Головна
Види
Чим обклеїти стовпчик зовні в машині. Як обтягнути карпетом сабвуфер: робимо самотужки

Чим обклеїти стовпчик зовні в машині. Як обтягнути карпетом сабвуфер: робимо самотужки

Як обтягнути карпетом сабвуфер, можна буде дізнатися з цієї статті. Взагалі цей процес не є надто важким для тих, хто попередньо готується.
Адже щоб обклеювання карпетом увінчалося успіхом потрібно не лише придбати відповідний матеріал, але й вибрати технологію, за якою відбуватиметься операція. Ви дізнаєтеся, як обтягнути сабвуфер карпетом, не витративши на це багато сил та часу.

Причини обклеювання

Існує лише кілька причин, з яких може знадобитися обклеювання сабвуфера карпетом:

  • Якщо старе покриття зносилося та втратило належний вигляд. Через це колонки будуть псувати стилістику автомобіля;
  • Якщо корпус сабвуфер створювався своїми руками. У такому разі обклеювання карпетом буде останнім етапом створення колонки.

Примітка: покриттям для сабвуфера може бути не тільки цей матеріал, а й шкіра, дермантин або ще якийсь матеріал.

Як зробити сабвуфер своїми руками

Важко уявити якийсь автомобіль без . Адже майже кожен водій любить гучну музику, щоби аж у вухах дзвеніло.
Щоб досягти якісного звуку, недостатньо лише вибрати хорошу акустичну систему, її треба ще й правильно встановити. Шумоізоляція також відіграє важливу роль.
Розглянемо, як зробити сабвуфер своїми руками, звертаючи особливу увагу на останній етапроботи.

Етап 1 та вибір матеріалу

До вибору матеріалу, з якого буде виготовлено сабвуфер(див.), слід підійти з відповідальністю. Від цього багато в чому залежатиме якість звуку, що видається.
Матеріал повинен відповідати трьом основним вимогам: повинен бути досить міцним, щільним та сприяти хорошій звукоізоляції.
Тому в даний час можна виділити лише кілька матеріалів, які підходять для виготовлення коробки для сабвуфера:

  • Деревностружкова плита. Коштує недорого, але при цьому поєднує у собі всі три необхідні характеристики;
  • Багатошарова фанера. Її перевага в тому, що вона легко подається будь-якій обробці, проте слід пам'ятати, що цей матеріал піддається впливу вологи та набухає;

Примітка: з метою безпеки краще встановлювати сабвуфери з такого матеріалу у сухих місцях.

  • ДСП трохи поступається своїм конкурентам, але при цьому його використовують досить часто. Справа в тому, що він коштує ще дешевше, проте він менш міцний;
  • Для створення сабвуфера можна використовувати і пластик, проте в такому разі якість звуку буде низькою.

Етап 2 або складання

Складання сабвуфера супроводжується кількома основними діями:

  • Щоб легше вирізати всі деталі, можна зробити шаблони на картоні. У цьому дуже важливо враховувати розміри майбутнього короба;
  • Перенести шаблон на матеріал;

Примітка: для цього можна використовувати крейду або шматочок мила (якщо потрібно стерти) або маркер (якщо смуга не заважатиме).

  • Випиліть сторони ящика, використовуючи електролобзик. Не треба забувати і про те, що слід зробити отвір майбутнього динаміка.
    Воно має бути круглим. Бажано, щоб воно було в діаметрі на кілька мм менше, ніж діаметр динаміка;
  • Слабке місце майбутнього сабвуфера – клемник. Тут може статися коротке замикання. Тому бажано зробити захист для цього уразливого місця у вигляді невеликого короба;
  • Скріплення ящика повинно здійснюватися за допомогою шурупів, так як всі деталі необхідно надійно пригвинтити один до одного;
  • Ще один важливий етап- Вирівнювання поверхні сабвуфера. Для цього насамперед його слід відшліфувати, а вже потім – вирівняти за допомогою шпаклівки.
  • Щілини короба треба закласти, так як усередині короба повинен бути хороший резонанс. А якщо в ньому буде величезна кількість щілин, то музика звучатиме інакше

Етап 3 або декорування

Найпопулярніший спосіб декорування – фарбування. Але до цього можна підійти креативніше і покрити сабвуфер карпетом.
Для цього знадобляться такі матеріали:

  • Карпет. Зазвичай він продається у магазинах взуття;
  • Розчинник для знежирення;

Примітка: бензин не підійде - занадто жирний.

