Головна
Монтаж
Фотографія дзеркалкою для початківців. Як користуватися будь-яким цифровим дзеркальним фотоапаратом Nikon

Фотографія дзеркалкою для початківців. Як користуватися будь-яким цифровим дзеркальним фотоапаратом Nikon

Припустимо, ви придбали "дзеркалку". І у вас виникло питання: як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом? Чим він відрізняється від мильниці? Давайте сьогодні обговоримо це питання. Ця стаття буде першою в рубриці «Вчимося фотографувати».

Відмінності «дзеркалки» від «мильниці»

Насамперед, давайте обговоримо, чим відрізняється «дзеркалка» від «мильниці». По суті, в цьому і полягає різниця в зйомці між цими видами фотокамер. До речі, види фотоапаратів ми обговорювали окремою статтею.


У дзеркальної фотокамери є видошукач. Тобто, на відміну від компакт-дисків, для візування в «дзеркалках» набагато частіше використовуються пентапризменный або пентазеркальний видошукач. Чим «перегляд у віконцево» краще за екран, спитайте ви. Все просто. По-перше, видошукач допомагає при кадруванні - у вас є рамка, і ви можете бачити межі кадру ще до натискання на кнопку спуску. Так, рамка є і біля екрана, але вона відчувається зовсім інакше. По-друге, у «дзеркалок», як це не парадоксально, дзеркальний видошукач. Його конструкція припускає, що ви бачите картинку в реальному часі. І картинка ця жива, не оцифрована. Звідси немає жодних затримок при переміщенні камери, немає мерехтіння та інших неприємностей, пов'язаних з використанням РК-дисплеїв або електронних видошукачів.

Дзеркальні камери підтримують ручні налаштування. Завжди. Так, не буває «дзеркалок», які не мають контролю над діафрагмою, витримкою та ISO (про ці параметри трохи нижче). Це серйозно відрізняє дзеркальну фотокамеру від багатьох компакт-дисків – адже навіть у «мильниць» за 10-15 тисяч рублів далеко не завжди є можливість ручної корекції експозиції за допомогою трьох класичних параметрів.


У дзеркальних фотоапаратів більша матриця. Фізично більше. Матриця – це найголовніший елемент фотокамери. Матриця у фотоапараті важлива також, як, наприклад, двигун у автомобілі. І чим більша матриця, тим більше деталейвона здатна зафіксувати. Ви, напевно, бачили, наскільки чіткіше виходять знімки, зроблені «дзеркалкою»? Ще один плюс великої матриці – можливість отримання найкращих результатів під час зйомки з недостатнім освітленням.

Дзеркальні фотоапарати мають змінну оптику. Тобто тушка – це лише частина фотоапарата. Це дає величезні можливості у творчій реалізації – це одна з головних переваг дзеркальних камер.

Як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом? Управління камерою

Ми обговорили основні відмінності між двома класами фотокамер. Тепер настав час розповісти про основні особливості зйомки дзеркальним фотоапаратом. Спочатку поговоримо про керування камерою, без цього складно буде зрозуміти.

Досить.Через ергономіку і великий розмір у тому числі, тримати дзеркальний фотоапарат потрібно інакше, ніж мильницю. Права рука повинна лежати на рукоятці, а ліва повинна знизу підтримувати об'єктив. Положення руки на об'єктиві дозволяє оперативно змінювати зум у випадку, якщо ви використовуєте об'єктив зі змінною фокусною відстанню (наприклад, стандартні об'єктиви на кшталт 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm тощо). Тобто, ще раз – у дзеркальних фотоапаратів немає кнопочки наближення. Наближення здійснюється механічним поворотом кільця масштабування, розташованого на об'єктиві. І, заради Бога, не кладіть руку зверху на об'єктив – особисто у мене серце кров'ю обливається, щойно бачу таке.

Зліва – як треба тримати руку на об'єктиві, а праворуч – як НЕ потрібно

Візування.Ми вже говорили з вами вище про видошукача. Переважно, звичайно, саме використовуючи його, будувати кадр. Проте це завжди зручно. Тому в сучасних дзеркальних фотоапаратах реалізовано належним чином візування за допомогою екрану. Цей режим називається LiveView. Варто зазначити, що зйомка відео можливе лише в цьому режимі. Зверніть увагу, що видошукач недоступний під час активованого режиму LiveView.

Заряджання фотоапарата.На відміну від більшості мильниць, дзеркальний фотоапарат для заряджання не потрібно підключати до мережі - з нього просто виймається акумулятор і вставляється в спеціальний зарядний пристрій. Звичайно, це зручніше, ніж підключати до мережі весь фотоапарат.

Елементи керування фотоапаратом.Звичайно, фотоапарати різних фірмвідрізняються з погляду управління, але принципи вони приблизно одні й самі. Розглянемо елементи дзеркальних фотокамерякі відрізняють їх від «мильниць» і можуть бути незвичними.

  • Багато «дзеркалок» мають велике колесо вибору режимів зйомки. На ньому розташовані класичні варіанти: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без дужок представлені позначення для Nikon, значення Canon, що відрізняються, написані в дужках. Зліва-направо ці режими позначають повністю автоматичний режим, автоматичний режим з вибором параметрів, режим пріоритету діафрагми, режим пріоритету витримки, ручний (мануальний) режим. На колесі є інші режими (сюжетні), але вони не є основними.
  • Крім колеса вибору режимів на тушці фотокамери залежно від фірми та моделі є такі важливі елементиуправління: кнопка включення відеозапису (відрізняється від кнопки спуску затвора, зазвичай червоного кольору), важіль перемикання між видошукачем та екраном, кнопка ISO, кнопка експозиції та ін.
  • Залежно від моделі є одне або два додаткові колеса керування, які допомагають змінювати налаштування під час зйомки в ручних режимах. Коліщата зазвичай розташовані під великим і вказівним пальцем правої руки (у молодшої лінійки камер лише 1 коліщатко).
  • Старші камери мають другий екран (згори), на який виводяться основні налаштування камер.
  • Переключення між автоматичним та ручним фокусуванням може здійснюватися за допомогою окремого важеля на тушці (Nikon), за допомогою важеля на об'єктиві (Nikon, Canon) або іншими способами. Для уточнення цього моменту рекомендую ознайомитись з інструкцією, оскільки, залежно від виробника, ця функція реалізована по-різному.

Зліва можна бачити колесо керування режимами зйомки,
праворуч розташувався додатковий екран

Режим А+ («Авто») та сюжетні режими.Я цілком розумію, що розбиратися із ручними налаштуваннями хочеться далеко не всім. Саме для тих, кому це не цікаво, а важливий лише сам процес зйомки, вигадали режим «Авто». Його також називають «зеленою зоною», оскільки зазвичай цей режим зображений у вигляді зеленої фотоапарата або зеленої літери «А+». У цьому режимі камера вибирає налаштування сама. У сучасних фотоапаратах цей режим реалізований цілком непогано. Звичайно, "автомат" не досконалий - він не здатний зрозуміти ваш творчий задум. Інше питання, так звані сюжетні режими. Вони є на аматорських "дзеркалках". Це режими на кшталт «портрет», «феєрверк», «пейзаж» тощо. Це також автоматичні режими, але такі, що підлаштовуються під конкретну ситуацію. Також непогано підходять для людей, які не бажають розумітися на технічних питаннях.

