Як відрізнити листя яблуні від груші Прості поради перед покупкою саджанців груші, помилки при покупці

Груша - представник роду плодових та декоративних дерев та чагарників. Належить до класу дводольні, відділу квіткові, порядку розоцвіті, сімейству рожеві, роду груша. Pyrus).

У староруських літописах 12 століття груша згадується, як «хруша», ймовірно через характерний хрускіт при надкушуванні плодів, і співзвучна з деякими слов'янськими назвами: хруска (чеська), круша (болгарська).

Деревина груші тверда, щільна, з тонкою текстурою і ледь помітними кільцями річних. Завдяки наявності спеціальних «кам'яних клітин» просушена сировина досить легко піддається обробці. Оброблена чорною морилкою, деревина дерева чудово імітують дороге ебенове дерево, а під впливом гарячого повітря стає червоною. При природному старінні деревина груші набуває відмітного бурштинового кольору.

Середня тривалість життя груші – 150-200 років, хоча деякі види грушевих дерев доживають до 300 років.

Де росте груша?

У дикому вигляді груша широко поширена в Європі та країнах Середньої Азії, зустрічається у вигляді листяних чагарників, але така дика груша дає дрібні та зовсім несмачні плоди. В результаті успішних селекційних заходів дерево груша вирощується і у культурному вигляді на присадибних ділянках. Сьогодні ареал поширення цього дерева розпростерт від Уралу та районів Західного Сибіру до Криму, Білорусі, України, передгір'їв Кавказу, Японії, Китаю, південних та північних регіонів європейського континенту.

Груша - дерево, яке росте на родючих пухких ґрунтах і дає рясні врожаї ароматних плодів. Причому оптимальний грунт для посадки груші має бути нейтральним або з мінімальною кислотністю. На бідних, кислих та надмірно вологих ґрунтах груша приживається дуже важко і часто відмовляється плодоносити.

Посадка груші. Як садити грушу?

Важливим етапом є правильний вибір місця для посадки груші та ретельна підготовкапосадкової ями. Для посадки використовують одно-або дворічні саджанці груші з розвиненою кореневою системою та відсутністю видимих ​​ушкоджень надземної частини. Допустима весняна посадкагруші, хоча фахівці рекомендують садити грушу восени - у середині або наприкінці вересня, коли у саджанців опало листя і зупинився рух соку.

Кращий грунт для посадки груші-глинистий і суглинистий, з глибоким заляганням ґрунтових вод. Кислі ґрунти попередньо вапнують. Місце для посадки саджанця груші вибирають сонячне та захищене від вітрів.

Посадкову яму шириною 1 м і глибиною 80 см викопують заздалегідь. На відстані 30 см від центру вбивають кілок, який потрібний для правильного росту дерева.

У яму вносять 8-10 кг перепрілого гною або компосту, 50 г суперфосфату, 30 г калійної солі і перемішують з невеликою кількістю землі.

Саджанець груші встановлюють у яму і починають додавати землю, періодично струшуючи саме деревце. При правильної посадкикоренева шийка підніматиметься на 6-8 см над рівнем землі. Потім ґрунт щільно притоптують і проливають кількома відрами води. Стовбур саджанця груші прив'язують до кілочка і в завершенні ствольне коло мульчують перегноєм або гноєм так, щоб мульча не торкалася ствола дерева.

Догляд за грушею

Молоді грушеві дерева необхідно регулярно поливати з розрахунку 1 відро води на тиждень, під час посухи поливи збільшують.

• Підживлення груші

У перші 4 роки грушу підгодовують азотними добривами, кілька разів на сезон, і 1 раз на сезон будь-яким калійним підживленням. При весняному та осінньому розпушуванні приствольного кола вносять той же комплекс добрив, що використовувався при посадці. Починаючи з 5 року, добрива закладають у спеціально вириті канавки по периферії крони.

• Обрізання та формування крони груші

Формування крони полягає у весняному та осінньому обрізанні гілок. Видаляють гілки груші, що близько і паралельно ростуть, вкорочують особливо довгі, домагаючись однакової довжини ярусу крони. Місця зрізів замазують товченим вугіллям чи садовим варом.

• Догляд за грушею восени

Осінній догляд за грушевим деревом включає низку необхідних заходів:

1. 1. санітарне обрізання гілок;
   2. профілактична обробка від хвороб та шкідників;
   3. підживлення груші фосфорним добривом;
   4. побілка вапном стовбура груші;
   5. перекопування та глибокий полив ствольних кіл;
   6. укриття приствольного кола соломою або тирсою шаром до 25-30 см.

• Догляд за грушею навесні

Весняний догляд за грушею починається зі зняття укриттів і повторює осінній, лише фосфорні добрива замінюються на азотні.

Залежно від сорту груша починає плодоносити на 4-7 рік життя дерева. Цвітіння груші посідає квітень — травень, збирання врожаю груш доводиться, залежно від регіону, на серпень — вересень.

Розмноження груші

Грушу розмножують насіннєвим методом, живцюванням, відведеннями та щепленням. Насіннєве розмноження більше використовується селекціонерами для виведення нових сортів. У народі самим простим способомвважається розмноження відведеннями, причому відведення починають плодоносити набагато раніше саджанців.

Шкідники, хвороби та лікування груші

Незважаючи на стійкість сучасних сортівгруш до ряду небезпечних захворювань, погані погодні умови та недотримання профілактичних заходів може призвести до хвороби дерева:

• парша

на груші вражає молоді гілки, листя, зав'язі груш характерними темними плямами, діаметром 2-4 см. Плоди дрібнішають і стають твердими.

• стволова гниль

виникає від морозних або сонячних опіків, при поганому догляді чи нестачі поживних речовин. Кора грушевого дерева набуває темно-червоного кольору, і дерево засихає.

• борошниста роса

грибкове захворювання груші, характерне білим нальотом, що покриває гілки, листя та квіти, що призводить до обпадання зав'язей.

• грушева мідяниця

харчується клітинним соком дерев, у результаті чого нирки, листя чи бутони груші опадають.

• грушева плодожерка

відкладає яйця на плодах груші, а гусениці, що з'явилися, пожирають м'якоть.

Своєчасна обробка груш інсектицидними препаратами, колоїдною сіркою, бордоською рідиною, а також санітарне обрізання та спалювання уражених пагонів та листя груші допомагають запобігти поширенню хвороби та у більшості випадків рятують рослину.

Види груш, назви, опис та фотографії

Сучасна класифікація налічує 33 види груші, розподілені на 2 ботанічні секції - Pashia і Pyrus. Нижче наведено кілька різновидів:

• груша звичайнаабо дика(Pyrus communis, Pyrus domestica )

великий чагарник чи дерево висотою до 20 метрів. Цей вид груші дав початок більшості культурних сортів, які вирощуються в помірному кліматичному поясі. У природі дика груша поширена від Східної Європидо Західної Азії. Вважається непоганим медоносом та цінним дієтичним продуктом. Різновиди звичайної груші:

• • Pyrus communis L. subsp. Communis
  • Pyrus communis L. subsp. Caucasica- Кавказька груша
  • Pyrus communis L. subsp. Pyraster– Лісова груша

• груша лісова(Pyrus communis subsp. pyraster)

підвид груші звичайної. Росте у формі невисоких чагарників (до 4 метрів) та дерев, що виростають до 20 метрів. Лісова груша дала життя сотні культурних сортів, а завдяки міцній деревині успішно застосовується у столярній та токарній справі. Це дерево росте в лісах та лісостепах Центральної та Східної Європи.

• груша Буасьє(Pyrus boissieriana)

посухостійкий, рідкісний вид груші, що обмежено росте в Азербайджані та Туркменії, де занесений до Червоної книги. Зустрічається також на півночі Ірану. Використовується в якості підщепи та гібридизації.

• груша грушолиста(Pyrus pyrifolia)

посухостійкий, не вимогливий до ґрунтів вид, має висоту стовбура до 20 м, сортові рослини виростають до 6 м. Грушолиста груша росте в країнах Середньої Азії та на Далекому СходіРосії. Широко використовується у сільському господарстві, має високе декоративне призначення, а в Китаї вшановується як священне дерево.

• груша усурійська(Pyrus ussuriensis)

виростає до 15 метрів заввишки та відрізняється підвищеною морозостійкістю, завдяки чому використовується у селекції як вихідний матеріал. Поширена груша Уссурійська в далекосхідному регіоні Росії, Китаї та Кореї.

• груша лохолістна(Pyrus elaeagrifolia)

відрізняється невеликою висотою до 10 м та високою стійкістю до морозів (до -25 градусів). Дрібні плодигруші використовуються в кулінарії, а деревця застосовуються як підщепи і для садово-паркового озеленення. У дикому вигляді лохолістна груша зустрічається в Криму та на Кавказі.

• груша іволіста(Pyrus salicifolia)

Даний вид груші досягає у висоту 8-10 м. Крона груші іволистої пишна, з ажурним листям і раннім масовим цвітінням. Плоди дрібні та неїстівні, тому в основному груша використовується як підщепа для нових сортів і як декоративна рослина.

Сорти груш – назви, опис та фото. Класифікація груш

За термінами дозрівання:

• Літні (ранні) сорти груш,
• Осінні (середні) сорти груш,
• Зимові (пізні) сорти груш.

За розміром плода:

• Великі (великоплідні) сорти груш,
• Середні сорти груш,
• Дрібні (дрібноплідні) сорти груш.

За способом застосування:

• Декоративна груша,
• Плодова груша.

За зимостійкістю:

• Зимостійкі (морозостійкі) сорти груш,
• Чи не зимостійкі сорти груш.

По висоті:

• Високорослі сорти груш,
• Середньорослі сорти груш,
• Низькорослі сорти груш,
• Карликові сорти груш.

За типом крони:

• Сорти груш з пірамідальною кроною,
• Сорти груш з округлою кроною,
• Колоноподібні сорти груш.

За смаком:

• Солодкі груші,
• Кисло-солодкі груші,
• Груші з терпко-гіркуватим смаком.

За способом запилення:

• Самозапильні (самоплідні) сорти груш;
• Не самозапильні сорти груш.

Тепер розглянемо кожну класифікацію окремо із прикладами сортів.

Ранні (літні), середні (осінні), пізні (зимові) сорти груш, опис та фотографії

Залежно від термінів дозрівання, груші поділяються на ранні (літні), середні (осінні) та пізні (зимові) сорти.

Ранні сортигрушдозрівають наприкінці липня — серпні, у холодних регіонах збирання врожаю припадає на початок вересня. Груша літня має збиратися вчасно. Не можна допускати перезрівання та осипання плодів. Залежно від сорту літні груші зберігаються у прохолодному місці від 7 до 17 днів. Незважаючи на обмежений термін зберігання, ранні плоди відрізняє соковитість, чудовий смак та висока комерційна вартість.

Найбільш популярними у садівників вважаються такі ранні (літні) сорти груш:

• "Чижовська";
• "Серпнева роса";
• "Джулія";
• "Космічна";
• «Красуля»;
• "Катедральна";
• "Сіверянка";
• "Вікторія".

Сорт Сіверянка

Осінні (середні) сортигрушможна збирати у вересні - на початку жовтня, плоди відрізняються нетривалим знімним періодом, який скорочується в особливо спекотний літній сезон. Осінні сорти груш зберігаються в прохолодному місці від 45 до 70 днів, при зберіганні їх смак значно покращується. Більшість осінніх сортів мають підвищену стійкість до морозів.

Найкращі середні (осінні) сорти груш:

• "Осіння мрія";
• "Забава";
• «Любіміця Яковлєва»;
• "Москвичка";
• «Красуня Черненко»;
• "Конференція";
• "Неруса";
• "Просто Марія".

Сорт Конференція

Зимові (пізні) сортигрушвступають у знімну зрілість у середині осені, а потім дозрівають при зберіганні, тому вирощуються переважно у регіонах з м'яким кліматом. За температури + 3-5 градусів пізня зимова груша, залежно від сорту, зберігається до січня — квітня наступного року.

Найвідоміші зимові сорти груш:

• "Первомайська";
• «Листопадня»;
• "Ніка";
• "Кюре" ("Вільямс зимовий");
• "Гера";
• "Білоруська пізня";
• «Кондратівка»;
• "Яковлівська".

Сорт Вільямс зимовий

Дрібні, середні та великі сорти груш, опис та фотографії

Залежно від розмірів та маси плодів, розрізняють великоплідні, середні та дрібноплідні сорти груші.

Великі сорти грушіплоди масою від 200 до 500 г та вище. Груша з великими плодами відрізняється стабільним плодоношенням та мотивує господарів встановлювати особисті рекорди з вирощування гігантських плодів без застосування будь-якої хімії.

Найкращі великі сорти груші:

• "Бере Діль" (250-500 г);
• "Маріанна" (200-350 г);
• "Маршал Жуков" (320-560 г);
• "Осіння велика" (200-250 г);
• "Космічна" (300-550 г);
• "Видна" (350-540 г);
• "Улюбленка Клаппа" (250-450 г);
• Бере Арданпон (200 - 250 г).

