Як встановити гачок для люстри. Як без спеціальних навичок повісити люстру різноманітної конструкції

Здавалося б, що може бути складного у тому, щоб підвісити люстру до стелі? З далекого дитинства згадується металевий гак, що стирчить посеред стелі, і дроти із залишками ізоленти. Усі світильники були однотипними, і закріпити їх було досить просто: повісити на гачок і з'єднати дроти за допомогою скручування. Однак при сьогоднішньому розмаїтті освітлювальних приладів все стало трохи складніше - конструкція та спосіб кріплення у них можуть відрізнятися. Всі способи надійного кріплення люстри на бетонній стеліописані у цій статті.

Люстри та світильники: види кріплень

Конструкція сучасних світильників може бути різною, від плафона, що щільно прилягає, до багаторіжкової люстри на довгому стрижні. При цьому їхня вага, як і навантаження на стелю, також різняться.

Найбільш поширені способи кріплення:

• гак, закріплений у стелі, та підвіс на світильнику;
• монтажна планка у вигляді гнутої металевої смуги з двома отворами для кріплення до стелі та закріпленими гвинтами або шпильками для монтажу плафона;
• хрестоподібна монтажна планка – вона відрізняється кількістю місць кріплення та підходить для масивних світильників.

Спосіб кріплення вибирати зазвичай не доводиться - він залежить від купленої люстри і обумовлюється техпаспортом на прилад. А ось правильне і надійне кріпленнясвітильник залежить від вас.

Електропроводка: як не заплутатися у проводах

Старі будинки не можуть похвалитися сучасним проведенням з кольоровим маркуванням. З отвору в стельовій плиті зазвичай стирчать два або три дроти в однаковій, що бачила види ізоляції. Якщо проводка нова і прокладена з дотриманням вимог ПУЕ, окремі жили кабелю мають різний колір, за яким можна легко визначити їх призначення.

Основні вимоги ПУЕдо електропроводки житлових будівель. Файл для завантаження.

Люстри старого зразка та недорогі сучасні світильникиможуть мати дроти одного кольору, які також доведеться продзвонити для правильного підключення. У сучасних люстрах це правило частіше дотримується, а всі проводи, що виходять в кольоровому маркуванні, зібрані на колодці, крім того, підключення докладно описано в паспорті.

Кольорове позначення проводів виконується за певним правиламі може бути легко визначено за таблицею.

Таблиця. Маркування дротів за кольором ізоляції.

До початку робіт із кріплення люстри потрібно визначити призначення всіх проводів як у проводці, так і у світильнику. Якщо і проводка, і люстра нові, то підключення не складе труднощів, достатньо з'єднати на колодці провідники з однаковим маркуванням.

Ціни на люстри

Якщо визначити призначення проводів за кольором їх не виходить, доведеться це зробити за допомогою приладів. Зробити це нескладно, головне – дотримуватися заходів безпеки та чітко дотримуватися інструкцій.

Фазування проводки

Щоб розпізнати дроти, що не мають кольорового маркування, вам знадобиться індикатор фази- Прилад, що показує наявність фази на кінцях дроту. На вигляд він схожий на викрутку і складається з декількох частин: корпус з ізоляційного матеріалу, струмопровідне металеве жало, сигнальний світлодіод або електронний дисплей і металева клема на торці приладу або кнопка.

Наявність напруги за допомогою індикатора визначають так: прилад затискають між великим та середнім пальцями правої руки, а вказівний кладуть на металеву клему. Жалом стосуються по черзі всіх дротів; при торканні фазного дроту, на якому є напруга, світлодіод загоряється або з'являється значок на електронному дисплеї.

Важливо! Перевірку наявності напруги та пошук фази індикатором проводять однією рукою! Стосуватися ізоляції дроту чи індикатора іншою рукою у цей час заборонено! При пробої ізоляції можлива поразка електричним струмом, а під час проходження його шляхом «рука-рука» може статися раптове скорочення серця.

Крок 1.Насамперед потрібно знеструмити приміщення, зазвичай для цього достатньо відключити автомат у щитку або викрутити пробки. Вимикач люстри також вимикають. Знімають старий світильникабо лампу, якщо їх знято раніше, а кінці ізольовані – звільняють їх від ізоленти. За допомогою індикатора почергово перевіряють відсутність фази всіх проводах. За потреби ізоляцію зачищають, звільняючи приблизно 1 см металевої жили. Усі дроти розводять убік так, щоб вони не торкалися один одного.

Крок 2Включають автомат чи вкручують пробки. Вмикають вимикач люстри. Індикатором стосуються оголеної частини жил, визначаючи фазний та нульовий дроти. Для зручності нульовий провідник відзначають маркером, ізолентою або просто загинають.

Якщо зі стелі виходить три дроти, а на стіні встановлений двоклавішний вимикач, діють у такій послідовності: спочатку включають обидві клавіші і знаходять нульовий і два фазні дроти, маркують їх. Відключають одну клавішу та перевіряють, що на одному дроті фаза зникла. Потім відключають іншу клавішу і переконуються, що на другому дроті також зникла напруга. В цьому випадку можна підключати люстру за двоступінчастою схемою.

За відсутності індикатора можна визначити нульовий та фазний дроти за допомогою мультиметра, переключивши його в режим вимірювання змінної напруги.

Крок 3Визначають місце, де проходять дроти у стельовому перекритті. Роблять це для того щоб випадково не пошкодити проводку при кріпленні монтажної планкилюстри. Для безконтактного визначення фази підходить лише електронний індикатор. Його затискають у руці і при включеному вимикачі проводять на невеликій відстані від стелі в тому місці, де планується закріпити планку.

При проходженні повз фазний провод індикатор показує на табло значок фази. Приладом водять туди-назад кілька разів, відзначаючи межі, де він знаходить фазу. Так визначають напрямок кабелю і з'ясовують місце, в якому не можна свердлити. Вимикають вимикач та автомат у щитку. Можна розпочинати подальшу підготовку.

Якщо дроти, що виходять на клему, однокольорові або їх маркування не відповідає стандарту, для правильного підключення люстри краще продзвонити. Зробити це можна за допомогою звичайного мультиметра, увімкненого в режим продзвінка. Перед початком продзвонювання лампочки зі світильника викручують.

Крок 1.Якщо корпус люстри містить струмопровідні елементи з металу, а проводів три або більше, один з них може бути заземлюючим. З'ясовують це так: ставлять один щуп приладу на струмопровідну частину корпусу, другим послідовно торкаються оголених кінців проводів або контактів з'єднувальної колодки. Поява звуку означає, що заземлюючий провід знайдено.

Крок 2Нульовий провід визначають так: ставлять один із щупів тестера на бічний контакт будь-якого патрона люстри. Послідовно торкаються невідзначених дротів до появи звуку. Зазначають нульовий провід. Провід, що залишився, - фазні.

Крок 3У багаторіжковій люстрі з двома ступенями освітлення до кожного фазного дроту підключено один або кілька патронів. Якщо потрібно їх визначити, наприклад, щоб співвіднести з потрібною клавішею на вимикачі, то надходять так: щуп приладу кріплять до одного з фазних проводів і послідовно торкаються центральних контактів на денці патронів. за звукового сигналувизначають підключені до цього дроту патрони. Так само роблять і з іншим фазним проводом.

Ціни на точкові світильники

точечні ліхтарики

Якщо світильник має кілька щаблів освітлення, а проводці один фазний провід, потрібно підключити до нього все патрони. Для цього фазні дроти, що виходять з люстри, потрібно об'єднати на скручування або з перемичкою на колодці. Після підготовки проводки та люстри можна приступати до її закріплення на стелі.

Покрокова інструкція кріплення люстри на бетонну стелю

До встановлення люстри потрібно закінчити чистове оздобленнястелі. Якщо отвір у стелі, з якого виходять дроти, більший за декоративну чашу люстри, його необхідно закласти шпаклівкою на гіпсовій основі, зачистити і пофарбувати в колір основного оздоблення.

Необхідні пристрої та інструменти:

• стійка драбини або табурет;
• індикатор та мультиметр;
• електромонтажний інструмент: викрутки, пасатижі із ізольованими рукоятками;
• монтажний ніж чи пристрій для зачистки дротів;
• дриль чи перфоратор;
• кріплення: дюбеля та гачки або шурупи, анкера;
• молоток;
• ізолента, клеми або ковпачки типу ЗІЗ.

Якщо довжина дротів, що виходять зі стіни, не дозволяє закріпити їх у клемах світильника без натягу, дроти необхідно наростити, використовуючи шматок кабелю або монтажного дроту.

Зверніть увагу! Провід з міді та алюмінію не можна з'єднувати між собою на скручування! Вони швидко почнуть кородувати та покриватися зеленим нальотом, через що контакт погіршиться. Постійне нагрівання може призвести до оплавлення ізоляції, а потім і короткого замикання. З'єднують дроти з міді та алюмінію лише за допомогою клемної колодки.

