Покрокова споруда мансарда своїми руками. Що потрібно для того, щоб збудувати якісний мансардний дах своїми руками? Відео: докладний відео-урок зі зведення мансардного даху

Warning: Use of undefined constant WPLANG - затверджений "WPLANG" /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Мансардна конструкція горищного приміщення дозволяє не тільки збільшити житлову площу будинку, але й зробити будову незвичайною, красивою. При цьому будівля з таким типом даху може бути виконана практично в будь-якому стилі. Дах мансардного типу, варіанти виконання якої можуть бути різними, зустрічається і в межах міста, і в сільській місцевості. Розглянемо, як створити таку конструкцію самостійно, та дізнаємося, у чому полягають її особливості.

Дах мансардного типу - варіанти

Така покрівля має особливу конструкцію скатів, що зазвичай складається з верхньої пологої частини і більш крутої нижньої. Завдяки такій формі всередині з'являється досить просторе приміщення, яке може використовуватися як горище або навіть перетворитися на затишну житлову кімнату.

Історія мансард почалася в ХVII столітті, таку конструкцію покрівель вигадав архітектор Франсуа Мансар – саме похідним від його прізвища був названий такий дах. Але цей француз далеко не першим реалізував ідею економного використання горищного поверху будинку. Вперше збудував мансардний дах П'єр Леско, теж француз, який працював над будівництвом таких знаменитих будівель, як Лувр та Нотр-Дам де Парі.

На замітку! У ХIХ столітті на мансардних поверхах жили зазвичай люди бідні, проте нині цей поверх може з'явитися у житлі та досить забезпечених.

Зараз мансарди часто споруджуються при будівництві дачних будиночківабо невеликих двоповерхових котеджів, але ідея цілком може бути реалізована і при створенні інших типів будівель. Мансарда має ряд переваг:

• побудувати будинок з мансардою дешевше, ніж із двома повноцінними поверхами та дахом;
• витрати на фундамент під час будівництва такої споруди також знижуються;
• мансарда здатна значно збільшити житлову площу будь-якої будови;
• вона надає будинку незвичайний і гарний вигляд;
• спорудити конструкцію нескладно, роботи можна закінчити досить швидко;
• мансарда завжди асоціюється із затишком;
• будинок з мансардою виходить тепліше за рахунок скорочення тепловтрат через покрівлю.

Але в мансард є кілька недоліків. Горищне приміщення такого типу має скошені стелі, через що висота стін виходить невеликою, що ускладнює вибір меблів. Також покрівля має бути добре змонтована, щоб не протікати не випускати тепло з дому – доведеться витратитись на хороші гідро- та теплоізоляційні матеріали. Та й будувати мансарди все ж таки складніше, ніж, наприклад, звичайний двосхилий дах.

Особливості конструкції

Мансарда – елемент універсальний. Її використовували і для звичайних будинків, і для будівництва дачних будиночків, нерідко такий тип горищного приміщення вибирався навіть для будівництва палаців. Звичайно, вона могла прикрашати майстерні, торгові будинки і т. д. І незважаючи на те, що для її спорудження використовувалися різні матеріали, вибиралися різні стилі, Мансарда все одно залишалася мансардою - вона має певні особливості конструкції.

Отже, ця споруда може мати різну геометричну форму – трикутну, ламану, мати симетричні або, навпаки, геометрично складні та нестандартні скати. Вона може розташовуватися як по всій ширині будови, так і лише з одного боку відносно поздовжньої осі.

Ціни на брус

На замітку! Якщо покрівля ламаної форми, то нижня частина матиме дуже круті скати з кутом нахилу близько 60-70 градусів, а зверху скати, навпаки, будуть пологі (близько 15-30 градусів).

Але якою б не була мансарда, вона перебуватиме в межах стін основної будівлі. Щодо зовнішніх стінок мансарда може бути трохи ширше, але тоді вона спирається на виноси перекриттів. Якщо винос великий, доведеться встановлювати додаткові опори (наприклад, колони, стінки і т. д.).

Висота мансардної покрівлі не може бути менше 2,5 м, інакше зробити під нею просторе приміщення не вийде. Вікна, які також необхідно передбачити тут, будуть виготовлятися за особливими технологіями з використанням міцного загартованого скла та надійної рами. Вони коштуватимуть у кілька разів дорожче за звичайні. А несучі конструкції можуть виготовлятися із залізобетону, металу чи дерева. Але у випадку з останнім важливо ретельно продумати заходи проти пожежної безпеки.

Мансардний дах – споруда багатошарова, що ускладнює монтаж. Утеплена вона може бути повністю або тільки в області житлової кімнати - там, де є опалення. Але в будь-якому випадку конструкція мансарди має на увазі наявність крокв, ковзана, безпосередньо покрівельного матеріалу, тепло-і гідроізоляції, пароізоляційного шару. Як основа під дахом виступить міжповерхове перекриття.

Крокви для мансардного дахуповинні мати хорошу несучу здатність. Перетин матеріалів, що використовуються, залежатиме від кута схилу покрівлі і не може бути менше 5х15 см при кроці 100 см. Якщо кут ухилу дорівнює 45 градусам, то витримується крок 140 см.

Увага! У районах, де часто йдуть снігопади і кількість опадів велика, рекомендується встановлювати крокви з кроком трохи більше 80 див.

Якщо мансарда використовуватиметься як житлове приміщення, то важливо враховувати, що в цьому випадку виникає ризик утворення великої кількості конденсату під дахом. Через це всередині конструкції можуть з'явитися вогнища цвілі, розвинутися грибок і т. д. Наявність великої кількості вологи негативно позначиться і на властивостях матеріалу, що утеплюють. Саме тому важливо дотримуватися всіх правил монтажу мансардного даху, а теплоізоляційний матеріалповинен бути надійно захищений від попадання вологи не тільки ззовні, а й зсередини, тобто з цього боку також розташовується шар пароізоляційного матеріалу.

Важливо! Не варто забувати і про створення покрівельних продухів, які дозволять спокійно циркулювати повітря всередині конструкції даху і допомагати видаляти конденсат.

Види мансардних дахів

Існує 4 основні види мансардних дахів, що відрізняються один від одного конструктивними особливостями. Їх можна розділити на однорівневі та дворівневі. Перші є найпростішими у виконанні, зазвичай поєднуються з ламаною або двосхилим дахомз кутом схилу 35-45 градусів. Другі ж припускають облаштування двох кімнат на різних рівнях. Тут використається система змішаних опор.

На замітку! При будівництві мансарди під двосхилим дахом висота стін може бути не більше 1,5 м, далі йдуть скошені стелі. При даху ламаної форми висота стелі по периметру біля стін виходить до 2,5 м-коду.

При будівництві будинку можна зупинитися на одному з видів мансард – однорівневій мансарді при облаштуванні двосхилим даху, однорівневому при даху ламаному, з виносними консолями або дворівневому з особливим змішаним типомопор.

Таблиця. Основні типи мансард.

Тип	Опис
	У цьому випадку мансарда має один рівень і облаштовується під звичайним двосхилим дахом. Найпростіший варіант, при проектуванні якого можна використовувати складних розрахунків. Опади з двосхилим простим дахом сходять самі по собі, немає потреби облаштовувати якісь додаткові елементи.
	У цьому випадку мансарда також має один рівень, але кроквяна система виконується по-іншому. Формується хіба що чотири ската даху. Під нею може поміститися набагато просторіше приміщення, але створити такий дах складніше.
	З однорівневих мансард це - найбільш складний варіант. Тут приміщення під дахом виходить ще більш просторим. Зазвичай у разі приміщення мансарди виявляється зміщеним до одного з країв будинку. Така конструкція дозволяє зробити великі вертикальні вікна з одного боку. Головні мінуси – складна форма, складність будівництва. Але під краєм такої мансарди можна зробити функціональний навіс, де може розташуватися тераса, гараж або інша прибудова.
	Найскладніший варіант мансарди, тому що тут облаштовується щонайменше два приміщення під покрівлею, розташованих на різних рівнях. Така конструкція при проектуванні будинку одразу входить до його структури.

Мансардний дах може мати балкон. Він створюється за принципом будівництва вікна. Головне, щоб здатність стін, що несе, дозволяла облаштувати його. До речі, балкон можуть підпирати і колони, але в цьому випадку він споруджується над входом.

Типи крокв для мансард

Кроквяні ферми можуть бути двох типів - і наслонні. Вибирати між ними доведеться в залежності від способу кріплення до стін будинку. Висячі є більш простими і зазвичай застосовуються для будинків, що не мають середньої стіни, що несе. Крокви спираються тільки на основні стіни будинку, не маючи проміжних опор. Ширина прольоту між стінами не може бути великою – зазвичай вона не перевищує 6 м. Якщо проліт більше (понад 9 м), то знадобиться облаштування підкосів, бабок.

Крокви покладені зазвичай використовуються при створенні будинків з двома прольотами, тобто тими, які мають несучу стіну посередині. У цьому випадку крокви мають три точки опори – безпосередньо цю стіну, а також основні за периметром будинку.

