Як правильно робляться теплі підлоги. Тепла водяна підлога своїми руками: все від А до Я

Зараз багато мешканців приватних будинків встановлюють для основного або додаткового опалення водяну теплу підлогу. Він має масу переваг: збільшує комфортність, рівномірно прогріває кімнату, не вимагає додаткових витрат енергії (оскільки працює від одного котла з радіаторами). Інструкція в нашій статті дозволить зробити монтаж водяної теплої підлоги, навіть не маючи досвіду. Однак перед цим варто вивчити усі нюанси.

Найкраще система теплої водяної підлоги поєднується з укладанням під плитку.

• По-перше, обидва матеріали міцні та довговічні.
• По-друге, вони не виділяють шкідливі речовини при нагріванні.
• І по-третє, підігрів відмінно доповнює плитку (матеріал сам по собі холодний), і по ній можна ходити навіть босоніж завдяки високій теплоємності.

Звичайно ж, теплу підлогу можна робити і, під лінолеум, ПВХ-плитку і навіть ковролін, за наявності спеціальної позначки.

Але, наприклад, ковролін нагрівати немає сенсу, і не можна перевищувати температуру поверхні вище 31°С, згідно зі СНиП 41-01-2003. Інакше це спровокує виділення шкідливих речовин.

Встановлення у квартирі

Напевно, у багатьох мешканців виникала думка самостійно підключити на халяву водяні теплі підлоги до системи центрального опалення або ГВП. І деякі навіть так роблять, але здебільшого це заборонено місцевим законодавством.

Наприклад, у Москві діє постанова уряду № 73-ПП від 8 лютого 2005 року, у додатку №2 чітко написано про заборону переобладнання громадських систем водопостачання для влаштування підігріву підлоги.

Порушивши правила, найкращому випадку, можна отримати штраф при першому відвідуванні сантехніків. А в найгіршому – ризик залишити сусідів без опалення.

У деяких регіонах заборона не діє, але для підключення потрібне проведення експертизи, щоб не порушити роботу системи.

В цілому ж, з технічної точки зору, подібні варіанти можливі, але лише при підключенні окремого насосно-змішувального вузла та збереженні тиску в системі на виході.

Зверніть увагу! Якщо в багатоквартирному будинку стоїть струменевий насос (елеватор), то не можна використовувати металопластикові та поліпропіленові труби.

Способи встановлення на підлогу

Є кілька способів влаштувати теплу водяну підлогу.

• Найпопулярніший і найнадійніший з них – бетонна стяжка. На відміну від електричних видів, труби 16 мм у плитковий клей ховати не можна, та й не вийде. Тому заливається стяжка щонайменше 3 див над трубами.
• Другий спосіб - укладання труб у вирізані пази пінополістиролу. Пази роблять вручну, всередину укладають труби, потім заливають стяжку.
• Наступний варіант часто використовують у будинках з дерев'яною підлогою, хоч і вимагає великих трудовитрат – це укладання в дерев'яні пази. Для цього на підлогу набивають дошки, які утворюють жолоб потрібної форми для укладання.

Використовувані види труб

Для теплої водяної підлоги підійдуть три види труб.

• Труби зі зшитого поліетилену (PEX-EVOH-PEX) – незручні у роботі, тому що важко надати їм потрібну форму(При нагріванні вони розпрямляються). Зате не бояться замерзання рідини та ремонтопридатні.
• Металопластикові труби оптимальний варіантКабіна: низька ціна, легкість у монтажі, стабільно тримають форму.
• Мідні труби дорогі, при використанні в стяжці їх потрібно закривати захисним шаром, щоб не допустити лужного впливу.

Розрахунок теплої водяної підлоги

До монтажу та закупівлі матеріалів обов'язково зробити розрахунок теплої підлоги. Для цього креслять схему з контурами, яка потім стане в нагоді при проведенні ремонтних робітзнати положення труб.

• Якщо впевнені, що в певному місці завжди будуть стояти меблі або сантехніка, тут труби не укладають.
• Довжина контуру діаметром 16 мм не повинна перевищувати 100 м (максимум для 20 мм становитиме 120 м), інакше тиск у системі буде поганим. Таким чином, кожен контур приблизно займає трохи більше 15 кв. м.
• Різниця між довжиною кількох контурів має бути невеликою (менше 15 м), тобто всі вони мають бути рівномірною довжиною. Великі кімнати відповідно ділять на кілька контурів.
• Оптимальний крок укладання труб складає 15 см при використанні гарної теплоізоляції. Якщо ж узимку часто бувають морози нижче -20, то крок зменшують до 10 см (можна лише у зовнішніх стін). А на півночі не обійтись без додаткових радіаторів.
• При кроці укладання 15 см витрата труб становить приблизно 6,7 м на кожен квадрат приміщення, при укладанні через кожні 10 см – 10 м.

На графіку показано залежність щільності потоку від середньої температури теплоносія. Пунктиром вказані труби діаметром 20 мм, суцільними лініями – 16 мм.

У графіці показані дані, справедливі лише за використання цементно-піщаної стяжки товщиною 7 див, з покриттям плиткою. Якщо товщину стяжки підвищувати, наприклад, на 1 см, то щільність теплопотоку знижується на 5-8%.

• Щоб знайти щільність потоку, суму тепловтрат приміщення у Ваттах ділять на площу укладання труб (віднімають відступи від стін).
• Середня температура вираховується як середнє значення на вході в контур та виході з обратки.

Оптимальна температура на вході та виході не повинна відрізнятись більш ніж на 5-10 градусів. Максимальна температура теплоносія має перевищувати 55°С.

За наведеною схемою можна виконати лише грубий розрахунок та зробити остаточне регулювання за рахунок змішувального вузла та термостатів. Для точного проектування обов'язково звертатись до професійних теплотехнік.

Пиріг теплої підлоги

Технологія укладання теплої водяної підлоги складається з кількох шарів, які укладають у певній послідовності. Загальна товщина пирога становить 8-14 см, навантаження на перекриття – до 300 кг/кв. м.

У разі, якщо основа – бетонна плита:

• гідроізоляція;
• утеплювач;
• арматурна сітка;
• труба водяної теплої підлоги;
• стяжка.

Для гідроізоляції можна використовувати звичайну поліетиленову плівку або спеціальні матеріали. Демпферну стрічку роблять з нарізаних смужок теплоізоляції товщиною 1-2 см, або купують готовий варіант з основою, що самоклеїться.
Вибір утеплювача залежить від кількох факторів: регіон, матеріал основи. Наприклад, для підлог по грунту використовують і екструдований пінополістирол завтовшки не менше 5 см (оптимально 10), а якщо під підлогою першого поверху знаходиться теплий цоколь, то можна застосовувати тонші варіанти від 3 см.

Головне призначення утеплювача - направити тепло від підігріву нагору і не допустити великих втрат.

У разі, якщо основа - підлога по ґрунту:

• насипний ґрунт 15 см;
• щебінь 10 см;
• пісок 5 см;
• чорнова стяжка;
• гідроізоляція;
• демпферна стрічка по периметру;
• екструдований пінополістирол не менше 5 см;
• армована стяжка із теплоносіями.

Підготовчі шари під чорнову стяжку важливо ретельно пошарово утрамбовувати. При щільному утрамбуванні основи та використанні екструдованого пінополістиролу робити чорнову стяжку буде не обов'язково.

Монтаж теплої підлоги

Допустимо, гарна основа вже підготовлена: рівна бетонна плита або засипний шар без сильних перепадів. Перепади не повинні перевищувати 7 мм під час перевірки двометровою рейкою. Якщо є нерівності, їх можна засипати піском.

Гідроізоляція

Хтось укладає гідроізоляцію під низ утеплювача, хтось, навпаки, нагору, а деякі використовують там і там.
Якщо використовується екструдований пінополістирол, він практично не потребує гідроізоляції, тому її положення не таке критично. Але вона не дасть цементному молочку проникнути між швів утеплювача і піти в плиту і додатково стримуватиме вологу знизу.
Якщо закріпити її на низ утеплювача, то кріпити труби на теплу підлогу можна до утеплювача. Якщо гідроізоляцію стелять нагору, то для кріплення труб знадобиться укладання монтажної сітки.

Укладаємо гідроізоляцію з нахлестом на стіни на 20 см і один на одного. Стики склеюємо скотчем для герметизації.

Демпферна стрічка

Якщо куплено готову стрічку – просто приклеюємо її по периметру. Вона зазвичай має товщину 5-8 мм і висоту 10-15 см. Висота повинна бути вищою за рівень заливки, надлишки обрізають ножем. Якщо стрічка зроблена своїми руками, то обов'язково приклеїти або прикрутити її шурупами до стіни.

Лінійне розширення бетону становить 0,5 мм за кожен метр при нагріванні до 40°С.

Утеплювач

Листовий утеплювач для теплої водяної підлоги укладають зі зміщенням стиків, щоб він був щільно пов'язаний.

Армування

Перший шар арматурної сітки зазвичай укладають на утеплювач і використовують як основу для кріплення контурів і рівномірного розподілу тепла по поверхні. Між собою сітки пов'язують дротом. До сітки на нейлонові хомути кріплять труби.

Діаметр прутків сітки становить 4-5 мм, а розмір комірки – залежно від кроку укладання труб для зручного кріплення.

Крім того, обов'язково укладати армування поверх труб, тому навіть при використанні сітки знизу вона не дасть майже ніякого ефекту, якщо лежатиме на самому дні. Або під час заливки ставити сітку на підставки, створюючи зазор.