На гак кріплять важкі світильники чи люстри на довгому стрижні. Вони мають спеціальну петлю для підвісу на гак, яка згодом закривається декоративною склянкою або чашею. Гак може вже бути присутнім на вашій стелі, але іноді його доводиться встановлювати самостійно.

Сам процес підвішування люстри досить простий, а ось кріплення гака варто розглянути докладніше. Для легких люстр вагою не більше 5 кг можна використовувати звичайний гачок у парі із пластиковим дюбелем. Для важких світильників краще використовувати гаки на анкерах – останні фіксуються міцно в бетоні і здатні витримати великі навантаження. Крюк необхідно приміряти до декоративної чаші – він повинен повністю входити до неї разом із сполучною колодкою.

Ціни на стельові світильники

Настельні світильники

Крок 1.Роботи проводять при відключеному вимикачі, автоматі та викручених пробках. Вибирають місце для кріплення гака. Важливо стежити, щоб у товщі бетону не проходили дроти – при їх пошкодженні доведеться повністю перекладати проводку. Як це зробити – описано вище.

Крок 2Місце для кріплення гака відзначають маркером чи будівельним олівцем. Воно повинне знаходитися недалеко від проводів, при цьому і гак, і проводка повинні повністю закриватися декоративною чашею люстри.

Крок 3Свердлять в стелі отвір потрібного діаметрата глибини за допомогою дриля або перфоратора. Вставляють дюбель або вбивають анкер до упору, після чого закручують гачок.

Зверніть увагу! Щоб при свердлінні в очі не летіла бетонна крихта, а стеля не забруднилася пилом, на свердло можна надіти картонну склянку або половину тенісного м'яча.

Крок 4.З люстри знімають деталі, що б'ються, і лампочки, щоб уникнути поломки. Вішають її на готовий або закріплений гак і підключають дроти до колодки. За відсутності останньої допускається з'єднання на скручування або ковпачками ЗІЗ. Незатребувані дроти заземлення необхідно ізолювати.

Крок 5.Акуратно укладають дроти всередині декоративної чаші і закріплюють її так, щоб зазор між її краями та стелею був мінімальним. Для кріплення чаші на стрижні зазвичай використовують прокладку ущільнювача з гуми/пластику або невеликий гвинтик.

Крок 6Повертають лампочки і надягають плафони. Включають автомат у щитку та вимикач у кімнаті, щоб перевірити працездатність люстри.

Кріплення на монтажну планку або кронштейн використовують для більшості світильників, що прилягають до стелі, а також деяких люстр на стрижні. Монтаж такого світильника складається з двох етапів: кріплення планки та встановлення на неї самої люстри або плафона. Як і у випадку з гаком, необхідно вимкнути електрику у квартирі.

Якщо люстру кріплять на те місце, де вже закріплений гак, його потрібно викрутити, а при неможливості відігнути або спиляти. Отвір від гака замазують шпаклівкою.

Крок 1.Розбирають світильник та скручують з нього монтажну планку, а також знімають крихкі елементи та викручують лампочки. Гвинти на монтажній планці, призначені для кріплення плафона, міцно затягують на контргайки, інакше буде складно закріпити сам світильник.

Крок 2Прикладають планку до стелі та маркером відзначають місця кріплення. Важливо, щоб вони розташовувалися подалі від кабелю, прокладеного в стелі. Стеля свердлять перфоратором або ударним дрилем на потрібну глибинувставляють в отвори дюбеля. Прикладають планку до стелі та закріплюють її шурупами.

Ціни на світлодіодні люстри

люстра світлодіодна

Зверніть увагу! Дюбелі можна додатково закріпити клеєм на цементній основі. Для цього в просвердлений отвірвводять невелику кількість замішаного клею, після чого вставляють дюбелі та кріплять планку.

Крок 3Кріплять плафон або світильник на монтажну планку за допомогою встановлених на ній гвинтів. Для цього поєднують отвори з гвинтами, надягають світильник і закріплюють гайки на кілька обертів.

Крок 4.Підключають дроти, що виходять зі стелі, до колодки світильника, після чого повністю затягують гайки та закріплюють люстру. Якщо гвинти короткі і не дозволяють підключити дроти підвішеному світильнику, вам потрібен помічник, щоб притримати його до кріплення. Також можна використовувати міцний капроновий шнур, який тимчасово підвішують світильник до монтажної планки.

Крок 5.Надягають плафони і вкручують лампочки, після чого перевіряють працездатність світильника за допомогою вимикача.

Люстра з хрестоподібною монтажною планкою кріпиться аналогічним чином, тільки місць кріплення до стелі виходить не два, а чотири, а у разі масивного світильника їх може бути вісім.

Закріпити люстру на бетонній стелі не складно, при цьому важливо дотримуватися правил електробезпеки. Якщо ви не впевнені у своїх електромонтажних навичках – не ризикуйте, довірте підключення професіоналу, оскільки неправильний монтаж може призвести до пошкодження світильника або дротів.

Це стосується також складним люстрамз багатоступеневим включенням та складною логікою. Як правило, непрофесійне підключення призводить до анулювання гарантії на прилад, а у разі виходу люстри з ладу вам доведеться ремонтувати люстру власним коштом.

Щоб краще зрозуміти тонкощі підключення люстри, рекомендуємо переглянути відео.

Відео – Як повісити та підключити люстру на бетонну стелю

Прочитавши назву статті, напевно, хтось обов'язково скаже – «навіщо про е теписати, з такою роботою будь-який господар квартири сам зможе впоратися». Так, звичайно, встановлення та підключення люстри не відноситься до робіт вищої категорії складності, однак, і ці процеси мають специфічні нюанси, від яких, до речі, залежить і безпека проживання у квартирі.

Люстра підключається до електрики, а всі електроприлади при їх неправильній установці стаютьджерелом небезпеки - ураження електрострумом або навіть виникнення пожежі. Крім того, цей освітлювальний прилад часто досить масивний, і може заподіяти чимало неприємностей при ненадійному закріпленні на стелі. Таким чином, весь комплекс проблем, пов'язаних з тим, як підключити люстру своїми руками, умовно розбивається на два напрямки – забезпечення правильного підключення її до електромережі та надійне та максимально красиве її розміщення на площині стелі.

Дізнайтесь корисну інформаціюз нашої нової статті.

Що врахувати при виборі люстри

Зрозуміло, що переважна більшість власників квартир вибирають цей освітлювальний прилад, спираючись насамперед на його зовнішнє дизайнерське виконання так, щоб воно відповідало загальному інтер'єрному оформленню приміщення. Однак при цьому ніяк не можна забувати і про деякі інші аспекти вибору.

• Загальна світлова потужність люстри повинна відповідати розмірам та виду приміщення, для якого вона призначається. Існують певні норми освітленості, які коротко можна подати так:

— Для приміщень, де потрібне м'яке розсіяне, приглушене світло ( типовий приклад– спальна) слід виходити з 10 ÷ 12 Вт/м² площі.

— Для приміщень із середнім рівнем загальної освітленості (кухня, ванна, санвузол)або там, де передбачається встановлення додаткового освітлення конкретних робочих місць (кабінет чи дитяча)норма становитиме від 15 до 20 Вт/м².

— Для кімнат з яскравою освітленістю (вітальня) цей показник приймають 20 Вт/м².

Відповідно до обчисленої потужності слід підбирати освітлювальний прилад з необхідним числом ріжків. Важливий нюанс – в жодному разі не можна піднімати загальну освітленість, використовуючи потужніші лампи, ніж дозволено виробником. Матеріал плафонів, патронів, переріз внутрішньої проводки можуть бути не розраховані на підвищені навантаження, і це призведе до псування приладу або навіть пожежонебезпечної ситуації.

• Розміри освітлювального приладуповинні гармонувати із загальними розмірами приміщення. Безглуздо виглядатиме величезна люстра в досить тісній кімнаті, або, навпаки, занадто маленька просто загубиться на площині стелі великого залу. Дизайнери рекомендують виходити з таких міркувань:

— Оптимальний діаметр люстри можна орієнтовно визначити за такою формулою:

D = ( L+ S) × 10

D – діаметр люстри у сантиметрах

L і S – довжина та ширина кімнати відповідно, в метрах.

Так, наприклад, для приміщення розмірами 5×3 м оптимальним варіантомбуде люстра діаметром 80 см.

