Як самому зварити залізні вхідні двері. Як зробити вхідні залізні двері

Незважаючи на те, що у продажу безліч моделей вхідних дверей, у деяких випадках підходящий варіантвибрати досить складно. Одних не влаштовують розміри через нестандартний отвор у місці установки, інші бояться прихованих дефектів виробу, третіх бентежить висока вартість комплекту.

Власноручне виготовлення металевих дверей, за умови правильної організації процесу, має ряд переваг. Наприклад, не доведеться турбуватися про якість конструкції, зібрати її вийде за будь-яким прийнятним кресленням, та й з оформленням проблем не виникне – методик багато. До того ж і витрати на складання, оздоблення блоку будуть мінімальними.

Етап підготовки

Починати роботу слід з демонтажу старих дверейта повної зачистки отвору. Тільки після ретельного обстеження стану основи можна зробити висновок, підходить він для встановлення металоконструкції чи ні. Можливо, доведеться звужувати (розширювати) відповідно до необхідних розмірів, додатково посилювати. Останнє характерно для будівель з пористих бетонів, Деревини, а також з інших матеріалів при значній мірі зношеності. Отже, провадяться необхідні технологічні операції.

Після отримання проходу у стіні з правильною геометрією можна приступати до виробництва вимірів. На підставі цього розробляється креслення металевих дверей. Крім визначення габаритів каркасу та стулки, слід вибрати і схему конструкції. Насамперед, у який бік зручніше розорювати полотно, де на ньому краще встановити запори, петлі (їх кількість) та елементи фурнітури (ручку, вічко). Іноді доцільно виготовити варіант «полуторки». У ньому мала стулка жорстко фіксується, але при необхідності тимчасово розширити отвір (наприклад, при переміщенні габаритних вантажів) її легко розкрити.

• Схема металевих дверей складається з урахуванням того, що між одвірком та основою повинен бути невеликий зазор (порядку 15 – 20 мм). Його називають монтажним. Він дозволяє, по-перше, правильно виставити раму, відрегулювати її положення, по-друге, додатково утеплити отвір по периметру.
• Петлі на двері розставляються на рівній відстані один від одного, а їх кількість визначається масою полотна; при його невеликій вазі достатньо і двох навісів. Але в будь-якому випадку їх відстань (верхнього та нижнього) від зрізів стулки вибирається близько 150 мм (для прорізів стандартної висоти).

Готуються матеріали та приладдя. При роботі із залізом обов'язково знадобиться зварювання. Плюс до цього – перфоратор (ел/дриль із відбійником) та «болгарка». Решта – звичайний побутовий інструмент, косинець, рулетка. З матеріалами дещо складніше доведеться вибирати.

• Для каркаса підходять куточки чи профілі (зі стороною 4 см). Тут варто орієнтуватися на призначення конструкції, вимоги до її стійкості та варіант подальшої обробки. Якщо передбачається якісне утеплення, підвищена міцність, двері з профільної труби – краще рішення. А ось ребра жорсткості можна виконати і з куточка.
• Обшивка рами виготовляється з листової сталі. Необхідно оптимально поєднувати такі показники, як загальна маса полотна та його міцність. Але в жодному разі використовувати метал завтовшки менше 2 мм не рекомендується.
• Елементи кріплення. Будь-які залізні двері, хоч саморобні, хоч покупні, в отворі фіксуються анкерними болтами. Виняток лише для моделей, що монтуються в дерев'яних (каркасних) будівлях. Як правило, при самостійної установкиДвері на їх вході вони кріпляться до спеціальних рам або до основи за допомогою зварювання або великого металовиробу.

Все інше – ущільнювачі, теплоізоляційні та оздоблювальні матеріали, елементи кріплення, фурнітура – ​​на розсуд майстра.

При нестачі досвіду у виготовленні дверей зі сталі власноруч краще обмежитися накладними петлями. Навіси прихованого типу набагато складніші у монтажі, і тут потрібен професійний підхід.

Порядок виготовлення металоконструкції

Залізні двері своїми руками, незалежно від її схеми та креслення, збираються за одним алгоритмом. Спочатку робляться окремі елементи.

Короб

З ним жодних проблем немає, але за умови, якщо всі виміри та розкрій заготовок зроблено грамотно, у точній відповідності до складеного креслення. Зварити окремі частини у єдину конструкцію правильної геометрії нескладно. Необхідно лише вести роботи на ідеально рівній, жорсткій поверхні та постійно контролювати кути. Після закінчення збирання косяка всі шви ретельно шліфуються алмазним диском.

В обов'язковому порядку до коробу приварюються петлі та кріпильні планки з висвердленими отворами. За допомогою останніх деталей провадиться його фіксація на стіні з будь-якого матеріалу.

Дверне полотно

• Методика виготовлення рами є абсолютно ідентичною.
• Для посилення встановлюються ребра жорсткості за вибраною схемою.
• Вирізається паз для язичка замка.
• Обшивка каркасу з одного боку. Вона проводиться способом кріплення зварюванням сталевих листів, з невеликим напуском. У районі петель близько 5 мм, по довжині рами приблизно 10 – 15. Рекомендується «прихоплювати» облицювання кількома швами, довжиною трохи більше 40 мм. Для забезпечення надійності кріплення інтервали між сусідніми ділянками вибираються не більше 20.

• Залежно від схеми, на цьому етапі складання металевих дверей проводиться установка елементів кріплення замка, приварюються петлі (ті частини, які кріпляться на полотні) і вирізається вікно для вічка.

• Якщо передбачається утеплення стулки, відразу закладається теплоізоляційний матеріал; він міститься між ребер жорсткості, що запобігає його просіданню під власною вагою.

• Залишається приварити другий лист металу на виворітний бік каркаса і в ньому також вирізати отвір під вічко і личинку замка.
• Останнє, що потрібно зробити зі стулкою – провести контрольну перевірку її геометрії та відшліфувати всі стики, зварні шви та пофарбувати ґрунтом, для виключення корозії металу.

Якщо вибрано схему «полуторки», то всі технологічні операції для малого полотна абсолютно ідентичні, за винятком вічка і дверного замку. Але верхні та нижні упори, для фіксації в нерухомому положенні, слід передбачити.

Фінішне оздоблення

Зробити металеві двері власноруч – це ще не все. Необхідно її оформити належним чином. З блоками, які встановлюються у підсобних будівлях, досить просто; як правило, вони фарбуються. Але якщо мова йдепро двері на вході до житлового будинку (квартири), то їх бажано декорувати. Вибір варіанта – на розсуд господаря, і деякі рекомендації у цьому допоможуть.

Чим можна обробити полотно:

• Тверді матеріали – багатошарова фанера, ДВП, вініпласт, дерев'яна вагонка, ламінат, МДФ з подальшим покриттям лаком (безбарвним або з тонуючими компонентами).
• Для обтяжки стулки використовуються дерматин, шкірвініл.
• Двері на воді у квартиру можна обклеїти декоративною плівкою. Так як вплив атмосферних факторів мінімальний, то таке оздоблення прослужить довго. А з урахуванням низької вартості та простоти оформлення – одне з найкращих рішень.

