Як зробити якісний сокир своїми руками: правила виготовлення. Чим краще просочити сокир Покрити сокир
Talspar 09-06-2014 20:55
Заздалегідь вибачаюсь що вкотре порушую це питання, я бачив що це багато разів обговорювалося. Але, по-перше, з моменту створення деяких тем пройшло досить багато часу, а по-друге, інформація досить суперечлива, і я ще більше заплутався. У результаті вирішив створити ще одну тему і проконсультуватися з людьми, які в цьому розбираються.
Загалом, мені потрібно просочити ручку старої радянської сокири після консервації. Солідол я відтер, зчистив чорноту, що в'їлася, відшкурив, в результаті вийшло досить світле, практично чисте сокирище. Постало питання, чим краще його просочити, щоб воно вийшло досить атмосферостійким, і в ідеалі ще й гарним. Ціна матеріалів ролі не відіграє.
rastishka 09-06-2014 21:11
у нас на роботі механіки кидають у бак з відпрацюванням на тиждень, потім сушать на сонечку або біля батареї ось і все просочення.
hunter1957 09-06-2014 21:17
Сокира просочити тиковим маслом .... Все ... Просочення мінеральними оліямиу тому числі і відпрацюванням черевата охрупчиванием деревини і хімія, що міститься у відпрацюванні, далеко не корисна для організму.
zmeya 09-06-2014 21:17
відпрацювання???вона не полімеризується, завжди буде сочитися і мазати руки..крім того, псує деревину, волокна склянуть і втрачають міцність.
ЕЛЬ-КОЙОТ 09-06-2014 21:31
Я тупо промазував звичайним водним розчином марганцівки (як морилки), а потім (після сушіння) три рази маслом для полиць (Тіккурілла) - виходило цілком симпатично і, головне, волога не страшна.
Прол 09-06-2014 21:59
quote: хімія, що міститься у відпрацюванні, далеко не корисна для організму.
Це ще слабо сказано!
Я звичайною льнянкою роблю, кілька разів із проміжною сушкою. Між шарами можна шліфанути тонкою наждачкою. Хоча якщо інструмент робітник, сам скоро відшліфується.
RUSL77 09-06-2014 22:25
Жодної наждачки! Будуть мозолі. Достатньо склом обробити...
WLDR 09-06-2014 22:57
Розчинити в лляному маслі віск, занурити туди сокир товстим торцем, і залишити в лазні на добу.
russian-hunter- 10-06-2014 05:22
quote: Originally by Talspar:
ЗОсобисто я спочатку хотів спочатку неквапом змащувати сокир маслом для полиця, потім покрити двома шарами акватексу кольору "сосна", і поверх цього ще десь трьома шарами яхтного лаку. Але десь писали, що акватекс для просочення сокирища непридатний, тому я хотів би дізнатися, чим можна замінити його аналогічним, дуже бажано наявність тонування в просоченні. І ще, ніколи не тримав у руках сокирище, оброблене лаком, хотілося б дізнатися, чи не буде воно ковзати в руках при намоканні або при рубанні, наприклад, кісток (слизьким щодо аналогічно просоченого сокирища, але без лаку)
А лак на олію для полиця добре ляже?
Просочити морилкою, для надання потрібного кольору (відтінку). Потім лляною олієюу кілька шарів (поки не перестане вбирати), з короткими сушіннями. Далі кілька тижнів на сонці.
Митро 10-06-2014 06:17
Я б покрив морилкою на водній основі, а після висихання - у тканину, змочену соняшниковою олією, і плівкою харчової обмотати. Дня 3 у батареї у плівці, потім дня 3 у відкритому виглядіна сонце. Дешево, просто та надійно.
Просочував так один кухонник, але без морилки (клин моторошний, показувати не буду), дерева тримається вже півроку.
З повагою.
NikSamara 10-06-2014 08:06
Соняшникова олія - ффтопку! На гарячу просочити лляною оліфою або лляною олією і на сонечко.
------------------
З повагою, Микола.
Нестор74 10-06-2014 09:38
ну почався винахід велосипеда.
відпрацювання, олія для полицю, соняшникова, оливкова, гірчична, рапсова, бавовняна, вершкове, маргарин "Господарка"... що там ще буває? "Будиночок в селі"
Шалім 10-06-2014 10:37
Та нефіг його краще просочувати, якщо робітник.
Ну на крайняк льнянкою, не більше.
Три роки моєї сокири зі звичайною березовою рукояткою. Всі виїзди та риболовлі зі мною. Живий здоровий, рукоять ціла і неушкоджена. Єдине, тільки затерлася. Сірого кольорустала. У руці не ковзає, не розсихається. Зберігається в холодному сараї у селі, рахуй на вулиці. Не ковзає в руці ні сирої, ні сухої, працювати приємно. Це ж сокира. А рукоть якщо що, завжди і пошкребти можна.
Не, звичайно, якщо сокира нібито такого, то просочити рукоять обов'язково треба
Prixvat 10-06-2014 10:54
"Найкраще просочення сокири - кров"(с) Р.Раскольніков
Va-78 10-06-2014 11:04
quote: Чим краще просочити сокирище
долоньками. Скільки тесать доводиться - ніякі просочення/фарби не дають щастя.
dast 10-06-2014 11:09
quote: Originally posted by Нестор74:
А чи є якісь аргументи, щоб не скористатися тими ж маслами, які для просочення ручки ножа?
тикове, тунгове, даниш, лляне, натуральна оліфа... не можна?..
теж цікаво)
УЛВ 10-06-2014 12:27
Вітаю. Сокира-то сувенірна, чи робоча? Якщо робітник, то сокирище бажано зробити помітного кольору – дуже світлий чи червоний, можна синій. Досить невеликої смуги, а то залишаються бурі та сірі сокири на привалах дуже легко. У робочої сокири сокира живе 4 - років, так що згнити не встигає - можна просочити гарячою оліфою 1 раз, і раз на рік повторювати. Натуральна оліфа дає хороше зчеплення з рукою, лаки, що дають гладку слизьку поверхню, не радив би.
grundik 10-06-2014 12:48
У мене в сім'ї ніколи сокирища не просочували. Якщо сокира робоча - то незабаром руки її і відполірують, і просочать.
Є сокири, які старші за мене, у них сокирище міняли вже рази три, тобто десь раз на 10-15 років. Це норма.
Якщо робити сокир не з берези, як у нас заведено, а з чого іншого - тоді не знаю, може й треба чимось просочувати.
Юрій76 10-06-2014 13:24
Хм. 3-4 роки, 10-15 років.
Це що прикол? Я за одну рубку сокирку хитаю. Як і держаки лопат, і ручки молотка\кувалди, і т.д.