• Від висоти приміщення залежить тип люстри, що вибирається. Якщо стелі в кімнаті невисокі, близько 2,5 м, то краще віддати перевагу стельового варіантуосвітлювального приладу, щоб від підлоги до нього було не менше 2,0 ÷ 2,2 м . Підвісний варіантбуде доречний у приміщенні з високими стелями, тут довжина підвісу визначатиметься тільки міркуваннями естетичності.
• Обов'язково слід порівняти тип і матеріал стелі з вагою люстри та способом її підвішування – про це буде розказано нижче.
• Люстри найчастіше продаються в розібраному вигляді, тому особлива увага комплектності, відповідності різьблення на всіх деталях розбірних, цілісності декоративних елементів. Обов'язково перевірити наявність чіткої та зрозумілої інструкції щодо монтажу виробу.
• На жаль, ринок освітлювальних приладів буквально перенасичений дешевим та низькоякісним товаром та відвертими підробками під відомі бренди. На таких виробах можуть встановлюватися патрони із низькосортного пластику, який не розрахований на високі температури. Видадуть контрафакт неякісний монтаж електричної частини, скручування проводів, відсутність клемних з'єднань тощо. Часто доводиться самостійно проводити перекомутацію проводів, їх розпаювання та ізоляцію за всіма правилами. Особливо це стосується «наворочених» люстр зі світлодіодними додатковими контурами, блоками живлення або трансформації струму, пристроями дистанційного керуванняі т.п . Щоб не брати на себе цей зайвий клопіт, краще підібрати виріб з дійсно якісною кабельною та електротехнічною «начинкою», зажадати в магазині складання та перевірки працездатності виробу.

Ціни на люстри та стельові світильники

Люстри та стельові світильники

Розбираємося з проводами на люстрі та на стелі

Не будемо в цій статті розглядати особливо складні варіантиз люстрами, напханими електронікою – їх встановлення в більшості випадків однозначно вимагатиме послуг відповідного кваліфікованого фахівця. А ось звичайну люстру самостійно підключити має зуміти кожен.

Насамперед, кілька теоретичних питань їхньої галузі домашньої електропроводки. Як відомо, електроживлення в наших краях організоване зі стандартною напругою 220 В та частотою 50 Гц. Побутова розводка здійснюється за двома проводами – фазовим та нульовим. Якщо в будинку передбачено контур заземлення (у сучасному житлі це стає необхідністю і найчастіше, у новобудовах це питання заздалегідь передбачене), то в проводку включається третій провід, підключений до шини, що заземлює.

Існує загальноприйняте колірне маркування проводів однофазної електричної мережі:

Характерний нюанс - якщо нульовий провід завжди має блакитне або синє забарвлення, а заземлюючий контакт - жовто-зелене, то забарвлення фазного дроту може змінюватись:

Нерідко в одному кабелі може бути зібрано кілька фазних дротів одного або декількох кольорів – це використовується, в тому числі, і при підключенні освітлювальних приладів для перемикання різних режимів їх роботи:

В ідеалі, і на люстрі, і на домовій проводці має використовуватися таке кольорове маркування. Однак, практика показує, що і в тому, і в іншому випадку це правило не завжди дотримується. Наприклад, у будинках старої будівлі для проводки використовувалися алюмінієві або мідні дротив одноколірній ізоляції. І тут доведеться розбиратися із нею самостійно.

Особливу увагу при роботі з електропроводкою слід надати заходам безпеки. Категорично заборонено торкатися оголених проводів незахищеними руками, якщо не вимкнено загальне живлення мережі. Необхідно одягти взуття на гумовій підошві. Для роботи під стелею потрібно передбачити надійну основу – нестійка табуретка або тумбочка можуть призвести до втрати рівноваги, падіння та травми. Для цих цілей найкращим варіантом буде драбинка, встановлена ​​на гумовий килимок.

1. Отже, найпростіший варіант – з отвору на стелі виходить кабель із двома проводами. Зрозуміло, що один із них фазовий, а інший нульовий. За існуючими правилами нульовий повинен йти безпосередньо на розподільну коробку, а фазовий – перериватися на вимикачі. Проте перевірити не заважає – дуже часто електрики цим питанням «не морочилися».

• Для перевірки необхідно мати спеціальний пристрій – індикатор фази. Найчастіше він виконується у вигляді викрутки з прозорим корпусом, хоча сучасні моделі можуть мати й інше виконання, навіть з індикацією величини фазної напруги.
• Насамперед необхідно повністю знеструмити кімнату або всю квартиру на розподільчому щитку. Це необхідно для того, щоб ретельно зачистити дроти від ізоляції та оксидів на довжину 5 ÷ 8 мм. Після зачистки дроти розводяться максимально в сторони, щоб виключити їхнє замикання. Після цього включають автомат на щитку.
• Потім, при вимкненому положенні вимикача послідовно перевіряються обидва дроти. Жоден ні показувати наявності фази. Якщо ж на одному дроті фаза є - значить проводка в будинку виконана неправильно - на вимикачі, зважаючи на все, переривається «нуль». Змінити в даному випадку щось дуже складно – просто це слід пам'ятати, виявляючи особливу обережність при подальшій роботі.

• Аналогічно перевіряється фаза при включеному положенні вимикача. В результаті буде виявлено фазний провід, який можна позначити певним чином (маркером або кольоровою ізолентою).

2. Якщо в кімнаті встановлений вимикач з двома або більше кнопками, то зі стельового отвори повинно бути відповідна кількістьфазних дротів. Перевірка проводиться так само, як описано вище, з маркуванням кожної фази окремо, відповідно до розташування клавіш вимикача.

Подібну перевірку слід провести навіть у тому випадку, якщо встановлена ​​проводка з кольоровим маркуванням – просто, щоб виключити помилки електрика, що колись її монтував.

3. Тепер — про кабельну частину самої люстри.

• Найпростіше, коли люстра одно- або двох-трьох ріжкова, без поділу їх на групи. Всі дроти від патронів зібрані у дві контактні групи – нульову та фазову. Якщо є провід заземлення, він зазвичай приєднаний до металевого корпусу світильника.

• Якщо потрібно поділ ріжків з патронами на дві або більше груп, то всі сині «нульові» дроти з'єднуються в одну зв'язку, а фазові діляться на кілька, за кількістю клавіш на вимикачі.

Дуже часто на люстрах це видно досить наочно, і особливих труднощів подібна комутація не складе.

Найпростіший випадок: всі дроти — як на долоні

• І в тому, і в іншому випадку зв'язки скручування проводів слід добре пропаяти і розмістити в клемній гвинтовій колодці або окремих пружинних клемах.

• Дещо складніше розібратися, коли пристрій люстри не дає можливості візуально зрозуміти її внутрішню розведення. Однак і тут можна розібратися, продзвонивши всі вихідні дроти за допомогою мультитестера. Для цього в набої можна послідовно вкручувати лампу розжарювання (енергозберігаюча люмінесцентна в даному випадку не допоможе), і досвідченим шляхом з'ясувати, який ріжок від якого дроту запитується. Після цього вже нескладно розподілити ріжки по групах.

Для «продзвону» прихованих проводів знадобиться мультитестер

Існують і інші методи визначення внутрішньої проводки люстри, засновані на обчисленні опору ланцюга з вкрученими в усі патрони лампами одного номіналу, але на практиці все ж таки, напевно, легше просто продзвонити кожен ріжок.

Отже, результатом перевірки ланцюгів люстри та стаціонарної проводки в кімнаті повинні стати чітке розуміння схеми, підготовлені до комутації та промарковані дроти на стелі та групи контактів на освітлювальному приладі.

Відео: схема підключення п'ятиріжкової люстри до двоклавішного вимикача

Кріплення люстри на стелі кімнати

Якщо з електричною частиною все стало зрозуміло, необхідно забезпечити надійне кріплення люстри на стелі. Технологія роботи залежить і від конструкції люстри, і від виду стельового покриття.

Підвішування люстри на гаку

Це – старий та перевірений спосіб монтажу люстр, у яких для цих цілей передбачена спеціальна петля, кільце або гачок.

У старих багатоповерхових будинкахпідвісні гаки встановлювалися в стельові отвори ще на стадії будівництва. Якщо він стоїть, то проблемою менше, правда, не завадить все ж таки перевірити його на міцність. Для цього необхідно підвісити вантаж із загальною масою, що вдвічі перевищує вагу запланованої до встановлення люстри. Якщо таке навантаження легко витримується, то особливих побоювань виникати не повинно.

А що робити, якщо старий гак ненадійний або його стан не вселяє впевненості в тому, що він витримає навантаження? Нічого страшного, можна встановити його самостійно.

З дерев'яною стелею проблем не повинно бути в принципі - туди легко вкручується гак-шуруп.

З бетонною плитоюперекриття можуть бути різні рішення:

— Можна підвісити гак на поперечному сталевому стрижні, який вводиться до кабелю-каналу плити. При цьому слід дотримуватися обережності, щоб не пошкодити стрижнем проводки, що проходить там.

- Інший варіант зі старим отвором у стелі - вставити в нього гак з фіксатором-метеликом. Пройшовши в кабель-канал, «крила» цього кріплення розпрямляться і створять необхідну опору, і залишиться лише зафіксувати весь підвіс шайбою та гайкою.

Гак із пружинним фіксатором-«метеликом»

— Якщо це варіант неможливий, наприклад, у разі, коли «штатний» отвір для гака відсутній, необхідно буде висвердлити в бетонному перекритті отвір під пластиковий дюбель, але краще все ж таки – під металевий анкер з кільцем або гаком.

