Як зробити модель вітрильника своїми руками креслення. Легендарний піратський корабель "Френсіс Дрейк": виготовлення дерев'яної моделі своїми руками
У моделюванні фанера є найпопулярнішим матеріалом. Це з високими показниками якості, і навіть простотою роботи. Фанерні листи дуже легко ріжуться, досить легко обробляються. Використовуючи відповідну схему (креслення), можна зробити кораблі з фанери своїми руками.
Фанера - це універсальний матеріал, який легко ріжеться та обробляється у різний спосіб, тому саме з фанерних викрійок рекомендується починати своє знайомство з моделюванням.
Конструювання корабля самостійно – досить цікаве заняття. Але для того, щоб приступити до виконання складних моделейнеобхідно потренуватися на легших.
Матеріали та інструменти
Для створення візерунків із ліпнини на борту корабля потрібно приготувати самостійно склад, з якого можна формувати рельєфи. Для розчину необхідно підготувати такі інструменти та матеріали:
- пил дерев'яний;
- клей ПВА (у середньому одну модель корабля може піти близько півлітра клею);
- пластилін для створення дрібних нерівностей та візерунків;
Матеріали та інструменти, що використовуються під час моделювання корабля:
Березова фанера забезпечить мінімальну кількість сколів при розпилюванні.
- фанера необхідної товщини;
- супер клей;
- папір наждачний для обробки поверхні;
- нитка капронова;
- лобзик для вирізування деталей;
- будівельний ніж;
- деревина для щогли. Краще використовувати сосну, оскільки вона значно легше обробляється;
- фарба;
- пензля невеликих розмірів;
- палички китайські;
- тканина для вітрил;
- нитка;
- олівець лінійки.
Деревина для моделювання має використовуватися м'яка, не волокниста. Найпопулярнішим варіантом є кедр, липа, горіх. Усе дерев'яні заготівліповинні бути ідеально рівними, без сучків та пошкоджень. Її можна використовувати як додаткового елементадля створення декоративних частин. Також деревина може бути використана для створення основних елементів моделі, таких, як палуба, корпус.
Фанера в моделюванні є найпопулярнішим матеріалом.У такому напрямку, як моделювання, найчастіше використовують березову або бальзову фанеру. Це з тим, що ці породи дерева мало дають сколів під час розпилювання. Щоб зробити кораблик із фанери, необхідно використовувати листи завтовшки в межах 0,8-2 мм.
Проста схема моделі корабля із фанери.
Шпон – листовий матеріал дуже тонкий, виготовляється з деревини цінних порід. У більшості випадків шпон використовується як облицювальний матеріал. Їм обклеюють вироби, які виготовлені із недорогого матеріалу.
Кріпильні елементи виконуватимуть не тільки основне завдання скріплювати деталі, а й виконувати декоративну роль. Для створення моделі кораблика необхідно підготувати тонкі ланцюжки (можна використати декілька розмірів), шнурки, нитки, мідні або латунні гвоздики. Для того щоб перенести креслення з листа на фанеру, найкраще використовувати кальку та олівець. Так малюнок вийде деталізованим. Для скріплення деталей фанери потрібно використовувати клей. Дрібне деталування можна виготовити методом металевого лиття, використовувати полімерну глинуабо самостійно приготувати розчин із деревного пилу та клею ПВА. Після повного висихання така маса дуже міцна і її можна пофарбувати в необхідний колір.
Повернутись до змісту
Підготовчі роботи
Якщо корабель з фанери вперше моделюється, рекомендується придбати набори, в яких всі деталі вже вирізані та оброблені. Але його вартість часом може бути досить високою. Тому при великому бажанні та старанні досвід можна отримати в процесі проведення роботи зі збирання свого корабля. Моделювання, як і інший різновид роботи, обов'язково починається з підготовчого етапу. Перше, з чого необхідно розпочати роботу, це який корабель моделюватиметься. Для початку варто переглянути різні креслення та готові роботи, це значно полегшить вибір моделі.
Вивчивши повністю креслення, варто перевірити наявність усіх необхідних матеріалів та інструментів для виконання роботи. Моделювати кораблі – справа ювелірна. Воно вимагає багато часу та посидючості.
На попередньому етапі необхідно зробити паперові або картонні шаблони всіх деталей. Після цього всі вони переносяться на фанеру. На цьому підготовчий етапроботи вважатимуться завершеним.
Повернутись до змісту
Виготовлення деталей
Для того, щоб виготовити всі деталі, випиляти їх з фанерного листа, необхідно використати відповідний інструмент. Для роботи можна використовувати ручний лобзикАле, якщо є можливість, краще використовувати електричний модельний варіант. Використання другого варіанта значно скоротить час виготовлення всіх елементів. Особливо це стосується найдрібніших деталей.
Випиляні заготовки обробляють напилком, видаляючи відколи та задирки.
Для того щоб випиляти деталь, у фанері робиться отвір, в який розміщується пилка лобзика. Вирізати всі деталі варто дуже обережно, дотримуючись при цьому контурних кордонів, оскільки неточно вирізані деталі потім можуть зіпсувати зовнішній виглядвсього корабля. Кожна випиляна заготовка обов'язково має бути оброблена напилком з торців. У процесі такої зачистки необхідно зняти невелику частину фаски, де утворилися сколи та задирки. При випилюванні цей момент уникнути неможливо.
Збирати корабель потрібно тоді, коли всі деталі вирізані та оброблені торці. Це дозволить займатися складальними роботами, не відволікаючись при цьому на вирізування деталей, що відсутні.
Дощі та струмки створюють умови, щоб дітлахи пускали саморобні кораблики. Такі ігри перетворять прогулянки на задоволення, а створення саморобних шедеврів – на захоплюючу пригоду. Будь-які мрії легко втілити з паперу, картону, трубочок, дерева, пінопласту, волоських горіхів, овочів, у різних техніках.
Кораблик із пробок
Завжди знайдуться затори з-під пляшок. Це найлегший спосіб створення виробу для найменших.
Три пробки потрібно склеїти - це основа майбутнього корабля. Роль щогли виконає звичайна зубочистка. Вітрилом може бути, наприклад, шматочок кольорового паперу. У 2 місцях вітрило протикаємо зубочисткою, кріпимо в центральну пробку – наш корабель готовий у дорогу.
Щоб керувати кораблем, можна шпильку з вушком прикріпити до крайньої пробки. Міцну товсту нитку з котушкою зав'язати за вушко шпильки. Тепер дитина може за мотузку тягнути корабель, куди потрібно або повернути його, якщо відпливе далеко.
Кораблик із картону
Для цього нам знадобиться молочна упаковка із картону. Одну довгу сторону повністю вирізати, з зовнішньої сторонидля краси можна обклеїти виріб кольоровим папером.
Бічні частини можна зробити фігурними, наприклад, центр зробити трохи нижче за нос. Прикрасити виріб малюнком, написати назву. Можна вирізати невеликий круглий отвір - ілюмінатор.
У центрі закріплюємо щоглу з тонкої палички, на неї вітрило. Від центрального вітрила можна протягнути мотузку до носа корабля, повісити друге вітрило.
Для керування зафіксувати міцну нитку із котушкою на носі виробу.
Зі щільного картону, який залишився після придбання техніки або телефонів можна зробити більш складний, але ефектний фрегат.
Майстер клас із виробів кораблика
Точно по формах (дивися схему) вирізати основу човна (палубу з 3 частин і дно), потім скотчем або ізолентою склеїти.
Для піратського фрегата успішно виглядають круглі амбразури, вирізані з двох сторін біля корми.
Щоб трималася щогла, потрібно склеїти кілька маленьких кружків картону або ватяних дисків, зробивши в центрі необхідний діаметром щогли отвір.
Потім ці кружечки з щоглою і вітрилом приклеїти двостороннім скотчем або клеєм на дно фрегата.
Розфарбувати виріб або обклеїти кольоровим папером, частіше діти хочуть синій колір із білими якорями.
Для умільців можна прикрасити ніс фрегата драконом чи морською дівою. Так було заведено в минулі століття.
Кораблик із дерева
Можна зібрати у сквері (парку) невеликі гілочки, що впали з дерев. Міцними нитками або клейовим пістолетомз'єднайте гілочки разом, щоб вийшов пліт. По краях гілок (поперек усіх) закріпити 2 гілочки для міцності споруди.
