Компресор повітряний електричний схема 220 своїми руками. Робимо компресор із холодильника своїми руками

Практично всі автолюбителі, які щодня щось майструють у себе в гаражі, чудово розумію, що маючи в руках інструменти та складові, завжди можна створити щось необхідне.

Так само можна зі звичайного компресора для холодильника ще радянського зразка створити цілий компресор для фарбування авто.

Ось тільки як це зробити в технічному плані і в якому пасмо?

Тому через часто виникаючих питань майстрів самоучок-початківців у цій статті ви дізнаєтеся, як зробити такий компресор самотужки і з-під ручних матеріалів.

Який компресор вибрати (заводський чи саморобний)

Головний критерій, яким слід керуватися при виборі станції для фарбування – рівномірне розподілення повітря, без сторонніх частинок.

Якщо ж подібні домішки трапляться, покриття буде з дрібними дефектами - зернистістю, шагренню, кавернами. При цьому через ці частинки можуть утворитися патьоки і плями, тому найкраще довірити фарбування фірмовому повітряному компресору, ось тільки існує одна загвоздка - такий апарат коштує дуже дорого, що багатьом автолюбителям не по кишені.

Заощадити кошти і водночас створити функціональну модельможна, створивши функціональне обладнання, описане у багатьох відеороликах і статтях.

Доведеться лише витратити свій дорогоцінний час на вивчення матеріалу, а потім створення обладнання, яке має бути як мінімум якісним.

Модель, представлена ​​заводом чи саморобна – ролі не грає, адже принцип її дії однаковий і полягає у створенні зайвого тиску. Ось тільки спосіб нагнітання повітря зовсім різний - він може бути здобутий вручну або механічним способом.

У другому випадку це значно більші витрати коштів, ручний спосібекономічний, але трудомісткий, потребує постійного контролю.

Автоматичне накачування не витрачає ваші сили, але виріб потребує періодичного обслуговування, чого вартий лише процес заміни масла для компресора.

Тільки так можна досягти рівномірної подачі та розподілу повітря. Вивчивши теорію, ви усвідомлюєте, як це легко виготовити компресорну станцію, яка якісно працюватиме, при цьому на це не знадобиться багато часу.

Збираємо компресорну установку з підручних засобів

Якщо ви вирішили створити обладнання для проведення фарбування власного авто, слід запастися певними матеріаламидля цього:

1. Для функції реверсу потрібна автомобільна камера;
2. Для функції нагнітача знадобиться насос із манометром;
3. Камерний сосок;
4. Ремкомплект та шило.

Коли всі компоненти підготовлені, можна приступити до створення компресорної станції. Щоб перевірити наскільки камера герметична, потрібно здійснити її накачування.

Якщо ж проблема все ж таки існує, то вирішити її можна двома способами - шляхом заклеювання або вулканізації сирою гумою. В отриманому реверсі треба виконати отвір для подачі стисненого повітря, щоб він виходив рівномірно.

В отворі для цього міститься спеціальний сосок. Ремкомплект послужить для додаткового кріплення щтуцера. Для перевірки рівномірності подачі повітря достатньо викрутити ніпель. Рідний ніпель дозволяє позбутися зайвого тиску.

Рівень тиску визначається в процесі роботи, коли розпилюється фарба. Якщо емаль на метал лягати рівномірно, установка функціонує. Наприкінці процедури варто визначити показники тиску, для цього достатньо розпорошити фарбу на кузов вашого авто.

Якщо емаль лягла без горбків, значить прилад функціонує якісно. Крім того, показники тиску можна контролювати за допомогою спеціального приладу – манометра. Але його показник після натискання аератора не повинен бути хаотичним.

Як бачите, особливих інструментів та знань для створення такого компресора не потрібно. При цьому ремонт і фарбування автомобіля в такий спосіб ефективніше, ніж застосування балончика.

Зверніть увагу, що ні пил, ні вода не повинні потрапити в автомобільну камеру. В іншому випадку доведеться повторно здійснювати фарбування авто.

Якщо цю установку використовувати правильно і із застосуванням усіх знань, то вона прослужить довго, а якщо ще й автоматизувати накачування повітря, то процес буде проходити швидко.

Альтернатива професійному пристрою (компресор із холодильника)

Саморобні компресорні пристрої служать набагато довше представленого часу навіть у порівнянні з установками вітчизняного та зарубіжного виробництва.

Це цілком природно, адже створюючи її своїми руками, ми робимо все для себе на найвищому рівні. Тому народ навіть продумав, як створити компресор із холодильника, який опиниться на рівні із установками популярних фірм.

Ось тільки для його створення слід запастися такими компонентами як манометр, реле, перехідники з гуми, масловлагоотделяющий, паливний фільтри, редуктор, мотор, перемикач, шланг, хомути, латунні трубки, а й по дрібниці - гайки, фарба, коліщатка від меблів.

Створення самого механізму

Спростити всю процедуру може покупка компресора від старого холодильника ще за радянських часів. Це не потягне надто багато бюджету, при цьому тут вже є пусковий реле компресора.

Закордонні конкуренти поступаються даною моделлю, адже не в змозі виробити такого високого тиску. А ось радянські справляються з таким завданням.

Після усунення виконавчого блоку бажано прочистити компресор від шарів іржі. Щоб уникнути у майбутньому процесу окислення варто використовувати перетворювач іржі.

Виходить, що робочий корпус двигуна готовий до процесу фарбування.

Схема проведення установки

Підготовчий процес завершено, тепер можна здійснити зміну олії. Оскільки холодильник старий і навряд він проходив постійне ТО, варто оновити цей момент.

Оскільки система завжди була далеко від зовнішнього впливу, то там виправдано не робилися роботи з обслуговування. Для проведення даної процедури не потрібно дорогої олії, достатньо і напівсинтетичної.

При цьому воно не гірше за представленими характеристиками будь-якої олії для компресора і має безліч присадок, що використовуються з користю.

Оглядаючи компресор, ви виявите 3 трубки, одна з них вже запаяна, а решта вільні. Відкриті застосовуються для введення та виведення повітря. Щоб зрозуміти, як циркулюватиме повітря, варто підключити живлення компресора.

Запишіть собі, яке з отворів втягує повітря, яке його випускає. А ось запаяну трубку треба розкрити, вона буде отвором для заміни масла.

Надфіль необхідний для здійснення надпилу трубки, при цьому обов'язково слідкуйте, щоб стружка не потрапила всередину компресора. Щоб визначити, скільки олії вже знаходиться там, зливаємо її в ємність. З наступною заміною ви вже знатимете, скільки його доведеться влити.

Потім беремо шпіц і заливаємо напівсинтетику, але цього разу розраховуйте, що обсягу має бути вдвічі більше, ніж злили. Коли ємність заповнена олією, варто заглушити систему змащення двигуна, для цього використовується гвинтик, який попередньо оформляється стрічкою ФУМ і розміщується просто в трубці.

Не лякайтеся, якщо періодично з вихідної повітряної трубки виявлятимуться краплі олії. Цю ситуацію вирішити не так вже й складно, знайдіть масловлагоотделитель для саморобної установки.

Попередні роботи закінчені, ось тільки тепер можна приступити до безпосереднього збирання установки. І починаються вони з укріплення двигуна, краще вибрати дерев'яну основу для цього і в такому положенні, щоб він був на рамі.

Варто звернути увагу, що ця деталь дуже чутлива до положення, тому слідкуйте за вказівками на верхній кришці, де промальована стрілочка. У цьому питанні важливою є точність, адже від правильності установки залежить безпосередньо правильність зміни режимів.

Де розміщується стиснене повітря?

Балон здатний витримати високий тиск - це ємність від вогнегасника. При цьому вони мають високі показники міцності і можуть використовуватися як навісне обладнання.

Якщо брати за основу вогнегасник ОУ-10, який вміщує 10 літрів, варто розраховувати на тиск в 15 МПа. Викручуємо запірно-пусковий пристрій, замість якого встановлюємо перехідник. Якщо ви виявили сліди іржі, то ці місця варто обов'язково обробити перетворювачем іржі.

Зовнішньо видалити її не складно, а ось провести внутрішнє чищення складніше. Але найпростіше всередину балона залити сам перетворювач і добре збовтати, щоб усі стіни просочилися їм.

Коли очищення проведено, вкручується водопровідна хрестовина і можна вважати, що ми вже підготували дві робочі деталі саморобної конструкціїкомпресора.

Проведення установки деталей

Раніше вже обговорювалося, що для здійснення фіксації двигуна та корпусу вогнегасника підійде дерев'яна дошкатак само навіть легше зберігати робочі деталі.