Складання конструкції

По суті, все зводиться до навішування стулки, перевірки її положення, роботи запорів та регулювання (за потреби). Залишається лише встановити ручку, замок та вічко. Якщо ж у схемі дверей передбачені ригелі, нижні (верхні) упори, потрібно зробити розмітку.

Стулка прикривається, і на одвірку намічаються місця свердління отворів. Після готовності контролюється їх збіг із фіксуючими елементами. Це стосується як основного полотна, так і додаткового, малого.

Завершальний «штрих» - установка виготовлених дверей в отвір і мастило всіх деталей, що труться (про що багато хто забуває). Після цього можна констатувати – все робота виконана повністю.

Для тих, хто має навички роботи з металами та бажає отримати залізні двері високої якостіпри невеликих витратах, її самостійне виготовлення- кращий варіант. Тим більше, що креслення, схему, зовнішню обробку вибирає не виробник, а майстер. А це означає, що вхід до будинку буде не тільки надійно захищений, а й оригінально оформлений, та блокова конструкціядобре впишеться в інтер'єр конкретної будівлі.

Розділи статті:

Обов'язковим та незамінним елементом приміщення будь-якого типу – будь то приватний будинок, офісна будівляабо заміська спорудає вхідні двері. Створити такий важливий атрибутгосподарства самостійно під силу далеко не кожному. Однак, за наявності відповідних інструкцій та рекомендацій досвідчених майстрів, якісно виготовлені металеві двері своїми руками прослужать не один рік.

Переваги металевих дверей, зроблених власноруч

На перший погляд, може здатися, що сконструювати без допомоги фахівців такий складний предмет ужитку неможливо. За допомогою сучасного обладнання та інноваційних матеріалів створити для власної експлуатації необхідний у побуті важкий виріб вдасться навіть при володінні вельми скромними будівельними навичками та вміннями. Обладнавши двері з металу самостійно, необхідність переплати за встановлення та монтаж заводської конструкції відпаде сама собою.

До того ж, не завжди шаблонні зразки, які є в асортименті професійних виробників, здатні повною мірою задовольнити споживчі запити. Бажання створити металеві двері своїми руками нерідко випливає із прагнення облаштувати житло на власний розсуд.

Правильні виміри – основа успішної роботи

Щоб кінцевий результат господарської праці був гідно оцінений, вкрай важливо грамотно підійти до питання виготовлення та встановлення вхідної металоконструкції. на початковому етапіроботи і при створенні будь-якого виробу, перше, з чого необхідно почати, це зробити виміри та підрахунки обсягів матеріалів, що витрачаються. Параметри дверного отвору мають основне значення при конструюванні полотна та коробки. Вкрай важливо врахувати, що всі отримані результати вимірювань не є остаточними. З кожного боку необхідно відібрати додаткові 2 см. Такий незначний проміжок дозволить надалі скоригувати положення дверного полотна в отворі.

При виконанні вимірів слід брати до уваги повну довжину та ширину отвору. Стартовою точкою позначки має бути поверхня найближчої твердої основи. Відраховувати розміри від шару штукатурки не варто, оскільки при оздоблювальні роботирозчин могли завдати надміру. На наступній установці металевих дверей своїми руками це позначиться негативно: габарити готового виробуне співпадуть із реальними показниками отвору.

Що потрібно для самостійного конструювання дверей?

Ідея власноручного створення та монтажу дверей з металу не обійдеться власникам дешево. Переважну частину витрат становитиме що інше, як придбання самого заліза. Порівняно недорого коштуватимуть власнику допоміжні елементи.

Бюджет на виготовлення металевих дверей може також включати і витрати на декоративні картки. Щоб надати готовій роботі логічно завершений естетичний вигляд, як на фото вище, їх використання уникнути не вдасться. І все ж, на увагу заслуговує стандартний комплект необхідних речей для створення будь-яких дверей з металу:

Профільована труба, що має діаметр перерізу від 2см до 4см (потрібно, щоб виготовити залізний дверний блок параметрами 1м на 2м). Металевий лист помірної товщини, але не менше ніж 2,5 мм. Розміри аналогічні - 1м на 2м;
3 петлі із підшипником для вхідної конструкції. Незважаючи на те, що при монтажі виробу в дверний отвір використовують зазвичай дві петлі, підсумкова вага конструкції виявиться досить важким, тому витримати двері двом навісам буде нелегко.

Замок для вхідних дверей – тут вже повністю віддають перевагу господареві. Скловата або пінопласт (щоб обшити дверне полотноз метою його утеплення.

на останньому етапіробіт готовий виріб проходить декор картками. При цьому популярним видом внутрішньої обробкинайчастіше є обшивка рейкою.

Як зробити дверну коробку?

Зробити металеві двері своїми руками не складно. Процес виготовлення не видасться тривалим і трудомістким, якщо правильно дотримуватися послідовності виконання необхідних дій. Конструювання дверної коробки - це основний етап роботи. Даний елемент є звареною системою, що складається з металевих куточків. Відразу слід зазначити, що при з'єднанні окремих частинкоробки важливо залишати зазори.

Починається створення каркасу з підготовки профілю чи куточка. Вибрану деталь необхідно обрізати за попередньо проведеними вимірами. Потім усі фрагменти дверної коробки укладають на зварювальний стіл, дотримуючись прямих 90° кутів. Ідеально, якщо перед з'єднанням деталей буде здійснено додаткове звіряння показників, і коли в розрахунках сумнівів не виявиться, можна приступати до зварювання.

Паралельно з зазначеним видомроботи найчастіше роблять і прорізи для замкових ригелів. Щоб зроблені металеві двері своїми руками мали зрештою акуратний зовнішній вигляд, краще застосовувати болгарку. Неухильне дотримання заздалегідь складених креслень і схем дозволить безпомилково привести конструкцію у відповідність до розробленого проекту. Саме тоді очікуваний результат заповнить сповна праці господаря.

Монтаж дверного полотна

Розібравшись з дверною коробкоюможна переходити до наступного етапу робіт. Внутрішня частиназвареної конструкції знову має стати предметом вимірів. Визначитись з габаритами майбутнього полотна можна, якщо залишити зазори по 5 мм з кожного боку коробки. У процесі створення будь-якого типу металевих дверей своїми руками залишені проміжки дозволять збалансувати вагу готового виробу або скоригувати його положення.

Потім необхідно приступати до наступних зварювальних процедур. Рама, яка призначається для залізного полотна, також складається з окремих елементів – куточків, за схемою її виготовлення можна легко виявити подібність із з'єднанням частин дверної коробки. Після чого з всерединірами на однаковій відстані слід приварити куточки. На ці деталі покладено важливу функцію: є визначником рівня жорсткості.

Після завершення вищеописаної ділянки роботи можна приступити до вирізування сталевого листа. До вибору матеріалу, з якого будуть виконані металеві двері своїми руками, варто підходити відповідально, адже вказаний елемент конструкції є не менш важливим, ніж короб. Вписуючи лист всередину рами, необхідно пам'ятати і про припуск близько 1 см з кожного боку. У ході з'єднання заліза з дверною основою шляхом зварювання важливо своєчасно усувати будь-які шорсткості, що виникають, задирки або коригувати нерівні шви за допомогою болгарки.