  • Клей. Краще не використовувати гумовий;
  • Пензлик.

Обклеювання карпетом відбувається так:

  • Насамперед необхідно прикинути, скільки приблизно матеріалу має знадобитися для обклеювання. Це від розмірів сабвуфера;
  • Можна взяти приблизно метр матеріалу та покрити їм сабвуфер, а всі залишки відрізати;

Примітка: для вирізування деталей карпетів можна використовувати вже готові шаблони, які виготовлялися в процесі створення корпусу;

  • Взяти непотрібну ганчірку і ретельно змастити розчинником поверхню ящика;
  • Дати підсохнути. Після того, як сабвуфер був змащений, його не бажано чіпати пальцями, оскільки можуть залишитися жирові сліди;
  • Взяти пензлик і ретельно змастити короб клеєм;
  • Взяти вирізані деталі та акуратно прикласти їх до призначеного місця. Важливо враховувати, що стик краще робити не з обох боків, а посередині сторін. Так карпет буде краще заклеєний;

Примітка: розгладити матеріал можна за допомогою шпалерного шпателя.

  • Дати підсохнути;
  • Краї сабвуфера можна також декорувати.

Після цього можна встановити створений сабвуфер у будь-яке місце. Найчастіше колонку розташовують у багажник автомобіля.
Іноді знаходять місце на задній полиці. В будь-якому випадку зовнішній виглядсабвуфер дуже важливий, тому йому теж слід приділити достатню увагу.
Таким чином, можна зробити чудовий сабвуфер своїми руками вдома. Звичайно, вартість такого пристрою буде набагато меншою, ніж готового.
Наша інструкція обов'язково допоможе впоратися із виконанням операції. Але перед початком роботи можна ще ознайомитися додатково з фото та відео на цю тему, яких є багато в Інтернеті.

Доопрацювання акустики своїми руками.

У вас на руках є пара колонок, а може, й не пара. Активних чи пасивних. Підлогових або поличкових. Можливо взагалі сабвуфер, а не колонки.

Ця стаття допоможе вам дізнатися про способи покращення якості звучання вашої акустики без зайвих витрат. Будуть описані самі ефективні методидоопрацювання акустики, які легко втілити у життя своїми руками. Це можна назвати шліфуванням того, чого не зміг втілити виробник, через доцільність виробництва та його окупність.

Всі інструкції та поради з цієї статті підійдуть для будь-якої акустики з фазоінвертором, включаючи сабвуфери та колонки для підлоги. Багато порад також підійдуть і для акустичних систем іншого типу.

Тож почнемо.

Оббивка корпусу звукопоглинаючим матеріалом та зміцнення конструкції.

Спочатку з'ясуємо, для яких цілей проводиться ця процедура.

Розтин колонок.

Розібрати стовпчик дуже просто.

Якщо це активна акустика, то на активній колонці потрібно відкрутити підсилювальний блок ззаду, що прикручений на шурупах.

Виймати блок потрібно дуже обережно, без різких рухів. Якщо є штекери, які відстібаються, від'єднайте їх і покладіть підсилювальний блок поряд, не перетягуючи проводи. На пасивних колонках – потрібно просто відкрутити шурупи на СЧНЧ динаміці та обережно вийняти його не пошкодивши дроти.

*Всі ці операції потрібно проводити акуратно і без різких рухів, щоб уникнути пошкодження проводів та схем.