Перед свердлінням незайвим буде оцінити напрямок проводки від розподільної коробкидо виходу на стелі, щоб випадково не перебити бурем кабель або не порушити його ізоляцію.

Якщо при свердленні попалася внутрішня порожнина плити, застосовують спеціальний металевий дюбель для пустотних конструкцій – прийого вкручуванні утворюється «спідниця», що надійно утримує кріпильний елемент у перекритті.

Після встановлення будь-якого виду гака слід його протестувати на вантажі – так, як було описано вище. Рекомендують після цього металеву частину, що виступає, ізолювати, обмотавши її ізолентою або одягнувши на неї. термозбіжну трубкувідповідного діаметра з наступним прогріванням.

Якщо гак надійний, можна підвішувати люстру за штатне кріплення. Обов'язково слід вимкнути загальне електроживлення приміщення, щоб з'єднати контактну частину. Провід з'єднуються клемними роз'ємами – скрутки не допускаються, тому що на них можуть виникнути іскріння з плавленням ізоляції. Підключення здійснюється в повній відповідності до схеми розведення, про яку було написано вище.

Місце контактного з'єднання проводів та підвісу на гаку зазвичай закривається декоративною склянкою (ковпаком).

Після закінчення монтажу слід увімкнути електроживлення на щитку, потім – на вимикачі, щоб одразу переконатися у відсутності коротких замикань. Не завадить перевірити індикатор відсутність фази на металевому корпусі люстри. Якщо все нормально, то при вимкнених клавішах вимикача вкручуються або вставляються в патрон лампи і перевіряється практична функціональність всіх ріжків люстри у всіх режимах включення.

Після перевірки можна приступити до остаточного монтажу люстри – встановлення плафонів, підвіски всіх знімних декоративних деталейі т.п., згідно доданої до виробу інструкції зі збирання.

Встановлення люстри на монтажну планку

Багато люстр, що випускаються, особливо призначені для невисоких приміщень, не підвішуються на гаках, а встановлюються за допомогою гвинтових кріпильних елементівна спеціальну монтажну планку, закріплену на стелі. Це значно покращує надійність загальної установки, так як навантаження рівномірно розподіляється по кількох точках кріплення.

Конструкція монтажної планки може бути різною – все залежить від конкретної моделі люстри та її маси. Планка може бути прямою або вигнутою, з кронштейнами для кріплення корпусу освітлювального приладу або з виступаючими шпильками або гвинтами.

У комплект з особливо важкими люстрами можуть входити планки хрестоподібної форми або посиленого двотаврового профілю.

У планці може бути отвір з вкритими ізоляційною втулкою краями для пропуску проводів, що виходять зі стелі. Можна розташувати планку і в безпосередній близькості від місця виходу кабелю – корпус встановленої люстри приховає і отвір у стелі, і комутацію дротів.

Кріплення монтажної планки до площини стелі проводиться різними способами, що залежать від конкретних умов. По суті, про це розказано вище, з тією лише різницею, що замість дюбелів із кільцем або гаком використовуються звичайні, з притискною головкою «під тай».

Так само, як і при використанні гака, обов'язково перевіряється надійність кріплення під навантаженням.

Кріплення обов'язково перевіряється під навантаженням — щоб не допустити таких ситуацій

Досить часто трапляється ситуація, коли надмірно близьке розташуваннядюбелів від старого отвору в стелі не забезпечує надійності монтажу – край бетону може розтріскатися чи розкришитись. Так що оптимальний вибіркріплення та місця встановлення все ж таки залишається за безпосереднім виконавцем роботи.

Кріплення самої люстри до монтажної планки може мати свої особливості. Можливо, в даному випадку буде потрібна допомога - світильник доведеться утримувати на вазі, поки проводиться комутація кабельної частини. Після того, як дроти приєднані, корпус люстри кріпиться на планці декоративними гайками або гвинтами.

Подальша робота з контролю працездатності та остаточного монтажу нічим не відрізняється від того, що було викладено вище.

Особливості кріплення люстри до стелі із гіпсокартону

За великим рахунком, планувати розміщення люстри слід ще до його монтажу. У цьому випадку жодних проблем не передбачається – заздалегідь передбачаються один або кілька додаткових металевих профілів для кріплення монтажної планки або встановлюєтьсягак, який нескладно потім буде наростити за допомогою ланцюга чи штанги. У гіпсокартонному листі відразу розмічається і висвердлюється в потрібному місці отвір для виходу дротів та гака.

Але що робити, якщо це питання підвіски люстри виникло вже пізніше?

• Якщо освітлювальний прилад - підвісного типу, встановлювати гак безпосередньо в ГВЛ не можна - його міцності навряд чи вистачить для точкового навантаження. Вчинити ж можна так:

У стелі висвердлюється отвір діаметром меншим, ніж декоративний ковпак світильника.

Рівно за центом цього отвору довгим буром, встановленим у перфоратор, свердлиться отвір у плиті перекриття анкерне кріплення.

Вставляється анкер з довгим різьбовим шпилькою і до межі фіксується в зробленому отворі, так, щоб шпилька виходила назовні, за площину гіпсокартону.

На кінець шпильки, що виступає, накручується рим-гайка, до якої і буде підвішуватися пізніше сама люстра. Надлишок шпильки акуратно зрізається ножівкою.

Пружинний «метелик» зі шпилькою

Якщо у перекритті порожнеча чи старий отвір – все так само, як і при роботі на звичайній стелі, тільки елементи кріплення мають не кільце, а довгу різьбову частину, так, щоб вона виходила назовні.

• Якщо люстра консольного типу , тобто встановлюється на монтажну планку, багато залежить від її маси.

— У разі коли Загальна вагаз ветильника вбирається у 3 – 5 кг, можна планку закріпити безпосередньо до листу ГВЛ. Для цього застосовуються спеціальні дюбелі для гіпсокартону – «метелики» або равлики.

Дюбеля «метелик» та «равлик» для кріплення деталей на гіпсокартоні

Перші утримуються в результаті розпору пластикової конструкціїпід листом гіпсокартону при повертанні шурупа. У других принцип дії інший - дуже високе і різке різьблення з великою площиною зіткнення з матеріалом листа створює надійне з'єднання при вкручуванні. «Равлик» повертається повністю, нарівні з поверхнею ГВЛ, у потрібному місці, а по її центру залишається отвір, в який легко заходить звичайний саморіз.

— Якщо люстра важча, то для кріплення монтажної планки доведеться вдатися до методу з анкерами зі шпильками. - Так, як описувалося вище. Резьбові частини двох або більше шпильок, що виступають, стануть кріпленнями для рейкової або хрестоподібної консолі.

Всі подальші дії нічим не відрізняються від монтажу люстри на звичайній стелі.

Відео: варіант кріплення люстри до гіпсокартонної стелі

Ціни на різні види анкерних кріплень

Анкерні кріплення

Кріплення люстри на стелі

Жодних практичних порад щодо самостійного монтажулюстри на важку стелю даватися не буде - це повинно робитися тільки майстрами і виключно перед підвіскою стельового полотна.

Читайте докладну інформацію про те, що важливо знати, в нашій новій статті.

Для установки люстри заздалегідь готується і підвішується до плити перекриття монтажна платформа, нижній зріз якої повинен припадати на плановану висоту полотна, що натягується. Виходячи з розташування цієї заставної платформи майстри повинні самі вирізати і належним чином обробити отвори, зміцнивши їх краї, через які і проходитимуть дроти та кріпильні деталі.

Спроби самостійно прорізати отвори для того, щоб підвісити люстру на встановленій натяжній стелі, з використанням прийомів роботи за типом гіпсокартонної стеліні до чого хорошого не приведуть. Імовірно, близькою до 100%, вони приречені на невдачу. Сумним, але закономірним результатом такої самодіяльності стане необхідність повної заміни полотна.

Після того як майстри-«стельові» закінчать роботу, залишивши для люстри та кріплення необхідні укріплені спеціальними люверсами отвори, монтаж світильника проводиться з максимальною акуратністю, щоб у жодному разі не допустити розриву або проколу поверхні.

На стелі краще використовувати підвісний , щоб лампи не були в безпосередній близькості від полотна. Крім того, звичайні лампи розжарювання, галогенки або люмінесцентні економки для цих цілей не підійдуть - вони швидко зіпсують декоративність стельового покриття. Отже, щоб стеля максимально довго зберігала свою привабливість, необхідні виключно світлодіодні моделі.

Відео: приклад монтажу люстри на тяжкій стелі

Як повісити люстру до стелі своїми руками? Здавалося б, що це питання. Зрушити вниз верхній ковпак люстри, повісити її на гак, підключити дроти, насунути ковпак - ось і все. Але навіть у такому найпростішому випадку можуть виникнути складності. Які? Давайте розберемося.

