Worüber sie in Kindergärten schweigen. Tipps zum Kauf und Pflanzen von Obstsämlingen

Auswahl der Setzlinge Obstbäume- eine verantwortungsvolle Angelegenheit, denn es wird eine mehrjährige Pflanze ausgewählt, die in 3 - 7 Jahren Früchte trägt und auf dem Gelände mehr als 30 Jahre wachsen kann. Um nicht eine andere oder schwache Sorte anstelle der gewünschten zu kaufen, Schlechte Qualität Wenn Pflanzenmaterial mit Krankheitserregern und Schädlingen infiziert ist, müssen Sie einige einfache Regeln kennen.

So wählen und kaufen Sie Obstbaumsämlinge

Ein sehr wichtiger Punkt bei der Auswahl und dem Kauf von Setzlingen ist das Alter, die Stärke des Wurzelsystems, der Durchmesser des Stammes, die Anzahl der Seitentriebe am Stamm und deren Länge.

Alter. Achten Sie zunächst auf das Alter der Sämlinge. Viele unerfahrene Gärtner wählen die höchsten Bäume in der Hoffnung, dass sie schneller wachsen und schneller Früchte tragen. Dies ist jedoch nicht ganz richtig. Auf diese Weise können Sie drei oder sogar vier Jahre alte Pflanzen kaufen, die in der letzten Saison nicht verkauft wurden.

Solche Exemplare werden nicht nur nicht früher Früchte tragen, sondern auch in der Entwicklung jüngeren Pflanzen hinterherhinken. Die Sache ist, dass erwachsene Sämlinge bereits ein starkes Wurzelsystem gebildet haben und es nicht möglich ist, es aus dem Boden zu graben, ohne es zu beschädigen.

Bei dreijährigen Pflanzen verbleiben mindestens 80 % der Wurzeln im Boden, an denen sich die meisten Saugwurzeln – Lappen – befinden. Der verbleibende Teil des Wurzelsystems ist nicht in der Lage, den jungen Baum vollständig zu ernähren.

Dicke des Stiels. Bei der Auswahl eines Sämlings müssen Sie auf die Dicke des Stiels achten. Es gibt sogar bestimmte Standards für die Stammdicke von Sämlingen:

• Kernfrüchte nicht kleiner als 12 mm.
• Steinfrüchte nicht kleiner als 15 mm.
• Bei niedrig wachsenden Unterlagen mindestens 10 mm.

Verzweigung des Stammes. Beim Kauf ist es besser, Setzlinge mit geradem Stiel, ohne sichtbare Schäden und ohne viele Seitenzweige zu wählen.

Einjährige Pflanzen können überhaupt keine Verzweigung aufweisen, insbesondere niedrig wachsende Wurzelstöcke sowie viele Pflaumen- und Kirschsorten. Zwei Jahre alte Sämlinge sollten drei Seitenzweige von 30 - 40 cm Länge haben.

Beim Kauf müssen Sie Setzlinge mit einem gut entwickelten Wurzelsystem auswählen.

Wurzelsystem. Dem Zustand des Wurzelsystems sollte größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sie sollten Pflanzmaterial mit einem gut entwickelten, faserigen Wurzelsystem wählen. Die Länge der Wurzeln sollte mindestens 25 - 30 cm betragen, sie dürfen nicht trocken sein oder mechanische Beschädigungen aufweisen.

Wählen und kaufen Sie nur junge Setzlinge, die gesund aussehen. Keine Risse in der Rinde oder Pilzinfektionen, mit gut entwickelten Wurzeln. Es ist besser, Zonensorten zu kaufen, die in örtlichen Baumschulen verkauft werden. Solche Pflanzen werden schnell Wurzeln schlagen und länger Früchte tragen.

Sämlinge mit geschlossenem Wurzelsystem. In den letzten Jahren werden häufig Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem – in Behältern oder Sackleinen – in den Handel gebracht. In diesem Fall ist die Auswahl einer Pflanze mit guten Wurzeln ziemlich schwierig.

Es ist besser, solche Setzlinge sowie anderes Pflanzmaterial in zertifizierten Baumschulen oder Fachgeschäften zu kaufen, die zertifizierte Produkte verkaufen und an die Sie sich mit einer Beschwerde wenden können.

Bei der Auswahl von Sämlingen in Behältern ist es schwierig, den Zustand der Wurzeln zu beurteilen.

Wenn Sie eine Pflanze in einem Behälter kaufen, denken Sie daran, dass diese normalerweise in einem Gewächshaus gezüchtet wird und im Frühjahr, wenn die Frostgefahr vorüber ist, oder im Frühherbst vor Ort gepflanzt werden kann.

Welche Krankheiten gibt es bei Sämlingen?

Manchmal sind Sämlinge von Kern- und Steinobstbäumen von Wurzelkrebs oder Wurzelstruma befallen, der durch Bakterien verursacht wird. Bakterien scheiden Giftstoffe aus, die einen aktiven Zelldruck verursachen, wodurch sich an Wurzeln und Wurzelkragen Wucherungen unterschiedlicher Größe und dichter holziger Konsistenz bilden.

So sieht Wurzelkrebs aus.

Bäume mit solchen Wucherungen werden weniger akzeptiert und sterben häufig ab, insbesondere in trockenen und heißen Klimazonen. Solche Pflanzen kann man nicht kaufen, sie sterben nicht nur selbst ab, sondern verunreinigen auch den Boden.

Achten Sie bei der Auswahl des Pflanzmaterials auf die Pflanzenrinde. Manchmal weist die Rinde von Trieben, insbesondere von Birnen, aufgrund starker Schorfschäden Risse und Falten auf, was die Pflanzen schwächt.

Typische Krankheitssymptome treten auf den Blättern auf (runde schwarze und olivfarbene Flecken), die zum Zeitpunkt des Verkaufs meist entfernt werden. Beim Kauf von Setzlingen ist es wichtig, auf ausgetrocknete einjährige Triebe zu achten, die durch Monilienverbrennungen oder eine starke Entwicklung von Clusterosporiasis an Steinfrüchten verursacht werden können.

Junge Steinobstsämlinge sind anfällig für Verticillium-Austrocknung, wobei eine kontinuierliche oder intermittierende Verdunkelung der Markgefäße auf einem Querschnitt des betroffenen Astes deutlich sichtbar ist. Eine Behandlung derart befallener Bäume ist praktisch unmöglich, sie sterben nach einigen Jahren ab.

Baumschulen in der südlichen Zone können Birnensämlinge erhalten, die von bräunlichen Blättern oder Entomosporien befallen sind (kleine braune Nekrose auf den Blättern, Triebe biegen sich schlangenförmig und entwickeln sich schlecht).

So wählen Sie Johannisbeer- und Stachelbeersämlinge aus

Stachelbeer-Sämling

Das Pflanzmaterial für Stachelbeeren und Johannisbeeren muss ebenso sorgfältig ausgewählt werden wie die Sämlinge von Obstbäumen. Sie sollten junge Pflanzen kaufen, da diese gut Wurzeln schlagen und besser wachsen.

Überprüfen Sie zunächst Wurzelsystem Sie sollte verzweigt und gesund sein, viele kleine Wurzeln haben und eine Länge von 20 bis 25 cm haben. Der oberirdische Teil sollte ein oder zwei Zweige von 30 bis 40 cm Länge haben, mit glatter, rissfreier Rinde und lebenden, gesunden Knospen.

Da Johannisbeeren beim Gießen leicht Wurzeln schlagen, werden sie mit geschwollenen, blühenden Knospen verkauft. Bei der Auswahl eines Sämlings müssen Sie darauf achten, dass die Knospen normalerweise länglich und nicht kugelförmig sind (wie bei einem Befall mit der Johannisbeerknospenmilbe, dem Überträger des Frotteevirus), und dass sich in der Nähe der Knospen und in den Ritzen der Rinde keine Knospen befinden Eier und Larven von Sprossenstachel- und Johannisbeerblattläusen sowie Schildläusen (graue Schuppeninsekten, birnenförmig, 3 - 4 mm, leicht entfernbar).

Das geschnittene Holz sollte hell sein und darf keine Schäden durch Glasraupen (Wurmlöcher) oder Verticillium aufweisen.

So wählen Sie Himbeersämlinge aus

Große Himbeersträucher mit vielen Trieben sollten Sie nicht kaufen. Solche Büsche sind teuer und wurzeln nicht gut. Es ist besser, Büsche mit zwei bis drei ausgewachsenen Trieben mittlerer Dicke zu kaufen.

Untersuchen Sie die Wurzeln sorgfältig; sie sollten gut entwickelt sein, ohne Anzeichen von Krebs (holzige Wucherungen an den Wurzeln und am Wurzelkragen), ohne Abblättern und Nekrose der Rinde. Die Wurzeln sollten beim Schneiden keine Anzeichen von Wurzelfäule aufweisen.

Die Wurzeln von Himbeersämlingen sollten insbesondere bei heißem Wetter nicht der Sonne ausgesetzt werden. Das Wurzelsystem der Himbeere stirbt unter solchen Bedingungen innerhalb weniger Stunden ab!

Vor dem Pflanzen wird der Himbeerspross auf 30 cm zurückgeschnitten.

Himbeerwurzeln müssen mit einem feuchten Tuch abgedeckt und bei der ersten Gelegenheit eingegraben werden. Allerdings kann es genauso schädlich für sie sein, wenn sie über einen längeren Zeitraum nasse Wurzeln in Plastiktüten aufbewahren.

Vor dem Pflanzen werden die Stängel der Himbeeren auf 30 - 35 cm abgeschnitten, daher macht es keinen Sinn, große Sämlinge zu wählen.

Sie können keine Sämlinge kaufen, die Anzeichen von Pilzkrankheiten aufweisen: Didimella oder violette Flecken, wenn die Triebe rot-violette, verschwommene Flecken aufweisen. Sie befinden sich hauptsächlich in der Nähe der Anheftungsstelle der Blätter, und an den Trieben des zweiten Lebensjahres kommt es zu Rissen in der Rinde und graue Flecken oder Schäden durch Septoria (graue, undeutliche, unauffällige Flecken mit schwarzen Punkten – Pyknidien, Abblättern der Rinde) oder Anzeichen von Anthracnose (gräuliche Geschwüre mit violettem Rand).

Wenn auf den Blättern und jungen Trieben von Obst- und Beerenkulturen ein grauweißer Belag zu sehen ist (das sind Anzeichen für Mehltau), sollten solche Setzlinge ebenfalls nicht gekauft werden.

Ein guter Garten wird seinen Besitzer viele Jahre lang erfreuen.

Aber um an einen solchen Schatz zu kommen, muss man zunächst hart arbeiten.

In jedem Stadium Du kannst einen Fehler machen, was alle Bemühungen zunichte machen wird.

Der „falsche“ Sämling kann einfach keine Wurzeln schlagen. Es ist zu riskant, selbst einen Apfelbaumsetzling zu nehmen, ohne genau zu wissen, wie man einen Apfelbaumsetzling auswählt.

In diesem Artikel verraten wir es Ihnen wie man diese Fehler vermeidet und erfolgreich einen Apfelbaum züchten, der Sie viele Jahre lang erfreuen wird.

Dieser erste Schritt sollte nicht unterschätzt werden. Es ist die Wahl des Sämlings, die maßgeblich darüber entscheidet, ob Sie einen gesunden Baum züchten können.

Nehmen Sie dieses Problem ernst:

• Finden Sie heraus, welche Apfelbaumsorten passend für Ihre Region. Dies ist sehr wichtig, da ein junger Baum, der nicht an ein solches Klima angepasst ist, sterben kann, lange bevor er Früchte trägt.
• Wenden Sie sich mit dieser Frage am besten an Ihre örtliche Gartenbauorganisation oder Gärtnerei. Ihre Adressen finden Sie im Internet.
• Achten Sie auf Kundenbewertungen. Wählen Sie ein Unternehmen verantwortungsvoll aus.
• Die schwierigste Phase der Auswahl ist praktischer Natur. Es kommt auf Wissen und Aufmerksamkeit an.

Auswahl der Setzlinge in der Gärtnerei.

Zunächst einmal alles Sämlinge können in drei Gruppen eingeteilt werden abhängig von der Höhe des Wurzelstocks, also des Stamm- und Wurzelsystems. Bei der Auswahl des einen oder anderen Typs müssen Sie die Merkmale der Site berücksichtigen.

Es gibt diese Typen:

WICHTIG! Wenn die Sämlinge Dornen haben, kaufen Sie sie nicht. Höchstwahrscheinlich geben sie einen wilden Apfelbaum als sortenreinen Apfelbaum aus.

Der Kontakt des Wurzelsystems mit Grundwasser ist äußerst unerwünscht. Ein solcher Apfelbaum wird schwach und kränklich sein, seine Ernte wird äußerst dürftig ausfallen. Vergessen Sie beim Kauf eines Sämlings nicht die Bedeutung dieses Faktors.

Das ideale Alter eines Sämlings beträgt 1–2 Jahre. Die Jugend eines Baumes ist ein Garant dafür es wird besser Wurzeln schlagen an einem neuen Ort.

Wie denn Bestimmen Sie visuell das Alter des Sämlings? einjährige Pflanze Es sollte keine Äste entwickelt haben; bei einem Zweijährigen kann man mit 2-3 zusätzlichen Ästen rechnen.

Untersuchen Sie das Root-System. Es darf nicht beschädigt werden. Gesunde Wurzeln ein wenig feucht, aber keineswegs faul; Sie sollten elastisch und nicht spröde sein.

