Саморобний верстат для паяння вікон ПВХ. Складання сучасних пластикових вікон своїми руками

Багато людей вже відчули переваги пластикових вікон порівняно зі старими віконними системами. Якщо у вас у будинку чи квартирі досі не встановлені сучасні євровікна, то вам треба терміново це зробити. Наявність у пластикових вікон якісного віконного профілю та склопакетів дозволяє їм надійно захищати ваш будинок від перепадів температури та від сторонніх звуків. Після встановлення пластикових вікон у вашому будинку завжди буде комфортна температураяк узимку, так і влітку, в ньому буде затишно та приємно перебувати.

Встановлення пластикових профілівз подвійними та потрійними склопакетами надійно захищають будинок від проникнення холодного повітря та вуличного шуму.

Часто для економії коштів люди вважають за краще проводити і це цілком доступне завдання. Незважаючи на те, що саме вікно має складну конструкцію, Провести монтаж пластикових вікон своїми руками нескладно, і для цього не треба мати спеціальне обладнаннячи знання.

Особливості виконання робіт

Перед тим як розпочати монтаж пластикових вікон своїми руками, необхідно ознайомитися з рекомендаціями щодо проведення цих робіт, дотримуватись етапів та послідовності виконання цих робіт:

• проводяться виміри отвору вікна;
• проводиться демонтаж старих вікон;
• виконується підготовка поверхні;
• встановлюються нові вікна.

Після виконання вимірів, а робити це треба досить точно, вам треба звернутися до компанії, якій ви довіряєте, та замовити виготовлення вікон за вказаними вами розмірами.

Однією з проблем, що може виникнути при монтажі пластикових вікон своїми руками, може бути те, що вам не дадуть гарантію, оскільки в більшості випадків гарантія надається, якщо всі роботи будуть проводити співробітники фірми.

Для зазначеного типу вікон не існує стандартів за розмірами та формою, вони можуть мати віконний блокбудь-якого розміру та форми, робляться індивідуально. Проведення вимірів треба приділяти особливу увагу, якщо вони зроблені неправильно, то монтаж вікон ПВХ буде утруднений, вони можуть бути більше або менше віконного отвору, що призведе до додаткових витрат часу та засобів.

Встановлення вікон ПВХ має свої особливості, яких необхідно дотримуватись, інакше всі плюси, що має вікна ПВХ, зведуть до мінімуму. Але не варто засмучуватися, якщо дотримуватись рекомендацій щодо встановлення вікон з урахуванням індивідуальних параметрів будинку чи квартири, то встановити якісно пластикові вікна ви зможете і самостійно, без залучення фахівців.

Варто відзначити і той факт, що спонукає до проведення монтажу ПВХ вікон своїми руками, що деякі недбайливі представники фірм, що виконують установку вікон, досить часто нехтують певними етапами установки, таким чином економлячи свій час. Навіть якщо ви постійно контролюватимете їх роботу, вони можуть не прислухатися до ваших побажань і зауважень, тому багато людей вирішують виконувати монтаж вікон ПВХ самостійно.

Повернутись до змісту

Проведення вимірів

Розглянемо, як проводиться замір вікон без чверті, які треба виконувати дії у разі позаштатних ситуацій.

Якщо вимірюється прямокутний отвір, то вимірюють його ширину і висоту, не забудьте додати товщину підвіконня. При визначенні ширини вікна треба від отриманого результату відібрати розміри настановних проміжків, а при визначенні його висоти - ширину проміжків і висоту настановного профілю. Проводити виміри треба мінімум на 3 різних місцяхотвору та орієнтуватися на найменший результат.

Для того щоб визначити відхилення отвору у вертикальній площині, використовують виска, у горизонтальній площині використовується водяний рівень. Якщо вони значні, то все треба зафіксувати на папері, з огляду на це визначатиметься розмір вікна. Якщо ширина отворів може відрізнятися за розмірами, то висота вікон має бути однаковою, ця умова має бути виконана хоча б з одного боку будинку. Вікно має бути встановлене на відстані, яка становить 2/3 від ширини стіни. Його можна розмістити далі тільки в тому випадку, коли ви утеплюватимете стіни, що призведе до збільшення їх товщини.