Сорт Любимиця Клаппа

Середні (Середньовеликі) сорти груш- плоди масою від 80 до 200 г. Найчисленніша сортова група відрізняється підвищеною плодючістю, через що більшість дерев часто бувають перевантажені врожаєм.

Популярні середні сорти груш:

• "Іллінка" (до 150 г);
• «Таюча» (до 200 г);
• "Диколор" (до 150 г);
• "Талгарська красуня" (до 200 г);
• "Муратівська" (до 150 г);
• "Чижовська" (до 120 г);
• "Лада" (до 120 г);
• «Аннушка» (до 140 г).

Сорт Чижовська

Дрібні (дрібноплідні) сорти грушмають масу плодів 30-80 грам і найчастіше призначаються для переробки та приготування компотів, варення, конфітюрів та інших десертів.

Найкращі дрібні сорти груш:

• «Ультрарання»;
• "Ольга";
• "Міф";
• «Веселка»;
• «Перша ластівка»;
• "Дюймовочка";
• "Московська";
• "Сіверянка".

Сорт Сіверянка

За способом застосування груші поділяються на плодові та декоративні.

Груша плодова (технічна, їдальня, універсальна) – сорти, опис та фотографії

Плодові сорти груш поділяються на технічні, столові (десертні) та універсальні.

Технічнісорти грушібільшою мірою призначені для переробки. Плоди не можуть похвалитися високими товарними якостями, але мають відмінний смак і аромат, у зв'язку з чим активно використовуються в кулінарії і для консервації.

Технічні сорти груші

• "Орлівська літня";
• "Мелітопольська соковита";
• "Онука";
• "Повисла";
• «Алегро».

Сорт Алегро

Їдальні (десертні)) грушіспоживаються, переважно, в свіжому вигляді. Сорти відрізняє чудовий товарний вигляд, хороша лежкість і транспортабельність, і звичайно, відмінні смакові якості.

Найбільш відомі сорти десертної груші:

• "Бронзова";
• «Світанок»;
• "Банкетна";
• «Мармурова»;
• "Перун";
• "Тихий Дон".

Сорт Мармурова

Універсальні сорти грушвикористовуються як для переробки, так і для споживання у свіжому вигляді.

Найкращі універсальні сорти груш:

• "Зоя";
• "Отрадненська";
• Бере зимова Мічуріна;
• «Чорноморська янтарна»;
• «Підкумок»;
• "Академічна".

Сорт Відрадненська

Декоративна груша: сорти, опис та фотографії

Декоративна груша родом із Китаю, рідкісна гостя в садах Росії. Дерева декоративних сортів дуже привабливі, тому ідеально підходять для озеленення приватних садів та міських парків. Плоди більшості сортів декоративної груші дрібні та неїстівні, але такий недолік легко компенсується надзвичайно красивим листям, що утворює витончені крони, а також високими показниками зимостійкості.

Найкращі сорти декоративної груші:

• "Кальєра Шантеклер";
• "Біч Хілл";
• "В'юн";
• "Ліана".

Сорт Біч Хілл

Зимостійкі сорти груш, опис та фото

За ступенем зимостійкості розрізняють стійкі до морозів сорти груші, придатні для вирощування в умовах ризикованого землеробства, та не зимостійкі сорти, що культивуються в районах із теплим кліматом.

Зимостійкі (морозостійкі) сорти грушвиведені, в основному, на Далекому Сході від уссурійської груші, найзимостійкішої у світі. Більшість сортів селекціонували ще минулого століття, вони надійні, перевірені часом і не вимерзають при температурі -30-35 градусів.

Кращі зимостійкі сорти груш:

• «Ошатна Єфімова»;
• "Тема";
• "Лель";
• «Червонопахарська»;
• "Тютчевська";
• "Дуля новгородська";
• «Тонковетка»;
• "Уралочка".

Сорт Уралочка

Не зимостійкісорти грушможуть вирощуватись у північних районах на свій страх і ризик, але у суворі зими більшість сортів вимерзає, хоча деякі агротехнічні прийоми можуть підвищити морозостійкість дерев.

Не стійкі до морозів сорти груші:

• «Чарівниця»;
• "Єсенинська";
• «Січнева»;
• "Кіффер" ("Сіянок Кіффера");
• "Бере російська";
• "Купава";
• «Ранкова свіжість»;
• «Чорноморська янтарна».

Сорт Єсенінська

Високоросла, середньоросла, низькоросла, карликова груша – сорти, опис та фото

По висоті штамба розрізняють високорослі, середньорослі, низькорослі та карликові сорти груш.

Високорослі сорти грушможуть виростати понад 6 метрів заввишки, що значно ускладнює догляд за ними та збирання врожаю. Тому високорослі сорти в першу чергу потребують правильного та своєчасного формування крони.

Найкращі високорослі сорти груш:

• «Аннушка»;
• "Сен - Жермен";
• "Маляївська пізня";
• "Гімринська";
• «Яблукоподібна»;
• «Шуранівка №3»;
• "Орлівська красуня";
• "Ларінська".

Сорт Яблукоподібна

Середньорослі сорти грушвиростають до 5 - 5,5 метрів і складають найчисленнішу групу:

• "Оригінал";
• "Дагестанська літня";
• «Середньоруська»;
• "Шихан";
• "Жовтнева";
• "Горячеводська";
• "Петровська";
• "Бергамот московський".

Сорт Дагестанська літня

Низькорослі (слабкорослі)сорти грушне перевищують 4,5 м заввишки:

• «Ранкова свіжість»;
• "Вільямс" ("Дюшес літній", "Бон Кретьєн Вільямс", "Бартлетт", "Вільямс літній");
• "Мічуринська красуня";
• "Отрадненська";
• "Адмірал Жерве";
• «Оленка»;
• "Машук";
• "Тріумф Пакгама".

Сорт Вільямс літній

Карликова груша, що має висоту 2,5 - 3 м, дуже популярна серед власників невеликих дачних ділянок. Крім компактних розмірів, карлики починають плодоносити на 3 рік посадки, що щодо груші можна вважати винятковою скороплідністю. Карликові груші, щеплені на чорноплідну горобину або іргу, відрізняються підвищеною зимостійкістю, на айву нерідко вимерзають. Незалежно від підщепи, всі карликові груші дають відмінної якості плоди, які нічим не поступаються своїм високорослим побратимам.

Кращі сорти карликової груші:

• "Бере Арданпон";
• "Бере Гарді";
• "Велеса";
• "Гранд чемпіон" ("Великий чемпіон");
• "Вітчизняна";
• "Парижанка";
• «Росошанська красива»;
• "Кармен".

Сорт Парижанка

Округла, пірамідальна, колоноподібна груша - опис, сорти та фотографії

Кожен сорт груші формує свій тип крони, пірамідальної чи округлої форми, до окремої групи належать колоноподібні груші. Груші швидко ростуть, і в багатьох видів форма крони змінюється у розвитку дерева. Остаточне формування типу крони відбувається в 10-річному віці.

Груша з пірамідальною кроною- струнка і красиве дерево, яке вимагають регулярної обрізки та ретельного формування.

Сорти пірамідальних груш:

• "Олександрин Дульяр";
• "Юр'євська";
• "Пам'ятна";
• "Діво";
• "Рекордистка";
• «Видна» («Бугриста»);
• "Кабардинка";
• "Башкирська літня".

Сорт Юріївська

Груші з округлою кроноюдоцільно садити у просторих садах, адже для повноцінного розвитку дереву потрібно багато світла. Природно сформована округла крона грушевого дерева потребує щорічного обрізання поправок.

Сорти груш із округлою кроною:

• "Бергамот Дагестану";
• «Рання Сергєєва»;
• "Вікторія";
• "Купава";
• "Гімринська";
• "Осіння Сусова";
• "Іллінка";
• «Сварог».

Сорт Вікторія

Колоноподібна грушадля багатьох садівників все ще залишається новинкою, але за короткий час встигла знайти масу шанувальників, завоювавши популярність та почесне місце у садах Росії. Колоноподібні груші відносяться до категорії карликів, висота дорослого дерева не перевищує 2,5 м. Завдяки слабкому зростанню гілок дерево має незвичайну форму, що нагадує колону, а плоди розташовані біля стовбура. Оригінальні дереване займають багато місця, вступають у плодоношення на 2-3 рік посадки, мають підвищену морозостійкість і винятковий смак плодів. Єдиним недоліком колоноподібної груші можна вважати коротке життя, через 10-12 років грушевий садок доведеться оновити.

Кращі сорти колоноподібної груші:

• "Найт - Верт";
• "Сапфіра";
• "Медовий";
• "Декора";
• "Кармен";
• "Ніжність";
• "Павлівська";
• "Санремі".

Сорт Сапфіра

Солодкі, кисло-солодкі, терпко-гіркі груші – сорти, опис та фотографії

Смак плодів грушевого дерева насамперед залежить від вихідного матеріалу, який став родоначальником сорту. Також на смак плодів може вплинути погода, час знімання врожаю та умови зберігання. Сортове різноманіття груш передбачає 3 основних смаки плодів: солодкий, кисло-солодкий і терпко-гіркуватий.

Солодкігрушіпо праву вважаються найпопулярнішими та універсальними. Соковиті солодкі плоди мають чудовий смак і ідеально підходять для будь-якого виду заготовок. До того ж, солодкі груші швидше засвоюються організмом і не викликають розлади шлунка. Найкращі сорти солодких груш:

• "Осіння солодка";
• "Медова";
• "Десертна";
• "Літній Дюшес";
• "Єсенинська";
• "Ботанічна";
• "Дитяча";
• «Січнева».

Сорт Єсенінська

Кисло-солодкігрушіскладають найчисленнішу сортову групу та цінуються за винятковий, тонізуючий та освіжаючий смак, а також благотворно впливають на роботу печінки та підвищують апетит. Сорта кисло - солодких груш:

• "Світлячка";
• "Бетаулська";
• "Каратаєвська";
• «Скороспілка з Мічурінська»;
• «Талиця» («Скороспілка свердловська»);
• "Волзька осіння";
• "Оригінал";
• Бере Наполеон (Наполеон, Бонапарт).

Сорт Скороспілка з Мічуринська

Гіркувато-терпкий, в'яжучий смак грушіобумовлений підвищеним вмістом танінів у шкірці плодів. Сорти груш із терпким смаком:

• "Бере московська";
• "Первомайська";
• "Астраханська рання";
• «Білалістка»;
• «Красноярська велика»;
• "Сибірячка".

Сорт Бере московська

Самозапильні (самоплідні) груші – сорти, опис та фотографії

Переважна більшість сортів груш самобезплідні, відносяться до перехресно-запилюваних рослин і вимагають наявності запилювача, краще за певний сорт. Тому посадивши одну грушу, врожаю можна не дочекатися взагалі. Самоплідність груші - якість рідкісна і дуже цінна, особливо в холодні сезони, коли через погану погоду в садах мало комах-запилювачів. Сорти, схильні до самозапилення, дають стабільний урожай груш за будь-яких погодних умов.

Самоплідні (самозапильні) сорти груші:

• «Пам'яті Яковлєва»;
• "Чижовська";
• "Банкетна";
• Бере зимова Мічуріна;
• «Ювілейна Корнєєва».

Сорт Пам'яті Яковлєва

Часткову самоплідність виявляють такі сорти груші:

• "Вікторія";
• «Сіверянка червонощока»;
• «Росошанська красива».

Сорт Сіверянка червонощока

Користь груші для організму. Вітаміни та мінерали в груші

Груша містить вітаміни А, Е, С, К, групу В у кількості, що перевершує багато інших фруктів, а також велика кількість мінералів: калій, кальцій, фосфор, натрій, фолієву кислоту. У народній та офіційній медицині груша вважається визнаним дієтичним продуктом та натуральним джерелом енергії. Унікальний мінеральний склад та корисні властивості груші допомагають боротися з безліччю захворювань:

• калійнормалізує роботу серця, знижує рівень холестерину, покращує обмінні процеси;
• кальцій, фосфорі магнійзміцнюють структуру кісткової тканини;
• натрійпідтримує водно-сольовий баланс та роботу підшлункової залози;
• фолієва кислотапокращує систему кровотворення;
• протизапальний антибіотик арбутинзнижує ризик захворювання на простатит;
• дубильні речовинизупиняють діарею.

Плоди груші містять фруктозу і невелику кількість калорій (42-58 кКал/100 г), тому неоцінні як дієтичне харчування і рекомендуються при цукровому діабеті.

