Технологія монтажу опалубки під монтажний отвір. Опалубка для фундаменту: види, способи, матеріали

Жодне будівництво не обходиться без бетонування, а де бетонний розчин – там і опалубка. На особливу увагу заслуговує конструкція, що використовується при виготовленні. Адже від її надійності багато в чому залежить якість основи для дому.

Заливка опалубки може викликати такі проблеми:

• розпирання при бетонуванні;
• часткове руйнування;
• локальні протікання бетонної суміші.

Щоб уникнути цього та дізнатися, з чого виготовити конструкцію надійно та дешево та які вимоги до неї пред'являються, скористайтесь практичним досвідом експертів сайту FORUMHOUSE.

З чого зробити опалубку

Якість конструкції багато в чому залежить від того, з якого матеріалу її зробили. Опалубка для виробів з: ламінованої фанери, плит ОСП, листів ЦСП, плоского шиферу, незнімних листів пінополістиролу. У хід іде навіть старі меблі, а також "беушні" піддони.

Але безперечний лідер – звичайна деревина.

Як зробити конструкцію з дощок

Форумчани радять як робити щити для опалубки. Для складання горизонтальних щитів рекомендується використовувати обрізну дошку розміром – 100х25 мм та 150х30 мм, а для вертикальних поперчений – брати брус 100х50 мм, впираючи його в щит ребром.

Крок установки вертикальних поперечний (брус 50х100 мм) - від 70 до 100 см. Для надання більшої жорсткості опалубки, з кожного боку, горизонтально встановлюються два бруси 50х100 мм, зверху і знизу.

При продуманому конструктиві та грамотному виконанні міцність дощок даних типорозмірів достатня, щоб витримати тиск великих об'ємів бетонної суміші на стінки конструкції.

Вибираючи дошки для цієї конструкції, необхідно одразу продумати варіант їхнього подальшого використання. Т.к. опалубка під фундамент вимагатиме не один куб, дошки нераціонально використовувати лише один раз. Щоб дошки після демонтажу залишилися діловою деревиною, необхідно захистити їх від прямого контакту з бетоном.

Чим кріпити плівку

Усередині конструкції перед бетонуванням вистилається міцна поліетиленова плівка для опалубки, яку потрібно закріпити степлером. Зведення краще вести на шурупи. В цьому випадку її можна легко розібрати, звівши пошкодження опалубних дощок до мінімуму.

Дмитрович-50 учасник FORUMHOUSE

Я після розбирання опалубки дошку 30х120 мм пустив на решетування. Перед цим очистив поверхню дощок від степлерних скоб. Головне – розбирати все акуратно.

UKSUS70 учасник FORUMHOUSE

Установка опалубки – дуже важливий та відповідальний етап роботи зі зведення фундаменту. Опалубка є системою вертикальних перекриттів, зібраних зі щитів.

Щити опалубки виготовляють із різних видів міцних матеріалів. Вертикальні щитові перекриття об'єднані в єдину конструкцію утворюють непроникну форму для рідкого бетону.

Завдяки своїм конструктивним особливостям, опалубка може набувати будь-яких геометричних форм. Це дозволяє спорудити фундамент під найрізноманітніше планування. несучих конструкційбудівлі.

Види та властивості опалубки

Монтаж опалубки здійснюють за допомогою знімних щитів. У деяких випадках застосовують установку опалубки з незнімних елементів. Незнімні щити виконують роль невід'ємної несучої частини фундаменту. Як матеріал для незнімних щитів опалубки застосовують плити з різних полімерних матеріалів.

Установка опалубки з незнімних плит часто застосовують під час закладання плитного фундаменту.

Дерев'яні щити опалубні підходять для приватного будівництва

Наприклад, фіброволоконні та полістирольні плити служать не тільки як вертикальні щити перекриття опалубки, але і є утеплювачем для фундаменту. Щоб підготувати опалубку фундаменту потрібно правильно зібрати щити, ретельно перевірити з'єднання кріплень вертикальних опалубних перекриттів.

Технологія встановлення опалубки залежить від матеріалу вертикальних щитів перекриттів. Опалубка буває різних видів:

• Дощата опалубка;
• Щити із будівельної фанери;
• Металеві щити;
• Полімерні та пінопластові плити.

Опалубкова конструкція з дощок та фанери

Правильно з'єднані у щити не повинні мати між собою щілин. Для кріплення дерев'яних щитів встановлюється система стяжок, розпірок, укосів, хомутів та упорів.

Установка опалубної конструкції повинна проводитися таким чином, щоб її внутрішня поверхня не мала жодних виступів, а була гладкою та рівною. Розроблені типові технології збирання дощатої або фанерної опалубки для фундаментів рекомендують використовувати для щитів дошки та фанеру завтовшки не менше 10 мм.

До каркаса з бруса кріпиться фанера завтовшки не менше 10 мм.

Якщо фундамент має більшу ширину, то бічне тиск бетону можуть витримати щити з дощок завтовшки від 30 до 40 мм. Обрамлення щитів і ребра жорсткості готують з дерев'яного брусаперетином 40х60 мм. Кріплення конструкцій, що захищають, роблять із залишків дощок і бруса. Також використовують інші відповідні матеріали.

Після встановлення дерев'яних або фанерних щитів ретельно перевірити поверхню опалубки щодо виявлення щілин і нерівностей. У разі виявлення таких потрібно їх усунути.

Спочатку нарізають дошки та фанеру за розмірами щитів. На розкладені бруски викладають дошки чи листи фанери. Потім цвяхами або шурупами з'єднують всі елементи. Готові поверхні обрамляють брусом і кріплять на них ребра жорсткості.