У плані кріплення двигуна послужать різьбові шпильки та шайби, тільки заздалегідь подумайте над тим, щоб зробити отвори. Щоб зафіксувати ресивер у вертикально потрібна фанера.

У ній проводиться виїмка під балон, другий і третій фіксується до основної дошки із застосуванням шурупів і утримує ресивер. Щоб надати конструкції маневреності, слід прикрутити коліщатка від меблів до основи.

Щоб пил не опинився в системі, слід продумати її захист - чудовим варіантом можна вважати використання фільтра для бензину грубого очищення палива. З його допомогою буде легко виконуватися функція повітрозабірника.

Оскільки на отворі з входом компресорного обладнання низькі показники тиску, посилювати його не доведеться.

Створивши вхідний фільтр для проведення настановних робіт з компресором, не забудьте в кінці встановити масловлагоотделитель, щоб уникнути в майбутньому потрапляння крапель води. Оскільки показники тиску на виході високі, знадобляться автомобільні хомути.

Масловлагоотделітельний фільтр приєднується до входу редуктора і виходу нагнітача за тиском. Щоб проконтролювати балонний тиск, слід вкрутити і сам манометр з правого боку, де з протилежного боку розташований вихід.

Щоб контролювати тиск і живлення 220в, встановлюють реле для регулювання. Як виконавчий механізм багато фахівців рекомендують використовувати РМ5 (РДМ5).

Даний пристрій реагує на роботу, якщо тиск падає, то включається компресор, якщо він піднімається, то пристрій викачається повністю.

Для встановлення належного тиску використовуються пружини на реле. Велика пружина відповідає за мінімальний показник, а ось маленька за максимальний, встановлюючи тим самим рамки роботи та відключення саморобної установки компресора.

За фактом РМ5 – це звичайні двоконтактні перемикачі. Один контакт знадобиться для з'єднання з нулем мережі 220, а другий для об'єднання з нагнітачем.

Тублер потрібен, щоб провести з нього відключення від мережі і позбавити себе постійної біганини в напрямку розетки. Усі з'єднані дроти з метою безпеки слід заізолювати. Коли дані роботи проведені, можна фарбувати установку та провести її перевірку.

Регулювання тиску

Коли конструкція зібрана, цілком природно провести її перевірку. Підключаємо останні компоненти – фарбопульти або пневмопістолети та підключаємо установку до мережі.

Перевіряємо роботу реле, наскільки воно впорається з відключенням двигуна, і стежимо тиском з допомогою манометра. Якщо все працює справно, переходимо до перевірки герметичності.

Для цього найпростіше використовувати мильний розчин. Коли герметичність перевірена, стравлюємо повітря із камери. Компресор запускається, коли тиск падає нижче за мінімальний ліміт. Тільки після перевірки всіх систем та привид їх у робочий стан можна приступити до процедури фарбування деталей.

Для фарбування вам потрібно лише визначити тиск і не завантажувати себе попередньою обробкою металу. Щоб проводити фарбування рівномірним шаром необхідно таким чином експериментувати та визначити атмосферні показники.

При цьому важливо якнайменше використовувати нагнітач. Кожен автолюбитель розбереться зі складовими частинами та розпочне виготовлення автомобільного компресора.

Можна вибрати різні варіанти виробництва, але застосування пуску навігатора, автоматичного контролю тиску це більше складна конструкція, Але її використання - це одне і суцільне задоволення.

При цьому не доведеться приділяти час контролю ресивера, що розкриє більше можливостей, і ви зможете зайнятися фарбуванням машини, паркану або навіть воріт.

Регламентні роботи – це обов'язкова процедура, щоб продовжити роботу свого саморобного компресора.

Щоб зробити заміну масла - злити або залити його можна використовувати звичайний шприц. Заміна фільтрів здійснюється лише за необхідності, коли знижена швидкість заповнення камери резервуара.

Сполучні компоненти компресора

Коли вирішено, який компресор вибрати та реверс, варто зайнятися питанням їхнього об'єднання. У цей момент варто визначити, як повітря надходитиме до аерографу. За розподіл повітря відповідає вузол, що монтується до ресивера.

Головне, щоб ці компоненти були сумісні один з одним. За відключення та включення компресора відповідає реле тиску. РДМ-5 хоч і застосовується для систем водопостачання, але це ідеальний варіантдля нашого випадку – для реле.

Суть у тому, що елемент для з'єднання підходить на зовнішнє дюймове різьблення. Щоб дізнатися який тиск у ресивері, необхідно використовувати манометр і попередньо продумати розмір, який підходить для з'єднання. У блок підготовки повітря подаємо тиск і регулюємо його в межах 10 атмосфер, на цьому етапі необхідно приєднати фільтр масловідділювача.

Манометр дозволяє перевірити тиск, а фільтр дозволяє не допустити попадання частинок олії з ресивера. Повороти, трійники та навіть фітинги – це наступні компоненти, які доведеться підготувати для встановлення. Щоб зрозуміти точним числом, необхідно продумати схему, як розмір вибираємо дюйм.

Після вирішення питання з перехідниками важливо продумати момент установки конструкції, найчастіше для цього використовують плити ДСП. Конструкція вашої станції повинна бути маневреною, адже її доведеться переміщати майстернею, щоб спростити собі роботу, варто приробити до неї ніжки-ролики.

Винаходити тут довго не доведеться, просто відвідайте меблевий, де таких коліс від меблів дуже багато. Щоб заощадити місце у своїй майстерні, можна звести двоповерхову конструкцію. Ось тільки тут краще запастись великими болтами для фіксації конструкції. Щоб спростити підготовку до цього етапу, складіть список обов'язкових комплектуючих.

Складання напівпрофесійного нагнітача повітря

Складання починається зі зняття закрутки вогнегасника та установки перехідного пристрою. Знявши вентиль вогнегасника, встановлюємо там перехідник.

На міцний шланг здійснюється установка відразу чотирьох компонентів — редуктор, реле тиску і перехідник.

Наступним етапом стане фіксація коліс до встановлення на аркуші ДСП. Оскільки конструкція запланована на двох рівнях, необхідно зробити отвори під шпильки, де буде розміщений вогнегасник.

Гідроакумулятор зібрати простіше, адже там передбачені кронштейни з обох боків. Нижня частина фіксується до основи, а для встановлення саморобного обладнанняслугує верхня.

Щоб знизити вібрацію під час встановлення компресора використовуються силіконові прокладки. Шланга з'єднується вихід та вхід підготовки повітря.

Наступним етапом стане проведення робіт із підключення. Перемичка, захисні елементи – це необхідно продумати.

Через реле і вимикач здійснюється весь ланцюг підключення, розраховуючи, що все підключення проходить за схемою: провід фази надходить до перемикача, наступним по підключенню йде клема реле. Щоб здійснити заземлення на реле, заводиться спеціальний провід.

Що краще: купити чи зробити компресор самому?

Компресорне обладнання на ринку представлене великим асортиментом. Поршневі комплектуючі, вібраційні агрегати, гвинтові станції – це компоненти, які використовуються і в інших областях.

За бажання можна не витрачати свій час на створення установки, вона представлена ​​в будь-якій точці продажу автозапчастин або спеціалізованих сайтах.

Такий широкий асортимент значно ускладнює вибір необхідного виробу. Але якщо ви вирішили придбати станцію, у цьому питанні варто керуватися технічними показниками, вартістю та відгуками тих, хто його вже встиг оцінити.

Якщо ви женетеся за гарантійними термінами, то варто звернути увагу на моделі популярних марок. Дорогі вироби варто купувати, якщо ви на професійному рівні займаєтеся ремонтними роботами.

Підвести вас може продукція, яка не має імені та статусу, тому краще один раз витратитись і більше не ризикувати у цьому питанні. Багато виробників бюджетних варіантівекономлять на складових компонентах.

У результаті ви зіткнетеся з частими поломками та заміною деталей, гарантійний ремонт займе багато часу. Тому багато автолюбителів чудово розуміють, що установка зібрана своїми руками часом надійніша за заводську.

Виграють такі вироби із технічними показниками. Наприклад, складові саморобного пристрою для фарбування машини є набагато довше — компресори від холодильників можуть пропрацювати десятки років, вогнегасник теж має колосальний запас міцності.

Поліпшити показники свого компресора ви завжди можете самі, все у ваших руках, а ось із заводським пристроєм уже так не поекспериментуєш.

Сусіди по гаражу напевно обзаведуться, коли побачать гарний зроблений та продуманий пристрій.

Добридень! У цій статті на прикладі свого збирання компресора я хочу показати методику будівництва компресорів з доступних частин для модельної аерографії.