Зміцнення корпусу.

Цю модифікацію варто проводити, якщо ви сумніваєтеся в міцності конструкції вашої акустики і всередині корпусу немає додаткових конструкцій жорсткості (зміцнювальних планок, «пробок» на стінах, стяжок між стінами). Майже завжди колонки потребують додаткового зміцнення.

Для цієї процедури знадобляться невеликі 1х1 - 1х2см бруси та гумовий клей. Бруси будемо приклеювати вздовж кутівна яких немає брусів, що зміцнить прилягання бічних стінок один до одного. Відміряємо і відрізаємо, прикладаємо і прикидаємо, рясно намазуємо клеєм брус і місце, до якого він буде приклеюватися. Обклеюємо всі кути, на яких виробник заощадив дерева. Природно використовуємо бруси як розпірки, а чи не просто клеєм.

Також варто прокласти балки вздовждовгих стінокколонки, якщо таких відсутні. Як показано малюнку, чи з діагоналі. Балки повинні щільно прилягати на краях.

Ще бажано зробити горизонтальні розпірки між стінками, це значно зміцнить конструкцію. Особливо актуально для великих АС із довгими стінками (наприклад Microlab Solo 7).

Після цієї процедури, ми отримуємо міцнішу конструкцію, яка створює менше резонансу стінок, а також менше вібрацій при мікро-тертя і дотику стінок один до одного.

Для проведення даної процедури нам знадобиться двосторонній скотчі звукопоглинаючий матеріал.

Для якої ціліце робиться.

Все це дійство, що проводиться з метою зменшити відображення звукових хвиль від корпусу акустики із фазоінвертором. Якщо цього не зробити, то часто замість басу, з нього вилітатимуть незрозумілі звуки, що гудуть і свистять. Оббивка дає більше рівнийі збалансований бас, який стає більш м'якимі краще помітним на слух. Вона прибирає звуки, що гудуть, резонують, які виникають в корпусі акустики через зіткнення звукових хвиль. Це так само дозволяє трохи розширити нижній діапазон відтворюваних частот.

В якості звукопоглиначів, найкраще підходять такі матеріали як синтепон(можна знайти на будь-якому речовому ринку, а можна знайти і в старій куртці 🙂 ), повсть, рулонна ватаабо найцікавіший матеріал – вата, звукопоглинаюча – типу “ URSA”, до того ж вона негорюча. Тільки не утеплювальна скловата з кварцового піску, а домашня для встановлення перегородок. Якщо дістати ці матеріали проблематично, у крайньому випадку можна використовувати рулонний поролон, дістати який можна в будь-якому Госпмаг. Але все ж таки його використання, вкрай небажане. Не забуваємо, що синтепон, повсть, вату перед проклеюванням потрібно розпушити.

Для початку, виймаємо той звукопоглинаючий матеріал, який поклав усередину виробник, якщо такий є.

Що ми робимо.

1) Проклеюємо двостороннім скотчем, якомога більшу площу всередині колонки, наскільки це можливо. Відразу ж відклеюємо захисний папір.
2) Вирізаємо або розтягуємо звукопоглинаючий матеріал так, щоб голі стіни були повністю закриті, зокрема (особливо) кути.
3) Прокладаємо матеріалом усі порожнини, щоб дерев'яні стінки були повністю запечатані. Товщина шару повинна бути не більше 2 см, інакше це може значно зменшити об'єм усередині корпусу, що не найкращим чиномпозначиться на глибині басової складової.

Попередження.

У місцях, що нагріваються, краще не переборщувати. Це стосується місць поруч із трансформатором та блоком підсилювача. Між ними, і звукопоглинаючим матеріалом краще залишити порожній простір в 1-2 див. кращий матеріал– це негорюча звукопоглинаюча вата типу «URSA», яка, наприклад, може залишитися після ремонту. Її можна використовувати без обмежень.