По розмітці, виконаній за допомогою мотузки та дерев'яних кілочків, риють траншеї. На дні траншей влаштовую підстилаючий шар із піску, гравію чи щебеню.

Для кріплення опалубки необхідно вибирати лише якісну арматуру

Після цього укрупнені елементи встановлюють у проектне положення та приступають до встановлення кріплення. По лінії установки опалубки кладуть опорні дошки, нижні загострені кінці опорних брусів упирають в грунт, а верхні кінці утримують опалубку.

По всьому периметру розмітки ставлять стінки огорожі, фіксуючи їх рівномірно розподіленим кріпленням. Щити з'єднують між собою відрізками бруса, використовуючи цвяхи або шурупи. Протилежні стінки огородження з'єднують хомутами П – подібної форми. Хомути готують із дощок та бруса.

Такі конструкції не дають стінкам опалубки розійтися під тиском залитої бетонної суміші. З зовнішнього боку встановлюють укоси із бруса, який загостреною частиною впирається в ґрунт, а іншим кінцем підтримує верхню частинущита.

Зняті дощаті щити можуть бути розібрані на дошки та бруси, потім їх використовують на інших роботах. Демонтовані фанерні листи можуть застосовуватися знову для влаштування фундаменту на іншому об'єкті.

Комбінована опалубка

У сипучих ґрунтах встановлюють комбіновану опалубку. Для надземної частини фундаменту опалубку готують із дощок або з фанери. Підземні огороджувальні конструкції виготовляють незнімними з полістирольних плит, азбестоцементних листів та труб.

Установка опалубної конструкції з металевих щитів

При монтажі опалубки необхідно суворо дотримуватись вертикальності конструкцій

Металеві щити – конструкції заводського виробництва. Обрамлення та ребра жорсткості роблять із металевого профілю. Щити за площею не перевищують 3 квадратні метри.

Для невеликих фундаментів застосовують дрібнощитову металеву опалубку. Металеві огороджувальні конструкції виготовляють із сталевих листів завтовшки від 1,5 до 2 мм.

Металеві конструкції такого виду – це щити багаторазового застосування. Опалубка може використовуватися як переставна огорожа.

Металеві площини скріплюють між собою болтами. Там де стандартні огородження не вписуються в загальне укладання опалубки, розміри щитів коригують за допомогою газового різання та зварювання. Швидкороз'ємні з'єднання елементів огорожі роблять із прокатного профілю.

Металеві конструкції багаторазового застосування потребують особливого догляду. Після чергового використання щитів, конструкції та елементи ретельно очищають від бетону, використовуючи металеві щіткита спеціальні сталеві скребки.

Перед кожним застосуванням інвентарних огорож все металеві поверхніта деталі, що стикаються з рідким розчином, змащують спеціальним засобом. Мастило забезпечує легке відділення щитів від затверділого бетону, що дозволяє зберегти поверхню моноліту рівною і без тріщин.

Монтаж опалубної конструкції з інших матеріалів

Як опалубку для фундаментів застосовують деревноволокнисті та деревостружкові плити. Опалубку з цих матеріалів успішно використовують для зведення стовпчастих та інших типів фундаментів.

Огородження для заливання фундаментів влаштовують із пінопласту та з полімерних плит. Як правило, такі конструкції є незнімними. Їх залишають у землі, як частина основи будівлі.

Загальні вимоги до опалубних робіт

Всю внутрішню поверхню (дно та стінки) опалубки вистилають гідроізоляційною плівкою. Гідроізоляція не дасть просочитися цементному молочку у ґрунт. Згодом плівка захистить фундамент від впливу ґрунтової вологи.

Правильно застосована технологія з'єднання частин огорожі виключить порушення вертикальності стінок опалубки та забезпечить горизонтальне положення поверхні бетону. Після закінчення заливки фундаменту його верхню горизонтальну поверхню накривають плівкою або іншим водонепроникним матеріалом. Це захистить моноліт від випаровування вологи з поверхні до повного твердіння бетонного розчину.

Під час встановлення конструкцій постійно потрібно контролювати їхню вертикальність, користуючись рівнем і схилом.

Демонтують елементи огородження після повного набору несучої здатності моноліту основи. Перед зняттям щитів їх простукують гумовим молотком. Це дозволяє знімати опалубку без особливих зусиль.

Подивіться відео, як проводиться розбирання опалубної конструкції.

Висновок

Опалубка формує фундамент такої ширини, щоб на нього спиралися несучі стіни та краї конструкцій перекриття. Як перекриття використовують залізобетонні плити.

Опорою елементів перекриття можуть служити залізобетонні ригелі, дерев'яні колоди та металеві балки. Важливо, щоб поверхня фундаменту була горизонтальною, що забезпечить якісне прилягання конструкцій перекриття.

Це забезпечить правильне розподілення навантаження на горизонтальну поверхню основи будівлі. Різноманітність видів огороджувальних конструкцій дозволяє забудовнику вибрати оптимальний варіантопалубки для зведення своєї фундаментної основи.

Абсолютно точно з інженерної точки зору розрахувати опалубку не зможе жоден фахівець: занадто багато змінних об'єктивних та суб'єктивних факторів впливає на конструкцію.

Назвемо лише кілька із них.

1. Якість пиломатеріалів.У природі немає двох повністю однакових дощок. Міцність пиломатеріалів залежить від пороків розвитку, кількості, характеру та конкретного місця розташування сучків тощо.
2. Показники бетону.Бетон може мати різну консистенцію по в'язкості, вона залежить від пропорцій і характеристик фракцій, що використовуються під час приготування. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливання бетону, способу трамбування та наявності арматури.
3. Кліматичні умови.При мінусових температурахдошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть витримувати вищі зусилля, а дощову їх міцність знижується.