Для визначення ширини відливу достатньо взяти ширину віконного отвору та додати 5 см на загин. Ширина відливу складе відстань від рами до краю стіни + виступ відливу близько 3 см і запас його відгин. Фахівці рекомендують укоси заміряти після встановлення вікна.

Віконна рама вдягається в нижній частині будівельним брухтом і демонтується.

Якщо проводиться вимір віконних отворівз чвертю, то при визначенні ширини треба додати 2 заходи чверті в раму, загалом, це від 5 до 8 см, при розрахунку висоти необхідно додати захід у верхню чверть -2,5-4 см.

Для визначення розмірів балконного вікна вимірюється довжина парапету і забирається 6-7 см з обох боків, що необхідно для монтажу кутового профілю. Висота складатиме відстань від парапету до стелі, з урахуванням монтажних зазорів. Так само визначаються і розміри бічних віконних блоків.

Якщо будівля стара, то на укосах може бути велика кількістьрозчину, і його необхідно збити, щоб визначити реальний розмірвіконного отвору. Це дозволить не тільки надійно та якісно встановити віконний блок, а й збільшити його ширину.

Після того як ви визначили всі розміри, можна звертатися до виробника віконних блоків і вже разом з ним треба буде визначитися з формою віконного блоку, наявністю стулок і глухих частин, що відкриваються, вибрати фурнітуру.

Є два типи кріплення вікна:

• через раму;
• за допомогою заздалегідь встановленої опори арматури.

При виборі першого варіанта треба буде зняти всі склопакети і стулки, щоб не пошкодити їх в процесі монтажу. Використання другого варіанта є кращим, так як розбирати конструкцію немає необхідності, що усуває можливість порушення її герметичності, але самостійно вставити вікно цим способом у вас не вийде, так як воно має досить велику вагу.

Повернутись до змісту

Проведення підготовчих робіт

Анкери вставляються в отвори рами і прикручуються до стіни електродрилем.

Матеріали та інструменти, необхідні для виконання робіт:

• виска;
• водяний рівень;
• цвяходер;
• ломик;
• болгарка;
• перфоратор;
• електродриль;
• гумовий молоток.

Після того, як вам доставили замовлення, можна розпочинати роботи з підготовки поверхні отвору. Прибирають простір біля вікна, накривають підлогу та опалювальні прилади. Якщо треба, то з віконного блоку знімаються стулки та витягуються глухі склопакети. Щоб витягнути склопакет, спочатку знімають вертикальні штапики. Потім знімають нижній та верхній штапик, щоб їх поставити на місце, обов'язково зробіть мітки. Якщо раму нахилити, склопакет повинен вийти з неї самостійно, акуратно відставте його в бік.

Для зняття стулок із навісів спочатку знімають заглушки, а потім відкручують притискні болти, потім звільняють верхню частинустулки, що відкривається, і з нижнього навісу виймають зачіп. Після таких операцій у вас залишиться гола рама. Роблять мінімум по 3 отвори з кожного боку і по 2 зверху та знизу для анкерів з внутрішньої сторонирами. Для надійного кріплення достатньо анкерів діаметром 8-10 мм.

Якщо ж кріплення віконного блоку проводиться на заздалегідь встановлену арматуру, треба просто закріпити, не розбираючи вікна, для цього використовують спеціальні шурупи, що йдуть в комплекті.

Оскільки ніякими ГОСТами не передбачено те, що підставковий профіль повинен заповнюватися піною, більшість установників пластикових вікон ігнорують зазначену операцію. Щоб не утворювався тепловий місток, необхідно заповнювати піною інсталяційний профіль, найкраще виконати вказану операцію за добу до початку монтажу віконного блоку.

Видаляти старе вікно треба в день встановлення нового блоку. Якщо ви не плануєте далі використовувати стару рамупісля зняття стулок, вона підпилюється і легко знімається. Після того, як була демонтована віконна коробка, треба прибрати утеплювач і ущільнювач, який знаходиться під нею до поверхні стіни, за допомогою перфоратора необхідно прибрати частину укосів, проводиться демонтаж підвіконня.

Необхідно добре очистити торці отвору від пилу та бруду, якщо будинок дерев'яний, під раму треба укласти шар гідроізоляції. Після цього треба винести все сміття і вважатимуться, що етап брудних робіт завершено. На цьому етап проведення підготовчих робітвважається закінченим, і можна переходити безпосередньо до монтажу.