Матеріал для виготовлення кроквяної системи

Крокви можуть бути виготовлені з металу, залізобетону або дерева. Кожен матеріал має свої переваги та недоліки. Крокви з дерева є екологічно чистими, вони прості в роботі, легко підганяються під потрібний розмір. Але дерев'яні конструкціїбояться надлишків вологи і схильні до утворення на них цвілі та грибка.

На замітку! Перед будівництвом дерев'яні матеріалирекомендується обробити захисними складами, які продовжать термін їх служби.

Металеві та залізобетонні конструкціїможна такими складами не покривати – грибок та пліснява на них не з'являються. За рахунок цього вони вважаються більш надійними та міцними. Але головним недоліком є ​​те, що при необхідності підігнати дома їх до потрібних розмірів буде складно, а найменша помилка в розрахунках може призвести до того, що покрівля буде перекошеною. Також майстер, який працює із залізобетонними або металевими кроквами, може зіткнутися і з іншими складнощами – це велика маса виробів, яка змушує використовувати спецтехніку навіть для підйому елементів.

Складності та особливості облаштування мансардної покрівлі

При проектуванні та будівництві мансардної покрівлі слід враховувати низку особливостей конструкції, виходячи з яких формується ряд правил роботи. Наприклад, мауерлат має бути закріплений дуже надійно анкерними болтами. Саме він відчуватиме максимальне навантаження, а значить, і триматиме на собі всю покрівлю. Анкери додатково рекомендується замурувати цементною сумішшю, якщо основні стіни будинку виконані з каменю, цегли та інших подібних матеріалів.

Також важливо пам'ятати про правильної конструкціїта шарах покрівлі. Наприклад, мансардні дахи не можна закривати металевими покрівельними матеріалами. Вони сильно нагріваються і на верхньому поверсі влітку буде занадто жарко, ні про який комфорт проживання бути просто не може. Як гідроізоляційний матеріал не радять використовувати руберойд - при нагріванні він починає специфічно пахнути. Покрити мансардний дах найкраще шифером або м'якою черепицею. Для теплоізоляції зазвичай рекомендують набувати мінеральну вату, що прокладається гідроізоляційною плівкою з двох сторін.

Якщо Ви прийняли таке рішення, як побудувати мансарду – воно буде правильним. Перед будівництвом мансарди в існуючому будинку спочатку потрібно визначитися з її формою, і тим чи буде дах повністю перероблений в мансардний поверх, чи ні.
Адже споруда мансарди вважається не тільки економнішою, а й є процесом, на який потрібно буде витратити набагато менше праці в порівнянні з будівництвом чергового поверху. Саме ці факти і роблять споруду мансарди дуже популярною. Проекти дачних будинків з мансардою, як правило, мають спеціальний або, як називають будівельники, "ламаний" дах, оскільки він дає можливість максимально використовувати корисну площу.

Особливу увагу у вирішенні такого питання, як збудувати мансарду, необхідно приділити якості даху. Так як вона повинна мати не тільки естетичний зовнішній вигляд, але й мати відмінну термоізоляцію, а також мати хорошу гідроізоляцію. Кращим термоізоляційним матеріалом покрівельного покриття є або шифер, або керамічна черепиця, але в жодному разі не використовуйте металочерепицю, оскільки вона має властивість сильно нагріватися на сонці. У такому разі, як збудувати мансарду своїми руками? на початковому етапіБудівлі будівлі існує можливість зробити розрахунки несучої конструкції з максимальною точністю.

Слід враховувати, що встановлення крокв необхідно проводити під кутом (від 30 до 60 °), оскільки збільшення градуса нахилу призводить до зменшення корисної площі мансарди.
Для вирішення проблеми можна утеплити мансарду зсередини з використанням мінвати.

Житлове горищне приміщення потребує великого шару утеплювача. Матеріал повинен відповідати вимогам пожежної безпеки та не бути токсичним. Мінеральна вата - один із найбільш підходящих варіантів.

Різновиди матеріалу

Основні види мінеральної вати – це базальтова вата та скляна. Кожна має свої властивості, плюси та мінуси.
Базальтова вата

Базальтову вату виробляють із гірської породи габро-базальт. До неї спеціально додають карбонатні породищо дозволяє регулювати модуль кислотності. Матеріал більшої кислотності стійкіший до дії вологи, довговічніший. Додавання в базальтову вату сполучних: бітумних, синтетичних, композитних, бентонітових глин – скріплює між собою волокна, допомагає надати потрібної форми.

Скловата

Скловата - це мінеральний матеріал, для виготовлення якого використовується сировина, що застосовується у виробництві скла, а також відходи, бій скла.

Властивості скловати відмінні від базальтової, її товщина 3-15 мкм, а довжина більша за базальтову в кілька разів. Тому плити скловати більш пружні, мають більшу міцність, стійкі до вібрацій. Скловата пожежостійка, витримує до 450 °C.

Незважаючи на всі переваги скловати, є один істотний недолік, який знижує популярність її застосування. При укладанні цього матеріалу утворюється безліч дрібних частинок, шкідливих здоров'ю. Тому монтаж виробляють у спеціальному одязі, взутті, захисній масці. Очистити їх після роботи не вдасться, потрібно буде викидати.

Нюанси ізоляції

Утеплюючи дах, краще використовувати целюлозну вату, вона забезпечує кращу провідність вологи, не дозволяє накопичуватися вологому повітріпід дахом.

Основні труднощі утеплення виявляються при роботі на схилах даху, що має кроквяну конструкцію.

Тут необхідно застосовувати щільну вату, яку можна надійно помістити між кроквами. Вона має бути легкою та пружною.

Головними перевагами мінеральної вати залишається її негорючість, звуконепроникність, хороші теплоізоляційні показники, паропроникність, висока екологічність доступна ціна. Її випускають плитами, матами, циліндрами, є варіанти із покриттям фольгою.

У випадку, якщо розмір утеплювача більший за відстань між кроквами, його ріжуть на необхідні шматки, додаючи кілька сантиметрів для щільного входження.

Цей метод добре підходить для утеплення мансард, житлових приміщень, які розташовані безпосередньо під дахом. Недоліком можна вважати зменшення внутрішніх розмірівза рахунок шару вати, гіпсокартону та додаткової обробки.

Методи теплоізоляції

Залежно від того, який елемент конструкції будівлі ізолюють, можна виділити два способи утеплення даху зсередини.

Теплоізоляція перекриття

Перший варіант – це утеплення перекриття. Спосіб недорогий, дуже простий у виконанні. Полягає укладання вати на бетонні плити основи або, у разі дерев'яного перекриттяміж елементами конструкції. Підійде будь-який вид мінеральної вати, навіть м'яка та гранульована. Укладання проста, не потрібно обходити крокви, як при утепленні схилів даху, можна легко заповнити всі просвіти, щілини.

Теплозахист схилів

Другий варіант – це утеплення схилів даху. Якщо приміщення на горищі не експлуатується, такий варіант невигідний економічно. Набагато збільшується витрата матеріалів, потрібно більше часу через обхід крокв та додаткового кріплення мінвати.

Утеплення скатів може бути зроблено двома способами: поверх відкритих крокв або між ними. При першому варіанті дерев'яні балки залишаються видимими усередині приміщення та несуть додаткову декоративну функцію.

Послідовність робіт

Незалежно від того, який метод утеплення мінеральною ватою використовується, загальний алгоритм дій наступний: підготовка поверхні, гідроізоляція, монтаж утеплювача, укладання пароізоляції, обшивка.

Підготовчі заходи

Перед тим як починати роботу з теплоізоляції, поверхню, що утеплюється, потрібно підготувати. Конструкцію оглядають, при необхідності усувають виявлені дефекти, очищають від бруду та сміття. До підготовчим роботамможна віднести та розрахунок кількості матеріалу.

Товщина утеплювального шару повинна вийти не менше 15-20 см, тому при виборі меншої товщини вати її потрібно буде укласти в два шари.

Гідроізоляція

Для захисту покрівлі від вологи на поверхню, що утеплюється, проводять установку гідроізоляції. Її укладають внахлест, закріплюючи степлером і проклеюючи стики скотчем.

Важливо встановити гідроізоляційну мембрану так, щоб між нею і утеплювачем залишався вентиляційний зазор, а матеріал повністю вкривав всю кроквяну систему і трохи заходив на стіни.

Потім поверх ізоляції до крокв прибивається решетування з рейок, яке закріпить матеріал і забезпечить вентиляційний зазор. Усі дерев'яні елементи конструкції краще обробити спеціальним антисептичним засобом.

Укладання утеплювача

Після встановлення гідроізоляції можна розпочинати монтаж утеплювача. Для цього мінеральну вату розрізають на шматки приблизно на 5 см ширше, ніж відстань між кроквяними балками. Тоді після укладання матеріал розправиться і краще заповнить простір. Монтаж мінеральної вати повинен проводитися таким чином, щоб матеріал максимально щільно прилягав до балок та не залишалося зазорів.