Паличка від морозива, якщо її розщепити надвоє стане відмінною щоглою. З шматочка тканини чи паперу вийде вітрило. Обернути їм щоглу і можна відправляти в дорогу яхту.
Кораблик із пінопласту
Розберемо ще один виріб кораблик своїми руками. Якщо після покупки залишилася коробочка з пінопласту, не поспішайте викинути. Це чудовий матеріал для будівництва яхти!
Маленька коробочка може бути задіяна повністю, усередині закріпити паличку-щоглу.
Можна від щогли до кутів човна протягнути щільні нитки, ними розвісити різнокольорові прапорці.
З великого пінопласту можна вирізати невеликий шматочок для основи. Зверху приклеїти 1-2 шматочки пінопласту – гармати. Маленькими паличками чи сірниками проткнути гармати, їх можна розфарбувати фломастерами у різні кольори: червоний, жовтий, синій.
З палички з-під морозива зробити щоглу з кольоровим прапорцем, може бути однотонним чи білий листок розмалювати піратськими символами.
Кораблик із сірникових коробочок
Яскраві об'ємні виробикорабликів своїми руками виходять із сірникових коробок.
Знадобиться:
- сірникова коробка – 3 шт.;
- картон;
- кольоровий папір (жовтий, червоний);
- трубочка для напоїв – 1 шт.;
- ножиці та клей.
Детальна інструкція, як зробити кораблик:
Коробочки з-під сірників потрібно склеїти: 2 коробки короткими сторонами, а 3-ї зверху посередині (схожа на машинку). Дочекатися повного висихання.
Відрізаємо смугу кольорового паперу, що дорівнює ширині коробки, а довжина А4.
Потім потрібно обклеїти наші 3 склеєних коробки з усіх боків, як показано на малюнку. Наприклад, можна взяти блакитний папір.
Відрізати від картону (щільного паперу) смугу темного (синього) кольору 1-1,5 см завширшки. Згинаємо посередині, виходить ніс корабля. Цю смугу клеєм до боків коробок, причому кінці паперу повинні закрити. сірникові коробочки. Ніс човна вийде гострий і порожній.
На щільному папері (картоні) описати контур виробу – це буде денце. Закріплюємо дно з бортиком на носі судна.
Щоглу зручно зробити з пластмасової трубочки для напоїв, якщо ні, можна скрутити тонку трубочку зі звичайного паперу. Починаємо скручувати від кута по діагоналі листа. У верхній коробці від сірників зробити невеликий отвір для щогли.
Добре змащуємо клеєм ПВА для кращого скріплення та вставляємо щоглу в коробку.
Вітрила можна виготовити з 2 різних за розміром листочка кольорового паперу, краще яскраво-жовтого (червоного). З боків коротких сторін можна діроколом зробити рівні отвори для щогли.
Окремо іншого кольору (наприклад, блакитного) робимо подвійний прапорець, як показано малюнку.
Через отвори продаємо 2 вітрила, можна їх розмалювати. Зверху на щоглі клеємо прапорець. Так як прапор у нас подвійний, він триматиме вітрила.
Хлопці люблять піратів, отже, намалювати треба емблему піратів на вітрилах.
Оригінальні ідеї корабликів
Підставою піратського фрегата може стати пластикова пляшкаабо флакон з-під шампуню. Їх проткнути шпажкою з дерева, приклеїти вітрило та прапор. З пляшкових пробок зробити матросів, одягнути їх із різнокольоровими вбраннями: косинки та одягу (приклеїти шматочок тканини). Намалювати обличчя та закріпити фігурки до пляшки, флакона.
Для глибокого човна чудово підійде, наприклад, сирий кабачок. Серединку по центру вирізати, з боків трубочки вставляємо з великим листям від рослин (можна папір), саджаємо матросів (лялечок). Збоку легко подряпати назву човна.
Склеїти палички від морозива, краще в 2 ряди в різні боки. Закріпити щоглу з яскравим прапором.
Восени можна взяти половинку від порожньої шкаралупи волоського горіха. Закріпити пластиліном (клеєм) гілочку-щоглу, проткнути нею жовтий (червоний, зелений) лист тополі, клена та ін. Кольорові кораблики дуже гарні.
Пропонуємо до вашої уваги оригінальні фото виробів кораблика з різних матеріалів.
Фото виробів корабликів
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛІВ
§ 8. МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ОБРОБКА
Для будівництва моделей кораблів та суден застосовується деревина різних порід. Основні вимоги до неї: міцність при мінімальній масі, легкість в обробці, дрібношаруватість і здатність стійко зберігати задану початкову форму, До таких пород дерев відносяться липа, осика і тополя. З них часто роблять корпуси моделей кораблів та суден. У судномоделювання застосовують також сосну, ялинку, кедр, клен, червоне дерево, бальзу, вільхове дерево і грушу.
Сосна, кедр і ялина мають високі механічними властивостями, добре коляться і гнуться, особливо в замоченому та розпареному стані. Їх використовують головним чином для виготовлення стрінгерів та різних рейок при спорудженні корпусів моделей. З цих порід можна виготовляти і корпуси моделей. Виготовляючи деталі моделі та особливо стрінгери, треба уникати великошарової деревини та підбирати найбільш дрібношарову, з числом річних шарів не менше 10 на 1 см. Шари повинні розташовуватися паралельно, інакше рейки будуть ламатися по скошеному шару. .
Клен має тверду однорідну дрібношарову деревину білого кольору. Він погано колеться, проте добре лущиться на шпон; полірується та фарбується будь-якими лаками. Зазвичай ним фанерують (покривають) палуби моделей торгових суден.
Червоним деревом називають багато пород з деревиною від легкокоричневого до темно-червоного кольору. Росте воно в основному в Африці, на Антильських островах та в Америці. На території СРСР зустрічається у Закавказзі.
Деревина цього дерева цінується не лише за гарний колір та малюнок, але й за водостійкість. Вона легко ріжеться та обробляється, добре лакується та полірується. У судномоделюванні дерево йде на виготовлення настільних вітрильних моделей. Особливо красиво виглядає палуба, вистелена (набрана) з окремих тонких смужок (рейок).
Тверда, але тендітна горіхова деревинамає забарвлення від світло-сірого до коричневого, з дуже гарною шаруватістю. Добре полірується, лакується та обробляється воском. Застосовується в основному як оздоблювальний матеріал для виготовлення настільних моделей вітрильних суден.
Деревина груші має різне забарвлення - від світло-рожевого до червоного, дуже щільне і однорідне. Вона чудово обробляється різальними інструментами та добре полірується. Застосовується для інкрустації макетів парусних кораблів.
Одним із основних показників деревини є щільність. Чим дерево м'якше (пухше), тим вона менша, і навпаки.
Щільність деяких порід деревини, г/см3
Береза – 0,65 Липа – 0,48
Груша - 0,73 Тополя - 0,47
Горіх - 0,73 Ялина - 0,47
Клен - 0,75 Вільха - 0,54
Червоне Осика - 0,43
дерево - 0,54 Бальза - 0,1-0,24
Сосна - 0,51
Крім деревини в судномоделювання застосовують і багато інших матеріалів. Так, для виготовлення корпусів та надбудов моделей кораблів та суден використовують пінопласти, оргскло, полістирол, целулоїд та склотканину. Пінопласти добре піддаються обробці на деревообробних верстатах та ручним столярним. різальним інструментом. Початківцям моделістам з них можна виготовляти корпуси кораблів, причому корпуси великих моделей бажано обклеїти шаром склотканини на епоксидній смолі ЕД-5.
Оргскло та полістирол - листові матеріали. З них можна робити різні надбудови, а також штампувати у підігрітому вигляді корпуси невеликих моделей кораблів (500-600 мм). Ці матеріали добре склеюються дихлоретаном чи грушевою есенцією.
Склотканину використовують у судномоделюванні для виклеювання корпусів моделей і виготовлення деталей складної конфігурації. Судномоделісти зазвичай використовують склотканину товщиною 0,25-0,4 мм марок ТСФ (б), АСТТ (б) - 8, АСТТ (б) С, АСТТ (б) С2 і АСТТ-9.
Для багатьох виробів знаходить застосування листовий метал- сталь, латунь, мідь та біла жерсть.
§ 9. КЛЕЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СУДОМОДЕЛЮВАННІ
При будівництві моделей кораблів та суден застосовують різні клеї: білкові, нітроцелюлозні та смоляні.