Auch der Zustand der Hirnrinde ist von großer Bedeutung. Entfernen Sie die Rinde vorsichtig mit dem Fingernagel – der Stiel sollte grün sein.

Besser Kaufen Sie keine Bäume mit Blättern. Sie werden höchstwahrscheinlich keine Wurzeln schlagen.

Wie viel kosten Apfelbaumsämlinge?

Setzlinge mit offenem Wurzelsystem sind günstiger als solche, die im Container verkauft werden. Die Kosten für einen Apfelbaumsetzling hängen von der Sorte und Qualität des Baumes sowie insbesondere vom verkaufenden Unternehmen ab. Konzentrieren Sie sich im Durchschnitt auf einen Preis von etwa 300 Rubel, obwohl einige Kindergärten möglicherweise 800 Rubel verlangen.

Sehen Sie sich das Schulungsvideo zur Auswahl des richtigen Apfelbaumsämlings an:

Wie werden Apfelbaumsämlinge gezüchtet?

Mutige Gärtner können es versuchen Züchte selbst einen Setzling. Das ist gar nicht so schwierig, vor allem wenn man zumindest über Grundkenntnisse eines Schulbiologiekurses verfügt. Schauen wir uns die wichtigsten Methoden an.

Apfelbaumsämlinge aus Samen züchten

Methode eins – . Schon kleine Kinder fragen sich, ob aus einem versehentlich fallengelassenen Samen ein Apfelbaum wächst.

In Wirklichkeit ist nicht alles so einfach. Es gab Fälle, in denen ein Samenkorn aufging schöner Baum mit leckeren Früchten, aber es besteht die Möglichkeit Ein ausgewachsener Apfelbaum wird seine „mütterlichen“ wilden Eigenschaften nicht verlieren und alle deine Bemühungen werden umsonst sein.

Aber wenn Schwierigkeiten und mögliches Risiko Haben Sie keine Angst, folgen Sie unserem Rat:

1. Spülen Sie reife braune Samen unter fließendem Wasser ab, um die Substanz zu entfernen, die sie am Keimen hindert. Besser als alles Legen Sie die Samen 3 Tage lang in Wasser.
2. Anschließend legen Sie die Samen in den Kühlschrank (dieser Vorgang wird Stratifizierung genannt). Dazu müssen Sie eine mit leicht feuchtem Sand gefüllte Schüssel vorbereiten. Im Kühlschrank sollten die Samen etwa zwei Monate haltbar sein. Am besten beginnen Sie Anfang Januar mit der Schichtung..
3. Die Samen sollten im Kühlschrank keimen. Sie müssen in speziell vorbereitete Kisten gepflanzt werden (unten sollte eine Drainage und oben eine Nährstoffmischung gegossen werden). Die Kisten sollten auf einer gut beleuchteten Fensterbank aufgestellt werden.
4. Es ist leicht, ein Wildtier zu erkennen noch im Anfangsstadium: Die Blätter sind hellgrün und die Triebe haben bereits kurze Stacheln. Es ist besser, Ihre Zeit nicht damit zu verschwenden. Oder nutzen Sie die Wildblume als Unterlage, auf die die gewünschte Sorte aufgepfropft werden kann.

Aus einem Schnitt

Apfelbäume können auch durch Stecklinge vermehrt werden.

Wie man aus einem Apfelzweig einen Sämling macht, ist seit langem bekannt. Um einen Baum auf diese Weise wachsen zu lassen, benötigen Sie Bereiten Sie den Wurzelstock vor– Wählen Sie einen aus Samen gewachsenen Baum oder (was viel besser ist) einen wilden Baum.

Stecklinge für den Wurzelstock vorbereiten.

Sie müssen einen Steckling des gewünschten Baumes auf die Wurzeln eines solchen Baumes pfropfen. Es ist sehr wichtig, Wurzelstock und Stecklinge richtig zu kombinieren.

Für wilden Zwergbaum wäre besser geeignet ein Steckling eines säulenförmigen Apfelbaums, und ein aus einem Samen gezogener Apfelbaum passt gut zu einem Steckling eines gewöhnlichen hohen Baumes.

Der Stiel muss sein nicht älter als ein Jahr. Im Folgenden erklären wir Ihnen ausführlich, wie Sie aus einem Apfelbaum einen Sämling machen.

Wie man Apfelbaumsämlinge aus einem Ast züchtet

Ein anderer Weg ist vergrabe einen Ast in der Erde.

Im Herbst wird der Baum schräg gepflanzt, sodass die jungen Triebe den Boden berühren. Im Frühjahr werden die Zweige mit Klammern an der Knospe befestigt. Im Sommer müssen sie angehäuft werden, im Herbst erhält man fertige Setzlinge.

Luftschichtung oder wie man Setzlinge von einem alten Apfelbaum bekommt

Geben Sie dem Boden einen Ort, an dem sich das neue Wurzelsystem bilden kann.

Es ist schwieriger, einen Sämling von einem Ast zu veredeln, daher ist es oft ratsamer, die Methode der Luftschichtung zu verwenden.

Damit der Zweig Wurzeln schlägt, du musst sie umgeben nasse Erde. Wählen Sie zunächst einen Zweig aus, der zu einem Sämling werden soll – gesund, ohne Äste und so dick wie ein normaler Bleistift.

Wenn der Schnee schmilzt, braucht dieser Zweig Ziehen Sie eine Polyethylenhülle an. Es empfiehlt sich, es mit Isolierband zu befestigen. Es bleibt am Apfelbaum, bis das Wetter konstant warm wird. Anschließend wird die Hülse entfernt.

Ich muss finden die Grenze zwischen einem erwachsenen Zweig und neuem Wachstum– Von diesem Punkt aus wird etwa 10 cm zurückgezogen und ein kreisförmiger Schnitt von etwa 1 cm vorgenommen, außerdem werden links und rechts davon kleine Einschnitte vorgenommen. Alle Knospen oberhalb der Einschnitte müssen entfernt werden.

Anschließend wird eine Hülse mit Behälter auf den Ast gesteckt. In den ersten drei Tagen in einem Behälter (Sie können getrimmt verwenden). Plastikflasche) Ort Flüssigkeit zur Stimulierung des Wurzelwachstums, dann speziell vorbereiteter Boden, der stets feucht gehalten werden muss.

Sie können jede dieser Methoden selbst zu Hause ausprobieren. Es empfiehlt sich zusätzlich die Rücksprache mit kompetenten Spezialisten.

Suchen ausführliches Video wie man mit der Luftschichtmethode einen Sämling von einem Apfelbaum bekommt:

Sie können selbst einen Sämling von einem Apfelbaum nehmen. Dafür muss man kein erfahrener Gärtner sein.

Wenn Sie empfangen möchten sortenreiner Apfelbaum, dann können Sie den Muttertrieb verwenden, der manchmal nur richtig eingegraben werden muss.

Der Eingriff wird im Frühjahr durchgeführt. Sie können junge Triebe verwenden, die nicht älter als 1 Jahr sind.

Sie werden in ein etwa 10 cm tiefes Loch gesteckt und der Ast an einem Pflock befestigt. Auf diese Weise, ein Trieb von 30–40 cm sollte über dem Boden bleiben. Außerdem muss die nächstgelegene Fläche von Unkraut befreit werden.

Sicherlich verwurzeln Sie auf diese Weise mehrere Äste. In einem Jahr werden einige von ihnen Wurzeln schlagen. Im Herbst sind die Sämlinge zum Umpflanzen bereit.

WICHTIG! Denken Sie daran, dass großfrüchtige Apfelbäume auf diese Weise schlechter wurzeln als andere Sorten.

Einen Apfelbaumsämling beschneiden

Vergessen Sie nicht, dass dies ein ziemlich komplexer Prozess ist müssen streng nach agrartechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Der Sämling muss beschnitten werden, wenn er ruht.

In warmen Klimazonen wäre der ideale Zeitpunkt Herbst-Winter, in gemäßigten Klimazonen das Ende des Winters. Auf Jedenfall, Bei Temperaturen unter -10°C ist ein Schnitt nicht möglich.

Der erste Schnitt erfolgt im ersten Jahr nach der Pflanzung. Beschneiden hier junges Alter wird für die Verlegung zukünftiger Skelettzweige sorgen.

Einjähriger Sämling muss entfernt werden Seitentriebe bis zu 70 cm über dem Boden liegen. Oberhalb dieses Punktes werden nur noch die Äste entfernt, die mit dem Stamm einen spitzen Winkel bilden. Wenn der Winkel, den der Ast mit dem Stamm bildet, nahezu 90° beträgt, wird der Ast bis zur fünften Knospe abgeschnitten.

Zweijähriger Sämling sieht fast aus wie ein ausgewachsener Baum. Wie beschneidet man solche Apfelbaumsämlinge? In diesem Fall wird das folgende Ziel verfolgt: 3 bis 5 der stärksten Triebe zu belassen und mit dem Stamm einen weiten Winkel zu bilden.

In Zukunft werden sie die Hauptzweige des Baumes sein. Es ist notwendig, zu bilden und Mittelleiter. Dies geschieht am besten von der am weitesten entwickelten Knospe aus, die etwa 3 Knospen höher als die anderen liegt. Die unteren Äste sollten länger sein als die oberen. Also Holz.

Nächste 3–5 Jahre Es ist besser, den Apfelbaum nicht zu berühren, sondern ihn von selbst entwickeln zu lassen.

Wie unterscheidet man einen Birnensämling von einem Apfelbaum?

Selbst für erfahrene Gärtner ist es manchmal schwierig, in so jungen Jahren verschiedene Baumarten zu unterscheiden.

Dies ist vor dem Erscheinen der Blätter nahezu unmöglich.– Der Verkäufer auf dem Markt könnte mit Impfungen experimentieren. Wir erinnern Sie daran Allgemeine Regeln , was es Ihnen ermöglicht, nicht Opfer einer Täuschung zu werden und zu bestimmen, wie Sie einen Apfelbaum auswählen:

1. Einjährige Apfelbäume haben dunkelrotbraune Triebe, während Birnen gelbgrüne Triebe haben.
2. Die Triebe von Apfelbäumen weisen eine leichte Behaarung auf, bei Birnen ist diese Eigenschaft meist nicht vorhanden.
3. Die Triebe von Birnen weisen eine ausgeprägtere Kniebeugung auf.
4. Die Knospen von Apfelbäumen sind breit und groß. Sie liegen eng am Trieb an. Birnenknospen sind spitz und klein und sitzen nicht fest am Trieb.
5. Die Knospen von Apfelbäumen schwellen an und blühen später als die von Birnbäumen.
6. Das Wurzelsystem von Apfelbäumen ist stärker verzweigt, während das von Birnen stammartig ist.

Beim Kauf eines Sämlings ist es nicht erforderlich, die Eigenschaften der Blätter von Birnen- und Apfelbäumen zu kennen. Wenn der Sämling bereits Blätter hat, sollten Sie ihn nicht kaufen. Es ist unwahrscheinlich, dass es erfolgreich Fuß fassen wird, und Ihre Bemühungen werden vergeblich sein.

Wie züchtet man einen Apfelbaum aus einem Sämling?

Zuerst für jeden Gärtner Sie müssen den Zeitpunkt zum Pflanzen des Apfelbaums wählen.

Dies kann je nach den spezifischen Umständen und klimatischen Bedingungen Ihrer Region Frühling oder Herbst sein.

In jedem Fall beginnt die Baumpflege im Frühjahr.

Vor dem Pflanzen müssen Sie den Boden vorbereiten. Das heißt, der Boden muss gut gelockert, von Unkraut befreit, gedüngt (je nach Jahreszeit) und wieder umgegraben werden.

Das Pflanzloch ist ein Zuhause für den Sämling und versorgt ihn zuverlässig mit Nährstoffen.

Wählen Sie Ihren Standort verantwortungsbewusst. Dies sollte ein gut beleuchteter Ort sein, vorzugsweise windgeschützt.

WICHTIG! Die Vorbereitung der Pflanzgrube sollte 2 Monate vor der eigentlichen Pflanzung beginnen.

Der Sämling ist noch zu anfällig. Unsere Aufgabe ist es, es vor negativen Wetterbedingungen zu schützen. Der Baum muss an einem Pfahl befestigt werden. Es kann 2 Jahre nach der Pflanzung entfernt werden. Dies muss mit äußerster Vorsicht erfolgen, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen.

In der ersten Woche nach dem Pflanzen ist regelmäßiges Gießen sehr wichtig, um nicht nur den Baum mit Nährstoffen zu sättigen, sondern auch den Boden zu verdichten. Schrittweise Bewässerungsintervalle muss reduziert werden, aber bei heißem Wetter ist es unmöglich, Wasser für einen jungen Baum aufzubewahren.

Ein stammnaher Bereich ist ein Muss Laubdecke. Verwenden Sie dazu Kompost, Hühnermist, Wurmkompost und verrotteten Mist; legen Sie eine kleine Schicht Stroh darüber.

Sehen Sie sich das Video zum Mulchen von Bäumen an:

Notwendig Einjährige und zweijährige Apfelbäume müssen beschnitten werden um seine Skelettäste zu bilden.

Im Sommer besteht die gesamte Pflege darin, den Baum regelmäßig zu gießen und vor Schädlingen zu schützen. Um den Einsatz von Chemikalien zu vermeiden, versuchen Sie es Vögel in den Garten locken.

Es ist ganz einfach – Ordnen Sie Futterhäuschen auf den Ästen der Bäume an. So wissen die Vögel, dass in Ihrem Garten ein Leckerbissen auf sie wartet.

