопаливним котлом, де надлишковий тискможе підскочити до 3 Бар і вище, рекомендується застосовувати теплоакумулятор циліндричної форми.

У відкритій системі опалення з нульовим тиском води можна використовувати прямокутний бак. Але не забувайте про гідростатичний тиск теплоносія на стіни, до нього додайте висоту стовпа води від ємності до розширювального бачка, встановленого у вищій точці. Ось чому слід посилювати плоскі стінки саморобного теплоакумулятора, як показано на кресленні ємності місткістю 500 л.

Прямокутна накопичувальна ємність, посилена належним чином, може застосовуватись і в закритій системі опалення. Але при аварійному стрибку тиску від перегріву ТТ-котла резервуар дасть текти з ймовірністю 90%, хоча під шаром утеплювача ви можете не помітити дрібну тріщину. Як випирає не укріплений метал судини під час заповнення водою, дивіться на відео:

Довідка. Безглуздо наварювати прямо на стінки жорсткості із куточків, швелерів та іншого металопрокату. Практика показує, що куточки малого перерізу сила тиску згинає разом із стінкою, а великі відриває з обох боків.

Робити зовні потужний каркас - недоцільно, занадто велика витрата матеріалів. Компромісний варіант – внутрішні розпірки, що зображені на кресленні саморобного теплоакумулятора.

Креслення акумулятора тепла на 500 л – вид зверху (поперечний розріз)

Підбір матеріалів для резервуару

Ви полегшите собі завдання, якщо знайдете готовий циліндричний бак, спочатку розрахований на тиск 3-6 Бар. Які ємності можна використовувати:

• балони з-під пропану різної місткості;
• списані технологічні резервуари, наприклад, ресивери від промислових компресорів;
• ресивери від залізничних вагонів;
• старі залізні бойлери;
• внутрішні баки ємностей для зберігання рідкого азоту, виготовлені з нержавіючої сталі.

З готових сталевих судин зробити надійний теплоакумулятор значно простіше

Примітка. У крайньому випадку згодиться сталева труба відповідного діаметра. До неї можна приварити плоскі кришки, які доведеться посилити внутрішні розтяжки.

Для зварювання квадратного резервуара візьміть листовий метал завтовшки 3 мм, більше не треба. Жорсткості зробіть з круглих трубØ15-20 мм або профілів 20 х 20 мм. Розмір штуцерів вибирайте діаметром вихідних патрубків котла, а для облицювання купіть тонку сталь (0.3-0.5 мм) з порошковим фарбуванням.

Окреме питання – чим утеплити теплоакумулятор, зварений власноруч. Кращий варіант– базальтова вата у рулонах щільністю до 60 кг/м³ та товщиною 60-80 мм. Полімери типу пінопласту або екструдованого пінополістиролу застосовувати не варто. Причина – миші, які люблять тепло та восени можуть запросто оселитися під обшивкою вашої накопичувальної ємності. На відміну від полімерних утеплювачів, базальтове волокно вони не гризуть.

Не будуйте ілюзій щодо екструдованого пінополістиролу, гризуни його теж їдять

Тепер вкажемо інші варіанти готових судин, які застосовувати для акумуляторів тепла не рекомендується:

1. Імпровізований бак із єврокуба. Такі пластикові ємності розраховані на максимальну температуру вмісту 70 °С, а нам потрібно 90 °С.
2. Теплоакумулятор із залізної бочки. Протипоказання – тонкий метал та плоскі кришки резервуара. Чим посилювати таку діжку, простіше взяти хорошу сталеву трубу.

Складання прямокутного теплоакумулятора

Хочемо попередити відразу: якщо ви посередньо володієте зварюванням, то виготовлення бака краще замовте за вашими кресленнями. Якість та герметичність швів має величезне значенняпри найменшій нещільності акумулююча ємність потече.

Спочатку бак збирається на прихватках, а потім проварюється суцільним швом.