Існують будівельні стандарти, що регламентують максимальний прогин опалубки. Для надземної частини фундаменту прогин не повинен перевищувати 1/400 довжини, для підземної частини норматив збільшено до 1/250 довжини. Досягти таких значень непрофесіоналам складно. Що робити звичайним забудовникам? Під час створення опалубки потрібно керуватися порадами досвідчених будівельниківта своєю інтуїцією. І пам'ятати головне правило – Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності, не сподіватися на «може витримати».Потрібно пам'ятати, що виправити порушення лінійності бетону дуже складно та дорого.

По-перше, слід знати, з якою метою вам потрібна опалубка. Якщо її планується використовувати багаторазово, слід використовувати спеціальну ламіновану водостійку фанеру або збивати стандартні щити з якісних обрізних дощок.

Опалубка з ламінованої фанери

Якщо опалубка разового використання, то підуть низькоякісні матеріали, за певних умов можна користуватися відрізками ДСП, звичайною клеєною фанерою або навіть необрізними дошками. Як правило, для будівництва лазні можна вибирати найдешевший варіант виготовлення опалубки.

За особливостями конструкції опалубка може бути:

Виготовлення знімної опалубки під стрічковий фундамент

Вихідні дані: опалубка буде робитися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення - дошки обрізні другого сорту товщиною 25 мм.

Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен майстер вносить свої зміни з урахуванням конкретного матеріалу, характеристик фундаменту та особистих переваг. Ми розповімо лише про один із багатьох варіантів.

Крок 1. Підготовка щитів.Зніміть розміри траншеї за довжиною та глибиною. Щити не робіть великими - буде дуже важко з ними працювати, по довжині вони не повинні перевищувати 3-4 метри в залежності від висоти. Щити збивайте з обрізних дощок, як вертикальні стійки можна використовувати ті ж дошки або рейки. Якщо у вас тонкі рейки, то прибивайте їх рубом.

Практична рада. Ніколи не користуйтесь для збирання опалубки саморізами.

1. По-перше, за часом це довго і для їх загвинчування потрібно мати спеціальний електричний інструмент.
2. По-друге, розбирати щити на саморізах – одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею чи бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна та «нервова». Та й коштують шурупи значно дорожчі за цвяхи, а для опалубки їх знадобиться не один кілограм.
3. По-третє, жоден елемент опалубки не працює на розрив, усі мають навантаження лише на вигин чи стиск. Цвяхи в цьому випадку не витягуються з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов'язково брати довгі цвяхи і потім із лицьового боку щита загинати «по метру».

Крок 2. Встановлення опалубки.

Обережно опустіть щити у траншею. Заготуйте кілочки для вбивання в землю та кутові підпірки. У нашому випадку підпірки потрібно робити з двох сторін через кожні 50÷70 см.

Щоб нижня частина щитів не рухалася під час кріплення, зафіксуйте її невеликими кілочками або вставте між протилежними щитами розпірки відповідної довжини. Виймати потім їх не потрібно, нехай залишаються у бетоні.

На фото видно підпірки щитів

Крок 3По кутах траншеї вбийте кілочки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки має бути більшою, ніж висота надземної частини фундаменту. Справа в тому, що вам не вдасться виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, вирівнювати стрічку фундаменту доведеться вручну після заливання.

Крок 4.Під рівень або схил вбийте кілочки в дно траншеї, глибина забивання залежить від характеристик грунту, але в будь-якому випадку вона повинна виключати їх горизонтальні переміщення.

Крок 5.Виставте один ряд щитів, тимчасово прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і також прихопіть його. Перевірте всі розмітки.

Крок 6Установіть горизонтальні розпірки між щитами. Це можуть бути відрізки металевих прутків, дерев'яні рейки, пластикові трубки тощо.

Крок 7.Відміряйте потрібну ширину опалубки у верхній частині, з'єднайте два ряди щитів між собою дерев'яними рейкамипо розміру. Це з'єднання захищатиме опалубку від деформації під час заливання бетону. Відстань між рейками приблизно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частина більше 50 сантиметрів, потрібно дошки через дві зв'язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт з зовнішніх сторінфіксується до вертикальних поперечок, скручується з невеликим натягом – стінки цокольної частини фундаменту вийдуть рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається у бетоні.

Крок 8По черзі ставте підпірки щитів, у нижній частині вони мають упиратися в кілочки, у верхній частині слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Постійно перевіряйте положення щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не змінюватиме свого положення під час встановлення та фіксації. Якщо ви побачили помилки – негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілочки хитаються у землі – на них вже не потрібно розраховувати. Вбийте поряд нові та до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів потрібно поставити дошку та обов'язково підпірку.

Крок 9У верхній частині опалубки необхідно вставити шматки пластикових трубдля вентиляційних продухів та технологічних отворів у стрічковому фундаменті. Немає під рукою труб - зробіть звичайні дерев'яні короби, потім вони заберуться, а отвори видужають.

Крок 10Ще раз перевірте правильність положення та міцність фіксації опалубки фундаменту, проблемні місця потрібно одразу виправляти. Опалубка має стояти міцно, не повинна хитатися навіть під великими зусиллями.

Все можна заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше ніж через два тижні після заливання бетону. Якщо погода спекотна та суха – бетон слід щодня рясно поливати водою. Справа в тому, що міцність цементу залежить від вологості та часу висихання бетону. Якщо вода швидко випаровується, то хімічні реакціїне встигнуть закінчитися, надійність фундаментної стрічки значно знизиться.