Потрібно намагатися закріпити матеріал якнайретельніше. Адже ви не хочете, щоб при великих рухах мас повітря всередині корпусу, вата або синтепон скакали всередині або ще гірше - вилітали з фазоінвертора 🙂

Доопрацювання фазоінвертора.

Для зменшення деренчень і можливого свисту із фазоінвертора, варто зробити 2 речі.

1. Обмотайте фазоінвертор звукопоглинаючим матеріалом, на кшталт «шуба» одним шаром. Залишіть 1 см голого простору на кінці фазоінвертора. Щільно закріпіть "шубу" тонкими гумками, обмотавши їх навколо фазоінвертора, як показано на малюнку вище.

2. Рівно відріжте кусачками, будь-які захисні грати всередині труби фазоінвертора. Користі від них ніякої, а от зайвих покликів і свистів – дуже багато. Якщо на кінці наклеєна сіточка, її краще видалити. Це дозволить повітря проходити легше, що збільшить загальну швидкість реакції динаміка.

Встановлення акустики на шпильки.

Спробуйте відтворити музику на деякий час. Ви почуєте, що він фальшивить і проковтне добру половину частот. Відбувається це тому, що палець поглинає вібрації, не даючи динаміки віддати їх у повітря.

Корпус колонки- Це продовження динаміка. При зіткненні з підлогою, столом, полицею або іншими речами корпус колонки віддає частину своїх вібрацій цим предметам, як у прикладі з пальцем.

Для того щоб акустика якісно віддавала в повітря звукові хвилі, фізично не розсіюючи їх об підлогу і предмети з якими вона стикається створюючи спотворення, застосовуються шипи.

Шипи кріпляться як ніжки. Для цього, на нижній стінці просвердлюються 4 невеликі отвори (не наскрізні), в які вони вкручуються. Купити їх можна у багатьох магазинах побутової електроніки, де продається акустика та аксесуари до неї, або ж замовити через інтернет. Під акустикою з шипами, має бути твердий матеріал – керамічна плитка, паркет або інший. Головне щоб ніжки мали якнайменше з ним дотик і не утоплювалися.

Принцип дії шипів у тому, що вони сильно зменшують площу дотикуколонки з поверхнею, де вона стоїть. Завдяки цьому, звукові хвилі які подаються на корпус починають звучати, а не згасати об підлогу, паркет чи полицю. Спотворення зводяться до мінімуму, басова складова стає більш помітною на слух і набагато більш деталізованою.

Важлива примітка.

Шипи, має сенс використовувати для акустики з пристойним вагоюта пристойного розміру. Шипи варто використовувати переважно для підлогової акустики вагою. 12 кг. Або для сабвуферів вагою 5 кг та більше. У дрібнішій акустиці ефект буде, але такий помітний.

Заміна дротів на підсилювальній частині акустики. Для активної акустики.

Часто, виробник заощаджує на таких речах як якість дротів від кросовера до динаміка та від плати до кросовера. Товщина, як і якість дроту безпосередньо впливає на якість звучання. Чим товщі провід, тим глибше бас і виразніші середні частоти. Дану модифікацію в першу чергу варто проводити на сабвуферах, через більшу енергію, яка тече цими самими проводами.

1. Підбираємо відповідний провід на заміну, природно мідь самого високої якостіщо є у наявності. Бажано не ВВГ (цілісний), оскільки сигнал при проходженні через такий провід змінюється. Краще взяти жилу ПВС (плетений) із безкисневої міді. Товще не завжди краще, потрібно щось середнє, залежно від потужності акустики.

2 . Відпаюємо і відрізаємо старі дроти. Якщо на іншому кінці кронштейн, то по можливості припаюємо дроти до самих клем на платі. Якщо це неможливо, відрізаємо кронштейн під корінь, виймаємо клемки, припаюємо до них дроти та вставляємо назад у кронштейн. Також обмотуємо клеми динаміка і кросовера і рясно пропаюємо. Пропайувати ОБОВ'ЯЗКОВО!