Методи фіксації труб

Водяну теплу підлогу можна укласти декількома способами, перелічимо їх.

• Хомут стягує з поліаміду. Використовують для швидкого закріплення труб до монтажної сітки. Витрата приблизно 2 штуки на 1 м.
• Кріпильний дріт зі сталі. Також використовують для монтажу до сітки, витрата така сама.
• Степлер та фіксатори. Підходить для швидкої фіксації труб до теплоізоляції. Витрата фіксаторів складає 2 штуки на 1 м-код.
• Фіксуючий трак. Є U-подібною планкою з ПВХ, яка служить основою для укладання в неї труб 16 або 20 мм. Жорстко кріпиться до підлоги.
• Мати для теплої водяної підлоги з полістиролу. Серед канавок між стовпчиків укладається труба.
• Розподільна алюмінієва пластина. Використовується при монтажі в дерев'яні підлоги, відбиває та рівномірно розподіляє тепло по поверхні.

Укладання труб

Труби укладають з відступом від стін 15-20 см. Кожен контур вкрай бажано робити з єдиної труби без зварювання, а їхня довжина не повинна бути більше 100 м. Крок між трубами біля стін становить 10 см, ближче до центру - 15 см.

Схема укладання теплої підлоги буває різною, наприклад, спіраллю чи змійкою. У зовнішніх стін намагаються зробити крок укладання частіше або провести контур від подачі поруч із холодними стінами. Приклад схеми посиленого підігріву зовнішніх стін показаний на фото, такий варіант краще використовувати в холодних регіонах:



В інших випадках зазвичай укладають контури спіраллю (равликом), це універсальний варіант.

У місцях з великим скупченням труб, щоб уникнути перегріву поверхні, частину з них закривають теплоізоляційною трубкою.

Металопластик 16 мм та 20 мм легко загинати вручну, без використання спеціальних інструментів. Щоб рівно загнути труби кутом маленького радіусу і при цьому не дати їй тріснути, кути загинають у кілька заходів (перехоплення руки).
На кут 90 ° знадобиться приблизно 5-6 перехоплень. Це означає, що спочатку, упираючись великими пальцями, роблять невеликий загин, потім трохи зміщують руки у бік вигину і повторюють дії.

Неприпустима наявність зламів на трубах у місцях різких поворотів.

Поліпропіленові труби гнути набагато важче, тому що вони пружинять. Тому для вигину їх нагрівають або роблять, але у випадку з теплою підлогою просто кріплять до сітки, роблячи вигини менш різкими.

Монтаж водяної теплої підлоги починають з підключення першого кінця труби до розподільного колектора, і після укладання кімнати відразу підключають обратку (другий кінець).

Підключення контурів

Найчастіше контури підключають через розподільний вузол. Він несе кілька функцій: підвищення тиску в системі, регулювання температури, рівномірне подання в кілька контурів, комбінування разом з радіаторами.

Є безліч схем підключення до котла, про які ми писали в статті про: з ручним регулюванням, з погодною автоматикою та авторегулюванням за допомогою сервоприводів та датчиків.

Труби підключають до колектора за допомогою затискних фітингів «євроконус».

Опресування

Коли ви закінчите встановлення всіх контурів, обов'язково провести пневматичні випробування системи на герметичність. Для цього за допомогою компресора робиться опресування. Для випробувань підійде невеликийпобутовий компресор із тиском понад 6 бар. Тиск у системі доводять до 4 бар та залишають його на весь час, до запуску системи.

Оскільки молекули повітря набагато менші від молекул води, вдасться виявити навіть невелику розгерметизацію. До того ж вода може замерзнути, якщо не встигнути підключити опалення, а з повітрям нічого не стане.

Стяжка теплої підлоги

Заливка стяжки проводиться тільки після монтажу всіх контурів та гідравлічних випробувань. Рекомендується використовувати бетон не нижче М-300 (B-22,5) із щебенем фракцією 5-20 мм. Мінімальна товщина 3 см над трубою робиться не тільки для отримання необхідної міцності, але і для рівномірного розподілу тепла по поверхні. Вага 1 кв. м стяжки при товщині 5 см становить до 125 кг.

При товщині стяжки понад 15 см або за високих навантажень потрібно додатковий розрахунок теплового режиму.

При збільшенні товщини стяжки потрібно більше часу для її нагрівання до певної температури після включення, а також збільшується інерційність системи. Чим нижче теплопровідність стяжки, тим вище потрібно робити температуру теплоносія.

Деформаційні шви

Відсутність або неправильне положення температурних зазорів є найбільш частою причиноюруйнування стяжки.

Усадкові шви роблять у таких випадках:

• приміщення має площу понад 30 кв. м.;
• стіни мають довжину понад 8 м;
• довжина та ширина кімнати різняться більш ніж у 2 рази;
• над деформаційними швами конструкцій;
• приміщення має занадто згинальну форму.

Для цього по периметру швів укладають демпферну стрічку. На місці шва арматурна сітка має бути розділена. Деформаційний зазор повинен бути в основі товщиною 10 мм. Верхню частину обробляють герметиком. Якщо приміщення має нестандартну форму, його потрібно розбивати на простіші елементи прямокутної або квадратної форми.




Якщо труби проходять через деформаційні шви у стяжці, у цих місцях їх прокладають у гофрованій трубі, по 30 см гофри в кожну сторону (відповідно до СП 41-102-98 – 50 см з кожного боку). Рекомендується не розділяти один контур деформаційними швами, через нього повинні проходити труби подачі та обратки.

При укладанні плитки на деформаційні шви підвищується можливість її відклеювання через різне розширення суміжних плит. Щоб уникнути цього, першу частину укладають на плитковий клей, а друга частина кріпиться на еластичний герметик.

Для додаткового розподілу можна використовувати деформаційні шви неповного профілю. Їх роблять за допомогою кельми, на 1/3 товщини. Після застигання бетону їх також закладають герметиком. Якщо через них проходять труби, вони також захищаються гофрою.

Тріщини на стяжці

Досить часте явище – поява на стяжці тріщин після висихання. Це може спровокувати цілу низку причин:

• низька щільність утеплювача;
• погане ущільнення розчину;
• відсутність пластифікаторів;
• надто велика товщина стяжки;
• відсутність усадкових швів;
• надто швидке висихання бетону;
• неправильні пропорції розчину.

Уникнути їх дуже просто:

• утеплювач потрібно використовувати щільністю понад 35-40 кг/м3;
• розчин стяжки повинен бути пластичним при укладанні та з додаванням фібри та пластифікатора;
• у великих кімнатах потрібно робити усадкові шви (див. нижче);
• також не можна давати бетону швидко схопитися, для цього його накривають поліетиленовою плівкою наступного дня (на тиждень).

Розчин для стяжки

Для теплої підлоги обов'язково використовувати пластифікатор, для підвищення еластичності та міцності бетону. Але застосовувати потрібно спеціальні видине повітротягучих пластифікаторів для теплої підлоги.

Без наявності досвіду зробити цементно-піщану стяжку для теплої підлоги без щебеню/гравію не вийде, і правильна марочна ЦПС коштуватиме дорожче за заводський бетон. Тому, щоб уникнути тріщин через порушення складу розчину, заливають саме бетон із щебенем.

Розчин М-300 з цементу марки М-400, митого піску та щебеню робиться за такими пропорціями.

• Масовий склад Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Об'ємний склад на 10 літрів цементу П: Щ(л) = 17:32.
• З 10 літрів цементу вийде 41 л розчину.
• Об'ємна вага такого бетону М300 становитиме 2300-2500 кг/м3 (важкі бетони)

Також є ще й інший варіант із використанням гранітного відсіву замість піску, для його приготування використані такі елементи:

• 2 відра щебеню фракцією 5-20 мм;
• вода 7-8 літрів;
• суперпластифікатор СП1 400 мл розчину (1,8 л порошку розбавляється у 5 літрах гарячої води);
• 1 відро цементу;
• 3-4 відра гранітного відсіву фракцією 0-5 мм;
• обсяг відра – 12 літрів.

Якісний бетон не повинен виділяти воду при укладанні (розшаровуватись). Якщо все зроблено правильно і температура повітря 20 ° С, він повинен початися схоплюватися через 4 години, а через 12 годин не залишатиме слідів від підборів.

Через 3 дні після заливки стяжка набере половину своєї міцності, а повністю застигне тільки через 28 днів. Не рекомендується вмикати систему підігріву до цього моменту.

Монтаж на дерев'яну підлогу

Дерево не так ефективно проводить тепло, на відміну від бетону, але монтаж на нього також можна здійснити. Для цього використовують розподільні пластини з алюмінію. Труби укладають у дерев'яні пази, зроблені шляхом кріплення заздалегідь підготовлених дощок.

Для монтажу лінолеуму, ковроліну та інших матеріалів, що вимагають рівної поверхні, над трубами укладається шар, що вирівнює з ДСП, фанери або ГВЛ. Якщо в якості фінішного покриття використовуватиметься паркет або ламінат, конструкція теплої підлоги може бути трохи спрощена, без застосування шару, що вирівнює.

При виборі фанери та ДСП переконайтеся в тому, що вони мають санітарно-гігієнічні та термомеханічні показники, що дозволяють використовувати їх разом із теплою підлогою.

