Лазня з колод своїми руками. Зібрати лазню з оциліндрованої колоди своїми руками.

Будівництво власної лазні – це заняття, якого потрібно підходити з усією відповідальністю. Як показує практика, найчастіше для виготовлення лазень використовується брус, що дозволяє зробити екологічно чисту, надійну та довговічну будівлю. У цій статті йтиметься про те, як правильно побудувати лазню з бруса.

Переваги бруса

Мабуть, найголовніша перевага бруса – це просте будівництво лазні з нуля за допомогою даного матеріалу. Окрім цього, брус якісно виділяється серед інших матеріалів, що застосовуються у будівництві лазневих споруд, і навіть на тлі найближчого аналога – оциліндрованого бруса.

Основні переваги бруса виглядають так:

• Простота роботи з матеріалом, завдяки чому лазню можна будувати самостійно, не вдаючись до послуг професійних будівельників;
• Традиційний брус має найменший коефіцієнт усадки проти іншими матеріалами з дерева;
• Будівництво лазні з бруса коштує набагато дешевше, ніж при використанні інших будматеріалів;
• Спеціальний брус для лазні може мати підготовлені ще із заводу кріплення, що суттєво спрощує процес монтажу.

Тим не менш, незважаючи на описані вище якості, потрібно розуміти, що брус брусу різниця. Саме тому, якщо ми будуємо дерев'яну лазню, варто вибирати матеріал з розумом, щоб уникнути неприємних наслідків.

Вибір бруса для лазні

Якість дерева безпосередньо впливає на характеристики будівництва, тому потрібно приділяти цьому питанню дуже багато уваги. При виборі потрібно одразу ж перевірити брус на цілісність – навіть вкрай малозначні дефекти та вади мають бути відсутніми. Справа в тому, що будь-яке пошкодження має накопичувальний ефект, внаслідок чого невелика тріщина може з часом призвести до пошкодження та руйнування дерева. Потрібно розуміти, з якого дерева краще будувати лазню, а від якого краще відмовитися.

Поверхня дерева не повинна мати на собі плям синього кольору. Наявність подібних вад завжди говорить про гниття матеріалу зсередини, що з ймовірністю спровоковано небезпечними і вкрай шкідливими мікроорганізмами. Звичайно, використовувати таке дерево при будівництві лазні (та й будь-яких інших будівель) категорично заборонено.

Якщо при візуальному огляді бруса були помічені сліди ушкоджень гризунами або жуками, то подібний матеріал також не підходить для облаштування лазні. Хороші бруси відрізняються рівною і гидкою поверхнею без пошкоджень, вм'ятин, тріщин, вигинів та перекосів. Наявність будь-якої з перелічених ознак є гарантією недовговічності матеріалу.

Алгоритм будівництва лазні

Етапи будівництва лазні зі зрубу виглядають так:

1. Облаштування фундаменту.
2. Гідроізоляція фундаменту.
3. Облаштування першого вінця.
4. Облаштування інших вінців.
5. Створення дверних та віконних отворів.
6. Конопатка щілин.
7. Облаштування даху.

Облаштування фундаменту

Закінчена лазня з дерева відрізняється порівняно невеликою вагою, тому велика монолітний фундаментпід будинком не потрібно. Цілком відповідним варіантомбуде стрічковий або стовпчастий фундамент.

При виборі стрічкового фундаменту спочатку доведеться викопати траншею по периметру та під кожною стіною майбутньої будівлі. На дно ями спочатку засипається суміш із піску та гравію, потім укладається армуюча сітка. Далі все виконується за знайомим багатьом алгоритмом – встановлюється опалубка та заливається бетонний розчин.

Глибина фундаменту визначається індивідуально залежно від ступеня промерзання ґрунту. Як показує практика, усереднена глибина траншеї становить близько 70-100 см. Щоб фундамент надійно захищав конструкцію від вогкості, його потрібно підняти хоча б півметра над рівнем землі.

У периметрі стрічкової основи потрібно насипати смуги із щебеню та піску. Потім ці смуги можна залити, наприклад, бетонним розчином, або облаштувати поверх них підлогу з дерева - остаточний варіант вибирати доведеться самостійно. Таким же чином можна побудувати лазню на дачі, що багато хто й робить.

Стовпчастий фундамент облаштовується інакше. Робота починається з облаштування цегляних опор або залитих бетоном азбестових труб. Ці елементи повинні встановлюватися по периметру, на кутах конструкції та під кожною стіною лазні. Опори встановлюються не просто в землю, а поверх бетонної подушки. Дистанція між окремими стовпами має становити близько 1,5 м-коду.

У будь-якому випадку, основу необхідно армувати, щоб забезпечити максимальну міцність. Коли бетон застигне (а це зазвичай йде близько місяця), можна буде продовжити роботи з облаштування лазні.

Гідроізоляція фундаменту

Поверх затверділого бетону наливається розігрітий бітум, який укладається листовий руберойд. Коли бітум застигне, всю цю операцію потрібно буде повторити, в результаті чого вийде надійний гідробар'єр, здатний запобігти попаданню вологи в дерев'яні елементилазні.

Частково тієї ж мети служить обробка дерева антисептиком – більшість спеціальних засобів покращують стійкість матеріалу до всіх видів ушкоджень.

Облаштування першого вінця

Закінчивши підготовчі етапи, можна нарешті приступити до укладання лазні. Перший етап – укладання першого вінця. На гідроізоляцію з кроком 30 см укладаються рейки, товщина яких не перевищує 15 мм. Звичайно, всі рейки повинні бути просякнуті антисептиком ще до початку роботи.

Покладені рейки оберігають будинок від безпосереднього контакту з фундаментом, за рахунок чого суттєво забезпечується додатковий захист дерева від вогкості. Поверх рейок укладаються нижні бруси.

Перший вінець не варто одразу фіксувати. Спочатку потрібно переконатися в тому, що конструкція викладена правильно та рівно, для чого використовуються косинець та рівень. Тільки після вирівнювання брусів можна здійснювати їхнє кріплення. Для цього є кілька способів, але найчастіше кріпиться брус анкерними болтами.

Втім, нерідко при облаштуванні приватної лазні від фіксації нижнього вінця просто відмовляються. Обумовлюється це досить просто: власна вага конструкції досить велика, щоб утримати конструкцію на місці. Крім того, такий спосіб дає несподівану перевагу – при необхідності заміни частини нижнього вінця зусиль потрібно набагато менше.

Незалежно від способу кріплення, простір між вінцем та основою заповнюється монтажною піною, Після чого можна займатися подальшою роботою.

Монтаж інших вінців

Поверх першого вінця укладається шар теплоізоляційного матеріалу. Для лазень зазвичай застосовується джут, мох або клоччя. Бажано викладати матеріал таким чином, щоб невелика його частина (близько 10 см) стирчала назовні – надалі можна використовувати цей допуск для конопатки.

Після першого ряду цілком логічно настав час укладати другий. Він фіксується дерев'яними нагелями, для яких у брусах заздалегідь висвердлюються відповідні отвори. Одним нагелем можна поєднати кілька послідовно покладених рядів.

Так само монтуються і всі інші ряди, що утворюють стіни. Варто через кожні 2-3 ряди перевіряти конструкцію на горизонтальне та вертикальне вирівнювання. Також не можна забувати про ущільнювальний матеріал, який має бути присутнім між усіма вінцями.

Два верхні ряди лазні не фіксуються. Справа в тому, що деревина з часом сідає, а монтувати стельові балки можна тільки тоді, коли цей процес стане практично непомітним. Перед укладанням балок верхні вінці демонтуються.