Це розхідник, що зламається будь-якої миті. Замінив і наперед.
Prixvat 10-06-2014 13:28
quote: Originally posted by Юрій76:
Хм. 3-4 роки, 10-15 років.А так, золотом крій, камінням Сваровські, клин із платини, чохол із крокодила. І у сейф.
Рублевський сокир має місце бути.
Шалім 10-06-2014 13:28
quote: Це що прикол? Я за одну рубку сокирку хитаю. Як і держаки лопат, і ручки молотка\кувалди, і т.д.
Це з руками щось напевно)))
quote: Це розхідник, що зламається будь-якої миті. Замінив і наперед.
Ось тут згоден на всі 100%.
У сенсі що розхідник згоден))))))))))))
Коротше ось так згоден:
quote: Це розхідник, . Замінив і наперед.
Tolstyk1972 10-06-2014 20:31
якщо і просочувати-то злегка оліфою. Добре насаджене сокир працює близько 10-12 років, правда якщо зберігати в сараї гаражу. в багажнику буває усихає. у мене одна сокира з сокирою 25 рік живе, але вона для полювання \ походів вихідного дня. А якщо сокирища вистачає на день або сокир або руки як то не так.
УЛВ 11-06-2014 09:39
Була справа - зламав сокирку на першій рубці, відношу до того, що сокира була імпортна з вузьким вухом, та й обжав дерево сильно при насадці. Шат після першого дня з'являвся, якщо сокирище погано підганяв до вуха, доводилося добивати клин і через деякий час ще один. Ще шат з'являвся після того, як сокира відволожувалося і висихало - явище сильно зменшилося, коли почав просочувати оліфою в районі вуха і клина. А що стосується просочення "мозальним екстрактом" (коли дерево нишпориться від роботи), то це - у кого якісь руки, хто як звик працювати. У мене починала сокира вискакувати з рук, особливо, якщо сокирка без грибка. Навчили мужики колись на Уралі – прокоптили над багаттям – кисті стали набагато менше втомлюватися. Не знаю, чи все це стосується просочення сокирища, якщо - ні - вибачайте. Усім - зручних і красивих сокир.
Пезо 09-03-2015 14:33
Питання, сокира для чого? якщо для столярних робіт і працювати йому належить у приміщенні, можна і нічим не просочувати. Якщо на вулиці, що найчастіше, вологостійкість є обов'язковою. Олія для полку, та інші, навіщо, нам потрібен робочий інструмент, оліфа на допомогу, краще лляна, але якщо її не піде і оксоль. На жаль, не оброблений сокир обов'язково буде розсихатися, що приведе до шата головки сокири, ось у цьому випадку і сокир ламається дуже швидко, починаємо нове стругати. Просочіть оліфою на 2-3 рази попередньо прогрів сокир, що дозволить глибше проникнути, та й природно краще захистити. Лаки всякі, дозволять виглядати виробу ошатно, але практичної користі від них не так вже й багато. У перших лак сколюється у місці удару, що часто буває і місце скола лаку перестає бути захищеним від вологи. По-друге, слизькі такі сокири, особливо при роботі взимку в рукавицях, коли на них потрапляє сніг, в руках ніби шматок мила, тут уже не до роботи.
uor 07-10-2010 21:47
Виношу на суд громадськості спосіб обробки рукояті для сокири, тобто сокирища. Цей спосіб показав дід. Сіль полягає у фінішній обробці. Після надання потрібної формисокирищу ударна частина сокири насаджується на сокир знизу.
Фінішна обробкасокирища відбувається в такий спосіб.
Береться скло, рівне для вікон (не пляшкове), розбивається, береться уламок скла, і даним уламком, під уконом приблизно в 90 - 130 градусів (підбирається в залежності від рельєфу рукояті) зашкурюють сокирище. При цьому знімається дрібна стружка. Звичайно, виглядає може і не так красиво, як якщо б це було оброблено наждачкою, але хват стає дуже надійним. Сокирища, оброблені в такий спосіб не змінюють років по 5-8 (я маю на увазі щоденне використання в сільських умовах, де щодня треба рубати дрова). По досвіду скажу, що навпомацки вироблене за таким способом сокирище, з часом, стає схожим на кістку.
І що найдивовижніше - не гниє! Зараза!
Як Ви думаєте - яким чином поведеться рукоятка ножа, вироблена подібним способом?
motiv4k 07-10-2010 22:21
M0squit0 07-10-2010 22:39
Обтесана деревина насправді гниє менше, ніж ошкурена або просто розпиляна, тому, при такій обробці пори ніби закупорюються, і дерево менш схильне до впливу вологи. Хоча при частому використанні пори і так заб'ються жиром та брудом.
clockmaker 07-10-2010 23:34
Я бачив, як лопати аналогічним способом обробляли.
rm129 08-10-2010 12:19
Обдирка склом прийшла з далекого минулого і поширена практично по всій планеті... дерев'яна рукоятьбудь-якого струменту живе поки ентим струментом користуються... варто закинути як (будь-то шкурена склом або наждачкою) розсихається підгниває тріскається..і т.д. а по сокирах то окрема тема. на рукояті сокир завжди йшло добірне міцне дерево... ось і живуть вони подолання... ІМХО (щось довго написав... мабуть туга по струменту гріти)
kU 08-10-2010 12:21
циклювання - метод обробки поверхні, що застосовується людиною з часів кам'яного віку. "у сільській місцевості" має популярність з простої причини: наждачку ще пошукати (а століття тому її взагалі не було), а скельце - ось воно.
uor 08-10-2010 12:22
на сокир зазвичай йде прямошарка, ну в крайньому випадку комлева частина стовбура і його реально ошкурити склом для надання "гладкості" те що не гниє то воно то це надумано, гниє і розсихається як і будь-яка інша деревина, спробуйте "ошкурити" таким способом кап клена або сувель та кап берези на фігурній рукояті ножа і ви зрозумієте чому їм не користуються
Забув сказати, що для рукояток використовуються: бук, дуб, граб, іноді дуже рідко волоський горіх. Хто б що не казав, а рукояті справді живуть дуже довго
amaru 08-10-2010 12:30
Циклі і зараз використовують, і не тільки в селі, в основному різьбярі та червонодеревники.
uor 08-10-2010 12:34
І все-таки, як Ви дивитеся на вироблення рукоятей ножів (наример фініків) таким чином
кузя 08-10-2010 03:09
Ніж весч більш довговічна, ніж сокира
Часто приносять ножі, з проханням замінити ручку на щось благородніше.
Ну не айс людям оргскло
Тут із тієї ж опери.
Раніше робили із чого було.
Навіщо зараз...
НДІ зрозуміло
ПИСИ: Деякі приклади скляною паличкою полірують.