Кріплення петель

Майже завершеному виробу залишилося пройти недовгу дорогу. До готового полотна потрібно прикріпити петлі. Однак робити це варто наступним чином. По-перше, одну з частин кріпильних деталей, що має своєрідний штир, приєднують до дверного короба, а другу фіксують безпосередньо на полотні.

Складений попередньо креслення для виготовлення металевих дверей своїми руками має стати головним помічником зі створення виробу. Щоб установка петель пройшла вдало, бажано кілька разів відміряти довжину проміжку між наміченими отворами для їхнього монтажу. Тільки при ідеальному збігу елементів вдасться уникнути можливого перекосу дверей, а також підвищити герметичні властивості виробу та продовжити його експлуатаційний період.

При конструюванні дверного полотна краще заздалегідь залишити невеликий простір усередині нього та попередньо утеплити будь-якою теплоізоляцією. Додатковий час та сили, витрачені на створення таких дверей, виправдають себе при настанні перших холодів. Після процедури утеплення та після завершення фіксації петель необхідно зачистити шви, а потім пофарбувати поверхню готової конструкції.

Включення до конструкції додаткових елементів

По-справжньому якісними саморобними металевими дверима можна назвати в тому випадку, якщо господар не просто виготовив її своїми руками, а й оснастив фурнітурою. Відео нижче наочно демонструє, як правильно здійснити монтаж замкового механізму під час створення саморобних дверей з металу. Важливо наголосити, що сучасні зразки, як правило, складаються з двох складових. При встановленні та фіксації обидві частини повинні бути розташовані на максимально зручній відстані. Тільки тоді замкова система функціонуватиме надійно та злагоджено, не завдаючи проблем господарям.

Зрозуміти, що при встановленні замку стався певний збій, допоможе скрип чи скрегіт. Зайві звуки під час відчинення дверей свідчать про те, що робота механізму потребує перегляду.

В основному, говорячи про створення металевих дверей своїми руками зазвичай мається на увазі вхідна конструкціяПроте не слід забувати і про деталі. Важливою деталлю фурнітури в процесі виготовлення дверей є вічко. Для його встановлення потрібен невеликий отвір діаметром близько 2 см і сам елемент, що має широкодоступний кут огляду. Після того, як вся необхідна фурнітурабула додана в дверне полотно, можна розпочинати завершальний етап – монтаж всієї конструкції.

Якщо впорається зі створенням усіх елементів дверної конструкціїпоодинці цілком можливо, то для кінцевого монтажу в отвір доведеться вдатися до сили не менше ніж 2 людей. До того ж, у процесі встановлення дверей важливо звернути увагу на нижче описані моменти, недотримання яких здатне призвести до порушень основних функцій, які вони виконують:

• Геометрично вивірене розташування коробки;
• Виміри мають відбуватися лише за наявності рівня;
• Підсумком роботи має стати надійна, міцна конструкція;
• Зазори необхідно обов'язково закласти за допомогою монтажної піни.

Завершивши встановлення будь-яких металевих дверей своїми руками, перше, що відразу спадає на думку — перевірка замку. Часто повноцінне функціонування механізму підтверджує вдале з'єднання всіх елементів. Самостійна роботазі створення такого важливого предмета побуту в будинку завершено успішно, якщо двері не перекошені, відчиняються і закриваються в обидві сторони без перешкод.

Коли сумнівів у функціональності виробленого виробу не залишається, можна подумати і про естетичне оформлення. Облаштування конструкції наличниками, вирівнювання та згладжування укосів допоможуть надати дверному отвору привабливості, а також підвищити рівень шумоізоляції та морозостійкості.

Висновок

Технічні характеристики самостійно виготовлених металевих дверей, безсумнівно, важливі. Однак і зовнішній вигляд конструкції відіграє важливу роль. Зовнішнє оздоблення дверей на сьогоднішній день може бути різним. Найпоширенішими та найпопулярнішими варіантами перетворення конструкції є оформлення шпоном, МДФ, фарбування полімерними матеріалами та обшивка спеціальною плівкою. У будь-якому випадку, створюючи двері з металу, важливо пам'ятати про її головне призначення та тривалу службу.

Вам потрібні нормальні залізні двері, а ціни на ринку «кусаються»? Є варіант зробити її самому. Давайте разом розберемо, як роблять металеві двері своїми руками, починаючи з підготовки інструменту, закупівлі матеріалу та начерку ескізу і закінчуючи утепленням та чистовою обробкою.

Зробити залізні двері самому цілком реально.

Зробити металеві двері своїми руками для любителя завдання є цілком реальним, але є один нюанс: ви повинні вільно працювати болгаркою і хоча б на початковому рівні володіти зварювальним апаратом. Але перед тим, як зробити самі двері, потрібно підготувати інструмент і матеріал.

Вибір інструменту

• Болгарка;
• Зварювальний апарат;
• Шуруповерт або набір викруток;
• Електродриль із ударною функцією або перфоратор;
• Круглий «драчовий» напилок;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Рівень (бажано 1,5 м);
• Кутник.

Інструмент домашнього майстра.

Крім того, знадобиться різноманітна фурнітура для електроінструменту. Маються на увазі диски для болгарки по металу, корд-щітка на болгарку, свердла на дриль, наждак та інша дріб'язок без якої виготовлення металевих дверей своїми руками неможливе.

Закупівля матеріалу для виготовлення металевих дверей

Для залізних дверей потрібно купити:

• Металевий лист завтовшки від 1,5 до 3 мм;
• Профільована труба 40х20 мм – мінімум 7 – 8 м;
• Кутник 50х50 мм – близько 7 м;
• Смуга 40х4 мм – 2 м;
• Петлі звичайні тато-мама або шарнірні – 2 шт.

Якщо у зварювальних роботах у вас немає великого досвіду, то краще беріть лист під вхідні двері товстіші, хоча б не менше 2 мм, а краще 3 мм.Зварювання металевих дверей справа не дуже складна, але тонкий лист дуже легко пропалити наскрізь.

Матеріал для металевих дверей

Ще вам знадобиться хороший рівний стіл або якась подоба козлів, зробити металеві двері на землі дуже важко, а для майстра-початківця взагалі не реально.

Робимо ескіз

Професійні креслення на стандартні залізні двері зараз можна знайти, але проблема в тому, що ці документи робилися за ГОСТ 31173-2003, тобто 2200х900 мм або 2200х1200 мм (для широких отворів).

Професійне креслення під двері, зварені з металу

Вхідні металеві двері в квартирі або приватному будинку далеко не завжди відповідають стандарту, тому краще скласти ескіз. В іншому випадку, на нестандартному отворі вам доведеться або вирізати частину укосу, або якось закладати щілину поруч із дверима.

Приклад ескізу для нестандартних залізних дверей.