Облаштування пароізоляції

Після укладання утеплювача необхідно зробити його захист від водяної пари, що надходить зсередини приміщення. Якщо цього не зробити, мінеральна вата поступово намокне та втратить свої теплоізоляційні властивості. Тому поверх утеплювача встановлюють паробар'єр. Як пароізоляцію використовують спеціальні фольговані матеріали, поліетиленові плівкичи руберойд.

Для герметичності пароізоляцію укладають із перекриттям шарів, шви проклеюють. Фольговані паробар'єри важливо встановлювати металізованою стороною всередину мансарди. Фіксують конструкцію дерев'яними рейками, на які згодом кріплять обшивку (вагонку чи гіпсокартон).

Утеплення даху мінеральною ватою – один із найдоступніших способів облаштування теплої та затишної мансарди. Головне чітко дотримуватись технології. І тоді все вийде.

Постарайтеся приділити особливу увагу утепленню даху мансарди. Якщо дах не утеплений, не чекайте тепла і в мансарді. Дах – це покрівельне покриття. Мансардний дах – це «покрівельний пиріг», що складається з декількох шарів: пароізоляційного шару зсередини, гідроізоляційного шару зовні, утеплювача між ними та повітряного зазору.

Як утеплювач застосовують різні матеріали. Характеристика матеріалів залежить від деяких факторів: функціонального призначення приміщення, рівня вологості, критичних температур, навантажень і так далі. Негорючі, базальтові матеріали – найкращий варіант.

Як утеплювач для мансарди зсередини застосовують різні матеріали. Найпопулярніший і найпростіший — мінеральна вата

Пінопласт не рекомендується використовувати. Він горючий. Має погану паропровідність. Відмінно підійде мінеральна вата. Вона спресована у плиту. З внутрішньої сторони розташований пароізоляційний шар. Із зовнішнього боку – гідроізоляція (спеціальний шар).

Зараз досить популярним стало застосування напилення пінополіуретану для утеплення мансарди зсередини. Цей спосіб також досить економічний і дуже ефективний

Якщо мансарду роблять зі старого горища, то, як правило, зберігають крокви. Навантаження зводять до мінімуму, використовуючи для цього утеплювачі зниженої щільності, оскільки вони набагато легші. Недолік – вони продуваються вітром. Додатково укладається вітрозахисний, паропроникний матеріал.

До установки утеплювача підійдіть належним чином. Не забувайте про наявність достатнього вентиляційного простору між покрівельним покриттям та шаром, що утеплює.

У мансарді тепло взимку та прохолодно влітку тільки тоді, коли всі роботи з утеплення стін та даху виконані правильно. Не ігноруйте ці правила і ваш бюджет отримає відчутний ефект.

Мансарда – модний архітектурний елемент. Ф. Мансара (французький архітектор) ще три століття тому першим використовував горищний простір не тільки для господарських цілей, а й для житла.

Нині у цивільному та промисловому будівництві вона досить широко затребувана. В індивідуальному будівництві мансарда переживає справжній бум. Її облаштують як під час зведення нового будинку, так і під час ремонту горищних приміщень (дахів).

Будинок набуває виразного вигляду, а горищний простір використовується функціонально та якісно. Площа, яку займає мансарда, пристойна. Додаткове приміщення для гарної кімнати для відпочинку (більярдної) або літньої чудової спальні. Зробивши його теплим та сухим, воно буде придатним для житла.

Добре утеплена та якісно зроблена мансарда може стати чудовою кімнатоювідпочинку та роботи

Як правильно утеплити мансарду зсередини? Необхідний заздалегідь розроблений проект. Він дозволить добре підготуватися, передбачити усі нюанси. Грамотний підхід до утеплення мансарди та обов'язкове використання якісних матеріалів допоможе уникнути помилок, які згодом можуть відіграти дуже погану роль.

У приватному будинку зазвичай спостерігаються великі втрати тепла. В основному, відбувається це через стелю та верхні перекриття. Процеси намокання (висихання) утеплювача, що відбуваються під покрівлею, погіршують його якість. Порушення мікроклімату часто є причиною холоду всередині будинку. Виникає це, в основному, через неякісне виконання будівельних робітпов'язаних із мансардою.

Рекомендується проводити утеплення мансарди не лише із зовнішнього боку, та й зсередини. Утеплення – процес технічно складний. Велика площа мансардного поверху, максимальне зіткнення його із зовнішнім середовищем, складність конструкції – вимагає певних знань та навичок від того, хто займатиметься її утепленням.

Мансардні конструкції відрізняються тим, що вони можуть споруджуватися з самих різних матеріалів, Наприклад, з дерева, металу, залізобетону. Обмежень тут немає, потрібно лише забезпечити стійкість і належне утеплення. Стелі в приміщеннях теж можуть бути різними: похилими, плоскими з однією похилою стіною, утворені двома схилами, що сходяться під гострим кутом. Все це і багато іншого зумовлює таку популярність мансарди вже понад чотириста років.

Основні переваги подібної покрівлі такі:

1. Можливість надбудови мансарди, тобто використання інфраструктури будівлі, що вже стоїть. При цьому немає потреби повністю розбирати весь дах, що дозволяє суттєво економити під час проведення робіт. Це додатковий поверх, який можна використати за призначенням.

2. Житлова площа будинку збільшується за рахунок реконструкції горищного приміщення, що не використовується. Це дозволяє додати повноцінний другий поверх із відносно невеликими витратами.

3. У місцях із досить щільною забудовою мансардний другий поверх є оптимальним виходом із положення.

4. Зовнішній виглядбудівлі покращується, будова набуває закінченого, цілісного вигляду.

5. Мансарди можуть влаштовуватися не тільки в один рівень. За необхідності та дотримання всіх правил та вимог є можливість спорудження двоярусної мансарди, яка прикрашатиме будь-яку будову, додавши до неї додаткову житлову площу.

6. При спорудженні мансарди набагато скорочуються тепловтрати через дах будинку. Крім того, це призводить до зниження витрат на опалення у зимові місяці.

7. Будівництво мансард можливе навіть у житловому будинку без необхідності відселення мешканців. Для цього необов'язково використовувати важку будівельну техніку, всі роботи проводяться безпосередньо на даху будівлі за найкоротший час. Новий поверх звести можна практично без проблем та витрат.

Але при спорудженні мансарди є свої мінуси, як і в будь-якої конструкції. Варто відзначити такі недоліки, як:

1. При влаштуванні такого приміщення втрачається деяка частина корисної площі.

2. Скошені та похилі стелі сильно зменшують висоту стін, стелі в мансардах зазвичай низькі, не перевищують значення 2,4 метри.

3. Вікна в багатьох випадках можуть розташовуватися лише у стелі, що не завжди зручно.

4. Кроквяні конструкції через брак вентилювання починають швидко деградувати. Зазвичай термін їхньої служби приблизно втричі менший, ніж при влаштуванні холодного горища.

5. На мансардних вікнах взимку часто накопичуються великі маси снігу, що знижує рівень і так недостатнього освітлення.
Різновиди конструкцій

При вирішенні питання, як зробити мансарду, необхідно спочатку визначитися з тим, який тип кроквяної системи застосовуватиметься. Характерною рисою мансардної конструкції є її зламані, досить круті зміни, але не можна забувати, що це естетична функція, а суто практична. Такі зламані форми забезпечують:

· правильну передачу на несучі стінивсіх навантажень;

· дозволяють ефективно захистити всю будову від атмосферних опадів;

· Надають стійкість таким негативним явищамяк температурні різкі перепади, зливи, снігопад, утворення великої кількості льоду.

Найпростіша форма житлової мансарди – це трикутник, найскладніша – зі зламом. Усі горизонтальні лаги та вертикальні стійки рекомендується робити з дерев'яних тонких брусів.

Серед використовуваних кроквяних систем для мансардного поверху найчастіше застосовуються такі, як:

1. Крокви висячого типу. Вони спираються на стіни, створюючи горизонтальне навантаження. Якщо ви вирішили робити мансардний другий поверх з використанням такого типу кроквяної системи, необхідно враховувати особливості конструкції. Для з'єднання балок тут проміжні опори не застосовуються, тільки спеціальні затяжки з металу або дерева.

2. Похилий тип кроквяної системи рекомендується для невеликих котеджів, у яких несуча стіна розташовується по центру або є проміжні опори. Крокви спираються на зовнішні стіни, середня частина конструкції - на внутрішню стіну. Застосовувати таку просту системуможна тільки для тих будинків, в яких відстань між несучими стінами, що окремо стоять, не більше шести з половиною метрів.

3. Висячі та похилі крокви можуть бути у вигляді прямокутних трикутників, які мають наголос за несучою стіною. У даному випадкумауерлат зводити не треба, для крокв беруться звичайні балки. Обов'язкові підкоси, всі стійки врізаються в балки перекриття, крокви кріпляться анкерами.
Етапи будівництва

Тож як правильно зібрати мансардну конструкцію? Слід чітко дотримуватись послідовності всіх робіт, що дозволить побудувати міцну, надійну мансарду. Обов'язковим є правильне визначення всіх навантажень, що зможуть зробити тільки досвідчені конструктори.