Створення дверних та віконних отворів

Є дві принципово різних схем, що використовуються для створення дверей та вікон у дерев'яній бані:

1. Вікна та двері створюються після будівництва лазні. В даному випадку потрібно на етапі укладання вінців залишати зазори, які за розмірами відповідають виробам, що встановлюються (докладніше: " "). Коли лазня побудована, за допомогою бензопили в потрібних місцях вирізаються відповідні отвори.
2. Вікна та двері готуються заздалегідь. Такий метод набагато складніший, оскільки для його реалізації будуть потрібні спеціальні пази та бруси з торцевими врубками.

На практиці найчастіше використовується перший метод, який досить простий і не вимагає особливих витрат.

Конопатка щілин

Зібрану споруду потрібно залишити приблизно на півроку, щоб дерево досить просіло. На цей час конструкцію варто накрити дошками та шифером. Після цього можна приступати до закладення щілин.

Облаштування даху

Монтаж даху, якого можна приступати тільки після усадки будівлі, виглядає наступним чином:

1. Дерев'яні балки укладаються над верхньою обв'язкою стін.
2. До нерухомих балок кріпляться крокви на відстані близько метра.
3. До кроквяним ногамприбивається настил з обраного заздалегідь матеріалу або решетування під листову покрівлю.
4. Тепер можна кріпити матеріал відповідно до технології його укладання.
5. Коник закривається листом оцинкованого заліза.
6. Фронтони зашиваються відповідним матеріалом(Наприклад, сайдингом або вагонкою).

Коли зовнішня частина даху встановлена, залишається лише облаштувати внутрішній простір – монтаж утеплювача, гідроізоляції та провести оздоблювальні роботи.

Висновок

Ця стаття докладно розповідає про те, як облаштовується своїми руками лазня з нуля. Цей процес далеко не найважчий, особливо якщо підійти до нього відповідально, а до безпосереднього виконання – грамотно.

Круглі лісові матеріали, що застосовуються при будівництві різних конструкцій без подальшої механічної обробки, заготовляються із хвойних та листяних порід дерев – залежно від призначення.
Круглі лісоматеріали поділяються на I, II, III, і IV сорт відповідно до ГОСТу 9463-60 та 9462-60. Безсортні лісоматеріали повинні відповідати вимогам до сортів III та IV. Вологість колоди-кругляка, що призначається для будівництва несучих конструкцій або опор, повинна становити не більше 25%. Будівельні колоди заготовляються з деревини сосни, ялини, кедра, ялиці. Широко використовується в будівництві також кругляк модрини, як самий вологостійкий матеріал.

Види колод для будівництва в залежності від типу обробки

Всі дерев'яні будівлі та конструкції зводять з різного типу колод, які відрізняються способом обробки:

Оциліндрована колода.

Являє собою кругляк з віддаленим верхнім шаром – корою та заболонню. Після обробки залишається тільки щільна основа. Такий матеріал зберігає всі свої властивості, виходячи при цьому повністю гладким та рівним. З такою колодою дуже просто та зручно працювати.

Поверхнево оброблений дерев'яний стовбур, з якого видаляють лише кору та деякі нерівності. Захисний шар - заболонь, що знаходиться прямо під корою, при цьому залишається практично недоторканим. Така колода відрізняється високою міцністю та тривалим терміном служби. З такого матеріалу за старих часів будували будинки, які стояли по 150-200 років. Так як ошкурені колоди кругляк проходять тільки поверхневу обробку, вони практично повністю зберігають свою форму, тобто різниця в основі колоди та її верхній частині дуже помітна. Це необхідно враховувати у процесі будівництва.

Калібрована колода.

Як відомо з назви, це повністю оброблені колоди однакового розміру та діаметра. Вони дуже зручні і прості в роботі – стіни з таких колод виходять рівними та акуратними.

Лазня з кругляка своїми руками

Хто і коли збудував першу лазню з дерева – достеменно невідомо. Але можна з упевненістю стверджувати – зроблені з колод лазні пройшли перевірку часом і популярність їх тільки зростає. Переваг у лазні з колоди кругляка достатньо: екологічність матеріалу, безперечна користь для здоров'я, довговічність та надійність будівлі, і, звичайно ж, привабливий, колоритний зовнішній вигляд лазні відіграє далеко не останню роль у її популярності.

Зроблена з колод лазня - предмет гордості кожного господаря заміського або дачної ділянкиособливо якщо вона побудована своїми руками. Зробити це цілком реально, хоч і непросто. Нижче ми коротко розглянемо основні етапи будівництва лазні – від вибору матеріалу до монтажу даху. Сподіваємося, що наведені матеріали допоможуть вам отримати загальне уявлення про принципи зведення зроблених з колод будівель.

основні етапи будівельних робіт:

Підготовка проекту
Вибір та закупівля матеріалу.
Будівництво фундаментів.
Обробка та підготовка колод.
Зведення стін.
Монтаж дверей, вікон, покрівлі.
Будівництво пічки, виведення димоходу.
Внутрішнє оздоблення приміщення.
Теплоізоляція будівлі.

вибір дерева для будівництва

Можна впевнено стверджувати, що правильно обрана деревина для лазні – половина успіху. До цього потрібно поставитися максимально серйозно. У переважній більшості випадків лазні будують із хвойних порід, міцних та стійких до впливу вологи.

найпопулярніші породи деревини:

Модрина

Досить дорогий матеріал, який, втім, коштує витрачених нею грошей. Модрина дуже довговічний, твердий і вологостійкий матеріал. Крім того, зовсім необов'язково будувати лазню цілком з модрини. Найчастіше її використовують для закладки вінця зрубу, як міцний і довговічний матеріал, а стіни будують із дешевих хвойних порід.

за якісним характеристикамвона, звичайно, поступається модрині, але має низку цінних переваг. Сосну легко обробляти – це важливо, особливо якщо будівельні роботи ведуть самотужки. Деревина сосни гарна, добре пропускає повітря, забезпечуючи природну вентиляціюприміщення, та, крім того, сосновий ліскругляк ціна на який на порядок нижче, ніж на модрину, доступніший для рядового покупця.

Будівельники цінують деревину ялини за простоту в обробці. різким перепадамтемператур та невеликий вміст смоли. Висока смолистість деревини підвищує термін її служби, але якщо під час лазневих процедур на шкіру потрапить хоча б крапля гарячої смоли – опік відвідувачеві лазні забезпечений.
Деревина ялини посилює благотворний ефект від банних процедур, а аромат, що виходить від неї, розслаблює і заспокоює.

Купити колоду кругляк з дуба по кишені далеко не кожному, але цей матеріал користується незмінною популярністю, перш за все, через свою довговічність. Дубові колоди важкі, і будівництво зрубу потребує значних силових витрат, а іноді й залучення важкої техніки. Але результат того вартий – будівля з дуба стоятиме десятки років, не вимагаючи ремонту. Деревина дуба має лікувальними властивостямитому обробляти її антисептиками не можна.

підготовка колод для будівництва зрубу

Колода, доставлена ​​з місця вирубки, повинна зберігатися в корі не більше двох тижнів максимум. Якщо колоди необхідно зберігати деякий час, їх складають у штабелі. Між рядами колод встановлюють поперечні прокладки. Для більшої стійкості кожну колоду прибивають цвяхом до прокладки. Штабель необхідно надійно укрити від впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів таким чином, щоб колоди провітрювалися, тобто забезпечити природну вентиляцію.