Щодо опалубки для стовпчастих фундаментів, то роботи з її виготовлення майже нічим не відрізняються від вищеописаних. Потрібно лише розміри щитів одразу робити за розмірами стовпчиків. Звичайно, невелика ширина та висота стовпчиків значно спрощує технологію фіксації опалубки у потрібному положенні.

Фундаменти з армованих монолітних плит робляться під лазні, що будуються на перезволожених ґрунтах або ґрунтах з дуже низькими характеристиками, що несуть. Найчастіше розміри лазні не перевищують 4×4 метри. Самостійно залити монолітну плиту великих розмірівДосить складно, навряд чи вам вдасться досягти її ідеальних показників по горизонталі.

Крок 1.Максимально вирівняйте поверхню землі, насипте та утрамбуйте піщану подушку завтовшки не менше 20 сантиметрів.

Крок 2Підготуйте пиломатеріали, вам знадобляться дошки для обрізу і рейки. Висота опалубки залежить від товщини монолітного фундаменту, У більшості випадків вона становить не більше 10 сантиметрів. Це означає, що достатньо мати дошки шириною 20 см і товщиною 20÷30 мм.

Крок 3Вбийте по кутках майбутньої монолітної плити кілочки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, закріпіть їх кілочками. Кільця вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так набагато зручніше подавати і розрівнювати бетон, не доведеться щоразу переступати через опалубку. Під час бетонування не забувайте про армування.

Крок 4.Коли до кінця бетонної плитизалишиться приблизно один метр – встановіть останню дошку, вирівняйте, закріпіть її положення та продовжуйте заливання бетоном.

Відео – Фундамент коробчастої плити

Відео – Розмітка та влаштування опалубки під монолітну плиту

Відео – Опалубка та арматурна обв'язка монолітної плити

Тепер можна розглянути кілька питань щодо використання додаткових матеріалів для виготовлення опалубки.

Замість неї можна брати руберойд, толь, щільний вощений папір чи інші матеріали. Використання цих матеріалів для оббивки щитів опалубки вітається. Чому?

Плівку потрібно встановлювати з внутрішньої сторониопалубки. Для запобігання провисанню або зісковзування закріпіть її степлером.

Ціни на поліетиленову плівку

поліетиленова плівка

Металеві стягуючі шпильки

Якщо вони у вас є - користуйтеся на здоров'я, якщо ні - спеціально для фундаменту купувати лазні не варто. Металеві шпильки доцільно використовувати на високих фундаментах, їх неможливо зміцнити бічними упорами. Шпильки потрібно вставляти у пластикові трубки відповідного розміру, під гайки обов'язково підкладайте шайби великого діаметрата відрізки дощок.

Ціни на шпильки стяжні

шпильки стяжні

Незнімна опалубка

Нова технологія заливання фундаментів та зведення стін, характеризується відмінними експлуатаційними характеристикамиі, на жаль, такими ж високими ціновими показниками. Значно прискорює процес будівництва, виконує роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто використовується для зведення монолітних сейсмостійких армованих бетонних будівель. Несучі стінивиходять не лише міцними, а й утепленими.

Будівельні підприємства виробляють незнімну опалубку з різних матеріалівта з різними лінійними показниками. Конкретний вид опалубки слід вибирати з урахуванням місця її використання. Існує кілька видів незнімної опалубки.

1. Зі спіненого особливо міцного пінополістиролу. Є плоскими пластинами або блоками, кутовими поворотами, розпірками, фіксаторами арматури і т. д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Процес збирання блоків опалубки виконується в шипи, всі розміри потрібно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки заливка бетоном виготовляється кількома шарами по всьому периметру фундаменту або стіни. Після заливання попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки та заливається черговий.

   

2. Бетонна незнімна опалубка. Виготовляється з міцного бетону, бічні поверхні блоків мають шипи та пази для міцного з'єднання між собою. Стінки утримуються перемичками. Така опалубка може застосовуватися як для заливання фундаментів, так і для зведення монолітних армованих будівель. Арматура не в'яжеться, вертикальні прутки вставляються в отвори, а горизонтальні лягають на спеціальні упори.

   

3. Деревобетонна. Може мати вигляд пустотних блоків або плоских панелей, лицьові поверхні обов'язково потрібно обробляти, використовується тільки для надземної частини фундаменту або стін. Блоки встановлюються методом сухої кладки, всередині може бути арматура. Панелі збираються на стяжках, встановлених усередині бетону. Лицьові поверхні стяжок мають вигляд великих плоских шайб, поверхні панелей характеризуються високою адгезією до всіх будівельних матеріалів.

   

Застосовувати такі дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні економічно недоцільно. Для лазень не потрібен утеплений фундамент, а цокольна видима частина обробиться звичайними декоративними матеріалами.

Ціни на спінений пінополістирол

спінений пінополістирол

Можливі наслідки неякісної опалубки

Відразу скажемо – всі наслідки неправильно зробленої, встановленої чи зафіксованої опалубки дуже сумні, їхнє усунення потребує багато зусиль та грошей. У найсерйозніших випадках заливання фундаменту доведеться починати з нуля. Розглянемо три можливі варіанти наслідку шлюбу при будівництві опалубки.

Варіант 1.Спукування опалубки стало помітним під час заливання бетону. Негайно зупиніть роботи і закликайте всіх помічників на допомогу. Лопатами відкидайте бетон у місці спучування опалубки. Щоб бетон не плив назад, прибийте на деякому видаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Майте на увазі, що бетон поступово наповнюватиме заглиблення, роботи потрібно виконувати швидко. Відкидайте бетон на відстань понад 1,5 метри від аварійного місця.