Повернутись до змісту

Встановлення вікна та його правильне кріплення

Усі зазори між стінами та рамою встановленого вікнанаповнюються монтажною піною та покриваються гідроізоляційною плівкою.

На нижній край отвору укладають підкладки, це може бути дерев'яні брускиабо можна придбати готові пластикові підкладки. Вони встановлюються по краях і центру рами, а вже на підкладки спирають раму або повністю вікно в зборі, це залежатиме від способу встановлення, який був обраний вами.

Для закріплення вікна з боків також використовують кілочки, вони встановлюються з обох боків, щоб не викликати перекіс рами. З використанням водяного рівня проводять установку вікна по горизонту, використання бульбашкового рівня небажано, оскільки він має меншу точність. Для установки по вертикалі площині використовується виска. Після цього можна встановлювати анкер.

Якщо проводиться кріплення блоку через раму, то спочатку в ній за допомогою електродриля роблять отвори і по них перфоратор бурять отвори в стіні. Спочатку вікно кріпиться по обидва боки внизу, перевіряється правильність його встановлення і потім наживляють анкера вгорі та посередині. Ще раз перевіряється правильність встановлення та проводиться затягування анкерів.

Якщо проводиться кріплення через спеціальні кріплення (вушка), то вони вже мають місце для анкерів. У цьому випадку спочатку проводиться кріплення нижньої частини, а потім середньої і верхньої і на кожному етапі контролюється правильність установки.

Для кріплення водовідливу в рамі є спеціальний паз, може бути виконане його додаткове кріплення до рами за допомогою шурупів.

Після встановлення рами проводиться складання вікна, все виконується у зворотному порядку, який був при його розбиранні. Після встановлення склопакета спочатку встановлюють верхній та нижній, а потім бічні штапики, роблять це з використанням гумового молотка. Встановлюють стулки та перевіряють, як вони відкриваються, вони не повинні самі відкриватися чи закриватися.

Наступним етапом є проведення герметизації зазору між рамою та стіною. Зазвичай використовують монтажну піну. Недоліком піни є те, що під дією природних факторіввона втрачає свої властивості, і для її захисту необхідно створити добрий гідробар'єр.

Зсередини треба покрити піну спеціальною гідро-пароізоляційною стрічкою, що самоклеїться, вона не клеїться внизу. З зовнішнього боку клеїться вологостійка, але паропроникна плівка. Знизу приклеюють смугу з фольгізованою поверхнею, потім вона закриється підвіконням. Після того, як приклеєний один край плівки до рами, простір заповнюють піною. Щоб піна краще полімеризувати, поверхні треба змочити водою, потім стрічка кріпиться до стіни.

Підвіконня повинно увійти у віконний отвір і до упору в профіль підкладки, в стіну підвіконня повинен увійти на 5-10 см і мати невеликий ухил у бік кімнати. Простір під ним заповнюється піною або розчином, до рами підвіконня кріплять за допомогою шурупів.

Зварювання ПВХ профілю є однією з основних операцій в процесі виробництва ПВХ вікон. Якість процесу зварювання забезпечує експлуатаційні властивостіготового вікна, його естетичний вигляд і техніч

Зварювання ПВХ профілю для вікон є однією з головних операцій у процесі виробництва ПВХ вікон. Якість процесу зварювання забезпечує експлуатаційні властивості готового вікна, його естетичний вигляд та технічні характеристики.

У віконному блоці по кутах зварюються профілі рами та стулки. Профілі повинні щільно прилягати до цулага, які повністю повторюють конфігурацію профілю. Тиск притиску має бути таким, щоб унеможливити їх зміщення та деформацію під час зварювання. Перекіс пластин не допускається. Для забезпечення високої якостішва, а значить його довговічності, необхідно витримувати умови зварювання, які визначає виробник цього ПВХ профілю.

Зварювальні верстати

Зварювальні верстати розрізняють за кількістю зварних голів. Найпопулярніші зварювальні верстати вважаються одно-, дво-, та чотириголові. Багатоголові рядні зварювальні верстати використовуються для одночасного зварювання контурів та вварювання імпостів за один робочий цикл. Така технологія не користується популярністю при виготовлення ПВХвікон у нашій країні.
На одноголовному верстаті зварювання одного контуру вікна проводиться за чотири цикли, на двоголовому зварювальному апараті необхідно два цикли, на чотириголовому - зварювання всіх чотирьох кутів відбувається за один цикл в автоматичному режимі. Найбільш продуктивним є верстат із чотирма зварювальними головками.