Столярний (глютиновий) клей при звичайному приготуванні (на воді) дуже боїться вологи. Але його можна зробити відносно водостійким, якщо зварити за таким рецептом: розбити на дрібні шматки, покласти в банку і залити натуральною оліфою. Коли клей набухне (через 12-13 год), поставити банку в інший посуд, наповнений водою, і підігрівати, поки клей не розчиниться повністю. Вживати його можна лише у гарячому вигляді. Сохне він у півтора-два рази довше, ніж приготований на воді.
Слід пам'ятати, що його не можна доводити до кипіння. Якщо він під час приготування закипить, то майже повністю втратить здатність, що клеїть.
Казеїновий клей більш водостійкий і застосовується для склеювання текстильних та паперових виробів. За міцністю склеювання розрізняють такі сорти цього клею: екстра (В-107), перший сорт (В-105) і звичайний (ПРО).
Клейовий розчин готують наступним чином: на одну частину порошку додають 2 частини, а для густішого клею - 1,7 частини води. Отриману кашку треба помішувати доти, доки вона перетвориться на однорідну масу без грудок і крупинок. Клей придатний для застосування протягом 3-5 годин (залежно від складу). Його наносять на обидві поверхні деталей, що склеюються, витримують на повітрі протягом 3-5 хв. Потім з'єднують вироби і запресовують струбцини. Повне затвердіння клею за кімнатної температури відбувається протягом 20-24 год.
До нітроцелюлозних водостійких клеїв відносяться емаліт, АК-20, а також будь-які інші нітролаки: АВ-4, 754, 900 та 930. Вони випускаються готовими до вживання.
Нітроклеї застосовуються для склеювання деревини, тканин, целулоїду, шкіри. Їх можна розбавляти розчинниками 646, 647 та РДВ.
При склеюванні обидві поверхні покривають двома-трьома шарами клею, даючи щоразу підсохнути «до відлипа». Після цього змащують одну з поверхонь ще раз, з'єднують з іншого і стягують виріб струбцинами.
Нітроклеї можна приготувати і самому, розчинивши целулоїд в ацетоні або в будь-якому із зазначених вище розчинників. Ці клеї використовують як грунтовку під нітрошпаклівку плаваючих моделей і для приготування швидковисихаючих шпаклівок з присадкою в них тальку (дитячої присипки), крейди та тирси.
Полівінілові фенольні клеї дуже водотривкі і виходять шляхом змішування полівінілових та фенольних смол. Перед нанесенням такого клею деталі необхідно підігрівати.
Клеї БФ-1 і БФ-2 застосовують для склеювання алюмінію, дерева, сталі, пластмас, кераміки, фібри, шкіри, тканини і паперу. При склеюванні деталей на підготовлені поверхні наносять тонкий шар клею і витримують на повітрі «до відлипа» (не менше 30 хв) Потім покривають вдруге і знову витримують 15 хв. 3-4 доби.
Клей БФ-6 служить для склеювання тканини, яку перед склеюванням потрібно замочити і добре віджати. Змастивши клеєм, її підігрівають за допомогою праски через вологий шматок тканини доти, поки клей висохне.
Всі ці клеї продаються у магазинах у готовому вигляді.
Дихлоретановим клеєм користуються для склеювання оргскла, полістиролу та полімерних матеріалів. Виготовляється він шляхом
розчинення стружки оргскла в дихлоретані чи грушевій есенції. Поверхні, що з'єднуються, рясно намазують два-три рази клейовим розчином, просушують «до відлипа», намазують ще раз і з'єднують. Для повного просихання під час склеювання під тиском необхідно 4 год, без тиску 8-10 год.
Найміцнішими та водостійкими є клеї на основі епоксидних смол.
Хімічна промисловість СРСР випускає велику кількість смол різних марок. Але найбільшого поширення серед них набули епоксидні смоли марок ЕД-5, ЕД-6, ЕДП та Е-37.
Епоксидні смоли ЕД-5 та ЕД-6 є низьков'язкою прозорою рідиною від світло-жовтого до коричневого кольору. Щоб отримати епоксидний клей або просочувальний компаунд (наприклад, для виклеювання корпусів моделей), в епоксидну смолу необхідно ввести затверджувач. Залежно від типу введеного затверджувача можна отримати клей гарячого (з нагріванням до 200 ° С) або холодного затвердіння, що твердне при кімнатній температурі. Судномоделістів влаштовує останній. Але його можна і підігрівати до 70°, тоді процес склеювання прискорюється, а міцність збільшується.
Щоб отримати епоксидний клей холодного затвердіння, в смолу ЕД-5 або ЕД-6 необхідно ввести один із затверджувачів (8-15%): гексаметилендіамін (ГМД), піридин, піперидин або найчастіше поліетиленполіамін (ПЕПА).
Епоксидні компаунд-клеї при високій міцності - клейового з'єднання мають малу усадку, хімічну, протигрибкову і вологостійкість. При склеюванні вони не вимагають високого тиску.
Клеї холодного затвердіння слід готувати безпосередньо перед застосуванням, оскільки вони швидко тверднуть (при введенні затверджувача 8-15% протягом 20-40 хв).
Склеювані деталі необхідно знежирити. На підготовлені поверхні наносять один за одним два шари клею, даючи кожному шару підсохнути «до відлипа». Після цього деталі запресовують і витримують протягом 24 год. при температурі 18-25°.
Якщо в епоксидний клей ввести наповнювач - алюмінієвий порошок, крейду або тальк, можна отримати хорошу, міцну шпаклівку.
При виклеюванні деталей зі склотканини (корпусів моделі, надбудов тощо) треба пам'ятати, що смола ЕД-6 дуже в'язка і компаунд на її основі погано просочує щільну склотканину. Тому як пластифікатор (розріджувач) в клей вводять один з компонентів: епоксидну смолу ДЕГ-1, етилцеллозольф, дибутил-фталат або ацетон. Щоб склотканина не приклеїлася до форми виробу, між болванкою та склотканиною накладають так званий розділовий шар. Для нанесення цього шару можна застосовувати 10-15%-ний розчин поліетилену в уайтспірит, віск, пасту для натирання паркетних підлог та інші матеріали.
Епоксидний клей широко використовується при ремонті суден, автомобілів та тракторів. Нанесенням пластирів з декількох шарів склотканини, просоченої епоксидним компаундом, можна забезпечити дуже високу міцність та герметичність таких виправлень.
Епоксидні компаунди токсичні. Найбільш токсична частина епоксидних компаундів – затверджувачі.
Пари та пил затверджувачів та компаундів діють дратівливо на слизові оболонки носа, горла та очей. Тривалий контакт із парами або пилом затверджувачів може призвести до тяжких уражень. Тому при роботі з епоксидними компаундами і отвердителями треба дотримуватися наступних запобіжних заходів:
всі операції з приготування та застосування епоксидних компаундів проводити в ізольованому та добре вентильованому приміщенні;
пил після обробки затверділих компаундів ретельно прибирати мокрим ганчір'ям;
робочі столи перед роботою з епоксидними клеяминакривати папером, який після забруднення видаляти;
при роботі з клеями користуватися гумовими рукавичками;
протягом робочого дня періодично мити руки та обличчя теплою водою та витиратися разовими рушниками;
бризки смоли, компаунду та затверджувача, що потрапили на шкіру, негайно видаляти марлевим тампоном, змоченим ацетоном, після чого промити шкіру мильною водою;
не допускати до роботи з епоксидними компаундами осіб, шкіра яких має підвищену чутливість.
Прийом їжі дома роботи категорично забороняється.
§ 10. СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСІВ МОДЕЛЕЙ
Однією з основних операцій під час будівництва моделі корабля є виготовлення корпусу. Його можна зробити з різних матеріалів: цілого шматка дерева, склеєних дощок, пап'є-маше, жерсті та склопластику.
Починаючи роботу, судномоделіст повинен пам'ятати, що правильно виконані обводи корпусу забезпечують хороші морехідні якості моделі.
Тому при будівництві корпусу моделі треба суворо дотримуватися теоретичного креслення і дотримуватись послідовності операцій обраного способу.
Для настільних та невеликих самохідних моделей корпус можна зробити з цілого бруску дерева, який має бути прямошаровим, без тріщин та наскрізних сучків. Якщо деревина сира, її необхідно просушити (витримати) за кімнатної температури, але не біля пічки і не на сонці. Інакше її може "повісти" і навіть "порвати".