Якщо ми робимо металеві двері своїми руками, то на етапі створення ескізу необхідно врахувати деякі допуски, нижче на прикладі вони показані:

• Стартові розміри дверного отвору 216х90 см;
• Робити раму (лутку) впритул до стін не можна, тому що нікуди заливатиме монтажну піну, тому по верхній кромці залишаємо 10 мм на піну, плюс 5 мм товщина куточка;
• Внизу робимо невеликий поріжок, відповідно 25 мм від куточка відрізатиметься, разом залишається 212 см висота рами по внутрішньому периметру;
• З боків також залишаємо по 10 мм на піну, плюс 10 мм становить товщина металу в 2 куточках, разом ширина внутрішнього отвору 87 см;
• Саму сталеві двері, Точніше раму під неї, не можна робити впритул до лутки, якщо будинок почне «гуляти» і лутка трохи зрушить, то полотно заклинить. Тому по зовнішньому периметру залишаємо зазор 5 мм відповідно виходить 211х86 см;
• Лист беремо більше (90х215 см), тому що він накладатиметься на частину лутки.

Інструмент підготували, матеріал купили, ескіз зробили, тепер можна розпочинати спорудження залізних дверей своїми руками.

Сім етапів складання сталевих дверей

Можна зробити металеві двері своїми руками тільки з куточка або з профільованої труби, але змішаний варіант виходить більш надійним і практичним. Зовнішню раму краще краще зварити з куточка 50х50 мм, а каркас під дверне полотно з профільованої труби 40х20 мм.

Етап № 1. Зварюємо лутку

Насамперед відрізаємо за схемою куточки і фіксуємо їх на робочому столі або козлах струбцинами. Тут важливо, щоб нижня площина була рівною, а кути з'єдналися під 90º. Прямокутник коробки перевіряємо по діагоналях, якщо вони однакові, отже, кути будуть прямими.

Фіксація каркасу струбцинами.

Відразу обварювати кути не варто, їх може повести, спочатку прихоплюємо в кількох точках і знову вимірюємо діагоналі, поки все не проварено, ще можна відрегулювати дрібні неточності.

Точкова прихватка.

При обварюванні кутів спочатку накладаємо всі вертикальні шви, а потім переходимо до горизонтальних, так метал буде менше перегріватися. Зайву частину куточка ми виріжемо пізніше.

Приварювання кутів.

Тепер перевертаємо раму та перевіряємо площину довгим рівнем або будь-яким рівним еталоном. Жодних перекосів та вигинів бути не повинно.

Перевірка площини кадру.

Проварюємо зовнішні стики і відразу зашліфовуємо ці шви болгаркою.

Зварювання зовнішніх швів.

Як показано на фото зверху, у нас залишився не вирізаним шматочок куточка зсередини, його потрібно прибрати, оскільки він заважатиме при встановленні. Для цього знову перевертаємо раму та вирізаємо зайві частини болгаркою. Лутка готова, тепер можна переходити до рами залізних дверей.

Вирізаємо зайві частини.

Етап №2. Рама під дверне полотно

Коли нарізаєте профільовані труби під каркас дверного полотна спочатку відміряєте всі довгі частини, а потім з залишків вирізуєте короткі. В іншому випадку ви можете не вгадати і тоді великі вертикальні стійки доведеться зварювати зі шматочків.

Проріз під замок краще зробити відразу. Для цього відміряємо від низу стійки 1 м. і робимо 2 вертикальні надрізи по габаритах замку, а посередині цю смужку розрізаємо навскіс. Щоб шматочки легше було виламати, робимо невеликі надрізи, стрілочки на фото вказують на ці надрізи.

Первинна примірка замка.

Щоб каркас дверного полотна чітко ліг на своє місце, фіксуємо струбцинами профільовані труби з внутрішньої сторони лутки. Не забудьте: між профільованою трубою та куточком повинен залишатися зазор 5 мм, для цього вставляємо прокладки. Як прокладки можна використовувати ті ж обрізки куточка.

Фіксація профільованої труби на рамі.

Тут важливо як ставитипрофільовані труби, на будь-якій трубі є зварний шов, так от, цей шов повинен «дивитися» всередину полотна.

Зварений шов профільованої труби.

При спорудженні рами під дверне полотно перевіряти діагоналі вже не обов'язково, тому що ми прив'язуємося до зовнішнього каркасу. Кути зварюються за аналогією зі луткою, тобто, в декількох точках прихоплюємо, а потім від центру до країв проварюємо стики.

Зварювання кутів дверного каркасу.

Тут же, поки рама знаходиться в лутці, приварюємо поперечні ребра жорсткості, вони виготовляються з профільованої труби.

Кріплення ребер жорсткості.

Тепер знімаємо струбцини, прибираємо зовнішній каркас і проварюємо торці з'єднань у кутах, після чого зашліфовуємо всі шви. Будьте обережні, метал тонкий і легко прогорає.

Зашліфовувати зварні шви зовні обов'язково.

Завжди контролюйте, де у вас знаходиться верх, низ, петлі та замок. На цьому етапі дуже легко переплутати, і тоді буде складно виправити ситуацію без втрат.

Етап №3. Кріплення листа

Для початку нам потрібно вирізати аркуш за розмірами. Від рами дверного полотна, до краю листа залишаємо 20 мм (5 мм на проміжок, плюс 15 мм на нахлест лутки). Щоб лист відрізати рівно по розмітці, можна використовувати профільовану трубу, просто кріпіть її струбцинами і ріжете болгаркою по краю.

Еталон для різання аркуша болгаркою.

Кладемо на відрізаний лист дверний каркас, перевіряємо щоб скрізь чітко дотримувався нахлест і точково приварюємо профільовані труби до листа (крок близько 100 – 150 мм). Щоб рама не зрушила під час зварювання, її можна зафіксувати струбцинами.

Раму прихоплюєте не по периметру, а по діагоналі. Тобто: приварили одну точку, потім перейшли на протилежну і так поки що все не обварите. Інакше конструкцію може повести.

Точкове зварювання дверного полотна.

Етап № 4. Як приварити петлі

Ілюстрації	Рекомендації
	Навіси купуємо звичайні, типу тато-мама (тато зі штирем). Перед встановленням навіси одразу потрібно змастити.
	Від карая полотна до навісів має бути 20 – 25 см, як зверху, так і знизу.
	Навіс повинен бути трохи піднятий, щоб лист при відкриванні не чіплявся за раму.
	Навіс виставляється так, щоб при погляді зверху між ним і листом залишався зазор 1 - 2 мм.
	Перед тим як зваритиконструкцію, підкладіть під лист прокладку (шматочок того самого листа). Зазор потрібний для гумового ущільнювача.
	Обварюємо навіси.
	Щоб навіс тримався надійніше, можна приварити металеву пластинку з нахлестом на раму полотна, але це скоріше рекомендація, ніж правило.

Етап № 5. Врізаємо замок

У дверну раму замок вже вставлений, тепер потрібно приміряти та розмітити місця пропилів у лутці.

Розмітка під отвори у куточку.

Отвори під замкову щілину просвердлюємо великим свердлом, після чого доводимо до потрібного розмірукруглим драчовим напилком.