Для хорошого зварювальника тут проблем не буде, треба лише засвоїти порядок виконання операцій:

1. Виріжте з металу заготовки за розмірами та зваріть корпус без дна та кришки на прихватках. Для фіксації листів використовуйте струбцини та косинець.
2. Проріжте отвори в бічних стінках під жорсткості. Вставте всередину заготовлені труби і обваріть торці зовні.
3. Прихопіть до бака дно з кришкою. Виріжте в них отвори та повторіть операцію із встановленням внутрішніх розтяжок.
4. Коли всі протилежні стінки ємності надійно пов'язані одна з одною, починайте суцільне проварювання всіх швів.
5. Встановіть знизу резервуар опори з відрізків труби.
6. Вріжте штуцери, відступивши від дна і кришки менше 10 см, як показано на фото нижче.
7. Приваріть до стін металеві дужки, які послужать кронштейнами для кріплення теплоізоляційного матеріалута обшивки.

На фото показана розтяжка із широкої смуги, але краще застосувати трубу

Порада щодо монтажу внутрішніх розпірок.Щоб стінки теплоакумулятора ефективно чинили опір згинання і не обірвалися по зварюванню, випустіть кінці розтяжок назовні на 50 мм. Потім додатково приваріть до них ребра жорсткості зі сталевого листа чи смуги. Про зовнішньому виглядіНе хвилюйтеся, торці труб потім сховаються під облицюванням.

Сталеві дужки (кліпси) приварюються до корпусу для кріплення утеплювача та обшивки

Декілька слів про те, як утеплити теплоакумулятор. Спочатку перевірте його на герметичність, наповнивши водою або змастивши всі шви гасом. Теплоізоляція виконується досить просто:

• зачистіть і знежиріть усі поверхні, нанесіть на них ґрунтовку та фарбу з метою захисту від корозії;
• оберніть бак утеплювачем, не стискаючи його, а потім закріпіть за допомогою шнура;
• наріжте облицювальний метал, зробіть у ньому отвори під патрубки;
• прикрутіть обшивку до кронштейнів шурупами.

Листи облицювання прикручуйте так, щоб вони були пов'язані між собою кріпленням. На цьому виготовлення саморобного теплоакумулятора для відкритої системи опалення закінчено.

Встановлення та підключення резервуара до опалення

Якщо об'єм теплоакумулятора перевищує 500 л, то ставити його на бетонну підлогу небажано, краще влаштувати окремий фундамент. Для цього демонтуйте стяжку та викопайте яму до щільного шару ґрунту. Потім засипте її битим каменем (бутом), ущільніть і заповніть рідкою глиною. Зверху залийте залізобетонну плиту завтовшки 150 мм у дерев'яній опалубці.

Схема влаштування фундаменту під акумуляторний бак

Правильна робота теплового акумулятора побудована на горизонтальному русі гарячого та охолодженого потоку всередині резервуара, коли батарея «заряджається», та вертикальній течії води під час «розряду». Щоб організувати таку роботу батареї, потрібно виконати такі заходи:

• контур твердопаливного або іншого котла підключається до накопичувального бака води через циркуляційний насос;
• опалювальна система забезпечується теплоносієм за допомогою окремого насоса та змішувального вузла з триходовим клапаном, що дозволяє відбирати з акумулятора необхідну кількість води;
• насос, встановлений у котловому контурі, за продуктивністю не повинен поступатися агрегату, що подає теплоносій до опалювальних приладів.

Схема обв'язування бака – акумулятора тепла

Стандартна схема підключення теплоакумулятора з ТТ-котлом представлена ​​на малюнку. Балансувальний вентиль на обернені служить для регулювання потоку теплоносія за температурою води на вході та виході ємності. Як правильно проводиться обв'язування та налаштування, розповість наш експерт Володимир Сухоруков у своєму відеоматеріалі:

Довідка. Якщо ви мешкаєте в столиці РФ або Підмосков'ї, то з питання підключення будь-яких теплоакумуляторів можете проконсультуватися особисто з Володимиром, скориставшись контактними даними на його офіційному сайті.