Розміри бруска повинні відповідати найбільшим габаритам корпусу моделі: довжині, ширині та висоті борту.
На одній із сторін бруска олівцем по лінійці проводять лінію діаметральної площини (площина, що ділить корпус навпіл по довжині). Потім брусок розбивають на шпації (відстань між шпангоутами) та викреслюють контур палуби (рис. 22, а). Обробивши брусок сокирою і рубанком (за викресленим контуром), викреслюють форштевень і ахтерштевень моделі і також обробляють.
Після цього за теоретичним кресленням на фанері викреслюють транець, випилюють його лобзиком, намазують клеєм і прибивають гвоздиками до кормової частини болванки. На борти болванки олівцем наносять лінії розташування шпангоутів. Потім за шаблонами шпангоутів (рис. 22 б), вирізаним з фанери, корпус доводять до потрібних розмірівза допомогою напилка та шкірки.
Перед видаленням корпусу треба насвердлити ряд отворів по палубі і за допомогою стамесок вибрати деревину (рис. 23). Товщина бортів має бути не менше 6-8 мм.
Для великих корпусівмоделей, щоб їх не "повіло", брусок краще робити набірним. Можна запропонувати два варіанти. Перший - корпус із горизонтально склеєних дощок. Товщина їх має відповідати відстані між ватерлініями на теоретичному кресленні. На кожній дошці проводять діаметральну лінію, шпації та викреслюють відповідний контур ватерлінії (рис. 24, а). Обробивши дошку за контуром ватерлінії зовні, треба випиляти деревину зсередини, залишивши край шириною 6-8 мм (рис. 24, б). Остання дошка (днищова) зсередини не випилюється. Оброблені дошки склеюють у пакет (мал. 24, в).Тепер достатньо зрізати кути, що виступають, і довести корпус, застосовуючи шаблони (рис. 24, г), до потрібних розмірів.
Другий варіант - будівництво корпусу з вертикально склеєних дощок (рис. 24, д). І тут на оброблених дошках викреслюють батокси з проекції теоретичного креслення «бік». Тут також спочатку обробляють кожну дошку за зовнішнім контуром батокса і випилюють. внутрішню частину. Дві крайні дошки залишаються суцільними. Склеєні та просушені дошки обробляють, як і в попередньому випадку.
Застосовуючи ці методи, можна спростити будівництво корпусів моделі, при цьому вони виходять більш симетричними.
Для виготовлення набірного корпусу можна запропонувати кілька способів, найбільш поширеним і раціональним є спорудження корпусу на палубному настилі.
Спочатку треба виготовити дошку-стапель (рис. 25). Вона має бути добре відфугована. На дошці проводять діаметральну дінію і розбивають її на шпації згідно з теоретичним кресленням. Потім із креслення проекції «напівширота» перекреслюють палубу на фанеру завтовшки 2-3 мм і випилюють її. На палубі слід намітити діаметральну лінію та місця встановлення шпангоутів, а потім зробити вирізи по бортах для закріплення в них шпангоутів.
Палубу встановлюють на стапельній дошці. Щоб надати їй поздовжнього прогину, під неї підкладають дерев'яні брусочки. Висоту кожного брусочка визначають за теоретичним кресленням
Мал. 22.Розмітка бруска дерева (а)та обробка корпусу за шаблонами
шпангоутів ( б)
Мал. 23.Видовбування корпусу моделі
https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">
Мал. 25. Встановлення палуби на стапельній дошці:
1 - Лінія для виміру висоти брусків, 2 - палуба, 3 - настил палуби, 4 - стапельні бруски, 5 - стапельна дошка
Мал.26. Послідовність виготовлення набірного корпусу:
а - шпангоут, підготовлений для встановлення на палубі, б- кільова рама, в -установка бобишок на кільовій рамі, г- частина зібраного корпусу на стапелі
"вид збоку". Для цього треба з'єднати прямою лінією носову око-нечность корпусу з кормовою. Відстань між бортом палуби та проведеною лінією на кожній шпації буде висотою кожного брусочка. Брусочки прибивають на стапельну дошку, кладуть на них палубу та закріплюють її кінці гвоздиками.
Тепер можна розпочати виготовлення шпангоутів. Для цього з теоретичного креслення (проекції "корпус") за допомогою кальки або копіювального паперу шпангоути переносять на фанеру завтовшки 6-8 мм, потім випилюють лобзиком. Краї випиляних шпангоутів обробляють напилками та шкіркою. У верхній частині шпангоутів (по бортах) залишають шипи, які вставлятимуться в палубні вирізи (рис. 26, а). У нижній частині шпангоутів вирізують пази для встановлення кільової рами, яку викреслюють за теоретичним кресленням проекції «бік» і випилюють з фанери товщиною 6-8 мм (мал. 26, б).
У носі та кормі набору корпусу на величину однієї або двох шпацій встановлюють боби з дощок м'яких порід дерева - липи, вільхи, тополі (рис. 26, в). Бобишки обробляють за профілем корпусу рашпілем і наждачним папером.
Після цього збирають тимчасово весь набір, для чого всі шпангоути вставляють шипами палубні пази і скріплюють кільовою рамою.
Накладаючи на шпангоути стрінгери, розмічають місця встановлення. Їхня кількість залежить від величини моделі. Чим модель більша, тим більше стрінгерів.
Закінчивши розмітку, весь набір розбирають, щоб випиляти в шпангоутах і боби пази для укладання стрингеров (рис. 26, г). Перед остаточним складанняму палубі випилюють вікна для доступу до моделі, а всі місця стиків промазують два-три рази нітро-клеєм та просушують. Далі за допомогою гвоздиків та клею закріплюють усі стрінгери. Знявши просохлий набір корпусу зі стапельної дошки, обробляють його драчовим напилком і промазують зовні два-три рази нітроклеєм. Тепер можна приступати до обшивки корпусу фанерою завтовшки 1,5 мм або щільним картоном.
Листи обшивки приклеюють та прибивають гвоздиками. Коли корпус добре просохне, гвоздики можна вийняти або притопити керном. Обробивши корпус напилком і наждачним папером, його треба промазати два-три рази нітроклеєм, щоб надалі до нього міцніше пристала нітрошпаклівка. Для кращої міцності його можна обклеїти одним шаром склотканини, застосовуючи смолу ПН-1 або ЕД-5.
Дуже просто побудувати корпус із пап'є-маше. Його виклеюють з газетного паперу по болванці, виготовленої одним із розглянутих вище способів.
Щоб перші шари паперу не приклеювалися до болванки корпусу, її обмазують тавотом або вазеліном. Папір рвуть на шматки розміром приблизно 60 X 80 мм. Різати її ножицями не рекомендується. Перші два-три шари накладають на болванку без клею, прямо на жировий шар. Клей найкраще застосовувати із картопляного крохмалю. Шматочки паперу накладають так, щоб кожен наступний перекривав попередній.
Для корпусів невеликих розмірів (700-900мм) достатньо наклеїти 9-11 шарів паперу, щоб отримати борти завтовшки 2,5-3 мм. Клеїти треба за кілька прийомів. Наклавши три-чотири шари, слід дати їм просохнути. Потім, злегка зачистивши наждачним папером, наклеїти ще стільки ж. Цей процес повторити кілька разів.
Знявши готовий корпус із болванки, в нього вклеюють два-три шпангоути і накривають палубою. Потім усі зачищають наждачним папером і, застосовуючи нітроклей, обклеюють марлею або капроновою панчохою. Потім корпус можна прошпаклювати і пофарбувати.
Найпростіший спосіб виготовлення металевого корпусу-паянням на болванці невеликих шматочків лудженої жерсті товщиною 0,3-0,4мм. Для цього можна застосувати і тонку латунь
Мал. 27. Виготовлення корпусу з жерсті:
а- корпус, виготовлений пайкою зі шматочків жерсті, б - закладка в болванку плоского шпангоуту ; в- спосіб виготовлення таврового шпангоуту, г- встановлення таврових шпангоутів; д- Обшивка корпусу листами жерсті, 1 - Плоский шпангоут, 2 - тавровий шпангоут,
3 - лист обшивки
чи мідь. Шматочки можуть бути різної величини, залежно від складності обводів корпусу. У носовій та кормовій частинах моделі ода будуть меншими, ніж посередині, оскільки середня частина корпусу має менш складні обводи (рис. 27, а).