Режим A (Av) – режим пріоритету діафрагми.Цей режим є ручним. Він дозволяє контролювати відкриття діафрагми об'єктива. При цьому чим менше діафрагмове число, тим більше відкриття. Наприклад, f/1.4 є максимальним значенням діафрагми для сучасних об'єктивів Nikon – на цьому значенні діафрагма є максимально відкритою. Збільшуючи діафрагмову кількість, ми затискаємо діафрагму. Сам принцип тут досить простий – чим більше відкрита діафрагма, тим більше світла проходить через об'єктив. Все, що новачкові потрібно знати, це те, що для зйомки портретів та зйомки при поганому освітленнінайкраще використовувати максимально відкриту діафрагму для конкретного об'єктива, а зйомки пейзажів діафрагму в межах від f/5.6 до f/11. Чим більше ви відкрили діафрагму, тим сильнішим буде розмиття заднього плану. Звичайно, відкрита діафрагма – лише одна зі складових гарного розмиття (боке), але це тема вже для іншої статті.

Режим S (TV) – режим пріоритету витримки.Менш затребуваний у любителів, але не менш важливий. Дозволяє встановити швидкість спрацьовування затвора, тобто швидкість, з якою буде зроблено знімок. Зазвичай швидкість вимірюється у частках секунди. Наприклад, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практиці у фотокамерах це може бути інакше – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1'' (для 1 секунди). Розповідати тут чимало, якщо коротко суть ось у чому. Якщо ви знімаєте об'єкти, що швидко рухаються, то краще виставляти коротку витримку (1/1000 сек, наприклад). Якщо ви знімаєте при поганому освітленні, то витримку краще робити довше, залежно від фокусної відстаніфотоапарата (для фотоапарата 18-55mm, наприклад, під час зйомки на 18mm можна встановити витримку 1/30). Чим довша витримка – тим більше світла потрапляє через об'єктив на матрицю. Знову ж таки, розмова про витримку – це тема окремої статті. Основне, що потрібно запам'ятати – чим довша витримка, тим розмитим буде знімок, чим витримка коротша, тим він буде чіткішим. Це дуже спрощене пояснення, але єдине можливе у рамках сьогоднішньої статті.

Режим M – ручний режим зйомки.Тут все легко, і витримка, і діафрагма регулюються вручну.

ISO – світлочутливість матриці.Це налаштування коштує особняком. Разом із витримкою та діафрагмою цей параметр впливає на експозицію знімка. Мінімальне ISO зазвичай 100, максимальне залежить від сучасних технологій. На сьогоднішній день найкращі камериздатні видавати прийнятну якість на ISO 12800. Що означає «прийнятна якість»? Справа в тому, що чим вище ISO, тим, з одного боку, світліший знімок, але з іншого, тим більше він «шумить». Думаю всі ви бачили цифровий шум фотографіях з мильниць.

Як фотографувати дзеркальним фотоапаратом? Декілька практичних прикладів

Як ви вже, мабуть, зрозуміли – ця тема безмежна. І за одну статтю її ми не розберемо. Замість того, щоб намагатися охопити все й одразу, я наведу приклади налаштувань, які варто використовувати у тій чи іншій ситуації. Це буде корисно тим, хто тільки-но почав вивчати матчасть і кого вона цікавить. Для тих, кому потрібно просто фотографувати, є режим "Авто", про який писалося вище.

Знімаємо портрет на об'єктив 18-55мм. Потрібно максимально наблизити об'єкт, викрутивши зум на 55mm. У режимі A (Пріоритет діафрагми) виставити мінімально можливе значення (ймовірно, для цього об'єктива це буде 5.6). ISO поставити в режим авто. Зробити кадр. Портрет може бути будь-яким – від ростового до лицьового. При цих налаштуваннях ви отримаєте максимально можливе розмиття за мінімальних спотворень. Йдеться про зйомку портрета поза приміщенням у світлий час доби.

Знімаємо краєвид на об'єктив 18-55мм. Фокусну відстань вибираємо за обставинами. Максимальна кількістьпростору вдасться вмістити у кадр на 18mm. У режимі A діафрагму можна натиснути до f/9. ISO краще встановити мінімальне (100). За цих налаштувань ми отримаємо максимально різкий знімок. Звичайно, йдеться про зйомку пейзажу у світлу пору доби.

Знімаємо архітектуру на об'єктив 18-55 мм. Для вузьких вуличок невеликих міст найкраще виставляти мінімальну фокусну відстань (18мм). У режимі пріоритету діафрагми знову ж таки виставляємо f/7.1 або f/9. ISO краще ставити у мінімальне значення (100). При таких настройках вдень ми отримаємо максимальну різкість у кадрі, яка є важливою при зйомці архітектури.

Знімаємо макро на об'єктив 18-55мм. Фокусне вибираємо за обставинами, залежно від об'єкта зйомки. Щоб отримати якомога більшу кількість різкого зображення в режимі пріоритету діафрагми, потрібно виставити значення від f/11 до f/22. Особливо це стосується зйомки на 55мм при максимальному наближенні. ISO вище за 400 ставити не варто. Звичайно, світла має бути багато для зйомки макро при сильному наближенні.

Знімаємо на спортивних змаганнях. Незалежно від об'єктива, щоб заморозити рух, потрібно виставляти коротку витримку. Чим коротше, тим краще. 1/1000 цілком достатньо. Таким чином, потрібно вибрати режим S (Tv) та вибрати відповідне значення. ISO можна поставити на авто, вдень воно не надто сильно завищуватиметься.

Висновки

На цьому хотілося б зупинитися. Писати тут можна дуже довго. Але боюся, що врешті-решт вийде книга, а не стаття. Таким чином, питання, що не розглянуті, ми розберемо в рамках уточнюючих статей. Що стосується даного матеріалу, то, сподіваюся, він допоможе вам хоч трохи розібратися з вашою дзеркальною камерою та зрозуміти основні відмінності її від «мильниці». За цим дозвольте відклонятися. Всім хороших кадрів та вдалого вибору!

Відео «Як фотографувати дзеркальним фотоапаратом»

На тему цієї статті було знято 2 відео. Перше — теоретичне, в якому я розповідаю про режими, які є. А друге — практичне, в якому я гуляю містом і фотографую, коментуючи налаштування камери.

Вітаю, любий читачу! З вами на зв'язку, Тимур Мустаєв. Отже, ви придбали фототехніку. Але що робити з нею далі? Звісно, ​​спочатку потрібно налаштувати! У цьому вам значно допоможе інструкція, а також дана стаття. Стаття докладно дасть відповідь на питання: як налаштувати дзеркальний фотоапарат.

Підготовка та робота з фотокамерою

Не сумніваюся, що вам не терпиться почати знімати! Зачекайте спочатку підготуйте техніку до роботи. Інтерфейс та особливості пристрою фотоапарата від топових виробників можуть відрізнятися. Наприклад, Canon від Nikon.

Важливо! Дуже уважно ознайомтеся зі своєю інструкцією до фотокамери.

Але у своїй основі вони мають схожі функції і налаштовуються аналогічним чином, тому мої поради універсальні, якою б камерою ви не користувалися. Представляю вам допомогу етапи процесу налаштування. Ось що потрібно перевірити:

  1. Акумулятор
  2. Карта пам'яті
  3. Формат та якість зображення
  4. Вібрації
  5. Фокусування
  6. Область експозаміру
  7. Режими та параметри зйомки
  8. Функція Picture Control або Picture Style

Акумулятор

У вашому фотоапараті обов'язково має бути зарядка, швидше за все, вже входить у комплект з вашою камерою. Це не батареї, а акумулятор. Перш ніж приступити до фотографування, його потрібно добре зарядити.