Як взагалі підвішують люстри

Є чотири способи підвіски люстр:

• Стельовий гак – найстаріший і найнадійніший. Вимагає міцної стеліта спеціального кріплення в ньому.
• Стандартна монтажна планка (кронштейн) - за рахунок розподілу навантаження на кілька точок кріплення при невеликій вазі люстри досить надійна при кріпленні цвяхами дюбеля в пластикові гільзи.
• Хрестова монтажна планка працює аналогічно до прямої монтажної, але має більше точок кріплення. Застосовується для люстр-плафонів, що прилягають до стелі.
• Двотаврова монтажна платформа призначена для кріплення в кілька точок важких люстр.

Всі ці способи кріплення не дозволяють підтягнути люстру впритул до стелі в низьких приміщеннях. Монтажні планки вигнуті, щоб забезпечити вихід дротів. Далі в цій статті буде описано доопрацювання монтажної планки, що дозволяє притиснути люстру впритул до стелі.

Монтаж штатних кріплень люстр нескладний: шурупами в обоймах-гільзах. Діаметр шурупів можна визначити по кріпильних отворах в монтажній пластині; довжина шурупа - 40-60 мм. Для низьких стельпереважно використовувати люстри-плафони, без стрижня.

Набагато більше уваги слід приділити техніці безпеки при монтажі люстр: при роботі на піднесенні навіть легкий електрошок загрожує падінням і серйозними травмами. Також будуть розглянуті різноманітні нестандартні ситуації, пов'язані з підвіскою та монтажем люстр: підвісна стеля з люстрою, як повісити люстру на гіпсокартон.

Індикатор фази та фазування проводів

Насамперед потрібно перевірити фазування проводів для люстри. Нульовий провід (нейтраль) – загальний, а фазні дроти через вимикач підключаються до секцій ламп.

Фазу/нуль проведення визначають спеціальним приладом - індикатором фази. Його можна придбати у будь-якому магазині електротоварів. Коштує індикатор недорого. Індикатори фази бувають з неоновою лампочкою і резистором, що гасить, і електронні.

На вигляд індикатор схожий на викрутку. При користуванні ним прилад злегка затискають між вказівним і середнім пальцями правої руки в призначеному для цього місці; воно або виділено кольором, або має насічку і відокремлено від жала запобіжною манжеткою. торкатися при роботі ТИСКУ ІНДИКАТОРА НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!

При перевірці фазування великим пальцем стосуються спеціальної металевої клеми на торці рукоятки приладу, або кнопки в електронному індикаторі, а жалом індикатора стосуються проводу, що перевіряється. Якщо він фазний, то лампочка спалахує або на дисплеї з'являється відповідний символ. ПРИТРИМАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНШОЇ РУКОМ НЕ МОЖНА НАВІТЬ ЗА ІЗОЛЯЦІЮ! Індикатором працюють ТІЛЬКИ ОДНІЙ – ПРАВИЙ – РУКИЙ!

Перед перевіркою вивертають/вимикають обидві пробки. Потім оголюють кінці проводів для люстри, що стирчать зі стелі, розводять кінці в сторони, пробки включають, і включають вимикач. На гумовий килимок ставлять табуретку, і з неї, правою рукою, індикатором знаходять фазний провід або два фазні дроти, якщо вимикач подвійний люстри. Потім вимикають вимикач, не чіпаючи пробки, і знову перевіряють фазування. Тепер індикатор не повинен світитися при дотику до будь-якого проводу.

Якщо ж фаза десь залишилася, вимикач потрібно переключити в розрив фази, а нульовий провід, якщо однополярний вимикач, пустити безпосередньо. Робота ця нескладна, і колупати стіну не потрібно. Але якщо ви не електрик, то для неї потрібно запросити фахівця. Жодні жарти з електрикою даремно не проходять.

Пошук проводки

Перш ніж свердлити в стелі отвори під кріплення, потрібно визначити, де лежить проводка, щоб при свердлінні не перебити її. Для надійності пошук проводки необхідно виконувати під навантаженням, тобто. під струмом. Дають навантаження на проведення наступним чином:

1. Вимикають пробки та вимикач люстри.
2. Провід, що стирчить зі стелі, тимчасово нарощують до підлоги; стики ізолюють ізолентою.
3. Замість секцій люстри також тимчасово підключають патрони під лампи розжарювання.
4. Повертають у патрони лампочки не менше ніж на 60 Вт, а краще – на 100-150 Вт.
5. Включають пробки та вимикач; можна розпочинати пошук проводки.

Пошук проводки краще вести електронним індикатором; індикатор з неонкою працює тільки у безпосередньому контакті з струмопровідними частинами. Є спеціальні прилади- Шукачі проводки, але коштують вони дорожче, а точність - не більше двох товщин штукатурки. Якщо проводка ще й захована у штроби, то похибка виявиться близько 5 см, що недостатньо. Індикатор при будь-якій глибині залягання дає точність в 1-2 см.

Індикатор ведуть, поклавши палець на кнопку, по стелі перпендикулярно передбачуваному напрямку проводки. Коли на дисплеї з'являється значок фази, відмітку роблять олівцем і ведуть далі. При зникненні піктограми роблять другу позначку.

Потім це місце проходять у зворотному напрямку; вийде дві пари позначок. Посередині між внутрішніми лежить проводка. Далі зсуваються на 15-20 см по ходу проводки і повторюють пошук до кінця робочої зони.

Монтаж люстри на штатних кріпленнях

Монтаж люстри на штатних кріпленнях зводиться до розведення дротів живлення по секціях лампочок. При перевірці фазування проводки нульовий провід потрібно відразу якось відзначити, хоча б відігнувши його впритул до стелі жалом індикатора. Потім вивертають/вимикають пробки та заводять у люстру дроту.

У сучасних електроприладах нульовий провід завжди жовтий із поздовжньою зеленою смугою, а всі дроти заздалегідь заведені у з'єднувач – клемник. Нульовий провод проводки і підключають першим: вводять його в нульову клему і затягують гвинт. Потім підключають фазні дроти. Насувають до місця ковпак - робота закінчена.

А якщо проводка у кімнаті з двох дротів? Чи люстра дідуся, чи антикварна, і там не видно, де фаза, а де нуль?

У першому випадку до фазного дроту (ПРОБКИ – ВИМКНЕНІ!) додають невеликий відрізок такого ж за перерізом дроту (див. рис.) і обидві секції лампочок включають на одну фазу. Вся люстра включатиметься одним вимикачем.

Продзвонювання люстри

Якщо дроти в люстрі не марковані, та ще й клемника немає, то люстру потрібно продзвонити. Робиться це традиційним тестером. ПРОДЗВОНИВАТИ ЛЮСТРУ ЛАМПОЧКОЮ-КОНТРОЛЬКОЮ ВІД МЕРЕЖІ 220 В НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!

Для продзвонювання у всі патрони люстри повертаємо ОДНАКОВІ, тобто. однієї потужності та марки, лампи розжарювання; краще малопотужні, на 15-25 Вт. Лампочки-економки не годяться, з ними продзвонювання нічого не дасть.

Схема люстри дана малюнку. З неї людині, знайомій з електротехнікою або хоча б не забув шкільний закон Ома, видно, що, якщо опір однієї лампочки дорівнює R, то між нулем і ФІ буде R; між нулем та ФІІ – 0,5R, а між фазами – 1,5R. Щоб подзвонити попарно три дроти, потрібно шість вимірювань.

«Особливі» люстри

Останнім часом у продажу з'явилися люстри, забезпечені пультом дистанційного керування для регулювання освітленості, вентилятором, іонізатором повітря або навіть кондиціонером (точніше, його випарним блоком). При покупці таких виробів потрібно дотримуватися таких правил:

• Відразу подивіться, як вона підключається. Якщо окрім звичайного клемника під побутову проводку там стирчать якісь незрозумілі кінці, вимагайте інструкції та прочитайте.
• Якщо за інструкцією не зрозуміло, як підвісити самому таку люстру, запитайте, чи входить у вартість виробу його встановлення, і які гарантії продавця.
• Раптом торгова точка працює за принципом «продав та забув», краще пошукати те саме в іншому місці.

Люстри з додатковими функціями вироби досить специфічні; фірм чи майстрів, які займаються їх установкою, мало, а коштують «особливі» люстри недешево.

Нештатні ситуації

А як правильно повісити люстру на стелю, якщо штатного кріплення немає, чи його неможливо використати? Для цього доведеться запастися інструментом для роботи з бетону, каменю, дерева, гіпсокартону і попрацювати.

Низька стеля

Штатний варіант – люстра-плафон та кріплення хрестовою планкою. А що робити, якщо приміщення низьке, а ставити плафон все ж таки не хочеться? У такому випадку можна вигадати 10-15 см, повісивши люстру зі стрижнем на стелю без гака.