Другий спосіб - паяння корпусу по плоских шпангоутах, вирізаним з жерсті і покладеним у пази болванки (рис. 27, б). Застосовують і таврові (Т-подібні) шпангоути, оскільки вони створюють гарну міцність корпусу. Виготовляють такі шпангоути наступним способом. Посередині смужки жерсті шириною 20-24 мм завдають ризику і по ній смужку згинають навпіл. Потім, відступивши 5 мм від краю зігнутої частини смужки, проводять другу ризику, за якою заготівлю в лещатах розгинають на дві сторони і вирівнюють киянкою (рис. 27, в).Перед встановленням шпангоутів на болванці роблять пропили. Для цього кілька ножівкових полотенскладають у пакет, по товщині рівний ширині шпангоутів, причому середнє полотно має виступати на 5-6 мм. Пропили повинні бути такими, щоб шпангоути були нарівні з болванкою, це
забезпечує плавність обводів корпусу. Верхні краї прибивають до болванки дрібними гвоздиками (рис. 27, г).
Встановивши всі шпангоути на свої місця, можна приступити до паяння
корпуси зі смужок жерсті. Для кожного аркуша обшивки роблять ви
Вирізавши по ній лист з жерсті, його треба укласти
на своє місце і «прихопити» припоєм у трьох-чотирьох місцях до шпан
гоутам, причому краї листа повинні лише наполовину перекривати
шпангоут (рис. 27, буд).
Встановивши перший лист обшивки, вирізають по черзі решту і також «прихоплюють» до шпангоутів. У такий спосіб набирають весь корпус моделі. Після цього його треба оббити киянкою, а потім як слід пропаяти всі стики.
Перед зняттям із болванки корпус ретельно обробляють напилком і шкіркою.
Тепер можна пропаяти форштевень та ахтерштевень, а також встановити у корпусі необхідна кількістьперебірок, дейдвудів та гельмпортів. Вирізавши необхідну кількість вікон для доступу до механізмів моделі, палубу встановлюють на місце та припаюють. Закінчивши пайку, треба обов'язково промити корпус розчином питної соди або теплою мильною водою, щоб видалити залишки кислоти. Перед ґрунтуванням корпус рекомендується протерти ацетоном чи розчинником.
Для виклеювання корпусу зі склопластику застосовують болванки з дерева, зроблені одним із раніше описаних способів. Готову болванку ретельно обробляють наждачним папером, зашпаклівують усі ямки та тріщини, а потім наносять на неї розділовий шар. Для цього можна використовувати розігрітий парафін, розріджений гасом, або мастику для натирання паркетних підлог. Потрібно простежити, щоб поверхня болванки була добре покрита розділовим шаром, інакше до неї може прилипнути склотканина та зняти її буде неможливо. Виклеюють корпус поліефірною смолою ПН-1 або епоксидними смоламиЕД-5 та ЕД-6. Для смоли ПН-1 затверджувальні компоненти є нафтанат кобальту, якого додають до смоли 8%, і прискорювач - гіперіз (його додають 3%). Нафтанат кобальту вводять у смолу першим. При користуванні епоксидними смолами пластифікатором є дибутилфталат – 8%, а затверджувачем – поліетиленополіамін (його додають 10%).
Епоксидні смоли трохи густіше за поліефірні, і їх рекомендується розріджувати толуолом або ацетоном, яких додається 8-10%. На болванку наклеюють 3-6 шарів склотканини, залежно від її товщини.
Роблять це в такий спосіб. Промастивши болванку смолою, накладають перший шар тканини і ретельно розрівнюють. Потім знову промазують і накладають другий шар тканини. Кожен шар треба добре пропрасувати, щоб між ними не залишалося повітря. Правильно розведена смола твердне протягом 10-12 год, так що наступного дня, не знімаючи корпусу з болванки, можна обробити його напилками і шкіркою, а потім покрити шпаклів-
кой, виготовленої з урахуванням тієї ж смоли. Для цього до неї треба додати наповнювач - тальк. Після обробки шкірками корпус знімають із болванки. Щоб підсилити міцність, вставляють 4 - 5 перебірок. Потім ту ж смолу приклеюють палубу, попередньо зробивши в ній вирізи для доступу до механізмів.
§ 11 фарбування моделей
Для фарбування моделей кораблів і суден найчастіше застосовують масляні, емалеві та нітроемалеві фарби.
Щоб якість фарбування було хорошим, необхідно дотримуватись всі стадія технологічного процесу, що складається з підготовки поверхні, ґрунтування, місцевого та суцільного шпаклювання, шліфування шкірками, нанесення фарби та шліфування її тонкими шкірками, полірування пастами.
При підготовці поверхні дерев'яної моделі до фарбування корпус обробляють рубанком, напилком і шкіркою, а також усувають дефекти (задираки, тріщини, сучки, що випали). Металеві моделі обробляють напилками, шкірками та знежирюють содовим розчином або мильною водою. Грунтування корпусу під масляні фарби для кращого прилягання наступних шарів роблять спеціальним ґрунтом № 000а, а якщо його немає, можна використовувати натуральну оліфуабо рідку олійну фарбу (краще свинцевий сурик). Для нітрофарб можна застосовувати грунт № 000, клей АК-20, емаліт і нітролаки.
Грунт наносять на поверхню двічі-тричі. Кожен шар після висихання обробляють дрібною наждачною шкіркою.
Шпаклювання призначене для вирівнювання поверхні. Місцеве шпаклювання (заповнення ямок, подряпин) роблять густою шпаклівкою. Після просихання її зачищають шкіркою і роблять загальне шпаклювання моделі рідкою шпаклівкою в кілька шарів.
Склад шпаклівки під масляні фарби:
1. Тальк або крейда - 350 г, оліфа-125 г, фарба (краще свинцевий сурик або свинцеві білила) - 25 г;
2. Крейда – 350 г, лак масляний – 100 г; залізний сурик – 40 г.
Густу шпаклівку наносять шпателем, ножем або шматочком пружної гуми товщиною 6-8 мм, а рідку - м'яким пензлем, флейцем або розпилювачем.
Під нітрофарби застосовують шпаклівку АШ-30, АШ-24 та АШ-32.
Нітрошпаклівку можна приготувати, замішавши тальк (дитячу присипку) на нітроклеї АК-20, емаліті або будь-якому іншому нітро-лаку.
Шліфування необхідно для усунення шорсткості після шпаклювання або фарбування.
На початку роботи (після місцевого шпаклювання) застосовують шкурки № 48-80 ; після перших шарів суцільного шпаклювання - № 80-
120; останні шари шпаклівки шліфують шкурками № 000-
Для економії шкіри рекомендується проводити мокре шліфування. При користуванні водостійкою шкіркою поверхню рясно змочують водою. Якщо водостійкої шкірки немає, то шліфують звичайною, змоченою в гасі. Після кожного шліфування з гасом перед нанесенням покриття поверхню ретельно промивають содовою чи мильною водою та сушать.
Якість забарвлення моделі багато в чому залежить від практичних навичок судномоделіста, від уміння підготувати поверхню та від марок фарб, що застосовуються.
Зазвичай фарбування роблять фарборозпилювачами марок КР (КР-10, КР-11, КР-12). Компресори можна застосовувати будь-які, що дають тиск до 3 атм, у тому числі і малогабаритні С-511 і С-21.
Положення фарборозпилювача повинно бути таким, щоб струмінь від нього направлявся перпендикулярно до поверхні, що фарбується, відстань до якої повинна бути в межах 250-300 мм. Пересувати пістолет треба рівномірно, із постійною швидкістю. При занадто швидкому русі фарба лягатиме тонким шаром, при повільному - товстим, внаслідок чого можуть з'явитися патьоки. Наносити фарбу потрібно послідовними паралельними смугами. Кожна смуга має перекривати сусідню на 10-20 мм.
Необхідно стежити за правильним співвідношенням тиску повітря та густоти фарби, що надходить з фарборозпилювача. Тиск повітря має становити 2-3 атм. Чим більший тиск, тим густіше має бути фарба, і навпаки. Це визначається дослідним шляхом на пробній поверхні. Дрібні деталі можна фарбувати найпростішим пульверизатором. Для цього нітрофарба розводиться досить рідко.
При фарбуванні пензлями важливе значення має сорт волосся пензля. Найкращими вважаються кисті з білиного, тхорового, борсучого та ведмежого хутра.