При цьому зазвичай новий акумулятор для нормальної роботидоведеться повністю заряджати та розряджати не один раз. Уважно поставтеся до рекомендацій щодо використання в інструкції до фотоапарата.

Так буває, що, якщо акумулятор постійно до-заряджається без повної витрати енергії, поступово він може почати працювати гірше, тобто його вистачатиме на менший час.

Правильне заряджання допоможе уникнути цього. Також не зайвим буде придбати додатковий акумулятор, якщо ви плануєте багато знімати без можливості підзарядки.

Флешка

Флешка, або картка пам'яті, разом із фотоапаратом не продається, її купують окремо, але без неї зовсім не обійтися. Саме на ній зберігатимуться ваші фото. Від залежить багато чого: і швидкість зйомки, і швидкість доступу до файлів. Тому економити на ній не варто, беріть високого класу – не нижче ніж 10.

До моменту, як ви помчите випробувати апаратуру, переконайтеся, що флешка на місці. Заздалегідь відформатуйте її, зайшовши до меню камери.

Форматування збільшить вільний простір для запису фотографій, а також забезпечить оптимальне функціонування. Робіть цю процедуру періодично: відзняли серію кадрів, заповнили карту, потім перенесли дані на комп'ютер, а флешку почистили.

Важливо! У налаштуваннях своєї фотокамери встановіть налаштування, щоб за відсутності картки пам'яті фотокамера не фотографувала. У Nikon, це функція називається - Блокування спуску затвора без картки пам'яті.

Формат та якість зображення

Будь-яка фотокамера має можливість зберігати зображення різного розміруі формату, від чого залежить їхня вага. Як правило, це JPEG, маленький, середній та великий, але є напів- та професійні моделі, де можна знімати у RAW – саме висока якістьабо як його ще називають цифровий негатив.

Існує ще й формат TIFF, але він переважно присутній на напівпрофесійних та професійних камерах.

Новачки найчастіше починають із середньої якості. Як тільки ви освоїте Lightroom або Photoshop, редактори для обробки зображень ви зрозумієте плюси RAW. Незважаючи на те, що такий формат займає купу місця на карті, в ньому буде міститися вся інформація по будь-якому кадру, і в такому фото можна в подальшому видозмінювати практично всі елементи, в межах розумного.

Вібрації

Ви знали, що наша фактична стійкість дома залишає бажати кращого? Якщо не знали, то скоро переконаєтеся – одразу, як почнете робити фотографії. Часто або навіть постійно у фотоапараті слід включати налаштування додаткового шумоподавлення (стабілізації), яке позбавить кадр від вібрацій. Вібрації природним чином походять від зовнішніх умов (вітеру, наприклад), від тремтіння рук, незручного ворушіння і можуть зробити зображення нечітким, змащеним.

Також необхідно включити кнопку, яка зменшує вібрації на самому об'єктиві, якщо така є (VR – на Nikon, IS – на Canon). Якщо у вас немає такої кнопки, не засмучуйтесь, вона є не на всіх об'єктивах.

Фокус

Щоб оптика правильно розпізнала, на чому саме потрібно зосередитися, який об'єкт зробити чітким, необхідно варіювати фокусування. У більшості випадків ручний режим вам не стане в нагоді, тому перемкніть кнопочку фокусування на авто. Переключити можна як на об'єктиві, так і в налаштуваннях фотокамери.

Також, у самому меню можна також вибрати режим фокусування: одноточкову або багатоточкову.

Я завжди знімаю з першим варіантом, тому що у другому фотокамера вже сама визначає точки, на яких слід фокусуватись. Не знаю, як ви, але я волію сам керувати цим процесом. Більше того, у просторі кадру область фокусування можна зміщувати в будь-який бік, залежно від знаходження головного предмета зйомки (при одноточковому фокусуванні).

Область експозаміру

З трьох поширених варіантів виміру експозиції я найчастіше використовую матричний (мультизонний) та центральний. Матричний чудово справляється у багатьох ситуаціях зйомки: він вимірює світлові умовиодночасно в кількох ділянках кадру, чим визначає точну експозицію. Центральний більше підходить тоді, коли потрібно оцінити експозицію в центральній частині простору, що фотографується.

Детальніше про режими виміру експозиції розповідається у статті


Режими, параметри зйомки

Важливе завдання – вибрати параметри. Адже вони визначають весь знімок! Звичайно, дуже багато залежить від композиції та атмосфери, але експозиція та її складові “творять” фото, вони можуть як її покращити, так і повністю знищити. Багато писати про це не стану, тому що вичерпну інформацію ви знайдете в моїх статтях. Скажу лише, що потрібно вміти виставляти:

Дуже ефективний спосібзробити зображення більш виразним і підлаштуватися під умови зйомки. До того ж менше часу потім піде на постобробку.

Вам дуже корисно буде подивитися відео курс, який направить вас на правильний шлях, і детальніше відповість на багато ваших питань з фотографування. Він називається " Цифрова дзеркалка для новачка 2.0» і є грамотно підібраний матеріал, особливо корисний для новачка.

Ще буде корисно ознайомитися з відео курсом присвячений, потужному помічнику, майже кожного фотографа, Лайтруму. Lightroom-чарівник. Секрети швидкісної фотообробки». Цей курс навчить вас правильно працювати з фотографію і робити невелике коригування фотографій. За допомогою цієї програми ви зрозумієте, чому багато фотографів використовують формат RAW.

Сподіваюся, стаття була корисною та зрозумілою. Більше практики – і все вийде! До нових зустрічей на моєму блозі! Діліться з друзями та підписуйтесь на оновлення блогу.

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

Раніше дзеркальні фотоапарати були доступні вузькому колу фахівців. Тепер і любителі можуть долучитися з їх допомогою до фотомистецтва. Однак типова помилка новачків – придбавши «дзеркалку», вважати себе великим фотографом і чекати на отримання хороших фотографій. Потрібно розуміти, що одразу треба навчитися користуватися фотоапаратом, освоїти основні принципи зйомки, і лише потім ви самі й оточуючі будуть не те, що задоволені, а хоч задоволені вашими роботами.