Будівництво мансарди передбачає проведення таких робіт, як:

1. Демонтаж старої покрівлі. При цьому повністю розбирати перекриття не потрібно. Якщо це лише не передбачено проектом.

2. За потреби конструкції перекриття зміцнюють. Це робиться для того, щоб другий (мансардний) поверх не давав зайвих навантажень. При необхідності на цьому етапі укладають додатковий шар гідроізоляції.

3. Спорудження кроквяної системи, утеплення самої мансарди.

4. Монтаж вікон.

5. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення будівлі.

Для спорудження мансарди рекомендується використовувати дерев'яні бруси, які мають перетин п'ятдесят на сто п'ятдесят сантиметрів. При цьому дотримується така послідовність робіт: спочатку робиться каркас майбутньої будови, після чого зміцнюються опорні балки та крокви. Після монтажу східчастих скосів виконують гідроізоляційні роботи, укладання утеплювача. Тепер можна зміцнити решетування та настилати покрівельний матеріал. Оздоблювальні роботипроводяться в останню чергу після того, як встановлені всі вікна.

Мансардний другий поверх обов'язково необхідно утеплити, щоб забезпечити збереження конструкції та комфортність умов проживання. Щоб такий процес став ефективним, необхідно дотримуватися спорудження багатошарового «пирога», що включає:

· Внутрішній оздоблювальний матеріал на стелі мансардного приміщення: вологостійка фанера, гіпсокартон та інше;
· Пароізоляційна мембрана;

· утеплювач (зазвичай це мінеральна вата в рулонах чи плитах);

· Укладання гідроізоляції;

· Монтаж покрівельного покриття (черепиця, профнастил та інше).

Шар утеплювача має становити двісті п'ятдесят – триста міліметрів, часто для його укладання робиться спеціальний каркас, що кріпиться перпендикулярно до кроквяної системи. При укладанні не можна допускати, щоб між плитами утеплювача залишалися зазори та порожнини, оскільки це призводитиме до значних втрат тепла, низької ефективності теплоізоляції.

Мансарда не тільки красивий, але й дуже функціональний архітектурний елемент, здатний виконати численні, покладені на нього завдання. Це чудове місце для житлоплощі. Тут можна облаштувати дитячу, ігрову кімнатуабо великий тренажерний зал.

Технологія будівництва мансарди полягає в якісному та послідовному виконанні таких робіт:

1. Розробка проекту будівництва мансардного поверху чи його переобладнання.

2. Демонтаж старих покрівельних конструкцій.

3. Зміцнення стінових конструкцій верхнього поверху.

4. Влаштування гідроізоляції та теплоізоляції стельових перекриттів.

5. Будівництво торцевих стінок мансардного приміщення.

6. Зведення мансардної покрівлі, її утеплення та оздоблення.

7. Встановлення горищних вікон.

8. Облаштування нового жилого приміщення.

Для роботи знадобиться придбати матеріали та інструменти. Зазвичай необхідно мати стінові панелі(або інший матеріал) для обшивки торцевих стін горищного приміщення, теплоізоляційні матеріали для стін та скатної покрівлі, покрівельні матеріали, балки для конструкції покрівлі, оздоблювальні матеріали тощо.

Після підготовки всього, що знадобиться для будівництва, розробки проекту можна розпочинати основні роботи. Спочатку потрібно зробити каркас для даху. Крокви можна зробити з брусів розміром 50х150 см. Конструкцію необхідно добре закріпити, встановити стропи, опорні блоки, звести стіни мансарди та встановити крокви. Кроквяна конструкція повинна бути змонтована надійно і точно. Після цього встановлюють ступінчасті скоси стін, перегородки мансардного приміщення, і виконуються роботи з утеплення та гідроізоляції горища. Далі слід спорудити решетування для даху мансарди, укласти утеплювач на неї, зміцнити його і потім обробити дах покрівельним матеріалом. Після цього виконується встановлення дверей та вікон, внутрішнє оздоблення та облаштування приміщення.

Дах мансарди

Для того щоб розуміти, як зробити дах на мансарді правильно, не зайвими будуть знання про особливості такого приміщення. Протікання в даху та інші дефекти покрівлі позначаться негативно на всій будівлі значно більшою мірою, ніж ті ж дефекти звичайного горищного даху. У цьому випадку вода надходитиме в житлову кімнату, що, швидше за все, приведе до ремонту приміщення.

Основною особливістю мансардної покрівлі є те, що вона піддається впливу вологи як зовні та зверху (сніг, дощ тощо), так і знизу (утворення конденсату з вологи повітря житлових приміщень нижніх поверхів). Для усунення цієї проблеми технологія будівництва мансарди передбачає влаштування спеціального парозахисного шару, який перешкоджає проникненню вологого та теплого повітря з житлових кімнат до черепиці.

Також необхідно під покрівельним матеріалом зробити гідроізоляцію та забезпечити достатнє провітрювання даху горищного простору. Як покрівельне покриття можна використовувати м'яку бітумну черепицю або металочерепицю.

Утеплення та облаштування мансарди

Зважаючи на те, що мансарда зазвичай використовується як житлове приміщення, влаштуванню її теплоізоляції приділяється. велике значення. Якісне утепленнядахи мансарди забезпечує створення в такому приміщенні та інших кімнатах будинку комфортного мікроклімату, ефективне збереження тепла та тривалий термін експлуатації всієї будівлі. Існує кілька способів утеплення мансарди. Утеплення зовні має на увазі загальне утеплення всього будинку.

Оптимальним та найбільш ефективним способом є додаткове внутрішнє утеплення, що передбачає використання багатошарової теплоізоляційної конструкції, що складається з наступних шарів:

· Перший шар (внутрішній) - оздоблювальний матеріал, наприклад, листи гіпсокартону, фанера та інші матеріали, що утворюють стелю мансардного приміщення

· Другий шар – пароізоляційна плівка

· Третій шар – пористий теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата та ін.)

· Четвертий шар - гідроізоляційний матеріал, покладений з утворенням невеликого зазору та можливістю простого виведення води назовні

· П'ятий шар – покрівельне покриття (металочерепиця, м'яка покрівляі т.д.).

Порада від майстра!

Крім улаштування теплоізоляції даху мансарди необхідно також утеплити її стіни та підлогу. Облаштування приміщення на горищі включає виконання таких робіт, як установка мансардних вікон, внутрішніх перегородок, дверей, а також декоративне оздоблення.

Установка скатних мансардних вікон - найкраще рішення для горища. Скління може займати значну площу поверхні мансарди, мінімально – 12,5%. Скло в таких вікнах використовується особливе: воно не розбивається при сильному натисканні або ударі, а розсипається на гранули, що не мають гострих і ріжучих поверхонь.

Специфіка мансардних приміщень дозволяє облаштувати їх особливим чином, оформити незвичайно та оригінально. Багато дизайнерів рекомендують для зонування цих кімнат використовувати напівпрозорі пластикові перегородкиабо перегородки, декоровані світлопроникними тканинами. При виборі відтінку для обробки стінок перевагу рекомендується віддавати світлим тонам, які зроблять інтер'єр легкимта приємним. Мансардні вікна не рекомендується прикрашати шторами, а краще вибрати світлі жалюзі.

Дізнавшись, як спорудити мансарду самому, облаштувати її, створити комфортне, затишне та незвичайне приміщення, можна спробувати збудувати верхній поверх у себе вдома. Це чудовий спосібзробити своє житло неповторним та індивідуальним, збільшити його корисну площу та обладнати додаткове житлове приміщення.

Також слід врахувати, що мансарда має бути шириною не менше 3 метрів, і висота в центрі кімнати не менше 2.2 м. А ось у такому разі, як збудувати мансарду, яка не була запланована спочатку? Завжди додатково з'являються такі питання, як, наприклад, пристрій сходів. Помістити сходи, можна в районі горищного люка, що спростить будівництво, а гвинтові сходи ще й дадуть можливість домогтися економії місця. Щоб запобігти гниття дерева та ураження його жуками-шкідниками, всі дерев'яні елементи даху необхідно обробити антисептиком.

Для підвищення вогнестійкості необхідно просочення антипіренами (спеціальні сповільнювачі горіння дерева). Також при вирішенні питання про те, як побудувати мансарду, необхідно врахувати, що горище і мансарда відрізняються насамперед кліматичними умовами. Мансарда є менш провітрюваним приміщенням, що викликає утворення на утеплювачі конденсату. Тому необхідно залишати простір між утеплювачем та дахом (не менше 50 мм), а на утеплювач із внутрішньої сторони слід укладати ще один шар пароізоляції. Проводячи термоізоляційні роботи, слід також не забувати і про утеплення стін, які в мансардних конструкціяхтонші. Шар їхньої термоізоляції повинен мати товщину не менше (250-300 мм). Самостійне будівництвомансардного поверху можливо, але для цього необхідно ретельно спланувати виконання всіх робіт і досконало дотримуватись існуючої технології.
Звичайно, було б набагато простіше не розбирати її, а зробити посилення перекриття над приміщеннями будинку. В якості несучих конструкційможна використовувати бруси, або швелер.