Перед початком роботи нові кисті потрібно оклетнювати (обв'язати) біля основи ниткою або тонким шпагатом. Під густі фарби вільна від обв'язування частина робиться коротшою, під рідкі - довшою.
Під час фарбування кисть тримають під кутом 45-55 ° до поверхні і наносять покриття легкими та вільними рухами. При цьому слід стежити, щоб фарба лягала рівномірним тонким шаром і не утворювала потік.
При фарбуванні моделі нітрофарбами треба пам'ятати, що сохнуть вони дуже швидко. Тому проводити двічі по одному місцю пензлем не слід. Мазки треба робити короткими, в одному напрямку. Якщо на поверхню потрапила велика крапля – її потрібно негайно розтерти.
Нітрофарби розводять розчинниками РДВ № 000, 647, 648 і 649. Розводити їх ацетоном не можна, так як фарба від нього пересихає і тріскається.
Покриття зазвичай виробляють олійними фарбамив 2-3, а нітрофарбами в 10-15 шарів,
Мал. 28. Вантажна марка:
а -для суховантажів та танкерів; б -для пасажирських суден
Перший шар забарвлення допомагає виявити дефекти, що залишилися, на підготовленій поверхні. Їх необхідно усунути повторним шпаклюванням та шліфуванням.
Перед нанесенням кожного наступного шару попередній має бути добре просушений. Час просушки для масляних фарб повинен бути не менше 24 год.
При фарбуванні моделі полірування є заключним етапом. Його виробляють спеціальною полірувальною пастою для легкових автомобілівчи пастою ГОІ. Пасту накладають на м'яку ганчір'я, шматок фетру або повсті і круговими рухами доводять поверхню до дзеркального блиску. Потім її протирають до поліровальної водою, гасом або рідким маслом. Забарвлення моделі має відрізнятися від забарвлення справжніх судів подібного типу. Можна рекомендувати такі основні правила при виборі кольору (кольору).
Надводну частину військових кораблів фарбують у різні відтінки кульового (сірого) кольору. Для отримання його в білила додають 5 - 7% чорної фарби.
Надводну частину пасажирських суден (корпус і надбудови) фарбують білий колір. Корпус вантажних і вантажно-пасажирських суден покривають чорною фарбою, а надбудови – білою. Димові труби у суден з білим корпусом – білі, з чорним – чорні.
Підводну частину фарбують зеленою чи червоною фарбою. Ватерлінію рекомендується відбивати смужкою целулоїду.
Тепер доречно нагадати про вантажну марку і як її потрібно зображати на бортах моделі судна.
Якщо вантажну марку не буде нанесено на моделі судна, то на змаганнях під час стендової оцінки моделі можна отримати штрафні бали.
Вантажна марка - це коло або фігура, що нагадує гребінець (рис. 28, ата б). Через центр кола проведено горизонтальну лінію,
продовження якої на "гребінці" позначено буквою Л (літня марка). Це так звана основна марка.
При плаванні взимку судно з метою безпеки плавання та успішної боротьби зі штормом не повинно бути перевантажене. Воно повинно мати меншу осадку і більший надводний борт, тобто більший запас плавучості.
3 (зимова марка).
Особливо негостинна взимку Північна Атлантика, судно, що плаває там, має бути найбільш полегшеним Допустима осадка для такого плавання відзначається лінією ЗСА (зимова марка для Північної Атлантики).
Декілька ліній «гребінки» наноситься над основною - літньою маркою. При плаванні в тропіках погода зазвичай сприяє рейсу, немає небезпеки зледеніння. Судно тут може взяти більше вантажу, мати більше осаду та менший надводний борт. Це й відзначено лінією Т (тропічна осідання).
Чим більша щільність води, тим більша її виштовхувальна сила Коли судно з моря входить у річку, його осідання збільшується. Тому на «гребінці» нанесено ще дві лінії – П (прісна марка) та ТП (тропічна прісна марка).
Згідно з міжнародними правилами, які є обов'язковими для всіх морських держав світу, форма вантажної марки скрізь однакова. Єдина відмінність - у буквах. На радянських торгових судах ставлять літери Р і З (марка регістру Союзу РСР).
Вантажні марки іноземних торгових суден позначаються літерами англійського алфавіту. Наприклад, L і R позначають англійське суспільство Регістр Ллойда, А і В-Американське бюро судноплавства і т.д.
На суднах, які перевозять ліс, а також вантаж, пасажирів,
наносять додаткові марки.
На лісовозах на вантажній марці в бік корми від кола робиться додатковий малюнок з додаванням до всіх літерних найменувань літери Л (L) - надводний лісовий борт.
Вантажну марку наварюють у вигляді сталевих смуг на борт судна на мідельшпангоуті з кожного борту і фарбують у колір, відмінний від кольору надводного борту. Наприклад, якщо борт чорний, марку фарбують білою фарбою, якщо борт кульового кольору, то марку фарбують зеленим або чорним кольором.
На військових кораблях вантажні марки не наносяться. Там у штевней обох бортах є звані марки поглиблення, чи, як їх називають, марки опади. Їх ні в якому разі не можна плутати з вантажною маркою, тому що вони служать тільки для вимірювання фактичної носової та кормової опади на даний ^
Марки заглиблення завдають і великих судах, на обох бортах
у міделя, додатково до вантажної марки
Зазвичай марки поглиблення з одного борту позначають у метричній системі, з іншого – б футах. У першому випадку висота цифр та відстань між ними дорівнює 1 дм, у другому 0,5 фута.
Спробуйте зробити красиву дерев'яну модель вітрильника та долучіться до нового захоплення!
Виготовлення моделі корабля є задоволенням, розслабленням після міської метушні, живе та тепле дерево сприяє заспокоєнню. Тут ви отримаєте задоволення від набуття нових навичок та прийомів виготовлення моделі корабля та величезну гордість від кінцевого результату. Напевно красиві та великі моделікораблів з дерева залишаться вашою сімейною реліквією і дістануться вашим онукам.
Ми часто отримуємо питання: «З чого почати, яку модель корабля вибрати, яка фірма краща, які потрібні інструменти для виготовлення корабля різних рівнівскладнощів». Звичайно, всебічно і точно відповісти на ці питання не можна, багато суто індивідуально, залежить від вашого попереднього досвіду та вміння, від вже накопиченого асортименту інструментів, зрештою, від фінансових та тимчасових можливостей.
Однак часткові відповіді на ці питання ви зможете знайти у статтях та оглядах:
- Моделі набору. Цикл статей з будівництва для початківців.
- HMS Bounty. Модель фірми Mamoli – розповідь про виготовлення першої моделі.
І, звісно, наша Біблія:
Навіть якщо ви ніколи раніше не збирали модель корабля, ви можете почати це дивовижне хобі завдяки нашим пропозиціям щодо моделей вітрильників. Кожен набір містить усі необхідні деталі, креслення та інструкції, на які було витрачено багато років досліджень, проектування та розробки, щоб вони стали набором для виготовлення моделі корабля. Крім великого і кращого вибору дерев'яних наборів моделей кораблів по самих низькими цінамиМи пропонуємо все, що принесе вам задоволення при виготовленні моделі корабля. Ми пропонуємо велику різноманітність ручних та електроінструментів, тисячі елементів для доповнення моделі корабля та все необхідні матеріалинадання моделі закінченого виду.
Це не страшно, це набагато легше, ніж ви вважаєте!
Ви думаєте, що зробити модель корабля дуже складно вам? Дозвольте запевнити вас, що багато наших шановних авторів, «просмолені аси», починали з таких самих сумнівів та питань. Почніть із однієї з нескладних моделей кораблів.
Тут ми зібрали моделі кораблів із дерева, які відмінно підійдуть на роль першої моделі:
Моделі кораблів із дерева фірми OCCRE: відмінні ціни, зрозумілі інструкції з ілюстраціями. До кожної моделі корабля ми зробили російську інструкцію.
залежно від призначення моделі судна корпус моделі може бути цілісним - монолітним, зробленим з дерева, кістки, пластмаси, або порожнистим; у цьому випадку до перерахованих раніше матеріалів додається жерсть, латунь, фанера, картон, папір.