Дзеркальний фотоапарат вигідно відрізняється від звичайної різноманітності налаштувань. Розберемо основні з них, які можна і потрібно міняти та використовувати.
  1. Витримка.Цей час відкривається затвором камери під час зйомки. Чим темніший, тим довше має бути цей час. Чим швидше рухається об'єкт зйомки, тим витримка коротше. Основні значення витримки: 1/30 – 1/128 сек – допустимо знімати з руки, 1/128 сек – крок, 1/250 сек – біг, 1/15 сек – похмура погода, потрібен штатив, 1/9 сек – погане освітлення , потрібний штатив. На довгій витримці можна знімати тільки абсолютно нерухомі об'єкти і потрібно використовувати штатив, інакше великий ризик отримати змащені фото.
  2. Діафрагма.Це отвір в об'єктиві, що пропускає світло. Чим менший отвір діафрагми, тим менше світла потрапляє на матрицю об'єктива. Позначається діафрагма f2, f2,8, f8, f16 і т.д. Для отримання гарного фотозначення витримки та діафрагми узгоджують між собою: чим менше затискається діафрагма, тим коротшою має бути витримка. За рахунок таких параметрів можна змінити глибину різкості. При нічній зйомці, закриваючи діафрагму, світло від ліхтарів отримуємо у вигляді не «куль», а «зірок», причому чим менше діафрагма, тим гостріше їх промені.
  3. Режими зйомки:
    • автоматичний;
    • напівавтоматичний – P, дозволяє змінювати ІСО, баланс білого та точки фокусування;
    • пріоритет діафрагми – A(Av), напівавтоматичний режим із пріоритетом діафрагми, дозволяє змінювати діафрагму, а ось фотоапарат сам підбирає до неї потрібну витримку.
    • пріоритет витримки – S(Tv), напівавтоматичний режим із пріоритетом витримки, дозволяє змінювати витримку, а фотоапарат самостійно підбирає до неї потрібну діафрагму.
    • ручний – M, дозволяє змінювати всі налаштування.
  4. Глибина різкості простору, що зображається (ГРІП).Мала величина ГРІП свідчить про те, що заднє тло на фотографії розмите. Щоб максимально розмити фон, необхідно максимально наблизити об'єкт, що знімається, щоб він займав основну частину кадру. Діафрагму у своїй треба максимально відкрити. Чим менша фокусна відстань об'єктива, тим більша ГРІП.
  5. Баланс білого.За замовчуванням встановлено автоматичний режим. Експериментуйте, підбирайте відповідний. Основні налаштування закладені в самому фотоапараті:
    • денне світло;
    • автомат;
    • хмарність;
    • тінь поза приміщенням;
    • лампа розжарювання;
    • люмінесцентне світло;
    • ручний режим;
    • спалах.
Як правильно тримати камеру?
Для отримання добрих знімків важлива практика. Беріть із собою фотоапарат скрізь, знімайте, оцінюйте, спробуйте обробляти фотографії, читайте книги, відвідуйте майстер-класи, дивіться фото відомих майстрів та намагайтеся їх повторити. Не використовуйте автоматичні налаштування, тільки з ручним регулюванням ви навчитеся правильно вибирати ракурс, наводити фокус, застосовувати різні налаштування. Задіяйте свою фантазію та уяву і незабаром побачите, що ваші теперішні фотографії значно цікавіші та якісніші, ніж початкові.

Як розмістити об'єкт у кадрі?

  1. Не залишайте багато порожнього місця. Якщо ви фотографуєте дитину, наприклад, то нехай вона і займає максимум простору в кадрі, якщо бічне тло (підлога, трава, дерева) не несе ніякого смислового навантаження. Звичайно, якщо він відіграє важливу роль (качки на задньому плані, опале листя), то покажіть його.
  2. Встановлено основний об'єкт фотографії в центрі. Експериментуйте, іноді чудові та цікаві фотовиходять, коли фокус зміщений.
  3. В основному, довгі горизонтальні об'єкти фотографують, тримаючи камеру горизонтально, а високі вертикально.
  4. Чи не «завалюйте» лінію горизонту.
  5. Фотографуючи в темряві та за допомогою спалаху, не відходьте далеко від об'єкта: світло до нього може і «не долетіти».
  6. На фото не повинно бути зайвих частин тіла. чужі руки або ноги, що випадково потрапили, зіпсують всю картину. Особливо якщо це знімок пейзажу.
  7. Фотографуючи, не ставайте навпроти сонця: об'єкт вийде штучний, а саме фото - чорним. Запам'ятайте, що світло повинне падати саме на об'єкт зйомки. Хороші фотографії виходять при денному світлі та на вулиці. У приміщенні підібрати потрібні налаштування набагато складніше.
  8. При портретній зйомці не підходьте до людини надто близько: це подовжить його обличчя.
Як уникнути «змазаності» фотографії?
Причини змащених фотографій:
  • погане освітлення;
  • тремтіння рук;
  • об'єкт, що рухається;
  • зйомка на довгий фокус.
Якщо потрібно зняти об'єкт, що рухається, то вкоротіть витримку або збільшіть ІСО. Якщо потрібно зробити гарний знімок у темряві, використовуйте штатив.

Щоб мінімізувати «змазаність» фотографії, потрібно правильно розташовувати камеру, використовувати стабілізатор напруги, застосовувати спалах, додаткові джерела світла, штатив, коротше витримувати, збільшувати ІСО.

Знімаючи в ручному режимі, скорочуйте витримку, зменшуйте діафрагму наскільки це можна. Коли можливі діапазони закінчилися, а знімок все ще нечіткий, збільшуйте ISO. На фото в цьому випадку будуть шуми, проте воно вийде чітким.

Як правильно знімати портрет?

  1. Не кладіть у кадр зайві деталі.
  2. Чужі руки-ноги зіпсують кадр.
  3. Особа на фотографії має бути виділена.
  4. Не «ріжте» людей. "Відрізані" кисті рук або ступні ніг виглядають жахливо.
  5. Знімайте дітей з висоти їхнього зростання або трохи нижче.
  6. Не розміщуйте об'єкт зйомки точно всередині фотографії.
  7. Портрет повинен показати головні риси характеру людини, примітні звички або розкрити її суть.
Як правильно знімати краєвид?
  1. Лінія горизонту має бути на 1/3 висоти або на 2/3. Причому, якщо вона знаходиться у верхній частині, то на передній план виходять об'єкти, розташовані поблизу. Якщо потрібно виділити об'єкти далеко, то лінію горизонту слід розмістити в нижній третині. Якщо акцент у фотографії робиться на відображенні об'єктів у воді, то лінію горизонту потрібно розташовувати прямо посередині фотографії. Лінії горизонту може взагалі не бути – на фотографіях на кшталт мінімалізму.
  2. Важливо вибрати тон. Для осіннього дня – спокійний, для нічного краєвиду – темно-синій.
  3. Грайте на контрастність.
  4. Дотримуйтесь правила «перспективи».
  5. Грамотно використовуйте світло. Особливо гарні ранкові фотографії, денні можуть бути цікавими тільки за наявності незвичайної місцевості, а вечірні взагалі важко зробити незвичайними.
  6. Деякі пейзажі краще виглядають у чорно-білому виконанні.
Освоїти дзеркальний фотоапарат – нескладно, треба лише приділити цьому трохи часу, прочитати хоча б інструкцію. Однак пам'ятайте, що справжній професіонал зніме надзвичайно красиву фотографію і на просту мильницю, а якщо знімати взагалі бездумно, то ніяка наворочена апаратура не допоможе покращити кадр. Не фотоапарат робить з фотографії витвір мистецтва, а людина, його знання, уміння, бачення.

Настав щасливий день, і ви придбали дзеркальну камеру. Натхнення та планів багато, але знайома лише кнопка включення. Насправді, фотоапарат цілком піддається дресируванні і впоратися з ним будь-кому. Якщо ви плануєте знімати трохи більше, ніж ваших друзів для аватарок, то вам відкриті всі дороги для навчання. Стаття допоможе розібратися в термінології та пуститись у творче плавання.

Перші кроки

Основи фотографії на дзеркальному фотоапараті

Стартуємо з простих пояснень про захоплення вашої нової камери. Права рука повинна лежати на рукоятці, а ліва знизу, ніби підтримуючи об'єктив. Положення руки на об'єктиві дозволяє оперативно змінювати зум у випадку, якщо ви використовуєте об'єктив зі змінною фокусною відстанню. Вказівний палець правої руки лягає на кнопку спуску.

Як налаштувати дзеркальний фотоапарат

Для простоти ми скористаємося теорією "3 китів". Тільки ставити на них ми не планету Земля, а фотографію. Для хорошого кадру необхідно вміти користуватися кожним із “китів”. Дозвольте уявити! Кит номер один – діафрагма. Кит номер два – витримка. Кіт номер три – ISO. А тепер у порядку черги про кожного.