Бюджетний акумулюючий бак із балонів

Тим домовласникам, у кого площа котельні дуже обмежена, ми пропонуємо зробити циліндричний теплоакумулятор з балонів від пропану.

Саморобний накопичувач тепла у парі з ТТ-котлом

Конструкція на 100 л, розроблена іншим нашим майстром - покликана виконувати 3 функції:

• розвантажувати твердопаливний котел при перегріві, сприймаючи надлишки теплоти;
• нагрівати воду для господарських потреб;
• забезпечувати обігрів будинку протягом 1-2 годин у разі згасання ТТ-котла.

Примітка. Тривалість автономної роботитеплоакумулятора невелика із-за малого обсягу. Зате він поміститься в будь-яке приміщення топкової і зможе відводити тепло від котла після відключення електрики, оскільки приєднаний безпосередньо без насоса.

Так виглядає без облицювання резервуар, зроблений із балонів

Для складання накопичувального бака вам знадобиться:

• 2 стандартні балони з-під пропану;
• не менше 10 м мідної трубки Ø12 мм або нержавіючої гофри такого ж діаметра;
• штуцери та гільзи для термометрів;
• утеплювач – базальтова вата;
• фарбований метал для обшивки.

Від балонів потрібно відкрутити вентилі і відрізати кришки болгаркою, наповнивши їх водою, щоб уникнути вибуху залишків газу. Мідну трубку акуратно вигинаємо в змійовик навколо іншої труби відповідного діаметра. Далі діємо так:

1. Користуючись представленим кресленням, просвердліть отвори у майбутньому теплоакумуляторі під патрубки та гільзи для термометрів.
2. Закріпіть зварюванням усередині балонів кілька металевих скоб для монтажу теплообмінника ГВП.
3. Поставте балони один на інший і зваріть між собою.
4. Встановіть всередину бака, що вийшов, змійовик, випустивши кінці трубки через отвори. Для ущільнення цих місць використовуйте сальникове набивання.
5. Робіть дно та кришку.
6. У кришку вріжте штуцер для скидання повітря, на дно - патрубок зливного крана.
7. Приваріть кронштейни для кріплення обшивки. Зробіть їх різної довжини, щоб готовий виріб мав прямокутну форму. Згинати облицювання півколом буде незручно, та й вийде не естетично.
8. Зробіть утеплення резервуара та прикрутіть обшивку шурупами.

Стикування бака з ТТ-котлом без циркуляційного насоса

Особливість конструкції теплоакумулятора полягає в тому, що він з'єднується з твердопаливним котлом безпосередньо, без циркуляційного насоса. Тому для стикування застосовуються сталеві трубиØ50 мм, прокладені з нахилом, теплоносій циркулює самопливом. Для подачі води до радіаторів опалення після буферної ємності встановлюється насос + триходовий змішувальний клапан.

Висновок

На багатьох інтернет-ресурсах зустрічається твердження, що виготовити теплоакумулятор своїми руками – нікчемна справа. Якщо ви вивчите наш матеріал, то зрозумієте, що подібні висловлювання далекі від реальності, насправді питання є досить складним і серйозним. Не можна просто взяти бочку і приладнати її до твердопаливного котла. Звідси порада: добре продумайте всі нюанси, перш ніж приступати до роботи. А без кваліфікації зварювальника за буферну ємність не варто й братися, краще її замовити у спеціалізованій майстерні.

У тому, що на дачі та садовій ділянці завжди необхідно мати запас води, немає сумнівів. І зазвичай використовуються для цього різного виду металеві ємності. Використовувати такі ємності не завжди зручно: займають багато місця і не прикрашають садибу. Проте цих недоліків немає у підземної ємності!

Свої ємності я будував ще 20 років тому, і вони мені служать досі.

Перш ніж почати будівництво, довелося обстежити побудовані раніше ємності, але непридатні. Чому це сталось? Недовго служать ємності, виконані шляхом оштукатурювання стін котловану: відривається зовнішня частина, склянка від перекриття, якщо вона пов'язана з вимощенням.