При виготовленні корпусів моделей суден застосовуються найрізноманітніші конструкції і технологічні прийоми. Ці способи не схожі один на інший, але всі вони переслідують одну мету - отримати корпус, що точно відповідає теоретичному кресленню моделі судна. Тому хоч би яким методом керувався судномоделіст, хоч би яким матеріалом він користувався, перш за все йому потрібно мати теоретичне кресленняі, використовуючи контури шпангоутів або ватерлінії, робити шаблони.
МОНОЛІТНІ КОНСТРУКЦІЇ
Корпуси, виготовлені з цілісного матеріалу, - чи то дерево, кістка, пластмаса або будь-який інший.матеріал, - найчастіше застосовуються для настільних, демонстраційних, історичних моделей.
Будівництво корпусу моделі починається з обробки дощок та склеювання їх, якщо корпус дерев'яний. Іноді для корпусу підшукують шматок пласта, маси або кістки відповідного розміру. Послідовність виготовлення монолітного корпусу показано малюнку 94. Обробивши брус у вигляді паралелепіпеда з припуском проти найбільших габаритних розмірів корпусу моделі, необхідно зробити розмітку. Приступаючи до розмітки, модельіст повинен мати точний теоретичний креслення моделі. Спочатку потрібно провести рейсмусом або гострим шилом діаметральну лінію на палубі, в носовій частині, днищем і в кормовій частині. Ризики мають бути глибокими та точними. Потім проводяться лінії шпангоутів по палубі та боці, окреслюється палуба, наноситься форштевень, корми та лінія борту. Розмітка бруса - дуже відповідальний момент у роботі судномоделіста, і тут потрібно пам'ятати хороше російське прислів'я: «сім разів відміряй, а один - відріж». Невелика помилка може призвести до псування заготовки, вся раніше виконана робота пропаде задарма.
Наступним етапом при виготовленні корпусу є тирса бруса. Насамперед обрізають ніс і корму, потім обпилюють контуром ватерлінії і знімають частину палуби, якщо корпус робиться з напівбаком.
Коли корпус грубо оброблений, приступають до надання йому форми відповідно до контурів шпангоутів. Шаблони шпангоутів слід вирізати або із фанери, або із щільного картону. Груба обробка бруса спочатку може бути зроблена за допомогою сокири, потім слід скористатися стамесками, оздоблювальним рубанком, напільні-камп, шкіркою. Під час обробки корпусу контролюйте свою роботу шаблонами шпангоутів.
ПІДЛІТІ КОНСТРУКЦІЇ
Як показує досвід, судномоделісти рідко вдаються до виготовлення цілісних монолітних корпусів. Навіть при встановленні на моделі гумового двигуна необхідно в корпусі мати вільний простір для розташування гачків, гумового джгута, гребного валу. Тому моделісти будують головним чином порожнисті корпуси. Існує дуже багато способів спорудження корпусів, в книзі описані лише найбільш поширені.
^ Корпус з пап'є-маше
Правильно, грамотно збудувати корпус моделі судна не дуже просто. Тому керівники гуртків можуть спочатку рекомендувати початківцям моделістам будівництво корпусів з пап'є-маше. Насамперед потрібно зробити болванку. Вона може бути зроблена з дерева так, як описано вище.
Можна застосувати інший спосіб (рис. 95). За теоретичним кресленням або видом СБСЖ потрібно вирізати з 3-5-1 міліметрової фанери діаметральну площину і шпангоути; у шпаїнгоутах та діаметральній площині випиляти пази. Зібравши цю нехитру конструкцію, необхідно заповнити пространство між шпангоутами яким-небудь пластичним матеріалом. Для цього підійде парафін. Зробивши точно за розміром зібраного фанерного каркаса скриньку або картонну коробку, опустіть каркас і залийте розплавленим парафіном. Якщо парафіну дістати не можна, користуйтеся пластиліном, глиною, алебастром. Коли матеріал затвердіє, обробіть зовнішню поверхню болванки. Зробити це неважко, тому що шпангоути, які мають бути випиляні дуже точно, контролюватимуть правильність форми корпусу. Після того, як болванка корпусу готова, приступають до обклеювання її папером. Обклеювати корпус найкраще непроклеєним, газетним папером. Папір не слід різати ножицями, краще інарвати руками, у цьому
У разі крайка не має різкої грані і при «аклейці шари добре схоплюються. Приготовлений папір заливають на кілька хвилин теплою водою. Болванку корпусу моделі змащують вазеліном, олією або якимось іншим жиром і починають обклеювати смужками паперу. Для склеювання паперу застосовують клейстер із картопляного борошна або декстриновий клей. Перші два шари паперу викладають без клею, наступні – на клею. Шматочки паперу потрібно накладати дуже щільно один на одного, без прогалин, щоб краї сусідніх шарів покривалися новим шматочком паперу. Шари паперу, що накладаються, повинні утворити гладку поверхню без опуклостей і западин. Для невеликих корпусів достатньо 10 шарів паперу, це приблизно 15-3 мм; для великих корпусів слід збільшити товщину обшивки до 4 мм.
Обклеївши болванку корпусу 3-4 шарами, потрібно дати паперу просохнути протягом 10-12 годин, потім покласти ще 3-4 шари і знову висушити.
Корпус моделі з пап'є-маше можна зробити і іншим способом: з дерева виготовляють болванку і габаритним розмірам, з невеликим припуском, роблять ящик із 5-міліметрової фанери (рис. 96). У ящик наливають розведений гіпс чи алебастр. Потім, рясно змастивши болванку вазеліном або таво-
Мал. 96. Корпус з пап'є-маше (2-й варіант):
/ - Опускання болванки в рідкий гіпс або парафін: 2 - гіпсова форма; 3 - укладання аркушів паперу; 4 готовий корпус у перерізі; 5-фанерна шпангоутна рамка в корпусі з пап'є-маше.
тому, опускають її в гіпс і дають гіпсу застигнути. Коли болванку виймуть із гіпсу, утворюється форма. Тепер залишається викласти форму кількома шарами паперу, як було зазначено вище. При цьому способі виготовлення корпусу зовнішня поверхня, що прилягає безпосередньо до гіпсової форми, виходить дуже гладкою.
Довбаний корпус
Болванка для довбаного корпусу моделі судна робиться тим самим способом, що і при виготовленні корпусу з пап'є-маше. Готову болванку встановлюють на верстаті і приступають до видовбання її
Мал. 97. Виготовлення довбаного корпусу моделі судна (1-й варіант):
/ - Свердловка коловоротом; 2 - довбання стамескою; з - розмітка під свердління по теоретичним шпангоутам; 4 – переріз по шпангоуту.
(Мал. 97). Для полегшення та прискорення роботи рекомендується скористатися коловоротом із перкою та зробити ряд отворів. Користуючись теоретичним кресленням, можна обмежитися свердлінням лише з шпангоутів. Вибирати дерево зсередини корпусу слід за допомогою долота та напівкруглої стамески.
Є ще один спосіб виготовлення довбаного корпусу моделі судна (рис. 98). Брус, з якого робитиметься корпус, повинен складатися з двох половинок, склеєних по діаметральній площині, між половинками потрібно прокласти аркуш паперу. Розмітку та початкову тирсу]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.
Виготовлення долб. піних корпусів нескладно, але досить трудомістко, корпуси виходять важкими, проте точність виготовлення мовляв<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.
Листкові корпуси
Юним кораблебудівникам можна запропонувати такий варіант виготовлення корпусу моделі (рис. 99). Взявши кілька дощок, поперед-
РШ. 99. Виготовлення листкового корпусу моделі судна:
/ - випилювання контуру ватерлінії та внутрішньої частини; 2 - випиляна ватерлінія; 3 - (;; слінування ватерліній; 4, 5, 6 - переріз склеєної болванки; Т - готова болванка.
Мал. 100. Схема виготовлення композитного корпусу моделі судна (1-й та 2-й варіанти):
/ - Виготовлення днища з дошки; 2 - кріплення фанерних шпангоутів та привальних брусів; 3 – переріз композитного корпусу; обшивка тонкою фанерою; 5-установка носового та кормового країв, шпангоуту та стрінгерів; 6 ~~ обшивка корпусу тонкою фанерою.
тельно їх остругують і готують для склеювання. Потім з теоретичного креслення на дошки переносяться від 3 до 5 ватерліній, залежно від товщини дощок. Намічається також, що потрібно видалити дерева зсередини. Після цього вьгкружной ножівкою спочатку випилюється внутрішній контур, а потім зовнішній по ватерлінії, обов'язково з припуском 2-3 мм. Коли всі дошки випиляні, вони склеюються та стискаються струбцинками. Необхідно дати дошкам хоропіо висохнути і лише після цього розпочати обробку дерева. Обробка проводиться звичайними столярними інструментами: стамесками, рубанками, рашпілем, напилками, циклями.