Після того, як перекриття посилене, потрібно визначитися з розмірами кімнат мансарди, висота їх біля стін не повинна бути нижчою за 1,5 м, а в середній частині повинна бути стандартної висоти 2,5 м, або навіть більше. Після цього до підлоги кріплять напрямний профіль (ПН), для гіпсокартону, і над ним, такий же профіль до крокв. Розмітку, на яких роблять за допомогою схилу, рулетки, або міцного шнура. Потім у напрямні профілі встановлюється профіль стійок (ПС), крок яких має бути 600 мм. На похилих поверхнях стелі металевий профіль може кріпитись горизонтально. Після цього, коли буде добре видно розташування кімнат, на даху можна встановити кілька вікон мансардних, щоб приміщення добре освітлювалися природним світлом. Крім того, необхідно буде зробити отвір у перекритті, для влаштування сходів на мансарду. Найменше місця на першому поверсі, займе одномаршеві сходи, зі сходами "гусячий крок".

Після цього, з зовнішнього боку каркас перегородок мансарди можна обшивати водостійким гіпсокартоном, а потім прокладати всередині каркаса електричне проведення, для підключення вимикачів та розеток. Далі в каркас ставлять мінераловатні плититовщиною 100, або, у крайньому випадку, 50 мм. З внутрішнього боку вони закриваються пароізоляцією, і кріпиться внутрішня обшивказ водостійкого гіпсокартону, в ній робляться отвори під установку розеток і вимикачів, і в них виводяться дроти для підключення. Потім підшивається стеля та похилі поверхні, які також утеплюються мінераловатною плитою.

Мансарда - це житловий простір під дахом. Воно дозволяє значно збільшити квадратуру площі будівлі без прибудов. Мансарду необов'язково планувати в приватному будинку заздалегідь, її можна збудувати на старій будівлі зі звичайним дахом при вже існуючій кроквяній системі.

Бюджет таких робіт вийде порівняно невеликим - адже несучі елементи вже присутні, можливо, доопрацювання буде потрібно лише для утеплення та приведення мансарди в житловий стан. Мансарда своїми руками – цілком реальний проект, який можна реалізувати без залучення кваліфікованої робочої сили, але з помічником.

Реконструкція даху під мансарду без заміни крокв.

Перш, ніж приступати до будівництва

Будівництво мансарди своїми руками на збудованому будинку починають із уважної оцінки ситуації. Насамперед слід переконатися у тому, що стара будівля успішно винесе додаткове навантаження.

Справа стосується і матеріалу стінових конструкцій. Зазвичай і в фундамент, і в стіни, що несуть, закладається достатній запас міцності, який дозволить обійтися без додаткового зміцнення. Однак, якщо сумніваєтеся, краще розподілити навантаження, що зросло, на додаткові колони, розпірки, або посилити балки перекриття між нижнім поверхом і мансардним.

До покрівлі мансардного даху висуваються свої специфічні вимоги. У разі невідповідності їм існуючих елементів доведеться позбутися їх і змонтувати нові, які будуть розраховані на нові навантаження.

Популярна мансарда з ламаною формою даху

Мансардний дах своїми руками може бути побудований за різними проектами. Форма підпокрівельного простору залежить від того, як буде сформовано дах, зокрема, його несучі елементи – крокви та балки. Найбільш вдала форма покрівлі вимагає втілення двосхилих схем даху з ламаною лінією покрівлі. Тобто кут розбіжності скатів від точки коника на середині прогону змінюється крутішим, і звиси покрівлі опускаються на мауерлат другого поверху дуже круто.

Хоча односхилий покрівля має переваги у вигляді простішої конструкції кроквяної системи, проект такого типу не знайшов частого застосування при влаштуванні мансард через цілу низку невідповідностей завданням приміщення. З нею не вдасться забезпечити висока стеля, або ширина приміщення буде мінімальною. До того ж вага снігового покриву в даному випадку значний і вимагає збільшити перетин балок, що несе, що призведе до подорожчання будівництва мансардного даху.

З цієї причини багато хто воліє будувати ламаний двосхилий дах, вважаючи його найбільш прийнятним варіантом для будинків з мансардним приміщенням. Перевага цієї схеми мансардного даху в тому, що корисний об'єм простору під дахом буде найбільшим, що наближає правильно спроектовану мансарду до повноцінної кімнати.

Будинок з напівмансардною покрівлею

Компромісом можна вважати варіант напівмансардного даху, коли частина стін мансардного поверху є продовженням коробки будівлі. При цьому двосхилий форма напівмансардної покрівлі диктує похилі бічні частини стелі приміщення.

Особливості кроквяної системи мансардного даху

Ламана схема мансардної покрівлі хороша тим, що дозволяє влаштувати звиси довше і розташувати їх під крутішим кутом. Проект такого типу надає своєрідного вигляду всьому будинку. При цьому, окрім естетичного фактора, низько опущені звиси добре захищають стик між стіною та дахом від опадів. З іншого боку, парусність даху при сильному вітрізбільшується, тому розробки конструкції мансарди знаходять середнє рішення, що задовольняє всім параметрам.

Крутий звіс ламаної покрівлі

Визначаємо кути нахилу

Ухвалюючи рішення, як зробити мансарду, необхідно визначитися з величиною кутів нахилу скатів. Для цього слід розібратися з двома базовими факторами: погодними умовами з переважаючими напрямками вітрів у регіоні, де здійснюють будівництво, а також матеріалами, з яких складаються лаги перекриття, балки крокв та стіни. Якщо взимку випадає багато снігу, який лежить довго і не тане, то дах роблять крутішим.

Завдяки цьому сніг не накопичується товстим шаром і не збільшує навантаження на крокви. Беручи до уваги всі кліматичні чинники і те, що як крокв повсюдно використовуються дошка стандартних перерізів, або брус, кут верхньої частини даху роблять 30 градусів по відношенню до горизонту, а нижній частині - 60. Зазначені параметри демонструє креслення нижче.

Таке рішення забезпечує міцну конструкцію, яка за мінімальної витрати деревини забезпечує максимальну висоту стель у підпокрівельному просторі. За будівельними нормами вона має бути не менше 2 м. Все, що нижче, вважається горищем, а не мансардою, і для комфортного проживання не підходить. Навпаки, по можливості стелю піднімають до позначки 2,2 - 2,3 метри, оскільки рослим людям буде незручно перебувати в низькому приміщенні.

Також слід пам'ятати, що чим крутіше скати, тим вищий коник. Це збільшує парусність даху, тобто опір вітру.

Якщо в регіоні вітри дмуть постійно, з великою швидкістю або сильними поривами, дах наражається на ризик зриву, чого не можна допускати. З цієї причини вибір проекту мансардного даху із зазначеними кутами – оптимальний варіант.

Вибираємо вид кроквяної системи

Як матеріал для крокв при будівництві мансардного поверху своїми руками в переважній більшості випадків використовують сосну, через її дешевизну, прийнятну вагу і легкість в обробці. Товщина балок вибирається зазвичай 40 – 50 мм, ширина – 200 – 250 мм. Чим потужніший крокви, тим більше дозволяється робити крок між ними, і навпаки. Визначення точних параметрів здійснюється згідно з СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Для влаштування кроквяної системи мансардного ламаного даху застосовують дві схеми: наслонну та висячу. У висячій системі конькова балка не спирається на стійки по центру, а жорсткість конструкції забезпечується затяжками, які утворюють із кроквами трикутник. Для довгих крокв така система не підійде через велику довжину балок. У наслонній схемі по центру перекриття зводяться балки, що несуть, на які спирається коньковий прогін. Завдяки проміжній опорі дах може витримати великі навантаження, але всередині мансарди будуть опори, або цільна перегородка.

Варіант розмірів каркасу з висячими кроквами

Ламаний двосхилий дах влаштований трохи складніше, ніж прямий. Справа в тому, що в першій немає жорсткої трикутної конструкції. Тому висячі крокви можна робити лише в тому випадку, якщо ширина затяжки не більше 4,5 м. Цей параметр відповідає ширині мансардної кімнати. Однак навіть у разі меншого параметра знадобиться встановлення вертикальних стійок, що з'єднують точку зламу покрівлі з лагами підлоги.

Кроквяна система з підкосами

Для додаткової міцності, якщо покрівельне покриття багатошарове та важке, роблять сутички – горизонтальні розкоси між нижніми похилими лагами та вертикальними стійками. Іноді в конструкцію кроквяної системи включають бабку - стійку між коньковим прогоном та затяжкою. Її установка має сенс лише у випадку важкого коника і широкого даху, у всіх інших випадках жорсткості верхнього трикутника достатньо.

Приклад простої кроквяної системи

Основи розрахунку ламаного даху будинку

Для покрівлі будинку, ширина якого не перевищує 6 м, можна зробити приблизний розрахунковий для того, щоб представити орієнтовну кількість матеріалу для будівництва і грошей, які потрібно буде на це витратити. У невеликих будинках, де навантаження на крокви невелике, можна орієнтуватися на викладений вище досвід облаштування кроквяної системи з урахуванням характеристик супутніх матеріалів, наприклад, утеплювача та зовнішнього покрівельного покриття.