3. Переконуємося як паяння.

Також варто звернути увагу на з'єднувальний провідміж колонками.

Виробник, рідко підсовує щось тямуще. Найкращий варіант з найдоступніших - плетений провід з прозорою ізоляцією, якими комплектуються, наприклад - SVEN Royalабо Microlab SOLO 6і вище.

Подібний провід можна купити в магазинах електрики. Це як недорогий варіантзаміни кволих дротів, які йдуть у комплекті з акустикою. Для підлогових варіантів, найкраще підійдуть акустичні дроти з більш товстим перетином та якіснішою, безкисневою міддю. Такі можна купити в будь-якому магазині, де продаються домашні кінотеатри, або ж на ринку електроніки.

Пара слів про дроти від джерела звуку до акустики.

Провіди, що йдуть від джерела звуку до колонок (зазвичай тюльпани) або ресивера, повинні бути хорошої якості.

Дуже бажано, щоб вони були екрановані від перешкод ліній живлення, стільникових мереж та радіо. Для цього, виробники проводів обертають їх шаром фольги, або обплітають алюмінієвою або мідною ниткою. Відрізнити їх нескладно - вони значно товщі, ніж екрановані. Так само, якісні дроти, повинні бути із позолоченими штекерами для меншого опору та менших втрат сигналу на штекерах. Придбати такі дроти можна на радіо ринку або в магазинах, де продаються домашні кінотеатри.

Примітка.

Для того, щоб від зміни проводів був відчутний ефект – радимо проводити їх заміну на акустиці з ціновою планкою 100$ та вище (для 2.0). Або якщо використовується виробником провід дійсно поганої якості.

Використовуйте мережеві фільтри.

Хороші мережеві фільтри, які обладнані високочастотними подавлювачами, непогано вміють прибирати так званий білий шумта інші перешкоди, спричинені неякісним харчуванням та перешкодами в мережі.

Найчастіше, у схемах вбудованих підсилювачів, не буває якісної схемипридушення перешкод, що призводить до спотворень, шуму з колонокі різним звукам, коли починає працювати холодильник чи електро - розпал газової плитиу сусідів 🙂

Пам'ятайте, що дешеві фільтри – ніяк не врятують вас від перешкод. Такі здатні захищати техніку від імпульсних струмів, які виникають при ударі блискавки в проводку, і тільки.

У фільтрах, які нам потрібні, має бути пригнічувач (фільтр) високочастотних перешкод. Вони також бувають корисні для ресиверів і підсилювачів, як для захисту, так і для кращої стійкості до перешкод.

Хороші фільтри роблять компанії ZiS Pilot(починаючи з серії GL), APC.

Якщо стовпчики гудуть або з них йде сторонній звук.

Причини зазвичай дві:

  • Неякісне джерело сигналу або кабель.
  • Неякісні вхідні конденсатори у вбудованій підсилювальній частині (якщо активні колонки).

У першому випадкупотрібно перевірити кабель, подивитися вставленічи роз'єми повністюв штекера і перевірити цілісністькабелів. Також потрібно відвестидроти від інших, особливо від кабелів живильної мережіі радіооскільки вони створюють навколо себе магнітні поля.

У другому випадку, потрібно розкрити колонку з підсилювальною частиною. Зазвичай вона важча і має радіатор.

Далі потрібно знайти конденсатори схеми фільтрації мережі живлення. Зазвичай їх два, і вони найбільші. Їх варто випаяти і замінити на нові, якісні та з великою максимальною напругою та ємністю. Також варто подивитися чи не надулися і чи не потекли (коричнева або жовта суха рідина поруч) інші. Якщо так, то на заміну без роздумів.

Також можна замінити й інші великі конденсатори, так як на мультимедіа акустиці якістю вони не виділяються.