AIS1947 08-10-2010 09:38
quote: циклювання - з простої причини: наждачку ще пошукати (а століття тому її взагалі не було), а скельце - ось воно.
Абсолютна істина. Від "бідності" все це. Жодного "know how" тут немає.
А причина довговічності рукоятей - ретельність обробки, коли до мінімуму зведені задираки, "забиті" пори. Звичайно. ІМХО.
Сокира – один із інструментів, які необхідно мати у господарстві. Звичайно ж, його можна придбати в магазині, але, за бажання мати надійну і зручну річ, знаряддя праці краще зробити самостійно. У статті йтиметься про те, як змайструвати сокир вдома своїми. вмілими рукамита правильно насадити металеве полотно.
Як підібрати та заготувати деревину
Сокирка - це ручка робочого інструменту. Від того, наскільки з ним легко працювати, залежить продуктивність праці. Тому звичайна пряма ціпок у цьому випадку ніяк не підійде. Справжнє сокирище являє собою вигнутий брус з овальним перерізом та прямими ділянками. Хвостова частина повинна бути розширеною і відігнутою донизу. Тільки при такому варіанті рука людини, яка виконує роботу, зможе надійно утримувати інструмент, при цьому довго не відчуваючи втоми.
Для виготовлення сокири найкраще підійдуть такі різновиди дерева:
- клен;
- береза;
- акація;
- ясен.
Заготовляти деревину потрібно восени. Для теслярських інструментів відмінно підійде береза, а для похідного варіанта частіше використовують клен. Його ударна в'язкість менша, ніж у берези. Ідеальним варіантомвважається дуже міцний і рідко змінює форму ясен. Зробити сокир краще з ділянки дерева, розташованого біля кореня, причому заготівля повинна бути на 15 см ширшою і довшою за майбутній вироб.
Увага! До того як підготовлені бруси підуть на виготовлення сокири вони повинні щонайменше рік просушитися в сухому, темному місці, наприклад, на горищі. Це потрібно для того, щоб у готовому вигляді ручка не усохла і не почала бовтатися у вуху.
Використовувати свіжу деревину можна тільки у разі поломки сокирища як тимчасовий варіант, що підлягає швидкій заміні.
Як виготовити сокир
Для того щоб зробити сокир знадобиться:
- дерев'яна заготівля;
- ножівка;
- стамеска;
- олівець;
- напилок;
- молоток.
Сам процес виготовлення проходить у такому порядку:
Увага! Зробити сокир треба так, щоб перетин був овальним. У цьому випадку його можна буде утримувати не надто напружуючи руку і робити дуже точні удари.
Просочення сокири та насадка сокири
Верхню частину готової ручки слід обов'язково просочити водовідштовхувальним складом. Підійде два варіанти:
- оліфа;
- лляна олія;
- лижна смола.
Вибраним засобом змащують дерево та залишають до підсихання. Обробку повторюють ще кілька разів до тих пір, поки жир не вбиратиметься. Лижна смола здатна проникати в глибші шари заготівлі, але складно її знайти в магазинах. Тому найчастіше користуються двома першими варіантами.
Порада. У засіб для просочення можна додати яскравий барвник. Такий готовий інструмент буде складно втратити.
Насадку сокири на ручку роблять так:
Перегляд відео та фотоматеріалів допоможе краще розібратися у методиці виготовлення. Зробити сокирку своїми руками складніше, ніж купити його в готовому вигляді. Однак за наявності бажання та деяких навичок цілком можна отримати якісну знаряддя праці.
Як зробити сокирка: відео
Сокира в господарстві сучасного міського жителя, якщо говорити відверто, не сама потрібна річ. Я, звісно, не можу говорити за всю Одесу – завжди є винятки. Проте, теслярів зараз у межах міста вдень з вогнем не знайдеш. Опалення, якщо мова йдепро приватний будинок, в основному, на природному газі. Ось і залишається лише кілька разів на місяць у теплий сезон поколоти дрова для мангалу, та в турпоході багаття організувати.
Але є в них (сокирах) щось привабливе, чоловіче та первісне. Не дарма в інтернеті повно форумів (у тому числі і зарубіжних), присвячених сокирам. Звідси і величезна кількість видів сокир, абсолютно непридатних до реального життя - бойові сокири, метальні сокири, модні тайгові сокири (якими справжні жителі тайги ніколи не користувалися) і т.д.
Ось і я вирішив трохи поринути в сокиру тему, заразом привести свої сокири в порядок.
Маю три сокири. І всі вони старші за мене. І як видно на фотографії, всі вони, донедавна, перебували в жалюгідному стані.
Сокири найпростіші - радянський ширвжиток без роду і племені. Але привертає увагу характерний дзвін від удару по полотну сокири - довгий і високий. З них у роботі був лише один - той, що насаджений на сокирище. Треба сказати, що незважаючи на обтяжливий вигляд, зі своїми завданнями справлявся.
Загалом топорище - це видатковий матеріалі ціна питання копійчана - купити березовий сокир і насадити на нього сокиру, розклинивши залізним клином по діагоналі. Така сокира легко прослужить кілька років.
При цьому багато хто надходить ще простіше - у разі потреби просто купують нову сокиру у зборі. Щиро кажучи, коли ціни на сокири починаються з 300-400 рублів, такий підхід цілком виправданий.
Але я вирішив не шукати легких шляхів і, як то кажуть, "дати розуму" своїм сокирам.
На місцевому пташиному ринку купив три сокири.
Звичайно, статись була б цікавішою, якби я зробив їх сам. Ті сокири, що зустрілися на ринку, вирізані з цільної дошки і далі фрезером за шаблоном заготовкам надані потрібні вигини, після чого кромки заокруглені калювальною фрезою - ось і все сокирка, нічого складного. Проте, вперше зіткнувшись із цією темою, питання викликає саме форма сокирника з усіма вигинами та потовщеннями. Тож уперше вирішив купити готове.
Найкраще брати сокир з берези, т.к. при ударі вона не "сушить" руку. Але мені більше подобається ясен. Найважливіше, на що потрібно звернути увагу при виборі сокири - це напрямок волокон. Волокна повинні не перериваючись йти вздовж всієї сокирища і при погляді в торець бути паралельні полотну сокири (у гіршому випадку бути під 45 градусів і в жодному разі не перпендикулярні йому). Судячи з фотографій різних зламаних сокир з інтернету, виробники недорогих моделейчасто ігнорують це правило, зафарбовуючи сокирку, щоб приховати недоліки.
Раз вже вирішив облагородити сокири, почав зі здирання залишків старої фарбита іржі.
Довелося на першому етапі попрацювати болгаркою із зачистним колом.