Один з основних параметрів – крок встановлення кроквяних балок. Якщо в якості теплоізоляції планується використовувати мінераловатний утеплювач, цей розмір варто підбирати, виходячи з формату матеріалу. Мати мінеральної вати мають ширину 60 см і вони не вимагають кріплення в момент установки, якщо вставляються щільно і тримаються за рахунок сили пружності. Відповідно, крок крокв варто вибрати 57 – 58 см.

Ширина кроквяної ноги повинна дозволяти вільно укласти утеплювач із невеликим провисанням. Якщо ми говоримо про Урал, Сибір, північні регіони, то базальтовий утеплювач укладають у шаховому порядку двома шарами по 100 мм кожен. Значить, балка має бути не менше 230 мм завтовшки.

В інтернеті зустрічаються твердження про те, що утеплювач має «провітрюватися», тому ширина кроквяної ноги має бути обрана із запасом. Насправді, сам утеплювач може і не провітрюватися, тому що не боїться вологи, але водночас дещо втрачає свої теплоізоляційні властивості при зволоженні. Провітрювання, яке в реальності потрібне швидше деревині каркаса, забезпечують, набиваючи на крокви решетування і контробрешітку, якщо ширини балок для цього недостатньо.

Брус для стійок і балок повинен підбиратися з товщиною не менше 80 мм щонайменше. Допускається використання бруса 80*80, 80*100, 100*100. Останній варіант є актуальним для важких покрівель великої площі.

Точний підрахунок всіх елементів кроквяної системи краще довірити проектній організації, якщо Ви не маєте досвіду у будівельних розрахунках.

При цьому припущена помилка може дати знати про себе не тільки на етапі закупівлі матеріалів та зведення покрівлі, а й потім, коли буде потрібний дорогий ремонт.

Схема монтажу мансардного даху своїми руками

Перед монтажем кроквяної системи для мансарди своїми руками, в першу чергу, споруджують мауерлат – пояс із бруса, що оперізує будівлю по периметру. Саме на ньому кріпляться нижні звіси кроквяних ніг. Мауерлат абсолютно однаковий як для ламаного, так і для прямого двосхилого даху. Залежно від матеріалу стін він має особливості в монтажі.

У будинках, зведених із бруса чи колод, окрема мауерлатна балка не потрібна – її роль успішно бере на себе верхній вінець. У ньому зарізаються вуха з потрібним кроком, і кріпляться кінці кроквяних ніг на куточки або шпильки.

Кріплення мауерлату та кроквяних ніг

У будинках з пористих бетонівперед укладанням дерев'яного бруса по периметру потрібен армопояс. Без нього м'який пористий матеріал стін може з часом продавитися, а кріплення вирве з газо- або пінобетону, що розфарбувався. Роблять його з бетону по опалубці, армують двома-чотирма прутами, найкраще зі скловолокна, щоб конструкція була легша.

Цегляні та шлакоблочні стіни армопояса не вимагають. В цьому випадку перфоратором у торці стіни готуються отвори, і мауерлатний брус притягується анкерами. До нього кріплять крокви за допомогою куточків, а також великих шурупів-«глухарів» із шестигранними капелюшками під ключ або головку. Затягувати їх зручніше гайковертом.

Складання фрагментів даху на землі

Є кілька способів збирання каркаса мансардного даху. Один з них - це складання всіх елементів на землі, підняття їх на дах, зміцнення тимчасовими розпірками, а потім наскрізний «чистовий» монтаж, який забезпечує жорсткість конструкції. Розглянемо виконання робіт покроково:

• Насамперед збираються фронтони. Вони є верхніми і нижніми деталями крокв, які на лінії зламу скріплюються зі стійками і затяжками. Усі нижні кінці дощок та брусів спираються на основу. У середині фронтонів зазвичай передбачають мансардні вікна.
• Підготовлені складальні вузли піднімають і кріплять з одного та іншого країв будівлі. Підстави фіксують за допомогою анкерів у стіні плюс додають тимчасові розпірки для утримування конструкції.
• Послідовно збирають «ребра» крокв і ставлять у пропили мауерлата з передбаченим кроком.
• Після того, як усі елементи зібрані, їх зшивають поздовжніми перемичками: коньковим брусом – вершини трикутників, сполучними балками – у місцях стику стійок та затяжок. Так конструкція набуває необхідної жорсткості.

Послідовний монтаж на місці

У другому випадку всі частини кроквяної системи поступово збираються на своїх місцях на даху. У фіналі виходить готова конструкція. Такий варіант легший у тому випадку, коли окремі фрагменти важать багато і не можуть бути підняті без спеціальної техніки. В цьому випадку покрокова інструкціяскладання така:

• Починають із встановлення стійок на лаги підлоги другого поверху. Крок такий самий, як і у крокв. Верхні кінці з'єднуються затяжкою – горизонтальним брусом. На цьому етапі має вийти прямокутна коробка з ребер стійок та затяжок.
• Після цього монтують нижні частини балок. Вони повинні утворити зі стійками та основою трикутник – жорстку конструкцію.
• За ними можна встановлювати верхні відрізки крокв. Для необхідної жорсткості вони фіксуються укосами до затяжок. Для широких дахів можуть бути передбачені додаткові ригелі. Також, якщо проліт затяжки занадто довгий, ставлять балку, що скріпляє брус із затягуванням - це запобіжить її провисання.

Для ламаного даху не характерна проблема з нестачею стандартної довжини пиломатеріалів – 6 м. Нагадаємо, що кроквяно складається з двох частин. Якщо ж така незручність виникла, балки можна наростити, поставивши з обох боків латки тієї ж товщини, що і балка, і стягнувши місця стиків болтами і гайками через наскрізні отвори.

Креслення важливих вузлів

Найвідповідальніші місця, виконання яких може вимагати схематичної візуалізації, - це з'єднання кількох площин, а також місця, на які припадає велике навантаження. На фото показані креслення таких з'єднань

Для скріплення дерев'яних балок та стійок використовують різне кріплення. У порядку міцності та переваги можна розташувати їх у порядку спадання: болти з гайками та шайбами ​​– шурупи та «глухарі» – цвяхи. Цвяхи погані тим, що через роки при усиханні та деформації деревини вони схильні вилазити з отворів. Цілком конструкція не розвалиться, але з'явиться небажаний люфт.

До мауерлат крокви кріпляться за допомогою потужних сталевих куточків. Для зручності на нижню частину кроквяної ноги набивають завзяту планку, яка перешкоджає зісковзування закінчення дошки і дозволяє ретельно затягнути все кріплення.

Варіанти вікон мансардного поверху

Мансарда, будучи житловим приміщенням, має бути добре освітлена. СНиПи рекомендують 10%-ву площу скління від площі підлоги в кімнаті.

Найпростіший спосіб впустити під дах світло – передбачити вікна у фронтонах. Якщо Ви передбачили несучі стійки, то поставити таке вікно не складе жодних труднощів. Не знадобиться ні спеціальна гідроізоляція, ні посилення конструкції мансардної покрівлі. Якщо вікно буде тільки з одного боку, ця сторона має бути західною або південною, то в неї потрапить більше світла протягом дня.

Наступним популярним та привабливим рішенням є похилі вікна. Вони не вимагають зміни конструкції покрівлі. Також їхня перевага – у великій кількості світла, яку вони забезпечують. Однак при монтажі вікон потрібна хороша гідроізоляція рами. У регіонах зі сніговою зимою рекомендують ставити посилені вікна, оскільки за наявності товстого шару снігу їм доведеться відчувати додаткове навантаження.

Похилі вікна зсередини

Чим крутіше кут схилу покрівлі, тим меншої висоти можна робити вікно. На пологих ділянках висота, навпаки, має бути більшою. Зазвичай похилі вікна не роблять ширше між кроквяного кроку, так як це викликало б необхідність серйозного посилення сусідніх кроквяних ніг, на які б перерозподілилася вага даху. Доцільніше зробити два вузькі вікна - світла через них проникатиме стільки, скільки потрібно, а на конструкційні елементи впливу не буде.

Вікна дормер та похилі

Іноді в мансарді роблять вікна дормери, для яких влаштовують спеціальний виступ. Плюс полягає у вертикальному розташуванні рами та можливості стояти перед вікном на повний зріст. Мінус – необхідність зміни конфігурації покрівлі. На суцільній поверхні з'являються відразу дві розжолобки - місця зустрічі двох площин, де виникає найбільша небезпека протікання.

Вікно, подібне до дормера, але тільки навиворіт, тобто втоплене всередину мансарди, роблять у тому випадку, якщо хочуть забезпечити вихід на балкон. Інших переваг такого рішення немає, тому що світла в приміщення в цьому випадку потрапляє менше, ніж через стандартні похилі вікна.

Монтаж обрешітки та покрівлі

Наступним етапом будівництва мансарди власноруч буде монтаж фінішного покрівельного покриття. Насамперед на лаги перекриття набивають гідроізоляційну мембрану. Вона не повинна пропускати воду до утеплювача, але через неї має виходити пара. Поверх гідроізоляції вздовж лаг набиваються рейки. Потім поперек лаг кріпиться несуча решетування. Це може бути дошка довільної ширини та завтовшки 15 - 20 мм. Завдяки наявності цих різноспрямованих шарів забезпечується вентиляція зворотного боку покрівельного покриття.