Груша: шкода та протипоказання

• Для людей похилого та старечого віку, у яких є в анамнезі будь-які розлади нервової системи або захворювання ШКТ (особливо при виразці шлунка), абсолютно протипоказані кислуваті або надто терпкі сорти груш.
• М'якуш груші містить багато жорсткої клітковини, яка дратує ослаблений хворий кишечник і досить довго перетравлюється.
• Сухофрукти з груші – досить смачний, але дуже калорійний продукт, тому тим, хто бажає схуднути, не включати їх у своє меню.

• До того моменту, як у європейських країнах з'явився тютюн, для куріння використовували висушене та подрібнене у ступці листя грушевого дерева.
• У 17 столітті плід груші називали «олійним фруктом», оскільки його м'яка текстура нагадувала такий продукт.
• У Стародавню Греціюароматні грушеві плоди вживали як засіб від нудоти.
• Лінійки професійних архітекторів досі виготовляють із деревини груші, адже це дерево абсолютно не деформується.
• Плоди груші часто рекомендують у вигляді прикорму малюкам, яких мами забирають від грудей: цей факт пов'язаний з низьким показникомалергенності та мінімальною кислотністю фрукта.

Яблуня

Яблуня є основною плодовою культурою у всьому світі. Таке широке поширення яблуні пояснюється високою пристосовністю до найрізноманітніших ґрунтово-кліматичних умов, багатством видів, наявність різних за строками дозрівання та споживання сортів, високою врожайністю.

Як садити?

Зазвичай навіть садівники-початківці добре знають, що дерево треба садити до кореневої шийки. Але де знаходиться ця шия - більшість визначає невірно.

Запам'ятайте: коренева шийка - це місце відходження першого кореня від ствола, інакше кажучи, переходу ствола в корінь. Щеплення може бути і на 10, і на 20 см вище кореневої шийки (див. фото). Заглиблення яблуні призводить, як правило, до поступового підіпрування кори, особливо на важких глинистих ґрунтах, де довго тримаються талі та дощові води.

Плодові дерева із заглибленою кореневою шийкою, якщо й не гинуть через це відразу, то дуже погано розвиваються, мають пригнічений вигляд, не дають приросту, листя у них дрібне, бліде. До десяти років, а іноді й усе життя на них немає нормального врожаю.

Ось чому важливо не допускати заглиблення, вчасно помітити його, а заглиблене дерево своєчасно підняти або пересадити.

Дізнавшись про цю свою помилку, нерідко припускаються нової: відкопують землю від стовбура. Але такий прийом не тільки не допоможе - він навіть посилить становище. У западині, що утворилася, посилюється пошкодження штамба морозом. На важких глинистих ґрунтах у поглибленні застоюватиметься вода, що також призведе до підпрівання кори.

До речі, однією з найпоширеніших причин заглиблення буває посадка у свіжоприготовлені посадкові ями, пухкий ґрунт яких поступово осідає приблизно на 1/5 глибини. При цьому затягуються вниз і саджанці, і що глибше яма, то сильніше вони заглиблюються. При 50-сантиметровій глибині коренева шийка саджанця може виявитися на 10 см нижче рівня грунту на ділянці.

Під нові яблуні краще виділити землю, яку займали смородина та аґрус. Якщо все ж таки доводиться саджати яблуню по яблуні, то нові дерева розміщують на деякій відстані від центру колишніх приствольних кіл. Близьке розташуванняґрунтових вод може бути причиною слабкого плодоношення або навіть повної відсутності врожаю на яблуні. У цьому випадку садити треба обов'язково на пагорбі.

Формування крони та обрізання

Найкращий час для обрізки яблуні – кінець березня – початок квітня. З чого почати?

Якщо ви збираєтеся обрізати неправильно сформовані дерева, зверніть насамперед увагу на крону загалом. Позначте гілки, що йдуть від ствола під гострим кутом і виріжте їх пилкою. Товсті гілки не вирізайте повністю, залиште пеньки, які ви виріжете наступного року. Чим товщі пеньок, тим він повинен бути довшим (від 25 до 70 мм). Розгляньте, скільки у дерева верхівок і видаліть гілки, що конкурують.

Тепер зверніть увагу на скелетні гілки. Вони часто обганяють у зростанні один одного, внаслідок чого крона дерева стає однобокою. Обріжте їх ярусами так, щоб кожен нижній ярус знаходився на відстані 15-20 см від наступного.

Оцініть розвиток однорічних пагонів, якими закінчуються основні гілки. Для попередження гострих кутів виріжте кожну другу втечу, щоб дати місце розвитку першому. Всі пагони, що залишилися, укоротіть на 1/3 - довжини. Це викличе додаткове розгалуження, яке зробить дерево густим та пишним.

При ідеальному підпорядкуванні кожна кінцева втеча буде довшою за нижчий. Конкуруючі пагони і в цьому випадку слід видаляти.

Укорочуючи втечу у дерев із пірамідальною кроною, верхньою залишайте зовнішню нирку, а у розлогих дерев – внутрішню. Так само коротшайте великі гілочки. Після такої обрізки пірамідальні дерева набудуть форми чарок, а розлогі – широких келихів.

Крім зовнішніх і внутрішніх бруньок, на пагонах є нирки інших напрямів. Ними користуються в тих випадках, коли гілку необхідно повернути в інший бік, наприклад, у бік оголеної частини крони, що випала гілки.

Якщо ви вирішили формувати крону нещодавно посадженого деревця, краще починати з дворічного саджанця. Пропонуємо готовий рецепт формування міцної та доступної розряджено-ярусної крони.

Висота штамба 50 см. Виберіть 3 гілки з відстанню один від одного на стволі 10-15 см і кутом розходження їх (якщо дивитися зверху) в 60-70 °C. Це майбутні скелетні гілки. Укоротіть їх на 1/3 довжини так, щоб кінці були на одному рівні. Провідник після вкорочування повинен височіти над гілками на 15-20 см.

Всі сильні проміжні гілочки відхиліть до слабко пониклих до землі за допомогою шпагату, прив'язаного до кілочків. Дрібні гілочки не чіпайте. Конкурент виріжте на кільце.

Залишається лише додати, що ця форма передбачає не 3, а 5-6 скелетних гілок. 2–3 гілки, що бракують, доведеться закладати в наступні роки, по одній на рік, так як відстань між ними і першим ярусом повинна бути 50–60 см. Нові гілки вибирайте за тими ж правилами, як і в першому випадку: обрізайте їх, вирізайте на кільце конкурентів та гілки з гострими кутами, зберігайте слабкі. На формування крони ми витратимо 5-6 років. Деревце за цей час досягнуть 2-2,5 м і почнуть плодоносити. Зачекайте ще рік і вирізайте провідник над гарною горизонтальною гілкою. Надалі зростання дерева слід обмежувати та тримати в межах 2,5–3,0 м.

При обрізанні дерева зверніть увагу на те, щоб крона була не надто густою. Це потрібно для того, щоб плоди визрівали рівномірніше.

Яблуні на карликових підщепах

Клімат Чорнозем'я сприятливий для вирощування яблунь на карликових підщепах. Але треба знати і проблеми та всі нюанси в агротехнічних заходах, щоб чекати стовідсоткової віддачі.

Головна перевага карликів – скороплідність та висока врожайність. Вони починають плодоносити вже з третього року, а потім дають до тонни яблук із сотки. Малогабаритні дерева можна висаджувати значно густіше, і навіть на обмеженій ділянці мати потрібний набір сортів. Часто недобросовісний торговець звалює погана якістьсаджанця на суперкарликовість. Не вірте: карликовість дерева проявляється за рахунок карликового підщепу тільки після того, як воно вступить у пору плодоношення. Саджанці ж на будь-якому підщепі повинні мати нормальну силу росту та розвиток, властиве сорту прищепи. Для однорічки така норма – 50-70 див.

Яблуні на карликовій підщепі висаджувати треба на ділянках, що добре прогріваються, з легким грунтом, де ніколи не буває скупчення застійних вод. Якщо ж ґрунти навесні у вас на ділянці прогріваються довго, то постарайтеся вирощувати карлики на стволовій вставці карликового підщепу. У цьому випадку коріння належатиме надійному та перевіреному насіннєвому підщепу, що забезпечить гарне зростання та високу врожайність.

Недолік карликових підщеп - слабка поверхнева коренева система, через що дерева нахиляються і, якщо не вжити заходів, гинуть. Їм обов'язково потрібна опора. Зате догляд за ними дуже зручний: при обробці дерев від хвороб та шкідників вся крона під контролем, при збиранні врожаю можна отримати до 90% плодів, що знімаються.

Пошкодження верхівки. Якщо з якоїсь причини саджанець на карликовій підщепі втратить свою верхівку і залишиться лише пеньок, не поспішайте ставити на ньому хрест. Пошкоджене деревце можна відновити за умови, що на ньому збереглися хоча б 2-3 бруньки щепленого сорту. Навесні, як тільки з них починають відростати пагони, треба вищипнути дві верхні нирки і до пенька, що залишився, підв'язати сильну втечу. У цьому випадку він зростатиме вертикально. Інші пагони слід видалити, щоб харчування діставалося лише одному. Коли втеча набуде стійкого вертикального положення і здеревніє, зав'язку знімають, а пеньок вирізають біля самої основи. Це можна зробити в кінці липня або ранньою весноюнаступного року. Якщо ж зростання огризка, що залишився, пустити на самоплив, то замість стрункого деревця вийде низенький кущик, оскільки бічні нирки ростуть в сторони.

Необхідне обрізання на обмеження крони.

Колоновидний сад

У минулому столітті садівницька наука досягла значних успіхів. За життя І. В. Мічуріна була поставлена ​​мета виведення великоплідних зимостійких сортів яблуні та груші для всіх куточків. Радянського Союзу. Плідно велися роботи в галузі створення карликових підщеп. По всій країні були організовані дослідні станції та сортовипробувальні ділянки, де проходили випробування сорту та відпрацьовувалися нові технології у садівництві, ягідництві та виноградарстві.

Всесвітню популярність здобули карликові та напівкарликові підщепи, отримані В. І. Будаговським. Селекціонерами Мічурінська та Орла було виведено низку красивих, великих та смачних сортів яблуні та груші, які успішно конкурували з південними сортами. Багато цікавого внесли у науку та практику садівники-аматори. М. М. Скородумов з Таганрога, наприклад, розробив оригінальну технологію закладки саду, названу «таганрозьким човником».

Але просувалася садівницька наука і там. Так, в Англії було розроблено технологію закладки та вирощування «лугового саду». У США був отриманий перший спуровий сорт Старкрімсон, що характеризується компактною кроною, що слабо гілкується і плодоносить на кільчатках і списах.

Урожайність одного гектара «лугового саду», «спурового саду», «таганрозького човника» у 5-10 разів перевищувала врожайність звичайного карликового саду.

Проте виявлений 1964 р. на одній із канадських ферм клон здивував усіх садівників світу. Гілка на яблуні сорту Мекінтош була товщі за інші, росла вертикально вгору, була вкрита густоростаючим темно-зеленим листям. На гілках по всьому колу на шпорцях росли яскраво-червоні плоди з гладкою шкірою. Смак плодів мало відрізнявся від смаку плодів основного гатунку.

Після того, як нирками, взятими з гілки, що здивувала всіх, прищепили підщепи, отримали бажані саджанці. Росли вони вертикально вгору одним стволом. На другий рік саджанці по всьому колу зацвіли та дали смачні плоди.

Цей подарунок природи потрапив під пильну увагу садівників усього світу. Сорт назвали Важан. У 1970-х роках цей сорт і частина сіянців з Англії завіз до Підмосков'я В. В. Кичина. З цього часу в різних садівницьких центрах Росії – Москві, Орлі, Мічурінську, Росоші, Краснодарі – було створено багато колоноподібних сортів яблуні.

При вивченні колоноподібних сортів було виявлено, що ці природні карлики зберігають свої якості тільки на карликових та напівкарликових підщепах. Важливим моментом є особливості обрізання колоноподібних сортів. Зазвичай центральний провідник не вкорочують, бічні гілочки обрізають на 2-3 см, переводячи їх у плодові гілочки - "шпорці". Якщо у колон багато бічних гілок, то вони не завантажені врожаєм.

Проведені досліди за схемами посадки колоноподібних сортів показали, що такі сорти не виносять затінення, вимагають гарного догляду, підживлення, зрошення та боротьби зі шкідниками та хворобами. Рекомендовані схеми посадки колон на карликових підщепах у нашому регіоні: у ряді 0,5–0,8 м, між рядами – 0,8–1,2 м.

Плодоношення колоноподібних сортів зосереджено на кільчатках та шпорцях, які живуть до 15 років. Виведені в Росії колоноподібні сорти зимостійкості знаходяться на рівні широко відомих сортів Антонівка та Мелба. В основному ці сорти стійкі до парші. Урожайність плодів із одного дерева становить 3-10 кг. Майже 100% можна зняти без допомоги сходів. За терміном дозрівання більшість колоноподібних сортів – літньо-осіннього та осінньо- зимового термінудозрівання.