Wenn Schädlinge auftreten, können Sie diese manuell von einem jungen Baum sammeln. Bewässern Sie den Baum bei heißem Wetter tagsüber nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

Damit Luft zum Wurzelsystem strömen kann, Machen Sie 30 cm tiefe Einstiche in einem Abstand von 60 cm vom Rumpf.

Apfelbaumsetzlinge auf den Winter vorbereiten.

• Ein junger Apfelbaum muss auf eine Höhe von 10–20 cm gehügelt werden;
• Der Bereich in der Nähe des Stammes muss mit Humus oder Torf gemulcht werden;
• Sie können Stickstoff- oder Kaliumdünger ausbringen. Das Fehlen dieser Stoffe beeinträchtigt die Qualität zukünftiger Früchte, daher ist es am besten, komplexe Düngemittel zu verwenden;
• Der Stamm des Apfelbaums muss mit einer Kreidelösung gebleicht werden;
• Um die Schwachen nicht zu brechen junger Baum, es kann im Voraus erfolgen.

Ein Apfelbaumsetzling vertrocknet, wie kann man ihn retten?

Bevor Sie ein Problem lösen können, müssen Sie es verstehen Grund, wodurch der Apfelbaum austrocknen kann. Dann können Sie verstehen, wie Sie einen getrockneten Apfelbaumsämling retten können.

Zu viel Wachstum kann die Entwicklung eines Sämlings verhindern. Schließen Sie Bäume oder Büsche. In diesem Fall können Sie den Baum im erforderlichen Abstand verpflanzen.

Das Problem kann auch verursacht werden durch Grundwasser liegt zu nahe. Überschüssiges Wasser Es verdrängt lediglich überschüssige Luft aus dem Boden, die für das junge Wurzelsystem so wichtig ist. Das Problem kann auch durch Neubepflanzung oder regelmäßiges Auflockern des Bodens gelöst werden.

Wenn das Grundwasser mehr als nur einen Apfelbaum stört, können Sie das tun graben Entwässerungsgraben Dies hilft, überschüssiges Wasser loszuwerden.

WICHTIG! Der Schlüssel zum erfolgreichen Wachstum von Apfelbäumen ist der Luftzugang zum Wurzelsystem. Lockern Sie daher den Boden regelmäßig. Pflanzen Sie einen Apfelbaum nicht in eine sandige oder lehmige Knospe.

Gartenarbeit ist nicht nur schwierig, sondern auch sehr interessant. Aus einem Sämling wachsen guter Apfelbaum, müssen Sie sowohl Intelligenz als auch Sorgfalt zeigen.

• Erinnern Der wichtigste Schritt ist die Wahl des Sämlings.
• Es ist besser, sie von professionellen Züchtern zu kaufen. Auf einem spontanen Markt kann es vorkommen, dass Sie unwissentlich einen anderen Baum kaufen (ein Apfelbaum kann leicht mit einem Birnbaum verwechselt werden, bevor die Blätter erscheinen).
• Im ersten Jahr sollten Sie nicht zu viel Dünger verwenden. Der Baum muss nur gegossen und gemulcht werden.
• Vergessen Sie nicht, den jungen Apfelbaum von Unkraut zu befreien. Im Herbst können Sie hinzufügen.
• Ein sehr wichtiger Eingriff ist das Beschneiden von Bäumen. Denken Sie daran, dies zu tun, um das „Skelett“ des Apfelbaums zu bilden.
• Schädlinge können die Entwicklung eines Apfelbaums negativ beeinflussen. Versuchen Sie jedoch, sie in den ersten Jahren nicht zu vergiften Chemikalien. Anlocken zu dieser Frage der Vögel.

Locken Sie Vögel zur natürlichen Schädlingsbekämpfung an.

• Seien Sie verantwortungsbewusst, wo Sie pflanzen. Zu nah stehendes Grundwasser und in der Nähe wachsende Bäume und Sträucher können einen Apfelbaum zerstören.
• Sorgen Sie für ausreichend Luftzugang zum Wurzelsystem. Sie braucht ihn wirklich.

Ein verantwortungsvoller Geschäftsansatz sichert Ihren Erfolg.

In Kontakt mit

Der Frühling hat bereits begonnen. Da der Winter dieses Jahr ungewöhnlich kalt war, wurden viele Bäume im Garten beschädigt: Einige erfroren, andere verschwanden vollständig. Die Natur duldet keine Leere, daher müssen die durch Frost im Garten verursachten Schäden ausgeglichen werden, und deshalb müssen wir uns für neue Setzlinge entscheiden. Ich werde zum Beispiel bald auch auf Pfirsiche setzen – die im letzten Jahr gepflanzten sind bereits deutlich gefroren und man muss nicht warten, bis der Saft fließt.

IN In letzter Zeit In Russland hat der Betrug auf dem Markt für Saatgut und andere Agrarprodukte seinen Höhepunkt erreicht.

Es ist einfach unvernünftig, Samen per Post zu bestellen – in 75 % der Fälle erhält man beim Kauf in einem unbekannten Geschäft „Unkraut“. Auch Geschichten über „Klettererdbeeren“, die nicht nur nicht klettern, sondern noch nicht einmal Erdbeeren sind, sind vielen Sommerbewohnern bekannt.

Sie kaufen Setzlinge selten per Post – und wer ein solches Risiko eingeht, trägt natürlich die volle Verantwortung für einen solchen Schritt selbst, aber da die meisten Sommerbewohner und Gärtner es vorziehen, Setzlinge selbst auszuwählen, damit sie es können, wie sie sagen , „Berühre sie mit deinen eigenen Händen“, das ist genau das, was ich dir in diesem Bereich erlaube, mir meinen Rat zu geben, damit du bei deiner Wahl keinen Fehler machst – schließlich kaufst du einen schlechten Sämling (im Gegensatz zu einem). -jährige Samen) ist mit der Tatsache behaftet, dass Sie in der Hoffnung, einen guten Obstbaum zu züchten, viel nutzbaren Platz auf dem Gelände beanspruchen, aber das Ergebnis kann katastrophal sein.

Der Frühling ist der richtige Zeitpunkt, um Setzlinge zu kaufen. Befolgen Sie bei der Auswahl die Grundregeln, dann bringen Obstbäume regelmäßig gute Ernten.

1. Studieren Sie zunächst den Artikel, den Sie kaufen möchten, gründlich.

Der Sämling sollte frisch und sauber aussehen und auf keinen Fall bis zur leichten Trockenheit verwelkt sein. An seinem Körper dürfen keine Spuren von Schädlingen oder Krankheitsherden vorhanden sein. Am Sämling muss ein Etikett angebracht sein, das den Züchter-Produzenten, die Sorte, die Rasse und die Zone für den günstigen Anbau dieser bestimmten Sorte angibt.

Wenn die Sämlinge mit offenen Wurzeln verkauft werden (ohne Erdkoma – sie verbergen und maskieren übrigens oft den schlechten Zustand eines jungen Baumes, deshalb kaufe ich lieber genau solche – offene Bäume, es sei denn, wir reden darüber, oder ich Kaufen Sie nicht weit weg von zu Hause ein), dann achten Sie besonders auf diesen Moment und prüfen Sie alles sorgfältig – ich denke, es lohnt sich nicht zu sagen, dass die Wurzeln intakt sein sollten. Wenn der Setzlingszüchter nicht über die Intelligenz, Kraft oder Geduld verfügte, sein Produkt sorgfältig aus dem Boden zu graben, ohne die Wurzeln zu beschädigen, dann spricht die Qualität des letzteren für sich.

Die Wurzeln eines gesunden Baumes sind sowohl außen als auch am Schnitt immer hell und dürfen keine braunen oder weißen Flecken oder Wucherungen aufweisen.

Das faserige Wurzelsystem muss mindestens fünf Hauptwurzeln haben, das Pfahlwurzelsystem mindestens drei und ihre Länge sollte etwa 30 Zentimeter betragen.

2. Achten Sie auf die kleinen Dinge

Der Zustand junger Bäume hängt weitgehend von den Bedingungen ab, unter denen sie sich entwickelt haben.

Die Höhe der einjährigen Kernobstsämlinge sollte 1,2–1,3 m betragen, die der Steinobstsämlinge 1,4–1,5 m.

Wenn die Pflanze kleiner ist, bedeutet das, dass sie nicht ausreichend gepflegt wurde: Sie wurde nicht richtig gegossen, sie wurde nicht gefüttert, sie war von Krankheiten befallen usw.

Oft versuchen sie, die geringe Größe der Sämlinge mit einem schwach wachsenden Wurzelstock zu rechtfertigen, aber in der Baumschule ist dies der Fall von großer Wichtigkeit hat nicht. Später, im Garten, treten Bäume auf schwach wachsenden Wurzelstöcken viel früher in die Fruchtsaison ein und ihr Wachstum verlangsamt sich.

Wenn die Sämlinge hingegen zu groß sind, liegt möglicherweise ein Verstoß gegen die Technologie für ihren Anbau vor.

Beispielsweise wurden Wasser und Stickstoff erst spät zugegeben, wodurch die Pflanzen zwar in die Länge gezogen wurden, aber keine Zeit hatten, alle notwendigen Entwicklungsphasen zu durchlaufen. An solchen Bäumen wachsen grasartige Triebe, die im Winter leicht gefrieren.

Regel 3: Berücksichtigen Sie die Wachstumszone und die Sorte

Der Geschmack von Früchten und Beeren hängt maßgeblich von der Übereinstimmung der agroklimatischen Bedingungen mit den Anforderungen der Sorte, Rasse und Art ab. Dies ist besonders wichtig, wenn es um winterreife Apfel- und Birnbäume geht. Die in verschiedenen Zonen angebauten Früchte der beliebten Sorten Golden Delicious oder Mutsu unterscheiden sich nicht nur im Geschmack, sondern auch im Aussehen. Viele bei Sommerbewohnern beliebte Sorten, zum Beispiel der Weltmarktführer Fuji, sollten nur in den südlichen Regionen gepflanzt werden, während andere Liebhaber japanischer Exoten sich nur auf die Forschung von Wissenschaftlern und Experten verlassen können.

Fuji hat kürzlich einen Klon von Beni Shogun veröffentlicht, der möglicherweise eine gute Leistung erbringt. Es ist auch erwähnenswert, dass die Sorte bei sehr ungünstigen Bedingungen möglicherweise überhaupt keine Früchte trägt. Dafür gibt es viele Gründe: Mangel an Wärme während der Vegetationsperiode verhindert die Bildung vollwertiger Blütenknospen, sie halten der Kälte nicht stand oder die Blüten werden aufgrund trockener Frühlingswinde nicht bestäubt usw.

4. Kaufen Sie keine Setzlinge mit freiliegenden Wurzeln und Blättern

Natürlich sieht eine solche Pflanze attraktiver aus, aber die Blätter verdunsten weiterhin intensiv Feuchtigkeit und trocknen den Sämling aus. Bei hohen Temperaturen im Spätsommer und Frühherbst ist es selbst sorgfältig in einer Tüte verpackte Wurzeln schwierig zu schützen. Wenn sie beispielsweise 1–1,5 Monate lang vollständig geöffnet waren, wird ein solcher Baum einfach nicht überleben.

Bei Kübelpflanzen ist es wichtig, dass die Erdkugel von Wurzeln umrankt ist. Wenn Erde von einer halbgeflochtenen Kugel abfällt, wurde der Sämling wahrscheinlich vor dem Verkauf umgepflanzt

5. Kaufen Sie junge, 1-2 Jahre alte Bäume

Selbst wenn der Sämling sehr vorsichtig ausgegraben wurde, verliert er einige Wurzeln, wodurch das Verhältnis des Wurzelsystems und der möglichen Blattzahl gestört wird.

Dies bedeutet für die Pflanze großen Stress und sie wird einen Teil ihrer Energie für die Erholung aufwenden. Junge Bäume vertragen eine Umpflanzung leichter als ältere Bäume.

Unmittelbar nach dem Kauf des Sämlings sollten freiliegende Wurzeln in eine Plastiktüte gelegt, dort etwas Wasser hinzugefügt und so schnell wie möglich in die Erde gepflanzt werden. Pflanzen können für kurze Zeit, bis zu 7-11 Tage, und nur bei niedrigen Temperaturen - bis zu +10°C - gelagert werden.

• Einjährige Sämlinge haben keine Krone. Wenn die Pflanze älter ist, wählen Sie Exemplare, deren Triebe gleichmäßig in alle Richtungen verteilt sind
• Der beste Ort, um Setzlinge zu kaufen, sind die Organisationen, die sie anbauen. Werden junge Bäume auf einer Ausstellung, einem Markt oder einem Gartencenter verkauft, muss auf dem Etikett die Baumschule angegeben und deren Koordinaten angegeben werden.
• Schützen Sie die Wurzeln vor dem Austrocknen, indem Sie sie mit Wasser besprühen und in Folie einwickeln. Wenn sie austrocknen, tauchen Sie die Wurzeln vor dem Pflanzen einen Tag lang in Wasser.

Obstbäume pflanzen

Die beste Zeit, um hohe Bäume zu pflanzen- Herbst oder Mitte Frühling, Kübelpflanzen können auch im Sommer gepflanzt werden. Das Pflanzloch sollte nicht viel breiter als ein Erdklumpen sein. Platzieren Sie die Erdkugel so tief, dass ihre Oberfläche knapp unter der Erdoberfläche liegt. Wenn Sie wurzelnackte Bäume pflanzen, achten Sie darauf, dass der Wurzelkragen nicht tiefer als eine Handfläche von der Bodenoberfläche entfernt ist. Füllen Sie das Loch mit mit Kompost und Hornspänen gedüngter Erde, verdichten Sie diese und bewässern Sie sie gründlich.