Діафрагма

Знайте, що фотографія – це малюнок світлом. А проникає це світло на матрицю фотоапарата через отвір, який назвали діафрагмою (F). Її розмір можна регулювати. Можливі варіантивід F-1.2 до F-22 (буває вище). Працює така закономірність: що менше число F, то більший отвір. Зрозуміло, що при значенні F-2.8, отвір буде більшим, ніж при F-8, а значить світла буде теж більше. Практичним методомнеобхідно виставити потрібне значеннядіафрагми для якісного кадру без пересвіток. Вам необхідно виставити діафрагму таким чином, щоб у камеру потрапила потрібна кількість світла.


Витримка

Ще один інструмент у керуванні світлом. Витримка (t) – це час, який відкрито діафрагму. Все просто. Чим довше відкрито отвір, тим більше світла потрапило на матрицю. Отже, тим світлішим вийшов кадр.

ISO

Ці три літери позначають світлочутливість матриці фотокамери. Світлочутливість – здатність матриці змінювати свої параметри під дією світла. Значення ISO може коливатися від 100 до 6400. Якщо виставити ISO на 400, то в такому випадку матриця отримає менше світла, ніж за рівний проміжок часу, але при значенні 1600. Здавалося б, що голову ламати - став ISO більше, та знімай собі на здоров'я. Ах, якби все так було просто... Тільки от, якщо сильно "задерти" рівень світлочутливості, на фотографії з'являться шуми (зернистість), і якщо плівковому фото це надавало певного шарму, то на "цифрі" - нічого особливо естетичного тут немає . на сучасних камерахможна виставляти ISO автоматично. Спочатку можна скористатися цією опцією, але, з приходом досвіду, намагайтеся виставляти рівень світлочутливості самостійно, покладаючись на власні знання та інтуїцію.


Порада: головне, багато практикуватися, змінюючи ці три параметри камери. Тоді до вас прийде розуміння, що і коли перемикати.

Режими зйомок

Якщо ви хочете отримати якісні знімки, забудьте про режими на кшталт «Портрет», «Пейзаж, «Квітка» і таке інше. У камери є 4 основні режими, про них і поговоримо докладніше. На замітку: виробники фотоапаратів використовують різні позначення. Якою літерою позначають конкретний режим, допоможе визначити інструкція. Це дуже корисна книжка, яка була продана вам у комплекті з апаратурою. Радимо вам її прочитати. Знайдете багато корисної інформації.

A (Av) Режим пріоритету діафрагми

За таких умов людина встановлює значення діафрагми, а камера самостійно вибирає значення витримки.

Діафрагма – один із основних параметрів при налаштуваннях, що позначається у фотоапараті літерою F. Цей режим зйомки прийнятний для портретів. Ви максимально відкриваєте діафрагму та отримуєте гарне боці (Боке – художнє розмиття фону).

S (Tv) Режим пріоритету витримки

У цьому випадку фотограф встановлює витримку, а камера сама вибирає значення діафрагми. Ми пам'ятаємо, що витримка – це час, на який відкривається діафрагма, щоб пропустити світловий потік. Час вимірюється у частках (наприклад 1/1000 – 0,001 секунди, 1/100 – 0,01 секунди, 1/10 – 0,1 секунди і так далі). Якщо ви хочете «заморозити» об'єкт у русі, варто поставити коротку витримку, якщо за художнім задумом необхідно розмити об'єкт, наприклад, води, то збільшуйте час і об'єкт, що рухається, розмиється.

M Ручний режим

Це режим самостійності. Виберіть параметри діафрагми та витримки. Фотографи - професіонали знімають тільки на ручному режимі, так як камера не здатна повністю зрозуміти ваш задум і реалізувати його. Але якщо ви тільки розпочали свій творчий шлях, практикуйтеся на режимах A та S. З досягненням досвіду переходьте на ручний.

І ще кілька важливих моментів, які вам знадобляться.

Фокусування

У фотографії важлива її якість. Одним із показників є правильне фокусування. Фокус - це різке місце в кадрі. Коли ви дивитеся у видошукач, бачите точки фокусування. Залежно від моделі фотоапарата їх кількість може змінюватися. При легкому натисканні кнопки спуску затвора одна (або кілька залежить від налаштувань) точка підсвітиться червоним. Це означає, що саме тут кадру спрацює фокус.

Є можливість ставити фокус відразу по кількох точках, але радимо вибрати одну. за великому секретурозповідаємо, що центральна точка фокусу має саме Краща якість. Завжди працюйте з нею. А як бути, якщо об'єкт зйомки знаходиться збоку, наприклад? Вихід є. Фокусуйте центральною точкою і, не відпускаючи кнопки затвора, вибудовуйте потрібну композицію. Тобто навіть якщо відвести фокус, але не відпускати кнопку, різким залишиться місце, куди ви сфокусували спочатку.

Об'єктив вміє фокусувати в автоматичному та ручному режимі. Певна річ, що з автоматикою працювати легше. Якщо зйомка вимагає фотографувати швидко, то там ніколи наводити фокус. Так, наприклад, буває у репортажній роботі. Коли за секунду робиться по 5 кадрів. Але для експерименту і щоб добре відчути свого робітника, краще дружити і з ручним фокусуванням. До речі, деякі фотоапарати лише її мають. Але це скоріше як виняток.

Тип файлів

Фотограф може працювати з двома типами файлів, це JPEG та RAW.

JPEG – стислий тип файлу. Така фотографія буде готова для друку прямо з фотоапарата і вага її набагато менша, на відміну від RAW.

RAW (сирий) – тип файлу, який обов'язково вимагає постобробки у спеціальних програмах. Він містить більше інформації про фотографію, тому важить набагато більше.

Якщо ви взяли в руки дзеркальний фотоапарат, краще почати працювати з JPEG. Як тільки попрактикуєтесь у фотографії, переходьте на RAW. Всі професійні фотографи знімають тільки в цьому форматі, оскільки він дозволяє вносити більше виправлень, при цьому не втрачати якості зображення.

Баланс білого

Це один із параметрів методу передачі температури кольорового зображення, який визначає відповідність кольорової гами зображення. Людське око автоматично налаштовує баланс білого, тому ми колір об'єкта при будь-якому освітленні сприймаємо правильно. З фотоапаратом так не виходить. Йому потрібна підказка, з яким типом світла ви зараз працюєте. Це може бути сонце або лампа розжарювання. Тоді камера не збреше у кольорах.

У поганому варіанті ви просто отримаєте дуже жовту або дуже синю фотографію, що не є повторенням дійсності. На початку свого шляху фотографа цей параметр можете поставити на “авто” режим, але він не завжди вгадує. Тому не радимо користуватися ним постійно, фотоапарат лише прилад, який здатний помилятися і тим псувати вам картинку.

Маючи дзеркальний фотоапарат, ви відкриваєте перед собою безліч нових можливостей для створення якісних фотографій. Ставайте професіоналами та не знімайте на автоматичних режимах. Це зручно, але тоді не дивуйтеся, чому результат вас зовсім не тішить. Чому не вийшло так, як ви хотіли? Як тільки ви зрозумієте всі налаштування та навчитеся ними керувати з закритими очима, справи підуть у гору.

Далі можна буде подумати про художній стороніфотографії. Але ви не повинні займати багато часу пошук перемикання режиму або збільшення діафрагми. Ризикуєте пропустити важливий момент. Сподіваємося, наші відповіді на питання "Як користуватися дзеркалкою" принесуть вам користь.

Ця стаття призначена насамперед для тих, хто вперше прийшов на сайт із бажанням навчитися фотографувати. Вона виступатиме в ролі якогось путівника за іншими матеріалами сайту, на які слід звернути увагу, якщо раптом ви вирішили прокачати свою навичку фотографа.