Для стін зрубу підбирають прямі колоди бажано однакової товщини. При цьому різниця в діаметрі торців не повинна бути більше 3-5 см. Якщо колоди довгі, то різниця в їхній верхній частині - втеча повинна бути не більше 1 см на 1 мм довжини ствола.
Діаметр колод підбирається відповідно до розміру поздовжнього паза. Ширина паза щодо діаметра колоди становить приблизно 2/3. Якщо зимова температура в регіоні досягає -20 С, паз роблять завширшки 10, при -30 С - 12, при -40 - 16 см.
Довжина колоди визначається за розмірами стіни будівлі плюс виступ за межі стіни.
Для будівництва краще використовувати нещодавно заготовлені колоди, тому що в них простіше робити врубки. Крім того, така колода дає менше тріщин у міру висихання. Коли колода-кругляк висихає, його довжина практично не зменшується, а в діаметрі матеріал може втратити не більше 10%.
Кількість вінців, необхідних для зрубу, підбирають залежно від висоти майбутньої будівлі та від діаметра колод. Перший вінець, або, як його ще називають, оклад, повинен бути більшим за решту з тієї причини, що в нього згодом вбиватимуться лаги. Перший вінець укладається на фундамент, попередньо уклавши на нього шар гідроізоляційного матеріалу(найчастіше використовується руберойд). Після цього підбирають колоди для наступних вінців. При цьому необхідно ретельно стежити за геометрією будівлі, щоб не допустити перекосів.

Свіжі колоди насамперед необхідно очистити від кори. Найпростіше це зробити за допомогою спеціального інструменту – струга. На вигляд він нагадує вигнуту під певним кутом скобу з ручками.

Для зняття кори використовують також звичайну штикову лопату. Вузьку частину лопати рівно обрізають і заточують. Сокира для очищення колоди від кори використовують рідко, тому що працювати їм важко і часу йде більше.

Так як колода кругла, щоб у процесі отесывания воно не крутилося, колоду кладуть на кілька коротких колод, в яких прорубані трикутні пази.

На торцях дерева, що обробляється, розмічають вертикальні лінії - межі майбутнього канта. Зверху вбивають два цвяхи, натягують між ними відбивний будівельний шнур, який злегка відтягують і відпускають - забарвлений шнур залишає на поверхні колоди лінію, по якій обсідають колоду.
У першу чергу проводиться грубе отесывание колоди – по всій довжині майбутнього канта на необхідну глибину роблять прорізи кроком приблизно 30 см. Після цього сокирою видаляють шар деревини між надрізами. Після цього кант зачищають чисто сокирою або зістругують шерхебелем, формуючи чисту і рівну площину.

Сьогодні майстри вважають за краще не обсідати колоди, а спилювати кант бензопилою. Однак не варто спилювати колоду до самої лінії отесу. Розшматовані ланцюгом пили волокна незабаром починають гнити. У цьому випадку найкраще не спилювати деревину до лінії отелення приблизно на 5 см. Решту деревини зрубують сокирою, яка «забиває» волокна, перешкоджаючи таким чином їх передчасному гниття.

Ошкурена колода, у міру висихання неминуче покривається сіткою тріщин. Тріщини виникають і поширюються хаотично, і в деяких випадках можуть доходити до серцевини колоди. Щоб не допустити появи тріщин на фасадній частині колод, майстри знімають напругу з деревини, влаштовуючи штучні тріщини. У протилежному поздовжньому пазу стороні колоди рубають або пропилюють вузький поздовжній паз глибиною приблизно від радіусу колоди. Коли колода буде висихати або вбирати вологу, паз стискатиметься або розширяться, не допускаючи, таким чином, появи тріщин.

варіанти з'єднання колод

Між собою колоди з'єднують декількома способами: «в лапу» і «у чашку» так зване з'єднання з залишком.

з'єднання «у чашку»

Насамперед «чашку» намічають на колоді. Робиться це за допомогою "риси" - інструменту для розмітки колод. Рису приставляють до верхньої колоди таким чином, щоб одна ніжка інструменту пересувалася верхнім брусом, а друга в цей час малювала дугу.

Після цього верхні колоди відсувають і вкладають у готове заглиблення. Колоди повинні щільно прилягати один до одного. Важливий момент: друга чашка повинна бути трохи піднята над першою, і не бути на одному рівні з нею.

Після того, як «чашки» вирубані, зверху укладаються перші колоди, після чого прокреслюються ризики для паза між першим і другим вінцем. Ця робота вимагає від майстра уважності та повної зосередженості – межу необхідно дуже точно розсунути на глибину майбутнього паза, після чого отримані ризики переносять на «чашки». Далі колоду піднімають, перевертають нагору ризиками, роблять пропили на глибину паза. Кінці колоди обсідають, після чого роблять врубку.

з'єднання колод «в лапу»

Технологія дуже схожа на вищеописану. Головна відмінність - наявність шипа, який призначений для зменшення продувності кута. Шип має розмір у третину від довжини та ширини «лапи». Необхідно врахувати, що таке з'єднання застосовується лише, якщо використовуються колоди однакового діаметра. Обтесані сторони колоди та її торець ділять на 8 рівних частин, через зазначені точки проводять паралельні прямі, ребра відзначають літерами. Отримані точки з'єднуються - виходять ребра "лапи". Зайва деревина видаляється за допомогою сокири.

будівництво стін

Після закінчення вищеописаних робіт справа починає просуватися швидше – у потрібній послідовності укладають вінці та збирають стіни лазні. У пази укладають утеплювач – раніше використовували мох, сьогодні майстри укладають у пази клоччя. Бруски вінців для надійнішої фіксації зміцнюють за допомогою шкантів.
У місцях майбутніх дверей встановлюють 5 вінців зверху 2 вінці знизу. Для вікон у стіні готують 3 вінця понад 5 внизу.

облаштування даху

Якщо лазня стоїть окремо від інших будівель, то найкращим варіантом буде облаштування двосхилим даху. Коли лазня є прибудовою до основної будівлі, роблять покрівлю з одним схилом, яка є продовженням покрівлі основної будівлі.

Для двосхилих дахів оптимальний кут ухилу – 25-45 градусів, для односхилих – 20-30. Дах дерев'яної лазнімає бути важкою. Щоб «ускладнити» дах, майстри часто вдаються до норвезької технології, влаштовуючи так званий «земляний дах» Така конструкція не тільки має вагу - на такому даху не накопичується сніг, він тане і стікає у вигляді води.

Облаштування підлоги у лазні

Підлога в лазні обов'язково повинна мати невеликий нахил у бік зливу, який з'єднаний трубою із септиком або стічною ямою. Підлогу встановлюють на лаги, які встановлюють на опорні стовпиіз гідроізоляцією. Дошки підлоги рекомендується укладати не впритул, а з невеликим зазором – приблизно 5-6 мм.

Каналізацію в лазні потрібно забезпечити вентиляційним стояком. Зазвичай його монтують на зливі, встановлюючи азбестоцементну трубу діаметром 10 см. На верхню частину труби одягають ковпак або встановлюють дефлектор.

Піч найкраще влаштовувати біля дверей, у кутку. Таке розташування джерела тепла дозволяє одночасно опалювати парилку, роздягальню та душ. Полиці в парилці встановлюють у вигляді сходів біля стіни.

На стадії проектування потрібно включити до плану такі приміщення, як передбанник, мийна, парна, передбанник, кімната відпочинку. Якщо дозволяють засоби, можна додати невеликий басейн, веранду, балкон і т.д.

Після того, як лазня готова, не варто відразу ж приступати до оздоблювальним роботам- Баня повинна як слід осісти. Зазвичай для повної усадки зробленої з колод будівлі необхідний як мінімум рік. Тільки після цього можна розпочинати внутрішні оздоблювальні роботи. Якщо знехтувати цим правилом, можуть виникнути перекоси у дверних та віконних отворах та тріщини у оздоблювальних матеріалах.

Протягом усього часу усадки будівлі потрібно уважно стежити за ним, і своєчасно закладати щілини між вінцями клоччям.

Побудувати лазню з колоди своїми руками цілком реально. Але якщо ви не маєте хоча б базових знань і досвіду в будівництві, краще довірити цю роботу професіоналам, або, якщо є така можливість, поспостерігати за їх роботою і тверезо оцінити свої можливості.