Для цього штатну монтажну планку випрямляють, обрізають так, щоб вона ховалася під ковпаком, і свердлять у ній нові отвори під шурупи. Далі люстру необхідно трохи доопрацювати:

1. З люстри знімають плафони і, по можливості, всі тендітні деталі. Краще, якщо конструкція дозволяє зняти відразу стрижень.
2. Провід люстри виймають із клемника.
3. У стрижні, відразу за різьбленням, свердлять до ряду вздовж стрижня, три отвори 4-5 мм. Потрібно лише простежити, щоб усі вони потім опинилися під ковпаком.
4. В отвори знятого стрижня пропускають волосінь, три шматки. Їхні кінці прикріплюють до кінців проводів люстри і туго обмотують вузьким скотчем.
5. Ставлять на місце стрижень, акуратно насуваючи на дроти і підтягуючи шматки волосіні, доки кінці дротів не вийдуть з отворів. Якщо якийсь зачепився, його підправляють дротяним гачком чи пінцетом.
6. Якщо стрижень незнімний, то шматки волосіні вводять в отвори по черзі, починаючи з нижнього, і так само виводять у них дроти.
7. Провід знову вводять у клемник.

Мета такої доопрацювання: вивести дроти збоку, щоб вони не виявилися притиснуті до стелі та передавлені краєм стрижня. Увага: якщо стрижень незнімний або фігурний, ковпак повинен залишатися на ньому. Інакше він потім не одягнеться через проводи, що стирчать вбік.

Далі на стрижень між двома штатними гайками встановлюють монтажну планку і прикріплюють люстру саморізами до стелі. Швидше за все, гайки не знадобляться: у більшості люстр планка кріпиться до стрижня розвальцюванням.

Підключають дроти. Може виявитися, що клемник тепер не міститься в ковпаку - нічого страшного, його зовсім прибирають, а дроти з'єднують пайкою; стики ізолюють ізолентою. З'єднувати дроти скруткою не рекомендується: потім будуть проблеми з миготливою люстрою.

Тепер монтуємо люстру до стелі на шурупах. Самонарізи в гільзи натуго не загортаємо, інакше люстра стане косо.

Варіант для слабких, але щільних стель: ламінату, МДФ, фанери. Замість монтажної планки робимо коло діаметром на 5 мм менше від внутрішнього діаметра ковпака. У центрі – отвір під стрижень; по колу – 4-6 отворів під шурупи. Ще потрібно буде зробити отвір для дротів.

Якщо потрібен гачок

Кріплення люстри до бетонної стелі на планці або двотаврі питань не викликає. А якщо люстра, що сподобалася, – під гак, а вдома його немає? Небагато роботи - і дуже надійний гак можна поставити самому:

• Якщо використовується гак-гвинт, то в стелі свердлимо отвір діаметром на 10 мм більше діаметра гвинта, а глибиною – по довжині різьблення + 10 мм.
• Різьблення гака змащуємо тонким шаром консистентного (густого) мастила.
• На різьблення гвинта туго накручуємо дві мідні тяганини діаметром 0,8 - 1,2 мм. На початку та в кінці різьблення залишаємо вуса по 10 мм і розводимо їх на 90 градусів. При погляді від кінця гвинта вуса повинні розходитися у чотири сторони перпендикулярно.
• Отвір усередині оббризкуємо з пульверизатора, або паличкою засовуємо в нього рясно змочену ганчірочку, тримаємо 1-2 хв і виймаємо.
• Готуємо 50-100 г алебастрового або гіпсового розчину; це зручно робити з одноразовим пластиковим стаканчиком. При замішуванні із водою розчин нагрівається. Замішуємо до сметаноподібної консистенції.
• За допомогою палички (не шпателя) якнайшвидше (алебастр і гіпс застигають швидко) набиваємо розчин в отвір до заповнення.
• Так само швидко, ще в рідкий розчин, заштовхуємо гак з намотаним на різьблення дротом; вуса дроту при цьому загнутись.
• Знімаємо розчин, що видався, і чекаємо його застигання в отворі. Розчин повинен не просто застигнути, а й охолонути до кімнатної температури. Для цього потрібно не менше 2-х годин, але краще зачекати на добу. Тепер люстру можна вішати.

Якщо гак з опорним майданчикомпід кріплення шурупами, гнізда для них робимо так само, але дріт беремо тонше - 0,4-0,6 мм. І доведеться для кожного гнізда замішувати окрему порцію розчину – він дуже швидко застигає до кашоподібного стану.

Такі гнізда служать століттями, не висихаючи, як пластик. При загортанні/вивертанні гака 2-3 рази гніздо не розбовтується. При необхідності воно легко очищається від заповнення вузькою стамескою та переробляється. Гіпсово-алебастрове гніздо при ремонті можна заштукатурити, а потім проколупати в штукатурці отвір під гак.

Люстра в натяжній стелі

Встановлення люстри на натяжна стеля- Найскладніший випадок. Насамперед: люстра з лампами розжарювання та натяжна стеля несумісні. Навіть від триріжкової люстри з лампами по 40 Вт через місяць на стелі з'являться плями, а протягом 3 місяців почне розповзатися. Лампочки-економки у втоплених у стелю люстрах швидко перегорають через поганий теплообмін; Тут єдиний варіант - світлодіодні лампи.

Потім установка люстри у вже існуючу натяжну стелю неможлива: його доведеться прибрати і натягнути нову. Намагатися прорізати отвори у вже натягнутій стелі марно - плівка або тканина відразу розповзуться.

І нарешті, перш ніж викликати майстрів-стельов, потрібно підготувати кріплення для люстри. Штатне кріплення люстри не розраховане на встановлення в натяжні стелі, тому, якщо люстра вішається на гак, він має бути встановлений у стелі заздалегідь.

Для кріплення на планки або двотавр на базову стелю потрібно прикріпити подушку з водостійкої фанери БС або МДФ завтовшки не менше 16 мм на кронштейнах, як показано на малюнку. Дерев'яна або зі звичайної фанери подушка в міжстельовому просторі скоро розсохнеться, і скінчиться аварією.

По встановленій подушці стельові знімуть розміри і зроблять у полотнищі отвори, обрамлені люверсами. Через них люстра буде довгими кріпленнями кріпитися до подушки, із зазором на гру стелі. Широкі отвори додатково підкріплюються опорами-павуками, але це предмет окремої розмови.

Якщо ж передбачається втопити люстру в натяжну стелю, вона під час обміру повинна висіти дома. Але все ж таки люстра в натяжній стелі - не найкращий варіант за витратами. Тільки внаслідок нерівномірного розподілу навантаження через наявність отворів така стеля швидше провисне і втратить вигляд, ніж цільний.

Люстра на гіпсокартонній стелі

Прикріпити люстру до стелі з гіпсокартону теж не просто, але все ж таки легше, ніж у кімнаті в натяжною стелею. Тут можливі три випадки:

• Люстра важить до 3 кг і кріпиться на гачок. У такому разі потрібен спеціальний гачок-метелик. Він складається з пластикової обойми особливої ​​конструкції та гвинтового гачка. Під обойму метелика свердлять у гіпсокартоні отвір, на один-два обороти вкручують гак в обойму. Потім обойму вставляють до упору в отвір і довертають гак до відмови. Внутрішня частинаметелики розвертається у пелюстки, які й фіксують гак.
• Люстра – до 7 кг вагою. У такому разі допустиме лише кріплення на планках (консольне). Для кожної точки кріплення використовується дюбель-метелик; просто - міль. По конструкції він схожий на обойму гачка-метелика, і при загортанні в нього саморіза так само розкривається в сторони всередині міжстельового простору.
• Тяжка люстра. Для її підвіски на гак знадобиться одна цангова шпилька щонайменше 12 мм діаметром; для монтажу на планці не менше двох по 8-10 мм. Для установки цангової шпильки в базовій стелі через гіпсокартон свердлять отвори діаметром гільзи шпильки і глибиною в її довжину. Шпильку трохи повертають у гільзу, через отвір у гіпсокартоні вставляють у базову стелю до упору, і знову ж таки до упору повертають шпильку. Цанга розходиться і розклинюється в базовій стелі, а зовні залишається різьбовий кінець, на який можна навернути гак з різьбовим гніздом, або кілька кінців – на них можна посадити подушку під кронштейн люстри.

Примітка:підвіска люстри на гак через гіпсокартон ненадійна - цанга тримається в стелі на терті. Тому для підвіски до стелі гіпсокартонної краще вибирати люстри з консольним кріпленням.

Встановлення нової люстри в кімнаті – це знаменна подія. Перед тим як повісити люстру на стелю у квартирі, її потрібно правильно зібрати. На щастя, конструкція більшості люстр не така складна, тому приступимо до наступної частини підготовчих робіт.

З'єднання проводів

Почнемо з найпростішого. Для початку дайте відповідь на запитання:

• Скільки дротів виходить зі стелі?
• Наскільки клавіш встановлено вимикач?

Якщо дроти всього 2, то забудьте про можливість включення різних частин люстри двоклавішним вимикачем. Без монтажу третього дроту нічого не вийде. Це означає, що всі дроти в люстрі збираються в пучки певного кольору. Якщо ж до світильника підводиться 3 дроти, і вам потрібно щоб світло вмикалося не одночасно, то в люстрі, дроти, що йдуть до різьблення патрона і заземлюючий провід збираються в один пучок, а інші діляться на 2 групи, і теж скручуються в пучки.