Одноголовковий зварювальний верстат

Одноголовий зварювальний верстат має можливість зварювання профілів під нестандартним кутом, тобто не під 90 градусів. Така ж можливість передбачена і на деяких двоголових зварювальних апаратах, де одна зі зварних голів має подібний механізм. Чотирьохголовий зварювальний верстат призначений для зварювання стандартних кутів і застосовується при великих обсягах виробництва стандартних вікон ПВХ.

Чотириголовкові зварювання

Розрізняють два різновиди чотириголових верстатів – вертикального виконання та горизонтального. Вертикальні зварювальні верстати компактніші, але не мають можливості вбудовування в автоматичні зварювально-зачисні лінії. У подібних лініях використовуються горизонтальні чотириголові зварювальні верстати. Дані лінії займають великі площі на ПВХ віконному виробництві, мають більшу продуктивність і вимагають меншу за кількістю робочу силу, що задіяна.

Процес зварювання

Процес зварювання профілю ПВХ у віконному виробництві передбачає суворе дотримання прописаних стандартів технології зварювання, а саме: розігрів поверхонь, що зварюються ПВХ профілю, тривалість плавлення поверхонь, температура зварювання, достатній час охолодження зварених профілів. Необхідно також дотримуватися чистоти робочої зони, своєчасно очищати розплавляючі елементи верстата і сам ПВХ профільдля правильного та надійного зварювання профілю. У технічних умов, що пред'являються до зварювання ПВХ профілів, наказано неухильне дотримання правил контролю якості звареного віконного контуру, оскільки від якості зварного шва залежить подальша міцність готового виробу, тобто вікна ПВХ, його експлуатаційне довголіття та безпека.

У процесі зварювання необхідно суворо витримувати необхідні умовизварювання:
Температура зварного ножа 230 – 250 °С.
Поверхня ножа має бути чистою.
Тефлонове покриття ножа протирають чистою бавовною або паперовим рушником щогодини, на гарячу, без використання розчинників.
Час розігріву шва – 25 – 40 сек.
Час зварювання шва – 25 – 40 сек.

Перед установкою ПВХпрофілю на зварювальний верстат необхідно переконатися в чистоті поверхонь, що зварюються, так як мастило, пил, стружка ПВХ профілю або металу різко погіршують якість зварювання кута. Після закінчення процесу зварювання здійснюють візуальний контроль якості зварного шва. металопластикового вікна:
шов повинен мати білий колір(потемніння не допустиме, оскільки свідчить про те, що температура нагріву зварювального ножа була завищена або завищено час його розігріву).
шов має бути рівномірним по всій довжині.

Заготовки повинні бути проварені по всій площі поверхні, що зварюється. Контроль відповідності габаритних розміріввиробів відповідно до бланку замовлення. Тефлонова плівка змінюється після 300-400 зварювальних операцій. Температура нагрівання, час нагрівання та витримки під тиском уточнюються для кожної партії профілів.

При зварюванні ПВХ профілю зверніть увагу
моменти (причини можливих помилок при зварюванні)

Міцність в кутах значно знижується, якщо температура профілів, що зварюються, не досягає 17° за Цельсієм, або є
великі протяги;
Від правильності розпилювання профілю на вус, якщо неточність кута перевищує навіть 1 градус.
Температура за показниками приладу відповідає температурі зварної пластини;
Зварна пластина охолоджується з одного боку протягом;
Температура, час і тиск розплаву не відповідають достатньо один одному;
Обмежувачі зварних швів встановлені надто вузько;
Недостатній тиск притискних пластин;
Відповідність розмірів цулаг розмірам та конфігурації зварюваного профілю;
Зварювані поверхні розташовані через неправильне закріплення (регулювання зварювального апарату) або нарізки не
паралельно до нагрівальної пластини.