Ціни на водяну теплу підлогу

Ціна на теплу підлогу водяну формується з кількох складових:

• вартість матеріалів (труби, ізоляція, кріплення тощо);
• вартість насосно-змішувального вузла та колектора;
• роботи з вирівнювання основи та заливання верхнього шару стяжки;
• вартість монтажу теплої підлоги

У середньому ціна водяної теплої підлоги при монтажі «під ключ» разом з усіма матеріалами та роботою коштуватиме приблизно 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Нижче представлений приблизний кошторис на будинок 100 кв. м., але ціни на водяну теплу підлогу сильно залежать від регіону, тому найкраще вбити туди свої дані і зробити самостійний розрахунок. Тут не враховано витрати на монтаж та купівлю радіаторів, котла, фінішне покриттята стяжку.

Монтаж теплої водяної підлоги показаний на відео:

Водяні або гідравлічні, підлоги - найпоширеніший вид утеплених підлог. По-перше, водяна підлога нижче в ціні при встановленні та подальшій експлуатації. По-друге – його можна зробити своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних укладачів, а значить – знизити витрати. По-третє – водяна підлога вважається безпечнішою для людського здоров'я, порівняно, наприклад, з електричним, інфрачервоним, де неминучим наслідком є ​​електромагнітні випромінювання.

Водяна підлога має два різновиди монтажу.

1. Перша – бетонна системаПри якій основою стає бетонна стяжка, вона і акумулює тепло. Така система хороша в індивідуальних малоповерхових будинках із міцними перекриттями.
2. Друга – настильна система, Яка використовується в дерев'яних «легких» будинках, мансардах, де бетонна стяжка не може застосовуватися, оскільки перекриття не зможуть витримати її ваги. Застосовується настильна система та в багатоповерхових будинках, особливо – «хрущовки», де перекриття з плит з обмеженим навантаженням.

Підлога стає джерелом тепла в приміщенні, забезпечуючи горизонтальне рівномірне прогрівання в будь-якій ділянці приміщення. Тепло поширюється вертикально, створюючи природний ефект "ноги в теплі, голова в холоді", на відміну від радіаторного опаленняколи тепло йде вгору і потім повертається вниз.

Особливо добре працює така система обігріву там, де є високі стелі. Повітря не пересихає, квартира прогрівається помірно. Естетично гідравлічні підлоги теж виграють, оскільки немає потреби в настінних радіаторах, простір звільняється. Крім цього, водяна тепла підлога економічно вигідна в експлуатації, енергоспоживання її нижче, а отже, знижуються витрати на утримання системи.

Недоліки гідравлічної підлоги

При виборі водяної підлоги слід врахувати тепловтрати, які повинні перевищувати 100 Вт/м2. Щоб зменшити їх, слід серйозно поставитися до теплоізоляції. Якщо тепловтрати високі, водяна підлога краще комбінувати з настінними радіаторами.

Укладання теплої підлоги в туалетах та ванних кімнатах має свої складності. Найчастіше труба водонагріву пов'язана з трубою сушарки для рушників, що призводить до підвищеної температури, підлога зайво перегрівається.

Складності виникають там, де низька стеля, оскільки над трубами стяжка повинна бути істотною по товщині, доводиться піднімати підлогу на висоту приблизно 10 см. І якщо ванна розташовується над холодним підвалом - підйом досягає 15 см. Додаткові витрати припадають також на зміцнення плит перекриття та інших несучих конструкцій, а також на перевстановлення дверей.

Що потрібно для установки?

Для встановлення гідравлічної теплої підлоги потрібно:

• котел для водонагрівання;
• насос для закачування води (часто вмонтований у котел, але інколи потрібно закуповувати додатково);
• труби, що є нагрівальними елементами (краще вибирати металопластикові, приблизно з двадцятиміліметровим діаметром);
• труби розведення та клапани, щоб спускати повітря з опалювальної системи;
• фітинги для з'єднання труб та всіх гідравлічних механізмів;
• колектор або кілька колекторів (у настінному ящику, з трубопроводами, що подають і зворотними, і механізмом регулювання);
• вентилі, що перекривають, які зв'язують трубопроводи з колектором;
• теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали, армуюча сітка, спеціальна демпферна стрічка;
• додатково – будівельні суміші, що самовирівнюються, або будматеріали, що їх замінюють, і засоби для вирівнювання основи підлоги.

Підготовка та вирівнювання підлоги

Укладання опалювальної системи водяної підлоги потребує ретельної підготовки основи. Для початку доведеться повністю, вщент, демонтувати стару стяжку для підлоги і вирівняти підлогу горизонтально. Поверхню після демонтажу стяжки треба ґрунтовно очистити від сміття, частинок старої стяжки, пилу, забруднень, нашарувань.

Очищену основу підлоги необхідно покрити теплоізоляційним, а потім гідроізоляційним шаром. Після необхідних маніпуляцій по всьому периметру потрібно закріпити демпферну стрічку, потім укласти згідно з лініями, що проходять між контурами труб.

Утеплення необхідно, щоб не було тепловідтоку вниз. Найкраще підійде спінений поліетилен (пенофол), покритий фольгою. Якщо поверхом нижче знаходиться опалювальне приміщення, підійде будь-який утеплювач, найнадійніше - пінополістирол у листах. Товщина його приблизно 20-50 мм. Якщо утеплювати підлогу на першому поверсі, що знаходиться на ґрунті або над холодним підвалом, доведеться вдатися до насипу керамзиту, а листи пінополістиролу вибирати товстіший, приблизно 50 – 100 мм.

Сучасні будматеріали пропонують спеціальні утеплювачі, які мають спеціальні канали під труби. Вони коштують дорожче, але надійніші і менш клопіткі в процесі укладання. Коли утеплювач покладено на підлогу, поверх необхідно укласти сітку армуючої. Таким чином вдасться закріпити новий, ще сирий шар стяжки, що закриває всю систему труб.

Крім того, до сітки зручно кріпити трубу гідравлічної підлоги за допомогою пластикових стяжок. Цей спосіб зручніший, ніж конструкція з безлічі кріпильних смуг, кліпс.

Колектор – його вибір та встановлення

Перш ніж приступити до укладання, треба встановити колектор. Він встановлюється після розрахунків контурів.

Підбір колектора (або кількох колекторів) здійснюється після розрахунку кількості контурів. Підбираючи колектор, треба заздалегідь визначитися, скільки висновків потрібно, щоб підключити контури до нього. Крім цього, апарат повинен володіти відведенням для зливу відпрацьованої води та повітровідвідним клапаном.

Призначення колектора – розподіляти потоки гарячої води, а також регулювання, включення та відключення обігрівальної гідравлічної системи.

Вибираючи колектор, не варто заощаджувати. Простий, найдешевший, колектор має лише запірні клапани, і це робить експлуатацію теплої підлоги не зручною. Колектори з вмонтованими регулювальними клапанами, звичайно, дорожчі на порядок. Але, регулюючи і витрату води в приміщеннях, у кожній гідравлічній петлі, а також температуру того чи іншого приміщення, можна заощадити набагато більше.

Якщо мова про промислову будівлю, великий офіс, або подібний тип приміщень, то ідеальним варіантомбуде колектор із попередніми змішувачами, а також – зі спеціальними сервоприводами. Для чого потрібні змішувачі? Вони дозволять регулювати температуру води, що подається в труби, при цьому змішуючи гарячу воду з охолодженою.

Безумовно, колектори такого технічного рівня«з'їдять» основну частину коштів, які доведеться витратити на встановлення водяної статі. Звичайно, в звичайній квартиріабо в приватному будинку, де навантаження постійні і достатньо одного режиму роботи системи, можна обійтися колекторами простого типу.

Колектор поміщається у спеціальний ящик, його кріплять на стіні. Під ящиком має бути порожньо, тут треба буде підводити труби контурів із усіх приміщень. Шафа, з інтер'єрних естетичних міркувань, можна безболісно «утопити» у стіні або в ніші, її ширина 12 см.

Важливе правило: труби повинні бути нижчими за ящик з колектором. Це робиться для вільного відведення повітря.

Збираючи всю систему докупи, важливо дотримуватися інструкції, що супроводжує колектор. І тільки після того, як ящик з колектором встановлений, можна розпочинати прокладку труб.

Як правильно розрахувати та розподілити труби водяної підлоги?

Насамперед необхідно розрахувати точний маршрут прокладання труб. Найкраще розрахунок кошторису на укладання водяної підлоги замовити фахівцю-кошториснику або зробити за допомогою спеціалізованих комп'ютерних розрахункових програм. Вручну порахувати складно, а помилка в розрахунках обійдеться дорого і при переробці влетить у копійчину.

Наслідками неправильних розрахунків, наприклад, можуть стати небажані ефекти: недостатньо активна циркуляція води всередині труб, витік тепла на окремих ділянках підлоги, нерівномірне прогрівання кімнати, чергування холодних та гарячих ділянок підлоги (так звана теплова зебра).

Найважливіше правило при розрахунку: якщо тепла підлога укладається у кількох кімнатах, то розрахунок загальної довжини труби проводиться окремо для кожної.

Які параметри необхідно врахувати під час розрахунків?

1. Площа приміщень.
2. Матеріал, з якого складаються стіни, перекриття.
3. Наявність теплоізоляції, її якість.
4. Потужність нагрівального казана.
5. Діаметр труб та матеріал, з якого вони виготовлені.