Ця схема підходить для жорстких покрівельних матеріалівКабіна: шифер, металочерепиця, фальцева покрівля, профнастил. Для гнучкої покрівлі потрібна суцільна тверда підкладка. Для цього використовують плити OSB або листи фанери, поверх робиться екран, а зверху наплавляються елементи м'якої покрівлі.

Покрокова інструкція з утеплення мансарди

Найчастіше при облаштуванні мансардного даху приватного будинку передбачається його утеплення. При цьому гідроізоляційну мембрану зручніше прибивати назовні даху. Однак, якщо Ви не зробили цього, завжди можна змонтувати її зсередини. Для цього рулони мембрани розкочуються вздовж даху і пристрілюються до лагів будівельним степлером. При цьому слід залишити прогини для утеплювача. Стики проклеюються спеціальною двосторонньою стрічкою.

Проект мансардного даху своїми руками. Креслення, за якими ви збудуєте над вашим житлом мансарду, яка дасть можливість збільшення вашої житлової площі, при цьому вся справа не буде витратно фінансово. Двосхилий ламаний дахвідноситься до популярних варіантів побудови через невисоку складність технології.

Будівництво мансардного даху власному будинку— явище досить часте, оскільки цей спосіб побудови дає можливість зменшення собівартості місця, причому зробити досить цікаве житло під покрівлею. Щоб правильно влаштувати мансардний поверх, дуже важливо ґрунтовно підійти до вивчення всіх вимог до цього поверху, а також підібрати правильний типсамої покрівлі разом із її схилом.

За нормативними документами поверх мансардний - це той обсяг, що знаходиться під покриттям покрівлі, що використовується для того, щоб розміщувати там підсобні або житлові приміщення. Висота стін зовнішніх при цьому потрібна не більше півтора метрів в цілому, в іншому випадку цей простір вважається цілим житловим приміщенням.

Влаштування мансарди своїми руками гранично вигідне заняття як під час будівництва, так і під час використання самого будинку. У разі будівництва витрати зменшуються, оскільки висота вертикальних конструкцій для огородження так само зменшується. Це все тому, що сама мансарда бере на себе функцію огороджувальної конструкції, при цьому вона продовжує служити своїй початковій меті.

Поверх мансардний

Мансарда - приміщення, що знаходиться під покрівлею, з неї можна буде зробити окреме житлове приміщення. Під час використання витрати можуть зменшуватися через такі пункти:

Виготовлення мансарди: підготовка

Починати будівництво мансардного даху потрібно з підготовки схематичного проекту, на цьому проекті повинен відображатися мансардний дах, точніше його креслення, повний пристрій. Зазвичай покрівля, застосовувана для мансардного поверху є двосхилим, що дає можливість передбачення повноцінних вікон у фронтонах, проте є можливість скористатися чотирисхилим вальмовим дахом.

Якщо ж ви збираєтеся використовувати вальми для того, щоб висвітлити приміщення, то є можливість встановлення віконних отворів для мансарди виключно. Подібний спосібє складнішим під час монтажу елементів мансардного даху, а також під час побудови інтер'єрів усередині. Проте витрати знижуються під час такої покрівлі через те, що фронтони відсутні. У цегляній будові економія буде значно помітнішою, тому що вартість самих будівельних робіт з монтажу огорож стін, а також вартість матеріалів у такому будинку досить висока сама по собі.

Влаштування мансардного даху в будинку відбувається з моменту вимірювання покрівлі, її форм та розмірів. Вже була згадка про підбір типу систем крокв (вальмова чотирисхилий або двосхилий). Після цього треба зробити вибір схилу, прямого або ламаного. Серед недоліків ламаного ската значаться такі як збільшення вартості, а також складність самого процесу. Однак, застосування цього способу можна легко обґрунтувати необхідністю збільшити висоту приміщення за рахунок того, що зміниться кут нахилу біля мансардної покрівлі.

Під час етапу проектування необхідно визначитись із оптимальним ухилом мансардної покрівлі. Цей вибір залежатиме від матеріалу, що використовується для покрівлі, що накладає певні обмеження, а також від міркувань ергономіки.

Перш ніж приступити до будівництва мансарди:

1. Дуже важливо зробити розрахунки всіх елементів, що її несуть, на предмет міцності та вигину.
2. Крім того, треба вибрати склад, з якого буде виготовлено покрівельний пиріг.
3. Треба зробити розрахунки теплотехніки та вибрати матеріали.

Проектування

Перелік складових конструкції основних несучих елементів:

Будівництво мансардного даху вдома своїми руками має відбуватися з підбирання перерізів для всіх конструкцій покрівельного каркасу. Матеріал повинен бути обраний, беручи до уваги такі умови:

• Дерево має бути хвойним, тобто. підійде модрина, сосна або ялина.
• Має бути перший або другий сорт матеріалів.
• Не допускається понад п'ятнадцять відсотків вологості.
• Необхідно зробити обробку всіх дощок, а також брусків антисептиками перед початком процесу будівництва.

Процес розрахунку теплотехніки

Щоб тепло в будинку збереглося, потрібно зробити вибір утеплювача і його товщини. Часто для приміщень із мансардою використовується мінеральна вата. Також можна використовувати піну з пінополіуретану, ековати, пінопласту або пінополістролу. Як тільки визначитеся із матеріалом для теплоізоляції, треба підібрати її товщину..

При виборі товщини необхідно врахувати кроквяну висоту. Ця кроквяна висота повинна бути більшою (або рівною) товщини теплоізоляційного шару. У випадку з мінеральною ватою потрібно забезпечення зазору вентиляції завтовшки п'ятдесят міліметрів між покриттям покрівлі і теплоізоляційною поверхнею. У тому випадку, якщо кроквяні перерізи будуть маленькими, для виконання цієї вимоги треба зробити монтування контробрешітки.

Перед процесом будови мансарди своїми руками є можливість ручного розрахунку теплотехніки за допомогою СП тепловий захист будівель. Однак найкраще скористатися спеціальними програмами.

Слід дуже уважно поставитися до проектування мансарди будинку, тому що огріхи в підрахунках разом з неправильними параметрами конструкцій кроквяної системи призведе до того, що пошкодиться дах і разом з нею стіни будинку під час його експлуатації.

Проектування мансарди вдома бажано надати професіоналам. Крім того, можна використовувати спеціалізовані програми на комп'ютері, за допомогою їх виконати розрахунки кроквяних систем, оптимального кута нахилу мансарди, а також багатьох інших параметрів. Всі ці розрахунки робляться по БНіП навантажень і впливу.

У процесі вибору мансардного проекту дуже важливо приділити увагу на залежність кута мансардного нахилу і параметрів самого приміщення. Приміщення житлового будинку має бути не вище двох цілих двох десятих метрів. Якщо у мансардного даху прямі скати, кут нахилу цих дахів буде серйозно впливати на загальну ширину самого приміщення.

Мансардні вікна, їх висота та покрівельний пиріг.

Ламана мансарда дає можливість сильного розширення приміщення, при цьому задаючи необхідну висоту біля стель. При цьому кроквяний низ знаходиться під шістдесятиградусним кутом, а кут нахилу кроквяного верху підібрати можна за своїм бажанням.

Беручись за мансардну покрівлю власноруч, дуже важливо передбачити те, які матеріали підуть на монтаж пирога покрівлі, зробити це необхідно на етапі проектування. До складу цих матеріалів увійдуть:

• Ізоляція пара
• Гідроізоляція
• Покрівельний матеріал
• Утеплювач

Утеплювач. Його вибір вплине на такий важливий параметр, як кроквяний крок. Для економії матеріалу теплоізоляції рекомендовано класти кроквяні системи так, щоб мат або плита дуже щільно пролягали між цими системами. Від того, які саме покриття для покрівлі ви виберете собі залежатиме тип вашої обрешітки - буде вона розрідженою або суцільною, а також крок обрешітки, якщо вона розріджена. Що важливо, так це пристрій мансардного даху на поверсі, який передбачає додавання якісного гарного утеплення, а також працюючого правильно вентиляційної системиу мансардній покрівлі.

Необхідні інструменти та матеріали

Матеріали та інструменти

Щоб будівництво покрівлі та кроквяних систем було безпечним, його необхідно проводити, використовуючи при цьому чисті, екологічні та безпечні від пожежі матеріали. Обробка дерев'яних матеріалів відбувається за допомогою засобів вогнезахисту та біозахисту. Для того щоб своїми руками побудувати кроквяну систему у вашому будинку, вам буде потрібно:

1. брус із дерева, перетин 50х100мм;
2. дерев'яна дошка 150х50мм;
3. дерев'яна дошка необрізна;
4. 80 цвяхи, а також шурупи та інші елементи кріплення;
5. відпалений дріт діаметром три або чотири міліметри;
6. рівень;
7. виска;
8. рулетки;
9. ножівки;
10. сокири;
11. молотки;
12. теслярські ножі.