Температура у виробничих приміщеннях повинна опускатися нижче 17 °С, відносна вологість повітря - не вище 70 %. Площа кутового зварного шва, і навіть його якість поруч із характером закріплення імпоста є визначальними для просторової роботи віконного блоку під впливом експлуатаційних і монтажних навантажень.
Світлий наплавлений валик поблизу зварного шва означає, що зварювання було проведено правильно. Заготовки повинні бути проварені по всій площі поверхні, що зварюється. Шов має бути рівномірним і не мати тріщин.
Якщо при зварюванні білого профілю утворюється наплавлений валик коричневого кольоруз шорсткою поверхнею, це означає, що стався перепал матеріалу через занадто високої температуризварювання або надто довгого часу плавлення. При низькій температурі шов пузириться.

Вікна з такими дефектами не приймаються для установки в отвори і однозначно підлягають переробці.
При зварюванні контролюються за шкалою приладів показники температури, тиску, час циклу, чистота поверхні під зварювання, а також розмір профілів за довжиною до і після зварювання, кут зварювання, діагоналі рам і стулок,
розміри по ширині та висоті.

Після зварювання рам перевіряється міцність зварних кутових з'єднань. Для цього випилюються куточки розміром 250x250 мм із ПВХ профілю не менше 10 шт. та проводять їх випробування за ГОСТ 30674-99 "Блоки віконні з
полівінілхлоридних профілів".

Зварені профілі повинні остигати близько 5-10 хв, перш ніж їх можна буде обробляти далі. Не слід охолоджувати зварний шов прискореним способом за допомогою стисненого повітря і не допускати контакту з холодною підлогою, що призводить до утворення неконтрольованих напруг у матеріалі та можливості розриву зварених частин.

Автоматизація процесу зварювання

Автоматизація процесу зварювання здійснюється за допомогою так званого контролера процесу зварювання.
Контролер забезпечує напівавтоматичне керування процесом зварювання та підтримання заданої температури нагріву.
Його основні функції:
- Вимірювання та індикація в цифровому вигляді температури плити (ножа);
- пуск та зупинка верстата за заданою програмою;
- автоматичне регулюваннятемператури плити;
- індикація у цифровому вигляді алгоритму роботи верстата;
- оперативне завдання необхідної температури плити;
- оперативне завдання необхідної тривалості нагрівання та зварювання.
Середня споживана потужність контролера близько 20 Вт. Середній термін служби щонайменше 10 років.

За матеріалами Центру сучасних технологій"Універсал", компанії СТК

Пластикові вікнашвидко і впевнено приходять на зміну дерев'яним родичам завдяки своїм чудовим експлуатаційним якостям. Самостійне виготовленняпластикового вікна, до того ж, ще й якісно виконане – справа не проста, але можлива. У цій статті ми розповімо, як зробити пластикове вікно. За основу візьмемо трикамерний профіль. Вікна ПВХ з інших видів профілю виготовляються за таким же принципом.

Необхідне обладнання

Для виготовлення вікон вам знадобиться:

• пила настільна зі змінним кутом різання (для нарізки профілю);
• цулаги, щоб нарізати штапики;
• рольганг для пилки, якщо не хочете робити вимірювання рулеткою;
• болгарка або пилка, призначена для різання армуючого профілю;
• одноголовочний, а ще краще двоголовковий зварювальний верстат;
• ручний пневматичний верстат – потрібен для зачистки кутів зовні («ластівчин хвіст»);
• настільний копіювально-фрезерний верстат;
• настільний верстат, необхідний обробки торців імпоста;
• ручний пневмо-кутозачистний верстат для обробки ПВХ профілів («крокодил»);
• компресор;
• шаблон для просвердлювання отворів у рамі під імпост;
• два шаблони для просвердлювання отворів під петлі (один для рами, а інший для стулки);
• шаблони для навісу фурнітури рами та стулки;
• свердла на 3 мм, 5 мм, 10 мм;
• самонарізи: 10 мм (зі свердлом для армування), 25 мм (для кріплення фурнітури), 40 мм (для кріплення петель під стулку, 70 мм (для прикручування імпоста до рами);
• стамеска.

Етапи робіт

Нарізування профілю. Для квадратного чи прямокутного вікна нарізку профілю слід робити під кутом пили 90˚. При розпилюванні профілю додайте кілька міліметрів для зварювання. На профілі одразу маркером підпишіть горизонталі та вертикалі, щоб згодом заплутавшись не спаяти вертикаль із вертикаллю.