Традиційно російська парна зводиться з цільного колоди чи бруса. Подібний матеріал не тільки екологічний і довговічний, він також має високі тепло- та звукоізоляційні характеристики. Крім своєї практичності деревина приваблива тим, що побудувати зруб лазні своїми руками під силу навіть забудовнику-початківцю, що вміє працювати з електричним дрилемта сокирою.

Переваги банних зрубів

Лазня із зрубу - надійна та практична будова, основною перевагою якої є швидкість зведення. До інших переваг дерев'яної конструкції можна віднести наступне:

• доступність виконання будівельних робіт без залучення сторонніх спеціалістів;
• можливе усадження готового зрубу не перевищує 11 см;
• економія фінансів при самостійному будівництвідерев'яної лазні;
• великий вибір готових проектівлазень чи можливість розробки власного проекту;
• впевненість як будівельний матеріал;
• корисний досвід у приватному малоповерховому будівництві.

Вибір пиломатеріалу для лазні

Зруб для лазні зводять з хвойної деревини - ялини, ялівцю, сосни, кедра та модрини. При цьому найкращим пиломатеріалом для будівництва дерев'яні лазнівважається частина деревини від комля (кореневої частини) до крони. Ця ділянка має високу щільність деревних волокон і практично позбавлена ​​вад.

На будівельному ринку представлено дерево двох типів:

• просушене;
• із природним рівнем вологості.

Важливо!Після будівництва зруб із просушеного матеріалу менше.

Щоб правильно будувати лазню із зрубу, при виборі та заготівлі пиломатеріалу важливо враховувати наступні рекомендації:

1. Якість матеріалу визначається відсутністю на поверхні плям, деформацій, сучків, тріщин та червоточин.
2. Допустимий рівень кривизни однієї колоди не повинен бути більше 10 мм, діаметр - від 25 до 35 см.
3. Дерев'яний зруб із сирого матеріалу зводиться відразу після його заготівлі для рівномірного сушіння та усадки готової будови. Це дозволить запобігти можливій деформації лазні.
4. Рубка деревини частіше проводиться в холодний період – наприкінці осені чи взимку.
5. Спиляні колоди повинні встоятись і вилежати не менше 30 днів з моменту рубки.
6. При самостійній заготівлі матеріалу колоди ретельно зачищаються від кори та сучків скобелем. При цьому на краях залишаються смуги шириною до 20 см для природного усадження деревини.
7. Щоб забезпечити тривале зберігання, вирубані колоди укладаються в пачки або штабелі з дотриманням зазорів між окремими елементами 6 см, між рядами - 1,5 см і від верхнього рівня ґрунту до нижніх елементів - 15 см.

Важливо!При підготовці колоди слід враховувати технічне усихання діаметра стовбура, яке має становити до 8 мм на кожен погонний метрдеревини.

Підготовка робочого проекту для дерев'яної лазні

Зведення зрубу лазні – трудомісткий та відповідальний процес, який виконується поетапно. Початковий етап – підготовка проекту лазні.

Типовий проект включає:

• вибір відповідного місцяпід забудову;
• планування поверховості та внутрішніх приміщень лазні;
• планування розташування віконних та дверних отворів;
• вибір опалювального, вентиляційного обладнання та освітлювальних приладів;
• вибір будівельних та оздоблювальних матеріалів;
• розроблення дизайну приміщень;
• розрахунок вартості будівництва.

Готові проекти представлені у вільному доступі, а для отримання індивідуального ескізу слід звернутися до проектного бюро.

Зведення надійного фундаменту для лазні

Зроблені з колод лазні мають значну вагу, тому для них необхідно побудувати фундамент стрічкового або типу.

Стрічкова основа підходить для рухомих ґрунтів з різним рівнем промерзання, здатна витримувати граничне навантаження будівлі, а також дозволяє зводити підземні будівлі - підвали, льохи та гаражі.

Стовпчаста основа більш економічна, практична, доступна для монтажу, має високі показники міцності. Воно підходить для зведення на ґрунтах із високим вмістом глини, піску, а також схильних до швидкого промерзання. До недоліків фундаменту можна віднести неможливість облаштування погребів та підвалів, а також необхідність додаткового утеплення підлоги.

Зведення стрічкового фундаменту виконується таким чином:

1. На вибраному місці під забудову викопується траншея: глибина – до 100 см, ширина – до 45 см.
2. Дно облаштовується піщаною подушкою, зволожується та трамбується. Висота піщаного шару – 18 см.
3. З дощок монтується опалубка з посиленням металевими прутами, верхня частинаяких відрізається за висотою фундаменту.
4. Опалубка заповнюється готовою бетонною сумішшю по периметру траншеї для зведення монолітної основи.
5. Після повного висихання бетону укладається гідроізоляційний шар, щоб запобігти підмиванню основи. Для цього бетон обробляється гарячим бітумом, а потім покривається рулонним руберойдом.

Будівництво стін зрубу

Наступний етап робіт - складання стінових конструкцій зрубу з кругляка. Багато забудовників-початківців цікавляться тим, як зрубати лазню і які інструменти використовувати в роботі? Стандартний набір інструментів включає:

• електричну чи бензинову пилку;
• сокира та молоток для дерева;
• електричний дриль та рубанок;
• стамески різного розміру;
• прилади для виміру - будівельний рівень, рулетку, лінійку, косинець та виска.

Для складання банного зрубу застосовується класична технологія, яка відрізняється простотою та доступністю в освоєнні. Вона передбачає будівництво дерев'яної конструкції у суворій послідовності.

1. При зведенні стін необхідно зробити обв'язувальний (окладний) вінець. Для нього використовуються 4 колоди, попередньо оброблені антисептиком. Щоб забезпечити щільне прилягання вінця до фундаменту, використовується матеріал, що утеплює - клоччя або джут. Розташування колод - під прямим кутом, з'єднання - у чашу або лапу. Оптимальний розмір зрубу – 9 кв.м.
2. Аналогічним способом встановлюються наступні дві пари колод, формуючи другий ряд.
3. Стики між колодами ретельно конопатяться для запобігання тепловтратам.
4. Між собою вінці фіксуються квадратними шкантами чи дерев'яними нагелями круглої форми.
5. При досягненні необхідної висоти зрубу монтуються балки для стелі та кроквяна система.

Важливо!Технологія з'єднання елементів зрубу в чашу призначена для оциліндрованих і підготовлених колод. А технологія в лапу – для колод та брусів без попередньої підготовки.

Зведення конструкції даху

Наступний етап - зведення даху - можна починати після повної усадки зрубу, щоб запобігти її деформації.

Роботи виконуються у такому порядку:

1. Зверху на дерев'яну конструкціюмонтуються балки, які є основою фіксації крокв. Відстань між ногами кроквяної системи – не більше 100 см.
2. на кроквяні елементищільно встановлюються дошки для отримання суцільного настилу, а між ними фіксується пароізоляція.
3. На решетування монтується обраний покрівельний матеріал - шифер, металочерепиця, ондулін та ін.
4. Фронтони облицьовуються вагонкою або іншим доступним матеріалом.

Облаштування отворів для вікон та дверей, конопатка будівлі

Виготовлення дверних та віконних отворів виконується після повного завершення будівництва лазні. Для цього пилкою необхідно вирізати в стінових конструкціях зазори: чотири для вікон, один для вхідні дверіта один для вентиляції.

Після цього залишиться утеплити готову будову, щоб скоротити можливі теплові втратиу процесі експлуатації.

Щоб усунути міжвінцеві щілини та зазори, утворені після усадки, лазня з колоди вимагає обов'язкового утеплення. Для цього використовується мох, стрічковий джут та клоччя.