Головні елементи

Першим кроком необхідно оформити технічні вимогидо нашого плоду гоблінської інженерії.
Оскільки я придбав новий аерограф подвійної дії, був потрібний компресор з ресивером. Справа в тому, що на відміну від аерографа одинарної дії, новий аерограф здатний керувати потоком повітря, замикати його, і відкривати повітропровід. У європейських країнах багато хто використовує такий аерограф разом з окремим балоном для стиснутого повітря, одноразовим або багаторазовим, економічну сторону цієї справи залишимо осторонь. Ємність для повітря - ресивер- дозволяє збирати повітря на кшталт такого балона. Якщо в шланг повітроводу повітря нагнітатиметься безперервно, то в якийсь момент штуцер може не витримати і шланг вилетить. Отримати шлангом, що вилетів, по якійсь частині тіла - зело боляче і неприємно. А так – аерограф використовує повітря з балона. Отже, аерограф подвійного впливу передбачає використання ресивера. До нього ми ще повернемось.

Головне – власне, сам компресор. Ми будемо використовувати компресор від холодильника. Типу "горщик" - тому що, компресорів типу "циліндр" вже не знайти вдень з вогнем, та й старі вони всі. Визначаємось з вибором компресора за допомогою різних сайтів з продажу холодильного обладнання. Напевно, основним критерієм буде їхня ціна, оскільки параметри нагнітання повітря у них приблизно рівні. Є помічніше, є слабше. Придбання - можна поїхати в магазин самому, можна замовити доставку, якщо у них немає роздрібної крамниці і вони працюють тільки в інтернеті. Перед замовленням, ми дивимося на модель компресора, і виписуємо назву фірми, що її випускає, можна за допомогою ctrl+c, можна на папірець. І йдемо на сайт виробника. Виробник того компресора, який виявився у мене - Danfoss, у них на сайті можна завантажити PDF-файл з технічним описомкомпресора. Викачуємо ТО обов'язково, воно нам знадобиться!

Повернемося до ресивера. Ресивером повинна бути ємність, виконана для вмісту газів або рідин під високим тиском. Бажано, щоб вона відповідала вимогам ГОСТу. Відразу обмовлюся - пластикова пляшка, пластикові бачки, баки та каністри не відносяться до таких речей. Їх використання - кричуще порушення техніки безпеки! Розглянемо ємності:

Варіант перший- вуглекислотний вогнегасник. Гарний варіант, випробовується, тримає до 10 атм. Дуже широкий вибір ємності – 3,5,10 л. - Досить просто дістати (можна купити, можна дістати «видихнувся»). Однак, має один суттєвий мінус – метричне різьблення на вході. Я використав саме його.

Варіант другий- Гідроакумулятор. Пристойний вибір ємності, проте має невелике робочий тиск. На вході - зручне 1 дюймове різьблення. Вимагає доведення перед використанням, оскільки всередині поділяється на мембрану, що містить в собі вуглекислий газ, що тримає під тиском воду. Її потрібно витягнути. Дістати - елементарно купити в будівельному гіпермаркеті або на будівельному ринку.

Варіант третій- кисневий балон. Деякі зразки можуть тримати величезну кількість атмосфер, проте, в доступності або балони з вкрай невеликою ємністю, або важкі, масивні, для зварювальних робіт, а дістати інші варіанти вкрай важко. Але якщо дістати якийсь з медтехніки (боюся, це дуже дорого ), можна влаштувати перед збиранням кисневий бар! =)))

Варіант четвертий- балони від різних газів (пропанові і т.д.) - дістати просто, в іншому аналогічні вогнегаснику. Однак на них написано, що для стисненого повітря використання не рекомендоване.

Сполучні ланки між редуктором та ресивером, блок підготовки повітря

Тепер, коли визначено компресор і те, що буде ресивером, необхідно подумати, як вони будуть пов'язані, і як стиснене повітря надходитиме до аерографа.
Перше - це той вузол, який кріпиться безпосередньо до ресивера і забезпечує розподіл повітря між магістралями (необхідно згадати, що одна з його основних характеристик - сумісність із роз'ємом на ресивері, про способи прикручування я згадаю пізніше).
Друге – реле тиску. Реле тиску повинно забезпечувати відключення компресора при досягненні певного тиску в ресивері і включати його, коли тиск падає до мінімального значення. Як реле тиску - оптимальний варіант– реле РДМ-5 для водопровідних систем. Знайти його дуже легко, воно продається в більшості магазинів, що торгують водопровідними товарами. Необхідно звернути увагу – сполучний елемент РДМ-5 розрахований на зовнішнє різьблення 1 дюйма.

Третє – необхідна індикація тиску в ресивері. Купуємо манометр з межею виміру 10 атм. Такі мають приєднувальний розмір 1. Важливо – потрібен статичний прилад.

Четверте – блок підготовки повітря. У шланг, що веде до аерографа, необхідно подавати певний тиск. Отже, потрібний редуктор. Редуктор повинен мати межу регулювання тиску від нуля до 8-10 атмосфер. Також необхідно, щоб до нього додавався манометр, щоб бачити значення регульованого тиску, а також - фільтр масловідділювача. Оскільки навіть з ресивера можуть пролітати частинки компресорного масла. Увага - у жодному разі не купуйте фільтр-лубрикатор - він виконує діаметрально протилежну функцію.

П'яте – витратні матеріали, фіттинги, повороти, трійники. Основний розмір фітингів – 1 дюйма, для того, щоб розрахувати їх кількість, необхідно побудувати схему вузла розподілу та підготовки повітря. Крім них, нам знадобиться кілька перехідників з 1 на 1 дюйма, зовнішніх та внутрішніх.
Подивившись на всі деталі та вузли, зробимо малюнок того, як це все виглядатиме у зборі, наприклад, ось так:

Тепер подумаємо про розміщення всієї конструкції. Як варіант – звичайні ДСП плити. Для того, щоб з матюгами не тягати всю конструкцію по квартирі, передбачимо ніжки-ролики, які легко знайти в будь-якому меблевому магазині. Щоб установка не займала багато місця, я вирішив розмістити все на два поверхи. Щоб надалі було простіше працювати, намалюємо таку схему:

Знадобляться або дуже довгі болти м8, або короткі шпильки. А також гайки та шайби.
Тепер, щоб підбити підсумок етапу планування, напишемо список потрібних матеріалів.

• Компресор - 1шт.
• Ресивер (вогнегасник) 1 шт.
• Реле тиску – 1шт.
• Манометр - 1шт.
• Фільтр-редуктор - 1шт.
• Аварійний клапан-1 шт.
• Фіттинги, перехідники - виходячи з обраної схеми
• Різні сантехнічні прокладки, фум-стрічка, герметик.
• Кабелі, вимикач, штекер + різна дрібниця для їх укладання та підключення.
• Гнучкий шланг (бажано масло-стійкий), діаметром, що збігається із зовнішнім діаметром вихідного штуцера для повітря у компресора.
• ДСП-плитадля підставки, 4 ніжки-ролики, 4 болти М8х25 або шпильки М8, гайки, шайби та інші метизи, а також різний інструмент.

Приступаємо до збирання!

Складання компресора

Отже, біганина по магазинах закінчена, схему намалювали, починаємо вертеж =). Перша складність - з якою я зіткнувся - вузол на виході вогнегасника. Тут є кілька варіантів - демонтувати вузол, і знайти майстра-зварного, щоб він приварив потрібний перехідник. Через квапливість, мені не захотілося когось шукати, тому я вчинив просто - згвинтив частину вентиля (залишивши внутрішню механіку, прибрав керуючий елемент). До одного з виходів підійшов перехідник з внутрішнім різьбленням на 1 дюйма, в інший зі скрипом вкрутив перехідник з 1 на 38. Поклавши руку на серце - це (та власне як і весь ресивер) зроблено в порушенні правил експлуатації судин під тиском. Найкраще якісно приварити новий перехідник (що теж, звичайно, не зовсім за правилами ...).

Перший етап складання компресора простий - озброюємося водопровідним розвідним ключем, фум-стрічкою, герметиком (увага, він згодом застигає - хочете зробити на віки - не шкодуйте!), і скручуємо перехідники за наміченим заздалегідь планом. Важливе зауваження – для того, щоб забезпечити герметичне з'єднання необов'язково загортати все «до скрипу» – за законом підлості – трійники та повороти ніколи не стануть на потрібний кут. Монтуємо редуктор, манометр, реле тиску, перехідник на гнучкий шланг. Кожен етап процесу неодмінно повинен супроводжуватися приміркою до ресивера-вогнегасника.