Тиск на опалубку помітно ослаб - намагайтеся її рівняти. Дуже добре, якщо вам вдасться пристосувати домкрат та за допомогою балок повільно вирівняти опалубку. Можна у вільному від бетону місці протягнути дріт і з його допомогою вирівнювати опуклість. Дуже важливо: не стукайте кувалдою по опалубці, у такий спосіб ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще більше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит поступово, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть зламати щит або окремі елементи кріплення. Наслідки будуть дуже сумними. Щойно вдалося вирівняти щит – негайно фіксуйте його положення. Цього разу перевіряйте надійність підпор з особливою ретельністю.

Цей випадок найлегший, всі інші завдають значно більше неприємностей.

Варіант 2.Зміщення опалубки відмічено лише на другий день.

Що робити, якщо змістилася опалубка

Важливо. Не все те, що пишуть на будівельних форумах, правда, думайте своєю головою, перш ніж вірити першій пораді «знавця», що попалася на очі. Багато таких «фахівців» радять зняти опалубку, і поки що бетон ще не набрав міцності, лопатою зрубати бугор. Це не порада, а знущання. У жодному разі не знімайте опалубку! Дуже велика можливість, що весь фундамент дасть тріщини. Він може не розсипатись на очах, а дати майже непомітні тріщини, які зменшать міцність конструкції майже до нуля. Помітили неприємність наступного дня – все, поїзд пішов. Чекайте, поки бетон повністю застигне, розбирайте опалубку, беріть перфоратор і працюйте «в поті обличчя».

Варіант 3.Опалубка або її частина впала під час заливання бетону. Найнеприємніша ситуація. Що робити? Почухати «мовчки і з усмішкою» розумну голову, прибрати бетон, очистити майданчик і починати все спочатку.

Сподіваємося, що з другого разу ви зрозумієте, як правильно встановлюється опалубка. А щоб такого не сталося – прочитайте ще раз уважно статтю. Вносити свої вдосконалення можна і потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вас буде досвід споруди хоча б трьох різних опалубок.

Відео - Можливі наслідки неякісної опалубки. Розрив

Висновок

Багато статей в інтернеті починаються зі слів «фундамент дуже впливає на міцність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «зробити його може кожен», що «тут нічого складного» тощо. буд. Це неправда. Не варто гаяти час на читання таких порад. Подумайте, чому заробіток професійних досвідчених будівельників у кілька разів перевищує заробіток інженерів? Тому що професійний будівельник має не лише теоретичні знання, всі «наукові» рекомендації він своїми руками перепробував.

Приступаючи до виготовлення опалубки, потрібно дотримуватися двох правил.

1. Перше – роботу треба знати. Не варто думати, що все дуже просто, можна «якось зліпити» і воно «якось стоятиме».
2. Друге. Будь-яку роботу не треба боятися, але треба поважати обов'язково. У вас у голові постійно має бути бачення операцій на кілька кроків уперед, ви повинні вміти вибирати з кількох можливих варіантівнайоптимальніший.

Відео – Армування та опалубка дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Відео – Установка розкосів для опалубки

Одним із перших етапів зведення споруд різного призначенняє монтаж опалубки. Найчастіше цей процес залишається без уваги. Але вже на стадії підготовки до заливання стає ясно, що не все так просто, як думалося спочатку. Зібрати каркас допоможе інструкція з монтажу опалубки.

Види опалубки

Виділяють три види конструкції:

• Знімна, яка демонтується після повного висихання розчину. Збирається така опалубка з окремих частин. В результаті виходить розбірна конструкція, яка демонтується та може бути використана повторно. Серед переваг даного виду опалубки виділяють простоту монтажу, можливість повторного використання, що значно скорочує фінансові витрати на будівництво.

• Незнімна відповідно та, яку не демонтують. Монтаж опалубки цього виду виробляють в основному з пінополістиролу або пінопласту. Вона залишається частиною споруджуваної споруди. І при цьому виконує роль теплоізолятора.

• «Плаваюча» опалубка характерна для зведення монолітного фундаменту, який занурюють у ґрунт. Вона являє собою зібраний з дощок щит, який по висоті трохи вищий за плановану конструкцію з бетону. Щит опускається в котлован і кріпиться до стінок. Поверх нього розкочується картон або руберойд.

Вирізняють також кілька видів залежно від призначення:

• Стінова опалубка. Монтаж її виконують для зведення вертикальних конструкцій та стін.

• Горизонтальна, яка використовується для монтажу фундаменту та перекриттів.

• Вигнута, що дозволяє залити деталі незвичайних форм.

Монтаж та демонтаж опалубки кожного виду має свої особливості. Їх потрібно знати для якісного виконання робіт.

Переваги незнімної опалубки

Монтаж незнімної опалубки передбачає придбання готового набору для виконання робіт. Залишається лише зібрати конструкцію та зробити її монтаж. Звідси випливає ряд переваг, якими володіє опалубка цього виду:

• короткі терміни виконання;

• простота монтажу;

• невелика вага конструкції;

• стійкість до появи грибка та плісняви;

• пожежна безпека;

• невелика вартість.

Також незнімна опалубка є одночасно шаром утеплювача і є блоками з пінопласту, які легко з'єднуються між собою. При цьому внутрішня стінка тонша, ніж зовнішня. Завдяки цьому досягається високий рівеньтеплоізоляції.

Зведення незнімної опалубки

Готові щити кріплять до кутових брусків за допомогою шурупів або цвяхів. Кріплення має бути надійним. При розширенні бетону тиск на щит збільшиться, що може призвести до розтріскування дощок. Головне, щоб сам брусок залишився із зовнішнього боку. Паралельно зібраної конструкції збирається ще один ряд на відстані майбутньої стіни. У результаті повинен вийде каркас по всьому периметру.