і, нарешті, матував поверхню головки шліфувальною машинкою
В результаті на полотні проявилися деякі тавра, яких раніше було не видно - ц. 70 к., штамп ВТК і ще щось невиразне.
і переносимо її на торець сокирища.
Стамескою підганяємо форму сокирища.
Далі надягаємо голівку сокири до упору, після чого знімаємо і стамескою прибираємо частину матеріалу в місцях, де на сокири з'являються вм'ятини та інші сліди від упирання головки сокири в сокири. Знову надягаємо залізо. Воно проходить трохи глибше. І знову знімаємо матеріал у місцях, де з'являються подряпини та вм'ятини тощо. Доки сокира не буде щільно входити в вухо головки сокири і стирчати приблизно на 1,5 сантиметра. Звучить нудотно, але на практиці процедура займає 20 хвилин.
Аналогічно чинимо з другим сокирою (до третього в той день просто не дійшли руки).
Вушко має форму клину і розширюється до верху. Для того, щоб сокира надійно трималася на сокирищі, кінець сокири потрібно розклинити.
У цьому одного клину, нехай навіть убитого по діагоналі явно недостатньо, т.к. він розклинить сокирище в одній площині, а потрібно в двох. Ширина сокири в широкій частині може бути така, що волокна не розсуватимуться без утворення тріщин (про це нижче). Тому зазвичай садять сокиру на п'ять клинів. Один клин вбивається вздовж волокон і ще чотири поперек.
Для клинів у сокирі робляться пропили на 2/3 ширини сокири. Для недопущення розтріскування сокири кінці пропилів розсвердлюють. Для цього не допилюємо 5 мм від необхідної довжини пропилу - тоді стає зрозуміло де потрібно робити отвір, і ви не промахнетесь. Після свердління робимо пропил до кінця.
Залишається тільки зробити клини. Їх зазвичай роблять з того ж матеріалу, що і сокирище.
Часто при насаджуванні сокири радять використовувати епоксидну смолу. Мені ця ідея не сподобалася. Рано чи пізно сокира обов'язково прийде в непридатність (якщо тільки ваша сокира не музейний експонат) і тоді виколупування залишків епоксидної смоли не принесе великої радості. Читав навіть поради кидати сокири в багаття, щоби залишки епоксидки вигоряли.
Тому при розклинюванні сокири не використовував жодної епоксидки з марлею. Тільки капнув трохи столярного клею у пропили для фіксації клинів.
Перший млинець вийшов трохи грудкою. Мені не вдалося поступово вбити клини і вони увійшли на різну глибину. Тож малюнок вийшов не дуже. 
Як кажуть, на швидкість не впливає))
А ось з малою сокирою вийшла зовсім неув'язочка. Вбити клини вдалося поступово і малюнок вийшов цілком симпатичний.
Якби не тріщина, яка пішла від розпилу вздовж сокира. Не допомогло навіть розсвердлювання наприкінці пропилу. Швидше за все, невдача сталася через те, що деревину було пересушено. Або клини мали надто малий кут. Так чи інакше роботу доведеться переробити.
Після того, як сокира зібрана, потрібно стабілізувати деревину сокирища. Це означає захистити її від впливу вологи, зробити стійкою до коливань температури, більш щільною і твердою, не схильною до впливу ультрафіолетових променів, технічних масел, органічних розчинників.
Стабілізацію, або як ще кажуть, консервацію деревини проводять просоченням дерева спеціальними. хімічними складамиз подальшим висушуванням, в ході якого відбувається закупорювання пір деревини та полімеризація (затвердіння) просочувального речовини у волокнах та капілярах деревини.
Вибір складу для просочення дає повне роздолля фантазії. Існує величезна кількість спеціальних народних та промислових засобів: оліфи, воски та інші шелаки. Мені хотілося чогось натурального та олдскульного, тому зупинив свій вибір на лляній олії.
Розглянемо матчальність.
Лляна олія відноситься до висихаючих олій.
Швидкість висихання олії залежить від ряду факторів: температури приміщення, ступеня освітленості, вологості повітря та ін освітленні та підвищеній температурі - за З-е доби(http://slvm.ru/masla.htm).
Зазвичай на форумах процес висихання та затвердіння олій називають полімеризацією.
У спеціальній літературі полімеризацією масел називають термообробку масел при 250-300°С, яку проводять при обмеженні доступу кисню повітря або його практично повній відсутності. А ось перехід олії з рідкого стануу тверде називається плівкоутворенням олій.
Також форумах радять трохи поварити масло перед нанесенням. Це називається оксидування олій. Оксидування проводять киснем повітря при температурі від 90 до 150 ° С протягом кількох годин. Процес зазвичай ведуть у присутності сикативу.
Сикативи - це розчинні в оліях солі деяких важких металів (Со, Mn, Pb, Са, Zn, F e, V та ін). Каталітична дія сикативу обумовлює іон металу. Аніон солі сприяє розчиненню сикативу в маслі.
В результаті полімеризації або оксидування рослинних олій одержують оліфи. Розрізняють оліфи натуральні та ущільнені. Натуральні оліфи являють собою слабоокислені або слабополімеризовані олії з добавкою сикативу. Ущільнені оліфи - розчини в органічних розчинниках (найчастіше в уайт-спірит) продуктів глибокої оксидації або полімеризації, з в'язкістю в 30-40 разів більшою, ніж у натуральних оліфах, що використовуються (також з додаванням сикативу).
Даючи оцінку оліфам, як плівкоутворюючим, слід зазначити таке. Оліфи вимагають виключно великої витратиолії на їх виробництво. У той же час властивості лакових плівок на основі оліф (навіть натуральних) багато в чому поступаються властивостям плівок на основі синтетичних плівкоутворюючих, зокрема алкідів. Лакові плівки на основі оліф мають набагато меншу твердість, нижчу водостійкість та менший термін служби.
Сикативи впливають не тільки на швидкість висихання покриттів, але і на багато властивостей лакофарбових композицій: підвищують їх в'язкість, прискорюють утворення щільних опадів пігменту при зберіганні фарб. Вони можуть погіршувати колір покриття, а також викликати зморщування плівок. Крім того, сикативи прискорюють і процес старіння покриттів, який по суті є. подальшим розвиткомпроцесу окиснення. Кількісний облік впливу сикативу на перелічені характеристики плівки врахувати важко. Тому оптимальна кількість сикативу, що вводиться в лакофарбовий матеріалзазвичай підбирається експериментально.
Якщо хтось захоче дізнатися більше або, можливо, посперечатися з вищевикладеним, може звернутися до підручника: Сорокін М. Ф., Хімія та технологія плівкоутворювальних речовин. Підручник для вузів// М. Ф. Сорокін, Л. Г. Шоде, 3. А. Кочнова.- М.: Хімія, 1981 -448 с., іл.