Тесляр проти столяра

«Гадечник з коліщатками сюди ку!»
кф «Кін-дза-дза»

Другий етап складання – столярні роботи. Я взяв готові ДСП пластини «із запасів» і прикрутив до них меблеві коліщатка на шурупах, попередньо засвердливши тонким свердлом. посадочні місцядля них (так вони вкручуються точно за місцем і набагато легше). Обов'язково покатайтеся на щойно зробленому виробі по квартирі (треба ж перевірити! =)) - увага та зацікавлена ​​реакція домашніх вам забезпечена (з розряду шкідливих порад і тут варто залишити приписку «ніколи не повторюйте цього самостійно»). Оскільки я робив дворівневу підставку, то наступним кроком помітив і просвердлив отвори під шпильки. Приблизно на середину кожної шпильки накрутив гайки, із запасом відміряв перфоровану стрічку (так, щоб вийшло «ложе» для вогнегасника) і поставив останній на місце, що призначається для нього.
Увага!!! Усі відкусані місця перфострічки обов'язково обклейте ізолентою чи іншим м'яким матеріаломщоб уникнути травмування, або обробіть, так, щоб не залишалося гострих кромок і задирок.

Після позиціонування вогнегасника зверху наклав ще дві перфоровані стрічки та зафіксував гайками.
Якщо ви використовуєте як ресивер підготовлений гідроакумулятор, то у більшості невеликих (5, 6, 8 л.) моделей «горизонтального» типу, є чудові кронштейни-лапки знизу і зверху. Нижні можна прикрутити до основи, а на верхні поставити компресор.

У моєму випадку, який я використовую як приклад, конструкція складається з двох рівнів. «Другий поверх» конструкції перед установкою необхідно підготувати. Знаходимо відповідні отвори на лапках компресора (їх там багато), і, витримуючи геометрію, розмічаємо та просвердлюємо їх на «другому поверсі». Нічого, якщо отвори трохи більше, ніж діаметр болтів (я використовував М8), скрізь, де потрібно, я використовував широкі шайби. Монтуємо пластину другого поверху, дивлячись на схему, про яку ми говорили в першій частині.
Ставимо компресор. Щоб знизити вібрацію, необхідно передбачити деякі демпфирующие елементи. Я як їх пристосував звичайні сантехнічні силіконові прокладки, збудувавши з них подобу амортизатора. Закріплюємо компресор, не забуваємо ставити шайби.

Приміряємо до ресивера модуль розподілу повітря. Якщо щось упирається, або просто невдало розташоване, конструкцію можна змінити. Після примірки – прикручуємо. За допомогою гнучкого шланга, фум-стрічки та хомутів з'єднуємо вихідний отвір компресора та вхідний отвір блоку підготовки повітря. Хомути необхідно добре затягнути, забезпечуючи щільне прилягання шланга - з боку компресора або може травити і бризкати масло, а з боку модуля розподілу повітря - травити, відповідно, повітря.

Електричне тіло співаю. Останні штрихи та…

"Махмуд, підпалюй!"
кф «Біле сонце пустелі»

Спочатку - трохи теорії про використовуваний компресор двигуна. Компресор, який ми розглядаємо як приклад, як привод використовує однофазну асинхронну машину. Тому, щоб його запустити, потрібні різні допоміжні пристрої. У нашому випадку це пускова обмотка з конденсатором. Уважно вивчіть інструкцію до компресора! Типи пристроїв, що забезпечують пуск приводу, можуть відрізнятися у різних моделей.
Тепер найголовніше – потрібно попрацювати зі схемою підключення установки. Тут є кілька підводних каменів:

1. Компресор видерлий із звичайної схеми підключення. Щоб він запрацював, потрібно встановити перемичку.
2. Бажано передбачити захисні елементи (автоматичний вимикач) - питання спірне, у принципі, за будь-яких ексцесів повинен спрацьовувати автомат на групу розеток, до якої підключається компресор - ставити ще один автомат, на мій погляд необов'язково.
3. Лінія підключення повинна обов'язково йти через реле та вимикач.
4. Іноді до компресора необхідно підключати конденсатор. Це від його типу. Обов'язково подивіться характеристики та посібник з використовуваного компресора.

Підключення необхідно здійснити за такою схемою:

Від штекер-вилки ведемо фазний провід (L) до вимикача. Далі, підключаємо фазний провід до потрібної клеми реле. Нульовий провід (N) залишається недоторканим, якщо є провід заземлення, якщо ж останнього немає, заводимо нульовий провід на клему заземлення реле (виходить захисне занулення), від реле ведемо фазний і нульовий провід до пускового пристрою приводу компресора (коробочка така у на корпусі), і за схемою підключаємо до відповідних клем. Виходить приблизно так:

Загальний виглядсхеми підключення Схема підключення реле РДМ-5. Зверніть увагу - ми використовуємо клему L1 для підключення фази, а також відповідну клему на верхній колодці - від неї провід піде до компресора. L2 не використовується! Також, у жодному разі не з'єднуйте колодки між собою - тоді реле не працюватиме.

Від звичайної вилки(кабель 2,5 мм2), через вимикач, реле тиску (там зазначено, куди чого підключати) і до компресора. Кабель у вилки може бути двох типів - із землею, фазою та банкрутом, якщо у вас будинок новий, або просто з фазою та банкрутом, якщо будинок старий. В принципі, можна не париться і завести землю на нульовий провідник, як і робиться в старих будинках.
Отже, тепер щоб система запрацювала - встановимо перемичку. Вона встановлюється безпосередньо на клемній колодці пускового пристрою. найкраще - з'єднання пайкою, але можна скористатися обтискними контактами відповідного типу (вони вказані в описі компресора). Перемичка показана блакитним кольором:

Схема підключення перемички у пусковому пристрої.
Ця перемичка дуже важлива, оскільки вона забезпечує підключення обмоток до фази.
Наприкінці, акуратно покладемо кабелі, використовуючи пластикові стяжки і самоклеючі майданчики для них. Уважно огляньте кабелі щодо цілісності ізоляції, а також перевірте кожне з'єднання на механічну міцність. Уважно перевірте, чи немає можливостей для короткого замикання - кожен провід має бути акуратно зачищений мати контакт тільки з призначеною для нього клемою.

Тепер - перевіряємо все, запускаємо, і починаємо фарбувати модель! =)

Вконтакте

Якщо ви виконуєте ремонт та обслуговування автомобіля самотужки, то знаєте, що компресор просто незамінний у різних видах робіт. Наприклад, ви проводите ремонт ходової частини – вам потрібно видалити весь бруд та металеву стружку, також необхідний він для фарбування автомобіля. Оскільки це дороге обладнання, то не завадить знати, як зробити компресор своїми руками.

Принцип дії компресора

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Працює компресор дуже просто. Мотор жене повітря у певну ємність, і там повітря перебуває під тиском. Наприклад, для фарбування автомобіля компресор працює таким чином, що надлишки повітря, здатні нашкодити роботі, видаляються через спеціальні випускні клапани. За рахунок такого контролю фарба з пульверизатора лягає рівномірно на ділянку кузова. Насправді, компресор для фарбування автомобіля штовхає тиском фарбу в пульверизаторі. Без постійного тиску такої «гладкої роботи» не досягти, тому налаштування повітряного компресора для фарбування автомобіля – це також досить важлива робота.
Отже, як зробити компресор, не маючи великого виборуелементів? Ми розберемо різні варіанти – від елементарного компресора до напівпрофесійного.

Найпростіший повітряний компресор

Найпростіший повітряний саморобний компресор для фарбування кузова автомобіля - це нагнітач високого тиску, зроблений на основі автомобільної камери, що відслужила своє. Вона буде використовуватися як ресивер (посудина, призначена для накопичення будь-якого газу). У нашому випадку ресивер накопичуватиме повітря. Саморобний ресивер з автомобільної камери – чудовий варіант для невеликого обсягу робіт.
Для роботи знадобляться:

• автомобіля камера;
• автомобільний насос із манометром;
• сосок від непотрібної камери (не від тієї, якою ми вже називаємо ресивер);
• набір елементів, за допомогою яких виконується ремонт гуми автомобіля;
• набір інструментів.

Отже, ми маємо автомобільну камеру, яка замінює повноцінний ресивер. Важливо, щоб камера була цілою і без проколів, адже ресивер завжди перебуває під тиском. Тепер треба подбати, що працюватиме як нагнітач. Найпростіший саморобний компресор для фарбування може бути оснащений простим автомобільним насосом з манометром – це буде нагнітач. Можна розпочинати виготовлення компресора.