У готовий короб опалубки засипається шар щебеню чи піску. Це захистить розчин від втрати вологи, яка йтиме в ґрунт. Технологія монтажу опалубки передбачає захист від протікання розчину крізь отвори. Для цього щити покриваються плівкою або руберойдом, які кріпляться шурупами або скобами за допомогою степлера.

Усі роботи необхідно проводити з урахуванням рівня. Це дуже важливо. На кожному етапі перевіряється рівність конструкції по висоті, довжині та вертикалі (особливо важливо). Два ряди щитів повинні йти паралельно один одному.

Основні елементи опалубки

Знімна опалубка, яка збирається самостійно, складається з наступних елементів:

• Палуба, яка є плоский щит, що є огорожею усієї форми. Конструкція має бути достатньо міцною, щоб витримувати тиск розчину. Тому її виготовляють із фанери або обрізних дощок завтовшки 4-5 см.

• Ліси, що є опорою конструкції. Вони утримують стінки, не дозволяючи розчину видавити палубу. Виготовляють ліси із соснових брусків або дощок (2,5-5 см).

• Кріплення - це все деталі, за допомогою яких скручуються всі елементи конструкції: дріт, затискачі, стяжки, металовироби і так далі.

Палуба найчастіше збирається з дощок шириною 15 см, які з'єднуються в кілька рядів за допомогою цвяхів (убитих зсередини, загнутих зовні) або шурупів (їх закручують з внутрішнього боку). Відстань між дошками має перевищувати 3 мм. Щити скріплюють між собою додатковими планками.

Найпростіший варіант виготовлення палуби – використання вологостійкої фанери товщиною 1,8-2,1 см.

Встановлення опалубки

Каркас буде встановлений рівно і за рівнем, якщо заздалегідь правильно підготовлений майданчик. Її розмічають за допомогою натягнутих між кілочками шнурів. Засипається та ущільнюється піщана подушка. При необхідності готується котлован.

Монтаж опалубки відбувається в наступній послідовності:

• Периметр слід позначити вертикальними напрямними (дерев'яними брусками, металевими куточками чи трубами).

• По напрямних потрібно розмістити готові щити, зберігаючи необхідну відстань між ними (вона потрібна товщині фундаменту).

• Міцно зафіксувати палубу. Підперти її із зовнішнього боку похилими брусами (по 1 підкосу на кожен метр палуби).

• Поєднати щити між собою брусками 5х5 см.

• Внутрішню сторону опалубки застелити плівкою (руберойдом).

Фундаменти висотою до 20 см не потребують серйозної конструкції. Для них достатньо вбитих у землю брусків.

Монтаж стінової опалубки

Більш складним є процес зведення стінової опалубки. При цьому виділяють дрібнощитову та великощитову опалубку.

Перший варіант підходить для зведення невеликих будівель (дачних будиночків, будівель господарського призначення) та перегородок між приміщеннями. При цьому використовують невеликі за розміром щити із фанери.

Монтаж щитової опалубки характерний для будівництва будівель з великою висотою. Для роботи використовують аркуші металу або великі аркуші фанери.

Для монтажу стін готують фундамент, який встромляють арматуру. Навколо неї збирають дворядний каркас опалубки. При використанні звичайної фанери стики промазують клеєм або герметиком. В даний час на ринку є спеціальна фанера для опалубки. Окремі листи її з'єднуються за принципом "шип-паз", що не потребує додаткової герметизації.

Види перекриттів

Монтаж опалубки перекриття залежить від виду самого перекриття. Виділяють такі типи конструкцій:

• На об'ємних чашах. Застосовується для конструкцій із великою висотою. При цьому використовують вертикальні стійкидомкрати, вставки, ригелі та інші елементи для з'єднання окремих частин.

• На клинкових лісах, які використовуються для багатоповерхових будівель. Замість фанерних щитів встановлюються підмостки.

• На лісах чашкового типу. Цей вид передбачає монтаж рами. Стійки з'єднуються між собою чашковим методом.

• на телескопічних чашах. Підходить у випадках, коли висота перекриття менше 4,6 м. У її основі лежать триноги, які підтримують всю конструкцію. Зверху укладаються щити із вологостійкої фанери.

Опалубка для перекриття

В даний час найчастіше використовується монолітне перекриття. На його прикладі розберемо процес монтажу опалубки.

Для опалубки використовують вертикальні стійки, з'єднані між собою ригелями. Вони кріпляться під прямим кутом до брусків, що йдуть у поперечному напрямку. На ці поперечні бруси укладається щит із фанери, який є дном опалубки.

Для виконання цих робіт використовуються такі матеріали:

• стійка - брус із перетином 12-15 см;

• ригель та поперечний брус - обрізна дошкашириною 16-18 см та товщиною 5 см;

• розкоси – дошка товщиною 3 см;

• настил - вологостійка завтовшки 1,8 см.

До початку роботи потрібно провести точні розрахунки. Важливо визначити необхідна кількістьстійок, крок їх розміщення та інші показники.

Інструкція з монтажу опалубки перекриттів

Інструкція проведення робіт включає такі етапи:

• До верхньої частини стійок кріпляться поздовжні бруси, другий кінець яких фіксується на стіні.

• Так само збирають другий ряд. Для цього під опори укладається дошка завтовшки 5 см.

• Укладаються поперечні бруси з кроком 60 див.

• Встановлюють опорні стійки (суворо вертикально).

• Стійки з'єднують між собою розкосами.

• На поперечні бруски укладаються листи фанери, не залишаючи щілин.

• Торці перекриття захищаються кладкою із блоків або цегли.

• Збирається каркас із арматури. При цьому залишають за потреби місця для комунікацій.