Auswahl der Setzlinge: von A bis Z

Der Frühling ist früher als geplant da und Gärtner klären gerne Pläne für künftige Pflanzungen, suchen in Katalogen nach neuen Pflanzensorten und warten ungeduldig auf die Zeit, in der sie ihrer liebsten Gartenbeschäftigung wieder nachgehen können. Bevor Sie akzeptieren endgültige Entscheidung Machen wir uns mit den theoretischen Grundlagen vertraut, um die richtige Wahl zu treffen Gartenpflanzen damit die Arbeit und die Kosten nicht umsonst sind.

Die Boden- und Klimabedingungen in verschiedenen Teilen unseres Landes unterscheiden sich deutlich, was die Auswahl der Gartenpflanzen für jedes spezifische Gebiet bestimmt. Es ist klar, dass der Pfirsich aufgrund seiner Größe in nördlichen Gärten nicht überleben kann biologische Merkmale und Anforderungen an Wachstumsbedingungen, die im Nordwesten Russlands nicht gewährleistet werden können. Nur in Zonen aufgeteilte Sorten winterharter Gartenpflanzenarten, sowohl Obst- als auch Beerenpflanzen und Zierpflanzen, werden hier zuverlässig und langlebig sein. Dies ist die Grundlage für das Angebot der örtlichen Baumschulen, in denen Setzlinge von Bäumen und Sträuchern, Zwiebeln und Wurzeln von Stauden gezüchtet werden.

Winterhärtezonen

Die Zonierung von Obst- und Beerensorten erfolgt nach Sortenprüfungen an staatlichen Sortenstandorten und wird im staatlichen Register der Zuchterfolge eingetragen. Jedes Jahr erscheint in Moskau eine offizielle Veröffentlichung

Veröffentlichung der föderalen Staatsinstitution „Staatliche Kommission der Russischen Föderation für die Prüfung und den Schutz von Zuchtergebnissen“, die Sorten von Gartenpflanzen auflistet. Die Gartenzonen in Russland haben sich historisch wie folgt entwickelt: Süd-, Mittel-, Nord-, Sibirien und Fernost. Gebiet Leningrad nach dieser Klassifizierung gehört zu Mittelzone zusammen mit Moskau, Wladimir, Pskow, Tula, Saratow, Rostow und anderen ziemlich südlichen Regionen. Tatsächlich sind die Bedingungen im Nordwesten näher an der nördlichen Gartenbauzone: Archangelsk, Wologda, Kirower Gebiete. Republik Karelien und andere. Daher bei der Auswahl von Setzlingen aus Früchten und Beeren Zierpflanzen Zuverlässiger ist es, sich auf Sorten für die nördliche Gartenzone zu konzentrieren.

Grundlage für die Zoneneinteilung von Sorten und Rassen ist die Winterhärte der Pflanzen, die nicht gleichbedeutend mit ihrer Frostbeständigkeit ist, sondern ein Komplex von Pflanzeneigenschaften ist, um den ungünstigen Faktoren ihrer Überwinterung in der Anbauzone standzuhalten. Unter die wichtigsten Eigenschaften Bäume und Sträucher für nördliche Gärten - ihre Frostbeständigkeit, also die Fähigkeit, Frost ohne Verlust zu überstehen. Aber das ist nicht das einzig Wichtige. Eine erfolgreiche Überwinterung ist dann gegeben, wenn die Rasse und die Sorte winterlicher Bodentrocknung, abwechselnd niedrigen Temperaturen und Tauwetter standhalten, was die Verhärtung der Pflanzen erheblich verringert und sie anfällig für weitere, auch nicht sehr starke Fröste macht. Mit unerwartet hohem Positiv winterliche Temperaturen Oh Luft, wie diesen Winter verbringen Pflanzen mit Atmungsprozessen erhöhter Betrag Nährstoffe werden den ganzen Winter über gespeichert. Ein solcher „ungeplanter“ Verzehr kann zu einer erheblichen Schwächung der Pflanzen und sogar zu deren Absterben führen. Ein scharfer Übergang von +5... +7 °C zu Frost ohne Schneedecke ist für alle Gartenkulturen sehr gefährlich. Ein Austrocknen bei Tauwetter und ein Ausbeulen bei starkem Frost wirken sich gleichermaßen schädlich auf Sorten aus, die nicht an die Überwinterung im Norden angepasst sind. Gefährlich sind auch Eiskrusten auf der Erdoberfläche und den Pflanzenkronen. Auch für Gartenbäume und -sträucher ist Nässe im Frühjahr bei Überschwemmungen äußerst schädlich. Man geht davon aus, dass nur Apfelbäume Frühjahrsüberschwemmungen mehrere Tage lang relativ schmerzlos überstehen, andere Obst- und Beerenarten können schnell an Sauerstoffmangel und Wurzelschäden sterben.

Unter Berücksichtigung all dieser tatsächlich vorhandenen ungünstigen Umstände werden nur Obst- und Beerensorten in Zonen eingeteilt, die allen negativen Bedingungen der Herbstsaison erfolgreich standhalten. Winterzeit Pflanzenleben, wachsen und tragen erfolgreich Früchte.

Durchschnittliche Mindesttemperaturen für neun Winterhärtezonen:

Zone 1 unter -45,6 °C; Zone 2 von -40 bis -45,5 °C; Zone 3 von -34,5 bis -39,9 °C; Zone 4 von -28,9 bis -34,4 °C; Zone 5 von -23,4 bis -28,8 °C; Zone 6 von -17,8 bis -23,3 °C; h it 7 von -12,3 bis -17,7 °C; Zone 8 von -6,7 bis -12,2 °C; Zone 9 von -1,2 bis -6,6 °C.

Die erste Regel bei der Auswahl von Setzlingen besteht darin, Pflanzen von lokalen Produzenten zu kaufen, die unter unseren Bedingungen erfolgreich überwintert haben. Der Kauf von Setzlingen aus südlicher Produktion führt zu Verlusten, verschwendeter Mühe, Geld und Platz im Garten. Auf Frühmessen im Februar und März wird häufig Pflanzgut aus den südlichen Regionen verkauft, das für den Anbau in der nördlichen Gartenbauzone ungeeignet ist.

Die Zierpflanzen, die wir für unsere Gärten auswählen, werden meist im Ausland angebaut, was offensichtlich zu ihrer geringeren Winterhärte führt. als bei uns (mit der möglichen Ausnahme von Pflanzen aus Finnland). In der Regel enthalten Anmerkungen zu Pflanzen einen Hinweis auf ihre Winterhärtezone. In diesem Zusammenhang informieren wir Sie über Winterhärtezonen gemäß der Klassifizierung des Ministeriums Landwirtschaft USA (USDA), in westlichen Ländern als Kriterium für die Einführung von Zierpflanzen von Süden nach Norden übernommen. Die Vereinigten Staaten sind in 11 Winterhärtezonen unterteilt: Die härtesten Lebensbedingungen für Pflanzen herrschen in Zone 1, wo die durchschnittlichen Tiefsttemperaturen unter -45,6 °C fallen; Die wärmste Zone ist 11 – es wird nie kälter als +4,5 °C.

Die Karte unseres Landes (das Territorium der ehemaligen UdSSR) ist ebenfalls gemäß der USDA-Klassifizierung in Zonen unterteilt, was jedoch nicht bedeutet, dass die Bedingungen derselben Zonen in den USA oder Europa unseren entsprechen. Es bestehen erhebliche Unterschiede in den Bedingungen der Bereitstellung von Wärme, Feuchtigkeit und deren Verdunstung, und die Länge der Tageslichtstunden ist unzureichend. In unserem ganzen Land gibt es gemäß dieser Klassifizierung tatsächlich keine Zone, die weicher als 9 ist (westeuropäische Länder haben die gleiche Zoneneinteilung). Norden westliches Territorium liegt in der 4. Winterhärtezone. Pflanzen sollten aus den Arten und Sorten ausgewählt werden, die für dieses und umliegende Gebiete bestimmt sind. Je weiter südlich die Anbauzone einer Kulturpflanze und Sorte liegt, desto mehr Arbeitskräfte sind erforderlich, um den „Wohnsitz“* dieser Pflanze im Norden zu gewährleisten.

Um die Möglichkeit des Anbaus neuer Arten und Sorten von Zierpflanzen zu beurteilen, von denen es jedes Jahr mehr gibt, müssen wir uns auf eine Reihe von Faktoren konzentrieren, die den Boden- und Klimabedingungen eines bestimmten Gebiets in unserem Land im Vergleich dazu innewohnen die Bebauungsdaten europäischer Länder. Besonders schwierig für Pflanzen in den Zonen 5–6 sind die Schwankungen der Wintertemperaturen, die in den letzten Jahren in den mittleren und nordwestlichen Regionen so typisch für das Klima geworden sind, die Staunässe der Böden während der Saison und der Mangel an Wärme. Die Länge des Tageslichts ist sehr wichtig – jede Zone hat ihre eigene.

Die Kombination aus durchschnittlichen Tiefsttemperaturen und Tageslänge sind die bestimmenden Faktoren für die Winterhärte. In diesem Zusammenhang ist bekannt, dass es in seiner Zone frostbeständig ist

Tenia kann stark geschädigt werden oder sogar absterben, wenn es während der Vegetationsperiode zu Frost von nur wenigen Grad unter Null kommt. Die Winterhärte erlangt eine Pflanze durch eine langfristige (durchschnittlich drei Monate vor dem Einsetzen der Kälte) Vorbereitung auf den Winter, wenn physiologische Prozesse unter natürlich wechselnden Tageslichtstunden ablaufen. Zu diesem Zeitpunkt verlangsamen sich die Pflanzen und bilden keine überwinternden Organe mehr. Nahrung und Energie dienen zu dieser Zeit der Bildung von Überwinterungsorganen (Knospen), Speichergeweben und der Holzreifung. Das Signal, mit der Vorbereitung zu beginnen, ist eine Veränderung der Länge der Tageslichtstunden; die photoperiodische Empfindlichkeit der Pflanzen gibt ihnen die Möglichkeit, diese Veränderungen zu erkennen und mit der Vorbereitung auf den Winter zu beginnen.

Darin liegt die Schwierigkeit, weitere südländische Rassen und Pflanzensorten in den Norden einzuführen. dass die Vorbereitungszeit für den Winter bei einer bestimmten Tageslänge (z. B. 14 Stunden) auf verschiedenen Breitengraden unterschiedlich lange dauert: je weiter nördlich, desto kürzer – nicht drei Monate, wie es die Pflanze gewohnt ist, sondern nur zwei oder einen , und der Baum wird keine Zeit haben, sich auf den Winter vorzubereiten, sein Gewebe wird noch „Sommer“ sein, sodass er leicht absterben kann. Es stellt sich heraus, dass die Winterhärte von Rassen und Sorten direkt von der „Gewohnheit“ der Pflanze in Bezug auf die Länge der Tageslichtstunden und ihre saisonalen Veränderungen abhängt. Aber gerade die Menge an Tageslicht im Freiland können wir nicht ändern.

Weitere südliche Pflanzen, die aus Samen durch Einsaat gezogen werden offenes Gelände. Dies ist eine alte Gartentechnik, die es Ihnen ermöglicht, aus einer großen Masse von Setzlingen die winterhartesten auszuwählen, die sich in neuen Boden- und Klimabedingungen erfolgreich entwickeln können.

Was uns am meisten Zweifel bereitet, ist die Wahl der importierten Rosensämlinge. Die Kennzeichnung von Pflanzen in den Zonen 4-5 mit der Abkürzung ADR (in Deutschland winterhart) garantiert leider nicht deren Winterhärte ohne Schutz in der mittleren und nordwestlichen Zone. Hier gibt es Pflanzen in 2-3 Zonen - Dornen, ihre Gartenformen und Sorten, und selbst in strengen Wintern kommt es zum Einfrieren der Triebe über der Schneedecke; eine Überwinterung unter einer Schneeschicht ist zuverlässig. Sorten haben 4 Zonen (Gestrüpp, einige Kletterrosen, Polyanthus, Bodendecker) ist es notwendig, für den Winter Hügel anzuhäufen und die Stängel mit Fichtenzweigen und Lutrasil zu isolieren. Rosensorten aus den Zonen 5 und 6 (Floribunda, Teehybriden, die meisten Kletterrosensorten, Miniaturrosen) benötigen einen lufttrockenen Unterschlupf.

In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelten einheimische Dendrologen auf der Grundlage umfangreicher und eingehender Forschung Karten zur Zoneneinteilung der Baumarten. Die wichtigste Errungenschaft dieser viel detaillierteren Zonierung unter Berücksichtigung von Boden- und Klimafaktoren als USDA-Zonen(60 76 Zonen), ist das eine Reihe dekorativer Baum- und Straucharten für die städtische Landschaftsgestaltung und Siedlungen. Das Hauptsortiment umfasste etwa 700 empfohlene Arten und Arten zur Massenanpflanzung ohne Verlustrisiko; zusätzlich – für begrenzten Gebrauch bei guter Pflege; beschränkt auf die einmalige Nutzung in besonders günstigen Gebieten mit sorgfältiger Pflege (z. B. Staatsdatschen, repräsentative Gärten usw.). Klassisches Werk von A.I. Kolesnikova – „Dekorative Dendrologie“ ist ein unübertroffener Wissensschatz in diesem Gartenzweig.