Армування. Армувальний профіль (залізо) напиляєте на 90 мм менше розмірурамного профілю - по 2 штуки (2 вертикалі, 2 горизонталі). Для рами підійде П-подібне залізо. Вставте залізо в рамний профіль, контролюючи, щоб залізо знаходилося посередині. Прикрутіть залізо до профілю з зворотного бокурами на 10-ти міліметрові шурупи зі свердлом. Між шурупами відстань повинна бути ≤ 200 мм.

Свердління зовнішніх дренажів для виходу конденсату. Процедура свердління отворів виконується тільки на нижній горизонталі рами за допомогою копіювально- фрезерного верстата. Рекомендований розмір довжини дренажів – 27 мм, а інтервал між ними – від 550 до 700 мм.

Зварювання кутів рами. Перед початком робіт ретельно вивчіть функції зварювального апарату та виставте необхідні параметри: тиск зварювання та притиску, температуру зварювання, час на зварювання та охолодження. Після цього приступайте до зварювання кутів рами.

Зачищення рами. За допомогою ручного пневмо-кутозачистного верстата ретельно зачистіть зварювальні шви рами і з лицьового та з тильного боку, виставивши потрібний кутпід зачищення. Потім ручним пневматичним верстатом зачистіть зовнішні кути рами. І, нарешті, стамескою очистіть зварювальні шви, що знаходяться в внутрішніх кутахрами – у пасі під ущільнювальну гуму.

Виміряйте розташування імпоста на рамі, потім надягніть шаблон, і просвердліть пластик свердлом 10 мм, щоб сів з'єднувач імпоста. Зовнішню стінку рами та залізо пробийте свердлом 5 мм.

Вимірювання та випилювання імпоста. Виміряйте розмір імпоста по рамі (між двома штапиковими пасами) і додайте кілька міліметрів. Після відпилювання імпоста потрібного розміру обробіть його торці на верстаті.

Армування імпоста. Армування (залізо) в імпост йде прямокутної форми. Залізо кріпиться відрізаною частиною до нижньої стінки імпоста за допомогою шурупів.

Вставлення імпоста. Встановіть з'єднувачі в отвори рами і закріпіть з двох сторін саморізами 70 мм. Далі за допомогою дриля зі свердлом 5 мм приберіть стінки між рамою та імпостом у пасі для гуми ущільнювача (щоб закатати гуму по колу). Закочування гуми починайте і закінчуйте зверху рами.

Внутрішні дренажі у рамі. Свердлом 5 мм проробіть кілька дренажів приблизно під кутом 30-35˚ (три отвори – один дренаж). Відстань не повинна перевищувати 50 мм -70 мм між внутрішнім та зовнішнім дренажами.

Вимірювання та напилення стулки. Розрахунок розмірів стулки залежить від отвору в рамі. Зробіть замір від одного штапикового пасу до іншого і додайте 15-20 мм (з урахуванням спайки в 6 мм). Виконайте напилку стулкового профілю.

Армування стулки. Виготовляється аналогічно як на профілі рами, але з внутрішньої сторони профілю стулки. Неприпустимо вкручування шурупа в середину стулкового профілю.

Дренажі у стулці. Виконується як у рамі за допомогою дриля зі свердлом 5 мм.

Отвори під ручку. Виконайте свердлом 10 мм, точно в середині палиці профілю.

Зварювання та зачистка стулки. Виконайте як на рамі, тільки зовнішні кути повністю зачистіть «ластівкою».

Закочування ущільнювальної гуми. З обох боків стулки та на раму навісьте фурнітуру. Просвердліть отвори на рамі для верхньої та нижньої петлі, а потім отвори на стулці під нижню петлю. Закріпіть стулку на рамі та закрийте. Далі встановіть склопакети та закріпіть штапиками. Вікно готове!

Повний опис технології виготовлення пластикових вікон своїми руками можна знайти в інтернеті або на нашому сайті, а тут хочу розповісти про те, як наші народні умільці налагодили міні-виробництво не з метою заробітку, а для своїх потреб.

У невеликому селищі, що будується, де забудовники – люди, як кажуть «середнього рівня», кілька ентузіастів вирішили заощадити на склінні своїх будинків. Підібралася команда з тих, у кого руки ростуть там, де треба, і в голові все як слід.

А почалося з того, що один із них, при спробі замовити вікна для свого особнячка, випадково побачив графу «Вартість матеріалів».