Отже, читаємо далі.
Плівкоутворення, по суті, є процесом окисної полімеризації. Окисна полімеризація при плівкоутворенні відбувається в тонкому шарі (10-60 мкм), що накладає свої особливості на її протікання. p align="justify"> Процес формування покриття починається індукційним періодом, під час якого тривимірний продукт майже не утворюється. Потім система втрачає плинність і відбувається гелеутворення, яке змінюється твердим склоподібним станом. Індукційний період характеризується швидким поглинанням плівкою кисню. У період гелеутворення у плівці відбувається різке збільшення в'язкості, причому вже за змістом тривимірного продукту 1-3%.
Різке збільшення в'язкості плівки на цій стадії перешкоджає вільному доступу до неї кисню. Реакції, що відбуваються за участю кисню, переходять у дифузійну ділянку. Обмеженість доступу кисню (особливо нижні шари плівки) різко зменшує частку окисних реакцій з гелеобразования. Все більшої ролі набувають реакції радикальної полімеризації, що ініціюються різними радикалами, присутніми в плівці. У той же час структура тривимірного покриття, що утворюється при плівкоутворенні, неоднорідна за товщиною, що є наслідком різних умовформування плівки у різних шарах.
Процес плівкоутворення неминуче супроводжується окислювальною деструкцією, у результаті якої утворюються легколеткі низькомолекулярні продукти розпаду (альдегіди, кислоти). Роль цих процесів особливо велика у зовнішніх шарах плівки, оскільки вони формуються за умов більшого доступу кисню.
Незважаючи на прочитане, для своєї сокири взяв найгірший варіант - олія харчова нерафінована. Жодних сикативів або оксидування з полімеризацією - тільки чиста льнянка.
Як і радять на форумах, наніс перший шар олії та дочекався його вбирання. Потім наніс другий шар олії та дочекався його вбирання.
Потім мені це набридло. Такий спосіб вимагає надто багато уваги до сокири, і процес може затягнутися. Є інший варіант - для прискорення просочення дерева його радять класти в ємність з окропом, що майже кипить. А ще є вакуумний спосіб. Але такий спосіб застосуємо до рукояток ножів, до сокири це теж важко застосувати, хоч і можливо.
Я ж вирішив помістити свою сокиру в кулінарний рукав для запікання із залитим у нього 300 грамами лляної олії. Далі прибрав пакет під стіл на тиждень, щоб не заважав, лише іноді повертаючи його і мусляка в пакеті (від слова муслякати).
Поки просочував сокир лляною олією, виникло кілька питань, на які не зміг знайти відповіді в інтернеті. Наприклад, на яку глибину проникає олія у деревину? Чи набухає деревина від вбирання олії, як від води? Чи змінюються властивості столярного клею, яким зафіксовані клини в сокирищі, від впливу лляної олії?
Щоб дізнатися правду, замочив у лляній олії ще один тестовий брусок з ясена. Попередньо наніс на брусок та висушив пляму столярного клею.
Через тиждень, точніше через 6 діб, олії в пакеті стало значно менше. Воно вже не хлюпалося в пакеті, а рівномірно розподілилося по сокирі та внутрішній поверхні пакета. Настав час сушити.
Т.к. ні додавання сикативів, ні полімеризації, ні оксидування я не проводив, то сушіння могло затягнутися. Зазвичай на форумах пропонують класти дерева для сушіння на підвіконня, т.к. там є ультрафіолет.
А до чого тут ультрафіолет? Якщо опустити слова типу димери тригліцеридів, гідропероксиди, гомолітичне розщеплення, дієновий синтез Дільса - Альдера, кон'юговані зв'язки та ізомеризація, то, простіше кажучи, ультрафіолетове випромінювання допомагає розпадатися одним зв'язкам для утворення інших, більш міцних. Тому ультрафіолетові променічинять на прискорення висихання олій не меншу дію, ніж сикативи.
Однак, як пишуть на тих же форумах, часто просочені дерева, що лежать на підвіконні, не висихають протягом двох місяців і більше. Ситуація ускладнюється тим, що лютнево-березневе небо в наших широтах не дуже багате на ультрафіолет.
Тому для прискорення процесу затвердіння лляної олії вирішив використати ультрафіолетову лампу Camelion LH26 FS/BLB/E27 Рішення видається сумнівним на перший погляд. Чи зможе ця лампа замінити сонце? Виникає багато запитань.
Питання перше – що таке ультрафіолетове випромінювання?
Існує міжнародний стандарт ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). У ньому визначено, що ультрафілотетовим вважається електромагнітне випромінювання із довжиною хвилі від 10 до 400 нанометрів. У вітчизняній літературі виділяють діапазон від 10 до 380 нм. При цьому ультрафіолетовий діапазон ділиться ще вбрання піддіапазонів, але це зараз не важливо. Запам'ятаємо лише, що світло з довжиною хвилі менше 290 нм не досягає поверхні Землі, оскільки земна атмосфера, завдяки кисню та озону, виконує роль ефективного природного світлофільтра (http://www.nkj.ru/archive/articles/3619/).
Питання друге – чи потрапляє ультрафіолет на підвіконня? Адже зазвичай вважають, що скло не пропускає ультрафіолет. Існує багато протилежних думок, але більшість їх з області "бабця на базарі сказала".
Відповідь це питання ми знайдемо у книзі: Борискина І.В. Проектування сучасних віконних систем цивільних будівель: Навчальний посібник// І.В. Борискіна, А.А. Плотніков, А.В. Захаров. – М.: Видавництво АСВ, 2003 р. – 320 с. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) На стор. 133 бачимо такий графік.
З графіка випливає, що звичайне віконне склопропускає ультрафіолетове випромінювання із довжинами хвиль від 300 до 400 нм, тобто. тільки довгохвильовий м'який ультрафіолет. Середньохвильовий та короткохвильовий від 10 до 300 нм блокує повністю. Значить, скло все ж таки пропускає ультрафіолет! Хоч і не все. За допомогою того ж графіка ми можемо отримати грубу оцінку пропускання ультрафіолету. Для цього визначимо різницю площ під графіком пропускання звичайного скла та рівнем 100% у діапазоні від 290 (мінімум, що проходить через атмосферу) до 400 нм (кордон УФ діапазону). У мене вийшло приблизно 0,6. Якщо у вас подвійний склопакет, то рівень пропускання буде 0,6х0,6=0,36. А якщо потрійний, як у мене, то 0,36 х0, 6 = 0,22.
Висновок: Строго кажучи, звичайні шибки пропускають ультрафіолет, але тільки дуже малу частину його діапазону, і той сильно послаблюють.