Колонноподібні сорти дозволяють на ділянці 100 кв. м посадити 30-50 дерев, чого не можна зробити з деревами на карликових підщепах. При цьому можна підібрати широкий асортиментсортів, що відрізняються смаком, забарвленням та строками дозрівання плодів.

Тепер про найголовніше: де придбати саджанці колоноподібних сортів? Звісно ж, у спеціалізованих розплідниках, на регіональних дослідних станціях. Воронезькі садівники-аматори можуть скористатися послугами розплідника І. О. Родіонова (с. Бабякове Новоусманського району).

Користуючись цією характеристикою, кожен садівник-аматор, який бажає закласти на своїй ділянці колоноподібний сад, може підібрати для нього сорти на свій смак.

Вирощування підщеп і саджанців з деревинних живців

Восени, коли опаде листя, заготовляють одерев'яні живці яблуні та груші. Кращим матеріаломвважаються щеплені цього року саджанці. Восени зрізають найбільш сильні рослини вище місця окулювання на 12-15 см. Потім з цих гіллястих пагонів нарізають живці так, щоб у кожного черешка внизу була частина дворічної пагони - "п'яточка". Вважається, що в місці відходження бічної втечі від основного зосереджено велику кількість сплячих бруньок, які потім утворюють коріння. Нарізані живці повинні бути не тоншими за 7 мм діаметром і 25-30 см завдовжки. Живці розбирають і пов'язують у пучки, окремо – з «п'яточкою» і без неї. Пов'язані в пучки живці зберігають прикопаними в піску при температурі +2°C…+6°C. У підвалі деяких черешків на місцях зрізу утворюється каллюс (коренева тканина). Провесною живці для кращого утворення зародкових корінців встановлюють на кільчевку. Для кільчування копають траншею глибиною 40 см і такою ж шириною, довжина траншеї залежатиме від кількості живців. Після підготовки траншеї до неї встановлюють живці верхніми кінцями вниз, а нижніми вгору. Пучки розміщують щільно один до одного, зверху насипають ґрунт з перепрілим гноєм або з тирсою, добре зволожену. Поверх цієї траншейки встановлюють дротяні дуги: їхня висота над живцями повинна бути по центру не вище 30-40 см. Зверху над дугами натягують плівку, яку потім з усіх боків засипають землею. Один раз на тиждень плівку бажано відкривати та зволожувати ґрунт.

За місяць траншейку відчиняють. У живців до цього часу на нижній стороні, зверненій вгору, утворюються зачатки корінців, або каллюс, які майже в 100% випадків утворюються у таких підщеп, як 62-396, 54-118, Арм-18, айва-А, айва ВА- 29. Закильчовані живці прикривають пологом або відразу поміщають у гною-земляну бовтанку. Висаджують закильчовані живці, після посадки поливають. Для кращого окорінення та підготовки рослин до окулювання над спареними рядами встановлюють дуги зі сталевого дроту завтовшки 4-5 мм і натягують плівку. Її з обох боків засипають землею, щоб у тунелі, що утворився, підтримувалися висока вологість і тепло. Через 8-10 днів плівку з торця піднімають і в борозну опускають поливний шланг.

Під плівкою живці знаходяться 25-30 днів. Приживаються, залежно від підщепи, і бувають придатними до окулювання 70-80% висаджених живців таких підщеп, як 54-118, 62-396, Арм-18, айва М-А, айва ВА-29. Цей спосіб хороший, коли буває нестача подвійного матеріалу для яблуні та груші. Знімати плівку потрібно в похмуру погоду або надвечір, щоб не було опіків.

Ю. В. Косіцин.

Позакореневі підживлення

Позакореневі підживлення забезпечують рослину живленням через листя. Вони стимулюють зростання, утворення квіток, формування врожаю і в той же час ліквідують дефіцит елементів живлення або запобігають фізіологічним порушенням і захворюванням.

Особливо ефективне позакореневе підживлення в тих випадках, коли грунт бідний елементами живлення через сильне вимивання або, навпаки, слабку розчинність їх при нестачі вологи. Крім того, якщо грунт холодний, поживні речовини через коріння поглинаються слабше і ефект позакореневих підживлень вищий.

За допомогою їх вирішують інші завдання. Так, основний захід боротьби з вапняним хлорозом - обприскування листя плодових дерев 0,5-0,7% розчином залізного купоросу.

Обприскують яблуневі сади після цвітіння бордоською рідиною з додаванням на 1 л 5 г сечовини або 3-5 г аміачної селітрита восени після збирання врожаю – 4–5%-ним розчином сечовини.

У разі підмерзання дерев або рясного врожаю, а також при засіпання міжрядь проводять позакореневе підживлення восени (до листопада) 4-5%-ним розчином сечовини, влітку - 0,5%-ним для збагачення рослин азотом і боротьби з паршою. В останньому випадку найкращий ефект дає Кристаллін у такій же концентрації.

Якщо в яблунь і груш відмирають кінці пагонів, пробкове м'якоть плодів, дерева обприскують у фазі бутонізації та цвітіння розчином борної кислоти (0,05-0,15%) або бури (0,2-0,25%).

При захворюванні на дрібнолисту та розеточність пагонів дерева обробляють під час вегетації розчином сірчанокислого цинку (0,25-0,50 %). У період спокою можна обприскувати концентрованими розчинами – від 1 до 3 %.

Ефективні позакореневе підживленняна початку цвітіння та у фазу закладення плодових бруньок. Для обприскування використовують 0,3-0,5% розчин сечовини, 1% розчин суперфосфату і сірчанокислого калію.

У другій половині літа для підвищення морозостійкості рослинам дають позакореневі підживлення 3%-ним екстрактом із простого суперфосфату або 2%-ним екстрактом із подвійного суперфосфату.

Швидкий урожай

Існують деякі прийоми, що прискорюють вступ до плодоношення молодих дерев.

Відгинання (відхилення, зміна кута нахилу) – прийом давно відомий та досить ефективний. При відгинанні гілка уповільнює свій ріст у довжину, і одночасно збільшується число нирок, що прокинулися, з яких відростають в основному короткі прирости (плодові гілочки). Відхиляти гілки можна в будь-який час - від початку руху соку до листопада (прирости поточного року краще відхиляти в липні, після закінчення зростання, напівдерев'янілими). Нижні відігнуті гілки підв'язують до вбитих у землю кілочкам або до штамбу, а наступні – до гілок, що розташовані нижче. Після того, як гілки приймуть потрібне положення, це відбувається через 3-4 тижні, фіксуючий матеріал знімають. Робити це треба своєчасно, щоби не утворилися перетяжки.

Відігнуті гілки після кількох високих урожаїв, у міру старіння, або омолоджують або поступово вирізують.

Для хорошого плодоношення чималу роль відіграє зміст ґрунту. Якщо ви волієте тримати її під чорною парою, то систематично вносите органічні та мінеральні добрива, інакше порушиться структура ґрунту. Перекопувати землю у саду краще у молодому саду, коли дерева ще невеликі.

У плодоносному саду ґрунт рекомендується залужувати злаковими травами зі слабкою кореневою системою - мятликом луговим (1,5-2 г на 1 кв. м), вівсяницею лугової (4-5 г на 1 кв. м) або їх сумішшю. Траву скошують 4-6 разів за сезон і залишають на місці. Органічні добрива на залужені ділянки не вносять. Якщо ж ґрунти спочатку були слабо окультурені, добрива можна давати в ствольні круги з розрахунку 4–6 кг добрива на 1 кв. м проекції крони.

Чому вони несмачні

Здавалося б, у саду все зроблено правильно: восени – «внесли гній та мінеральні добрива, навесні – дерева обрізали, підгодували азотом, а яблука хоч і великі, але бліді та несолодкі. Та ще погано зберігаються: на одних з'явилися плями, інші розм'якли, дехто потріскався. У чому ж справа?

ПЕРША ПОМИЛКА.Якщо восени внесені добрива, це робити весною.

ДРУГА ПОМИЛКА.Підживлення та обрізання дерев проведено в один і той же рік.

Ці прийоми поєднувати не можна, оскільки обрізка рівносильна внесенню азотних добрив. До речі; високий рівеньазотного харчування у поєднанні з обрізкою на кілька років затримує вступ яблунь та груш у плодоношення.

Зверніть увагу на погоду минулого та нинішнього сезонів. Після теплого року в ґрунті накопичується багато мінерального азоту, і підживлення буде шкідливим. Вони посилять зростання пагонів на шкоду плодоношенню та особливо якості яблук. З цієї причини небажано вносити азот і за «сухого» початку вегетації.

Часто якість плодів пов'язані з надлишком азоту. Проте дослідження показують, що у хворих на плоди знижено вміст кальцію.

Азот, фосфор, калій, бор та магній впливають на життя рослин через взаємодію з кальцієм.

До зниження вмісту кальцію та, відповідно, до погіршення якості плодів в останні роки призвело широке застосування концентрованих, майже безбаласних добрив, заміна бордоської рідини новими фунгіцидами, що не містять кальцію, та парова обробіток ґрунту.

На дерново-підзолистих ґрунтах до втрати кальцію веде багаторічне застосування кислих добрив, таких як сульфат амонію, хлористий калій, а також тривале використання отрутохімікатів, що містять у своєму складі сірку.

Нерідко підвищена потреба в кальції виникає при систематичному внесенні нітратних азотних добрив через те, що в рослині утворюється більше щавлевої кислоти і в клітинах зростає необхідність кальцію для її нейтралізації.

Якщо азотні добрива внесені у травні-серпні, то якість яблук та груш знижується.

До того ж садівники іноді надмірно часто поливають. плодові дерева. При цьому розчинний кальцій вимивається з коренеживаної зони.

Спочатку припиняють зростання коріння, а іноді вони й загнивають. Молоде листя стає дрібним, потворною форми, з плямами і навіть відмерлими ділянками. Трапляється, що на пагонах відмирають верхівкові бруньки. До речі, люцерна не росте при нестачі кальцію в грунті. Знижує ґрунтову кислотність та одночасно покращує кальцієве харчування яблуні та груші вапнування – 20–30 кг вапняних матеріалів на 100 кв. м. Закладати їх у ґрунт слід на 12–15 см. При глибшому перекопуванні ефект нижче. Не потрібно вносити вапно у високих дозах, оскільки різка (більше ніж на 1,5 одиниці рН) зміна кислотності ґрунтового розчину в один прийом шкідлива для рослин.

Воно може перевести бір у недоступну для коріння форму, а також знизити вміст необхідних марганцю та фосфору. Краще проінформувати ще один або два рази через 2-3 роки.

У здорових, з гарною лежкістю яблука кальцію не менше 200 мг/кг, а в грушах – 300 мг/кг сухої ваги. У всіх випадках плоди, уражені гіркою ямчастістю, плямистістю, паршою, побурінням серцевини, іншими гнилями та фізіологічними розладами, завжди містять кальцію на 30–40 % менше, ніж здорові плоди у цьому ж саду. Для збагачення плодів кальцієм проводять від 2 до 5 обприскування 0,5% розчинами хлористого кальцію або кальцієвої селітри. Перший раз при утворенні зав'язі, а останній за три тижні до дозрівання плодів.

Якщо ґрунт у саду під чорною парою, можлива поява надлишку азоту при одночасному нестачі калію. Це веде до недобору врожаю та блідого забарвлення плодів. Для встановлення рівноваги між величиною і якістю врожаю в грунт, що порушує, слід внести помірні дози калійних добрив -1 кг калійної солі або 0,7 кг хлористого калію на 100 кв. м.

Задернение грунту без зайвого поливу і добрива азотом забезпечить вас щільними плодами, що добре зберігаються, з яскравим забарвленням. Звичайно, щоб плоди не дрібніли, у такому саду на кожну сотку треба було б внести, залежно від щільності травостою, 1,5–2,5 кг аміачної селітри. Азот послужить харчуванням трав, щоб вони не відбирали ґрунтовий азот у коріння дерев. Як правило, у такому задерненому саду плоди високої якості і без обприскування та купання в розчинах хлористого кальцію.

Щоб ув'язати систему утримання ґрунту, величину та якість урожаю із зручністю догляду за садом у будь-яку погоду, потрібно з одного боку дерева або ряду дерев ґрунт розпушувати та вносити калійні добрива протягом сезону, а з іншого – тримати під травою та підгодовувати азотом.

Якість плодів помітно покращується, якщо видалити приріст поточного року за 2-4 тижні до знімання плодів.

Періодичність плодоношення? Скасувати!

Багато яблунь плодоносять через рік. У певних сортів це явище спадкове, в інших набуте. Періодичність виникає через поганого доглядуабо сильної обрізки (більше 30% гілок) яблуні, що давно не обрізалася. Тому сильно загущені дерева обрізають у декілька прийомів протягом 3-4 років.

Боротися з періодичністю плодоношення можливо раціональним харчуванням у комплексі з бандажуванням.