Коли всі роботи виконані, можна заливати бетон. Знімають опалубку за 3 тижні.

Висновок

Монтаж опалубки кожного виду передбачає використання певних матеріалів. Якщо використовуються дошки, то вони мають бути новими. Гнилі дошки можуть не витримати навантаження і зламатися. Фанера має бути вологостійкою або ламінованою.

Усі роботи потрібно виконувати відповідно до виконаних розрахунків. Особливо це важливо для монтажу опалубки перекриттів та стін.

Переваги та недоліки конструкції. Види опалубок. Незнімна опалубка для фундаменту, стін та перекриттів.

Багато фахівців радять застосовувати саме цей тип фанери при збиранні опалубки своїми руками. Для стін використовується дещо інша технологія, але для фундаменту такий варіант є найбільш прийнятним. Ще однією перевагою ФСФ є те, що її можна використовувати кілька разів. Обшивати внутрішні частини приміщення такою фанерою не рекомендується.

Перед початком монтажних робітпотрібно провести стандартні обчислення. До них відносять визначення кількості необхідного матеріалу та знаходження його кінцевої вартості. Важливо врахувати вид сировини, яка використовуватиметься для виготовлення опалубки. Плити ОСБ, фанера, ДСП, дошки – всі ці матеріали мають різну вартість.

Опалубка з ОСБ застосовується найчастіше у приватному будівництві, оскільки для великих проектів цей матеріал не підходить через слабку стійкість до вологи. Обчислення кількості дощок провадиться дуже просто. Для цього в першу чергу необхідно розділити периметр запланованого фундаменту на протяжність дерев'яні деталі. Далі потрібно розділити висоту основи ширину дерев'яної дошки.

Пінополістирольні блоки для опалубки дуже швидко монтуються

Останнє, що потрібно зробити – це перемножити між собою два значення, отримані раніше. Результат буде відповідати кількості дощок, які потрібно придбати. Фахівці рекомендують додавати до розрахункових даних невеликий запас (близько 10%).

Зверніть увагу! Один кубометр дощок містить у середньому від 40 до 65 виробів.

Щоб визначити вартість, потрібно помножити значення ціни на кількість кубометрів пиломатеріалу, необхідного для встановлення опалубки для фундаменту.

До отриманої цифри слід додати інші витрати. Наприклад, для складання конструкції, що формує, знадобиться певна кількість бруса. Для посилення опалубки використовуються дерев'яні розпірки. Витрати на закупівлю додаткових матеріалів можуть становити в деяких випадках 40-50% від загальної ціни листів фанери та дощок. У фінальний розрахунок вартості також додаються витрати на придбання інструментів та елементів, які використовуватимуться для фіксації окремих складових опалубки.

Перед початком складання знімної конструкції, що формує, необхідно придбати відповідні інструменти і матеріали, а також варто підготувати територію, яка була визначена під установку фундаменту. Найбільш поширеною є стрічкова основа. Для виготовлення знімної опалубки знадобляться такі матеріали:

Перед початком зведення опалубки необхідно придбати відповідні інструменти та матеріали

Підрахунок матеріалів для організації опалубки стрічкового фундаментувиконується виходячи з розмірів майбутньої основи. Необхідно врахувати кілька вимог, що дозволяють грамотно виконати конструкцію, що формує. Висота опалубки, що збирається з фанери, повинна перевищувати рівень цоколя на 50 мм. Розпірки встановлюються на певної дистанції один від одного (700-1000 мм).

Важливо запам'ятати, що колів має бути стільки ж, скільки і бічних підпірок. Щити у кутах фіксуються між собою. Для цього застосовуються бічні перемички. При організації опалубки використовується щільна плівка, виготовлена ​​з поліетиленового матеріалу. Вона має покривати всю внутрішню частинуогорожі. Перед тим як приступити до роботи, рекомендується подивитися навчальні відео про те, як правильно зробити фундамент.

Підготовка місця, де відливатиметься основа, включає кілька видів робіт. Насамперед потрібно вирити в ґрунті канаву. Траншея має відповідати проектній глибині. При цьому потрібно, щоб ширина канави мала запас, що на 10 см перевищує аналогічний показник майбутньої стрічкової основи.

Далі необхідно розрівняти та ущільнити землю на дні траншеї. Потім проводиться вирівнювання стінок. Одним з найважливіших умовпри заливанні фундаменту є організація на дні канави спеціальної подушки із гравію та піску. Стандартна ширинацього шару становить 10-15 см.

Найчастіше використовуваний матеріал для будівництва опалубки - це дошки.

Зверніть увагу! Не всі будівлі вимагають організації підстави з використанням конструкції, що формує. У деяких випадках можна заливати фундамент без опалубки. Така основа підходить для різноманітних тимчасових будівель. Технологія такого будівництва враховує копання траншеї, укладання поліетилену та армування.

У ґрунті, який має високий коефіцієнт щільності, виконується траншея, що відповідає ширині бетонної стрічки. Причому опалубка в цьому випадку повинна розташовуватися вище за рівень грунту.

Монтаж знімної конструкції найчастіше враховує її повторне використання. Якщо в цьому немає необхідності, тоді можна набути нерозбірної пінополістирольної форми. Самостійно виконати роботу досить складно. Для цього потрібно скласти грамотний проект і чітко дотримуватися інструкцій з організації опалубки основи. Розглянемо кожен етап роботи детальніше.