Перш ніж перераховувати послідовність ваших дій, я скажу, що фотографія складається з двох великих областей – технічна та творча.

Творча частина народжується вашою уявою та баченням сюжету.

Технічна частина - це послідовність натискань на кнопки, вибір режиму, встановлення параметрів зйомки, щоб реалізувати творчий задум. Творчі та технічні фотографії частина не можуть існувати один без одного, вони один одного доповнюють. Пропорція може бути різною і залежить тільки від вашого рішення - якою камерою ви будете фотографувати (дзеркалкою або смартфоном), в якому режимі (авто або ), в якому форматі (), чи потім або залишите як є?

Навчитися фотографувати - це означає навчитися визначати, яку роботу виконайте самостійно, а яку довірите техніці. Справжній фотограф не той, хто знімає лише в ручному режимі, а той, хто знає та вміє направити технічні можливостікамери в потрібне русло та отримати той результат, який планував отримати.

Розуміння слова «Фотографія»

Це «нульовий» рівень, без освоєння якого немає сенсу рухатися далі. Фотографія – це «малювання світлом». Один і той же об'єкт у різному освітленні виглядатиме зовсім іншим чином. Світло актуальне у будь-якому жанрі фотографії. Зумієте зловити цікаве світло- Знімете гарний кадр. Причому не важливо, що у вас в руках - компактний аматорський апарат або професійна дзеркалка.

Вибір техніки

Для навчання фотографування зовсім не обов'язково купувати дороге обладнання. Зараз аматорська техніка розвинулася настільки, що з великим запасом задовольняє вимогам не лише аматорів, а й професійних фотографів. Немає сенсу також прагнути купити найсучаснішу модель фотокамери, тому що все, що потрібно для якісної фотозйомки у фотоапаратах, з'явилося років 10 тому. Більшість нововведень у сучасних моделяхдо фотозйомки мають лише непряме відношення. Наприклад, безліч датчиків фокусування, управління по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорний екран надвисокої роздільної здатності - все це покращує лише юзабіліті, ніяк не впливаючи на якість результату.

Я не закликаю купувати «старі», але рекомендую тверезіше підходити до вибору між новинкою та камерою попереднього покоління. Ціни на новинки бувають невиправдано завищеними, тоді як кількість дійсно корисних нововведень може бути не такою вже й великою.

Знайомство з базовими можливостями камери

Бажано запастися терпінням та вивчити інструкцію до камери. На жаль, вона далеко не завжди написана просто і зрозуміло, проте це не скасовує необхідності вивчити розташування і призначення основних органів управління. Як правило, органів управління не так вже й багато - диск вибору режиму, одне або два коліщатка для установки параметрів, кілька функціональних кнопок, керування зумом, кнопка автофокусу та спуску затвора. Також варто вивчити основні пункти меню, щоб вміти налаштувати такі речі як стиль зображення. Все це приходить з досвідом, але згодом вам не повинно залишитися жодного незрозумілого пункту в меню камери.

Знайомство з експозицією

Настав час уже брати камеру до рук і спробувати з її допомогою щось зобразити. Для початку вмикаємо авторежим і пробуємо фотографувати в ньому. У більшості випадків результат буде цілком нормальний, але іноді фотографії з якоїсь причини виходять занадто світлими або навпаки занадто темними. Саме час познайомитися з такою річчю як. Експозиція – це сумарний світловий потік, який спіймала матриця під час спрацьовування затвора. Чим більший рівень експозиції, тим світлішим виходить фотографія. Занадто світлі фотографії називають переекспонованими, занадто темні – недоекспонованими. Рівень експозиції можна регулювати вручну, але в авторежимі це зробити не можна. Щоб мати можливість «додати або зменшити яскравість», потрібно перейти в режим P (програмована експозиція).

Режим програмованої експозиції

Це найпростіший «творчий» режим, який поєднує в собі простоту авторежиму і в той же час дозволяє вводити поправку в роботу автомата – зробити фотографії примусово світлішими або темнішими. Це робиться за допомогою корекції експозиції. Корекцію експозиції зазвичай застосовують, коли у кадрі переважають або світлі, або темні об'єкти. Автоматика працює таким чином, що намагається привести середній рівень експозиції знімка до 18% сірого тону (т.зв. «сіра карта»). Зверніть увагу, коли ми в кадр беремо більше яскравого неба, земля виходить на фотографії темнішою. І навпаки, беремо до кадру більше землі- небо світлішає, іноді навіть біліє. Функція корекції експозиції допомагає компенсувати догляд тіней і світла за межі абсолютно чорного та абсолютно білого тону.

Що таке витримка?

Як би не був гарний і зручний, він, на жаль, не завжди дозволяє отримати якісні фотографії. Яскравий приклад - зйомка об'єктів, що рухаються. Спробуйте вийти на вулицю знімати автомобілі, що проїжджають повз. У яскравий сонячний день це, швидше за все, вийде, але варто сонцю зайти за хмару, машини виходитимуть трохи розмазаними. Причому, чим менше світла, тим сильнішим буде це розмиття. Чому таке відбувається?

Експонування знімка відбувається при відкритті затвора. Якщо в кадр потрапляють об'єкти, що швидко рухаються, то за час відкриття затвора вони встигають зміститися і на фотографії виходять трохи розмитими. Час, на який відкривається затвор, називається витримкою.

Витримка дозволяє отримати ефект "замороженого руху" (приклад нижче), або, навпаки, розмити об'єкти, що рухаються.

Витримка відображається у вигляді одиниці, поділеної на якесь число, наприклад, 1/500 - це означає, що затвор відкриється на 1/500 секунди. Це досить коротка витримка, при якій їдучі машини та пішоходи, що йдуть, будуть на фотографії чіткими. Чим коротше витримка, тим швидше рух може бути «заморожено».

При збільшенні витримки, скажімо, до 1/125 секунди, пішоходи, як і раніше, залишаться чіткими, але машини вже помітно розмажуться. , або використовувати стабілізатор зображення (якщо він є).

Нічні фотографії робляться з дуже довгою витримкою за кілька секунд і навіть хвилин. Тут без штатива обійтися неможливо.

Щоб мати можливість зафіксувати витримку, фотокамера має режим пріоритету витримки. Він позначається TV або S. Крім фіксованої витримки він дозволяє вам використовувати й експокорекцію.

Що таке діафрагма?

Ще один режим, який може бути корисним – режим пріоритету діафрагми.

Діафрагма- це «зіниця» об'єктива, отвір змінного діаметра. Чим вже цей діафрагмовий отвір, тим більше ГРИП- Глибина різко зображуваного простору. Діафрагма позначається безрозмірним числом з ряду 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 і т.д. У сучасних камерах можна вибирати проміжні значення, наприклад 3.5, 7.1, 13 і т.д.

Чим більше діафрагмове число, тим більше ГРІП. Велика ГРІП актуальна для того, коли потрібно щоб різким було все - і передній і задній план. Пейзаж зазвичай знімають із діафрагмою 8 і більше.

Типовий приклад фотографії з великою ГРІП – зона різкості від трави під ногами до нескінченності.

Сенс малої ГРІП у тому, щоб зосередити увагу глядача на об'єкті зйомки, а всі об'єкти заднього плану розмити. Цей прийом зазвичай використовують у . Щоб розмити фон на портреті, відкриваємо діафрагму до 2.8, 2, іноді навіть до 1.4 - головне міру знати, інакше ризикуємо розмити частину обличчя.