Після закінчення вегетації, коли закладені плодові бруньки, вносять розчинені у воді (20 л) фосфорно-калійні добрива з розрахунку 40 г подвійного суперфосфату та 60 г сірчанокислого калію на 1 м 2 приствольного кола. Через 1-2 години вилити під цю яблуню ще стільки ж води і замульчувати стволове коло перегноєм шаром 5 см. Рано навесні, в 2-3 декаді березня по снігу внесіть у довжину ствола добрива з розрахунку 70-80 г на 1 м 2 . Бандажі накладають на початку квітня, закінчуючи цю роботу до набухання нирок, щоби не пошкодити їх. Матеріалом для бандажування може бути міцна мотузка діаметром 4-6 мм або м'який алюмінієвий дріт. На основних скелетних гілках або на провіднику, якщо він не товщі 12-14 см, вибирають рівну ділянку і виток до витка дуже туго накладають бандаж довжиною 20-30 см. Протягом сезону проводять три позакореневі підживлення повним мінеральним добривом з мікроелементами: першу після цвітіння , другу через 20 днів, третю через 22-25 днів після другої підгодівлі

Після закінчення вегетації бандажі потрібно обов'язково зняти і під ними розрізати кору до деревини з трьох боків садовим ножем - продорожити. Цей прийом дозволяє ділянці, що бандажує, зрівнятися по товщині з небандажованим. Зазвичай бандажування разом із правильним харчуванням вже з першого разу «скасовує» періодичність плодоношення. До речі, подорожчання провідника та основних гілок корисно проводити на всіх яблунях. Кора в цих місцях потовщується, стає еластичною, стійкою до низьким температурамта сонячним опікам. Плоди на таких яблунях стають більшими, вони краще дозрівають. Продорожження бажано проводити через 2–3 роки та обов'язково по нових місцях.

Скористатися цим прийомом можна і в тих випадках, коли дерево дає низький урожай, або для того, щоб прискорити вступ до плодоношення молодих яблунь. Тільки слід зменшити довжину бандажа та накладати його на провідник.

Сокира під яблунею

Чимало садів мають невеликі ділянки, де щось пригнічує розвиток та плодоношення рослин. Фахівці в галузі біоенергетики рослин висловлюють припущення про наявність у подібних місцях геопатогенних зон.

За старих часів казали: «Якщо яблуня довго не плодоносить, закопай під неї сокиру», наче натякаючи: от, якщо не даси плодів, зрубаю! Яблуня починала плодоносити. Тепер ми знаємо, що причина полягає у розташуванні дерева в зоні перетину силових геомагнітних ліній. Вплив та вектор їх вдається змінити, помістивши в цю зону металевий предмет, звичайно, не обов'язково сокира. Отже, при плануванні посадок, особливо дерев та цінних чагарників, слід враховувати розташування геопатогенних зон, використовуючи метод біолокації. Інакше не дочекатися врожаю.

При задернінні саду траву, що скошується, залишають на місці. Вона і утеплює коріння, і удобрює ґрунт.

Зберігання яблук

Чи зумієте зберегти врожай яблук? Від чого це залежить? Насамперед від правильного виборусортів, якості плодів та можливості потримати у сховищі на певному рівні температуру, відносну вологість повітря, склад атмосфери.

В умовах середньої смуги найбільшу лежкість мають плоди зимових сортів яблук Північний синап, Ренет Черненко, Богатир, Лобо, Спартак, Уелсі. Тим часом лежкоздатність плодів навіть одного сорту, але вирощеного в несхожих екологічних та агротехнічних умовах, різна.

Кожен сорт має свій прибиральний період, який обчислюється кількома днями. Найкраще прибирати вранці – за ніч плоди охолоджуються.

За 10-12 днів до закладки в підвал плоди починають охолоджувати, використовуючи знижені температури повітря в нічний час або в нежаркі дні, розміщуючи під навісом або в прохолодному та чистому приміщенні. Якщо яблука охолоджують лише добу (при температурі 18–20 градусів), то термін їх зберігання скоротиться на 10–15 днів.

Відсортовані плоди зазвичай укладають у ящики ємністю 10-25 кг (їх попередньо дезінфікують 0,25%-ним розчином гіпохлориту кальцію або 4-5%-ним розчином мідного купоросу). Краще загорнути кожен плід у папір, просочений мінеральними оліями (вазелінове). У цьому виключається розвиток засмаги, зменшуються втрати вологи, знижуються втрати від гнилі. Серветки для пакування готують так: на качалку або валик намотують тканину, злегка просочують її вазеліновим маслом та прокочують паперові серветки.

Якщо немає промасленого паперу, можна використовувати звичайний, хоча результати будуть дещо гіршими. Для перешарування плодів використовують здорові, чисте листядуба, клена, осики, стружку м'яких листяних порід або дрібно нарізану стружку пергаментного паперу.

Довго зберігати яблука пізньозимових сортів можна у звичайних поліетиленових мішках або пакетах, вони не пропускають запах, зберігають вуглекислий газтобто створюють особливий мікроклімат. Яблука зимових та пізньозимових сортів зніміть з дерева у фазі технічної стиглості і дайте відлежати у прохолодному приміщенні 10–15 днів. Після цього здорові, без механічних пошкоджень, не уражені хворобами плоди складіть у пакети по 8-10 кг у кожен, зав'яжіть шнурком з поліетилену так, щоб створити герметичність. Потім помістіть їх у ящики, а потім у підвал.

Яблука зазвичай зберігають у приміщеннях, де можна довго підтримувати температуру повітря не нижче -1°С і вище +5°С, відносну вологість повітря 85–95 %. Найчастіше для цього використовують льохи або підвали. При перепадах навіть у 2-3 градуси у плодів починається інтенсивне дихання, прискорюються процеси дозрівання, погіршується якість.

Яблука сортів Антонівка звичайна, Переможець, Богатир зберігаються при температурі 2–4 градуси, Пепін шафранний, Велсі, Північний синап, Жигулівське, Помаранчеве – при температурі від -1 до +1 градусів.

Оптимальну відносну вологість підтримують зволожуючи підвал: поливають підлогу або встановлюють судини з водою. Висока вологість особливо важлива під час завантаження. Підвал систематично провітрюють для видалення етилену та інших органічних сполук. Особливо швидко реагують на низьку вологість повітря та в'януть яблука сортів Безсемянка мічуринська, Коричне нове, Велсі.

Для захисту плодів від псування взимку можна вистилати тару сосновими стружками. Смолянисті речовини вбивають хвороботворні бактерії. Соснову «ліжко» для фруктів успішно можуть замінити пряно-ароматичні трави, що ростуть на присадибній ділянці – майоран, базилік, чабер. Їх потрібно висушити перед цвітінням і сховати до осені в паперові або полотняні пакети, підвішені в сухому приміщенні, що провітрюється. Коли підійде пора знімання врожаю, вистеліть травами дно ящиків, покладіть на них яблука, прикрийте їх знову шаром такого «сіна». В ароматизованому ліжку фрукти зберігаються тривалий час, не втрачаючи товарного вигляду та смакових якостей.

На лежкість плодів яблуні над останню впливає погода під час їх дозрівання. У холодне дощове літо плоди слабо забарвлені, вони підвищена кислотність і, як наслідок, зберігаються вони погано. Але й у спекотне літо, коли процес зростання та дозрівання йде інтенсивно, лежкість плодів теж знижується.

За тривалістю зберігання всі сорти ділять на три групи:

ранньозимовеспоживання (до 90 днів) – Антонівка звичайна, Бессемянка мічуринська, Бельфлеркитайка, Жигулівське, Зірочка, Куйбишевське, Орловське смугасте, Осіннє смугасте, Слава переможцям;

зимовеспоживання (90-150 днів) - Бабушкіно, Болотівське, Коричне нове, Імрус, Лобо, Мекінтош, Помаранчеве, Орлик, Пам'ять воїну, Пепін шафранний, Пам'ять Мічуріна, Россошанське смугасте, Спартан, Строєвське;

зимово-веснянеспоживання (понад 150 діб) – Богатир, Білоруський синап, Бефорест, Зимове смугасте, Ренет Черненко, Свіжість, Північний синап, Сінап Орловський, Уелсі.

Сорти яблуні

Сорти інтенсивного типу

Ці сорти відрізняються раннім початком плодоношення, швидким нарощуванням урожаїв, їх великою кількістю та регулярністю. У повному комплексі всі ці властивості трапляються лише у деяких сортів, окремо – у великої кількості. Наприклад, у той час як більшість сортів входить у плодоношення на четвертий – шостий рік після посадки і навіть пізніше, деякі – Мелба, Лобо, Уелсі, Юний натураліст, Орлик, Жигулівське, Спартак, Дочка Папірування, Еліта- Починають плодоносити вже в перші три роки після посадки. При цьому важливим є не просто ранній початок плодоношення, а й швидке нарощування врожаїв.

Розрізняються сорти та здатність до регулярного плодоношення. Одні – регулярно плодоносні, – дають урожаї щорічно, інші – періодично плодоносять, плодоносять через рік. Багато сортів характеризуються середньою періодичністю плодоношення: високі врожаї у них чергуються з невеликими, а в окремі роки можливо навіть повна відсутність плодів. Періодичність плодоношення у цих сортів зазвичай пов'язана з умовами їхнього обробітку: при дбайливому догляді вони плодоносять щорічно, при поганому – через рік. Основна причина періодичності плодоношення – надмірні врожаї. Відбувається «збій» у плодоношенні. Ось чому особливо цінуються сорти з досить високим, але водночас регулярним плодоношенням, наприклад Жигулівське, Північний синап, Куйбишевське, Спартак, Дочка Папіровки, Кутузовець.

Так як періодичність плодоношення пов'язана з величиною врожаю, то зрозуміло, що у молодих дерев вона проявляється меншою мірою, а з віком при нарощуванні врожаїв посилюється.

Євген Сєдов, академік РАСГ, м. Орел: «Я думаю, що майбутнє за імунними сортами. Зайвих 5-6 обприскування можна виключити. Сорти ці мають досить високі товарні та смакові якості».

Сорти, імунні до парші

Парша – поширена хвороба яблуні та воістину бич наших садів. Вона вражає листя, плоди, знижує врожаї дерев, погіршує їхній стан, зимостійкість. Інфекція по саду розноситься навесні спорами гриба, що зимує в опалому з осені листі. Навіть такі сорти, як Уелсі та Коричне, що раніше відрізнялися стійкістю, стали вразливими. Єдиний вихід – обробка хімічними засобами або нові сорти, що мають імунітет до захворювання, тобто не уражаються хворобою навіть у дощове літо. Ця перевага дозволяє обійтися без численних обприскування саду.

Ось коротка характеристиканових сортів.

ВЕНЬЯМІНІВСЬКЕ

Зимовий, порівняно зимостійкий сорт. Дерева досить великі, із порівняно рідкісною кроною. Плоди середнього розміру (130 г), конічні, широкоребристі. Шкірка гладка, масляниста, блискуча. Покривне фарбування на більшій частині поверхні - у вигляді малинового рум'янцю. М'якуш білий, зеленуватий, щільний, соковитий. Оцінка зовнішнього вигляду та смаку плодів 4,4 бала. Знімна зрілість середина вересня. У сховищі чи підвалі плоди можуть зберігатися до кінця лютого. Врожайність молодого дерева 15 кг.

КАНДИЛЬ ОРЛІВСЬКИЙ

Дерева середньорослі, з округлою кроною і гілками, що поникають. Плоди середнього розміру (137 г), довгасто-конічні, сильноребристі, скошені. Покривне забарвлення займає половину плоду як розмитого малинового рум'янцю. М'якуш білий, зелений, ніжний, дрібнозернистий, соковитий, кисло-солодкого смаку (4,4 бала). Знімання врожаю в середині вересня. Плоди можуть зберігатись до лютого. Сорт скороплідний, урожайний (14 кг з молодого дерева) та досить зимостійкий.

КУРНАКІВСЬКЕ

Дерева середньорослі, із пірамідальною кроною середньої густоти. Плоди середнього розміру (125 г), довгасто-конічні, слаборебристі, скошені біля вершини. Покривне забарвлення займає більшу частину поверхні плоду як рожевих смуг. М'якуш кремовий, щільний, ніжний, дрібнозернистий, соковитий, гарного смаку (4,3 бала). Сорт скороплідний та врожайний (15 кг з молодого дерева). Знімна зрілість плодів настає у другій половині вересня. У сховищі вони можуть зберігатись до середини лютого.

ОРЛІВСЬКЕ ПОЛІССЯ

Дерева середнього розміру. Плоди порівняно великі (170 г), довгасто-конічні, широкоребристі. Покривне забарвлення на більшій частині поверхні у вигляді смуг і цяток червоного кольору. М'якуш білий, кремуватий, щільний, колючий, крупнозернистий, дуже соковитий (зовнішній вигляд 4,4, смак 4,3 бала). Сорт скороплідний та врожайний (13 кг з молодого дерева).