На основі цих параметрів можна розрахувати довжину труби та відстань між її сегментами під час укладання («крок»), щоб тепловіддача була оптимальною. Крок зазвичай становить 10-30 см. Чим вище втрати в приміщенні, тим вже повинен бути крок (10-15 см). Якщо приміщення не втрачає тепло, в ньому немає холодних стін, величезних вікон, балконів, то крок можна зробити ширше – 30 см.

Розподіл труб

Розподіляючи труби, необхідно прокласти маршрут для укладання. Проходячи трубами, нагріта в котлі вода остигає, і ця обставина повинна враховуватися при визначенні маршруту укладання контурів труб. Слід пам'ятати кілька правил, порушення яких може позначитися потім як обігрів і незручності експлуатації всієї обігрівальної системи.Які ці правила?

Нагрівальний котел та насос

Головне, що потрібно враховувати, вибираючи для теплої гідропідлоги водонагрівач – це потужність. Вона повинна відповідати сумі потужностей всіх секторів підлоги, плюс – має бути ще запас потужності 20% (мінімум 15%, але не менше).

Щоб вода циркулювала, потрібний насос. Сучасні казанивлаштовані так, що насос входить у комплект із котлом, вбудовується у котел. Одного насосу вистачає на 100–120 кв. м. Якщо площа більша, знадобиться додатковий (один або кілька). Додаткові насоси потребують окремих колекторних шаф.

Котел має вхід/вихід для води. На вході/виході встановлюються запірні клапани. Вони необхідні для відключення котла у разі невеликих поломок або зупинки котла з профілактичною метою, щоб не зливати воду повністю з усієї системи.

Якщо передбачено кілька колекторних шаф, знадобиться розгалужувач на центральне підведення, щоб вода розподілялася по гідравлічної системипоступово, і звужуючі перехідники.

Монтаж труб та стяжка

Для укладання водяної підлоги знадобляться кріпильні профілі із зручними для дотримання кроку гніздами, які дозволять зафіксувати та закріпити труби. Кріпильні профілі пригвинчуються до основи підлоги за допомогою дюбелів та відповідних їм шурупів.

Труби необхідно після цього притиснути до сітки і закріпити пластиковою стяжкою. Не варто туго стягувати і перетискати м'яку трубу, петля має бути більш-менш вільною. Труби, що укладаються, потрібно вигинати в необхідних місцях акуратно, ретельно, але не можна перетискати. Особливо це стосується поліетиленових труб, вразливих до деформаційних процесів

Якщо під час перетиску з'явилася біла плямаабо смуга, використовувати матеріал не можна, він деформувався, в процесі експлуатації може утворитися зала або розтягування. Зіпсована труба одружується, її не можна укладати у водонагрівальну систему, щоб уникнути прориву і підтікання.

Після того, як підлога укладена, до колектора підводяться кінці труб. У разі потреби труби прокладають крізь стіни (лише не несуть). Потім навколо труби намотується теплоізоляційний шар (спінений поліетилен). Зручною для приєднання труб є так звана євроконусна система, а також як варіант – обтискний фітинг.

Отже, після встановлення системи необхідно перевірити роботу під високим тиском. Перевірка відбувається при подачі води (тиск 6 бар), випробувальний період – 24 години. Випробування системи відбувається в ідеалі холодною водоюта розігрітої. І при холодному, і при гарячому опресуванні слід стежити за тим, щоб усі елементи системи знаходилися в робочому стані, справно функціонували, і щоб тиск не впав більш ніж на 1,5 барв.

Переконавшись, що в системі немає збоїв, підтікання, розширень труб, можна завершувати процес укладання водяної теплої підлоги заливкою стяжки поверх труб.

Слід врахувати, що при стяжці, призначеній для плитки поверх теплої підлоги, товщина заливки повинна бути в межах 3 - 5 см. Під ламінат або подібне стяжку роблять більш тонкою.

Заливка повинна проводитися при працюючій водонагрівальній системі, при тиску. Зрештою, після заливання стяжки потрібно набратися терпіння і почекати не менше 28-30 днів. І тільки після закінчення цього терміну можна продовжити ремонт - зайнятися покриттям для підлоги.

Що таке водяна тепла підлога? Це капітальна рідинна система опалення, в якій обігрів повітря в приміщенні відбувається завдяки використанню конструкції підлоги підлоги з системою труб, по яких циркулює теплоносій. Система тепла підлога підключається до локальної (газовий котел) або центральній системіопалення.

Водяна підлогова система опалення може експлуатуватися як основне опалення будинку (самостійне джерело обігріву) або як додатковий. Залежно від виконання та способу нагріву виділяють різні види теплої підлоги: водяні та (кабельні, стрижневі, ).

Водяна тепла підлога являє собою довговічну та економічну систему опалення, проте її установка пов'язана зі значними труднощами та витратами. Тому монтаж системи теплу підлогу доручають професіоналам. Для тих, хто зважився зробити водяну теплу підлогу своїми руками, розповімо, з яких етапів складається цей процес, і звернемо увагу на основні тонкощі проектування та монтажу.

Водяна тепла підлога - переваги та недоліки

Плюси:

• ефективний перерозподіл тепла, що забезпечує рівномірне прогрівання всього приміщення;

• забезпечення природної циркуляції повітря;

• сумісність теплої підлоги з будь-яким видом покриття для підлоги (за умови, що воно добре проводить тепло: плитка, ламінат, натуральний камінь);

• можливість встановити автономну систему (індивідуальне опалення) або підключитись до магістралі центрального теплопостачання;

• зниження витрат на опалення на 20-40% (порівняно з радіаторним);

• незалежність від електропостачання (і перебоїв у електромережі);

• можливість регулювати температуру в окремих кімнатахта у будь-який час доби;

• мінімальні витрати при самостійному монтажі;

• покращується зовнішній вигляд приміщення за рахунок відсутності радіаторів та видимих ​​труб системи опалення;

Мінуси:

• інерційність системи. Час прогрівання приміщення становить 4-6 годин (залежно від обсягу, площі);

• складність проектування у разі використання теплої підлоги як єдине джерело обігріву приміщення;

• висока вартість монтажу;

• важко регулювати температурний режиму разі підключення до центральної магістралі теплопостачання;

• зменшення висоти приміщення з допомогою підняття підлоги на 100-120 мм.;

• виключається використання таких покриття для підлоги як ковролін, килим або палас;

• можливість протікання (у квартирі – затоплення сусідів знизу, у приватному будинку – підвалу);

• низька ремонтопридатність системи труб;

Водяна тепла підлога - монтаж своїми руками

Покрокова інструкція з влаштування водяного підігріву підлоги включає виконання чотирьох послідовних етапів:

1. Розробити самостійно, завантажити готовий типовий або замовити індивідуальний проекттеплої водяної підлоги. На цьому етапі рекомендується залучення фахівця, щоб унеможливити помилки.
2. Підібрати обладнання та будівельні матеріали.
3. Виконати правильно монтаж системи теплої підлоги.
4. Здійснити перевірку та перший запуск водяної теплої підлоги.
5. Чистове оздоблення, укладання покриття для підлоги (плитка, ламінат, лінолеум).

1 етап - проектування теплої підлоги

Перш ніж приступити до складання проекту, необхідно переконатися, що немає непереборних перешкод для монтажу системи в приміщенні. Як такі можуть виступати:

• висота приміщення. Товщина теплої підлоги водяної (змонтованої системи) 100-120 мм. Це призводить до підвищення підлоги на відповідну висоту;

• місце встановлення дверей. Внаслідок монтажу системи рівень підлоги піднімається. Необхідно зберегти висоту дверного отвору 2200 мм ( стандартні дверіі монтажні зазори) або оцінити можливість збільшення дверного отвору або прикинути, скільки коштуватиме виготовлення дверей на замовлення;

• орієнтація вікон. Вікна, розташовані на північ або північний захід, або орієнтовані на вітряну сторону або мають великий розмірможуть призвести до того, що потужність системи необхідно буде збільшити, щоб компенсувати втрати тепла через зовнішній контур і забезпечити потрібну температуру в приміщенні;

  Примітка. Якщо розрахункові теплові втрати становлять понад 100 Вт/м. монтувати систему водяного опалення недоцільно.

• несуча здатність балок або плит перекриття. Враховуючи вагу бетонної стяжки, слід оцінити здатність плит або балок перекриття витримати вагу системи водяної теплої підлоги. Старі перекриття ще не причина відмовлятися від системи в цілому, але привід вивчити настильну водяну підлогу.

Зважаючи на перераховані вище вимоги, водяні теплі підлоги в приватному будинку набули більшого поширення, ніж у квартирах у багатоповерхівках.

Якщо перешкод для пристрою не спостерігається, можна розпочати проектування.

Розрахунок водяної теплої підлоги

Виконується розрахунок необхідної кількостіматеріалу в залежності від параметрів опалювального приміщення та технічних характеристикскладового обладнання та матеріалів. Розрахунок теплої водяної підлоги проводиться на підставі таких даних:

• площа підлоги та висота приміщення;
• матеріал стін та перекриттів;
• ступінь та вид теплоізоляції;
• вид покриття для підлоги;
• матеріал та діаметр труб;
• потужність обігрівального елемента (котла чи централі);
• бажаний температурний режим (див. таблицю).

Гранична (максимальна) температура поверхні теплої підлоги для приміщень різного призначення

Після цього робиться ескіз (схема, креслення), що відображає місце встановлення основного обладнання, спосіб і крок розміщення труб.