Aber das Sortiment der 60-80er Jahre des letzten Jahrhunderts macht heute nur noch einen sehr kleinen Teil des modernen aus; Eine Vielzahl neuer Pflanzenarten und -sorten ist zur Realität unserer geworden Gartenleben. Und leider sind Informationen über die Winterhärte und Lebensfähigkeit neuer Arten und Sorten verstreut und für die meisten interessierten Gärtner kaum zugänglich. Eine solche Datenbank gibt es zwar nicht verfügbare Option Für jede Zone des Landes gibt es keine, Sie können durch wissenschaftliche Veröffentlichungen im öffentlichen Bereich navigieren. In St. Petersburg wurde beispielsweise das Buch „Freilandpflanzen des Botanischen Gartens des nach ihm benannten Botanischen Instituts“ veröffentlicht. V.L. Komarova“ (St. Petersburg, Rostock, 2002). Ein Katalog mehrjähriger Pflanzen (krautig und baumartig), die unter den Bedingungen von St. Petersburg überwintern, wird Ihnen helfen, eine kluge Wahl für Arten zu treffen, die im Norden stabil sind.

Einkaufen gehen Pflanzmaterial Es ist sinnvoll, zufälligen Verkäufern zufälliger Setzlinge kritisch gegenüberzustehen und professionellen Produzenten den Vorzug zu geben, die nach GOST arbeiten.

Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials

Diese Anforderungen werden durch den am 1. Januar 2010 eingeführten nationalen Standard der Russischen Föderation „Pflanzenmaterial für Obst-, Beeren-, Subtropen-, Nuss-, Zitrus- und Teekulturen“ (GOST 53135 2008) bestimmt. Der Standard definiert die Qualitäten der 1. und 2. kommerziellen Setzlingssorte sowie biometrische und pflanzengesundheitliche Indikatoren zur Bewertung von Pflanzen. Jede Rasse und Sorte hat ihre eigenen Indikatoren für die Kronenentwicklung, das Wurzelsystem und die Pflanzengesundheit.

So können einjährige Apfelbaumsämlinge verzweigt oder unverzweigt sein. muss während der Vegetationsperiode ein verzweigtes Wurzelsystem haben - entsprechende Blätter Sortenmerkmale Rassen Der Stammdurchmesser in einer Höhe von 5 cm vom Wurzelkragen sollte bei der 1. Sorte zwischen 7 und 12 cm liegen, bei der 2. Sorte zwischen 5 und 7 cm.

Sanddornsämlinge müssen nach dem Ausgraben in der Baumschule gründlich vom Boden des Wurzelsystems abgewaschen und anschließend in einen Brei aus Ton und Torf getaucht werden, um lebende Wurzeln zu erhalten. Baumschulen waschen das Wurzelsystem vom Boden, um die Ausbreitung einer möglichen Infektion der Wurzeln durch Puppen der Sanddornfliege und andere Überwinterungsstadien von Schädlingen und Kartoffelnematodenzysten zu verhindern. Das Fehlen von Knötchen an den Wurzeln ist zulässig.

Wir können jedoch allgemeine Grundanforderungen an Pflanzmaterial identifizieren, die bei der Auswahl der Pflanzen beachtet werden müssen.

Dies ist 100 % Sortenreinheit, das Fehlen von Quarantäneschädlingen und Viruserkrankungen, von denen es viele gibt. Darunter: chlorotische Fleckenbildung auf den Blättern von Apfelbäumen, Furchenbildung und Lochfraß im Apfelbaumholz, Apfelbaummosaik. Der Pflanzenverkäufer muss über Zertifikate für die Reinheit des Pflanzmaterials verfügen, einschließlich latenter Formen von Virusinfektionen, Rinden- und Holzmykosen.

Äußerlich muss der Sämling in jeder Hinsicht gesund sein: intakte Rinde, Wurzelkragen, Holz, lebende, ungetrocknete Wurzeln; Blätter ohne Flecken, die auf Pilz- und Viruserkrankungen hinweisen (wenn Pflanzenmaterial im Herbst oder während der Vegetationsperiode mit geschlossenem Wurzelsystem verkauft wird). Bei Sämlingen von Kernbäumen der 1. Klasse ist eine Infektion mit Kraut- und Knollenfäule und bakteriellem Wurzelkrebs nicht zulässig. Und obwohl der Standard eine Kontamination einer Charge Pflanzmaterial mit Mehltau, Schorf, Blattflecken und Rost nicht mehr als 2 % zulässt, ist es besser, keine Pflanzen von fragwürdiger Qualität zu nehmen, um keine Infektion in den Garten zu bringen.

Faltenbildung der Rinde, Austrocknung des Holzes, Abblättern der Rinde vom Holz, Bräunung, Schimmel der Rinde sind nicht erlaubt – Pflanzen mit solchen Anzeichen können nicht genommen werden, es handelt sich hierbei um einen Herstellermangel.

Es lohnt sich, genau auf die Qualität und Form der Fruchtknospen zu achten: Es kommt vor, dass die Pfropfstelle durch einen speziellen Zufluss deutlich sichtbar ist, das heißt, der Sämling ist gepfropft, die Knospen sind jedoch aufgrund ihrer Enge und scharfen Spitzen verdächtig. Dies geschieht aufgrund eines Versehens des Herstellers - das Transplantat ist abgebrochen, ein Spross wuchs unter dem Heulen, er wurde gekrönt und anstelle einer Sortenpflanze wurde ein wilder Sämling mit einer verzweigten Krone zum Verkauf angeboten. Es ist besser, dies beim Kauf herauszufinden, indem man die Knospen mit benachbarten Pflanzen vergleicht; Wildblumenknospen unterscheiden sich stark in der Schärfe ihrer Form.

Bei Setzlingen von Steinobst (Kirschen, Süßkirschen, Pflaumen) ist eine Infektion mit Virusinfektionen, milchigem Glanz, Moniliose, Zytosporose, Clusterosporose und anderen Erkrankungen der Rinde und des Holzes nicht zulässig; Das Vorhandensein von Nekrosen auf der Rinde der Stämme als Folge einer Schädigung durch Krankheitserreger der mykotischen Austrocknung von Obstbäumen ist ebenfalls nicht akzeptabel.

Im Frühjahr sollten die Sämlinge keine offenen Knospen haben; vor der Aussaat im Freiland werden sie bei 0...+5 °C gelagert. In dieser Hinsicht macht es keinen Sinn, Setzlinge im Februar und März zu kaufen, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, sie bereitzustellen Ordnungsgemäße Lagerung Halten Sie das Wurzelsystem bei Kälte in feuchtem Torf oder Sägemehl, um die dünnen Saugwurzeln zu schützen. Es sind diese winzigen Wurzeln, die bei unsachgemäßem Transport des Pflanzenmaterials leiden und absterben, was auf jeder Setzlingsmesse leicht zu sehen ist, wo Pflanzen tagelang mit trockenen, bereits abgestorbenen Wurzeln in der Wärme stehen. Darüber hinaus wird auf frühen Ausstellungen in der Regel südländisches Pflanzmaterial präsentiert, das für unsere Wachstumsbedingungen ungeeignet ist (Obstbäume, Rosen, Hortensien, Ginster und andere Ziersträucher). Seine Qualität kann erschreckend sein: trockene Stecklinge von Rhizomen und Wurzeln mit einer riesigen oberirdischen Pflanzenmasse, die sie zum Tode verurteilt. Verkäufer stellen diese Pflanzen oft so dar, als wären sie hier gewachsen, was Käufer in die Irre führt.

Die Wurzeln von Sämlingen mit offenem Wurzelsystem müssen sowohl beim Transport im Frühjahr bei 0...+5 °C als auch beim Verkauf mit feuchtigkeitsabsorbierendem Material bedeckt sein (Standardanforderungen)

Der Anbau von Sämlingen mit einem geschlossenen Wurzelsystem ist zur Norm geworden. Der Umgang mit solchem ​​Material ist praktisch, da die Pflanzzeit nicht begrenzt ist, wie bei Sämlingen aus dem Freiland von April bis Mai und von September bis Oktober. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Bäume und Sträucher tatsächlich in ausreichend großen Behältern wachsen und überwintern, damit sich das Wurzelsystem vollständig entwickeln kann. Ein solcher Sämling sitzt fest in einem Topf oder einer Plastiktüte, die Erdkugel ist dicht, ihre Oberfläche ist manchmal mit Moos bedeckt und die Wurzeln ragen 1-2 cm aus den Drainagelöchern heraus.

Welches Alter der Sämlinge ist am besten zu wählen?

Obstbaumsetzlinge werden in der Regel im Alter von 1-2 Jahren gekauft, es gibt aber auch Containerbäume mit einem Alter von 3 Jahren. Das Muster hier ist folgendes: Je jünger die Pflanze, desto leichter kann sie im Garten Wurzeln schlagen. Ältere Bäume sind viel teurer. Nachdem Sie einen 1-jährigen unverzweigten Sämling eines Apfel- oder Birnbaums ausgewählt haben, wird dieser in die Erde gepflanzt und im Frühjahr selbständig gekrönt -in der Höhe 60-80 cm lang die Spitze des geraden Stiels abschneiden, um Skelettäste zu entwickeln, den Schnitt mit Gartenlack oder Trockenöl bedecken. Während die Triebe wachsen, werden sie zur aktiven Verzweigung eingeklemmt und bilden eine von allen Seiten gut beleuchtete Krone.

Sämlinge Ziersträucher und Wurzeln von Stauden

Es ist besser und sicherer, sie kurz vorher auszuwählen mögliche Landung im Freiland, also Ende April - Anfang Mai für den Nordwesten. Es kommt vor, dass uns im zeitigen Frühjahr auf Messen und Ausstellungen völlig ungeeignetes Pflanzmaterial für Stauden angeboten wird. Diese Miniaturabschnitte von Iris-Rhizomen, die fadenförmigen Wurzeln von Phlox paniculata mit 1-2 länglichen Sprossen, verpackt in Tüten mit trockenem Torf, können selbst bei guter Pflege in einer heißen Wohnung mit trockener Luft und sogar auf einem oft nicht überleben coole Loggia. Eine andere Sache ist, dass die Knollen von Dahlien, Begonien, Knollen von Gladiolen, Crocosmia, Acidanthera und ähnlichen Pflanzen in einem guten, gesunden Zustand das Wachstum normaler Pflanzen ermöglichen.

Der Zeitpunkt für das Teilen und Umpflanzen von Stauden hängt vom Zeitpunkt ihrer Blüte ab: Im Frühling und Frühsommer werden Arten, die im Spätsommer und Herbst blühen, geteilt (und gekauft) und umgekehrt.

Wie bei Obst- und Beerenpflanzen ist es sicherer, Ziersträucher und Stauden aus örtlichen Baumschulen von Mutterpflanzen zu kaufen, die bereits an die Wachstumsbedingungen im Nordwesten angepasst sind.

Beim Kauf von Knollen müssen Sie wissen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Temperaturbedingungen für die Lagerung im Herbst und Winter eingehalten werden. Wenn es gestört wurde, blühen die Pflanzen aus den Knollen möglicherweise nicht, aber das Pflanzmaterial bleibt in jedem Fall erhalten. Wählen Sie am besten ganze Gruppen von Stauden oder Pflanzen in Behältern, die beim Pflanzen während der gesamten Saison leicht Wurzeln schlagen.

Lass uns beginnen mit Obstkulturen Es sollte gleich gesagt werden, dass Sämlinge in zwei Gruppen eingeteilt werden – mit offenem und mit geschlossenem Wurzelsystem, d.h. in Behältern gezüchtet. Der Verkauf von Setzlingen mit offenem Wurzelsystem ist im Frühjahr und Herbst – vor dem Knospenaufbruch und während des Laubfalls – möglich und ratsam.

Beim Kauf solcher Setzlinge ist der Zustand des Wurzelsystems (Größe, Feuchtigkeitsgehalt) sowie der Zustand der Knospen am wichtigsten – es ist ratsam, dass sie sich in einem Ruhezustand befinden. Gut entwickeltes Wurzelsystem junger Sämling hat eine große Anzahl faseriger Wurzeln in seiner Struktur.

Sie sollten keine Knotenwucherungen aufweisen: Dies sind Anzeichen für Wurzelkrebs. In echten Baumschulen und Gartencentern führen sie vor dem Verkauf von Setzlingen die sogenannte Entlaubung durch – Schnüffeln, oder noch besser

Ein gesundes Wurzelsystem eines gut entwickelten jungen Sämlings weist eine große Anzahl faseriger Wurzeln in seiner Struktur auf

Schneiden Sie die Blätter ab und lassen Sie die Blattstiele übrig. Mit dieser Technik können Sie den Feuchtigkeitsverlust der Blätter reduzieren und gleichzeitig die in ihren Achseln reifenden Knospen nicht verletzen. Und natürlich ist ein wichtiger Punkt, wie viel Zeit vom Ausgraben des Sämlings bis zur Pflanzung an einem festen Platz oder in einem Graben verging: Je kürzer diese Zeit, desto besser.

Die ideale Option ist, wenn der Sämling vor Ihnen ausgegraben wird. Es ist nur ratsam, die Erde nicht zu stark abzuschütteln. Bei Setzlingen mit geschlossenem Wurzelsystem muss zunächst geklärt werden, ob sie dort tatsächlich angebaut und nicht kurz vor dem Verkauf gepflanzt wurden (das kommt leider auch vor).

Ein in einem Behälter gewachsener Sämling hat einen wohlgeformten Wurzelballen, der den größten Teil des Topfes einnimmt, aber der gepflanzte Sämling hat noch keine Zeit, die Erde mit seinen Wurzeln zu umschlingen und lässt sich leicht entfernen, wodurch das Wurzelsystem freigelegt wird.