Сонечко

Ранньозимовий сорт. Дерева нижчі від середнього розміру з округлою кроною. Зимостійкий. Пагони порівняно товсті, зі зближеними міжвузлями. Плоди вищі за середню величину (160 г), довгасті, широкоребристі, скошені, з короткою плодоніжкою. Покривне фарбування по всій поверхні у вигляді яскравого суцільного рум'янцю малинового кольору. М'якуш білий, кремуватий, щільний, дрібнозернистий, дуже соковитий (зовнішній вигляд 4,4, смак 4,3 бала). Зйомна зрілість настає 15-20 вересня. Споживчий період – з 10 жовтня до середини чи кінця січня. Врожайність молодих дерев 11 кг.

БУДІВСЬКЕ

Зимовий сорт. Дерева середнього розміру, що швидко ростуть, з широкопірамідальної середньої густоти кроною. Сорт характеризується порівняно високою зимостійкістю. Плоди великі або вищі за середню величину (150-170 г), конічні, слаборебристі, сплощені. Покривне забарвлення на більшій частині поверхні у вигляді смуг, що зливаються, і розмитого рум'янцю малинового кольору. М'якуш білий, зеленуватий, щільний, крупнозернистий, соковитий (зовнішній вигляд 4,5, смак 4,4 бала). Знімна зрілість плодів – середина вересня. Можуть зберігатись до середини лютого. Сорт урожайний (13 кг із молодих дерев).

СТАРТ

Зимовий сорт. Дерева середньорослі, із округлою кроною, досить зимостійкі. Пагони тонкі, прямі. Плоди знімають 15–20 вересня. Споживчий період триває із середини жовтня до середини чи кінця лютого. Врожайність молодих дерев 17 кг.

Сорти з високою стійкістю до парші

Крім імунних, широкого поширення набули сорти з високою стійкістю до парші (трохи уражені нею у несприятливі роки). До таких сортів належать: Ветеран, Веньямінівське, Імрус, Кандиль Орловський, Орловим, Орловський піонер, Орлик, Орловське смугасте, Синап орловський, Зорянка, Орлинка, Раннє алоє.

Орловим

Сорт літнього терміну дозрівання. Високоврожайний – до 25 т/га. Плоди великі, одновимірні. Покривне забарвлення – у вигляді яскраво-червоних смуг та розмитого рум'янцю. М'якуш плодів кремовий, дуже соковитий, кисло-солодкий, з сильним ароматом, смак – 4,5 бала.

ОРЛІВСЬКИЙ ПІОНЕР

Осінній термін дозрівання. Високоврожайний – 18,4 т/га. Плоди великі (150 г), сильно сплощені (ребристі). Основне забарвлення в момент знімання зелене, покривне забарвлення у вигляді розмитого рум'янцю і смуг червоного кольору, смак плодів - 4,2 бала.

ІМРУС(імунне російське)

Зимовий термін дозрівання. Високоврожайний -16,7 т/га. Плоди вищі за середній розмір (120-130 г), конічні, слаборебристі. Покривне забарвлення у вигляді смуг, штрихів та розмитого рум'янцю буро-червоного кольору в момент знімання плодів, малинового кольору – у період споживання, смак – 4,3 бала. Плоди зберігаються до кінця лютого – середини березня.

БОЛОТІВСЬКЕ

Сорт зимового терміну дозрівання. Плоди великі (150-180 г), плескаті, широкоребристі. Покривне забарвлення на меншій частині плода у вигляді червоного рум'янцю, що складається зі смуг і цяток. М'якуш зеленуватий, щільний, соковитий, смак плодів - 4,3 бала. Плоди зберігаються до середини та кінця лютого.

Сорти тривалого зберігання

Нині значно збільшилася кількість сортів із тривалим зберіганням плодів. Серед них Лобо, Орлик, Велсі –плоди їх зберігаються до лютого. Північний синап, Синап орловський, Спартан, Богатир, Кутузовець, Пізніше солодке, Ренет Черненко, Сеянець Кінгазберігають свої якості до квітня та пізніше. Але майже всі ці сорти не вирізняються високою зимостійкістю.

УЕЛСІ

Плоди досить великі, масою 160 г, симетричні, оранжево-жовті, майже покриті сильним розмитим рум'янцем. М'якуш дуже соковитий, кисло-солодкий, з ароматом троянди, дуже гарного смаку. Найкращий запилювач – Мелба.

Літні сорти

Яблука літніх сортів майже не зберігаються та нетранспортабельні. Тому їх рекомендують знімати дещо раніше, ніж вони дозрівають. Багато сортів характеризуються неодночасністю дозрівання плодів на дереві, але для сімейного саду це навіть добре, тому що яблуками можна користуватися довше, вибірково знімаючи їх у міру дозрівання. Літніх сортів небагато.

Відкривають яблучний сезон сорту Квінті, Червоне раннє, Липневе Черненко, Аркад червоний, Цукеркове,приблизно за тиждень Дочка Папіруванняі ще пізніше Медуниця, Мантет, Мелба.Непогано показали себе Сонечко, Керол, Ранне алое,але за ними ще треба спостерігати.

БІЛИЙ НАЛИВ

Цей сорт не потребує спеціального представлення. Його назва широко відома найширшому колу людей, навіть не пов'язаних із садівництвом. Плоди великі 100-120 г, округло-конічні. У зовсім спілому вигляді забарвлення білувато-жовте. М'якуш світло-жовтий, соковитий, дрібнозернистий, що тане, приємного винного кисло-солодкого смаку. Врожайність до 170 кг із дерева.

МЕЛБА

Плоди масою від 120 до 200 г, повної зрілостіжовті, з яскравим, ніжним, рожево-червоним рум'янцем. М'якуш сніжно-білий, під шкіркою рожевий, чудово ніжний, соковитий, дрібнозернистий, чудового смаку. Найкращий за смаком літній сорт, дозріває наприкінці серпня, зберігається два місяці. Найкращий запилювач - Уелсі.

ЛІТНІШЕ СМАГАТО

Дерево дуже красиве, з рідкою пірамідальною кроною, гарною зимостійкістю, врожайне. Особлива цінність сорту дуже ранньому дозріванні плодів, вони починають дозрівати вже наприкінці липня. Яблука у Літнього смугастого масою до 100 г, красиві, товарні, яйцевидно-подовженої форми, зеленувато-білі, з червоним рум'янцем. М'якуш плодів ніжний, білий, пухкий, дрібнозернистий, соковитий, гарного кисло-солодкого смаку.

ПАПІРУВАННЯ

Чудовий літній сорт народної селекції. Він дуже близький до сорту Білий налив, з яким його часто плутають. Від Білого наливу Папірування відрізняється більшими плодами і яскраво вираженим швом. Зимостійкість сорту висока. Папірування – один із самих невибагливих сортів, і добре почувається навіть у несприятливих грунтових умовах. Врожайність із дерева 225–350 кг. Сорт самобезплідний, найкращий запилювач - Велсі.

Осіннє смугасте

Він має іншу назву – Штрейфлінг. Один із найпопулярніших осінніх сортів. Дорослі дерева Осіннього смугастого дуже красиві, мають кремезний, міцний стовбур, гілки потужні, з пониклими кінцями. Плоди середньої величини або великі (120-140 г). По всьому плоду яскраві червоні смуги гармонійно чергуються із яскравими жовтими смугами. М'якуш тане, пухкий, соковитий, відмінного десертного смаку з присмаком малини. Найкращі запилювачі – Антонівка та Папірівка.

Догляд за грушею

Догляд за грушею мало чим відрізняється від догляду за яблунею, проте є невеликі особливості.

Місце посадки

Груша більша, ніж інші плодові, вимагає теплих, захищених від панівних вітрів місць. Особливу увагу слід приділити рельєфу ділянки, усунення мікрознижень, у яких застоюється вода та ущільнюється ґрунт, що призводить до загибелі дерев.

Зростання груші та її врожай насамперед пов'язані з якістю ґрунту. Вона має бути структурною та родючою. Ця культура мириться з будь-якими ґрунтами. Виняток становлять лише піщані та щебенисті. Але смак та аромат плодів, консистенція м'якоті у груші залежать від властивостей ґрунту більшою мірою, ніж у інших. плодових рослин. Істотне значення має реакція грунту. Груша краще росте на слабокислих та нейтральних, досить пухких землях. При заболочуванні коріння важче поглинають залізо, і дерева хворіють на хлороз. Сортам, щепленим на слаборослих підщепах, наприклад на айві, потрібні більш родючі ґрунти, ніж на сильнорослих (сіянці груші).

Груша в молодому віцівимагає більшої кількості вологи, тому що в цей час у стрижневого кореня дуже мало кореневих мочок. А коли коріння виростає і досягає значної глибини, груша, навпаки, негативно реагує на надлишок вологи в нижніх шарах ґрунту. Мало того, при тривалому перезволоженні коріння відмирає. Надмірну вологість усувають за допомогою дренажу (осушення) ґрунту та культурного залуження (посів трав).

Груша відноситься до світлолюбних рослин, тому коли освітлення недостатнє, дерева розвиваються погано, знижується їхня врожайність. При сприятливому освітленні дерева не витягуються і більше ростуть завширшки, у них не оголюються гілки. Найбільші вимоги до світла груша висуває під час цвітіння та формування плодів. Через недостатнє освітлення квіткові нирки бувають недорозвинені, а плоди мають слабке забарвлення.

Західноєвропейські, прибалтійські, а також багато сортів, виведених у більш південних регіонах Росії, не можна вирощувати там, де морози досягають 26°С і нижче. Морози до 30-35 ° С переносять лише зимостійкі середньоросійські сорти (Тонковетка) і лукашівки (Ліда, Ольга, Поля).

Характер зимових ушкоджень у дерев залежить від віку дерева, його стану, ступеня плодоношення в попередньому році, сумісності сорту з підщебою, нарешті, від агротехніки. Молоді дерева перші 2-3 роки більш чутливі до морозів через пошкодження коріння при викопуванні з розплідника. Причому морозостійкість різних частин дерева неоднакова: наприклад, для гілок критична температура – ​​мінус 25–30°С, вегетативних бруньок – 30–35°С, квіткових бруньок – 25–30°С, квіткових бруньок, що розкрилися, –4°С, квіток – 2 -3°С, зав'язей -1-2°С та коріння – 8-10°С. Особливо небезпечний зимово-весняний період із сонячними днями, коли штамб та скелетні гілки груші сильно нагріваються вдень і швидко охолоджуються вночі. Морозостійкість у цьому випадку знижується приблизно на третину, особливо у камбію та кори. При сильному їх охолодженні та подальшому відмиранні пошкоджених тканин утворюються сонячні опіки.

В результаті селекції виведено нові, більш цінні у господарському відношенні сорти. Особливий інтерес викликають сорти літнього терміну дозрівання Лада та Чижовська, а також Видна, Дитяча, Космічна, Рогніда. З'явилося багато хороших сортівосіннього терміну дозрівання. Найбільш цінні – Білоруська пізня, Невелика, Отрадненська, Велеса, Вірна, Дюймовочка, Москвичка, Осіння Сусова, Пам'ять Жегалова.

Від посадки до врожаю

Можна виростити саджанці власноруч. Для початку потрібно подбати про заготівлю насіння підщеп. Найкращі сильнорослі – сіянці сорту Тонковетка та місцевих напівкультурок. Як слаборослі підщепи можна використовувати іргу, аронію, горобину звичайну. Насіння витягують із плодів, коли вони починають розм'якшуватися: у ірги – у липні-серпні, аронії – у серпні-вересні, горобини та груші – у вересні або на початку жовтня. Для весняного посіву насіння груші стратифікують при 0-2 ° С мінімум 90 днів, ірги -90, аронії - 80, горобини -90 днів. Використовуючи слаборослі підщепи, наприклад горобину, садівник трохи ризикує. Такі саджанці спочатку можуть розвиватися нормально, а ознаки фізіологічної несумісності виявляються при вступі в плодоношення через великі витрати на цвітіння та плодоношення. При покупці зверніть увагу на коріння саджанця: коріння горобини.

Сіянці прищеплюють влітку оком (окулювання), навесні – живцем або роблять зимове щеплення. При окулюванні та щепленні живцем для вирощування 2-річного саджанця потрібно не менше 3 років, при зимовому щепленні саджанці отримують на рік раніше.

Груші на сильнорослих підщепах садять в ями діаметром 100-120 см і глибиною 50-60 см, на слаборослих -70 і 50 см відповідно. До верхнього шару ґрунту, взятого з ями, додають 0,8–1 кг суперфосфату, 0,1–0,15 кг хлористого калію або 1 кг деревної золи та 1,5 кг вапна. У кожну яму вносять 25–30 кг органічних добрив (переважно гній). Від азотних добрив краще відмовитися, тому що при контакті з ними можуть відмирати коріння та погіршуватися умови приживання. Удобреним ґрунтом заповнюють половину ями. Коренева шийка у посадженого дерева повинна бути на 4-5 см вище за рівень ґрунту. Незалежно від погоди, саджанець поливають (2–3 відра на дерево). Потім грунт мульчують шаром торфу або компосту не менше 5-10 см. Груші з округлими кронами (звичайними) на сильнорослих підщепах садять на відстані 7 м між рядами, з плоскими -5 м. Відстань у рядах - від 3,5 до 4 м. Ряди дерев на слаборослих підщепах відстоять один від одного на 4-5 м і на 1,5-2 м у ряду.