Як правильно зробити водяну теплу підлогу

Обов'язково звернути увагу (особливості пристрою):

• у місцях розміщення меблів встановлювати нагрівальні елементи підлоги не можна, т.к. це може викликати їх перегрів та розсихання;

• не рекомендується перевищувати довжину контуру понад 90 м (граничне значення залежить від перерізу труби);

Максимальна довжина контуру теплої підлоги водяної (петлі) в залежності від діаметра труб, що використовується.

Відхилення пояснюється тим, що гідравлічний опір (уповільнення руху теплоносія) та теплове навантаження знаходяться у прямій залежності від діаметра труби.

Майстри вважають оптимальною, довжину контуру 50-60 м (при перетині труби 20 мм). У разі потреби доцільно встановлювати два контури однакової довжини. Це викликано тим, що у процесі руху трубами гаряча року віддає частину теплової енергії, і температура підлоги знижується. Використання коротких контурів забезпечить рівномірне прогрівання підлоги по всій площі.

Примітка. Довжина контуру обчислюється від точки виходу з колектора, не тільки в місці входу в приміщення, що обігрівається.

• крок укладання труб теплої підлоги становить 100-500 мм;

Примітка. При використанні водяної теплої підлоги як додаткове (альтернативне) джерело опалення рекомендовано крок укладання труб в 300-500 мм. У разі монтажу безальтернативної (основної) системи крок зменшується і становить 100-300 мм. Якщо перевищити крок укладання з'являється ефект «теплової зебри», а різниця у температурі поверхні підлоги відчувається стопою.

• установка терморегуляторів дозволить уникнути перегріву, та знизить вартість експлуатації системи.

Водяна тепла підлога в квартирі від центрального опалення

Важливо. Установка системи тепла підлога у квартирі пов'язана з низкою складнощів. Зокрема, необхідно надати проект до ЖЕКу чи товариства співвласників, а також районну тепломережу. Після затвердження проекту отримати висновок щодо можливості встановлення системи. Зазвичай установка дозволяється тільки в нових будинках, де є окремий стояк для відкачування гарячої води (використовується у разі прориву).

Монтаж теплої підлоги у ванній допускається шляхом підключення через вихід на змійовик від сушки для рушників. Для обігріву невеликої площі роздільна здатність не потрібна.

Крім схеми встановлення компонентів на етапі проектування вибирається вид (тип) системи теплої підлоги.

1. Бетонна система. Припускає заливання труб бетоном (облаштування стяжки);
2. Настільна система. Передбачає використання настилу з дерева чи полістиролу. У цьому випадку відсутні «мокрі» процеси та зростає швидкість робіт.

2 етап – комплектуючі для теплої підлоги

Тепла підлога водяна, це складна систематруб із теплоносієм. Тому перерахуємо, що необхідно для влаштування теплої підлоги (компоненти системи).

Котел для теплої водяної підлоги

Оптимальний та поширений варіант у приватному будинку (квартирі) - підключення до газовому казану. Якщо у квартирі немає індивідуального опалення, можна підключитися до магістралі центрального опалення, але втрачається автономність проекту.

Також можливе використання електро-водяної підлоги. Їх особливість у тому, що кабель, що гріє, укладений усередині труби, що гарантує рівномірний прогрів теплоносія (води, етиленгліколю, пропіленгліколю) по всій довжині контуру. Безперечна перевага полягає в можливості встановлення в багатоквартирних будинках (бо вони не підключені до магістралі опалення, а значить відсутня ризик пошкодження вузла кріплення). Але є і суттєвий недолік - висока вартість електроенергії, яка потрібна для забезпечення функціонування (нагрівання) системи.

Розрахункова потужність котла повинна бути на 15-20% вище сумарної потужності всіх підлог у приміщенні.

Циркуляційний насос для теплої підлоги

Необхідний для забезпечення руху теплоносія у системі. Вбудований у котел насос не впорається із навантаженням, якщо площа будинку перевищує 100 м.кв.

Труби для теплої водяної підлоги

• мідні трубина думку фахівців вважаються ідеальним варіантом – довговічні, відрізняються високою тепловіддачею, але їх вартість суттєво збільшить бюджет монтажу;

• труби з металопластикулідирують за співвідношенням ціна/якість. Їх склад виключає появу корозії та накопичень, що залишає незмінним діаметр прохідного перерізу труби. Крім того, металопластикові трубимають малу вагу, легко гнуться і мають високу температурну межу.

• поліпропіленові трубиприваблюють низькою ціною, але висока можливість купити неякісний товар.

• PEX-трубиіз зшитого поліетилену відрізняються надійністю, але вимагають жорсткого кріплення, т.к. при нагріванні випрямляються. Користувачі рекомендують зменшувати крок кріплення утримувачів при використанні РЕХ-труб у 2-3 рази.

Оптимальний переріз – 16-20 мм. Витрати труб на 1 м.кв. 5-6 м.п. (При кроці 200 мм).

Примітка. Відповідно до відгуків, користувачі радять використовувати продукцію лише відомих марок (Uponor, Rehau).

Утеплювач для теплої водяної підлоги

Як теплоізоляцію можна використовувати матеріали:

• фольгований поліетилен (при мінімальній проектній товщині теплої підлоги);

• пінополістирол. Користувачі рекомендують використовувати готові теплоізоляційні мати, що мають виступи для укладання труб із кроком 50х50 мм;

• мінеральна вата. Користувачі погано відгукуються про ват у випадку пристрою бетонної системичерез здатність мінвати поглинати частину вологи із розчину.

Порада. Теплоізоляційний шар (товщина утеплювача для теплої підлоги) над підвалом, у цокольному поверсі, на першому поверсі у приватному будинку, має бути товщим. Крім того, чим вище передбачувана температура теплоносія, тим товстішим потрібно робити шар теплоізоляції.

Лічильник витрати тепла

Установка теплолічильника в квартирі актуальна при отриманні дозволу на влаштування теплої підлоги водяної в багатоквартирному будинку.

Колекторна шафа

Встановлюється для монтажу регулювальних елементів та стикування труб контурів із магістраллю теплопостачання.

Армуюча сітка для теплої підлоги

З приводу укладання армованого стеку думки користувачів розходяться. Загалом сітка для армування дозволить додатково посилити бетонну стяжку після прокладання системи труб.

Компоненти для влаштування стяжки

• бетон (цемент, пісок, вода);
• демпферна стрічка завширшки 100-150 мм;
• елементи кріплення для фіксації труб.

3 етап - монтаж теплої водяної підлоги своїми руками

1. Встановлення колекторної шафи

Монтаж системи починається з установки колекторної шафи, обов'язковими елементами якої є колекторний вузол: колектор, насос, повітровідвідний клапан і зливний відвід. Габарити колектора залежить від його комплектації. Рекомендується встановлювати колектор рівною віддаленості від усіх контурів. У разі неможливості виконання цієї рекомендації, біля самого протяжного контуру.

Важливо. При установці колектора передбачається вільний простір для загину труб. При цьому не допускається монтаж труб зверху, лише знизу. Це забезпечить нормальний рух теплоносія. Встановлення запірного вентиля між системою трубопроводу та колектором спростить обслуговування системи у разі потреби (профілактика, спуск, ремонт).

2. Підготовка основи під теплу підлогу

Поверхня очищається від сміття, усуваються перепади висот підлоги (ухили, піднесення).

На підготовлену поверхню виконується укладання теплоізоляційного матеріалу, що знижує втрати тепла через підлогу. Далі застеляється плівка гідроізоляції. Укладання демпферної стрічки нівелює теплове розширення бетонної стяжки.

Підлоги під водяну теплу підлогу потрібно вирівнювати, щоб забезпечити однакову по товщині стяжку (запорука рівномірного розподілу тепла по поверхні)

3. Укладання труб для теплої підлоги

Монтаж труб водяної теплої підлоги може бути виконаний декількома методами (схеми укладання):

Равлик

Труби укладаються по периметру кімнати, звужуючись до центру. Обов'язкове прокладання труб через ряд, щоб забезпечити можливість зворотного ходу теплоносія та більш рівномірну віддачу тепла.

Спосіб використовується, коли через складну конфігурацію кімнати потрібно змістити центр системи труб, а також у приміщеннях площею більше 40 м.кв.

Змійка (петлі)

В цьому випадку труба від нагрівача проходить вздовж зовнішньої стіни, потім хвилеподібно повертається назад. Схема підходить для маленьких приміщень.

Меандр (подвійна змійка або комбінована схема)

Петлі змійки розташовуються паралельно і дозволяють організувати рух теплого та охолодженого теплоносія по трубах. Це спосіб хороший тим, що дозволяє компенсувати охолодження труб.

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Порада. Майстри радять починати укладання від зовнішніх або холодніших стін кімнати.

Щоб виконати розкладку правильно, новачкові рекомендується нанести спочатку розмітку на поверхню підлоги. На момент монтажу теплої підлоги в наступних кімнатах, укладання буде проводитися "на око". Для прокладання використовуються лише цілісні труби або надійні з'єднання.

Починається укладання труб з підключення одного її кінця до колектора, що подає.

Організувати утеплення біля зовнішніх стін можна шляхом зміни порядку розкладки труб, як показано на схемі.

Після укладання труби на зазначений контур вона фіксується затискачем. Як варіант, можна використовувати дюбелі та прив'язувати до них трубу з використанням мідного дроту або укласти на підлогу арматурну сітку та прив'язувати трубу до неї із забезпеченням можливості теплового розширення матеріалів.

Спрощує роботу ребриста полістирольна підкладка під теплу підлогу водяну, використання якої одночасно дозволяє забезпечити теплоізоляцію та укласти труби рівними рядами.