В першу чергу необхідно виготовити щити, які є основними елементами, що формують. Для кріплення використовуються цвяхи. Висота щитів має бути трохи більшою, ніж аналогічний показник основи (приблизно на 10 см). Для того щоб зрозуміти особливості складання конструкції, що формує, рекомендується вивчити відповідні фото і відео. Опалубка для фундаменту своїми руками укріплюється за допомогою дерев'яних колів. Як уже говорилося вище, їх крок становить приблизно 70-100 см. Дистанція від фундаменту до колів приблизно повинна дорівнювати 1метру.

Далі необхідно розташувати щити по краях канави і зв'язати їх з кілками, застосовуючи спеціальні перемички. Потім огорожа вирівнюється у вертикальній площині, для чого потрібно буде скористатися будівельним рівнем. Після цього виконується фіксація конструкції до укосу.

У деяких випадках можна заливати фундамент без опалубки

На наступному етапі внутрішня порожнина опалубки застеляється щільною. поліетиленовою плівкою. Краї полотна фіксуються за допомогою будівельного степлера. Далі знадобиться розташувати в проміжному просторі решітку, що армує. При монтажі опалубки для стрічкового фундаменту своїми руками може знадобитися додавання під арматуру дерев'яних опор, Висота яких становить 5 см.

Зверніть увагу! Перед заливкою необхідно організувати проходи для комунікацій. Для цього використовуються круглі гільзи.

Після закладання армуючих грат слід стягнути щити фанерніза допомогою дроту. Якщо фундамент має закруглені зони, то в такому випадку потрібно зігнути фанеру, щоб досягти потрібної форми.

Під час складання формуючої конструкції необхідно дотримуватись певних вимог, які висуваються до розмірів. Слід зважати на всі можливі відхилення від норм. В іншому випадку може вийти нестійка форма, що згодом негативно позначиться на технічних характеристиках основи. Отже, виготовлення опалубок пред'являються особливі вимоги.

Як правильно робити фундамент? Важливо запам'ятати, що відхилення щитової конструкції у вертикальній площині має перевищувати 5 мм на 1 метр висоти. Досить часто недосвідчені майстри припускаються помилки, пов'язаної з розташуванням дощок на ділянках, що мають природний ухил землі. Верхня дошка опалубки в цьому випадку повинна розташовуватися горизонтально. Повторення нахилу категорично не допускається.

Опалубка для стін поки не знаходить широкого застосування у будівництві

Існують і чіткі обмеження щодо усунення формуючої конструкції від первісного положення. Максимально допустиме усунення становить 15 мм. При установці дощок слід врахувати, що перепади між ними не повинні перевищувати 3 мм.

Як ставити опалубку на ділянці із сипучим ґрунтом? В цьому випадку необхідно виконати ширшу канаву, з боків якої необхідно організувати додаткові розпірки.

За бажання на етапі зборки опалубки можна провести утеплення майбутньої основи. Для цього використовують будь-який відповідний, недорогий матеріал(Наприклад, пінопласт). При цьому траншея розширюється відповідно до показника товщини ізоляційного матеріалу.

У разі організації фундаменту без опалубки у землі підбирається підходяща арматура, з якої конструюється решітка. Не рекомендується використовувати таку технологію, якщо грунт на ділянці не має достатньої щільності.

При монтажі незнімної опалубки необхідно пам'ятати, що найважливішим критерієм є її герметичність. Якщо знехтувати цим, то теплоізоляційні якості нерозбірної конструкції сильно знизиться.

Конструкція, що формує, використовується не тільки для заливання фундаменту житлових і господарських будівель. Необхідність в опалубці є і при монтажі деяких захисних споруд. Міцна основа паркану гарантує захист ділянки від проникнення сторонніх осіб.

Зведення паркану не обходиться без заливання фундаменту

Перед початком монтажу опалубки в цьому випадку знадобиться провести певну підготовку. Насамперед потрібно виконати розмітку периметра майбутньої конструкції. Потім виконується підготовка ґрунту, що передбачає видалення рослинності, каміння, сміття та інших перешкод, які можуть перешкодити встановленню опалубки під паркан.
Далі можна приступити до копання траншеї. При цьому варто врахувати декілька правил. У точках, що відповідають установці опорних елементів(Стовпів), глибина повинна досягати 80 см. Аналогічний показник для прольотів становить 50 см.

Зверніть увагу! Після організації траншеї необхідно засипати до неї пісок та гравій, щоб підготувати спеціальну подушку. .

Як самому збудувати опалубку під фундамент паркану? Вдома виконати даний пристрійне так складно. З подібною роботою може впоратися навіть людина, яка не має відповідного досвіду. Для організації формуючої конструкції під основу огорожі слід дотримуватись поетапного алгоритму дій.

Насамперед потрібно посилити гідроізоляційні якості деревини, з якої виконуватиметься опалубка. З цією метою найчастіше застосовують відпрацьоване машинне масло. Далі проводиться установка вертикальних колів. Дистанція між ними має бути не менше 50 см, але й не більше 1 метра.

Фундамент потрібен навіть для огорожі з профнастилу

Потім виконується монтаж опорних стійокз бруса та проводиться фіксація до них щитів. Для закріплення в цьому випадку використовують звичайні цвяхи або саморізи. На наступному етапі необхідно стягнути щитову огорожу дротом та встановити арматурну сітку.

Після монтажу арматури виконується фіксація верхньої частини каркаса. Для цієї мети застосовують дерев'яні бруски. У кутах розташовуються скоби, що виконують функцію кріплення. На заключному етапі потрібно закласти щілини в конструкції. На цьому закінчується монтаж опалубки для основи огорожі.

Самостійне встановлення опалубки для основи житлової або господарської будівлі вимагає серйозної підготовки. Крім складання плану, слід виконати розрахунок кількості необхідних матеріалів. Перед складання даної конструкції рекомендується вивчити всі можливі відеоматеріали на цю тематику.