1. Беремо наш ресівер (камеру) і ретельно перевіряємо, чи все там герметично та надійно. Перевірити ресивер можна за допомогою насоса. Якщо ресивер повітря тримає, отже, все чудово – йдемо далі. Якщо ж ресивер має витік – виконуємо ремонт гуми.
2. Коли ресивер готовий, у ньому потрібно зробити отвір своїми руками, куди буде поміщений додатковий сосок. У готовому стані з нього йтиме стиснене повітря. Додатковий штуцер нам потрібно акуратно вклеїти спеціальним клеєм, а потім з'єднати з фарбопультом. Викручуємо ніпель своїми руками – якщо потік повітря спокійно виходить, значить ремонт було проведено правильно. Залишаємо ніпель у рідному соску камери, який тепер працюватиме в ролі клапана, що видаляє надлишковий тиск.
3. Далі ми маємо визначити тиск стисненого повітря. Надлишковий тискможна обчислити за манометром, воно не повинно бути стрибкоподібним.

Зібрати такий агрегат досить легко. Так, це не професійний агрегат, але працювати саморобний компресор для фарбування авто буде не гіршим. Модель працюватиме добре, але якщо зробити автоматизацію нагнітання повітря, то робота підешвидше.

Повітряний саморобний компресор з автомобільного двигуна

Отже, ми вирішили спробувати зібрати серйозніший повітряний компресор своїми руками, в основі якого працюватиме автоматизований нагнітач. Варто сказати, що такий саморобний напівпрофесійний компресор для обдування та фарбування авто буде коштувати дорожче за матеріалами, тому варто подумати, чи часто ви його використовуватимете.Якщо ні, краще залишити перший варіант.

Матеріали для автоматизованого нагнітача

• ресивер - відповідна ємність;
• двигун;
• манометр;
• щит для кріплення деталей;
• фільтр, який відокремлює олію та вологу від повітря;
• бензиновий фільтр;
• фільтр грубої очистки;
• реле контролю тиску;
• перетворювач іржі;
• додаткові матеріали та інструменти: надфіль, аптечний шприц для заправки олії, герметик, гайки, перемикач напруги, фарба по металу, набір інструментів.

Попередні роботи

Як силовий агрегат можна взяти будь-який електромотор, бажано, щоб він мав повну готовність, щоб кожен фільтр справно працював, реле контролю тиску видавало потрібні результати і т.д. Перед початком роботи найкраще нагнітач добре очистити за допомогою антикорозійного розчину. Якщо будь-який фільтр забився - його потрібно змінити. Корисною процедуроюбуде і заміна олії. Нагнітач (двигун) повинен мати вихід на три трубки:

• для заміни олії;
• для входу повітря;
• для виходу повітря.

Двигун готовий до встановлення

Визначити, де подача повітря, де вихід можна короткочасним включенням двигуна. Одна із трубок запаяна (для заміни олії). Коли її розкриватимете, простежте, щоб тирса не потрапила всередину. Нам необхідний маслоотделитель, адже частина олії може потрапляти в потік повітряні потоки, що видає нагнітач. Фільтр потрібно накрутити на трубу подачі повітря, для кріплення краще підійдуть хомути авто (не один ремонт авто не обходиться без цих елементів).
Що стосується ресивера для компресора авто, то ним може бути балон, наприклад, газовий або від вогнегасника. Головне, щоб він підходив навіть для найвищого тиску. Увага! Під час роботи з балоном переконайтеся, що він не містить горючих речовин.

Щит для кріплення деталей із встановленим ресивером

Місткість необхідно ретельно промити та очистити від іржі та інших забруднень. Реле тиску теж добре потрібно очистити від іржі.
З дошкою і так все зрозуміло - використовуємо її для щита, на якому буде розміщено мотор, нагнітач і реле тиску. Усі деталі конструкції необхідно міцно закріпити на підставці. Найкраще, щоб реле з двигуном було в такому ж положенні, що й до цього. Якщо ви витягли його з якогось пристрою – повторіть схему, не забувши про реле та масловідділювач. За допомогою автоущільнювачів та перехідників можна легко з'єднати хрестовину з ресівером (балоном). Усю конструкцію бажано пофарбувати для запобігання іржі.

Як проводиться складання

Складання компресора

Отже, ресивер має бути надійно закріплений на щиті (також можна використовувати будь-який корпус). Основна площина стенда або щита може бути посаджена на міні-ролики від старих меблів. Перевірте, щоб на кожному необхідному елементі автокомпресора був надійно встановлений фільтр. Крім того, що автомобільний компресор повинен мати маслоотделитель і фільтр грубої очистки, подбайте про наявність повітрозабірника. Зробити його досить просто і власноруч. Береться трубка, якою компресор для фарбування авто бере воду, та був її на неї встановлюється фільтр грубої очищення. Далі фільтр власноруч потрібно з'єднати з редуктором. Без цього елемента не виконуватиметься нормалізація тиску. Виходи його також підключаються з хрестовини ресивера своїми руками. Залишаться ще дві хрестовини – їх можна використовувати під манометр, а також для підключення до фарбопульта. На словах це все здається надто складним, але знаючи принцип роботи, ви зможете зробити складання компресора для фарбування авто, якщо на руках буде двигун нагнітач і ресивер.
З метою безпеки, щоб з'єднання не було зірвано, потрібно періодично запускати компресор для авто. Виконується ця дія за допомогою реле. Найкращі моделі реле тиску на даний момент – це РМ5 та РДМ5. Це елементарні вмикачі, які регулюються за допомогою пружин. Нагнітач з'єднується з нульовою фазою. На основний фазний провід краще поставити тумблер. Адже завжди може знадобитися різко вимкнути пристрій.

Ось на такій основі і працюють саморобні напівпрофесійні компресори для фарбування та обдування авто. Зрозуміло, що потрібний досвід, щоб зробити такий агрегат своїми руками. Але основним чинником є ​​знання схеми всіх трубок. Якщо з цим ви розібралися, зробити механічну роботуне складе труднощів. Обслуговувати його досить просто – міняємо олію, як у автомобілі. Зробити це неважко, якщо у вас саморобний міні компресор для особистого користування.
Можна використовувати і міні-компресор, а можна взяти потужний готовий агрегат від КамАЗ. Але якщо брати потужний компресор з КАМАЗ, то йому буде потрібний додатковий ремонт, а точніше адаптація для ваших цілей у домашніх умовах.Тому такий варіант не має великої популярності.

Побутові компресори для фарбування є у великій кількості у мережах роздрібної торгівлі. Хоча варто сказати, що їхня ціна досить висока і залежить від виробника та його потужності.

Сьогодні ми розповімо, як зробити компресор для фарбування в домашніх умовах своїми руками. У цьому випадку його ціна буде не значною, так само буде наведена інструкція, в якій ви зможете подивитися фото і відео і зробити все досить швидко і правильно.

Виготовляємо в домашніх умовах

Для початку треба зробити правильний вибіркомпресора для фарбування. Це залежатиме від обсягів роботи, що виконується. Якщо ви його застосовуватимете в комерційних цілях і на цьому зароблятимете гроші, тоді варто його зробити більш потужним.

Увага: Чим вища потужність компресора тим і вища його ціна. Але якщо ви робитимете фарбування машин або інших невеликих конструкцій, тоді варто зупинитися на середньому діапазоні потужності.

Що знадобиться і принцип роботи

Ми збиратимемо повітряний компресор для фарбування, беручи за основу звичайну камеру від транспортного засобу/ Авто.

Для збирання саморобного компресора нам знадобляться:

• Камера транспортного засобу/авто.Вона гратиме в нашому агрегаті роль ресивера.
• Насос краще використовувати його з пристроєм - манометром.Його роль полягатиме в нагнітальних діях.
• Ремонтний комплект.
• Шило для зручної роботи.

Тепер після підготовки всіх частин ми можемо розпочати збирання станції:

• Першим етапом ми дивимося, чи не пропускає камера повітря, немає отворів і пір у ній. Виробляємо її накачування. Якщо в процесі виявили розгерметизацію нашого об'єкта, то можна наклеїти латки на потрібні місця, або провести лікування гумою сирого стану.
• Наступним кроком у ресивері робимо дірку. Для цих маніпуляцій нам знадобиться шило. Далі туди кладемо сосок від камери, він виконуватиме роль виходу струменя повітря під час роботи нашого пристрою.
• Факультативний штуцер ми прилаштовуємо та приклеюємо. Саме для цього ми спочатку і заготовили наш ремонтний комплекс. Потім ми приєднуємо сам штуцер. Щоб переконатися, що повітря нормально залишає ємність, потрібно просто відкрутити ніпель.
• Однак сам ніпель, встановлений на камері, ми чіпати не будемо, його роль полягатиме у виконанні функції клапана, а також підтримці необхідного рівня потоку тиску. Щоб дізнатися про обсяг тиску, ми повинні розпорошити барвистий матеріал на поверхню. Якщо емаль на метал кладеться рівномірними шарами, то наша робота виконана правильно і на високому рівні.
• Також визначити рівень тиску може допомогти і манометр. Навіть після включення аерографа тиск має бути рівномірним.