Поганий контакт не тільки призведе до нагрівання дроту, а й може спричинити передчасне виведення з ладу економки.

Для роботи знадобиться нескладний інструмент:

1. Пасатижі.
2. Невелика викрутка.
3. Викрутка-індикатор на батарейках.
4. Клемна колодка.
5. Рожковий ключ 12.

Потреба ключі виникає при складанні люстри. Викрутка-індикатор знадобиться для визначення місця підключення дроту. Візьміть її в руки, і в той момент, коли ви будете торкатися жалю викрутки, і її верхній частині, вона повинна засвітитися - це означає, що прилад працює. Тепер, тримаючись за верхній край викрутки, торкніться різьблення (або бокового контакту) в патроні. Вільною рукоюторкайтеся проводів, що виходять із цього патрона. При торканні одного з них повинен засвітитися індикатор. Провіди такого ж кольору будуть «землею».

Розділені пучки проводів вставте у вибрану вами клемну колодку, та надійно закріпіть у ній.

Вішаємо люстру

Розглянемо два основні способи.

1. На гаку.
2. На кріпильній планці.

Крюк

Раніше це був найпоширеніший метод, але зараз у минулому. Тим не менш, ще випускається багато варіантів люстр саме з таким кріпленням.

Деякі умільці вирішили цю проблему по-своєму – замінили пластмасовий гачок саморобним, виготовленим із електрода для зварювання.

У комплекті з люстрою йде спеціальна кріпильна планка, яку потрібно правильно підготувати перед тим, як встановити її на стелі. Закріпіть гайками гайки так, щоб їх капелюшки опинилися у внутрішній частині планки, тільки не затискайте їх. Вставте планку з внутрішньої стороничаші в люстру так, як вона буде потім встановлена, закрутивши декоративні гайки до упору - планка повинна бути врівень з краями чаші люстри, або трохи нижче за неї.

Після перевірки надійно затисніть гвинти у планці, щоб вони не крутилися, інакше зняти люстру може стати великою проблемою. Прикладіть планку до стелі в місці, де вона буде встановлена, і через отвори поставте позначки на стелі. Прибравши планку убік, просвердліть бетонну основу стелі та вставте дюбеля. Після цього кріпиться до стелі планка, а до неї сама люстра. Якщо основа стелі дерев'яна, то планка кріпиться до неї шурупами по дереву.

Підключення до електромережі

При розімкнених контактах вимикача на проводах не повинно бути напруги.

Це означає, що при торканні проводів викруткою-індикатором, вона не повинна світитися. У цьому випадку точніший результат дасть викрутка, що працює без батарейок. Після включення живлення індикатор повинен показати присутність напруги на двох проводах. Один, що залишився, і є «земля», який повинен з'єднуватися із загальним пучком люстри. Якщо у вашому випадку не так, це означає, що вимикач відключає не фазу, а землю. Якщо у вас будуть підключені лампи розжарювання, або LED світильники, то можна так і залишити, для економок таке підключення не підходить, оскільки вони можуть моргати (про це писалося вище).

У жодному разі не встановлюйте економки, якщо люстра підключена через регулятор яскравості свічення!

Підключення люстри з блоком живлення

Часто люди намагаються збільшити яскравість свічення, за рахунок заміни штатних ламп потужнішими, внаслідок чого люстра перестає функціонувати.

Щоб трансформатор не вийшов з ладу, стежте за сумарним споживанням ламп - воно повинно бути нижчим за вихідну потужність цього приладу.

Якщо ваша люстра з галогенними лампочками, то найчастіше вони розраховані на живлення 12 V. У такому випадку підключення живлення здійснюється через трансформатор, що знижує, на якому завжди написано напругу на виходах. Там, де вказано напругу 220V – підключаємо до мережі, а контакти із позначенням 12V – до лампочок.

При прямому підключенні лампочки мають бути номіналом 220V. В іншому випадку галогенні лампи, призначені для роботи через трансформатор, вибухнуть, а уламки скла розлетяться по всьому приміщенню.

Усі дроти повинні бути ретельно ізольовані.

Кріплення до бетонної стелі

Для того щоб закріпити планку кріплення на бетонній стелі, потрібно прикласти її до передбачуваного місця кріплення, і зробити позначки на стелі, де будуть засвердлені отвори. Якщо перекриття зроблено з пустотілих плит, то потрібно перевірити товщину бетону в тому місці, де буде просвердлено отвір, так як може статися таке, що дюбелю не буде в чому триматися. Можливо, доведеться відступити убік, або розташувати інакше планку. Якщо змінити нічого не вийде, то можна скористатися анкерами, або, вести в порожнину плити дерев'яну рейку, і прикрутити до неї планку шурупами. Для виконання цієї роботи вам знадобляться:

1. Перфоратор (або ударний дриль).
2. Победитовое свердло, діаметром дюбеля.
3. Шуруповерт (викрутка/дриль).
4. Дюбелі (анкери, або шурупи).

Перед тим як почати свердлити, подбайте про те, щоб пил і пісок не потрапили в патрон перфоратора. Для цієї мети можна натягнути на свердло одноразовий стаканчик, або половинку гумового м'ячика, а потім свердлити.

Залежно від обраного вами способу кріплення, надійно закріпіть планку, але не перестарайтеся, оскільки її можна зігнути, якщо дуже притиснути.

На гіпсокартонну стелю

Які можуть виникнути труднощі при монтажі люстри на стелю? Справа в тому, що важливий як зовнішній вигляд стелі, так і гіпсокартонної. механічна міцністьвстановлених конструкцій.

Потрібно заздалегідь визначитися з вибором люстри та визначити, яким чином вона буде закріплена. Розглянемо основні рекомендації:

1. Місце на стелі, де буде розташована важка люстра, необхідно додатково посилити металевим профілем. Про це потрібно подбати ще при виготовленні каркасу стельової конструкції.
2. Для закріплення невеликої люстри безпосередньо до гіпсокартону потрібно купити деталі кріплення (складні пружинні дюбелі, метелики). Посилювати нічого не потрібно.

Під час роботи важливо дотримуватися техніки безпеки – забезпечити безпечне пересування під стелею та знеструмити електричну систему.

Якщо знеструмити приміщення не виходить, потрібно працювати в гумових рукавичках електрика і задіяти добротний інструмент (кусачки і пасатижі повинні бути з неушкодженими ручками).

Кріпимо люстру до стелі з гіпсокартону

Гіпсокартон відрізняється міцними механічними властивостями, і з цієї причини установка здійснюється безпосередньо до самого матеріалу. Але цей метод має обмеження.

1. Так як гіпсокартонний лист може витримати навантаження масою до 6 кг на квадратний метр, то з огляду на цю особливість слід при покупці віддавати перевагу люстрам, що мають відносно невелику вагу.
2. Потрібно враховувати, що може статися деформація стелі гіпсокартону при експлуатації приладу, наприклад, заміна лампи або якщо випадково зачепити люстру рукою. Тому, щоб надовго зберегти привабливий вигляд стелі з гіпсокартону, не рекомендується неодноразово міняти люстру, тим більше не рекомендується робити поряд зі старими отворами нові.

Спочатку розглянемо варіант кріплення підвісної люстри. Насамперед у гіпсокартоні потрібно просвердлити отвір (під обране кріплення) і вставити пружинний дюбель або метелика – у цьому місці люстра буде підвішена на стелі.

Пружинний дюбель потрібно піджати гайкою, а метелика підтягнути шурупом (має бути клацання). Дюбель і метелик мають бути укомплектовані шпилькою або гаком. Після цього на гак можна вішати люстру та підключати проводку.

У намічених точках робляться отвори, як і у випадку з підвісний люстрою, але там був гак, а тут ми будемо використовувати дюбель-метелики, до яких буде шурупами притягнута планка. Тепер найцікавіше – тримаючи люстру під стелею, потрібно приєднати проводку, і тільки після цього можна буде закріпити люстру.

Одному цю роботу виконувати вкрай незручно, тому потрібен хтось, хто триматиме люстру, поки ви не закінчите роботи з електропроводкою. Якщо допомоги чекати нема звідки, то зробіть невеликий гачок і на якийсь час підвісьте люстру на ньому так, щоб її не подряпати.

При влаштуванні натяжної стелі слід заздалегідь подбати про те, яка люстра чи світильник буде на стелі, і яке кріплення під світильник потрібно використовувати. Це важливо взяти до уваги, тому що натягнутий матеріал не є основою для кріплення, і якщо порушиться цілісність плівки, полотно просто розірветься.

Як правильно вибирати люстру

Важливо приділити увагу вибору люстри, щоб вона не зіпсувала дороге покриття стелі. При цьому необхідно врахувати, які будуть використовуватися лампи. Наприклад, люстру краще купувати з енергозберігаючими лампами, тому що в процесі роботи вони менше нагріваються. Якщо будуть використовуватися галогенові або лампи розжарювання, то вони повинні бути заховані в плафон і не спрямовані на стелю, а вбік.