Das Alter eines Obstbaumsämlings lässt sich leicht anhand der Schwellungen auf der Rinde erkennen, die sich jedes Jahr bilden, wenn der Zweig wächst: wie viele Schwellungen (Ringe), so viele Jahre.

Ein normaler, gut entwickelter Sämling eines einjährigen Apfelbaums sollte inklusive Topf etwa 1 m hoch sein, und ein zweijähriger Baum sollte etwa 1,5 m hoch sein. Die Sämlinge sollten keine sichtbaren mechanischen Schäden oder Frost aufweisen Löcher oder Risse aufweisen. Mechanische Schäden sind eine Eintrittspforte für Infektionen. Separat ist es notwendig, den Ort zu erwähnen

Pfropfen, da die meisten Sämlinge von Obstkulturen durch das Pfropfen von Sortenstecklingen auf Wurzelstöcke erzeugt werden, die im Vergleich zu Sprossmaterial vorteilhaftere Vitalitätseigenschaften aufweisen, z. B. erhöhte Frostbeständigkeit, mäßiges Wachstum (im Fall von Halbzwerg-Wurzelstöcken) und Mangel an schießt.

Die Verbindung von Wurzelstock und Spross ist in den ersten Jahren sehr ausgeprägt. Manchmal kann der Wurzelstock starke Triebe hervorbringen, aber der Spross ist stark geschwächt oder fehlt ganz – solche Sämlinge müssen verworfen werden.

Unter den Obstpflanzen nehmen Beerenkulturen einen besonderen Platz ein – dieses Pflanzmaterial wird durch Stecklinge gewonnen. Hochwertige Beerensetzlinge sollten über ein gut entwickeltes Wurzelsystem mit faserigen Wurzeln sowie zwei bis drei Zweigen im oberirdischen Teil verfügen.

Die Knospen sollten etwas heller als die Rinde sein und bei leichtem Druck nicht abfallen (dies ist ein Zeichen von Trockenheit). Die Qualitätsanforderungen an Setzlinge von Zierpflanzen ähneln hinsichtlich des Zustands des Wurzelsystems denen von Obstkulturen. Im Allgemeinen generelle Form Der Sämling muss den allgemeinen dekorativen Indikatoren entsprechen. Dazu gehören notwendigerweise der Farbausdruck (z. B. in rotblättrigen oder bunten Formen), die Verzweigung oder „Lockerheit“ des Strauchs (Spirea, Fingerkraut), die Dicke und Geradheit des Standards bei Standardformen von Weiden, Rosen usw.

In vielen Baumkulturen verringert der Befall mit bestimmten Pilzkrankheiten die dekorativen Eigenschaften erheblich (z. B. Mehltau auf rotblättrigen Formen und Eichenholz), und das Vorhandensein ihrer Anzeichen auf Sämlingen weist auf einen Mangel an notwendigen Pilzen hin vorbeugende Behandlungen in der Krankenabteilung.

Das Pflanzmaterial für Nadelbäume besteht hauptsächlich aus aus Europa importierten Pflanzen, und nur wenige russische Baumschulen züchten Setzlinge ähnlicher Qualität.

Beim Kauf solcher Pflanzen ist es jedoch wichtig, auf die Qualität der Nadeln zu achten: Farbe, das Fehlen von rostigen oder braunen Flecken in der Krone, kleine Linien und Punkte auf den Nadeln selbst (oft sind dies Anzeichen von Pilzkrankheiten). , Gleichmäßigkeit der Farbe sowie der Zustand des Wurzelkragens – er sollte keine andere Farbe als der Rest der Rinde haben und Anzeichen von Fäulnis aufweisen (für solche Nadelbäume ist dies ein garantierter Tod).

Die Wurzeln sollten einen starken Erdklumpen bilden, der beim Herausnehmen aus dem Behälter nicht zerbröckelt; sie sollten weiß-rosa oder weiß-gelb sein.

Wichtig: Nadelbaumsämlinge können nur in Containern gekauft werden, da ihr Wurzelsystem deutlich empfindlicher auf Austrocknung reagiert als das von Obstbäumen und Sträuchern.

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Die richtige Auswahl der Setzlinge ist eine der wichtigsten Aufgaben sowohl beim Anlegen als auch beim Erweitern eines Gartens. Bei guter Pflege lebt ein Obstgarten durchschnittlich 20 Jahre, später werden die Ernten geringer – und alte Bäume müssen durch junge Setzlinge ersetzt werden.

Damit der Garten möglichst lange Freude an der Blüte und einer Fülle an Früchten hat, ist es notwendig, sowohl bei der Beschaffung von Pflanzmaterial als auch bei der Wahl eines Pflanzplatzes für Setzlinge mit aller Verantwortung vorzugehen. Von diesen Faktoren hängen nicht nur die Überlebensrate der Pflanzen, ihr Wachstum und ihre Entwicklung, sondern auch die Quantität und sogar Qualität zukünftiger Ernten ab. Um gesunde Setzlinge zu kaufen, die sich viele Jahre im Garten „sesshaft“ machen, genügt es, einfache Regeln zu befolgen, auf die wir noch näher eingehen werden.

Sie können junge Bäume und Sträucher kaufen und pflanzen Frühling oder Herbst- Die Hauptsache ist, es zu tun nicht während der Vegetationsperiode Pflanzen. Der Hauptverkauf von Setzlingen in Baumschulen findet in der Regel im Herbst statt und die Preise sind deutlich niedriger. Viele Gärtner sind zuversichtlich, dass die Sämlinge bei einer Pflanzung im Herbst (vor Mitte Oktober) besser Wurzeln schlagen und eine „Umsiedlung“ leichter vertragen. In diesem Fall muss jedoch auf die Winterhärte der ausgewählten Sorte geachtet werden.

Gleichzeitig denken die meisten Sommerbewohner und Gärtner darüber nach, ihren Gartenbestand mit Beginn des Frühlings zu erweitern. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass die Knospen der Pflanzen noch nicht zu blühen begonnen haben, da Sämlinge mit bereits blühenden Knospen weniger gut Wurzeln schlagen.

Zunächst lohnt es sich zu entscheiden, welche Bäume sicher als integraler Bestandteil eines Obstgartens bezeichnet werden können. Das ist natürlich Steinfrucht (Kirsche, Schwarzkirsche, Pflaume, Pfirsich, Aprikose) Und Pomaceae (Apfel, Birne, Quitte).

Fast alle Steinobstkulturen sind fremdbestäubt. Für Kirschen zum Beispiel ist Kirsche ein guter Bestäuber, für Aprikose - Kirschpflaume oder Pflaume. Es gibt auch Sorten, die keinen Bestäuber benötigen.

Setzlinge kauft man am besten in Baumschulen oder Fachgeschäften und Gartencentern. Dabei ist es wichtig, nicht nur auf ihre Regionalisierung (Eignung für den Anbau in einer bestimmten Bodenklimazone) zu achten, sondern idealerweise sollten junge Pflanzen akklimatisiert, also unter genau solchen Bedingungen gezüchtet werden.

Steinobstfrüchte beginnen (im Gegensatz zu Kernobst) früher Früchte zu tragen, daher wird empfohlen, sie im Frühjahr zu pflanzen. Sämlinge solcher Bäume müssen einen wärmeren, windgeschützten Pflanzort wählen. Saatgut wiederum zeichnet sich durch eine gute Winterhärte aus, weshalb Experten dazu raten, es im Herbst auf dem Gelände anzupflanzen. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, sich auf die Wetterbedingungen zu konzentrieren.

Experten und erfahrene Gärtner sind sich einig, dass es am besten ist, zu geben Bevorzugt werden Setzlinge, die etwa 2 Jahre alt sind, da sie besser und schneller Wurzeln schlagen als ihre älteren „Brüder“. Die Wurzeln der Pflanze sollten frisch, dick und feucht sein. Kleine Wurzeln müssen vorhanden sein, idealerweise üppig und dicht: bis zu 20 cm lang bei einjährigen Pflanzen und bis zu 30 cm lang bei zweijährigen Pflanzen. Fehlen kleine Wurzeln, wird der Baum höchstwahrscheinlich keine Wurzeln schlagen oder sehr schwach sein. Es ist gut, wenn der Wurzelerdeklumpen nicht entfernt wird (z. B. werden die Sämlinge in Behälter oder Plastiktüten gelegt). Vom Kauf von Setzlingen mit trockenen und verwitterten Wurzeln sollte man jedoch besser absehen.

Es können auch Setzlinge ohne Zonen gekauft werden, dies sollte jedoch lediglich als Experiment erfolgen. Solche Pflanzen erfordern eine sorgfältige Pflege, die nur ein wirklich erfahrener Gärtner leisten kann.

An Wurzelkragen Bei einem jungen Baum sollte die Veredelungsstelle sichtbar sein. Fehlt es, besteht die Gefahr des Erwerbs Wurzeltriebe oder wild. Die Rinde der Pflanze sollte glatt und nicht faltig oder rissig sein.

Ältere Bäume (4-5 Jahre alt) sollten mit einem Erdklumpen in der Größe der Keimlingskrone verkauft werden.

Bitte vor dem Kauf leicht kratzen bellen Bäume. Wenn Sie darunter eine grünliche Schicht sehen, bedeutet dies, dass der Sämling lebt und relativ gesund ist. Sämlinge mit Wucherungen am Stamm oder an den Wurzeln erwerben Nicht empfohlen.

Stamm Der Sämling muss elastisch sein und bis zu 5 multidirektionale Zweige von etwa 60 cm Länge haben. In diesem Fall müssen die Zweige mindestens 45° vom Stamm abweichen, da sie sonst der Belastung durch reife Früchte nur schwer standhalten können. Die Nieren sollten deutlich sichtbar, gut geformt und unbeschädigt sein. Die Triebe sollten dicht und holzig sein.

Im Angebot finden Sie sowohl Pflanzen in Behältern als auch Setzlinge mit offenes Root-System. Ich rate Ihnen, Letzterem den Vorzug zu geben. Warum? Tatsache ist, dass solches Pflanzmaterial im Freiland angebaut wurde, was bedeutet, dass es aufgrund einer größeren Nahrungsfläche die Möglichkeit hatte, ein stärkeres Wurzelsystem und eine stärkere Krone zu entwickeln. Doch diese Medaille hat auch eine Kehrseite: Sämlinge mit offenem Wurzelsystem beim Graben einige Wurzeln verlieren. Daher müssen Sie solche Setzlinge vor dem Kauf besonders sorgfältig prüfen, was glücklicherweise durch das offene Wurzelsystem möglich ist.

Erste Ich würde empfehlen, bei der Auswahl eines Sämlings darauf zu achten Alter. Nicht alle Gärtner wissen, dass Pflanzen, die im Alter von 4 bis 5 Jahren verpflanzt werden, nur sehr schwer Wurzeln schlagen, oft krank werden und trotz guter Pflege absterben können. Deshalb für Ihren Garten Ich kaufe nur 1-2-Jährige Sämlinge.

Zweitens Es ist wichtig, auf den Zustand des oberirdischen Teils des Sämlings zu achten. Der Baum sollte einen guten Stamm von etwa 1 cm Dicke haben. Die Höhe eines einjährigen Sämlings sollte etwa 1 m betragen, die eines zweijährigen etwa 1,5 m. Was Beerenkulturen betrifft, sollten ihre Sämlinge eine solche haben 2-3 gut entwickelte verholzte Triebe und ein ziemlich entwickeltes Wurzelsystem. Das ist sehr wichtige Nuance, da bei der Herbstpflanzung ein nicht verholzter Trieb den Winter möglicherweise nicht überlebt.

Das nächste, was wir uns ansehen, ist Wurzelsystem Sämling. Sie muss sein faserig, mit anderen Worten, ähneln einem Bart. Das heißt, von den Hauptwurzeln gehen dünne Wurzeln aus, die die Pflanze ernähren. Gleichzeitig sollten die Wurzeln selbst elastisch und dicht sein. Vor dem Kauf Machen Sie einen kleinen Schnitt an der Wirbelsäule(oder einfach mit dem Fingernagel daran kratzen). Wenn sich darin ein Rückgrat befindet Licht, die Pflanze kann gekauft werden. Aber die dunkle Farbe zeigt an, dass die Wurzel verfault ist. Wenn der Sämling ansonsten gesund aussieht, können Sie das Risiko eingehen und ihn kaufen. In diesem Fall müssen jedoch vor dem Pflanzen die betroffenen Wurzeln an einen „lebenden“ Ort abgeschnitten werden.

Achten Sie beim Kauf eines Sämlings darauf, dass dessen Wurzeln keine Wurzeln haben Verdickungen, da sie ein Zeichen für gefährliche Krankheiten sein können (z. B. Wurzelkrebs). Im Boden lebende Bakterien dringen durch Risse in das Wurzelsystem ein und bewirken eine schnelle Teilung der Pflanzenzellen. Dadurch entstehen sie Wucherungen. Der Preis für Unaufmerksamkeit in dieser Angelegenheit ist sehr hoch: Die Pflanze wird nicht nur sterben, sondern möglicherweise auch den Boden im Garten verunreinigen. Diese Regel gilt für fast alle Obstbäume, es gibt jedoch Ausnahmen. Wenn Sie Wucherungen an den Wurzeln von Sämlingen sehen Akazie, Sanddorn oder Glyzinien, beeilen Sie sich nicht, den Kauf zu verweigern. Bei diesen Kulturpflanzen verbergen sich in den Wucherungen keine schädlichen Mikroorganismen, sondern Knöllchenbakterien, die die Fähigkeit besitzen, Stickstoff aus der Luft zu binden. Unter keinen Umständen sollten diese Knötchen aus dem Wurzelsystem von Sämlingen entfernt werden, da die Pflanze sonst absterben kann.