Внутрішнє декоративне оздоблення

Усередині приміщень облаштовується чорновий настил із додатковим теплоізоляційним шаром. Для облицювання стін парної використовується вагонка, під яку монтується шар, що утеплює і пароізоляційний, на фольгованій основі. Це запобігає перегріву та руйнуванню дерев'яної конструкції.

Кращий матеріал для внутрішньої обшивки стін - листяні породи деревини. високим температурамта вологості.

На підлогу укладається плитка або керамограніт із шорсткою поверхнею.

І ось лазня зі зрубу своїми руками побудована, витримана, утеплена і готова до подальшої експлуатації – першої топки та проведення оздоровчих процедур.

Рубані лазні, побудовані з екологічно чистого дерева, набагато перевершують будівлі з інших будівельних матеріалів за своїм мікрокліматом та затишком. Вони чудово зберігають тепло і мають високу міцність. Зрубова лазня виготовляється з двох різновидів деревини: брусів або колод. Збудувати її можна самостійно. Головне, правильно виконувати інструкції зі зведення споруди.

Чи варто будувати зрубову лазню самостійно

Зрубом називається дерев'яна будова, зібрана із спеціально оброблених колод або брусів. Один замкнутий ряд колод називають вінцем. В даний час збудувати банний зруб можна кількома шляхами.

1. Звернутися до спеціальної фірми. Враховуючи вимоги СНіПу, фахівці правильно розрахують навантаження на несучі елементи, Приймуть до уваги усадку колод і т.д.
2. Найняти шабашників – самостійну бригаду теслярів. Але це може додати проблем, оскільки вони зазвичай будують лазню за ескізами, запропонованими власником, а не за проектом. В результаті роблять помилки у виборі фундаменту та в розрахунках конструкцій.
3. Звести своїми руками. Прийде вивчити багато відповідної літератури, вникаючи в масу тонкощів. Але лазня зі зрубу вийде якісною та обійдеться набагато дешевше.

Перш ніж приступити до будівництва рубаної лазні, необхідно засвоїти технологію роботи та вибрати матеріал: брус, дика або оциліндрована колода. Важливо знати: зруб рубають сокирою. При обробці колоди цим інструментом волокна-капіляри вже не можуть вбирати вологу, оскільки вони закупорюються. Отже, рубана лазняне намокає, а значить, добре зберігає тепло і не піддається гнильним процесам. Так обробляли дерево наші предки, завдяки цьому зруби стояли понад століття. І так обробляють сьогодні справжні майстри.

Однак останнім часом зруби пиляють бензопилою. Тобто, використовуючи аналогію, споруджують споруду під назвою «спіл». При цьому волокна деревини залишаються відкритими і постійно вбирають вологу. У результаті вологість такого колоди вища, ніж дерева, обробленого сокирою. Отже, деревина більше заражається грибками, що значно зменшує термін експлуатації лазні, а її теплопровідність збільшується.

Щоб заощадити час і полегшити працю, можна застосувати бензопилу, не дорізаючи кілька мм до розмітки, а остаточну дорубку зробити сокирою.

Підготовчі роботи перед спорудженням

Зведення лазні зі зрубу здійснюється за кілька етапів:

• вибір матеріалу та підготовка інструменту;
• будівництво фундаменту під зруб;
• рубання та складання стін;
• оздоблювальні роботи.

Перед початком робіт необхідно визначитися з проектом будівництва із зрубу та вибором місця для лазні на вашому земельній ділянці. Лазня повинна розташовуватися неподалік будинку, бажано поруч із водоймою. Не рекомендується її будувати поряд із дорогою.

Вибираємо матеріал для зрубу

Маючи низьку теплопровідність, рубані лазні добре тримають тепло. Отже, немає необхідності в них додатковому утепленні. Правильно підготовлені матеріали для зрубу дозволять прослужити лазні не один десяток років без реконструкцій та ремонту.

Переваги та недоліки рубаної колоди

До плюсів цього матеріалу відносяться стійкість до біологічної корозії та міцність. Він також має високі показники теплозахисних властивостей, які зумовлені наявністю природних шарів стовбура. Колоди після рубки слабо схильні до розтріскування і поглинання вологи.

До недоліків можна віднести:

• високу вартість ручної заготівлі;
• підвищену складність робіт під час будівництва;
• діаметр колоди зменшується від комлевої частини до вершини, внаслідок чого утруднюється стикування вінців;
• довгу усадку.

Для заготівлі рубаної колоди береться сосна або ялина. Для нижніх вінців використовується модрина. Стандартна довжинарубаної колоди зазвичай становить 6 м, хоча, можна знайти і більшого розміру– до 12 м. Колоди бувають діаметром 24–26 см і більше. Найякіснішим деревом вважається сосна, зрубана в зимовий час, тому що тоді вона має низьку вологістьі менше заражена жучками. Обробка колоди полягає у видаленні сучків та знятті кори за допомогою сокири та скобеля.

Переваги та недоліки оциліндрованої колоди

Нині почали використовувати однакові у перерізі елементи. До плюсів цієї колоди відносять такі показники.

1. Ідеальна та красива поверхня з природним кольором деревини.
2. Елементи легко і швидко складаються у міцну конструкцію.
3. Зазори між вінцями практично відсутні через щільне прилягання.
4. Діаметр колод однаковий по всій довжині.

До мінусів можна віднести необхідність використання просочення, усадку протягом року, горючість та високу вартість. Ще така колода може покритися тріщинами.

Для отримання оциліндрованої колоди застосовується модрина. Використовуються інші хвойні сорти дерев. Діаметр колод варіюється в діапазоні 160-320 мм.

Переваги та недоліки бруса

У будівництві використовуються такі варіанти бруса: профільований, клеєний та непрофільований. Для того, щоб вибрати хороший брусДля спорудження лазні, необхідно врахувати такі особливості матеріалу, як вологість та однорідність. Через обробку біля бруса відсутній природний захист. Саме тому на ньому можуть з'являтися тріщини у найнесподіваніших місцях.

Довжина елементів може досягати 6 м. Вони зручні у будівництві, не вимагають потужного фундаменту. До переваг бруса належить його низька цінаможливість самостійного виготовлення з колод за допомогою стрічкової пилки.

Як правильно розрахувати матеріал

При розрахунку матеріалу для зрубу необхідно врахувати деякі моменти: габарити лазні, кількість майбутніх приміщень, поверховість, розмір самого матеріалу – бруса або колоди. Підрахунки проводяться за двома формулами: за першою – обчислюється кількість матеріалу, а за другою – визначається обсяг. Вибрати потрібно ту, яка більше підходить вашій ситуації. Також можна скористатися онлайн-калькулятором.

• висоту лазні необхідно поділити на товщину матеріалу = a;
• довжину периметра зрубу поділити на довжину бруса = b;
• a х b х кількість несучих стін = кількість брусів для будівництва (у штуках).

Для визначення обсягу деревини для будівництва лазні потрібно довжину периметра споруди (Р) помножити на висоту (Н) будови та товщину бруса (Д):

Р х Н х Д = обсяг матеріалу у кубометрах.

Потрібно брати до уваги периметр (суму довжин всіх стін) лазні, а не її площу. Інакше доведеться купувати матеріал, що призведе до зайвим витратамна транспортні витрати.

Підбір інструментів для виготовлення зрубу

Для рубки необхідно придбати інструмент: як ручний, так і електричний, які полегшать роботу і значно прискорять процес.

1. Теслярська сокира.
2. Дриль.
3. Електрорубанок.
4. Кутник.
5. Ірпінь.
6. Ножівка.
7. Виска, рівень, рулетка, маркер.
8. Бензопила.
9. Скрайбер.
10. Киянка.
11. Спеціальний циркуль - теслярська характеристика.
12. Шнур, що не розтягується.