Груші менше підмерзатимуть, якщо прищепити сорти в крону скелетоутворювача. При цьому утворюється єдиний організм, що складається з трьох частин: сіянець (можливий і слаборослий підщепа), зимостійка вставка (тонковетка або лукашівка) і обраний сорт. Скелетоутворювач прищеплюють оком або живцем (покращеною копулюванням або за кору) ранньою весною або на початку вегетації. Важливо робити щеплення не ближче 20-25 см від основи гілки. Таким шляхом можна сформувати дерево з морозостійкими штамбом і основами скелетних гілок, які найбільше схильні до зимових пошкоджень. Використовуючи цей метод, бажаючі можуть виростити дерево-сад.

У рік посадки деревце зазвичай росте слабо і наступної весни обрізки майже не потребує. У молодому віці, коли формується кістяк крони, обрізка повинна бути зведена до мінімуму і проводитися тільки для формування крони. Зайві гілки згинають до горизонтального положення, підтягуючи їх шпагатом до цвяха, вбитого в основу штамба. Цей прийом прискорює початок плодоношення.

На відміну від яблуні крона груші рідкісніша і світліша, річні прирости сильніші. Якщо останні не обрізати, на них утворюється мало розгалужень. Тому пагони вкорочують на одну чверть. Обрізка плодоносних дерев потрібна для високої врожайності та хорошої якостіплодів. Це можливо, якщо довжина щорічних приростів становить щонайменше 30 див.

При обрізанні груш необхідно звертати увагу на те, щоб дворічні пагони були вкорочені, а на пагонах, що круто відростають вгору, були б сформовані квіткові нирки. Груші дуже схильні до переформування крони за рахунок появи у них довгих пагонів, що круто відростають вгору. Тому потрібно проводити регулярні формують обрізки, видаляючи іноді сильні гілки. При літньому обрізанні роблять розрідження внутрішніх ділянок крони.

У міру старіння дерев не вдається забезпечити досить сильний приріст навіть за допомогою високої агротехніки. У цьому випадку обрізка, що скорочує, - єдиний спосіб посилити зростання і закладку плодових утворень. З цією метою раз на 2-4 роки проводять омолоджуючу обрізку по всій периферії крони, а всередині неї гілки частково обрізають на останній річний приріст нормальної довжини.

Деякі подвійні форми груші утворюють кореневе поросль. В цьому випадку під час перекопування пріствольних кіл її відкопують до місця відходження і вирізують без прядків. Для молодих рослин із слаборозгалуженим корінням велике значення має мульчування грунту.

Добрива

Добрива краще вносити восени в кільцеві канавки глибиною 40-50 см по проекції крони або борозни. Фосфорні та калійні добрива разом із органічними вносять через кожні 5–6 років. Азотними добривами підгодовують двічі за сезон: навесні при першому розпушуванні та в період посиленого росту пагонів.

Груші важливі позакореневі підживлення – обприскування дерев розчинами поживних речовин для стимуляції росту та формування врожаю, а також для підвищення морозостійкості дерев (1–2% розчин сульфату або нітрату калію та 2–3% розчин суперфосфату). Високоефективно обприскування дерев 0,5-1%-ним розчином сечовини через 8-10 днів після цвітіння з повторенням через 10-14 днів.

Обов'язковий елемент щорічного догляду для захисту від сонячних опіків – ранньоосіння побілка стволів та розвилок скелетних гілок розчином вапна або спеціальною водно-емульсійною білою фарбою ВД-КЧ-577.

Не слід чекати повного дозрівання плодів на гілках дерева біля груш наступних сортів: Ошатна Єфімова, Московська, Венера та ін.

Плоди із груші Видна, Велеса, Петровська збирають вибірково. Зібраний урожай дозарюють у прохолодному приміщенні.

Сорти груші

Груша – дуже врожайна культура. З одного дерева зазвичай знімають у два-три рази більше плодів, ніж із яблуні. Нерідко трапляється, що під вагою врожаю скелетні гілки відламуються від ствола. З початком плодоношення під них треба ставити підпірки - чатала.

Груша любить гарне зволоження, поливати її слід не часто, але рясно. Особливість груші – знижена зимостійкість у молодому віці, тому для захисту від морозів у перші роки корисно заривати деревце у снігову кулю. З початком плодоношення зимостійкість різко зростає.

Дуже важливо правильно визначити час знімання плодів груші. Літні та ранньоосінні сорти слід знімати у міру дозрівання з початком пожовтіння забарвлення шкірки. Осінні та зимові прибирають у другій-третій декаді вересня до настання заморозків уночі нижче -3°C.

Літні сорти

КРАСУЛЯ

Це найкращий надранній сорт. Плоди середні та великі, масою до 110 г, жовті, з темно-червоним рум'янцем, дуже ошатні. М'якуш насиченого солодкого смаку, злегка пряний, з дуже багатою неповторною гамою відтінків. Смак плодів цього чудового сорту оцінили у 4,7 бала. Плоди зберігаються 10-12 днів.

ЛАДА

Ранньолітній сорт. Дерево середньоросле, зимостійке, врожайне, стійке до парші. Вступає у плодоношення на 3-4 рік. Плоди середньої величини 100-120 г грушоподібної форми, світло-жовті з червоним рум'янцем, стійкі до парші. М'якуш жовтувато-білий, дрібнозернистий, соковитий, дуже приємного кислувато-солодкого смаку. Вміст цукру 86%, кислот 03%. Сорт самоплідний. Знімна зрілість плодів настає у першій половині серпня. Термін зберігання – до двох тижнів, пізніше стають борошнистими та несмачними.

КАФЕДРАЛЬНА

Сорт літній. За своїми морфологічними і технічними характеристиками дуже нагадує Ладу, проте має більші плоди (до 160 г) і трохи пізніший термін дозрівання.

МАРМУРНА

Дерево середньоросле, із широкопірамідальною кроною з потужних скелетних гілок. Сорт зимостійкий, стійкий до парші. Дозріває наприкінці серпня. Плоди масою 120-160 г, округло-конічної форми. Шкірка зеленувато-жовта, з дрібними іржавими плямами. При дозріванні шкірка стає з червоним гарним рум'янцем. М'якуш білий з невеликою жовтизною, крупнозернистий, дуже соковитий, таючий, ароматний, високих смакових переваг. У холодильнику плоди зберігаються до січня.

ЧИЖІВСЬКА

Пізньолітній/ранньоосінній сорт. Дерево середньоросле, зимостійке, стійке до парші, врожайне. Плодоносити починає на 3-4 рік. Плоди середні розмір 120-140 г помірно-овальної форми, світло-зелені, іноді з легким червонуватим рум'янцем з дрібними підшкірними точками, встигають наприкінці серпня, зберігаються до місяця. М'якуш плоду білий, дрібнозернистий, соковитий, солодкого десертного смаку. Сорт самоплідний, плоди здатні зав'язуватися за відносно поганої погоди. Термін зберігання у холодильнику не більше місяця.

Осінні сорти

ОСІННЯ ЯКІВЛЯВА

Ранньоосінній сорт. Дерева зимостійкі, сильнорослі, середньої скороплідності (з 6-7 років). Плоди вищі за середню величину, короткогрушоподібні, з невеликим рум'янцем, гарного десертного смаку, зберігаються до середини жовтня. До парші стійкий.

П АМЯТЬ ЯКІВЛЯВА

Високозимостійкий, несприйнятливий до хвороб, самоплідний сорт із компактними низькорослими деревами. Врожайність 13-річних дерев – 70 кг. Вступає в плодоношення на 3-4 рік після посадки. М'якуш солодкий з незначною кислотою і дуже приємним ароматом. Період споживання – друга декада вересня. У лежанні плоди можуть зберігатися до листопада у льоху.

ДЕСЕРТНА РОЗСОШАНСЬКА

Дерева досить зимостійкі на півдні та слабозимостійкі на півночі Воронезької обл., середньозимостійкі в Орлі, середньої сили росту, дуже скороплідні (на 4-5 рік). Високоврожайні в сприятливих умов. Середня врожайність за умов Росоші – 20, максимальна 80 кг. Плоди вище великі, короткогрушоподібні чи яблукоподібні, жовті з невеликим рум'янцем, гарного чи відмінного десертного смаку, універсального використання. З них виходять чудові компоти. Груші товарні та транспортабельні. Знімна зрілість настає на початку вересня, споживання триває до листопада. Сорт стійкий до парші в умовах усієї зони, безплідний. Найкращі запилювачі – Мармурова, Осіння Яковлєва та інші одночасно квітучі сорти.

ЛЮБІМІЦЯ ЯКІЛЬОВА

Сорт частково самоплідний, добре переносить посуху. Набуває плодоношення на 4-5-й рік після посадки. Плодоносить щороку. Врожайність до 80 кг із 13-річного дерева. Дерево сильноросле з пірамідальною кроною. Плоди масою 100-130 г, у формі куба, зеленувато-жовті, з брудно-кармінним розмитим рум'янцем. М'якуш соковитий, солодко-кислуватий, з айвовим ароматом. У вологі роки плоди можуть уражатися паршею. Дозріває наприкінці вересня. Плоди зберігаються у лежанні до листопада, сорт столовий.

ОТРАДНЕНСЬКА

Дерево середньоросле із пірамідальною кроною. Плоди середньої величини, масою 120-140 г, округло-конічні. Основне забарвлення плодів – світло-зелене, покривне – темно-червоний рум'янець. М'якуш щільний, соковитий, гарного смаку. Сорт не ушкоджується паршою та стабільною врожайністю. Плоди здатні зберігатися в поліетилені у холодильнику до 160 днів.

ДЮЙМОВОЧКА

Дерево зимостійке за умов Воронезької області, відносно слаборосле, скороплідне (на 5-6-й рік від посадки), врожайне. Плоди вищі за середні та великі, масою 180–230 г, грушоподібні, світло-зелені з майже суцільним малиново-червоним рум'янцем, від гарного до відмінного смаку. Період споживання до листопада. До парші високостійкий.

КАЗКОВА

Дерево середньоросле, зимостійке, врожайне. Плоди абсолютно правильної грушоподібної форми, жовто-зелені, з легкою засмагою на освітленому сонцем боці. Середня маса 180 г, великі – до 250 г. М'якуш ніжний, соковитий, солодкий з пряністю. Смакові якості оцінюються у 4,6 бали. Дозрівають на початку вересня та можуть зберігатися до місяця. Дуже вдале поєднання великоплідності з добрим смаком.

Ларинська

Дерево велике, швидкозростаюче, високозимостійке, врожайне. Плоди правильної грушоподібної форми, великі, масою до 200 г, дуже привабливі. М'якуш соковитий, кисло-солодкий, з оцінкою смаку 4,5 бала. Дозрівають на початку вересня і можуть зберігатися півтора-два місяці. Хороші для споживання у свіжому вигляді, переробки на компоти, соки, сухофрукти.

Зимові сорти

РОЗСОШАНСЬКА ПІЗНЯ

Осінньо-зимовий сорт. До парші стійкий. Дерева зимостійкі, середньорослі, скороплідні. Плоди великі – до 300 г, овальні, за дозріванням жовті, гарного смаку. Зберігаються до січня-лютого.

ЧЕРВОНОБОКА

Плоди гарної грушоподібної форми, при дозріванні жовто-зелені, з розмитим червоним рум'янцем, дуже привабливі, середньою масою 130 г, великі – до 180 г. М'якуш при зніманні жовтий, смак терпкий. У процесі зберігання смак невпізнанно змінюється. Великі, красиві груші стають дуже солодкими, м'якоть їхня біла, дуже соковита, дрібнозерниста, що тане. При досягненні споживчої зрілості смак оцінюється дуже високою оцінкою 4,9 бала. Зберігається до Нового року.

ГРУДЕНКА

Дерево середньоросле, зимостійке, високоврожайне. Плоди темно-жовті, зі слабкою засмагою, середньою масою 100 г, великі -120 г. М'якуш білий, соковитий, солодкий. Хороша для споживання у свіжому вигляді. Один із найкращих сортів, який зберігається до Нового року.

Здрастуйте, шановні друзі!

«Обрізанням яблуні я вже займався. Цього року хочу спробувати обрізати грушу. Чи є якісь особливості при роботі з нею? - Запитує постійний читач мого блогу. Постараюсь у цій статті відповісти на це запитання та детально розповісти про особливості обрізки грушіпри її вирощуванні.