Інші корисні поради щодо покращення якості звуку вашої акустики, без жодних модифікацій.

Правильне розміщення акустики.

Для досягнення максимально можливої ​​якості звучання акустику потрібно правильно розставлятипо кімнаті.

Від правильної розміщення акустики залежить 30% успіху в досягненні правильної звукової картини.

_________________________

1. Високочастотні динаміки ( ВЧ) - повинні бути на одному рівні з вухомслухача для кращого позиціонування у просторі.

2. Портфазоінвертора нічим не має бути закритий. Відстань від стіни або іншої перешкоди повинна бути більше 15 см, щоб низькі частоти не губилися на виході і нічого не перешкоджало їх розповсюдженню по кімнаті.

3. Передні динаміки повинні бути розставлені на 30 градусів, від погляду слухача і спрямовані суворо на нього.

Задні, на 30 градусіввід бічної точки слухача (від 90 градусів) Тільки в цьому випадку забезпечується найкраща глибина звукової картини.

4. Оптимальне відстань, на якому мають стояти динаміки від слухача – 2 метридля підлоговихколонок та 1 метрдля поличних.

5. Виключіть сторонні джерела звуку. Це може бути відкрите вікно, не тихий системний блок тощо. Всі ці звуки – заважають сприйняттю звуку і навіть чудовий звук – зробити нерозбірливим і мало деталізованим.

Висновок.

Ще раз повторимо дії:

1. Зміцнити загальну конструкцію.

2. Оббити корпус звукопоглинаючим матеріалом усередині.

3. Доопрацювати фазоінвертор.

4. Встановити акустику на шпильки.

5. Замінити дроти всередині та зовні на більш якісні. Підключити через добрий мережевий фільтр.

6. Правильно розставити акустику, виключити джерела шуму.

7. Слухати.

Більшість цих порад підійдуть як для активної акустики, так і для пасивної.

Творіть і дивуйтеся, як кращий бікзмінюється звук.

Вдалої модифікації!

Ті, хто займаються доробкою акустики, схожі на автолюбителів, які вкладають у свої "дев'ятки" суми, достатні для покупки гарної іномарки. Поділимося деякими досить простими прийомами доопрацювання колонок, що дозволяють невеликою ціною досягти значного приросту якості звуку.

Перш ніж зайнятися доопрацюванням акустичних систем, подивися, що в тебе буде джерелом аналогового сигналу. Інтегрований кодек? Звукова мапа SB Live? Якщо так, то май на увазі: звук дійсно хорошої якості ти не отримаєш, оскільки звукова карта (кодек) сильно спотворюватиме його. Звичайно, приріст якості ти помітиш, але радощів від цього буде мало. Ідеальним варантом буде звичайно зовнішні CD-програвачі, DVD-плеєр і так далі. Якщо ти перейнявся гарним звуком, постарайся знайти щось із цього списку.

Перед тим як почати доопрацювання, дізнайся якнайбільше про свою акустичну систему. Залежно від того, що вона являє собою спочатку, від неї можна домогтися більшого або меншого приросту якості.

Що доопрацьовувати?

Має сенс доопрацьовувати ту акустику, у якої спочатку був якийсь потенціал. Найбільший потенціал до доопрацювання у "середньої" акустики - тієї, що знаходиться в середній ціновій категорії і має якість звуку, яке можна обізвати пристойним. Якісні ж системи, як правило, допрацьовувати майже безглуздо - заміна або зміна властивостей одного компонента вимагатиме заміни і всіх інших. Тобто з таким самим успіхом можеш одразу збирати нову акустику з нуля. Однак дещо можна доопрацювати й у них; у рази якість, звичайно, не зросте, але помітний приріст отримати можна. Найкращим варіантомдля доопрацювання є вітчизняна акустика виробництва Радянського Союзута її республік. Середнячки становлять з погляду доопрацювання найбільший інтерес (перераховувати подібні системи немає сенсу, оскільки їх величезна кількість).