Після підбору інструменту та підготовки переходять до будівництва лазні із бруса чи колоди. Розрізняють російську, канадську та норвезьку варіанти рубки.

Технологія спорудження з колод, або брусової, лазні

Зазвичай зрубові парильні зводять на один поверх, але зустрічаються двоповерхові будівлі. Лазня в даний час перестала бути місцем лише для прийняття водних процедур. Все частіше її використовують для відпочинку у родинному колі або друзів. У цьому випадку мансарда буде оптимальним рішеннямдля організації дозвілля.

Вибираємо фундамент

При виборі фундаменту для зрубу необхідно врахувати безліч факторів, такі як площа та вага лазні, характеристика ґрунту, регіон проживання. Розрізняють такі види фундаментів.

1. Стовпчастий. Для дерев'яної лазні потрібні міцні стовпи із залізобетону або цегли. Вони ставляться за кутами будівлі з проміжками 2,5 м. В основному використовується для невеликих лазень.
2. Стрічковий. Заглиблюється в різну величину залежно від виду грунту. Підходить лише для стабільних ґрунтів. Стрічковий заглиблений фундамент споруджується в основному для масивних лазень, а ось дрібнозаглиблена основа підходить для будівель середніх розмірів. Він більш популярний через свою міцність та легкість споруди.
3. Палевий. Такі підстави можуть бути дерев'яними, залізобетонними та сталевими (гвинтовими). Іноді на палі споруджується стрічковий або плитний ростверк. Зводиться на будь-яких ґрунтах.
4. Монолітний. Дуже міцний та дорогий. Від нього можна відмовитися через незначну вагу майбутньої лазні.

Під піч у парилці споруджується окремий фундамент, який повинен бути не ближче 10 см від основи зрубу.

Укладаємо перший (нижній) вінець

Він постійно піддається руйнівному впливу. Близькість до ґрунту, вода, що скочується по стінах, зіткнення з фундаментом, опади – все це не додає довговічності окладному вінцю. Тому йому приділяється особлива увага.

Перший вінець повинен виготовлятися з найтовстіших колод, бажано з модрини або дуба (їх деревина найбільш стійка до гниття). Важливо пам'ятати, що щоб уникнути намокання стін від основи необхідно на фундамент укласти 2-3 шари гідроізоляції. Також вінці потрібно кілька разів обробити антисептиками для запобігання руйнівним процесам гниття.

Існують два способи укладання нижніх вінців. Згідно з першим, сторона, що лежить на фундаменті, обтесується на 4-5 см для щільного прилягання. Вінці укладаються варіантом "у чашу". Зруб при такій рубці виходить надійним, кінці кінці колод, що випирають, захищають кут від опадів (але цей спосіб менш економічний). Між гідроізоляцією та деревом не забудьте прокласти міжвінцевий ущільнювач (це мох, клоччя, джут та ін.).

Недоліком цього способу є те, що між фундаментом та колодами утворюються зазори, які обов'язково закладаються половинками колод. Позбутися щілин можна заливкою фундаменту з різними рівнямипротилежних сторін. Такий окладний вінець більш надійний через те, що колоди будуть піддаватися мінімальній обробці.

Другий спосіб. Дві протилежні колоди стісають наполовину, тоді як решта двох вінців тільки на 4-5 см. Вони з'єднуються між собою кутовим врубкою «охряп» або «в лапу». Цей спосіб набагато складніше, ніж рубка «в чашу», тому користуватися цим варіантом не рекомендується без тесляра з великим досвідом роботи. Зчленування вінців «в лапу» вимагають ретельного виконання, інакше кути зрубу вийдуть «холодними» і їх утеплення вам не допоможе. Щілини при такому способі укладання вінців відсутні.

Фахівці для запобігання гниття окладних вінців рекомендують застосовувати підкладні дошки (20–30 см завширшки та 5–8 см завтовшки), які укладають між фундаментом та нижньою колодою. Їх набагато легше змінити під час загнивання: при цьому зруб піднімають домкратами. Перед укладанням дошки вимочують у відпрацьованому машинному масліабо обробляють антисептичними засобами. Через загрозу швидкого загнивання їх не рекомендується покривати бітумом або загортати в руберойд. Між гідроізоляцією фундаменту, підкладними дошками та першим вінцем укладається міжвінцевий ущільнювач.

Перший вінець треба зводити відразу по всьому периметру лазні.

Влаштування дверних та віконних отворів

У рубаній бані отвори для вікон та дверей робляться двома шляхами. Перший – після закінчення споруди лазні. Після усадки будівлі в необхідних місцях за допомогою бензопили вирізаються необхідні за розміром отвори. Перша та остання колода випилюється на 1⁄2, що згодом полегшить процес окосячки. Цей спосіб застосовується до простих і до оциліндрованих колод. Якщо лазня з клеєного бруса, то будьте обережні через можливе сколення та відшарування склеєних дощок.

Другий варіант. Отвори для вікон і дверей випилюються в колоді під час набору вінців лазні з періодичністю 3-4 вінця. Це робиться для запобігання можливому видавлюванню вінців. Після завершення будівництва зрубу ці «поперечини» забираються.

Перший метод не вимагає особливих витрат і простий у пристрої, тому їм найчастіше користуються практично. Виготовляючи віконні та дверні отвори в рубаній бані, не забудьте зробити окосячку для захисту їх від перекосу. Обсадка виконується у вигляді збірної рами.

Конопатимо зруб

Конопаткою (або конопачуванням) називають ущільнення спеціальними матеріалами щілин та пазів між вінцями зрубу. Конопатку лазні можна проводити кількома способами.

1. У розтяжку. Зазор щільно заповнюється утеплювачем, залишки якого мають стирчати на 5-6 см із щілини. З волокон, що стирчать, згортають щільний валик і за допомогою інструменту заштовхують в паз. Після цієї процедури матеріал не повинен виступати з колод більш ніж на 1 см.
2. Набір. Застосовується для великих та різних за шириною щілин. З пасм ущільнювача товщиною 2 мм роблять петлі, які заштовхують у паз до повного заповнення щілини. При цьому способі залишки волокон не стирчать із щілин.

Конопачення не можна робити тільки на одній стіні, оскільки це призведе до перекосу зрубу та його подальшого розбирання. Тому конопатити конструкцію потрібно лише знизу нагору по всьому периметру зрубу.

Після проведення зовнішніх конопатних робіт переходять до внутрішньої конопатки стін лазні. Ці дії потрібно проводити двічі: відразу після спорудження зрубу та після повного усадження лазні.

Обробляємо зруб просоченнями та антисептиками

Основними ворогами будови, окрім вогню, є грибки, лишайники, а також жуки-деревоточці. Якщо не обробити деревину лазні спеціальними засобами, можна втратити зруб. Антисептики бувають прозорими (лісуючими) та непрозорими. Лесують склади з часом вимиваються опадами, тому їх слід періодично наносити заново. Також розрізняють такі види антисептиків.

1. Просочення. Вони глибоко проникають усередину деревини. Дозволяють дереву дихати, не мають запаху. Виконуються з урахуванням органічних речовин.
2. Плівкоутворюючі склади. Утворюють на дереві захисну плівку. Антисептики на основі алкідних смол не вимиваються опадами і повністю зафарбовують текстуру дерева.

Не дозволяється наносити першим шаром плівкоутворювальні антисептики, оскільки можуть з'явитися глибокі тріщини (можна тільки після просочення).

Обробляють зруби тільки в теплу пору року. Після захисту антисептичними засобами необхідно обробити лазню протипожежним складом. Покрити захисними засобами зруб з колод можна двома варіантами:

• пензликом - цей спосіб трудомісткий, але дозволяє обробити весь зруб;
• розпилювачем – прискорює процес обробки, але не гарантує покриття антисептиком всього зрубу, оскільки доступні лише видимі поверхні.