Композитні корпуси
Основа - нижня частина корпусу - робиться з дошки в точній відповідності до теоретичного креслення, потім з фанери випилюються шпангоути, ставляться привальні бруси і до них «пришивається» - прибивається на клею - тонка фанера завтовшки 0,5-1,0 мм. Краї - ніс і корми - робляться з цілісних шматків дерева.
Цей іметод будівлі корпусів (рис. 100) отримав у судномоделістів досить широке поширення, особливо при побудові моделей, що мають незграбні обводи шпангоутів, - швидкохідні, катери, що глісують, і подібні типи суден. Для повних моделей із значною циліндричною вставкою цей метод також може бути рекомендований.
Набірні корпуси
Найбільш поширеним та раціональним способом виготовлення корпусів для моделей суден слід вважати широко застосовуваний судномоделістами набірний спосіб. Способи побудови набірних корпусів показані на рисунках 101, 102. Технологія побудови корпусу за цим способом певною мірою схожа на існуючі методи побудови цих суден. Робота починається з випилювання шпангоутів та виготовлення колобашок - носової та кормової країв. Потім набір встановлюється на розміченому бруску - своєрідному стапелі, місці, де збиратиметься корпус судна. Встановивши краї та шпангоути, потрібно зв'язати їх кільовою балкою – кільсоном – та бортовими брусами – палубними стрінгерами. Потім починають прибивати заздалегідь заготовлені рейки завтовшки 3-4 мм. Під капелюшки цвяхів потрібно підкласти шматочки картону чи фанери. Це необхідно для того, щоб при витягуванні цвяхів не пошкодити корпус моделі. Складання всіх деталей здійснюється на клею. Коли клей добре висохне і прихопить рейки до шпангоутів, цвяхи витягуються кліщами. При будівництві набірних корпусів замість рейок можна використовувати як обшивку тонку авіаційну фанеру, шпон. У цьому випадку рекомендується, крім привального бруса, встановити один або два бортові стрінгери.
Для обшивки можна застосувати тонкий картон або щільний креслярський папір. Для деяких корпусів швидкохідних катерів можна застосувати обтяжку корпусу матерією на водостійкому клеї типу «АК-20».
Опис способів побудови корпусів для моделей суден було б неповним, якби ми не розповіли про виготовлення металевих корпусів.
Металеві корпуси
Виготовлення жерстяних корпусів нагадує будівництво справжніх кораблів; якщо мати на увазі, що товщина обшивки на невеликих сучасних суднах складає 6-8-10 мм, то на моделі, зменшеної в 100 разів у порівнянні з цим судном, обшивка по товщині повинна дорівнювати 0,06-0,1 мм. Таку бляху важко знайти, тому доводиться обмежуватися наявною бляхою від консервних банок; вона цілком придатна виготовлення металевого корпусу. Починати роботу слід з виготовлення за теоретичним кресленням болванки корпусу моделі з дерева. Рекомендується взяти тверду породу – дуб, клен, ясен, бук, у крайньому випадку березу. На болванці потрібно розмітити теоретичні шпангоути і прорізати пази, куди потім вставлятимуться шпангоути. Заготівля шпангоутів дуже проста. На жерсті креслилкою проводиться ризик на відстані 5 мм від краю листа, потім ще через 5 мм наступна ризику, і через 10 мм нова; за цим ризиком виробляють згин жерсті і отриману смужку відрізають. Потім, затиснувши попоску в лещата по зазначеному ризику, потрібно розправити зігнуті краї шпангоуту-полиці молотком так, як показано на малюнку 103. Заготовка шпангоуту закладається в проріз на болванці, і за допомогою киянки заготовці надається форма шпангоуту. Шпангоут закріплюється дужкою, зроблена з цвяха. Для того, щоб шпангоут не виступав на болванці, рекомендується на ній зробити виріз на товщину жерсті; це забезпечить плавність обводів корпусу. Зміцнивши таким способом шпангоути, потрібно заготовити викрійку обшивки з паперу і по них вирізати частини обшивки з жерсті. Довжина кожного листа жерсті для обшивки має бути такою, щоб на днищі листи правого борту на 1-2 мм перекривали листи лівого борту, а по висоті листи повинні доходити до краю палуби. Лист обшивки потрібно оббити по болванці, надавши йому форму корпусу моделі на даній ділянці, і закріпити тонкими шпалерними гвоздиками. Після закріплення всіх листів обшивки можна приступити до припаювання листів, попередньо видаливши цвяхи, якими прикріплений лист обшивки до шпангоутів. Якщо стик двох секцій буде не дуже точним, це не біда: додайте трохи олова і заповніть відстань між двома сусідніми листами. А якщо одна секція накриває іншу, підріжте ту, яка ще не припаяна. Не рекомендується паяти носовий і кормовий край, тому що в цьому випадку утрудняється зняття корпусу з болванки. Для посилення носового краю доцільно впаяти форштевень - металеву пластинку завтовшки 1-1,5 мм. Усередині корпусу, коли його буде знято з болванки, потрібно впаяти кілька бімсів - поперечних зв'язків такого ж профілю, що і шпангоути. Листи палубного
настилу слід стикувати на бімсах. На краях палубні листи повинні мати загнуті кромки, які заходять на борти із зовнішнього боку.
Корпус моделі судна, зроблений з жерсті, може бути дуже точним за формою, і він більше, ніж будь-який інший, наближається до корпусів суден.
Випробування корпусу моделі судна
Коли корпус моделі готовий, його слід випробувати на водонепроникність, осідання, стійкість. З цією метою будується так званий досвідчений басейн. Найкраще басейн будувати з покрівельного заліза (рис. 104). Зроблений із нього ящик розмірами 3 000Х700Х
Мал. 104. Басейн із покрівельного заліза для випробування моделей.
Мал. 105. Басейн із фанери для проведення змагань малих моделей суден.
X 500 мм укладають верстат, пов'язаний з дощок товщиною не менше 50 мм. Ніжки повинні мати переріз щонайменше 60X60 мм. Висота басейну приблизно 750 мм. Водонепроникність забезпечується шпаклівкою всіх з'єднань та ретельним забарвленням басейну зсередини та зовні. Для спускання води передбачається шматок водопровідної труби з краном. До труби приєднується шланг гумовий. Наповнення басейну виготовляється з водопроводу. Не забудьте на вихідному отворі поставити сітку, щоб унеможливити засмічення зливальної труби.
На малюнку 105 зображено зовнішній вигляд басейну та його основні розміри. Розміри басейну можуть бути змінені в залежності від величини кімнати, де він розміститься, а також наявних листів покрівельного заліза. Ідею будівництва басейну з фанери запропоновано куйбишевськими судномоделістами*. Спрощений басейн є плоским лотком довжиною близько 6 тисяч мм, шириною 1 тисяча мм і висотою 350 мм. Для виготовлення басейну необхідно 4 листи 3-міліметрової фанери та 4 дошки завтовшки 25-30 мм, довжиною 6 500 мм.
Зібравши басейн, ретельно прошпаклюйте всі пази та місця з'єднань. Зовні і зсередини покрийте басейн гарячою оліфою, дайте просохнути, потім пофарбуйте олійною фарбою два-три рази. На стінках басейну з внутрішньої сторони нанесіть позначки через 250 мм, відступивши від передньої стінки на 1000 мм.
Басейн при заповненні до рівня 250 мм вміщує трохи більше тонни води. Спуск води проводиться через отвір із гумовою трубкою, зроблену в задній стінці басейну. Коли басейн заповнений водою, отвір закритий пробкою зсередини.
У такому басейні проводились змагання малих моделей суден із гумовими двигунами. Тимчасовий басейн може бути споруджений із брезенту. Робиться ящик із дощок за розмірами брезента або верстат. Брезент укладається всередину ящика, краї прикріплюються рейкою із цвяхами до стін, після чого наливається вода. У такому часовому басейні довго воду тримати не слід. Випуск води здійснюється за допомогою гумової трубки.
* І. Арістов, Кімнатні змагання з морського моделізму. Журнал «Військові знання» № 1, 1954, стор 20.