4. Підключення колектора теплої підлоги

Після укладання контуру, вільний кінець труби приєднується до колектора зворотного.

5. Опресування теплої підлоги водяної

Опресовування труб (гідравлічне випробування), таку назву має процедура перевірки якості укладання, т.к. на цьому етапі можна внести корективи в систему опалення водяної теплої підлоги.

Опресовування передбачає впуск води в систему під високим тиском. Рекомендований для перевірки тиск перевищує розрахунковий робітник у 1,5-2 рази (не менше 0,6 МПа). У перші півгодини опресування допустиме зниження тиску не більше ніж на 10%, наступні 2 - 15% від вихідного значення. Температура води залишається постійною. Час перевірки – доба та більше. Якщо порушень не виявлено, а підлога прогрівається рівномірно, можна продовжувати роботи.

6. Стяжка для теплої водяної підлоги

Для стяжки може використовуватись:

• будь-яка готова суміш, обов'язковою характеристикою якої є здатність добре проводити тепло;

• класичний бетон (з цементом марки не менше ніж М 300) з додаванням пластифікатора (3-5%).

Висота стяжки коливається у діапазоні 3-7 мм. Заливання розчину проводиться при повній (заповненій теплоносієм) системі із заданим при проведенні опресування тиском. Повний час застигання бетону – 28 днів. Для суміші – час застигання визначається виробником.

Примітка. На поверхні значної площі (понад 40 м.кв.) передбачається влаштування компенсаційних швів.

4 етап - перший запуск теплої підлоги водяної

Після повного застигання (висихання) стяжки підлоги система готова до запуску. Вона досягне заданих параметрів протягом 2-3 діб.

5 етап - чистове оздоблення теплої підлоги

Повністю готова тепла підлога покривається оздоблювальним матеріалом. Сьогодні найпопулярнішим покриттям для підлоги залишається плитка і ламінат.

Водяна тепла підлога під ламінат набула широкого поширення. Однак монтаж ламінату у цьому випадку виконується з деякими нюансами:

• якість ламінату має підтверджуватись сертифікатом. Адже при його нагріванні до приміщення виділятимуться шкідливі речовини. Зазвичай ламінат для теплої підлоги маркується Warm wasser;

• утеплювач під ламінат не укладається;

• обов'язкова вентиляція підлоги вкритого ламінату. Для цього по периметру залишається зазор товщиною 10-15 мм, який потім закривається плінтусом;

• перед укладанням ламінат поміщають у кімнату для набору температури підлоги. При цьому упаковки з ламелями потрібно розмістити по підлозі, а не складати в один високий стос.

Як бачимо, додаткових складностей використання ламінату як підлогове покриття не створює, проте майстри радять використовувати водяну теплу підлогу під плитку. Це пов'язано з тим, що ламінат відрізняється низькою теплопровідністю (чим товщі ламель, тим нижче цей показник), а також у його складі присутні з'єднувачі, випаровування яких не найкраще можуть позначитися на здоров'ї мешканців будинку.

Як зробити водяну теплу підлогу своїми руками?

Водяна тепла підлога прослужить довгий час у тому випадку, якщо дотримуватися рекомендацій щодо їх експлуатації, які містять відгуки користувачів. Основні вимоги полягають у наступному:

• необхідний поступовий набір температури. Не можна запускати систему на «максимум» після періоду простою (до охолодження статі). Користувачі рекомендують ступінчасте підвищення – на 4-5 °С на добу;

• температура вхідного теплоносія повинна перевищувати 45 °З;

• не рекомендується включати/вимикати систему часто. Це не спричинить додаткову економію;

• потрібно забезпечити оптимальну вологістьв приміщенні. Збалансований мікроклімат сприятливо позначиться здоров'я людини.

Висновок

Крім установки системи тепла водяна підлога всередині будинку, можна виконувати монтажні роботина вулиці, наприклад, для влаштування системи сніготанення та антизледеніння (для обігріву пішохідної доріжки, вхідної зони, ганку, сходів, стоянки авто тощо).

Фахівці підтвердили, що найкомфортніше людина почувається, коли температура повітря внизу досягає значень 22-22 °С, а на рівні голови 18-20 °С. Такий розподіл найкраще забезпечує саме підлогове опалення. Грамотно спроектована конструкція дозволяє заощадити до 20% енергоресурсів. Рівномірне нагрівання периметра всього перекриття виключає утворення концентрованих потоків, перешкоджає виникненню протягів. Оскільки і стояки з кімнати забираються, у архітектора та дизайнера з'являються можливості для нових планувальних рішень. Важливо також і те, що значно полегшується прибирання приміщень. Втім, у водяної теплої підлоги є й свої мінуси. Розповідаємо про все по порядку.

Все про встановлення та експлуатацію водяної підлоги

Особливості водяної теплої підлоги

Існує кілька способів підігріву з боку перекриття. Важко сказати, чи має гідравлічна схемапереваги перед інфрачервоними тонкими випромінювачами, захованими під ламінат, якщо використовувати її у міській квартирі. До явних недоліків за такого порівняння можна віднести невелику ефективність. Труби, приховані під стяжкою, є лише допоміжним засобом. У регіонах з м'яким кліматом їх цілком достатньо для створення комфортних умов, але холодної зими, щоб прогріти повітря, необхідний.

Ще одна особливість - необхідність в нагріванні рідини, яка тече в каналах над перекриттям. Його монтаж можливий не лише у приватних будинках, але для квартир існує електричний аналог трубопроводу, що забирає. менше просторуі не потребує встановлення громіздкого обладнання. Один із факторів - можливість протікання контуру та затоплення сусідів. Зменшити ризик допоможе гідроізоляція перекриття.

У багатоквартирних будинках водяна тепла підлога категорично забороняється запитувати від системи центрального опалення. В цьому випадку в схему включається теплообмінник, що передає температуру при контакті з комунікаціями у квартирі. До них відносяться не лише радіатор та стояк, але ще й ГВП. Слід зауважити, що ця схема не відрізняється високою ефективністю, якщо порівнювати її з інфрачервоною плівкоюабо електричним контуром, схованим під ламінатом.

У котеджах такий спосіб опалення зазвичай є основним та закладається на стадії проектування. Він визначає інші параметри, такі, наприклад, як висота стель, товщина перекриттів або тип використовуваного котла.

Принципи роботи

Обігрів відбувається завдяки теплоносія - воді або іншій рідині. Він рухається у трубопроводі, що закриває всю площу перекриття або його частину. Для необхідного нагріву найчастіше застосовується конденсаційне газове обладнання. До нього приєднаний розподільчий колектор, від якого йде розгалужена мережа по всій площі приміщення, або по тій частині, де це необхідно. Рух має замкнутий характер і забезпечується зазвичай циркуляційним насосом. Пройшовши весь шлях, носій, що остигнув, повертається назад у котел, і процес починається спочатку. Для аварійного зливу передбачають додатковий пристрій, наприклад, малий компресор або балон для продування стисненим повітрям.

Важлива відмінність від радіаторної схеми полягає в тому, що за рахунок збільшення випромінюючої поверхні зникає необхідність її сильного нагрівання. Щоб радіатор зміг передати свою енергію в дальній кут кімнати чи кухні, він має бути гарячим. Тут цього не потрібно, оскільки енергію випромінювання передає кожен квадратний метр.

Переваги водяної теплої підлоги

• некомфортний розподіл температури повітря за об'ємом приміщення;
• ризик випадково обпектися об батарею;
• надто сильні конвекційні потоки повітря, що виникають біля батареї;
• робити прибирання під підвіконням стає набагато простіше.

Відсутність сильних перепадів добре і зменшуються термічні деформації обробки. Випадає менше конденсату, що викликає корозію та утворення цвілі внаслідок підвищеної вогкості. Грамотно спроектована та сконструйована система водяного опалення «тепла підлога» може прослужити 40-50 років. Такий спосіб є оптимальним як за своїми технічними параметрами, так і за впливом на здоров'я людини.

Проектування

Для того щоб правильно підібрати компоненти та технічні характеристики, знадобиться теплотехнічний розрахунок.

Що включає теплотехнічний розрахунок:

• необхідну кількість енергії, що передається;
• рівень тепловтрат у будівлі (наявність теплоізоляції, скління балконів тощо);
• температуру рідини на вході та виході;
• тип та матеріал виробів;
• товщину бетонної стяжки;
• тип матеріалу покриття.

Виходячи з цих даних, фахівець обчислить пропускну здатність та необхідний крок укладання. Також майстер збудує схему розкладки провідників. Це може виявитися непростим завданням, якщо врахувати вимоги до проведення.

Вимоги до проведення:

• не рекомендується влаштовувати контури занадто великої довжини. Бажано, щоб вона не перевищувала 100 м, тому що це стандартна довжинадля рулону полімерних трубдіаметром 16 чи 20 мм;
• усі збірні елементи повинні мати приблизно однакову довжину (плюс-мінус 10%);
• вони мають проходити те щоб всі ділянки підлоги прогрівались рівномірно;
• необхідно використовувати найменшу можливу кількість фітингів та з'єднань.

Крок прокладки може змінюватись в залежності від теплового навантаження. У зоні активних тепловтрат ( зовнішні стіни, Вікна) він робиться менше (10-15 см), а в центрі кімнати - більше (20-30 см).