Зводимо дах лазні

Останній вінець зрубу з бруса або колоди є опорою для покрівельної системи. Отже, до його спорудження потрібно поставитися особливо уважно. Можна також встановити заставний брус – мауерлат. Його роблять із матеріалу перетином не менше ніж 150х150 мм і зміцнюють на верхньому вінці.

Дах рубаної лазні може бути односхилим і двосхилим. Односхилий дах має низькі теплоізоляційні характеристикиале швидко зводиться. Її створюють із ухилом від 5 градусів, щоб волога вільно стікала з поверхні покрівлі. Двосхилий дах дозволяє створити горище для сушіння віників та зберігання предметів або житлове приміщення для відпочинку.

Будівництво покрівлі починають одразу після спорудження зрубу. Перед створенням перевіряють елементи верхнього вінця будівельним рівнем на горизонтальність. Кроквяна конструкція покрівлі лазні складається з ригелів, стійок, затяжок, підкосів і перемичок. Завдяки їм можна посилити кроквяну систему та збільшити її жорсткість.

Розрізняють такі види крокв.

1. Ковзаючі – витримують усадку зрубу до 15%. Внаслідок усадки будівлі можливі значні перекоси лазні. Зроблені за допомогою ковзаючих опор плаваючі крокви вирішують це завдання.
2. Наслінні - підходять для будівництва з незначною усадкою. Зазвичай застосовуються під час будови односхилих дахів, однак двосхилі покрівлілазні з невеликим кутом нахилу також можна обладнати подібними кроквами.
3. Висячі - є трикутною фермою, балки якої проходять через всю споруду.

Балки перекриття лазні можуть укладатися наступними способами: закріплюють торці балок на верхньому вінці; укладають поверх стін з виходом за межі; Затяжки крокв покрівлі виступають у ролі перекриттів.

Кроквяні ферми для даху лазні можна збирати на землі, а потім вже в готовому вигляді піднімати і встановлювати на мауерлат. Першими монтують крайні ферми, з-поміж них інші. Обрешітка кріпиться по всій кроквяній конструкції даху. Останнім етапомє укладання покрівельного матеріалу.

Особливості усадки зрубу

Усадкою зрубу називають зменшення висоти стін споруди через усування деревини. Завершується цей процес не раніше ніж через 1,5 роки після зведення коробки. До оздоблювальних робіт можна приступати через півроку - рік, тому що за цей час відбувається основне усадження стін. Точний час передбачити неможливо, тому що залежить від багатьох факторів: матеріалу - усадка з колод вище, ніж усушка бруса; пори року – дерево, спиляне в зимовий час, більш щільне та надійне; розмірів колод або бруса; вологість дерева; обдування території вітром; сорти дерева - кедр і модрина є найміцнішими і щільними, а усадка зрубу з них найменша в порівнянні з іншими сортами дерева.

Так як дерево легко приймає і віддає вологу, а також звужується або розширюється при зміні температури, при будівництві зрубу категорично не можна застосовувати нерухомі кріплення. Усадка лазні буває механічною та природною. У першому випадку верхні вінці тиснуть на нижні. Усадку лазні можна зменшити таким чином.

1. Застосовуючи джутовий утеплювач, що пом'якшує тиск конструкції.
2. Використовуючи квадратні нагелі, розташовуючи їх у шаховому порядку. Вони здатні щільно застрягти в отворі, тим самим перетворивши зруб на єдине ціле.
3. Усадочними домкратами, які встановлюються під вінці зрубу у проблемних місцях.
4. Пружинними компенсаторами, що складаються з довгого шурупазі сталевою пружиною. Встановлюються вони в заздалегідь просвердлені отвори. Їх основним завданням є забезпечення міцного з'єднання вінців між собою без утворення великих щілин, прискорення та полегшення процесу усадки зрубу.

Природне ж усадку зменшити неможливо, оскільки це природне явище. Повне закінчення усадки лазні відбувається через 5–10 років із зведення споруди. За цей час габарити лазні можуть зменшитись на 5–10 %. Тобто, наприклад, якщо висота стелі спочатку дорівнювала 2,5 м, то після усушки деревини може знизитися до 2,25 м.

Кожен етап будівництва лазні має бути ретельно продуманий та проаналізований. Неухильне дотримання технології дозволить вам побудувати своїми руками якісну та довговічну лазню. Лазня з колоди або бруса виглядає привабливо і не потребує додаткового оздоблення фасаду.

Дерево, будучи екологічно чистим матеріалом, не тільки ефективно зберігає тепло, але й надає повітрю в приміщенні особливого аромату.

Щоб збудувати дерев'яну, потрібно спочатку підготувати брус.

Етап 1. Підготовка кругляка

Увага! Для визначення якості колод (ви в будь-який момент зможете відмовитися від пиловника низького сорту), необхідно знати про ідеальних умовахзаготівлі, які ми розглянемо нижче.

Ліс-кругляк необхідно заготовляти за мінусової температури, тобто взимку. Саме в цей час мінімізується кількість вологи в деревині, отже, під час сушіння матеріал менше деформуватиметься і розтріскуватиметься.

З метою довговічності зрубу при будівництві використовуються певні ділянки колод (так звані комлеві колоди). Ці ділянки починаються від кореневища та закінчуються у крони. Такі комлеві колоди більш щільні (ніж вигідно відрізняються від верхівок) і в них практично немає сучків. Також до критеріїв вибору відносяться кругла форма та ступінь кривизни ствола. В обох випадках шлюбом є похибка, що перевищує 1 см на погонний метр.

Увага! Якщо довжина, наприклад, 5 м, а похибка перевищує 5 см, то колоду сміливо можна забракувати.

Те саме стосується і діаметру. Наприклад, діаметр основи колоди становить 35 см, тоді як верхівки – 25 см або менше. Такий кругляк категорично не рекомендується до застосування у будівництві.

Зрештою, зверніть увагу на породу дерева. В ідеалі для лазні слід використовувати хвойні породидерев (ялина, модрина та ін.). Модрина характеризується стійкістю до вологи, хоча в крайньому випадку можна вдатися і до поєднання «сосна-ялина», в якому з сосни зводяться кілька перших вінців. А якщо при будівництві використовується тільки ялина, то матеріал потрібно кілька разів обробити антисептичним засобом.

Подальші дії виконуйте відповідно до складеного раніше проекту. Такий можна скласти самому, знайти в Інтернеті або замовити у фахівців. Саме за допомогою цього документа можна розрахувати необхідну кількість витратного матеріалу, визначити площу та форму основи.

Етап 2. Обробка бруса

Крок 1. Після того, як вам привезли видатковий матеріал(або ви спилили і доставили його самостійно), йому потрібно днів 25-30 для того, щоб відлежати.

Крок 3. Потім приступіть до обробки. Спочатку очистіть колоди від кори (робіть це акуратно, щоб ті не потріскалися), залишивши її трохи з боків – приблизно по 15-сантиметровій смужці з кожного боку.

Крок 4. Після обробки укладіть колоди на зберігання приблизно 25 см від поверхні землі. Можете укладати як завгодно - штабелями, пачками і т. д., головне, щоб дистанція між колод становила 7-10 см.

Відео – Підготовка колод

Етап 3. Будівництво фундаменту

Відразу обмовимося, що від масивних монолітних можна відмовитися через незначну вагу майбутньої конструкції. З метою економії можете вдатися до одного з двох можливих легких конструкцій, а саме:

• стрічковому фундаменту;
• стовпчастому.

Розглянемо кожен із варіантів.

Для будівництва такої основи по всьому периметру, а також під майбутніми стінами, вирийте траншею шириною 40 см і глибиною 50 см, покладіть на дно «подушку» з піску і гравію. Далі покладіть арматуру, зробіть опалубку висотою в 50 см і залийте бетонний розчин. В результаті висота становитиме приблизно 1 м.