Сам процес складання саморобного компресора для фарбування відносно простий і не вимагає особливих знань та умінь, проте його комфортність та зручність починає відразу відчуватися. Набагато простіше здійснювати барвисті роботи за допомогою аерографа, ніж використовувати балон.

Увага: До останнім порадамможна додати, що потрібно уважно стежити, щоб у камеру транспортного засобу жодним чином не потрапляли потоки пилу чи рідини.

Якщо ці елементи все ж таки туди проберуться, то доведеться готувати фарбу для роботи заново. При правильній роботі компресора він служитиме тривалий проміжок часу, проте при можливості та бажанні повітря варто накачувати в автоматичному режимі, це набагато зручніше та простіше.

Збираємо компресор своїми руками на напівпрофесійному рівні

Існує можливість зібрати такий агрегат, який за своїми властивостями ніяк не програватиме спеціальним компресорам від провідних розробників. За основу ми братимемо звичайний холодильник.

Для виконання роботи знадобиться ряд запчастин та агрегатів, а саме: ресивер, фільтр, різноманітні перехідники, олія, перемикачі та інші частини, з якими ми познайомимося далі. Розглянемо принцип роботи даного агрегату.

• Щоб робити процес набагато простіше, двигуном нашого агрегату виступатиме компресор від звичайного холодильника, який був виготовлений у Радянському Союзі. Безперечним плюсом є наявність реле нагнітальної установки. Вітчизняні холодильники мають більший рівень тиску, ніж їх закордонні аналоги, що є важливою перевагою. Після того, як був вийнятий блок, його необхідно підготувати до експлуатації, потрібно зробити чищення від шару корозії.
• Для таких робіт використовуємо перетворювач корозії, щоб реакції окиснення припинили здійснюватися. Так ми справили підготовчу роботудвигуна.

Зробивши всі необхідні підготовчі заходи, ми можемо почати виробляти зміну олії. Адже якщо особливо не лукавити, то майже ніяка холодильна установка за довгі роки безперервної експлуатації ніколи не змінювалася. Таке рішення виправдовує себе, так за цих робіт наш механізм захищений від зовнішнього повітря в повному обсязі.

• Для зміни олії ми беремо матеріал із напівсинтетики. Він за своїми властивостями нічим не відрізняється від олії компресора і містить необхідні нам добавки.
• Другим кроком, ми повинні знайти на нашому компресорі три трубочки, дві з них будуть у відкритому стані, друга в запаяному стані. У роботі нашої установки перші дві трубочки будуть служити для нагнітання повітря в різні боки (він входитиме і виходитиме). Щоб визначити хід повітряних мас, потрібно включити нагнітальну установку в мережу. Далі ми уважно дивимося, де повітря всмоктується, а де він навпаки покидає наш агрегат.
• Трубка, яка перебуває у запаяному стані, виконуватиме роль зміни масла. Звідси ми повинні позбутися її закритої частини. Для таких робіт ми можемо взяти звичайний надфіль, виготовляємо спил по колу трубочки. Звертаємо увагу, щоб шматочки стружки та металевий пил не опинилися всередині нагнітальної установки.
• Далі ми відламуємо задню частину трубочки і виготовляємо злив олії в спеціальну тару. Це робиться для того, щоб визначити наступний обсяг наступного залиття. За допомогою шприца ми в невеликій кількості робимо введення нової напівсинтетичної олії.
• Коли ввели нову олію, важливо заглушити весь механізм змащення двигуна. Ми повинні підібрати гвинтик, попередньо обмотавши його стрічкою, і здійснюємо його закручування в трубочку. Потрібно пам'ятати, що із задньої частини цієї трубки іноді витікатиме невелика кількість напівсинтетичного масла. Щоб цього уникнути, для роботи нам знадобиться спеціальний маслоотделитель.
• Коли ми успішно виконали попередні етапи складання, ми можемо приступати до наступних кроків створення нашої нагнітальної установки. Робота починається із кріплення на ложі з дерева движка з реле. Це потрібно зробити так, щоб він був як на рамі.
• Такі заходи необхідно проводити, тому що реле нагнітальної установки дуже чутливе до положення у просторі. Дії повинні бути точними, тому що від правильного налаштування залежатиме в майбутньому правильне функціонування режимів роботи компресора.

Повітряна ємність

Де взяти повітряну ємність? Для таких цілей нам знадобиться балончик, який використовується у вогнегасниках. Все це залежить від того, що вони мають високу міцність на тиск, що на них надається, як навіс вони ідеальні.

Отже:

• Як базис беремо вогнегасник під маркою ОУ-10.У нього десятилітровий об'єм повітря та високий рівень міцності до випробуваного впливу тиску. Ми відкручуємо запірний механізм, далі встановлюємо перехідний пристрій.
• Якщо трапляються сліди іржі, то її потрібно в оперативному режимі позбутися., використовуючи перетворювач корозії. Поміщаємо вказану рідину всередину балончика і починаємо збовтувати його.
• Після того, як іржа видалена і слідів її майже не залишилося, ми приделовуємо хрестовину.У ході цих робіт ми створили дві важливі запчастини для майбутньої нагнітальної установки.

Здійснюємо складання

Щоб деталі не заважали одна одній, їх потрібно одразу встановити на основі. Для її виготовлення беремо дошку, там буде кріпитися і сам двигун майбутньої установки нагнітання і частин вогнегасника.

• Спеціальні шпильки у формі різьблення ми використовуємо для встановлення двигуна на дерев'яний базис. Шпильки просовуємо в заздалегідь зроблені дірочки. Гайки як ніколи доречні. Також потрібно просвердлити отвір для кріплення вогнегасника. Інші листи прикріплюються за допомогою шурупів до нашої основи з дерева.
• Ставимо ресивер на вертикальний рівень, нам знадобиться три аркуші фанери для таких цілей. В одній фанері робить дірочку для кріплення балончика. Інші листи ми прикріплюємо шурупами. Склеюємо їх із листом ресивера.
• Заздалегідь видовбуємо в базисі з дерева отвір під ресивер та його нижню частину. Насамкінець, щоб установка могла переміщатися, ми зберемо звичайні колеса від звичайних меблів, які прикріплюються до основи.
• Як тільки ми закінчили вищезгадані роботи зі збору, нам необхідно забезпечити захисні функції нашої установки від пилового потоку. Для цього потрібно бензиновий фільтр, який зазвичай грає роль грубої фільтрації. Його завдання стати повітрозабірником у нашій нагнітальній установці.
• Далі ми беремо гумовий шланг та трубку компресора. На вході компресора низький рівень, це важливо пам'ятати, тобто. збільшення контактуючих властивостей за допомогою хомутів нам не знадобиться.
• Тобто. нами вже зроблено вхідну фільтраційну систему для нашого компресора. На виході установки прикріплюємо маслоотделитель, який захищатиме пристрій від проникнення частин пилового потоку. Також нам буде потрібний фільтраційний механізм живлення. Оскільки рівень тиску на виході системи має високі показники, то тут нам буде потрібні хомути автотранспортного засобу.
• Тепер ми плавно підібралися до фільтра маслоотделителя. Ми робимо його введення в роботу, з'єднуючи його з вхідною частиною редуктора. Редуктор служить для розв'язування та вихідний частини компресора, тобто. у вихідну частину ми здійснюємо вкручування хрестовину зліва, з правого боку ми приделовуємо манометр (так ми стежитимемо за рівнем тиску). На верхній частині хрестовини кріпимо реле регулювання.
• Реле регулювання дозволяє проводити регулювання рівня висоти тиску, що нагнітається, а також при необхідності закривати живлення в компресорі.
• За допомогою цих запчастин ми включатимемо в роботу нашу нагнітальну установку, якщо рівень тиску перебуватиме на низькому рівні і навпаки вимикатиметься, якщо параметри різко піднялися вгору.
• Щоб налаштувати рівень рекомендованого тиску компресора, потрібно використовувати пружинки реле, їх дві штуки. Пружина, розмір якої найбільше служить для створення тиску на низькому рівні, маленька пружинка для максимального тиску, також вона служить для регулювання відключення установки.
• РМ5 спочатку збиралися для водопостачання, вони є простими вимикачами з двох контактів. Один контакт у нашому варіанті створений для роботи в мережі, де напруга знаходиться на рівні двісті двадцять вольт, інший контакт працює на зв'язок з нагнітальною установкою.
• Живлення ми робимо через тумблер для з'єднання з другим входом із нагнітальною установкою. Якщо в нашому ланцюгу тумблер вже є, ми маємо право швидкими темпами зробити вимкнення системи.