Основні правила агротехніки, у тому числі обрізки груші, дуже часто порівнюють з прийомами обрізки яблуні. Дійсно, головні принципи обрізки дерев груші, особливо в перші роки плодоношення, подібні до обрізки яблуні кільчастого типу плодоношення, тобто таких, які плодоносять на коротких гілочках - кільчатках.

Найбільш зручна форма крони груші - формування її за типом розріджено-ярусної, поліпшеної чашоподібної, лопатевої, пальметти, що вільно росте.

Є у груші і свої особливості, які потрібно враховувати як при формуванні крони молодих дерев, так і під час обрізання дорослих старих дерев, що підтримує.

• Читайте також:

Груша відрізняється вираженим верхівковим ростом, а ще більш стиснутою та вузькою кроною. Практично всі сорти груші відрізняються гарною пробуджуваністю нирок, проте довгі ростові пагони утворюються у них погано, частіше лише з верхівкової нирки або суміжної з нею. При цьому крона груші навіть без втручання садівника зазвичай складається досить вдало. Тобто груша сама формує свою крону, яка є рідкішою і світлішою, ніж у яблуні.

Відмінність обрізки груші від яблуні

Різниця обрізки груші від яблуні в тому, що перша погано переносить сильне вкорочування однорічних пагонів та молодих гілок. Невідповідне вкорочування призводить до спалаху зростання і зростання на шкоду формуванню крони. Тобто на сильно укорочених гілках виростають «метелик» сильних однорічних пагонів. Тому якщо є необхідність укорочування гілки, то цю операцію проводять слабше, ніж у яблуні, видаляючи лише 1/4 або 1/5 частину довжини пагона або гілки.

Навіть у молодому віці груша відрізняється від яблуні можливістю появи на ній великої кількості дзиґ. Тому всі невдало розташовані (як правило, вони всередині крони дерева і явно загущають її) вовчки потрібно видаляти, інші обрізанням або відгинання перетворювати на гілки, що обростають.

У молодих дерев стежать, щоб не перевантажити перший ярус скелетними гілками. Якщо на висоті 60 - 70 сантиметрів від першого ярусу можна розріджено (в розбіг по стовбуру) мати 3 - 4 скелетні гілки, то в нижньому ярусі залишають не більше трьох гілок.

При формуванні крони груші краще вдаватися до щадних прийомів обрізки: прищипування пагонів, що ростуть, для ослаблення їх росту, відгинання або підтяжки гілок для їх підпорядкування, надання оптимальних кутів відходження і т. д. Однак при відгинанні гілок слід уникати дугоподібних. Нагадаю: на верхній частині такої дуги утворюється велика кількість вовчкових пагонів.

Що слід пам'ятати при обрізанні груші

В особистому присадибному господарстві (у саду) незручні високі груші.

До недоліків крон груші слід віднести їхню пірамідальність і досить часте утворення у дорослих плодоносних дерев звисаючих гілок, які нависають один над одним, загущають і затіняють нижню частинукрони.

Гідність цієї породи – нескладність її вирощування при обмеженні висоти крони. Досягається це щорічною обмежувальною обрізкою з видаленням всіх вертикальних відновлювальних пагонів у верхній частині крони.

Щоб зменшити негативні прояви від обрізки, вузькі крони груші розширюють шляхом переведення гілок першого порядку (кістяних гілок), розташованих близько до центру крони, на зовнішні розгалуження другого порядку.

Обдурити садівників неважко, адже ми свято віримо в те, що є сорти, яких не треба доглядати. Що можна не обприскувати дерева і черв'яки яблучка не чіпатимуть. Цю «святу віру» і експлуатують продавці саджанців, намагаючись підсунути «липу» довірливому покупцю. А куди подітися? Адже мода мінлива, і навіть садівникові треба йти в ногу з часом.

Спочатку білі, потім – червоні

Сорти яблунь вгадати найпростіше. У них ранні сорти зі світлим забарвленням кори, а пізні – з червоним. Але є й винятки. Наприклад, Симиренко – із зеленою корою. Є й ранні сорти із червоною корою. Але тут на колір впливає фарбування плоду. І якщо вам упарюють ранній сорт із зеленими або жовтими плодами, то кора у нього ніяк не може бути червоною. Червона? Значить, є пересортиця.

Складніші справи з персиком. У нього у багатьох сортів кора червона. Беріть такі саджанці завжди. І не важливо, який сорт «придумав» продавець. Червоне забарвлення пагонів говорить про більш високу морозостійкість. А нам це якраз і треба.

Коріння, а не вершки

Увага приділяють і корінцям. У карликів і колоноподібних сортів вони мають бути густими – як борода (мочковата коренева система). У звичайних яблунь має бути 3-5 основних корінців і дрібних – рідше.

А ось у груші на грушевій підщепі - 1-3 загогулини вниз і все. Це особливості породи – вони одразу йдуть углиб – за водою, туди, де немає конкурентів.

Якщо вам продали яблуню з рідкісними корінцями - значить обдурили, карлики такими не бувають.

Бажано уникати саджанців сливи з червоним корінням. Це ознака того, що вони щеплені на абрикос. Вважалося раніше, що такі підщепи часто відламуються за місцем щеплення через 3-5 років. Тому не ризикуйте і купіть сливу зі «сливовим корінням».

Треба б поголити.

Навіть після посадки можна відрізнити щеплений саджанець від нещепленого. Візьміть лопату і копайте землю до першого корінця. І шукайте потовщення: від щеплення воно залишається і його легко знайти. Немає його? Тоді навесні готуйте живці. Частину гілок бажано перещепити сортами від сусідів.

Можна і по-іншому відрізнити дикуна. Рясні голки на груші, безліч гострих шпильок на абрикосі, причому вони гострі? Це майже вірна ознака дикуна. На груші 100%! На ринку надходять хитро – шипи зрізають секатором та замазують брудом. Після такого гоління продають саджанці як нормальний або модний сорт.

Тільки не червоніти

Відрізнити дикунів можна і листям. У багатьох підщеп яблуні (особливо, карликових) і сливи листя червоне. Інші підщепи часто відрізняють за дрібнішим листям. Якщо дісталися дички з червоним листям – не переживайте. На них можна прищепити культурний сорт, і він стане карликом. А ось «пасажирів» з дрібним листям треба перещепити повністю.

І останнє: ознакою дички є відмова від плодоношення. В основному, дикуни починають плодоносити не раніше ніж через вісім років. Довго нема плодів? Беріться за лопату та шукайте місце щеплення.

Нове від користувачів

Огнівка - засіб, перевірений століттями

Воскова вогнівка (воскова моль, бджолина вогнівка) - відома всім бджолярам як шкідник нічний метелик з...

Як перетворити садове хобі на дохід для сім'ї

Бажаєте перетворити своє захоплення квітами або декоративними рослинамиу дохід? Але гадки не маєте, з чого почати?

Найпопулярніше на сайті

18.01.2017 / Ветеринар

БІЗНЕС-ПЛАН з розведення шиншил від Пл...

У сучасних умовах економіки та ринку в цілому для започаткування бізнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Від різноманітності у магазинах сковорідок просто розбігаються очі. Як ж...

18.03.2020 / Про будинок

Якщо порівняти людей, які сплять повністю роздягненими під ковдрою і ті...

19.11.2016 / Здоров'я

Знайомий садівник якось поскаржився, що посадив виноград, навесні...

17.03.2020 / Виноград

Чорна ніжка Розсада падає як скошена і видно, що стеблинки з...

18.03.2020 / Город

ГЮЙО ПРОТИ ДЕРЕВИНИ У свій час я захоплювався одноплечим формуванням.

01.03.2020 / Виноград

Віддаючи родичів у пансіонати, багато хто вірить, що їм там краще, за...

18.03.2020 / Для душі

Як би добре ви не спланували квітник, прийде час його перебудовувати.

18.03.2020 / Квітник

Груша– один із найсмачніших і найулюбленіших фруктів, чий ніжний смак добре знайомий кожному з нас з дитинства. У нашу країну фрукт вперше потрапив у далекому 15 столітті і з того часу користується незмінним коханням дітей та дорослих.

Крім чудових смакових якостей, груша може вважатися справжньою коморою вітамінів, мінералів та мікроелементів. Регулярне вживання груші дозволить:

• нормалізувати обмін речовин;
• підвищити захисні функціїорганізму;
• прискорити загоєння тканин.

У грушах неймовірно багато:

• клітковини;
• фруктози;
• глюкози та сахарози;
• вітамінів групи С та Р;
• лимонної кислоти

…і багатьох інших незамінних для здоров'я речовин.

Зрозуміло, всі ці корисні речовини можна знайти лише в тих грушах, які вирощені без використання заборонених добрив і доставлені в магазин з дотриманням усіх норм безпеки.

Як не помилитися з вибором та придбати дійсно смачний та корисний фрукт?

Як і багато інших фруктів, грушу знімають із дерева у недозрілому вигляді. У процесі транспортування груша дозріває сама по собі, через що її смак анітрохи не страждає, а навіть навпаки, стає набагато більш насиченим. Рекомендується купувати саме тверді та недозрілі груші. За кілька днів вони зможуть дозріти вже у Вас вдома, а з недозрілих і твердих плодів у цей час можна приготувати не одну смачну страву.

• Колір. Навряд чи може повністю охарактеризувати її якість. Справа в тому, що різні сорти груш (а їх у світі налічується понад тисячу) мають досить різне забарвлення. А ось наявність чорних крапок на фрукті може стати сигналом, що від покупки такого фрукта краще утриматися.
• Запах. Може бути чудовим показником його якості. Стигла смачна груша випромінює чудовий тонкий аромат і буквально проситься в рот.
• Цілісність. Багато постачальників кожну грушу загортають в окрему упаковку, щоб мінімізувати механічні пошкодження при транспортуванні. При покупці варто не полінуватися і кожен фрукт доторкнутися самостійно, адже багато недбайливих продавців у гонитві за прибутком грішать тим, що до добірних фруктів підмішують абсолютно неліквідний товар, який має коштувати незрівнянно дешевше, а то й зовсім підлягає утилізації.
• Поверхня фрукта. Імпортні груші, привезені здалеку, можна відрізнити за їх надмірним блиском і трохи жирною на дотик поверхні. Закордонні постачальники покривають фрукти спеціальним складом, щоб не зіпсувалися за час далекої дороги. Перед вживанням такі фрукти варто ретельно промити, хоча деякі воліють просто зчищати шкірку фрукта і не використовувати її в їжу.
• Стан плодоніжки. У якісної та стиглої груші плодоніжка ще не встигає повністю висохнути і на дотик видається пружною та м'якою. Таку грушу краще віддати перевагу тій, плодоніжка якої вже стала сухою і ламкою.

Щоб краще орієнтуватися у світі ароматних та соковитих груш, слід уявляти, які сорти груш найбільш смачні та популярні, і як їх відрізнити у магазині:

• Дюшес. Сорт груш родом із Франції. Колір плодів цього сорту яскраво жовтий, а на боках фрукта – рожевий. Груша має широкі боки, дуже соковита та смачна. Сорт користується величезною популярністю, але досить швидко псується, тому при покупці варто бути особливо уважним. Після збирання врожаю така груша може зберігатися трохи більше тижня.
• Китайська груша. За формою нагадує яблуко. Колір фрукта блідо-жовтий, а на смак хрусткі плоди, не дуже солодкі і трохи жорсткуваті.
• Вільямс. Ця груша родом із Англії. Відрізнити такий фрукт можна по жовто-зеленому кольору з червоними боками. Груші цього сорту неймовірно ніжні та соковиті. Виробники дитячого харчування вважають за краще використовувати для своєї продукції саме цей сорт груш.
• Конференція. Цей сорт також прийшов із Англії. Плоди мають довгасту форму та жовто-зелений колір шкірки, яка, до речі, досить жорстка, але неймовірно корисна. Груша цього сорту дуже соковита та смачна.
  Як правильно зберігати груші?

Зрозуміло, недостатньо вміти правильно вибирати груші в магазині, не менш важливо вміти правильно їх зберігати. Груші мають властивість досить швидко псуватися, тому для їх зберігання краще визначити прохолодне місце в холодильнику або на балконі. Зберігати при кімнатній температурі найкраще недозрілі плоди.

Щоб тонкий аромат груш не втратив своєї привабливості і змішався із сторонніми запахами, їх слід зберігати окремо. Пам'ятайте, що стиглі груші можуть зберігатися не більше трьох днів. Якщо якийсь фрукт перезрів і почав псуватися, найкраще його відразу покласти окремо або з'їсти.

Вибирайте груші правильно і насолоджуйтесь їх приголомшливим ніжним смаком та неповторним ароматом! Смачного!

За матеріалами сайту «Фудинформер»

____________________
Знайшли помилку або друкарську помилку в тексті вище? Виділіть слово або фразу з помилкою та натисніть Shift+Enterабо .