Але якщо вікна пропускають 36% ультрафіолету (не так і мало), то як пояснити той факт, що через вікно не можна засмагати, нехай і втричі повільніше?
Відповідь дає така ілюстрація:
Біологічна дія ультрафіолету зростає із зменшенням довжини хвилі від 315 нм та нижче. Ця дія зростає до 290 нм, які ще здатні пройти через атмосферу. При цьому шибка надійно блокує найбільш біологічно активний діапазон, залишаючи вузьку смугу 315-300 нм, де біологічна дія мінімальна. Виходить, за рахунок цього вузького діапазону, що пропускається, через скло можна засмагнути, але ефект буде зовсім незначний.
Нехай так. Тоді виникає наступне питання – а 36% – це від скільки? Може це все одно буде о-го-го, яка велика величина, що жодна ультрафіолетова лампочка не зрівняється? І навіть пройшовши через похмуре небо та подвійний склопакет, сонячне проміння принесе більше ультрафіолету, ніж якась там Camelion LH26 FS/BLB/E27? Розбираємось далі.
Кількість сонячного ультрафіолету біля поверхні землі залежить від багатьох факторів: від загального змістуозону в атмосфері, хмарності, що підстилає поверхні, від висоти Сонця над горизонтом та прозорості атмосфери. Тому орієнтуватимемося на експериментальні значення. Наприклад, влітку в Білорусі у безхмарні дні інтенсивність ультрафіолетового випромінюванняможе досягати 0.15-0.18 Вт/м2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Ось це значення і приймемо за точку відліку.
Виходить, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання на підвіконні під прямим сонячним промінням влітку в безхмарні дні становить 0,18 х36% = 0,065 Вт/м2.
Щоб порівняти ці дані з характеристиками ламп, потрібно ці характеристики знати. Проте виробник їх не наводить ні на сайті, ні на упаковці. Але мені пощастило. В одному з наукових журналів з екології та природокористування знайшов статтю, в якій описується встановлення ультрафіолетового випромінювання для передпосівної підготовки насіння. У ній застосована лампа Camelion LH26 FS/BLB/E27, характеристики якої автори заміряли в випробувальній лабораторії (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
Результати вимірювань наведено у таблиці
Однак, дані з таблиці не вийде використовувати в чистому вигляді. Оскільки значення освітленості в ній наведено при видаленні лампи від фотоприймача на відстані від 35 мм до 105 мм. У разі сокири ці відстані не зручні. Тож треба графік продовжити. Для передбачення наступного значенняФункції за попереднім існує спеціальний математичний метод – екстраполяція. Такі методи вбудовані в багато систем автоматизованого проектування, наприклад MathCad, MathLab та інші. Вони ж вбудовані у стандартний Excel. Щоправда, там це називається не екстаполювати функцію, а побудувати лінію тренду.
В результаті роботи програми отримуємо тренд, поданий на наступному малюнку.
Горизонтальна вісь – відстань у міліметрах, вертикальна – інтенсивність ультрафіолетового випромінювання у ватах на метр квадратний. Синьою суцільною лінією показані значення таблиці, пунктиром - эктраполированные. Ну, можна сказати, схоже на правду.
Найзручнішим у разі сокири буде діапазон відстаней від 30 см до 1 метра. Збільшимо відповідну частину графіка
Видно, що кількість ультрафіолету на відстані до метра від лампи у багато разів перевищує кількість ультрафіолету в сонячний день на підвіконні (на відстані 40 см від лампи – приблизно в 13 разів). Давайте тепер оцінимо на якій відстані від лампи кількість ультрафіолету збігається зі свідченнями на підвіконні та просто неба. Збільшимо відповідні частини графіка:
Висновок:на відстані 2 метри 35 сантиметрів від лампи Camelion LH26 FS/BLB/E27 отримаємо стільки ж ультрафіолету, як на підвіконні з подвійним склопакетом у безхмарний день. А на відстані 1 метр 15 сантиметрів - як під прямим сонячним промінням просто неба.
Незважаючи на наші припущення та округлення, результат виглядає цілком правдоподібним. Треба відзначити, що діапазон просто неба при тій же освітленості буде ширшим у бік більш ефективного короткохвильового ультрафіолету. Тому під аналогічною за потужністю лампою засмагнути все одно не вийде, а ось зіпсувати очі цілком можливо.
Але, як кажуть, теорія без практики мертва, а практика без теорії сліпа.
Настав час перевірити теорію практикою.
Заздалегідь розвіз дітей по бабусях погостювати на вихідних і в кімнаті, що звільнилася, приступив до експериментів. Для цього помістив сокир між двома лампами Camelion LH26 FS/BLB/E27 на відстані приблизно 40 см від кожної при кімнатній температурі. Для збільшення інтенсивності опромінення ультрафіолетом встановив парасольки з внутрішньою поверхнею, що відбиває (не знаю, правда, на скільки це ефективно). При цьому сокира навмисно не протирала, а встановила його як було з пакета з усіма патьоками олії. Для захисту очей під час контролю та обслуговування установки використовував сонцезахисні окуляри з поляризацією та UV фільтром.
Сокира простояла в такому положенні рівно дві доби - з вечора п'ятниці до вечора неділі, коли діти повернулися з гостей і довелося звільняти кімнату.
Отже, що сталося? А вийшло досить непогано. Олія на металі повністю перейшла у твердий склоподібний стан! І це за дві доби! У деяких місцях видно затверділі патьоки та краплі.
Огляд сокирища показав, що поверхня на дотик стала сухою та шорсткою. Якщо дивитися у відбитому світлі, є невеликий жирний блиск. Якщо провести по ньому пальцем, то на пальці залишається слабко помітний жирний слід. При цьому сокирка приємно пахне свіжістю, а жирний слід на пальці - риб'ячим жиром.
Отже, двох діб під ультрафіолетом недостатньо для затвердіння олії в сокирищі через товстіший шар.
Сокиру довелося прибрати з дитячої і в такому стані він простояв до наступних вихідних. При цьому процес затвердіння олії практично зупинився. Навіть через п'ять днів сокирище, як і раніше, залишало жирний слід.
Рівно за п'ять днів, знову розвіз дітей по бабусях і знову зібрав свою опромінювальну установку.
І через дві доби під ультрафіолетом процес плівкоутворення повністю завершився. Поверхня сокира стала суха, трохи шорстка, не пахне і залишає жирних слідів. Швидше за все, висох тільки верхній шар, Під яким масло як і рідке і процес висихання продовжиться. Однак цього вже достатньо для роботи.
Давайте тепер подивимось на тестовий брусок. Він має розвіяти багато питань.