Зрозуміло, що всі контакти повинні бути правильним чином запаяні і проведена їх ізоляція. Тепер ми зі спокійною душею можемо пофарбувати наш компресор і пробувати фарбувати за допомогою нього.

Слідкуємо за тиском системи

Тепер, коли наша установка готова, настав час перевірити, як вона працює або зробити ряд тестів. Приєднуємо аерограф або фарбопульти. Не чіпаючи сам перемикач, підключаємо нашу систему до електричної енергії.

• Реле ми ставимо на мінімально можливий рівень тиску та здійснюємо з'єднання нагнітальної установки з електрикою. Дивимося на показники і характеристики на манометрі, стежимо за рівнем тиску, що подається. Після того як ми з'ясували, що реле вимикає двигун компресора, дивимося на контакти та їх властивості герметичності.
• Щоб з'ясувати герметичність, використовуємо звичайний розчин із мила. Якщо вся установка успішно пройшла всі випробування, ми повинні обов'язково видалити повітря нижче рівня для запуску всього механізму нагнітального агрегату. Якщо рівень тиску досягає необхідних меж, то реле здійснює пуск самої системи компресора. Якщо все працює належним чином, ми можемо почати барвисті роботи.
• Щоб фарбувати металеві поверхніі підстави, спочатку саму основу для робіт готувати не потрібно. Від нас лише потрібно зробити необхідний рівеньтиску на нашій нагнітальній установці.
• Такі тестування дають нам шанс виміряти ті необхідні технічні характеристики, Що дозволить класти шари фарби рівномірно. Також необхідно пам'ятати, що такі барвисті роботи робилися на мінімумі роботи нагнітальної установки.

Замість виведення

Після виконання всіх вищевказаних робіт та введення нашої нагнітальної установки в роботу ми можемо підбити перші підсумки. Таким чином, сам процес збору компресора не становить особливих труднощів для всіх власників автотранспортних засобів, особливих знань і умінь тут зовсім не потрібно.

• Нерозумно не говорити про те, що другий тип компресора виходить набагато складніше в плані його збирання та наявності необхідних запчастин та матеріалів. Однак через тиск в автоматичному режимі і особливу систему запуску всього нагнітальної установки, такий компресор найбільш зручний і приємний в роботі.
• Також вам не доведеться стежити за ресивером. Ця установкаможе бути використана також для фарбування воріт у приміщенні чи інших поверхонь.

Увага: Компресор для фарбування самому зробити не складно, важливо ще робити його регулярне обслуговування. Особливо часто він виходять з ладу через не заміну олії. Тому слідкуйте за його якістю насамперед.

Як вибрати компресор для фарбування, ви тепер знаєте і зможете все зробити самостійно. Зверніть увагу на герметичність стиків і тоді компресор служитиме вам довго.

На сьогоднішній день у побуті використовуються безліч різних видівкомпресорів, до роботи яких застосовуються різноманітні гази. Найбільшу популярність має, який також активно використовується автовласниками для фарбування машини або підкачування коліс авто, оскільки використовувати ручний насос з тією ж метою менш зручно. Далі розглянемо, як зробити компресор для фарбування авто і в чому полягає сама процедура його виготовлення.

Саморобний компресор своїми руками

Двигун та електрика компресора. Натисніть на фото для збільшення

У самій камері прорізається невеликий отвір, в ньому пізніше розташується сосок для електричного або ручного насосу, який буде використовуватися для фарбування автомобіля. На вході його слід робити з ніпелем, другий же вклеюється без ніпеля, до нього підключатиметься розпилювач. Ступінь стиснення повітря підлягає точному регулюванню емпіричним шляхом. Для цього досвідчена партія фарби розпорошується на поверхню стіни чи будь-яку іншу. Після того, як відповідний рівень тиску виявлено, насос від'єднується, причому важливо переконатися в тому, що тиск не змінився.

Також важливо враховувати, що камера потребує щільного закріплення, оскільки на підлозі вона не перебуватиме у стійкому положенні. Такий варіант дозволить створити простий інструмент, за допомогою якого легко виправляються дрібні вади лакофарбового покриття на авто.

Саморобний компресор власноруч. Варіант 2

Цей випадок передбачає використання шини автомобіля з камерою (або самої камери), а також насоса.

Саморобний компресор. Натисніть на фото для збільшення

У даному випадкувикористання камери з покришкою або без неї залежить від того, який тиск вам необхідно отримати від саморобного авто. У камері прорізається невеликий отвір, в який вклеюється ще один сосок (для цього цілком підійде сира гума). Один сосок має бути оснащений ніпелем для закачування повітря, а до другого (вихідного) приєднується шланг від розпилювача.

Тиск регулюється барометром, вбудованим у насос. Далі необхідно розпорошити фарбу на стіну, щоб визначити потрібний тиск. Після цього слід трохи відкрутити шланг від насоса таким чином, щоб під час натискання тиск розпилювача не змінювався. Виняток становлять автонасоси з вбудованим механізмом спуску, в цьому випадку тиск буде постійним.

Виготовлення комплексних компресорів. Спосіб 1

Для виготовлення складного компресора можна використовувати будь-який електродвигун від холодильного пристрою (якщо він перегорів, то необхідно використовувати лише поршневий механізм).

Приклад невеликого компресора. Натисніть на фото для збільшення

Для його вилучення проводиться розпил корпусу в двох місцях за допомогою ножівки по металу, а потім відкручуються болти кріплення і знімається статор і насос з ротором.

Зважаючи на те, що в роторі немає необхідності, його можна збити з коленвала, якщо ж конструкція обладнана ремінним приводом до насоса, то на колінвал насоса та хвостовки валу двигуна надягають шківи з призматичними шпонками, що фіксуються болтами М6.

Шпонкові канавки необхідно фрезерувати на всіх валах, їх можна висвердлити, використовуючи додаткову втулку з отвором діаметром 14 мм. Вона надівається поверх хвостовика, після чого просвердлюється отвір діаметром 5 мм точно по стику, потім знімається втулка. У перерізі шпонкові канавки мають напівкруглу форму, тому таку форму слід надати шпонкам.

Як виготовити станину для конструкції?

Станину компресора можна виготовити, використовуючи два швелери, перев'язані поперечками із сталевих пластин на гвинтах. Насос закріплюється на станині за допомогою чотирьох болтів з втулками (їхню висоту можна підібрати безпосередньо на місці), після чого двигун встановлюється на пластині-основі.

Станина дозволяє натягуватися клиноподібному ременю за рахунок її переміщення по регулювальних отворах. Якщо повітроводна трубка досить довга, то в застосуванні ресивера немає потреби, - її можна використовувати як відстійник для олії.

Виготовлення комплексних компресорів. Спосіб 2

Пристрій компресора. Натисніть на фото для збільшення

Для такого способу виготовлення саморобного компресора для фарбування нагоді порожній п'ятилітровий балон для газової плити. Візьміть ресивер, компресор та коліщатка, їх необхідно закріпити на підставі. Рамку можна зварити, використовуючи прямокутні трубки із перетином 40х25 мм, а за відсутності труби можна використовувати сталеві куточки. До основи кріпимо коліщатка для зручності переміщення споруди. Для регулювання тиску у справному компресорі від холодильного пристрою потрібний візуальний контроль за допомогою манометра.

Також важливо поставити обмежувач на відповідному рівні. Ніпель, манометр і два штуцери (один – на вхід, інший – на вихід), об'єднуються базою на цілісному металевому бруску з чотирма просвердленими отворами, що з'єднуються в одному каналі. В отворах слід нарізати різьблення під кожен елемент. Сам блок закріплюється за допомогою двох гвинтів на поверхні рамки. Таким чином, стиснене повітря направляється в ресивер зі шлангу.

У газовому балоні можна залишити трохи укорочений вентиль. З нього слід видалити клапан, замінивши його мідною трубкою. Зсередини на нього має бути надіта хлорвінілова трубка, що веде до дна ресивера. З її допомогою відділяються пари вологи та олії.