Схема укладання

При проектуванні схеми розкладки звертайте увагу на повороти, в яких радіус вигину не повинен бути меншим за мінімально допустимий. Цей параметр залежить від матеріалу, з якого виготовлено збірний елемент. Вирізняють дві схеми: «змійкою» і «спіраллю».

"Змійка" простіше. До неї найчастіше вдаються непрофесійні будівельники-проектувальники. Така схема працює ефективно лише у невеликих приміщеннях із площею до 10 м. 2 . При збільшенні розмірів приміщення стає помітніша різниця нагріву в його різних частинах. І тут підходить «спіраль».

Зразковий розрахунок водяної теплої підлоги можна зробити своїми руками, використовуючи онлайн-калькулятори, які є на великих сайтах будівельних компаній. Він допоможе вам визначити номенклатуру та вартість основних компонентів. Розклад контурів повинен розраховувати фахівець.

Температура поверхні не повинна перевищувати певних значень (стандарт ISO7730):

• у житлових кімнатах +26°С;
• у ванній +30 ° С;
• біля басейну та у підвалах +32 °С.

Щоб гола стопа не відчувала перепаду навколо контуру, що гріє, його крок не повинен бути більше 0,35 м.

Зазвичай, рідина нагрівається до +35°С. Максимальне значення становить 55 °С. Для цього доводиться змішувати гарячу воду, що підводиться від котла, з виходить з провідника, що вже злегка остигнула. Ця операція керується автоматично за допомогою клапанів термостатів. Саме їхня робота зумовлює успіх чи невдачу у створенні бажаного клімату в приміщенні.

Дуже корисно заздалегідь подумати також у тому, . Для килимового покриття потрібно підвищити нагрівання на 4-5 ° С, а значить підняти енерговитрати мінімум на 15-25 %. Кожні зайві товщини стяжки 10 мм збільшують необхідні енерговитрати на 5-8%.

Зробіть і збережіть копію схеми із зазначенням всіх розмірів або хоча б значення кроку та положення початкового витка. Це дозволить не пошкодити канали у майбутньому. Візьміть у проектувальника дані про витрату теплоносія, це буде потрібно при налаштуваннях системи.

Монтаж робіт не менше, ніж при 15 °С. Не слід проводити роботи в холодну пору у відкритому приміщенні.

Елементи системи

Труби

Вироби повинні мати легкість, стійкість до корозії і високу температуру. Як матеріал використовується пластик і метал:

• Пошитий поліетилен (PEX) - добре переносить контакт з гарячою водоюі може працювати за 80 °С. Як і всі вироби з пластику, він не схильний до корозії. Мінімальний радіус вигину становить приблизно десять діаметрів. Покращені властивості мають PEX-труби із захистом від проникнення кисню. Найкращий захист забезпечують п'ятишарові стіни. Вони надійніші за тришарові без додаткового зовнішнього захисту, з якими потрібно поводитися особливо обережно.
• Гофрована нержавіюча сталь- її теплопровідність приблизно в 200 разів краща, ніж у поліетилену. Вона відрізняється вищою гнучкістю. Так, наприклад, у моделі Neptun IWS при зовнішньому діаметрі 18 мм допустимо радіус вигину становить 30 мм. Коефіцієнт лінійного розширення при нагріванні до 50 ° С у 20 разів менше, ніж у PEX. Такі труби для водяної теплої підлоги коштують дорожче, при цьому вони функціональніші і зручніші в монтажі.
• Термостійкий поліетилен PERT - близький за характеристиками до PEX, але має меншу термічну стійкість. Відмінність стає помітною лише за нагрівання до 70 °З, тому більшість систем цей матеріал підходить. Стінки повинні обов'язково мати киснезахисний шар.
• Мідь - теплопровідність цього металу в раз вище, ніж у сталі. Він має відмінні показники по гнучкості та довговічності. Але через дорожнечу застосовуються досить рідко.
• Металопластик - являє собою тришарову конструкцію з внутрішнім прошаркоміз алюмінієвої фольги. Зовнішня та внутрішня поверхня може бути виконана з поліетилену PEX або PERT. Повністю непроникна для кисню, стійка до температурного та хімічного впливу. Мінімальний радіус вигину становить приблизно п'ять діаметрів. Найбільшою гнучкістю відрізняються вироби, металева серцевина яких виконана без швів. Їх можна багаторазово згинати ділянці з малим радіусом, рівним трьом значенням зовнішнього діаметра.

Вироби мають термін служби, що становить у середньому 50 років. Якщо постало питання - яку водяну теплу підлогу встановити, краще звернути увагу на виробника. Щоб при монтажі не виникало проблем, слід купувати комплектуючі однієї фірми.

Циркуляційний насос

Бажано придбати потужним насосом. Порахуйте необхідну продуктивність та візьміть модель із запасом за продуктивністю мінімум 25-30 %.

Контури, що гріють

На вигляд розкладки їх поділяють на меандровий або зигзагоподібний і спіральний. За умовою економічності в них допускається втрата тиску до 0,2 атм, тому загальна довжина не перевищує 100 м, а одним провідником обігрівають лише 15-20 м 2 площі підлоги. Для більших приміщень використовують кілька елементів. Передньою стороною вони приєднуються до розподільника з регулюючою арматурою, задньою - до колектора. Зазвичай розподільник і колектор є вузол у вигляді гребінки, з повітровідвідниками.

Щоб при зміні температури у кімнаті вона не змінювалася в інших, проводять так зване гідравлічне вирівнювання. Для цього в кожному елементі рекомендується встановлювати регулятор тиску або витрати води. Їх налаштовують один раз при запуску системи. Таку роботу має виконувати кваліфікований спеціаліст.

Монтаж

Укладання водяної теплої підлоги

Основа має бути розташована строго горизонтально. Перепади висоти від 1 см можуть спричинити освіту повітряних пробок, що знижують ефективність роботи системи. За потреби заливається бетонна стяжка. На основу укладаються шари гідроізоляції, звукоізоляції, потім . Це може бути металізована лавсанова плівка, пробкові або мінераловатні мати, плити з поліпропілену або інших полімерів. Найбільш ефективні, наприклад, пробкові мати, доповнені шаром променевідбиваючого матеріалу, але така теплоізоляція буде і найдорожчою. Як гідроізоляція може використовуватися також поліетиленова плівка або бітумна мастика. Чим ближче приміщення до ґрунту, тим більше потрібно ізоляторів. Щоб підлога, що розширюється при нагріванні, не тиснула на стіни, між ними передбачають зазор. Для цього перед встановленням стики стін із перекриттям закривають спеціальною стрічкою завтовшки до 5 мм із водонепроникною плівкою. Шви герметизуються мастикою. поліетиленової плівкиретельно проклеюються скотчем.

Потім на підлозі розміщується кріплення для труб. Це може бути спеціальна арматурна сітка – до неї вироби кріпляться хомутами. Установка також ведеться на полістирольні плити з поглибленнями, в яких легко фіксується виріб. Є й інші методи.

З полістирольними матами простіше працювати, їх можна рекомендувати недосвідченим будівельникам. При використанні додатково влаштовувати теплоізоляцію не потрібно.

Влаштування стяжки в теплій водяній підлозі

Бетонне безшовне покриття зверху наноситься контуру. Воно сприймає навантаження і розподіляє її на м'якший шар теплоізоляції, що лежить нижче. Тому вона має бути досить жорсткою, але по можливості тонкою, щоб не поглинати енергію у надмірній кількості. Зазвичай, мінімальна товщина становить 40-50 мм. Цього достатньо, щоб матеріал витримував навантаження до 2 кН/м2 (200 кгс/м2). Деякі фірми вводять у розчин спеціальні пластифікатори підвищення провідності стяжки та її вирівнювання при термічному розширенні.

За один раз заливають до 40 м 2 поверхні. Якщо площа перевищує ці розміри, простір поділяють на ділянки, розділені компенсаційними швамишириною 3-6 мм. Шов заповнюють еластичним матеріалом, наприклад, поліуретаном. Якщо контур перетинає лінію цього шва, його в цьому місці прокладають у захисній гофрованій трубці довжиною до 0,5 м. До і в процесі заливання систему тримають при робочому тиску і температурі. Сохне бетонне стягування не менше чотирьох тижнів.

Теплоносій вводиться лише після того, як усі елементи зібрані, а з'єднання перевірені. Щоб переконатися, що всі вузли працюють справно, потрібно провести випробування при високому тиску та максимальному нагріванні. У такому режимі вони мають опрацювати шість годин. Тільки після цього монтаж водяної теплої підлоги можна вважати закінченим і приступати до влаштування стяжки.

Різні поради про те, як правильно влаштувати підлогу з підігрівом, дають досить багато корисної інформаціїПроте провести власні розрахунки в окремо взятому прикладі за їх допомогою не вийде. Тому ефективність функціонування конструкції залежатиме від рук майстра.

Щоб розпочати роботу з влаштування водяної теплої підлоги, знадобляться:

• м'який олівець;
• рулетка для виміру;
• калькулятор;
• лінійка;
• міліметровий папір.

На міліметровому папері накресліть план приміщення, взявши масштаб 1 см = 0,5 м. Також важливо максимально точно вказати місця дверей і вікон. Нанесіть проект розміщення труб, якими буде подаватися гаряча вода, чітко розплануйте розташування контуру. Важливо брати до уваги певні моменти.