У тому й іншому випадку після заповнення ємності водою відбувається ущільнення ґрунту, бетон стінок втрачає стійкість і руйнується. У свою чергу, при ущільненні ґрунту під днищем ємність починає занурюватися, а плита вимощення, якщо вона пов'язана міцно зі склянкою, намагається її утримати, що і є причиною відриву від перекриття.

Для того щоб уникнути цього, перед пристроєм вимощення склянку слід обгорнути шматком руберойду.

Підземне будівництво

Тепер про будівництво самої ємності, її підземну частину. Після того, як буде відрито потрібного розміру котлован і зачищено, в стіну вбивається кілька рядів колів, до яких прив'язується опалубка. Після цього заливається днище. Початкове отвердіння бетону відбувається за 3-4 дні, тоді і можна встановлювати опалубку для виливки стіни. Для цієї мети можна використовувати звичайні листи заліза, які прив'язуються до кіл дротом через пробиті в листах отвори. Встановлюється опалубка на відстані 8-10 см
від стіни. У простір, що утворився, перед заливкою розчину поміщається арматура, в якості якої може служити будь-який побутовий металобрухт.
У процесі заливання розчин необхідно трамбувати і простукувати по опалубці, щоб не утворювалися порожнечі.

Коли залита частина стіни твердне, опалубка піднімається вище, закріплюється для наступного заповнення. Місце контакту бетону та розчину слід промити, щоб видалити сміття та уникнути слипання.

Після зведення стін приступають до влаштування перекриття (стелі). Для цього встановлюється підвісна опалубка з отвором.

Підвішується опалубка за арматуру, після чого заливається. Для того, щоб розчин не випливав, на опалубку настилається руберойд або поліетиленова плівка.

Пристрій надземної частини склянки здійснюється після того, як розчин добре затвердіє в перекритті, прибрано опалубку, проведено прибирання будівельного сміття в ємності, зароблено всі дефекти, допущені при будівництві, і виконано залізнення внутрішніх поверхонь. Виконується процес залізнення шляхом нанесення цементного розчинубез додавання заповнювача.

Криниця в стилі ретро

Якщо ємність планується використовувати під збирання дощової води, то стіні влаштовується отвір для введення труби.

Добре для цього підходять азбоцементні труби, вони довговічні. Для організації збору дощової води під зливними трубами з даху будівлі влаштовується приймальна криниця, перекрита сіткою для затримання сміття великих розмірів, а приймальна горловина труби – сіткою з дрібним вічком.

Розташувати приймальну горловину необхідно значно вище дна колодязя – це дасть змогу важким фракціям осаджуватись, не потрапляючи в ємність.

На закінчення слід зазначити, що, якщо дозволяє місце розташування ємності та за наявності фантазії, її можна закамуфлювати під старовинну сільську криницю – це може стати архітектурним доповненням садиби.
При будь-якому оформленні надземної частини склянку необхідно обладнати люком із замком, щоб уберегти дітей.

Нижче інші записи на тему "Дача і сад - своїми руками"

: Будівництво льоху на дачі.

: Цегельний мангалсвоїми руками на...

Немає сенсу доводити необхідність мати на ділянці запас води для поливу. Станься що з поливною системою, і ваші квіти та овочі у дні липневої спеки перетворяться на сіно. Коли мій старий сталевий бак схуд, виникла потреба терміново знайти йому заміну. Оцінивши сувору реальність, я вирішив зробити конструкцію, яка прикрашала ділянку, була міцною, недорогою, не приваблювала «гостей». Перебравши різні варіанти, вибрав, на мою думку, найбільш вдалий: виготовити основу ємності з листів оцинкованої сталі, «одягнувши» її в бетон.

Листи стали розміром 1000 х 2000 мм з'єднали один з одним кільцем. Щоб ємність мала об'єм 1 м3, виготовив кільце з 2 аркушів. Шов перед "запресуванням" обробив герметиком для сантехнічних робіт, як і всі подальші шви. Вийшло пружне гнучке кільце, якому можна надати будь-яку форму.