Увага! Більш конкретна висота залежить від глибини промерзання ґрунту у конкретному регіоні.

Відео – Заливка фундаменту

Усередині периметра насипте смуги з піску та щебеню. У майбутньому смуги можна буде залити бетоном або побудувати на них дерев'яну підлогу. Вибір того чи іншого варіанту залежить від особистих переваг та фінансових можливостей.

Фундамент стовпчастого типу

У разі потрібно буде звести опори. Тут можливі два варіанти:

• цегляні;
• із азбестових труб.

Розмістіть опори по кутах периметра, а також під усіма стінами з кроком 1,5 м. Під кожною опорою попередньо покладіть бетонну «подушку». У кожній опорі зафіксуйте по кілька прутів арматури таким чином, щоб останні виступали над поверхнею мінімум на 30 см.

Спорудіть опалубку висотою в 40 см, укладіть в ній арматуру і зв'яжіть її з прутами, що виступають з опор. Залийте бетонним розчином. Через чотири-п'ять тижнів, коли бетон повністю висохне, можна приступати до подальших робіт.

Етап 4. Гідроізоляція основи

Обробіть поверхню фундаменту розплавленим і покладіть поверх шар руберойду. Після повного висихання бітуму повторіть процедуру. В результаті у вас буде надійна двошарова.

Етап 5. Підготовка інструментів

Для роботи знадобиться таке обладнання:

Останньому інструменту – «чорті» – приділимо особливу увагу. Для виготовлення потрібен сталевий дріт із гостро заточеними кінцями. Зігніть дріт навпіл так, щоб він набув форми циркуля, можете додатково закріпити рукоятку. Цей інструмент знадобиться при розмітці колод.

Етап 6. Будівництво зрубу лазні

Існує кілька технологій збирання:

Перший варіант - російська рубка - є найпростішим у виконанні, з ним цілком може впоратися навіть недосвідчений тесляр. Тому розглядатимемо саме цю технологію.

Крок 1. Будівництво зрубу слід проводити поетапно та починати з окладного вінця (іншими словами, з першого). Колоди, які послужать окладним вінцем, відтішіть на кант для максимально щільного прилягання до фундаменту.

Крок 2. Поверх гідроізоляційного шару покладіть першу пару колод. Наступну пару покладіть під кутом в 90? відносно першої і з'єднайте все в «чашку».

Увага! «Чашка» є найбільш простим варіантомз'єднання під час будівництва зрубу будівель. Виконується досить просто: у нижній частині колоди заміряються межі майбутньої "чашки", потім за допомогою "риси" розмічається поглиблення. Після повторної перевірки розмірів заглиблення акуратно вирубується сокирою.

Можете використати бензопилу – це значно заощадить час. Хоча фінальне оздоблення «чашок» все одно доведеться робити сокирою.

Увага! У стартовому вінці «чашки» не будуть глибокими, внаслідок чого колоди не стикатимуться з основою. Тому в зазор, що з'явився, закладіть підкладень - невеликий шматок дошки необхідної товщини, оброблений антисептиком і покритий утеплювачем.

Крок 3. Далі покладіть другий вінець, використовуючи максимально товсті колоди. Це пояснюється тим, що надалі ви врубаєте в них статеві лаги. З метою щільного прилягання проробіть у верхній колоди поздовжній паз, який дорівнював би третини діаметра попередньої колоди. Для креслення меж паза покладіть верхню колоду на нижню і виконайте розмітку за допомогою «риси».

Увага! Поздовжній паз може бути напівкруглим та трикутним. Якщо є бензопила, то ви впораєтеся з трикутним пазом за дві-три хвилини. Але пам'ятайте: колоди з подібним пазом не будуть щільно з'єднуватися, що негативно позначиться на термоізоляційних властивостях стін.

Очевидно, що оптимальним варіантомє паз напівкруглої форми. Виконайте його бензопилою, для видалення залишків використовуйте стамеску.

Крок 4. Утепліть з'єднання колод, бажано за допомогою льоноджутового полотна. Один шматок полотна покладіть на нижній вінець, другим ущільніть поздовжній паз (якщо останній має трикутну форму).

Крок 5. З'єднайте вінці між собою. Тут можна використовувати:

• шканти квадратної форми;
• круглі нагелі з дерева.

Другий спосіб кращий, тому що нагелі можна придбати вже готовими і проробити отвори за допомогою електродриля.

Зробіть отвори з кроком 1-1,5 м, паралельно прошиваючи повністю пару верхніх вінців і не повністю - третій (знизу). Щоб уникнути перекосу після усадки утоплюйте нагелі у верхній вінець мінімум на 6-7 см.

Крок 6. Піднявши стіни на потрібну висоту, покладіть поверх них стельові балки та крокви. Якщо використовувалася волога деревина, то замість крокв укладіть листи шиферу і дочекайтеся усадки конструкції. Зазвичай для цього достатньо один раз перезимувати, але в ідеалі усадка має тривати рік-півтора.

Весною, коли усадка закінчена, приступіть до конопатки.

Відео - Дах з осинової дранки

Етап 7. Дверні, віконні отвори

Ми спеціально розпочали розмову про отвори після закінчення будівництва, тому що є два варіанти їх облаштування.

Етап 8. Конопатка колод

Після закінчення усадки виконується конопатка зрубу. Для цього підготуйте таке обладнання:

• молоток;
• конопатку (з дерева чи металу).

Увага! Якщо ви ущільнювали міжвінцевий простір клоччям або мохом, то можете пропустити цей етап, оскільки конопатка вам, швидше за все, не знадобиться. Але якщо ви виявили хоч найменші щілини, то процедуру все ж таки краще виконати.

Починайте роботу виключно після повного висихання утеплювача. Спочатку скрутіть матеріал (клоччя або мох) у джгут, після чого забіть між вінцями за допомогою молотка та конопатки.

Можете використовувати стрічковий джут – у такому разі матеріал просто фіксується цвяхами чи монтажним степлером.

Відео – Конопатка зрубу

Етап 9. Дах

Як тільки дерево дасть усадку, можете розпочинати будівництво. Якщо це зробити раніше, то дах просто поведе.

Крок 1. Покладіть на обв'язування стін дерев'яні балки(Про це ми вже говорили).

Крок 2. Зафіксуйте балки і прикріпіть до них кроквяні ноги з кроком 1 м. У коньковій частині спиляйте крокви під відповідним кутом для з'єднання.

Крок 3. Прибийте до кроквяних ніг суцільний дощатий настил (якщо планується використання рулонного покрівельного матеріалу) або зробіть решетування (якщо використовуватимете шифер, черепицю та ін.).

Крок 4. Встановіть покрівельне покриття згідно з інструкцією до конкретного матеріалу.

Крок 5. Накрийте коник оцинкованою листовою сталлю для захисту від агресивного впливу навколишнього середовища.

Крок 6. Фронтони даху зашийте сайдингом чи вагонкою.

Після цього приступайте до подальших запланованих робіт – заливання бетонної стяжкиабо будівництві дерев'яного (у другому випадку лаги врізаються в колоди другого вінця і фіксуються), встановіть , виконайте внутрішню та облаштування парильні відповідно до вашого проекту.

1. Іноді при складанні виникає необхідність у стиковці колод. У такому разі не допускайте того, щоб стики розташовувалися один над одним. Більше того, у нижньому вінці стикування неприпустимі.
2. При укладанні зрубу на готовий фундамент можна зібрати колоди ще до просушування, уклавши між ними ущільнювач.
3. Вікна бажано обладнати вже після усадки, тому що вони можуть перекоситися.

Тепер ви знаєте, як побудуватизруб своїми руками.