Der Einfluss des menschlichen Faktors sollte nicht unterschätzt werden. Beachte wie Verkäufer schützt das Wurzelsystem der Sämlinge vor dem Austrocknen. Idealerweise sollte der Sämling bereits in der Phase der Verkaufsvorbereitung eingetaucht werden Tonbrei und schafft so einen zuverlässigen Schutz für alle, auch für die kleinsten Wurzeln.

Die Rinde eines jungen Baumes sollte glatt sein. faltige Rinde, das den Turgor verloren hat, als würde es den Gärtner warnen, dass die Pflanze lange Zeit unter Feuchtigkeitsmangel gelitten hat. In der Regel ist auch sein Wurzelsystem beschädigt. Ich empfehle, den Kauf eines solchen Sämlings abzulehnen. Wenn Sie es aus Unwissenheit trotzdem gekauft haben, müssen Sie auf „ Wiederbelebungsmaßnahmen» – nämlich vor dem Pflanzen den gesamten Sämling platzieren in einem Behälter mit Wasser längere Zeit (mindestens einen Tag) aufbewahren.

Vorzug geben zoniert Sorten, da es unwahrscheinlich ist, dass Sämlinge aus warmen Ländern und südlicheren Regionen unter den klimatischen Bedingungen unserer Erde Wurzeln schlagen Mittelzone. Und hier Pflanzen aus örtlichen Baumschulen- ganz.

Um auf den menschlichen Faktor zurückzukommen, möchte ich Sie warnen: Kaufen Sie Pflanzen nur in geprüfte Kindergärten mit gutem Ruf. Wir werden oft von der Vielfalt der auf dem Markt in großen Mengen angebotenen Setzlinge angezogen, aber in diesem Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, Pflanzen zu kaufen, die nicht der deklarierten Sorte entsprechen.

Wenn die Wahl zugunsten eines Sämlings mit getroffen wird geschlossenes Wurzelsystem Untersuchen Sie vor dem Kauf sorgfältig den Boden im Behälter. Wenn es verdichtet oder sogar mit Moos bedeckt ist, wuchs die Pflanze wahrscheinlich ziemlich lange in diesem Behälter und konnte ein kräftiges Wurzelsystem entwickeln. Um letzte Zweifel auszuräumen, ziehen Sie den Sämling vorsichtig am Stiel an der Basis. Wenn Sie die Pflanze aus dem Behälter nehmen, werden Sie sehen, wie dicht der Erdklumpen Zeit hatte, Wurzeln zu schlagen. Wenn sich der Stiel während dieser Studie leicht aus dem Boden ziehen lässt, ist es besser, den Kauf abzulehnen.

Sämlinge Apfelbäume Und Birnen muss veredelt werden (auf Wurzelstöcke). Beim Kauf solcher Pflanzen muss man sich fragen, auf welchen Wurzelstock diese oder jene Sorte gepfropft wird, da die Höhe des ausgewachsenen Baumes direkt davon abhängt.

Kultur- und Unterlagentyp

Die „Gesundheit“ des zukünftigen Gartens und damit die Qualität der zukünftigen Ernte hängt auch von der richtig gewählten Unterlageart ab.

Zwerg(unterdimensioniert) Wurzelstock Es hat ein flaches Wurzelsystem, ist Wetterkatastrophen ausgesetzt und kurzlebig. Wegweisend(hoher) Wurzelstock ist haltbarer und widerstandsfähiger gegen negative Umwelteinflüsse. Erfahrene Gärtner bevorzugen kräftige Wurzelstöcke, da diese widerstandsfähiger gegen die Launen der Natur und langlebig sind.

Zum Vergleich: Obstbäume auf Zwergunterlagen tragen nicht länger als 20 Jahre Früchte und auf kräftigen, samentragenden Unterlagen bis zu 80 Jahre.

Wenn Landhausgebiet groß genug und auf einer ebenen Fläche platziert mit tiefem Grundwasser, Sie können Setzlinge auf einer kräftigen Samenunterlage kaufen. Das Wurzelsystem von Kulturpflanzen mit einem solchen Wurzelstock ist pfahlwurzelnd und dringt bis zu einer Tiefe von 3 bis 4 m in den Boden ein. Dieser „Anker“ hält den Baum auch im Zustand gut im Boden starke Winde und Überschwemmungen. Gleichzeitig erreichen Bäume auf kräftigen Wurzelstöcken eine Höhe von 9 bis 15 m, was die Pflege erschwert.

Wenn die Fläche klein und gelegen ist im Tiefland, ist es praktischer, Setzlinge auf Halbzwerg- oder Zwergunterlagen zu kaufen. Vor allem, wenn die fruchtbare Bodenschicht 60 cm nicht überschreitet und das Grundwasser oberflächennah liegt.

Wie erkennt man beim Kauf eines Sämlings die Art des Wurzelstocks?

Nachdem Sie entschieden haben, welcher Setzlingstyp für Ihr Gartengrundstück geeignet ist, prüfen Sie ihn sorgfältig Wurzelsystem. Alle Wurzeln des Zwergwurzelstocks entspringen dem Wurzelkragen; sie sind in Dicke und Länge gleich. Das Wurzelsystem ist faserig mit kleinen Saugwurzeln. Die Wurzel eines Baumes auf einem kräftigen (Samen-)Wurzelstock ist pfahlwurzelig und gerade. In diesem Fall gehen vom Mittelstab Seitenwurzeln aus, die dünner als der Mittelstab sind und nahezu horizontal zu diesem liegen.

Darüber hinaus passen sich junge veredelte Sämlinge besser und schneller an neue Bedingungen an. In diesem Fall ist es wünschenswert, dass die Veredelung 1,5 bis 2 Jahre vor dem Pflanzen der Pflanze an einem dauerhaften Ort erfolgt. Der Wurzelkragen des ausgewählten Baumes muss sorgfältig untersucht werden - Der Fleck vom abgeschnittenen Wurzelstock muss verheilt werden Andernfalls besteht die Gefahr einer Infektion des Sämlings mit Zunderpilz (und diese Krankheit kann nicht geheilt werden).

Bei der Auswahl der Setzlinge müssen Sie die Bodenbedeckung des Gebiets berücksichtigen, in dem die Pflanzen angebaut werden. Für Apfelbäume Optimal sind beispielsweise soddy-podzolic, graue Waldböden und Chernozeme. Birnen wachsen gut auf leicht podzolisiertem Lehm mit ausreichender Feuchtigkeit. Es ist besser, Pflaumen und Kirschen auf mittelschweren bis leichten Lehmböden zu pflanzen. Kirschen bevorzugen sandige Lehmböden.

Die beste Zeit, Setzlinge zu pflanzen Apfelbäume- Herbst. Und hier Birnen Mit einem empfindlichen Wurzelsystem ist es am besten, im Frühjahr (April) zu pflanzen. Auch eine Frühlingspflanzung ist vorzuziehen Pflaume, Kirschen Und Kirsche. Wenn die Setzlinge dieser Kulturen im Herbst gekauft wurden, können sie bis zum Frühjahr im sogenannten Graben – einem etwa 60 cm tiefen Graben – gelagert werden.

Pflaumen, Kirschen und Süßkirschen Sie werden deutlich seltener gepfropft als Apfel- und Birnbäume. Beim Kauf von Setzlingen dieser Kulturen müssen Sie sich erkundigen, ob die Pflanze vor Ihnen veredelt oder bewurzelt ist. Veredelte Sämlinge beginnen in der Regel früher Früchte zu tragen und bilden keine Wurzeltriebe aus.

Wie die Praxis zeigt, ist es nicht nur wichtig, gesunde Setzlinge auszuwählen, die an bestimmte klimatische Bedingungen angepasst sind, sondern auch ihre Pflanzung unter Berücksichtigung einer Reihe von Faktoren gut zu planen. Dabei sind der Grundwasserspiegel, der Beleuchtungsgrad, die Topographie des Bodens und seine Eigenschaften sowie die für den Garten vorgesehene Fläche zu berücksichtigen.

Das Gelände der Website kann haben leichte Steigung(von 5 bis 7°), besser ist es jedoch, wenn es nach Süden, Südosten oder Südwesten ausgerichtet ist. Experten raten jedoch davon ab, einen Garten auf einer völlig ebenen Fläche anzulegen. Außerdem sollte der Landeplatz gut beleuchtet sein. Die Setzlinge sollten an einem windgeschützten Ort auf der Süd- oder Südwestseite des Standortes platziert werden.

Sie sollten einen Faktor wie die Fläche des Gartengrundstücks nicht außer Acht lassen, da die Höhe und Anzahl der zukünftigen Bäume davon abhängt. Eine zu hohe Pflanzdichte kann zu Schattenbildung und schlechter Fruchtbildung der Bäume führen, die in diesem Fall eher nach oben als in die Breite wachsen.

Mit einer Standortwahl für jeden einzelnen Sämling muss vorher entschieden werden, noch bevor Sie Pflanzen kaufen, da es am besten ist, die Pflanzgruben im Voraus vorzubereiten (in manchen Fällen - 6 Monate vor der Landung).

Wenn ein Obstbaum auf einen kräftigen Wurzelstock gepfropft wird, sollte die Grundwassertiefe 3 m nicht überschreiten, für einen Halbzwerg-Wurzelstock - 1 Wurzelstock - 2,5 m, aber für Zwergbäume beträgt die optimale Grundwassertiefe 1,5 m.

Wenn Sie diese einfachen Bedingungen einhalten, können Sie mit einer guten Überlebensrate und einem schnellen Wachstum der Sämlinge rechnen und mit der Schaffung eines schönen Gartens beginnen.

Was muss vor dem Kauf von Setzlingen getan werden?

1. Notieren Sie in Ihrem Gartentagebuch, welche Pflanzensämlinge, Sorten und Reifedaten Sie in dieser Saison kaufen müssen. Berechnen Sie deren Anzahl und zeichnen Sie vorab ein Pflanzdiagramm.
2. Bestimmen Sie die Tiefe des Grundwassers, die Tiefe der fruchtbaren und darunter liegenden Schichten.
3. Bereiten Sie Pflanzlöcher im Voraus vor.

Machen Sie bei der Auswahl keinen Fehler

Der Sämling muss mit einem Etikett versehen sein, das die Art der Kultur (Apfelbaum, Birne usw.), den Namen der Sorte, die Zoneneinteilung (lokal, andere Region, Land), den Reifezeitraum (früh, mittel, spät), die Art des Wurzelstocks usw. angibt Alter des Sämlings.

Zum Pflanzen eignen sich am besten 1-2 Jahre alte Setzlinge. In Bezug auf die äußeren Parameter sollten sie Standardabmessungen haben: 1-jähriger Sämling: Stammhöhe – von 0,7 bis 1 m, Stammdurchmesser – von 1 bis 1,3 cm, Länge des Wurzelsystems – 25–35 cm, oberirdischer Teil ohne Seiten Geäst ; 2 Jahre alter Sämling: Stängelhöhe – ca. 1,5 m, Stängeldurchmesser – bis zu 2 cm, Länge des Wurzelsystems – ab 30 cm, der oberirdische Teil kann 1-2 Seitenäste haben; 2-3 Jahre alter Sämling: ein klar definierter zentraler Leiter (Stamm) und 3 bis 5 seitliche (zukünftige Skelett-)Äste, Seitentriebe erstrecken sich in einem Winkel von 45 bis 90 vom Stamm

Das Wurzelsystem sollte gesund, glatt und elastisch aussehen, ohne Wucherungen oder Geschwüre.

Der Stiel des Sämlings sollte gerade sein, ohne glatte Rinde dunkle Flecken oder Punkte.

Sie sollten keine Setzlinge mit Blättern kaufen (insbesondere, wenn diese herabhängen und den Turgor verloren haben). Höchstwahrscheinlich wurden solche Pflanzen zu früh ausgegraben.

Es ist wichtig, die Impfstelle sorgfältig zu untersuchen. In einigen Fällen ist es an der Pflanze vorhanden, wird aber von stacheligen Wucherungen am Spross begleitet. Am häufigsten leiden Pflaumen, Pfirsiche, Aprikosen und Birnen unter diesem Problem. In diesem Fall ist es besser, auf den Kauf zu verzichten, da skrupellose Hersteller von Pflanzmaterial höchstwahrscheinlich Wild auf Wild gepfropft haben und dabei auf einen unerfahrenen Käufer zählen. Ein echtes Transplantat hat ein dornenloses Transplantat.

Ein einjähriger Sämling säulenförmiger Obstkulturen unterscheidet sich von seinen üblichen „Brüdern“ durch seinen dickeren (ab 1,5 cm) Mittelleiter. Bei 2-3 Jahre alten Sämlingen von Säulenkulturen gibt es praktisch keine Seitenzweige am Mitteltrieb (auch bekannt als zukünftiger Stamm), während sich bei gewöhnlichen Sämlingen in diesem Alter bereits 3 bis 5 Seitentriebe gebildet haben.

So bewahren Sie einen Sämling vor dem Pflanzen auf

Nach dem Kauf des Sämlings ist es notwendig, ihn sofort richtig zu verpacken, damit beim Transport die Veredelung nicht abbricht und die Wurzeln nicht austrocknen. Wenn Sie in eine Gärtnerei oder ein Gartencenter gehen, um junge Bäume zu kaufen, müssen Sie einen feuchten Lappen, Sackleinen und eine große Tasche dabei haben.