По-перше, розміри бруска не змінилися. Значить, розраховувати на те, що від вбирання олії сокира розбухне і насадка сокири стане щільнішою.
По-друге, після розпилювання тестового бруска, по всій площі спила стала виступати олія. Вже за десять хвилин вся поверхня бруска, включаючи спили, стала рівномірно жирна. Значить, брусок просочений олією наскрізь, а не лише зовнішні шари деревини.
По-третє, колупання стамескою клею на поверхні тестового бруска показало, що він не змінив своїх механічних властивостейвід дії масла - він не відшарувався і не розм'якшує.
На цьому стабілізацію сокирища можна вважати закінченою.
Але це поки що не все. На жаль, я не дуже великий майстер у плані поводження з сокирою. При колінні дров іноді промахуюсь і б'ю по поліну сокирищем замість головки сокири. Через це сокирище в місцях ударів розщеплюється. Добре було б це місце захистити.
Народ вигадує різні способизахисту - товстий шар ізоленти, пластикові бутилкизі будівельним феном, металеві пластини, смуги з автомобільних покришокта інше. Мені ж сподобався варіант із намотування паракорду виток до витка.
Виходить, обмотане біля головки сокирка говорить не про спокусу власника, а про його невисоку майстерність володіння сокирою? Мабуть. Але мені не соромно в цьому зізнатися.
Однак, паракорд занадто ніжний для застосування як ударостійкої оболонки.
Що тоді використовувати?
Відповідь на це ми знайдемо у вікіпедії:
У Середні віки (а деяких країнах, наприклад, у Росії - до XVIII століття) пенька, завдяки своїй міцності, використовувалася як дешевих обладунків (прядивна мотузка нашивалась на верхній одяг). Така «зброя» при вдалому збігу обставин цілком могла витримати шабельний удар і потрапляння кулі на излете. Останній відомий випадок активного застосування пеньки як «броня» відноситься до оборони Севастополя в ході Кримської війни: прядив'яними канатами закривалися амбразури російських укріплень Вони зупиняли ворожі кулі. (ru.wikipedia.org/wiki/Пенька)
Кулі! Карле! Вони зупиняли кулі!
Вирішив використати канат d5 мм. Кулю їм, звичайно, не зупинити, але він всяко надійніший за тонкий паракорд. При цьому жодних епоксидних або ПВА-шних просочення не використовував. З тих же міркувань, що і при насаджуванні сокири - захист сокири рано чи пізно все одно вимагатиме заміни та епоксидна смоласильно заважатиме. При цьому заміна обмотки без просочення займає всього пару хвилин, що з лишком компенсує більшу довговічність просоченої обмотки. Ще один аргумент - обмотка без просочення зовні мені подобається більше і на дотик приємніше.
Отже, робимо на сокир петлю там і того розміру, яким має бути обмотка.
І починаємо обмотувати сокир виток до витка. При цьому потрібно сильно натягувати канат, щоб він аж тріщав. Обов'язково виконуйте цю процедуру в рукавичках.
Зробивши заключний виток заводимо кінець каната в петлю
І потягнувши за вільний кінець, затягуємо її. Тягнути довелося щосили двома руками, уперши сокирище в живіт. Вийшло надійно.
І тільки кінці каната просочую столярним клеєм, щоб не допустити їх розплетення і додатково зафіксувати.
Сокира готова до роботи. Останнє, що залишилося зробити - чохол для сокири, щоб перед друзями викаблучуватися.
Існує багато варіантів для його виготовлення - шкіряний із заклепками, "евенкійський" чохол, гумового шлангута інші. Мені сподобався варіант із формованої шкіри. Для його виготовлення вирізав із 10 мм фанери прес-форму.
Зазор повинен дорівнювати товщині використовуваної шкіри плюс 1 мм.
Шкіра, здається, називається "Коньяк". Хоча я міг би використати будь-яку іншу. Аби товщина була не менше 4 мм - для сокири "саме воно".
На початку вимочуємо шкіру у теплій воді
При цьому зі шкіри виходити безліч бульбашок. Процес завершиться приблизно за 10 хвилин.
Накладаємо заготовки на обгорнуту пакетом сокиру і затискаємо шматки розмоченої шкіри в прес. Далі починається найбільший етап - формування. Беремо ложку для немовлят (їх зазвичай роблять без задирок, які можуть пошкодити шкіру) і водимо нею з натиском по всіх випоклостях і нерівностях, які ходимо проявити. Через деякий час (хвилину через сорок – годину) ви побачите, що шкіра стає як твердий пластилін, який добре тримає форму. У певних межах, звісно. Щоб прискорити процес, можна використовувати звичайний фен. На всю процедуру витратив цілий вечір.
Надвечір наступного дня заготівля остаточно висохла. Не виймайте заготовки з пресу, доки шкіра повністю не висохне. Інакше є ризик, що мокра шкіра почне набувати колишньої форми.
Трохи обрізаємо зайве та склеюємо половинки.
При склеюванні чохла для сокири можна використовувати той самий прес.
Далі потрібно пошити склеєні половини. Для цього обійшов кілька майстерень з ремонту взуття, сподіваючись прошити чохол на машині. Але лише в одній із них взялися спробувати, інші навіть не намагалися, пославшись на товщину шкіри. Але й ті, хто взявся, не змогли допомогти. Справді, взуттєва машина не змогла прошити 8 мм шкіри. Довелося робити по-старому. Розмітив місця майбутніх отворів
і дрилем просвердлив отвори через одне. Використовував свердло 3 мм – це явно багато. Краще використовувати свердло 2 мм.
Прошиваємо чохол вощеною ниткою
Важливий етап – шліфуємо торці наждачкою. Таким чином потрібно прибрати всі косяки та нерівності, що залишилися після попередніх етапів. Все підігняємо і трохи заокруглюємо торці. Загалом від цього етапу багато в чому залежить зовнішній виглядВироби.
І ще один важливий етап - фінішне покриття, що має приховати недоліки, виділити переваги та захистити чохол від зовнішніх впливів.
Мені не вдалося знайти спеціального лаку для шкіри. Тож знову довелося вивчати питання в інтернеті. На форумі декупажників знайшов інформацію про те, що вони успішно застосовують водно-дисперсійний акриловий лакЛакра для декупажу по шкірі. Причому досвідченим шляхом встановили, що у різних виробниківвластивості покриття виходять трохи різні і вказаний лак найкраще підходить для шкіри, хоч спочатку створений для інших матеріалів. Їм покривають навіть шкіряні обкладинки для паспортів у місцях згинів.
Результатом задоволений. Вийшло міцно та симпатично.
Сподіваюся, було цікаво та корисно. Читайте також інші мої статті:
Alexanderishenko 20-07-2014 18:57
Всім добрий вечір!