Мала ГРІП - чудовий спосіб переключити увагу глядача з строкатого заднього плану на головний об'єкт.

Щоб керувати діафрагмою, потрібно переключити керуючий диск у положення пріоритету діафрагми (AV або A). При цьому ви вказуєте апарату, з якою діафрагмою ви хочете фотографувати, а він решту всіх параметрів підбирає сам. У режимі пріоритету діафрагми також доступна функція корекції експозиції.

Діафрагма надає зворотний вплив на рівень експозиції - чим більше діафрагмове число, тим темніше виходить знімок (стиснута зіниця пропускає менше світла, ніж відкритий).

Що таке ISO чутливість?

Ймовірно, ви помічали, що на фотографіях іноді є бриж, зерно або, як його ще називають, цифровий шум. Особливо яскраво шум виражений на фотографіях, зроблених за поганого освітлення. За наявність/відсутність брижів на фотографіях відповідає такий параметр як чутливість ISO. Це ступінь сприйнятливості матриці до світла. Вона позначається безрозмірними одиницями – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 і т.д.

При зйомці мінімальної чутливості (наприклад, ISO 100) якість картинки найкраща, але доводиться знімати з більш тривалою витримкою. При хорошому освітленні, наприклад, вдень на вулиці це не є проблемою. Але якщо ми зайдемо в приміщення, в якому світла набагато менше, то на мінімальній чутливості знімати вже не вийде - витримка буде, наприклад, 1/5 секунди і при цьому дуже великий ризик. ворушки», Так називають через тремтіння рук.

Ось приклад фотографії, зробленої на низькому ISO з довгою витримкою зі штатива:

Зверніть увагу, що хвилювання на річці розмилося в русі і склалося враження, що не річці крига. Але галасу на фотографії практично немає.

Щоб уникнути «ворушки» при слабкому освітленні, потрібно або підвищувати чутливість ISO, щоб скоротити витримку хоча б до 1/50 секунди, або продовжити зйомку на мінімальному ISO і використовувати . При зйомці зі штатива з довгою витримкою об'єкти, що рухаються, виходять сильно розмитими. Особливо це помітно під час нічної зйомки. Чутливість ISO має прямий вплив на рівень експозиції. Чим вище число ISO, тим світлішим буде знімок при зафіксованих витримках та діафрагмі.

Нижче наведено приклад знімка, зробленого на ISO6400 пізно ввечері на вулиці без штатива:

Навіть у веб-розмірі помітно, що фотографія вийшла досить галасливою. З іншого боку, ефект зерна найчастіше використовується як художній прийом, надаючи фотографії "плівковий" вигляд.

Взаємозв'язок витримки, діафрагми та ISO

Отже, як ви вже напевно здогадалися, на рівень експозиції впливають три параметри – витримка, діафрагма та чутливість ISO. Є таке поняття "крок експозиції" або EV (Exposure Value). Кожен наступний крок відповідає експозиції у 2 рази більшій, ніж на попередньому. Ці три параметри взаємопов'язані.

  • якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, витримка скорочується на 1 крок
  • якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, чутливість знижується на один крок
  • якщо скорочуємо витримку на 1 крок, чутливість ISO збільшується на один крок

Ручний режим

У ручному режимі фотограф має можливість контролювати. Це потрібно тоді, коли нам потрібно жорстко зафіксувати рівень експозиції та не давати камері виявляти «самодіяльність». Наприклад, затемнювати або освітлювати передній план, коли кадр потрапляє більше чи менше неба відповідно.

Зручний при зйомці в тих самих умовах, наприклад, при прогулянці містом в сонячну погоду. Одного разу налаштував і на всіх фото однаковий рівень експозиції. Незручності у ручному режимі починаються тоді, коли доводиться переміщатися між світлими та темними локаціями. Якщо ми з вулиці зайдемо, наприклад, у кафе і зніматимемо там на «вуличних» налаштуваннях, фотографії будуть виходити занадто темними, оскільки світла в кафе менше.

Ручний режим незамінний при зйомці панорам і завдяки тому ж властивості - зберігати постійний рівень експозиції. При використанні автоекспозиції рівень експозиції сильно залежатиме від кількості світлих і темних об'єктів. Впіймали у кадр великий темний об'єкт – отримали засвічення неба. І навпаки, якщо у кадрі переважають світлі об'єкти – тіні пішли у чорноту. Клеїти таку панораму потім одна мука! Отже, щоб уникнути цієї помилки, знімайте панорами в режимі M, заздалегідь виставивши таку експозицію, коли всі фрагменти будуть правильно проекспоновані.

Результат - при склеюванні не буде "сходинок" яскравості між кадрами, які з великою ймовірністю з'являться під час зйомки в будь-якому іншому режимі.

Зум та фокусна відстань

Це характеристика, що визначає кут зору об'єктива. Чим менша фокусна відстань, тим ширший кут охоплює об'єктив, чим більше фокусна відстань, тим більше він схожий за своєю дією на підзорну трубу.

Часто поняття «фокусна відстань» у побуті замінюється на «зум». Це неправильно, оскільки зум - це лише коефіцієнт зміни фокусної відстані. Якщо максимальну фокусну відстань поділити на мінімальну, отримаємо кратність масштабування.

Фокусна відстань вимірюється у міліметрах. Сьогодні широкого поширення набув термін «еквівалентна фокусна відстань», він застосовується для камер з кроп-фактором, яких більшість. Його мета - оцінити кут охоплення конкретним зв'язуванням об'єктив/матриця та привести їх до повнокадрового еквівалента. Формула проста:

ЕФР = ФР * Кф

ФР - реальна фокусна відстань, Кф (кроп-фактор) - коефіцієнт, що вказує у скільки разів матриця даного апарату менше повнокадрової (36 * 24 мм).

Таким чином, еквівалентна фокусна відстань об'єктива 18-55 мм на кропі 1.5 буде 27-82 мм. Нижче наведено приблизний перелік параметрів фокусної відстані. Я писатиму у повнокадровому еквіваленті. Якщо у вас камера з кроп-фактором, просто поділіть ці числа на кроп-фактор і отримайте реальні значення фокусної відстані, які потрібно виставити на об'єктиві.

  • 24 мм і менше- Ширококутник. Кут охоплення дозволяє захопити у кадр досить великий сектор простору. Це дозволяє добре передати глибину кадру та розподіл планів. Для 24 мм характерний яскраво виражений ефектперспективи, через що з'являється схильність до спотворень пропорцій об'єктів з обох боків кадру. Найчастіше виглядає ефектно.

На 24 мм краще не фотографувати групові портрети, тому що крайні люди можуть мати трохи витягнуті по діагоналі голови. Фокусна відстань 24 мм і менше добре підходить для зйомки пейзажів з величезним переважанням неба і води.

  • 35 мм- «короткофокусник». Також добре підходить для краєвиду, а також зйомки людей на тлі краєвиду. Кут охоплення досить широкий, але перспектива виражена меншою мірою. На 35 мм можна знімати портрети на повне зростання, портрети в обстановці.

  • 50 мм- "Нормальний об'єктив". Фокусна відстань переважно для зйомки людей не самим крупним планом. Поодинокий, груповий портрет, вулична фотографія. Перспектива приблизно відповідає тому, що ми звикли бачити на власні очі. Пейзаж фотографувати можна, але далеко не всякий - кут поля зору вже не такий великий і не дозволяє передати глибину та простір.