Як він розповідав – то був шок! Цифра була майже в половину менша від вартості всього замовлення… Ось тоді і дозріла ідея закуповувати профіль та інші матеріали за собівартістю (ну майже….), а виготовляти пластикові вікна своїми руками.

Неподалік селища (20-30 хвилин їзди) – обласний центр, у якому кілька десятків постачальників профілю ПВХ, фурнітури тощо.

Стали шукати в інтернеті опис процесу за фразою: «Виготовлення пластикових вікон своїми руками», і знайшли.

А ось обладнання хлопці винаходили та збирали своїми руками! Ручний інструменту селищі, самі розумієте, було валом будь-якого – дрилі, ел. лобзики, перфоратори та багато чого іншого.

Розмітку робили простою рулеткою, давали припуск на «уварку» і відзначали кут шкільним косинцем. Різали ПВХ профіль лобзиком, а армування – турбінкою (болгаркою).

Виявилося, що пластикові вікна своїми руками виготовити цілком можливо навіть без фірмових верстатів. Щоправда, фрезу для торцювання імпоста довелося купити на фірмі, де брали профіль.

Сам верстат для фрезерування мені побачити не довелося, тому що зібраний він був на базі якогось списаного фрезерного верстата і знаходився в іншому місці десь у механічному цеху. Брали кілька імпостів, відвозили, торцювали та привозили готові.

А ось зварювальний пристрій я побачив, причому в роботі! Це можна назвати супер пристосування!

Заготівлі для зварювання кріпляться на своєрідних плечах, одне з яких може рухатися напрямними полозами (по-моєму від токарного верстата). Нагрівальний елементзібраний із двох конфорок від електроплитки, обтягнутих тефлоновою тканиною. Причому нагрівання регульоване!

Після нагрівання заготовки притискаються один до одного за допомогою пневмо-циліндра від домкрата. Система упорів не дає розплавленим краям заготовок вдавлюватися один одного більш ніж на 3-4 мм. Стиснене повітрянагнітається в ресивер (старий газ. балон) автомобільним компресором(Майже 4кг/с).

Після остигання шва, процедура повторюється з наступною парою. Система затискачів дозволяє зміцнювати практично всі види профілю.

Зварний шов зачищається широкою стамескою у площині, і з торців ножем.

Фрезерування дренажних отворів робиться дрилем - три отвори, крайні - для кріплення ковпачка, середнє сам дренаж.

Виготовити пластикові вікна без склопакетів неможливо – хлопці освоїли це. Починали з глухих віконець для фронтонів, гаражів, тамбурів та інших підсобних приміщень. Потім освоїли вікна зі стулками та міжкімнатні двері.

Вхідні, щоправда, не ризикнули досить складно. А коли, дізнавшись про це, потягнулися сусіди – виробництво розширилося і виявилося, що всі вікна-двері окупилися.

З цілком зрозумілих причин називати адресу я не буду, просто хотілося розповісти, що за бажання можна освоїти навіть виготовлення пластикових вікон.

УВАГА!!! Вам потрібна недорога програма для розрахунку вікон? Немає проблем – зв'яжіться з нами, і ми вам обов'язково

Нині вже нікого не здивуєш пластиковими вікнами, представленими у великому асортименті ринку. Нещодавно, для багатьох це було новинкою, але сьогодні це буденність. Якщо раптом ви постали перед вибором, які вікна ПВХ вибирати, потрібно знати, що 100 відсоткового зразка просто немає. У цій статті ми розглянемо технологію виготовлення вікон, з усіма дрібницями, які стануть вам у нагоді при виборі даного продукту.

Кожен погодиться з тим, що затишок та комфорт у кожному будинку неодмінно залежить від тепла, а значить пластикові вікна – та деталь, яка сприяє його утворенню. У чому секрет? Чому пластикові вікна утримують набагато більше тепла, ніж традиційні? І чому вони стали такі популярні в наш час?

Високопордуктивний полімер це той матеріал, з якого зроблені вікна, в побуті його називають просто - "профіль". Цей продукт високо стійкий не тільки до потрапляння вологи, він також не боїться температурних перепадів, а також потрапляння сонячних променів. Саме тому, вам не доведеться фарбувати вікна щороку через їхнє висихання, на зиму закладати вату, як це робили наші батьки, всі ці проблеми залишилися "за бортом".