Для того, щоб конденсат зливався з ресивера, у дні необхідно зробити заглушений отвір, для цього приварюється гайка М8 і закручується болт. Зварювання можна починати лише після того, як з нього випущено всі залишки вибухонебезпечного газу. Для цього його потрібно наповнити водою. Друга мідна трубка, що знаходиться в різьбовому отворі М6 у вентилі, здійснює передачу повітря в розгалужувач, який передає його безпосередньо до споживача (на фарбопульти, камеру, м'яч і т.д.) Для запуску двигуна можна використовувати стандартне пускове реле, заздалегідь прикріплене на рамку. При фарбуванні пістолетом, можна направити пари вологи в шланг, використовуючи фільтр тонкого очищення палива для автомобіля, він має здатність затримувати вологу. Також перед початком роботи важливо перевірити, чи немає в ресивері конденсату. Готовий компресор для фарбування авто майже безшумний та дуже компактний.

Виготовлення комплексних компресорів своїми руками. Спосіб 3

Схема компресорної установки. Натисніть на фото для збільшення

Роль головного механізму у цьому варіанті грає двоциліндровий компресор від ЗІЛ-130. Несучою та утворюючою деталлю послужить глушник від авто «КрАЗ». У конструкції він є ресивером. На ньому кріпиться проста рама з куточка 35х35 мм, на якій розташовані кути та механізми.

Під ресивером розташовані кілька поперечок і вищезгаданих куточків, вони з'єднані з рамкою за допомогою шпильок, на кінцях кріпляться колеса, що самоорієнтуються.

Етап I

Для переобладнання глушника від «КрАЗа» в ресивер на компресорній установці необхідно заварити заглушками вхідний та вихідний отвори, після чого просвердлити на вихідному кілька отворів під різьблення М14х1 мм, а в них повернути два штуцери на герметиці. Спочатку монтується проміжний ресивер на основі кисневого балона.

Його завдання - вбирати вологу та олії, що містяться в стислому повітрі. Для того, щоб він працював ефективніше, необхідно обладнати різьбовий зливний отвір на дні пристрою, після чого перекрити його за допомогою герметичної пробки. Балон у такому разі можна видалити.

Етап II

Для компресорного приводу використовується трифазний електродвигун змінного струму. Підходяща потужність - 1кВт з кількістю оборотів 1380/хв. із приєднаними до нього обмотками у вигляді трикутника. Його слід переобладнати під роботу з живленням від побутової мережі (напруга 220 В), але в ідеалі двигун має бути однофазним. Для того щоб він легко запускався і не перегрівався, його необхідно оснастити пусковою та робочою батареєю конденсаторів, а потім підключити за вказаною схемою.

Пускову коробку можна використовувати від пральної машини. Запуск двигуна слід так: натискаємо кнопку підключення пускової батареї конденсаторів, а потім основний пусковий на вимикачі. Після того, як двигун набере номінальні обороти, можна відпускати кнопку пускової батареї. Зупинити двигун можна кнопкою стоп.

Етап III

Ємність робочої батареї підбирати конденсаторів слід такою, щоб двигун не піддавався перегріву навіть при тривалому використанні. Для однокіловатних двигунів підійде ємність 25 мкФ. Місткість пускових батарей у такому разі має знаходитися в межах від 70 до 100 мкФ. Базовий критерій – швидкий набір обертів двигуном. Пробивна напруга всіх конденсаторів повинна бути не меншою за 300В. Для кращого охолодження на валу електродвигуна встановлюється крильчатка із шести лопатей власного виготовлення. За допомогою клинопасової передачі зі зниженим у три рази числом оборотів здійснюється передача обертання до ексцентрика компресора від електродвигуна.

Зменшення споживаної потужності приводу, і тим самим, полегшення його роботи, можна досягти, переробивши компресор. Для цього замість штатної голови, обладнаної всього двома випускними клапанами, необхідно встановити дюралюмінієву плиту на чотири клапани (два впускні та два випускні). Компресор з'єднується з роздавальною коробкою та ресивером за допомогою трубопроводів. Вони виготовляються із алюмінію з прохідним діаметром 6 мм. Закріплюється він стандартними авіаційними штуцерами, трійниками, косинцями та накидними гайками з втулками. Роздавальну коробку можна виготовити самостійно.

Для цього береться алюмінієвий брусок з одностороннім глухим поздовжнім отвором діаметром 10 мм. До нього приєднаються трубка ресивера через штуцер. Також необхідно зробити ще три отвори: один збоку та два зверху. В одному верхньому отворі встановлюється манометр, в іншому – запобіжний клапан. Його слід відрегулювати на граничному тиску 4 кг/см2 (4 атм). У бічне отвір монтується патрубок для виходу стисненого повітря.

Класичне компонування вузлів та деталей

Таке компонування застосовується у всіх вітчизняних побутових пристроях. Як база для вузлів і деталей застосовується великий і об'ємний ресивер. Він також використовується для спарювання мотор-компресорів. Під нього пристосовується порожній балонз-під скрапленого газу на 50 літрів. Такий балон розрахований на 16 атм.

Етап I

З балона видаляється пропан, що залишився, для цього відкручується вентиль, балон ставиться «на попа», а над ним – резервуар з водою. Використовуючи тонкий гумовий шланг із металевою трубкою на кінчику, балон заповнюється водою. Вона витісняє з нього газ і всілякі рідини, що містяться в пропані для виявлення витоку газу. З балона видаляється опорне кільце. Спочатку його можна розпиляти хрест-навхрест, а потім відігнути краї до того моменту, поки вони не відламаються по зварному шву. Така процедура зробить вигляд виробу естетичнішим.

Етап II

Перш ніж почати зварювальні роботи, балон знову необхідно поставити на попа і залити водою доверху. Пари, що утворюються під час зварювання, охолоджуватимуться під час підйому через воду. Зверху циліндричного, розташованого горизонтально, ресивера слід помістити нагнітач. Він складається з спарених мотор-компресорів на підмоторній рамі, виготовленої з куточка 30х30 мм, там же міститься реле, пускач і клемник. На одному з країв приварюється ручка, її можна вигнути з водопровідної трубидіаметром 20 мм, це допоможе у переміщенні агрегату.

Для цього можна підвести шасі, під ручкою одного краю встановити стоку у вигляді перевернутої літери «П», на іншому краю – схожу, але з шасі. Перша виготовляється за допомогою сталевого куточка 30х30 мм, друга (додаткова) з куточка розмірами 40х40 мм. До неї по краях слід приварити поперечини, кутові кронштейни, розраховані на отвори під осі коліс. На внутрішній стороні кронштейнів необхідно приварити гайки М8, за допомогою яких кріпляться осі з ідентичних болтів М8.

Етап III

На бічній частині балона свердлиться отвір діаметром 6 мм. До нього приварюється вхідний штуцер як невеликого відрізка труби діаметром 10 мм. До нього кріпиться один із відводів трійника за допомогою шланга, два інших відведення з'єднуються подібними кисневими шлангами високого тиску з відвідними патрубками всіх мотор-компресорів. На з'єднаннях трійники, шланги та штуцери затягуються за допомогою хомутів.

Щоб видалити воду та масло з балона у процесі їх використання, необхідно приварити короткий штуцер із різьбленням на кінчику внизу балона. У стінці просвердлюється отвір по внутрішньому діаметрутруби, а сам штуцер «глушиться» за допомогою пробки, що нагвинчується. Латунний вентильна балоні потребує доопрацювання, тому в основі деталі необхідно просвердлити отвір і нарізати в ньому різьблення М14. Туди слід повернути патрубок, а до нього спеціальною гайкою прикріпити манометр. Другий патрубок необхідно повернути у вихідний отвір вентиля, після чого приєднати до нього шланг споживача.

Саморобний компресор, зокрема, його електрична частина, в даному випадку складається з пускача та пускових обмоток, взятих від пральної машини, реле відключення та клемника з'єднання проводів. Останній можна взяти від люмінесцентної лампиденного світла. Все вищезгадане монтується на платі з п'ятиміліметрового текстоліту і кріпиться на верхівці балона. Один кінець плати необхідно оперти на паличку рами мотор-компресорів, другий – на іншу опорну стійкуприварену до поверхні балона.

Живлення здійснюється від побутової мережі змінного струму (напруга 220В). Електрична схема і роздільні пускачі, в залежності від кількості стисненого повітря, що витрачається, дозволяють включати одночасно обидва мотор-компресора або один з двох. Вона дозволить створити якісний та довговічний агрегат своїми руками. Нижче на схемі зображено компресор з краном від конструкції рідинного охолодження автомобіля «Москвич» замість вентиля.