Якщо ви користуватиметеся якісними інструментами під час будівництва, то це значно прискорить і зробить простіше монтажконструкцій із дерева. Можна також знайти різні відеоінструкції щодо ведення таких робіт покроково.

Етапи зведення мансарди своїми руками

Власноручне зведення мансардного даху має деякі відмінності від звичайної скатної покрівлі лише наявністю теплоізоляційних елементів. Захисні шари для утеплювача також йдуть у пиріг. Ось порядок дій:

Щоб не наробити помилок під час будівництва, потрібно детально розглянути інструкції по кожному пункту, можна також знайти відеоінструкції.

Не рідкість ситуації, коли з тих чи інших причин будинок, який ще недавно здавався цілком комфортним, стає тісним або дачу потрібно перетворити на ПМП, одночасно збільшивши площу. Також часто необхідність капітальної реконструкції та розширення виникає при купівлі будинку зі стажем. Отримати збільшення квадратури можна двома способами - прилаштувати приміщення або надбудувати. Для багатьох надбудова житлового мансардного поверху кращий варіант, тому що не потрібно додатково заливати фундамент, та й не завжди під пристроєм достатньо місця на ділянці. І серед умільців порталу надбудова мансардного поверху досить популярна, а набутим досвідом у цій статті вони діляться з тими, хто тільки вирішує, як бути і що робити.

• Що таке мансарда у будинку
• Особливості будівництва мансардного поверху під час реконструкції.
• Досвід учасників порталу.

Що таке мансарда вдома

За визначенням під мансардою розуміється житлове або нежитлове приміщенняу горищному просторі. Однак на практиці нежитловими залишаються лише холодні горища, а мансарда – це житловий (круглий рік або сезонний) простір, під утепленою покрівлею особливої ​​конфігурації. На відміну від повноцінного другого поверху, біля мансарди частина стін утворена схилами даху, що обмежує її функціонал. Мансардні поверхи завжди користувалися популярністю, не втратили її досі і навряд чи втратить у майбутньому.

Сучасні технології дозволяють організовувати в мансардах приміщення будь-яких призначень, як і на повноцінних других поверхах – це можуть бути спальні, кабінети, дитячі або гостьові кімнати. Сьогодні не проблема розташувати в мансарді та повноцінну ванну при необхідності, не кажучи про санвузл з душовою кабінкою. Кухні в мансардних приміщеннях - явище досить рідкісне, переважно вони з'являються в тому випадку, коли йдеться про проживання двох сімей та окремий хід з вулиці.

Мабуть, головною умовою для комфортного існування під дахом є висота 2,5 метра в центральній точці.

Допустимий мінімум для мансардного поверху по санітарним нормам– 2,3 метри, хоча практично зустрічаються й інші розміри.

Особливості надбудови мансарди

Чи надбудовувати мансарду, вирішують, виходячи з двох факторів:

• наявність технічної можливості;
• доцільність.

Основне питання - чи витримають стіни будинку, що пожив, вага передбачуваної конструкції, навіть якщо мова про полегшене, каркасному варіанті. Тому насамперед слід скласти план і зробити приблизний розрахунок несучої здатності стін та фундаменту. Тут відіграватиме роль не стільки тип стінового матеріалу, скільки стан стін. Інші зруби з півстолітньою історією значно міцніші щодо «моложавих» кам'яних споруд.

Доцільність такої глобальної реконструкції залежить від габаритів будинку – якщо він занадто компактний, то й житлова мансардаз урахуванням конструктивних особливостей вийде крихітна. Якщо ширина будинку менша за п'ять метрів, то таку споруду, як мансардний поверх, надбудовувати безглуздо. Однак за всіх обмежень іноді маленька цікава мансардна кімната краще, ніж нічого, головне, щоб стіни витримали і гаманець потяг.

Але навіть якщо стіни міцні, навантаження, що збільшилося багаторазово, необхідно рівномірно розподілити, для чого по периметру кам'яної основи заливається армопояс.

При заливці армопояса в нього відразу закладається кріплення під мауерлат (шпильки), яке міцно фіксуватиме всю конструкцію на місці.

Без достатнього утеплення неможливо збудувати мансарду навіть для сезонного перебування, тому що без ізоляції влітку в горищному приміщенні буде парна. Мансарда у житловому будинку утеплюється по всьому периметру, щоб утворився замкнутий контур – перекриття, похилі та вертикальні стіни, фронтони. Сьогодні ізоляція може бути будь-якої – від типових плит, рулонів і матів до задувки, засипки та напилення. Однак, незалежно від різновиду, її товщина має бути достатньою для забезпечення нормативного коефіцієнта теплоопору стіни (табличні дані по регіонах).

Якщо йдеться про мінеральні плитні утеплювачі, які використовуються найчастіше, то для більшості регіонів достатньо 150-200 мм. Ефективніше укласти цю товщину в кілька шарів із перехлестом швів, щоб мінімізувати витік тепла. Так як мансарда відноситься до опалювальних приміщень, велике значення приділяється пристрою пароізоляційного бар'єру, щоб тепле повітря не провокувало випадання конденсату в утеплювачі або покрівельному пиріжці.

Для вільного виведення вологи, яка, незважаючи на всі бар'єри, скупчуватиметься між утеплювачем та покрівельним покриттям мансардного поверху, необхідний вентиляційний зазор не менше 5 см, а в ідеалі – і коньковий аератор.

Найпростіший варіант – вертикальне вікно, що встановлюється у фронтонах, але для повноцінного освітлення необхідні й спеціальні, мансардні вікна, що монтуються безпосередньо в покрівлю.

Кількість вікон розраховується, виходячи з допустимого мінімуму – на кожні 10 м² площі 1 м² скла.

Якщо в планах - мансардні вікна, то ще при складанні кроквяної системи варто розрахувати крок крокв під їхні габарити з урахуванням шва.

У більшості випадків надбудовують каркасні та брусові мансардиТак як вони і легші, і дешевші, і будівельний процес швидше. Враховуючи, що будинок житловий, чим швидше він буде знову під покрівлею після демонтажу старої, тим краще. Якщо вибирають більш капітальний, кам'яний варіант, то віддають перевагу полегшеним матеріалам (газоблок, піноблок, керамзитобетон).

Досвід учасників порталу

Капітальної реконструкції будинок одного з наших умільців із ніком Soboleffпіддавався двічі – спочатку з літньої дачійого перетворили на ПМП, а потім і мансардне приміщення надбудували. Коментар нашого користувача:

Soboleff

Настало довгоочікуване тепло, а разом із ним – і початок реалізації давньої мрії – заміна старого даху на мансарду. Цілу зиму займалися розрахунками, креслили план, проектували в «кетчупі», накопичували гроші. Я думаю, цей звіт зацікавить тих, хто має невеликий по квадратурі, досить старий і побудований з того, що було, будинок. У моєму випадку це колишня літня кухня, 30 років тому перероблена до житлового будинку площею близько 60 м².

Облаштуванням зручностей та активною зміною планування з метою підвищення рівня комфортності займалися останні кілька років.

Стіни з силікатної цегли складені абияк, фундамент теж технології торкнувся боком, тому умілець вирішив не ризикувати і робити каркасну надбудову. Висота стін будівлі – 1200 мм, від чистової підлоги до ковзана – 3500 мм, двосхилий покрівляз відповідним пирогом, як покрівельне покриття – металочерепиця. За плануванням на горищному поверсі – пара дитячих кімнат по 16 квадратів, загальний коридор, санвузол над уже чинним першого поверху та низька комора.

Мансардний поверх, планування.

Демонтаж виявив підгнилі балки, що прогнулися, і плачевний стан кладки у верхніх рядах, замінили не тільки ці ряди, а й дерев'яні балки над віконними отворамина куточок.

На вирівняний цеглою периметр набили решетування, поклали арматуру, вставили шпильки для фіксації мауерлата і залили армопояс.

У другу чергу вивели внутрішні перегородки рівня зовнішніх стін, поклали балки перекриття, підшили чорнову підлогу і розпочали збирання каркаса. Усі дерев'яні матеріали попередньо обробили вогнебіозахистом.

Роль укосин для надання жорсткості відведена плитній обшивці - ОСП 3, всі стики плит і каркаса пропенивали. Товщина кам'януватого утеплювача на стелі – 200 мм, по стінах – 150 мм плюс надалі ще 50 мм по периметру всього фасаду.

Для вентиляції залишили нагорі «холодний трикутник». По цій рівній зоні стелі умілець пустив утеплення в чотири шари з перехлестом. Покрівельний «пиріг» за всіма правилами – з гідроізоляцією, вітрозахистом та контробрешіткою.

На стіни мансардного приміщення зовні також набили контробрешітку із бруска 50 мм з кроком під лист утеплювача, уклали плити, закрили контур вітрозахистом. До будинку плити фіксували на підвіси та пластикові тарілчасті дюбелі. Поверх вітрозахисту – оцинкований профіль 60×27 мм, вийшов вентзазор та підсистема під сайдинг.