Отвір під замкову щілину.

Отвори в куточку під сам замок вирізають болгаркою і також обробляють напилком. Замкові засуви бажано закрити зсередини металевим кожухом, його можна зробити із профільованої труби або куточка, кожух обов'язково приварюється.

Кожух для захисту засова замку.

Тепер залишилося приміряти накладку на зробленіраніше отвори і можна переходити до облицювальних робіт.

Монтаж накладки на замок.

Етап № 6. Облицювання та утеплення

Найдешевше і найкраще утеплювати залізні двері пінопластом, як правило, беруться плити ПСБ-С-25 товщиною 40 мм. Плита вирізається трохи менше отвору, а зазор потім задувається монтажною піною.

Утеплення вхідних дверей пінопластом.

Мінеральною ватою утеплювати вхідні двері не варто. Справа в тому, що будь-яка вата боїться вологи і після намокання сідає, тому через пару років такий утеплювач перестане працювати.

Зсередини конструкцію можна обшити будь-якою плитою, що вам сподобалася, від ОСП, до ламінованого МДФ.

Накладки із ламінованого МДФ на двері.

Також можете ознайомитися з докладнішою статтею з утеплення металевих дверей — .

Зовнішню лицьову частину дверей також можна обробити плитою, що ламінує, але простіше і дешевше буде пофарбувати метал молотковою фарбою, робиться це так:

1. Весь метал зачищається корд-щіткою (зручно використовувати корд-насадку на болгарку);
2. Конструкція знежирюється ацетоном чи бензином;
3. Метал покривається ґрунтом під обрану раніше молоткову фарбу;
4. Пензлем, валиком або фарбопультом наноситься 2 – 3 шари фарби.

Забарвлення залізних дверей молотковою фарбою.

Етап № 7. Встановлення металевих дверей

Щоб закріпити залізні двері, потрібно попередньо приварити по периметру лутки своєрідні хвостовики зі смуги 40х4 мм.

Хвостовики для кріплення залізних дверей.

Конструкція встановлюється у такій послідовності:

1. Вставляєте лутку у дверний отвір;
2. Перфоратором через хвостовики висвердлюєте глухі отвори у схилах;
3. Далі можна забити металеві милиці чи зафіксувати конструкцію анкерними болтами;
4. Навішує дверне полотно;
5. Задує зазори по периметру лутки монтажною піною;
6. Двері встановлені, тепер залишилося зрізати надлишки засохлої піни та облаштувати укоси.

Так встановлюються залізні двері своїми руками.

Висновок

Як бачите на домашньому «виробництві», без професійних схем і дорогого обладнання було зібрано хороші залізні двері своїми руками і обійшлося воно приблизно наполовину дешевше, ніж заводський аналог.

З гарним декором саморобні дверівиглядатиме не гірше за заводську.

У наш час знайти металеві двері на свій смак зовсім не складно. Проте деякі господарі, відчуваючи впевненість у своїх силах, виготовляють вхідні дверісвоїми силами. Зазвичай це пов'язано з бажанням людини створити щось відмінне від інших зразків під свої вимоги, а може бути із застосуванням специфічних матеріалів або геометричними і конструктивними вимогами. Так чи інакше, створення металевих вхідних дверей своїми руками заслуговує на окрему згадку.

Матеріал та інструменти

Нехай ця справа не найпростіша, але якщо у Вас є необхідні навички, можна взятися за неї. Чим грамотніший господар, тим менше часу на роботу він витратить. Для того щоб процес пройшов вдало і без особливих проблем, будуть потрібні наступні інструменти та матеріали:

Сталевий лист завтовшки від 1,5мм і більше;

Металевий куточок;

Дверні петлі (підбираються за кількістю, що визначається міцністю самих петель та потужності дверей);

Замок, дверна ручка, вічко та інші деталі;

Обшивальний матеріал (шпон, фанера, дошка – залежить виключно від Вашої переваги);

Будівельна піна;

Анкерні болти;

Зварювальний апарат;

Болгарка із диском по металу;

Зварювальний стіл або козли для зручності робіт.

Список є лише приблизним, оскільки створення дверей частково є і творчим процесом, та й конструкція дверей може змінюватись в залежності від задуму автора.

Створення каркасу дверей

Перш ніж приступити до роботи, Вам потрібно дізнатися точні розміридверного отвору.І не просто точні, а повні. Тобто, шар штукатурки або дверна лиштва є перешкодою, яку треба видалити, перш ніж Ви дістанетеся до бетонного або цегляного торця стіни. Дістатись до справжнього матеріалу стіни потрібно у всіх чотирьох напрямках, тому збивайте штукатурку або робіть виріз у лиштві за допомогою молотка та стамески.

Зазвичай стандартні розміридверного отвору коливаються в межах 800-900мм завширшки і 2000мм заввишки, але в будь-якому окремо взятому випадку параметри можуть бути і нестандартними.

Коли у Вас на руках будуть точні розміри дверей, розміри дверної коробки відразу стануть зрозумілі. Дверна коробка повинна поміщатися в отвір так, щоб з усіх боків залишався зазор в 20мм. Цієї величини вистачить для того, щоб у разі перекосу отвору правильно встановити двері. Після закінчення робіт цей проміжок буде заповнений монтажною піною.

Перше, що треба зробити - нарізати куточок потрібної довжини за розміром майбутньої коробки (довжина полиць може бути 50х25мм) і викласти на площину (краще підходить варильний стіл) у вигляді прямокутної форми. Перевірити кути майбутньої дверної коробки на прямоту можна, вимірявши довжини діагоналей. Якщо вони рівні, можна приступати до зварювання куточків.

Робимо дверне полотно (відео)

Перед тим, як розпочати виготовлення дверного полотна, спочатку виготовляють раму.Рама виготовляється виходячи з того, що між нею та дверною коробкою повинен залишатися зазор рівний у загальному заліку 20мм по висоті та 15мм по ширині. Правильне розподілення зазорів по всіх чотирьох сторонах буде вказано нижче. Далі використовується куточок потрібної довжини (для цієї справи підійде куточок 40х25мм), яким також викладається прямокутник, і починається зварювання.

Необхідно буде за допомогою болгарки вирізати у профілі виріз під замок. Забийте в раму рейки з дерева потрібної довжини, щоб потім було простіше робити обшивку дверей. Наступним кроком буде приварювання петльового профілю до самих петлів і дверної коробки. Так буде легше вести зварювальні роботи.

Відстань між петлями ретельно промірюється, що на коробці, що на рамі дверей, оскільки потрібен точний збіг. Після цього укладаємо раму всередину коробки і стежимо, щоб усе було паралельно один одному.

І ось самий важливий крок- Виготовлення дверного полотна. З листа сталі вирізається така його частина, яка перекриватиме отвір на 1 см з кожного боку, крім тієї, де замок. Ця сторона має перекриватися на 1,5см.

Важливо видалити окалину, що залишається на краю листа після різання.