Доопрацювання колонок

Залишилося найскладніше – доопрацювати колонки. Доробляти фільтр має сенс тільки в самому простому вигляді- замінити штатні елементи більш якісні, тих самих номіналів. Якщо у фільтрі встановлені електролітичні конденсатори, їх можна поміняти на плівкові, металоплівкові або металообладнання. Котушки з тонкого дроту і з металевим осердям можна замінити на аналогічні, але без сердечника і намотані товстим мідним дротом (перерізом приблизно 1 мм2). При такому підході можна досягти гарного приросту якості малою кров'ю. Можливо, варто замінити штатні дроти, що йдуть від підсилювача до колонок (а також проходять усередині корпусів АС), на товсті мідні дроти(Можна використовувати спеціальні акустичні кабелі).

Для малої акустики кабелів з перетином близько 1-1.5 мм буде цілком достатньо (швидше за все, при цьому потрібно змінювати і клеми - не забудь загерметизувати корпуси колонок), для великих не менше 2,5 мм2. Щоправда, є ризик, що решта компонентів не дозволить отримати приріст якості звуку від заміни проводів та клем, або він буде дуже незначним. Перевірити це, на жаль, можна лише досвідченим шляхом.

Модифікація корпусу

Крім доопрацювання електричного ланцюга корисно зайнятися корпусами колонок (у системах із сабвуфером, оснащених малогабаритними сателітами, є сенс доопрацьовувати лише корпус сабвуфера). Як правило, вони дуже далекі від ідеалу. За ідеєю, вони мають бути герметичними, жорсткими та правильно розрахованими – мати відповідний параметрам динаміка обсяг. Дуже багато корпусів мейнстримових систем не відповідають жодному (!) з цих критеріїв. В результаті такі констролябії гудуть (бубонять, як висловлюються багато саморобників) на низьких частотах, роздмухуються і випромінюють не закладені у фонограми звуки (очима це не помітно, звичайно, зате помітно на слух), а динаміки бовтаються і вносять у звук спотворення, тому що негерметичні корпуси їх не підтримують.

Якщо усунути ці недоліки, приріст якості виявиться суттєвим, приблизно таким же помітним, як від зміни та доопрацювання блоку живлення, але іншого характеру – там ми боролися з перехідними спотвореннями, а тут знизимо рівень лінійних та нелінійних спотворень.

Насамперед, розберемося з жорсткістю за допомогою стяжок чи розпірок. Між верхньою та нижньою стінками буде більш ніж достатньо однієї розпірки, між бічними, передньою та задньої стінкинепогано б встановити по дві (якщо корпуси мають об'єм близько десяти і більше літрів). Найпростіший у плані технічного виконання варіант - стягнути протилежні стінки товстими металевими болтами, просвердливши в них дірки відповідного діаметра. Не дуже естетично, проте просто. Інший шлях - встановити зсередини корпусів як розпірки дерев'яні бруски 15х15 мм, прикріпивши їх до стінок за допомогою клею та шурупів. Звичайно, стояти вони повинні в розпірку.

Якщо динаміки на передній стінці акустичної системи розташовані близько або, через ще якісь конструктивних особливостей, встановити розпір між передньою і задньою стінками неможливо, ти можеш збільшити жорсткість корпусу за допомогою дерев'яних брусків, закріплених на відповідних ребрах корпусу (що йдуть від передньої стінки до задньої). Не дуже ефективне рішенняале все-таки це краще, ніж нічого. (mospagebreak)

Герметизація

Після зміцнення корпусу потурбуватись його герметизацією. Для цього витягни з нього всю начинку - фільтри, динаміки, дроти, синтепон або інший поглинач. І ретельно оброби його зсередини якимсь в'язким герметиком ( необхідні матеріалиможна знайти в будівельних магазинах або магазинах автолюбителів). Найкраще скористатися бітумною мастикою, що продається у флаконах з розпилювачами, - обробляти колонки досить просто, а зі своїм завданням вона справляється на сто відсотків. У жодному разі не використовуй речовини, які після затвердіння стають жорсткими та крихкими.