  • 85-100 мм- "Портретник". Об'єктив на 85-100 мм добре підходить для зйомки портретів по пояс і більшим масштабом переважно з вертикальним компонуванням кадру. Найбільш цікаву картинку дозволяють отримати світлосильні об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, наприклад, 85mm F:1.8. Під час зйомки на відкритій діафрагмі "вісімдесятп'ятник" дуже добре розмиває задній план, тим самим підкреслюючи основний об'єкт. Для інших жанрів об'єктив на 85 мм якщо і підходить, то з великою натяжкою. Пейзаж на нього знімати вже практично неможливо, у приміщенні більшість інтер'єру знаходиться за межами його зору.

  • 135 мм- Крупноплановий портретник. Фокусна відстань для зйомки портретів крупним планом, на яких особа займає більшу частину кадру. Так званий close-up портрет.
  • 200 мм і більше- "Телеоб'єктив". Дозволяє знімати віддалені об'єкти крупним планом. Дятел на стовбурі, козуля на водопої, футболіст з м'ячем посеред поля. Непогано підходить для зйомки дрібних об'єктів крупним планом – наприклад, квітка на клумбі. Ефекту перспективи практично немає. Для портретів такі об'єктиви краще не використовувати, оскільки особи виходять візуально ширшими та плоскішими. Нижче наведено приклад фотографії, зробленої на фокусній відстані 600 мм – перспектива практично відсутня. Близькі та далекі об'єкти в тому самому масштабі:

Фокусна (реальна!) відстань крім масштабу знімка впливає на глибину простору, що різко зображається (разом з діафрагмою). Чим більша фокусна відстань, тим ГРІП менше, відповідно, розмиття заднього плану сильніше. Це ще одна причина не використовувати ширококутну оптику для зйомки портретів, якщо хочете розмиття фону. Тут же криється відповідь на запитання - чому « » і смартфони погано розмивають фон на портретах. Реальна фокусна відстань у них у кілька разів менша, ніж у дзеркальних та системних камер (бездзеркалок).

Композиція у фотографії

Тепер, коли ми в загальних рисахрозібралися з технічною частиною, настав час поговорити про таку річ як композиція. Якщо дуже коротко, композиція у фотографії – це взаємне розташування та взаємодія у кадрі об'єктів та джерел світла, завдяки якому фоторобота виглядає гармонійною та закінченою. Правил досить багато, я перерахую основні, які потрібно засвоїти в першу чергу.

Світло – ваш найголовніший образотворчий засіб. Залежно від кута падіння світла на об'єкт може виглядати абсолютно по-різному. Світлотіньовий малюнок – практично єдиний спосіб передати обсяг на фотографії. Фронтальне світло (спалах, сонце за спиною) прикрашає об'єм, об'єкти виглядають плоско. Якщо джерело світла зміщене трохи вбік - це вже краще, з'являється гра світла і тіні. Зустрічний (контровий) світло робить знімки контрастними та драматичними, але з таким світлом потрібно спочатку навчитися працювати.

Не намагайтеся помістити кадр все одночасно, фотографуйте тільки саму суть. Фотографуючи щось на передньому плані, стежте за тлом – на ньому часто бувають небажані об'єкти. Стовпи, світлофори, сміттєві баки тощо - всі ці зайві об'єкти засмічують композицію та відволікають увагу, їх називають "фотомсміттям".

Не поміщайте основний об'єкт у центр кадру, ледве перемістіть його убік. Залишайте в кадрі більше місця на тій стороні, куди "дивиться" основний об'єкт. По можливості спробуйте різні варіанти, вибирайте найкращий.

"Наблизити зумом" і "підійти ближче" - це не одне й те саме. Зум збільшує фокусну відстань об'єктива, внаслідок чого фон розтягується та розмивається – це добре для портрета (в розумних межах).

Портрет знімаємо з рівня очей моделі з відстані щонайменше 2 метрів. Недолік масштабу збільшенням фокусної відстані (наїзд зумом). Якщо фотографуємо дітей, не потрібно це робити з висоти свого зростання, вийде портрет на тлі статі, асфальту, трави. Присядьте!

Намагайтеся не знімати портрет у передньому ракурсі (як на паспорт). Поворот обличчя моделі у бік основного джерела світла завжди йде користь. Можна спробувати інші ракурси. Головне – світло!

Використовуйте максимально природне освітлення - воно більш художнє і "живе", ніж освітлення від спалаху. Пам'ятайте, що вікно - це чудове джерело м'якого розсіяного освітлення, практично софтбокс. За допомогою штор та тюлю можна змінювати інтенсивність світла та його м'якість. Чим ближче модель до вікна, тим контрастніше освітлення.

При зйомці "в натовпі" майже завжди виграшною є висока точка зйомки, коли камера тримається на витягнутих вгору руках. Деякі фотографи навіть використовують драбину.

Намагайтеся, щоб лінія горизонту не різала кадр на дві рівні половини. Якщо більше цікавого на передньому плані, розташуйте обрій на рівні приблизно 2/3 від нижнього краю (землі – 2/3, неба – 1/3), якщо на задньому – відповідно, на рівні 1/3 (землі – 1/3, неба - 2/3). Ще це називається "правилом третин". Якщо не вдається прив'язати ключові об'єкти саме до "третини", розмістіть їх симетрично один одному щодо центру:

Обробляти чи не обробляти?

Для багатьох це болюче питання - чи вважається фотографія, оброблена у Фотошопі "живою" та "справжньою". У цій думці народ ділиться на два табори – одні категорично проти обробки, інші – за те, що в обробці фотографій немає нічого поганого. Особисто моя думка щодо обробки така:

  • Будь-який фотограф повинен мати хоча б базові навички обробки фотографій - підправити горизонт, скадрувати, замазати цятку від порошинки на матриці, підрегулювати рівень експозиції, баланс білого.
  • Вчіться фотографувати так, щоб потім не обробляти. Це заощаджує багато часу!
  • Якщо знімок спочатку вийшов добре сто разів подумайте, перш ніж його якось програмно покращувати.
  • Переведення фото в ч/б, тонування, зернистість, застосування фільтрів не робить його автоматично художнім, а ось шанс скотитися до несмаку є.
  • Обробляючи фотографію, ви повинні знати, що хочете отримати. Не потрібно робити обробку для обробки.
  • Вивчайте можливості програм, якими ви користуєтеся. Ймовірно, є функції, про які ви не знаєте і які дозволять досягти результату швидше та якісніше.
  • Не захоплюйтеся корекцією кольору, не маючи якісного відкаліброваного монітора. Якщо зображення виглядає добре на екрані вашого ноутбука, це не означає, що воно буде виглядати добре на інших екранах і під час друку.
  • Оброблена фотографія має "вилежати". Перш ніж публікувати її та віддавати до друку, залиште її на пару днів, а потім подивіться свіжим поглядом- Цілком можливо, ви захочете багато переробити.

Висновок

Сподіваюся, ви розумієте, що навчитися фотографувати, прочитавши одну статтю, не вийде. Та я, власне, і не ставив такої мети – викласти в ній все, що я знаю. Мета статті - лише коротко розповісти про прості істини фотографії, не вдаючись у тонкощі та подробиці, а просто відкрити завісу. Я намагався писати у стислому вигляді та доступною мовою, але навіть незважаючи на це стаття вийшла досить об'ємною – і це лише верхівка айсберга!

Якщо ви зацікавлені у більш глибокому вивченні теми, я можу запропонувати свої платні матеріали по фотографії. Вони представлені у вигляді електронних книгу форматі PDF. Ознайомитися з їх списком та ознайомлювальними версіями можна тут.

Розділи