Тепер укладаємо лист так, що верхній та нижні краї біля коробки виступали на 10мм, з боку замку на 5мм, з боку навісів на 15мм. У кількох точках лист починає прихоплюватись до коробки.

Далі перевертаємо коробку, і наш лист виявляється внизу. Дверна рама тим часом знаходиться усередині коробки. Настав час виставити зазори між дверною коробкою і рамою. Від порога ця відстань дорівнюватиме 10мм, так само як і зверху. З того боку, де є замок, воно дорівнює 8мм, а там де петлі – 7мм.

Щоб зафіксувати зазори, можна використовувати різні підручні засоби на зразок смужок від металу різної товщини.

Настав час приварювати раму до листа. Сам шов не повинен бути довшим за 40мм, а відстань між початками швів близько 200мм. Зварювання ведеться від середини до країв з різних боків, використовується зворотний крок. Якщо майбутні двері починають сильно нагріватися – дайте їй час охолонути.

Встановлюємо дверні петлі

Майбутні двері перед тим, як розпочати монтаж петель, потрібно підняти над варильним столом.У цьому допоможуть шматки профілю або труби, на які можна покласти виріб.

Для виготовлення петель береться 20-міліметровий сталевий прут. Щоб петлі працювали краще, у них поміщають кульку від підшипника зі сталі. Потім петлі збираються і фіксуються, при цьому потрібно стежити, щоб все точно співвіднесено один з одним. Як тільки Ви переконаєтеся, що скрізь є чіткий збіг, петлі приварюються до коробки та полотна.

Верхня частина петлі буде приварена до листа, нижня привариться до коробки. Після зварювання петель потрібно зрізати прихватки, що кріпили до коробки лист.

Тепер тільки залишилося зачистити зварні шви та пофарбувати готові двері – і вони будуть готові.

Місце під замок

Полиця куточка дверної рами- Це те місце, де робитиметься виріз для замку.Причому виріз має бути зроблений так, щоб замок входив туди без найменшого зазору. Як тільки Ви зможете помістити замок на місце, знадобиться зробити розмітку під отвори кріплення, місця, куди буде вставлятися ключ, для ручки та інші. По розмітці просвердлюватимуться отвори необхідної величини.

По периметру дверей робляться отвори під 4-міліметрові шурупи, якими з внутрішньої сторони кріпляться дошки. В одній із цих дощок повинен бути передбачений виріз під замок. Довжина шурупів підбирається не більше 35-40мм.

Вирізи під клямку і різні клямки створюються тільки після установки коробки і при навішених дверях, тоді ставиться і дверне вічко.

Оздоблювальні роботи

Не всі господарі погодяться зупинитися на досягнутому. Адже можна декорувати двері та надати їй привабливого зовнішнього вигляду. Як обшивку можна застосувати дерев'яні рейки, м'який матеріалабо просту плівкуз текстурою під дерево. Звичайно, фарбування – найпростіший варіант із усіх. Вона допускає приварювання зверху на двері декоративних кованих елементів.

Фотогалерея металевих дверей з оббивкою

Оригінальне оздобленняметалевими накладками у поєднанні з фарбуванням під бронзу - відсилання до середньовіччя Традиційна оббивка штучною шкіроюзавжди надає вхідним дверям відчуття тепла М'яка оббивканадає здавалося б жорстких дверей деяку м'якість

Крім того, що Ви суттєво заощадите, ще й набуваєте безцінного досвіду, який може стати відправною точкою для створення чогось ще більш складного та цікавого.

При наявності зварювального апаратуі хоча б невеликих навичок роботи з ним було б просто нерозумно набувати не надто міцного китайського виробу. Вхідні металеві двері, виготовлені своїми руками, стануть більше надійним захистомвід злому та негоди. Докладно опишемо процес її виготовлення.

Необхідні матеріали та інструменти

Читайте також:Дверний отвір без дверей: облаштування, ідеї оздоблення та оформлення на кухні, балконі, в залі (105+ Фото Відео) +Відгуки

Привільний інструмент 50% успіху

Перш ніж приступити до виготовлення металевої конструкції, слід підготувати для роботи необхідні матеріали та інструменти.

Нам знадобляться:

• вимірювальна рулетка
• теслярський косинець для проведення вимірів;
• металевий куточок для дверної коробки та каркасу дверного полотна; замінити його можна трубою квадратного перерізу 40х40 мм; для виготовлення внутрішнього каркаса коробки, ребер жорсткості використовують труби меншого розміру 40х20 мм.
• листи металу: занадто тонкий матеріал брати не варто, його товщина повинна залишати щонайменше 1,5-2 мм.
• зварювальний апарат
• шліфамашина або шетка для зачистки зварних швів
• дриль із свердлами
• металеві анкери або відрізки арматури для кріплення конструкції до стіни
• шурупи, болти
• гайковий ключ відповідного розміру для закручування болтів
• шуруповерт
• дверні петлі, здатні витримати вагу дверей вагою від 100 кг
• накладний замок
• фанера, МДФ, вагонка або ламінат для обробки

Проведення вимірів

Читайте також:Популярні варіанти обробки віконних укосів зовні та всередині: матеріали та технології (Фото & Відео)

Зварювання металевої конструкції

Навіть при використанні стандартних креслень для збирання залізних дверей знадобиться заміри.Ідеально рівних, симетричних дверних прорізів просто не існує. Тому до проведення вимірювань необхідно поставитися дуже уважно.

Одного виміру буде недостатньо - необхідно тричі зняти мірки, а потім вибрати найменше з отриманих. Вимірювати дверне полотно слід угорі, внизу, посередині.

Висота отвору визначається точно також.Якщо старі двері ще не прибрані, простіше їх виміряти.

Найчастіше ширина полотна кратна 10 див – його ширина може дорівнювати 70, 80 чи 90 див.Врахуйте, що розмір майбутнього отвору має бути на 1,5-2 см менше розмірівсамого отвору. Щелі, що залишилися, надалі заповнюють монтажною піною. Адже вставити і ідеально вирівняти двері, розкриті точно за розмірами дверного отвору, буде складно.

Відразу ж визначте, в який бік вони відкриватимуться.Відповідно до СНиП, вхідні двері повинні обов'язково відчинятися назовні, щоб у разі евакуації або перенесення хворої людини її можна було відчинити безперешкодно. У цьому випадку можна буде також заощадити корисний простір передпокою.

Читайте також: Будівельні матеріали Латексна фарба або акрилова: чим відрізняються і яку краще вибрати для різних видів робіт (Фото & Відео)

Як правильно виміряти ширину отвору

Сторона відкривання вибирається з урахуванням комфорту та зручності.Традиційно двері роблять правосторонніми, щоб при вході їх можна було відчинити за допомогою правої руки. Але це варіант може бути змінено з урахуванням конкретних обставин.

Адже двері повинні відчинятися так, щоб займати мінімум вільного простору, не створюючи перешкод. У багатоквартирних будинкахвраховується також розташування сусідніх дверей.