"Профіль" буває різної формиі дизайну, як правило, перед тим як замовити вікна найкраще переглянути каталог форм профілю. Фірма та якість профілю не завжди можуть збігатися з оригінальним зовнішнім виглядом.

Перш ніж замовити вікна ПВХ, переконайтеся, що всередині профілю прокладено сталеве обрамлення, яке перешкоджає ламкості та додає жорсткості віконній рамі.

Профіль проходить кілька етапів обробки, перед тим, як ви зможете побачити раму, що вийшла з нього.

Перший етап – замірка. Після того, як заміряють і мітять потрібні розміркінці профілю фрезеруються для їхньої поперечної сумісності. Кутові стики відрізаються "куторізом" приладом, що ріже під певним кутом. Всі стики профілю повинні бути підігнані з точністю до градуса, у всіх кутах має бути відповідність 45 градусів.

Другий етап-паяння та кріплення. Різні частини профілю з'єднують між собою двома способами: паянням та механічним кріпленням. Краї рами (попередньо відпиляні під 45 градусів) кладуть на спеціальне пристосування-праска, яка притискає два профілю і спаює їх між собою. Ну ось, кутові стикиготові. Внутрішні з'єднання профілю кріпляться за допомогою фурнітури (кутоподібна пластина) за допомогою спеціальних шурупів.

Перш ніж вам встановлять вікна, переконайтеся, що всі кути склеєні і скріплені під 90 градусів. В іншому випадку, якщо один з кутів не відповідає цій вимогі, вікно можна вважати шлюбом.

Каркас готовий тепер варто вставити всередину склопакет. Склопакет є незвичайним з'єднанням декількох листів скла. Від того скільки листів скла - 2,3 або 4, склопакети називають подвійними або потрійними і т.д. попередньо заміряні та вирізані склорізом скла кладуть разом один на одного, між ними прокладають спеціальний металевий профільв який засипають маленькі кульки - ...Ці кульки висмоктують зайву вологу. Після того як металевий профіль приготовлений, його кладуть між склом і замазують спеціальним полімером (щось схоже на гумову суміш). Таким чином, утворюється простір між склом, при цьому абсолютно герметичний. Це можна порівняти із системою термоса.

Самі скла поділяються на категорії: прості та енергозберігаючі. Енергозберігаючі вікна відбивають тепло, зберігаючи його в будинок. Ціна на енергозберігаючі стекла, звичайно ж, вища.

Перш ніж здійснити замовлення, визначтеся, який склопакет ви хочете встановити. Якщо ви живете в країнах, де зима не така люта, то цілком вистачить і одинарного, ну а якщо зими дуже холодні, то зупиніть свій вибір на подвійному або потрійному склопакеті.

Після того, як склопакети просохнуть, вони стануть придатними до використання. Їх просто вставляють у заздалегідь зроблені віконні рами. Як правило, профіль має наявність «чепики» з гумовою окантовкою, це дозволяє не пропускати повітря ззовні. Самі «чепики», так само нарізаються куторізом за розміром віконної рами, а потім просто вставляються у профіль рами.

Варто враховувати, що вибір фурнітури: ручок, механізмів та ін. дуже важлива частина, що заслуговує на особливу увагу. Потрібно враховувати, що приміщення, де встановлені пластикові вікна, постійно потребують його провітрювання. Тому, ви дуже часто будите відчиняти і закривати вікна, а значить використовувати механізми. Від того, наскільки якісна фурнітура встановлена ​​на вікнах ПВХ, залежить їх термін експлуатації. Краще витратити трохи дорожче, але бути впевненим, що ваші вікна не доставлять вам зайвих проблемз їх ремонтом.

Встановлення вікон - це ще один пункт, який не повинен вислизнути з вашого виду. Команда професіоналів має добре знати свою справу. Перевірте після встановлення всі вікна, відкрийте, закрийте їх кілька разів, ніщо не повинно чіплятися або заважати відкриттю. Монтажна пінамає бути нанесена рівномірно по всьому периметру щілин. Адже герметизація запоруки тепла в будинку.

Якість підвіконня може вплинути на всю роботу. Вибирайте провідних виробників, щоб не вийшло так, що після всієї роботи через час у вас були проблеми з підвіконням, який вимагатиме своєї заміни.