1. Відповідно до технічних норм, проміжок між трубами, розміщеними по краях, і стіною повинен дорівнювати 20-25 см.
2. Залежно від діаметра шланга відстань між "спіралями" або "змійками" варто робити 35-50 см.
3. Труба, що відходить від стояка, повинна встановлюватися біля того місця, звідки йде холод у будинок - двері або вікна;
4. У зовнішніх стінок повинна бути максимальна щільність розміщення шланга, в центральній частині кімнати його можна прокладати рідше. Найбільш оптимальна схема монтажу вигладить так: поруч із вікнами, дверима вхідний та зовнішніми стінами крок укладання – 15 см, а на іншій площі – 30 см.
5. З метою врівноважити вхідний потік рідини та зворотний слід виконувати кріплення з кроком 10 см.
6. Петлі, що несуть тепло, не повинні перевищувати 100 м за довжиною, оскільки можуть виникнути значні гідравлічні втрати у системі.
7. Крайній контур повинен розміщуватись на відстані не більше 15 см від стіни.

Спроектований креслення буде базою для підбору необхідної кількості труб та їх довжини.На міліметрівці потрібно підібрати довжину контуру і відповідно до масштабу виконати переведення значень у реальний розмір. На підведення системи до стояка знадобиться ще 2 м. Їх також варто взяти до уваги. Таким чином, у вас вийде необхідне число для встановлення їх у системі теплої водяної підлоги.

Для водяних "килимів" потрібен якісний шланг

Потрібно визначити правильний діаметр шлангу. Зазвичай він коливається від 16 до 20 мм. Іноді застосовують 25 мм труби. Від діаметра труби залежить і її допустимий кут вигину, і товщина майбутньої підлоги.

Необхідні матеріали для пристрою

Відштовхуючись від показника товщини стяжки, яка виконується після укладання системи обігріву, вам знадобиться конкретний об'єм розчину, який також потрібно розрахувати. Об'єм води визначаємо методом проб. Важливо отримати суміш, що не розтікається. Однак розчин і не повинен бути дуже густим, оскільки це може позначитися на складності обробки та шліфування поверхні. Пісок та цемент береться в пропорції 3/1. Н е завжди самому потрібно робити склад стяжки – можна купити спеціальну суху суміш для влаштування наливної підлоги.

З метою теплоізоляції беруть матеріал (алюмінієву фольгу) у тій кількості, яка потрібна для конкретної площі приміщення. Для цього потрібно помножити ширину кімнати на її довжину - виходить значення в квадратних метрах. Потім слід врахувати товарну формацію матеріалу та проводити наступний розрахунок. Оптимальними тут вважаються полотна, що ламінують. Фольга на алюмінієвій основі дає можливість розподілити тепло рівномірно та запобігти його втраті. Фольга є підкладкою для основного теплоізолятора.

Усі елементи для виконання опалювальної системи варто брати із запасом. Вам знадобляться:

• шурупи-саморізи,
• дюбелі,
• елементи кріплення для шлангу,
• Маяки.

Як працює система теплової водяної підлоги

Згідно зі схемою, під покриттям підлоги в приміщенні розміщується шланг. За системою надходить гаряча вода чи інша рідина, яка передає тепло до використовуваної поверхні. Як обігріваючий компонент використовують також етиленгліколь або антифриз. До того моменту, коли підлога нагріється, носій теплової енергії розподіляє та віддає теплову енергію поряд розміщеному матеріалу та елементам.

Наразі є можливість виконати три типи пристрою підлоги: на основі дерев'яних полотен, з бетонного складу та полістирольний.

У більшості випадків у будівництві будинку використовують бетонні покриття, Рідше - дерев'яні блоки, що включають опалювальний контур. Розглянемо бетонну наливну підлогу.

Влаштування бетонної підлоги з функцією обігріву

Така система встановлюється залізобетонні капітальні перекриття з майбутнім створенням цементно-піщаної стяжки. Серед майстрів такий варіант називають "заливним" або "мокрим". Надійність та ефективність способу на практиці проявляється у високій подачі тепла та відмінних характеристиках міцності.

Тепла водяна підлога традиційна поєднує в собі такі складові:

• труби;
• гідроізоляція;
• перекриття;
• армована стяжка;
• теплоізолюючий матеріал;
• фінішне покриття.

У загальній своїй товщині цей пристрій становить від 7 до 15 см. По всьому периметру приміщення фахівці рекомендують прокласти демпферну стрічку, яка запобігатиме втратим тепла і зміцнить стяжку в місцях стику зі стінами. На перекриттях з нерівними поверхнями або в кімнатах, що мають довгасту форму, має сенс зробити деформаційний шов, що компенсує розширення стяжки при підвищенні та зниженні температур. Для приватних будинків його зазвичай виконують по лінії дверного отвору прямо під порогом.

Теплоізолюючі матеріали

Для влаштування теплоізоляції можна взяти такі матеріали:

• поліпропілен;
• пробкова підкладка;
• пінополістирол;
• профільний пінополістирол.

У більшості випадків зараз використовують профільний матеріал з пароізоляційною плівкою, який включає спеціальні «бобишки», зроблені для закріплення труб 18, 17 і 16 мм. Плити включають бічні замки, які полегшують операцію з'єднання щитів. Сам собою матеріал дорогий, але при цьому в роботі дуже зручний.

Вибір труб

Головним компонентом усієї опалювальної системи є труби. Саме від них залежить тривалість служби та якість функціонування цілої водяної конструкції.

Укладання труби, що передає тепло, здійснюється двома способами: змієподібно або спіраллю. За технологією монтажу другий метод простіший і потребує меншої роботи насоса. У будинках, де є лінійний ухил, краще використовувати перший варіант, оскільки так легше видалятиметься повітря зі шланга.

Матеріал для стяжки

Під час підготовки суміші на основі цементу та піску для влаштування стяжки рекомендують застосовувати пластифікуючі речовини. Якщо їх не використовувати, то доведеться укладати шар не менше 5 см завтовшки, а якщо застосовувати, то дане значенняможна понизити до 3 см. Щоб конструкція довго і надійно служила, потрібно використовувати сітку для армування.. У разі коли площа приміщення більше 40 кв.м, радять взяти в якості армуючого шару поліпропіленову фібру.

Верхній шар

Якщо говорити про декоративне підлоговому покритті, то найбільш ефективну віддачу теплової енергії забезпечують кераміка та камінь. Верхнім елементом всього «пирога» можуть бути полімерні та текстильні матеріали, товщина яких не перевищує 10 мм. Допускається і застосування паркету.Однак тут варто брати до уваги нормативи вологості, оскільки можна зіткнутися зі спучуванням і розсиханням дерева.

У всіх варіантах важливо враховувати значення покриття – воно не повинно бути вищим за 0,15 м²К/Вт.

Перш ніж виконувати роботи, треба знати, що пристрій такої системи забере у кімнати простір приблизно 8 см від підлоги. Поетапне облаштування теплої підлоги складається з наступних пунктів:

Робота з основою

Спочатку видаляють з поверхні чорнової підлоги весь бруд, сміття, жирні та масляні плями, а потім приступають до облаштування першого шару. Як правило, в будинку використовують стяжку на основі суміші піску та цементу. Її укладають у суворій відповідності до горизонтальності – по маяках. Допускається пристрій наливних підлог з використанням сучасних сумішей, що самовирівнюються. Щоб тепло розподілялося рівномірно, потрібно зробити поверхню ідеально рівною.

Схема-приклад підключення водяної теплої підлоги

Виділений простір для стикувальних компонентів, які з'єднують нагрівальні труби та систему подачі тепла будинку, повинен бути прихований у спеціальній шафі. Найкраще зробити нішу з метою заощадити простір. Зразкові розміришафи: 600х400х120 мм. Це стандартні колекторні шафи, що є у продажу. Розміщувати у них можна як стики, і певні регуляторні системи.

Приєднання шафи

Зробіть у шафі доступ зворотного шланга і труби котла, що подає. Закріпіть на них запірні вентилі. Підключіть колектор та поставте заглушку на його кінець. Прекрасним варіантом стане встановлення розгалужувача.

На одному кінці слід вкрутити відвідник повітря, а на іншому – зливний кран. Таким чином, ви матимете можливість відключати опалювальну систему в одній або іншій кімнаті при необхідності виконувати екстрений ремонт.

Укладання шару теплоізоляції та гідроізоляції

1. Слід на бетонна основапостелити полотна з алюмінієвої фольги або поліетилену:
2. По периметру на 2 см вище за рівень стяжки закріпіть демпферну стрічку.
3. Як теплоізоляційний матеріал візьміть плити з мінеральної вати, пінопласту, пінополістиролу, пробки, пінобетону, пінопласту. За вашим бажанням підібраний компонент повинен характеризуватись достатнім значенням температурного опору, який перевищуватиме загалом усі показники гріючих шарів.
4. Не потрібна додаткова гідроізоляція, якщо як теплоізоляційний матеріал ви взяли пінопласт з фольгою.
5. Товщина шару береться залежно від потужності автономної системиопалення, присутності або відсутності опалювального приміщення на поверх нижче, термічного опору підлоги.
6. Має сенс придбати утеплювач для теплої водяної підлоги, оскільки він має по одній стороні виступи під труби.

Перевірка роботи та виконання бетонної стяжки

Важливо перевірити функціональність системи до виконання пристрою стяжки. Тільки після перевірки правильної роботи всієї системи можна укладати наливну підлогу або цементний розчин, роблячи ідеально рівною поверхню за встановленими маяками. Після затвердіння суміші потрібно зробити ще одну перевірку роботи системи і потім братися за пристрій підлогового покриття.