Дверна коробка

Читайте також: [Інструкція] Як правильно кріпити профнастил на даху: покрокове курівництво кріплення своїми руками, різання, монтаж на саморізи, поради (Фото & Відео)

Отже, опишемо докладно, як зробити залізні двері самому:

1 Після нарізки металевого куточка або труби за заданими розмірами необхідно скласти на рівній поверхні або зварювальному столі з отриманих деталей прямокутник, ще раз перевіряючи ще раз його розміри.

2 Наріжте кути під 45°. Смуги металу з'єднуються просто встик.

Смуги металу з'єднуються встик

3 З куточка з меншим розміром поличок зварюємо внутрішній каркас. Відстань між ним та рамою 3-5 мм.

4 З цього ж куточка приварюються ребра жорсткості - відрізки, що вставляються всередину рами.

5 Не забудьте ретельно зачистити всі шви шліфувальною машиною, спеціальним абразивним волокном, щіткою або протруїти їх засобом для обробки швів. Інакше дрібні залишки металу, а за ним сам металевий куточок одразу ж почнуть іржавіти. Великі напливи зручніше сточувати болгаркою чи напилком.

6 Досить поширеною помилкою початківців зварювальників є з'єднання деталей рами відразу ж начисто, «наглухо». Робити це в жодному разі не потрібно - швидше за все, раму доведеться підрівнювати. Тому спочатку слід лише «прихопити» металеві куточки, а потім вивірити зібраний каркасдвері будівельним рівнем не тільки по горизонталі та вертикалі, але по кутах та обох діагоналях.

7 Перевірте, щоб усі деталі стикувалися під 90°. До остаточного зварювання можна буде починати тільки після вирівнювання.

Рама із внутрішнім каркасом

8 Наступний крок – свердління отворів під анкери, кріплення петель. На цьому етапі готують отвори під ригелі замків.

9 Для кріплення ущільнювальної гумки, захисту каркасу від прогинів до нього приварюються невеликі пластини з металу

10 Для вставки рами у дверний отвір можна приварити до неї сталеві вуха або передбачити наскрізні монтажні отвори.

Готова дверна коробка

Дверне полотно

Читайте також: Двотрубна система опалення приватного будинку: пристрій, типи систем, схеми, компонування, розведення, монтаж та запуск системи (Фото & Відео) +Відгуки

1. Висота, ширина рами повинні збігатися з розміром дверної коробки мінус 5 мм з кожної сторони для вільного ходу дверей.
2. Після нарізки листів (зробити це можна болгаркою) зачищаємо краї від задирка напилком або болгаркою з наждаком.
3. Металеві листи кріпляться на раму таким чином, щоб вони виступали на 10 мм вгорі, внизу та з боку замку. Припуск з боку петель стає трохи меншим – 3-5 мм.
4. Після "прихоплення" листів перевіряємо правильність кріплення, а потім заварюємо шви остаточно. Якщо листи не повело, приступаємо до остаточного зварювання. Спочатку «пришиваємо» їх до основного каркасу, а потім кріпимо до проміжних ребрів жорсткості. Суцільні шви робити нема рації - досить приварити листи невеликими відрізками.
5. Виріз для вставки замка необхідно передбачити ще до обшивки.
6. На цьому етапі до дверному полотну можна прикріпити каркас з деревини для кріплення обробки. Для цього в потрібних місцях у металі просвердлюються отвори.

Конструкція однолистових металевих дверей

З'єднання дверного полотна із коробкою

Читайте також: Монтаж сайдингу: покрокова інструкція облаштування фасаду своїми руками. Онлайн-калькулятор для розрахунку необхідних матеріалів (Фото & Відео)

1. Так само, як і при попередній збірці, шви спочатку слід «прихопити» зварюванням. Остаточне з'єднання здійснюється лише після перевірки правильності встановлення.
2. Просвердлюємо отвори для вставки ключа і, якщо потрібно, вічка.
3. Для кріплення петель необхідно відступити від низу та верху дверей по 20 см.
4. Піднімаємо двері (робити це зручніше вдвох). Кріпимо навіси таким чином, щоб нижні елементи (на них кріпляться штирі) були прикріплені до коробки, а верхні, звані у відповідь - до дверного полотна.
5. Усі петлі повинні розташовуватися по одній осі. Зробити це непросто – доведеться багаторазово проводити виміри. Інакше, у разі помилки, двері перекосить.
6. Масивні двері краще навісити не на 2, а 3 петлі.
7. Відразу ж змастіть їх, щоб двері легко відчинялися і не рипіли.

Вхідна металева конструкція

Навіть якщо двері надалі оббиватимуться або оброблятимуться декоративними панелями, її варто обробити антикорозійним складом або забарвити. Для фарбування металу краще використовувати звану «молоткову» емаль, що виготовляється на алкідно-стирольній основі.

Утеплення

Читайте також: Утеплення балкона зсередини: опис матеріалів, повна покрокова інструкція як все зробити своїми руками (40+ Фото Відео) +Відгуки

Утеплити залізні двері, зварену з металу можна пінополістиролом, пінопластом або мінватою.При використанні пінопласту достатньо листів товщиною 4 см. Занадто велика щільність матеріалу не потрібна – адже навантаження на нього буде невеликим. Вам знадобиться придбати 4 квадратні листи шириною 1 м.

При покупці монтажної піни вибирайте склад з мінімальним розширенням,інакше пінопласт просто видавить. Наносимо її по периметру рами, трохи відступивши від країв. Далі закладається пінопласт. Усі шви між листами, щілини між пінопластом та металевим куточком також слід закласти піною. Замінити її можна клеєм «Момент» або будь-яким іншим відповідним клейовим складом.

Монтаж утеплювача

Мінвати або кам'яна вати мають істотний мінус- Ці матеріали здатні вбирати вологу. Металеві двері з подібним видом утеплювачів швидко проіржавіють. Для багатоквартирних будинківце не критично – вологи в під'їздах не так уже й багато. Але ось утеплювати вуличні дверімінватою украй не рекомендується.

Якщо надалі двері будуть оброблятися плівкою, що самоклеїться, закривати утеплювач деревно-стружковою плитою не варто. Будь-які нерівності будуть відразу видно. Замініть ДСП меблевою вологостійкою фанерою. Її кріплять до металу за допомогою шурупів по заздалегідь просвердленим отворам.

Металеві двері, обклеєні плівкою, з обробкою молдингом

Задекорувати двері, обклеєні плівкою, можна молдингом – декоративними планкамиз металу або полімерних матеріалів, пофарбовані під дерево, камінь, срібло або золото.

Вставка металевих дверей у отвір

Встановити масивну металеву конструкціюодному неможливо.Вам знадобиться помічник.