Якщо ви придбали люстру з патронами під звичайні лампи розжарювання, краще замість них вкрутити економки або LED лампочки. Важливо знати, що якщо накладні люстри з тонкою металевою основою, то, примикання до натяжної стелі в нагрітому стані від ламп розжарювання, може призвести до його деформації.

Також потрібно переконатися, що основа освітлювального приладу, що закриває кріплення, без гострих країв і не порве плівку.

Кріпимо до натяжної стелі

Найпоширеніший і найнадійніший спосіб монтажу – це кріплення за допомогою гака. Але цей метод придатний лише для підвісних люстр.

• якщо основа під натяжну стелю – залізобетонні плити, і гак вже встановлений будівельниками, потрібно визначити, на достатньої висоті він встановлений;
• якщо розташування гака може не влаштовувати, то, використовуючи дюбель або анкер, можна самому встановити гак, зрізавши болгаркою старе кріплення;
• ще один спосіб - у тому місці, де в натяжній стелі буде отвір для монтажу, встановлюється дерев'яна застава, і безпосередньо до неї кріпиться гак.

Потрібно знати, на якій відстані від основної стелі знаходитиметься натяжна стеля, а також вивести кінці електричного дроту до місця монтажу.

Після того, як полотно натяжної стелі натягнуте, там, де розташований гак, потрібно приклеїти термокільце, всередині якого вирізається отвір для виведення проводів, а потім проводиться кріплення люстри. Це відбувається таким чином: люстру необхідно підвісити на гак, з'єднати дроти, а місце кріплення прикрити ковпаком освітлювального приладу.

Монтаж люстри можна проводити на планку чи монтажну пластину.

У комплект більшості освітлювальних приладів входить спеціальне кріплення – металевий профільз гвинтами (кріпильна планка, про яку згадувалося раніше). Він прикріплюється до основної стелі, а люстра поверх натяжної стелі на гвинтики за допомогою декоративних гайок.

Ще кріплення люстри до натяжної стелі передбачає монтаж до основної стелі дерев'яного бруска, довжина якого не повинна доходити до натяжної стелі практично на 1-2 см. В іншому випадку брусок буде виступати і згодом може порвати плівку натяжної стелі. Далі, брусок слід прикріпити до стелі за допомогою шурупів з дюбелями. При використанні дерев'яного бруска також необхідно зробити отвір, підсиливши його термокільцем.

Монтажну планку кріплять до бруска, не виходячи за межі отвору. Потім на платівку прикріплюється основа освітлювального приладу. Далі отвори основи потрібно з'єднати зі шпильками (або гвинтами) та прикрутити гайками.

У деяких випадках замість дерев'яного бруска використовують як основу товсту вологостійку фанеру з приробленими металевими ніжками.

Відео: монтаж люстри на натяжну стелю

Кріплення люстри на хрестоподібну планку

Такий вид кріплення призначений, головним чином для важких люстр, що мають широку основу. Через те, що монтажні отвори віддалені один від одного, закріпити люстру в межах отвору буде неможливо. Для цього до основної стелі знову кріпиться як основа дерев'яний брусокрозмір хрестовини. У полотні натяжної стелі необхідно акуратно вирізати п'ять отворів та підсилити їх термокільцями: одне великий отвір, щоб вивести електричні дротиі підключити живлення, а решта чотири – менше. Замість термокілець невеликого діаметру, де вкручують шурупи можна використовувати шматочки пластику, які приклеюють на натяжну стелю. Цю процедуру потрібно обов'язково зробити, інакше плівка там, де зроблений отвір рватиметься.

Коли з'єднують дроти, можна вішати люстру на хрестовину і фіксувати гайками.

Відео: встановлення люстри на хрестоподібні планки

Фото

Як правильно і своїми руками повісити світильник, щоб було гарне освітлення, яке, своєю чергою, створить затишок та комфорт у вашому будинку?

Якщо дотримуватись правил техніки безпеки, то можна самостійно, не викликаючи електрика, повісити світильник на стелю або на стіну.

Для встановлення настінного світильника вам знадобиться таке:

• лампа;
• вимикач;
• відрізок кабелю;
• плоскогубці чи пасатижі;
• дриль чи перфоратор;
• тестер;
• дюбелі;
• шурупи;
• молоток;
• викрутка.

Плафон кріпиться прямо до стіни задньою стороною

Перш ніж повісити світильник на стіну, визначте місце на стіні, позначивши олівцем.

Важливо!

Перед початком встановлення світильника вимкніть електропостачання у будинку. Тестером (індикатором напруги) перевіряємо оголені кінці дротів, до яких кріпиться лампа.

Свердлимо позначки на стіні дрилем або перфоратором.

Бра - світильник, віддалений від стіни

В отвір забиваємо дюбелі, а потім на них кріпимо за допомогою шурупів плафон з металевою пластиною(арматурою) та кронштейн, тобто все те, що входить у комплект настінного світильника.

Включаємо електрику та перевіряємо індикатором напруги дроту, що виходить зі стіни. Який із проводів із фазою, а який нульовий. Це обов'язково необхідно зробити, щоб правильно вмонтувати світильник у стіну.

Порада: щоб не забути, де який провід, можна їх обклеїти шматочками ізолятори різного кольору.

Після цього необхідно з'єднати дроти, що виходять зі стіни, з проводами світильника. Тестер допоможе визначити до якого з дротів із фазою підключити патрон плафона.

Основний процес встановлення закінчено. Тепер можна повісити, безпосередньо, сам світильник та лампочку.

Монтаж світильника завершено

Так само можна повісити світильник і бра над диваном у вітальні, над столом або на кухні.

Як повісити світильник на стіну з гіпсокартону

Настінний світильникдо стіни з гіпсокартону кріпиться майже так само. Просто є деякі нюанси, про які йтиметься далі:

1. Для кріплення світильника до гіпсокартонної стіни використовуйте спеціальні пружинні дюбелі із шурупом або гаками. Вони ще називаються «парасолька». У жодному разі ні цвяхи, тому що дюбелі згортаються у вузол у стіні і не провалюються в просвердлений отвір, а цвяхи лише пошкодять її.
2. Крім дюбелів необхідні спеціальні шурупи. Вони повинні бути наступного розміру в залежності від довжини дюбеля + товщини елементів світильника, що монтуються, + 10 мм.

світильник підвішений до стіни з гіпсокартону

Як повісити світильник на стелю

Стельові світильники бувають трьох видів: накладні, підвісні та вбудовані та мають різні варіантикріплення до стелі.

Підвішування за допомогою гака

Довгий час це був єдиний спосіб підвішування світильника, оскільки вбудованих ще не винайшли. У самому центрі кімнати на стелі знаходився отвір, з якого висіли дроти та встановлений в перекриття гачок з металу. На металевий гак підвішували освітлювальний прилад.

І сьогодні такий варіант встановлення стельового світильника є актуальним. Після з'єднання дроту, що виходять зі стелі з проводами приладу, отвір і гачок закривають декоративним елементом світильника.

Якщо немає гака, встановіть його власноруч. Для цього необхідно наступне:

1. Просвердлити отвір на стелі дрилем або перфоратором поруч із місцем виведення кабелю живлення.
2. Забити в просвердлену дірку дюбель із пластику.
3. Вкрутити в дюбель гачок. Обов'язково останній має бути з різьбленням!

Перед складанням стельового освітлювального приладу та його підвішуванням обмотайте кілька разів сам гак ізолентою, або надягніть на нього пластикову трубку. Це необхідно, щоб гак не стикався з металевими частинамисвітильника.

Гак для підвішування світильника до стелі

Підвішування за допомогою хрестовини або планки

Найчастіше світильники підвішуються до стелі за допомогою хрестовини або планки.

Підвісні світильники вбудовані у стіну. Підвісні плафони краще повісити на гіпсокартон.

Кріплення стельового приладу відбувається так:

1. Хрестовина або планка прикладається до стелі до місць відміток.
2. Потім перфоратором або дрилем роблять отвори за цими мітками.
3. Планка або хрестовина прикріплюється до стелі шурупами у дюбелях.
4. Перед підвішуванням самого світильника його включають електричну мережу, після з'єднання проводів.
5. Стельовий світильник одягається на вмонтовані болти планки, а потім закріплюються гайками. Провід і планка або хрестовина закриваються цоколем освітлювального приладу.

Підвішування освітлювального приладу за допомогою хрестовини

Підвішування вбудованого світильника

Останнім часом вбудовані (точкові) світильники стали популярними. Такі прилади дають мало світла, зате число точок може бути будь-яким і вони можуть перебувати в різних місцяхстелі.

Важливо! на 1 кв. м. приміщення повинен бути один точковий світильник з потужністю ньому менше 20 Вт.

Як будуть розташовуватися світильники, що вбудовуються, вирішують до початку установки підвісної стелі. До точок кріплення приєднують дроти. Якщо у вас натяжна стеля, то у встановлених точках прикріплюються кільця, на які будуть прикріплені самі світильники.