Для ємності 1 м3 досить зробити фундамент завтовшки 120-150 мм, уклавши його на подушку з щебеню. Площа фундаменту повинна бути більшою за площу ємності. Вибравши місце, вийняв ґрунт на глибину 200 мм, засинав яму щебенем із піском, утрамбував, пролив рясно водою, приготував бетон. Половину його виклав на щебінь, на нього - арматуру зі сталевих стрижнів та труб і залив решту бетону на ці конструкції. Води в бетон треба додавати стільки, щоб він не розтікався, а нагадував пряникове тісто. При цьому не потрібно опалубки, а край фундаменту буде схожий на кам'яні «напливи». Бетон не виливається на місце, а укладається лопатою та утрамбовується, можна дерев'яною киянкою.

Наступна операція – встановлення металевої основи. Покладений бетон ретельно вирівнюється. Для цього на фундамент вилив цементно-піщану суміш (1:3) консистенції рідкої сметани та розігнав її рівною рейкою. Давши шару, що вирівнює, підсохнути (втратити плинність), поклав на нього лист оцинкованої сталі і притис його цеглою. Це дно майбутньої ємності. Попередньо лист обрізав так, щоб він відповідав конфігурації ємності та виступав по периметру на 20-30 мм. У такому стані фундамент залишив на добу сохнути.

Через добу на дно встановив виготовлене кільце з оцинкованої сталі, попередньо зробивши в ньому 2 отвори: один внизу на краю під зливну трубку, інше на 300-400 мм вище краю для відбору чистої води. Якщо вся попередня робота була виконана ретельно, то між стінкою та дном допустимі зазори в окремих місцях не більше 5 мм – на якість ємності вони не вплинуть. Встановивши стінку та зафіксувавши її цеглою, обклав зовні стик між стінкою та дном крутим, але пластичним «тестом» із суміші цементу та піску (1:1) з додаванням клею ПВА (1 ст. ложка клею на 0,5 л води). Просушивши «тісто» добу, прибрав цеглу та завершив закладення стику в місцях, що займає цегла. Завершивши закладення стику, встановив в отвір стінки біля дна трубку (алюміній, нержавіюча сталь, пластик), ретельно обклав її розчином цементу. Далі розпочав спорудження бетонної стінки.
Бетон для стінки готується такий самий, як і для фундаменту. Роботу виконував так: кельмою брав порцію бетону, клав до сталевої стінки (вона виконувала роль односторонньої опалубки), злегка утрамбовував, щоби бетон розплився і щільно притиснувся до стінки. І так по всьому периметру. Укладаючи бетон, треба прагнути того, щоб товщина стінки була однаковою. Тоді утворюється поверхня, що нагадує природну фактуру каменю. При цьому можна виявити свої здібності скульптора, керуючись почуттям краси та гармонії.
Споруджуючи стінку, не треба забувати, що біля дна назовні повинна виходити зливна труба, а на висоті 200-300 мм від дна в стінку необхідно вмонтувати ще одну трубку з різьбленням для вентиля, щоб відбирати чисту воду. Щоб у процесі кладки сталева основа не деформувалася, доцільно всередині ємності скласти з цегли стовпчики-підпірки, які не дозволяють стіні йти всередину під тиском бетону.
Завершуючи кладку, потрібно зробити невеликий наплив усередину ємності на край сталевої основи, щоб вона не відшаровувалася від бетону.

Останній етап – оздоблення. Можливі різні варіанти з використанням кераміки, пляшкового скла, природного каменю і т. д. Я вибрав простий варіант: вся поверхня ємності промазана цементно-піщаним розчином (1:1) та оброблена мокрим віником. Сірий колір цементу добре виглядає у зелені саду.

Переваг такої ємності багато, вона досить дешева, недолік один: її не можна переміщати. Тому місце треба обирати ретельно, пам'ятаючи, що будується капітальна споруда.