Демонтаж старих дверей

Читайте також: Кращі антисептики для деревини: як вибрати захисне просочення проти грибка (Фото & Відео) +Відгуки 2018

1. Перед встановленням металевих дверей слід зняти з петель старе дверне полотно. Для цього під її низ слід підкласти скибочку, підняти конструкцію і зняти її з петель. Деякі види петель доводиться відкручувати. Робити це потрібно, починаючи з нижньої.
2. У старих металевих дверях після розбирання укосів необхідно знайти місця її кріплення. Для цього в районі передбачуваних анкерів чи арматури збивається штукатурка. Усі металеві частини зрізають болгаркою, а потім витягують стару коробку.
3. Звичайну дерев'яну коробку простіше видалити. Достатньо розрізати бічні стійки по центру, а потім, підчепивши їх брухтом, вирвати з отвору.
4. Усі шматки цегли і шпаклівки, що відвалилися, слід збити. Порожнечі, що утворилися, крупним планом новою цеглою, а потім замазують. цементним розчином. Невеликі вибоїни надалі заповняться піною, тому їх можна поки що не чіпати.
5. Значні виступи збивають молотком або зрізають болгаркою.
6. Зверніть увагу до стану порожка. У старих будинках у цих місцях встановлюють дерев'яний брус. Якщо його пошкоджено, брус потрібно замінити. Перевірити його безпеку можна шилом. Вставте його в деревину і спробуйте розхитати. Якщо це можна зробити легко, брус став непридатним.

Демонтаж дверної коробки

Вставка дверей

1 Монтувати її зручніше зі знятим із петель дверним полотном.

2 Раму встановлюють на підкладки висотою 2 см. З їх допомогою конструкція вирівнюватиметься. Якщо при зварюванні вхідних дверей не було допущено помилок, і всі вимірювання були проведені правильно, вони повинні увійти в отвір вільно.

3 Перевіряємо пухирцевим або лазерним рівнемрозташування конструкції по горизонталі та вертикалі. При перевірці по вертикалі можна скористатися схилом - підвішеним збоку грузиком.

4 Після вирівнювання розклинюємо дверну коробку за допомогою дерев'яних або спеціальних пластикових клинів. Їх розміщують ближче до місць кріплення. З боків їх має бути три, по вершині – два.

5 Знову вивіряємо рівнем, чи не зрушили ми випадково раму убік.

6 Кріпити металеві двері можна двома способами. У першому випадку до рами слід попередньо приварити вуха. Якщо ж стіни недостатньо товсті, у коробці роблять наскрізні отвори, в які вставлятимуться анкерні кріплення або невеликі відрізки арматури.

Способи кріплення дверей

7 Для монтажу анкерів або арматури у стіні потрібно підготувати отвори глибиною від 30 см. Розмір свердла повинен збігатися з діаметром кріплення. На ньому можна відзначити глибину свердління за допомогою малярського скотчу.

Монтаж анкерів

8 Після вставки анкерів або арматури їх додатково забивають молотком. Якщо потрібно трохи зрушити кріплення, між ним і стіною вставляють викрутку, постукуючи по ній молотком.

9 Кріплення починають із боку петель. Потім по два кріплення вставляють зверху, знизу та один із боку замку. Затягувати анкера не варто - можливо, дверну коробку доведеться поправляти.

10 Перевіряємо рівнем, чи не змістили ми її під час забивання кріплень.

11 Навішуємо дверне полотно. Перевіряємо його перебіг. За наявності перекосів, щілин, заїдання замків його доведеться знімати та знову вирівнювати розташування коробки по горизонталі та вертикалі.

12 Якщо дверне полотно встановлено правильно, його потрібно знову зняти та остаточно затягнути анкера. Спочатку закручуються болти із боку петель, потім – із боку замку. Останніми – низ та верх.

13 Після остаточного навішування полотна повторно перевіряється його хід.

14 Для створення надійного звуко-, теплоізоляційного бар'єру всі зазори між дверною коробкою та стіною заповнюються піною. Коефіцієнт її розширення має бути мінімальним – працювати з таким розчином простіше.

15 Зайву піну слід відразу ж прибирати вологою ганчіркою. Якщо ви трохи зволікаєте, вже через 5 хвилин стерти її буде проблематично - поверхню дверей доведеться шкребти.

Кріплення укосів

Після кріплення укосів шурупами або наклеювання рідкимицвяхами кріпляться лиштва. Самонарізи утоплюють на пару міліметрів углиб, а потім зашпаровують шпаклівкою, підібраною в колір наличників.

Порожок вхідних дверей

За стандартом його висота повинна становити 30 мм. Але здебільшого цього параметра не дотримуються.Поріжок можна зробити трохи нижче – близько 20 мм. Занадто високий заважатиме входу або затягування до будинку важких громіздких предметів. Та й переступати високий поріжок не надто зручно.

Виготовити таку конструкцію можна не лише з металу, але й дерева, каменю чи пластику.

1. У місці встановлення необхідно видалити все сміття та пил.
2. Після проведення вимірів та розкрою в порожках готуються пази за розміром дверної коробки.
3. У кожній деталі висвердлюються отвори для вставки шурупів.
4. Відразу ж прикручувати поріжок не варто - його необхідно тільки прихопити шурупами і перевірити, чи не заважає він відчиненню/зачиненню дверей.
5. Якщо вона рухається вільно, без зусиль, остаточно прикріплюємо поріжок, а місця розташування шурупів закриваємо за допомогою спеціальних накладок, придбати яких можна в меблевому магазині.

Поріжок для вхідних дверей

Оздоблення

Металеві залізні двері виглядають занадто грубо,тому її краще обробити за допомогою шпону, МДФ, ламінату, плівки, що самоклеїться або фарбування спеціальними фарбами. ДСП для цих цілей не підходить - навіть при внутрішньому облицюваннювже за рік листи почнуть розшаровуватися.

Дуже декоративно виглядають спеціальні порошкові фарби, які наносять за допомогою напилення. Проте вартість їхня досить висока. Оздоблення ламінатом допускається лише в багатоквартирних будинках – цей матеріал надто боїться вологи.

Монтаж ламінату

Оздоблення залізних дверей можна зробити панелями МДФ - їх випускають за розмірами дверей у вигляді цілісних накладок, званих картками, у тому числі зі шпону натурального дерева. Замовити можна також панелі за власними розмірами.

За цілком прийнятні гроші ви отримаєте елітні двері, Зовні мало відмінні від виробів, наприклад, з натурального дуба. Дуже гарна якістьу панелей із МДФ від білоруських та вітчизняних виробників.

Види МДФ-накладок

1. При оздобленні металевих дверей вагонкою потрібно виготовлення спеціального каркасу. В принципі, дерев'яні планкиможна прикріпити до неї рідкими цвяхамиабо за допомогою спеціального кріплення – кляймерів. Але все ж каркасний спосібвважається зручнішим. Під дерев'яний каркас із вузького бруса можна додатково прокласти теплоізоляційний матеріал.
2. Після розкрою дерев'яних деталеймісця зрізів ретельно ошкуриваються. Для захисту дерева від проникнення вологи та передчасного руйнування його обробляють спеціальним просоченням і добре просушують.
3. Дверне полотно необхідно зняти і викрутити з нього всі елементи, що заважають – ручку, замки, вічко. Видалити необхідно також стрічку ущільнювача.
4. Після кріплення до металевих дверей (для цього в них готуються отвори) дерев'яного каркасуприступають до монтажу вагонки. Планки необхідно максимально щільно пристикувати один до одного. Крок між кріпленнями – 15 см.

Матеріальні витрати

Практичність

|