Проводити обробку та сушити після неї колонки найкраще на відкритому повітрі - духан від бітумної мастики, силікону та інших подібних речовин стоятиме такий, що навіть сусіди закашляють:). Після того як корпуси висохнуть, процедуру обробки та сушіння корисно повторити. Готово? Чудово. Останній штрих- зроби під динаміки та задню кришку (ту, що з клемами) прокладки з м'якої гуми і прикручує динаміки з кришкою через них. Коли закінчиш доопрацювання та закриєш корпус, можна пройтися для більшої надійності замазкою або іншим герметикам по місцях стиків динаміків та задньої кришки з корпусом.

Об `єм

Якщо стовпчики гудуть, корисно трохи збільшити внутрішній об'єм корпусу (збільшити його значно просто не вийде). Ні, його не потрібно розточувати – достатньо покласти в нього розпушену вату. Але спочатку завись синтепоновий мат, який уже був усередині корпусу (якщо виробники, звичайно, його поклали). На літр об'єму корпусу має припадати 25 грамів синтепону. Недостатньо? Додай вату, попередньо добре розпушену. Нормальна кількість – 10-15 грам на літр. В принципі, можна покласти й більше, але це має сенс робити лише в тому випадку, якщо низькочастотне гудіння не припинилося. Ти втратиш трохи басу, зате й неприємний гул пропаде.

Є ще одна процедура, але вона досить нудна і не така ефективна, як описано вище. Стінки корпусу можна обклеїти зсередини повстю або, на крайній край, ватином. Цей захід дозволить знизити кількість перевідбиття звукових хвиль усередині корпусу, що призведе до зменшення внесених корпусом в звук спотворень. Якщо зважишся на цю процедуру, при кріпленні матеріалу до стін не витрачай надто багато клею, щоб повсть або ватин не стали щільними та марними. Наноси клей маленькими крапками. Особиста рекомендація, не використовувати синтепон з товщиною більше 15 мм.

Подальший тюнінг

Як і будь-який тюнінг, процес доопрацювання колонок має тенденцію затягуватися і згодом перетворюватися на улюблене захоплення. Можливо, проведеного доопрацювання тобі здасться мало, і ти захочеш більшого. А через якийсь час тобі стане цікаво, що в принципі можна вичавити з твоєї системи.

Більш глибоке і ретельне доопрацювання для кожної системи індивідуальне і потребує не тільки більшої кількості часу і грошей, але й наявності певних знань. Крім того, тобі знадобиться певний досвід в оцінці якості звучання на слух, вміння вибирати тестовий матеріал, працювати з готовими тестами (наприклад, FSQ). Якщо захочеш копнути глибше, шукай інформацію в інтернеті. Знайди однодумців у мережі, напружи пошукові машини роздобути відскановані книги та статті з відповідної тематики.

Якщо в тебе встановлені невеликі пластикові колонки, доробляти їх безглуздо. Навіть якщо твої кишені не набиті грошима, постарайся спершу розжитися системою доларів за 100-60, щоб потім вичавити з неї максимум. Від дешевих пластикових колонок неможливо досягти чогось хорошого в принципі. За законами ціноутворення те, що доходить до роздрібного продажу, зростає в ціні, як мінімум, утричі. Відповідно, виходить, що розробники акустики за десять доларів витрачають на все не більше трьох з половиною доларів. А все - це підсилювач, динаміки, корпус, фільтри, блок живлення (між іншим, навіть малопотужний, але якісний БП коштує 5-10 доларів), дрібна нісенітниця на кшталт проводів та пакувальних матеріалів (які теж коштують грошей). Інженерам-розробникам теж мали щось заплатити, з тих самих десяти доларів.

Розділи