Зробив собі тайгова сокира. Під час обробки природно було знято рідне покриття. Став блискучим. Але при цьому у вологому середовищі одразу іржавіє.
Бачив ковані з вуглецю сокири з якимось темно-сірим покриттям. Як цього можна досягти у домашніх (гаражних) умовах? Чим взагалі можна захистити сокиру від корозії? А то навіть просто полежавши в гаражі, через деякий час стає покритий дрібним рудим нальотом.
Вова_Н 20-07-2014 19:01
Протруїти в хлорному залозі, залізному купоросі, в якійсь кислоті.
Alexanderishenko 20-07-2014 19:02
цитата: Спочатку написано Вова_Н:
Протруїти в хлорному залозі, залізному купоросі, в якійсь кислоті.
Покривав хлорним залізом. Спочатку начебто вийшло. Але через добу прийшов у гараж і побачив що вся сокира стала рудою)) може щось не так зробив? Як це правильно робити?
Павло Биків 74 20-07-2014 19:13
Спробуй ортофосфорну кислоту.
Alexanderishenko 20-07-2014 20:10
цитата: Спочатку написано Павло Биков 74:
Спробуй ортофосфорну кислоту.
Що вона дасть та як їй правильно користуватися? А хлорне залізо? Воно взагалі як працює?
MrDraibalit 20-07-2014 20:24
Ортофосфорна кислота в коку колі є достатньою кількістю. Тобто знежирити, на ніч у колі і буде вам щастя))) та оновити не складно.
Nosych 20-07-2014 21:08
Вже ставив тут це питання, спитаю ще, раз тема спливла: протрує в ортофосворной к-ті кухонний ніжз швидкорізу, спочатку він був рівномірно сірим, але протягом півроку почорнів (але не іржавів). Як зупинить цей процес?
MrDraibalit 20-07-2014 21:22
Якщо не помиляюсь, фосфатні покриттямають дрібнопористу структуру (фосфатування один з варіантів підготовка мнталів перед фарбуванням), спробуйте просочити свіже покриття олієюможливо, це збереже рівний колір.
Lesnoi 94 20-07-2014 23:56
Зробив собі тайговий сокиру.
а показати?
Сваятой 21-07-2014 12:41
після обробки у кислоті не забуваємо опустити в розчин соди. як варіант використовувати розчин вороніння "конюшина" (якщо не помиляюся)
bodigard 21-07-2014 07:58
цитата: "конюшина" (якщо не помиляюся)
конюшина якщо мені не змінює пам'ять для здоров'я не корисний, так що такою сокирою м'ясо та інші харчові продукти не порубаєш...
russian-hunter- 21-07-2014 08:24
цитата: Спочатку написано Lesnoi 94:
а показати?
serge-vv 21-07-2014 09:25
після ХЖ, не содою треба, а нашатирем. Найкраще в розчині азотки 10%, потім добре промити і (можна в розчині соди), і намазати олією. Особисто я так робив.
avtor-1 21-07-2014 11:38
Запитання в тему. А якщо просто пофарбувати (шведські армійські сокири дивлюся всі пофарбовані зеленою фарбою). Тільки чим? Перше, що спадає на думку - кузбасслак, але він ніби як для нетривалого (до 6міс.) зберігання.
Nosych 21-07-2014 15:37
цитата: Спочатку написано MrDraibalit:
... спробуйте просочити свіже покриття олією можливо це збереже рівний колір.
А що означає "просочити маслом", скільки треба просочувати тонку оксидну плівку? Намазати та витерти чи залишити на ніч? Або на сонці для полеміризації олії? Запитую серйозно, бо цікавить не тільки "що робити", але принцип дії обраного методу. Чому рослинною олією?
Alexanderishenko 21-07-2014 21:01
цитата: Спочатку написано russian-hunter-:І після ХЖ обов'язково промити із содою. А після ретельного висушування змастити олією.
Сваятой 21-07-2014 22:02
цитата: Originally posted by Nosych:
принцип дії обраного методу
скажу свої домисли. олію для того щоб видавити воду. рослинне бо харчове. напевно сало теж підійде)
цитата: Originally posted by Alexanderishenko:
А як правильно Хж обробляти?
у розчин занурювати
цитата: Originally posted by bodigard:
конюшина якщо мені не змінює пам'ять для здоров'я не корисний
сода нейтралізує залишки кислот лежить на поверхні. протирати після всього процесу після висихання
Alexanderishenko 22-07-2014 07:39
цитата: Спочатку написано Svyatoy:
хз бачив як імениті ним дамаск підтравлюють.
сода нейтралізує залишки кислот лежить на поверхні. протирати після всього процесу після висихання
А яка концентрація має бути хлорного заліза? Як довго має стояти в розчині сокира? Чи можна просто його протираючи змоченим тампоном досягти результату?
bodigard 22-07-2014 08:22
цитата: хз бачив як імениті ним дамаск підтравлюють.
ну я теж за що купив за те продав тут кілька років тому було обговорення про те чим травити, і зійшлися на думці що після конюшини утворюється якась бяка, яка при контакті з харчовими продуктами "не дуже корисна" для організму, тому якщо ніж на полку, то чому ні, а коли в справу не варто...
а по сокирі, яб протруїв тим, що є під рукою, хоч ХЖ, хоч ортофосворна, хоч просто в спрайте-кокаколі до рівного темно-сірого кольору, потім добре промив у содовому розчині, потім просто у воді, щоб соду прибрати, далі нагрів де -то до 140-160, щоб вся вода випарувалася, і прямий по гарячому щедро лляним маслом, та й залишив на сонечку на тиждень інший
не панацея звичайно, але відверто іржавіти на повітрі повинен перестати після цього
вибачаюсь за багато буків
bodigard 22-07-2014 08:39
цитата: Запитую серйозно, бо цікавить не тільки "що робити", але принцип дії обраного методу. Чому рослинною олією?
після протруювання на поверхні металу утворюється "пухка губка", після миття з пристрастю в содовому розчині "пухлість" змивається і залишається просто губка, і ось цю, відносно міцну "губку", ми і напиваємо маслом
якось так
Nosych 22-07-2014 10:17
Ось цю, відносно міцну "губку", ми і насичуємо олією
І як довго олія там утримується? Чи часто оновлювати просочення?
bodigard 22-07-2014 10:30
цитата: І як довго олія там утримується? Чи часто оновлювати просочення?
а це залежить від масла, якщо масло полімеризується, як льнянка наприклад, то злізе воно разом із "губкою"...
Nosych 22-07-2014 15:58
цитата: Спочатку написано bodigard:
а це залежить від масла, якщо масло полімеризується, як льнянка наприклад, то злізе воно разом із "губкою"...
Дякую за науку!