Experten empfehlen, die Wurzeln des Sämlings in einen feuchten Lappen zu wickeln, ihn sorgfältig mit Bindfaden zu binden und in feuchtes Sackleinen zu legen. Und erst danach kann die Pflanze hoch gestellt werden Plastiktüte. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Sie sicher sein, dass der Sämling beim Transport keine Feuchtigkeit verliert oder beschädigt wird.

Es ist wichtig, auf die Koordination des Wurzelsystems und die Anzahl der Triebe zu achten. Auch wenn der Strauch sehr schön ist, seine Wurzel aber nur schwach verzweigt oder sogar abgeschnitten ist, würde ich den Kauf nicht empfehlen. Damit eine Pflanze wachsen und sich entwickeln kann, reicht es übrigens aus, 2-3 gute Triebe zu haben.

Mit Beginn des Frühlings sollten Sie das Pflanzen von Setzlingen nicht lange hinauszögern: Nachdem sich die Blätter an den Trieben der Pflanzen zu entfalten beginnen, nimmt ihre Überlebensrate stark ab. Aus diesem Grund ist der Pflanzboom im Frühling recht schnell und flüchtig. Gleichzeitig kann die Pflanzzeit im Herbst als maßvoller und gründlicher bezeichnet werden.

Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern kann als einer der wichtigsten Schritte ihrer Kultivierung bezeichnet werden. Die Schönheit des zukünftigen Gartens und seine Produktivität hängen maßgeblich davon ab. Dabei spielen (neben der Wahl des optimalen Pflanzplatzes und gesunder Setzlinge) die richtige Pflanzarbeit zum optimalen Zeitpunkt und die richtige Pflege der Pflanzen in der Zukunft eine große Rolle.

Beim Kauf von Setzlingen mit offenem (vom Boden befreitem) Wurzelsystem ist zu beachten, dass diese bei trockenem Wetter nicht länger als 15 Minuten im Freien bleiben dürfen. Bei längerem Aufenthalt an der Luft beginnen die empfindlichen Wurzelenden, die Wasser aufnehmen, auszutrocknen und abzusterben. Für den Transport kleiner Pflanzen können Sie Kisten (vorzugsweise aus Kunststoff) mit kleinen Belüftungslöchern verwenden; für mittelgroße Setzlinge eignen sich Müllsäcke (Größe von 20 bis 40 l), für den Transport großer Setzlinge ist es besser, einen Doppelbeutel zu kaufen im Voraus. Kunststofffolie bis zu 1,5 m breit.

Wurzelnackte Sämlinge werden am besten bei kühlem, wolkigem (und sogar regnerischem) Wetter gekauft und transportiert.

Nach der Anlieferung des Pflanzmaterials auf der Baustelle empfiehlt es sich, die Setzlinge so schnell wie möglich einzugraben. Bereiten Sie dazu einen Graben mit einer vertikalen und einer geneigten Wand (in einem Winkel von ca. 30°) vor, in den die Setzlinge gelegt werden. Das Wurzelsystem der Pflanzen ist mit Erde bedeckt. In einer solchen Lagerung können Setzlinge über einen längeren Zeitraum gelagert werden, ohne dass sie ihre Lebensfähigkeit verlieren.

Bevor Sie mit dem Pflanzen beginnen, müssen Sie die Bedingungen, unter denen junge Pflanzen wachsen und sich entwickeln werden, noch einmal sorgfältig prüfen (sonniger oder schattiger Ort, nass oder trocken, schlechter oder nährstoffreicher Boden usw.). Der häufigste Fehler, den Anfänger (und nicht nur) Gärtner machen, besteht darin, Pflanzen zu dicht zu pflanzen, und er wird dadurch verursacht, dass viele von uns einfach nicht wissen, welche Größe eine bestimmte Pflanze im Erwachsenenalter erreichen wird. Relevante Informationen sind heute sowohl im Internet als auch in der Fachliteratur leicht zu finden.

Die vom Pfahl entfernten Sämlinge werden so in die Mitte des Lochs gelegt, dass ihre Wurzeln, ohne sich zu verbiegen oder an den Wänden des Lochs anzuliegen, gleichmäßig in verschiedene Richtungen auseinanderlaufen. Wenn die Wurzeln zu lang sind, werden sie mit einer Gartenschere beschnitten oder mit einer Axt gehackt.

Vor dem Pflanzen werden die Wurzeln der Sämlinge sorgfältig untersucht. Alle gebrochenen Wurzeln werden mit einer Gartenschere herausgeschnitten und große Wurzeln werden um 0,5–1 cm gekürzt.

Beim Pflanzen ist darauf zu achten, dass der Wurzelkragen der Pflanzen über der Bodenoberfläche liegt. Wählen Sie dazu aus einem dritten gefüllten Loch bei Bedarf die erforderliche Menge Erdmischung aus (oder fügen Sie sie umgekehrt hinzu). Nachdem der Sämling seinen Platz im Pflanzloch eingenommen hat, wird es bis zu etwa 2/3 der Gesamttiefe mit einer Erdmischung gefüllt, die den größten Teil des Wurzelsystems der Pflanze bedecken sollte. Anschließend wird die Pflanzstelle reichlich bewässert, bis der Wasserstand 2/3 der Tiefe des Pflanzlochs erreicht. Anschließend wird das Loch mit trockener Erdmischung gefüllt.

Während des Pflanzens muss der Sämling aufrecht gehalten und leicht nach oben gezogen werden.

Nach der Meinung erfahrene Gärtner Diese Pflanzmethode garantiert meistens das Überleben der Pflanzen. Bei anderen Pflanzmethoden (einschließlich der häufigsten Trockenpflanzung mit anschließender reichlicher Bewässerung) ist die Überlebensrate der Pflanzen geringer – aufgrund des weniger engen Kontakts der Wurzelenden mit dem Boden und der Bildung von Luftsäcken im Wurzelbereich gelegen.

Indem Sie Wasser direkt in das Pflanzloch gießen, vermeiden Sie die Bildung von Schmutz rund um die Pflanzstelle, die bei der Bewässerung von oben unvermeidlich ist.

Nach dem Pflanzen des Setzlings muss um die Ringwalze herum ein Pflanzhügel gebildet werden. Dadurch bleibt beim Gießen die Feuchtigkeit im oberflächennahen Bereich erhalten. Es wäre eine gute Idee, die Oberfläche des Hügels zu mulchen. geeignetes Material um die Bildung einer Bodenkruste zu vermeiden und die Verdunstung von Feuchtigkeit zu verlangsamen.

Sämlinge mit geschlossenem Wurzelsystem pflanzen

Experten zufolge können Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem fast das ganze Jahr über an einem festen Ort gepflanzt werden. Die Technologie für eine solche Bepflanzung ist recht einfach und unterscheidet sich geringfügig von der Pflanzung von Setzlingen mit offenem Wurzelsystem. Es gibt jedoch einige Besonderheiten, auf die es sich zu achten lohnt.

Nicht alle Gärtner wissen, dass Erde (Erdmischung) auf der Liste der Quarantänematerialien steht, deren Transport über Staatsgrenzen hinweg verboten ist. In diesem Zusammenhang werden Setzlinge für die offizielle Lieferung aus dem Ausland in Behälter mit Torf oder anderem für den Transport zugelassenen Material gegeben. Für den weiteren Pflanzenanbau ist ein solches Substrat in der Regel völlig ungeeignet.

Versuchen Sie beim Kauf einer „Übersee“-Pflanze, diese schnell aus dem Behälter zu nehmen und an einem festen Platz im Freiland zu pflanzen. Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, kann der Sämling in einen anderen Behälter mit einer hochwertigen Bodenmischung umgepflanzt werden.

Der Sämling wird unmittelbar vor dem Pflanzen vorsichtig aus dem Behälter genommen. Wenn sich die Wurzeln der Pflanze entlang der Behälterwände winden, müssen sie abgeschnitten werden. Dies sollte mit wiederholten vertikalen Bewegungen entlang des gesamten Komaumfangs und mit einem möglichst schärfsten Messer erfolgen.

Zukünftig unterscheidet sich der Pflanzvorgang nicht wesentlich von einem ähnlichen Vorgang mit Setzlingen mit offenem Wurzelsystem. Die Erdmischung wird so in das Pflanzloch gegossen, dass die Oberfläche der darauf platzierten Erdkugel 5-10 cm über das Erdniveau hinausragt. Anschließend wird Wasser in das Pflanzloch gegossen und der Spalt zwischen der Kugel mit trockener Erde bedeckt und den Rand des Pflanzlochs entlang seines gesamten Umfangs gründlich feststampfen.

ich würde empfehlen für ein besseres Überleben Setzlinge verwenden (egal wie genau sie gepflanzt werden) Wurzelstimulanzien. Am häufigsten findet man das Medikament im Angebot.“ Kornevin" Die Arbeitslösung dieses Arzneimittels wird gemäß den Anweisungen in einer Konzentration von 0,0001 % hergestellt. Ich empfehle dringend, die angegebene Dosis des Arzneimittels nicht zu überschreiten, da Lösungen höherer Konzentrationen zu Verbrennungen des Wurzelgewebes von Sämlingen und deren Tod führen können.

Ältere Bäume werden durch Wurzeln im Boden gehalten, die ein großes Erdvolumen dicht bedecken. Sämlingen fehlt eine solche Unterstützung, sodass sie nach dem Pflanzen zusätzliche Unterstützung benötigen.

Junge Sträucher bleiben nach dem Pflanzen meist recht gut im Boden, da ihr Triebsystem einen niedrigen Schwerpunkt hat. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt der Bäume viel höher, sodass junge Bäume in der ersten Zeit nach der Pflanzung gesichert werden müssen.

Mithilfe von Stützen können Sie die Bepflanzung verstärken. Für Setzlinge Bei einem offenen Root-System reicht meist ein Support aus. Es wird 10–15 cm von der Mitte entfernt in den Boden des Lochs gerammt, bevor der Sämling gepflanzt wird. Sämlinge werden an einem festen Ort gepflanzt mit einem Erdklumpen Experten empfehlen eine Stärkung mit drei Säulenpyramiden. Und bei großen Setzlingen kommt den Gärtnern ein Sicherheitsbefestigungssystem zu Hilfe, das die ordnungsgemäße Entwicklung des Baumes nicht beeinträchtigt (z. B. „ Kobra"für Setzlinge).

Regeln für das Pflanzen von Bäumen

Wenn Sie in den erforderlichen Abständen junge Setzlinge pflanzen, wird der Garten in den ersten Jahren leer erscheinen – und Sie werden die (Ihrer Meinung nach) leeren Räume mit neuen Pflanzen füllen wollen. Auf keinen Fall sollten Sie dies tun! Nach 8–10 Jahren werden Ihre „Haustiere“ erwachsen, und wenn die Bepflanzung zu dicht ist, beginnen sich ihre Kronen zu schließen. Und dann stehen Sie vor einer unangenehmen Wahl: Entweder Sie müssen sich von einigen Pflanzen trennen (ausgraben oder sogar abschneiden) oder sie jedes Jahr stark beschneiden und dabei den dekorativen Zweck vergessen.

Manche Sommerbewohner, die beim Kauf von Setzlingen von Zierpflanzen Geld sparen möchten, kaufen diese nicht in speziellen Baumschulen, sondern graben sie im Wald oder an anderen Stellen aus. Und nur wenige glauben, dass dies durch die Forst- und Umweltgesetzgebung verboten ist. Darüber hinaus wurzeln nicht alle Arten ausgegrabener Wildvögel nach der Transplantation an einem neuen Ort. Tatsache ist, dass in Baumschulen Setzlinge mehrmals verpflanzt werden, wodurch kompakte Wurzelsysteme mit einer großen Anzahl von Wurzelenden entstehen. Wildlinge wachsen ihr ganzes Leben lang an einem konstanten Ort, was zum Wachstum von Skelettwurzeln und einer schwachen Verzweigung des Wurzelsystems führt. Wenn Sie solche Bäume ausgraben (selbst bei größter Sorgfalt), werden Sie höchstwahrscheinlich den größten Teil des Wurzelsystems abschneiden und eine Pflanze mit Stümpfen von Skelettwurzeln zurücklassen, die praktisch keine Wurzellappen mehr haben.

Natürlich ist die Überlebensrate solchen Pflanzmaterials sehr gering und wie durch ein Wunder werden überlebende Pflanzen verkümmert und kränklich.

1. Erstens Die Bodendichte sollte 30 kg/cm nicht überschreiten. Dies ist der maximale Wert, bei dem die Wurzeln (wenn auch mit Schwierigkeiten) in den Boden eindringen können.
2. Zweitens 1 mg Baumkrone muss 0,5 m3 Bodenraum für Wurzeln bieten. Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Ein Baum mit einem Kronendurchmesser von 12 m benötigt mindestens 50 m3 Bodenvolumen.
3. Drittens Die maximale Tiefe der Pflanzgrube sollte 1 m nicht überschreiten.

Regeln für die richtige Landung

• Wenn die Spitze des Sämlings verwelkt ist, kann er bis auf lebendes Gewebe abgeschnitten werden. Dies kann jedoch nicht mehr als ein Drittel der Länge betragen.
• Nach dem Pflanzen und Gießen sollte der Wurzelkragen 3-5 cm über dem Boden liegen.
• Wir gießen fruchtbaren Boden gleichmäßig in das Loch und verdichten ihn rund um die Wurzeln gründlich.
• Wir zeichnen einen Kreis auf den Boden – die Ränder des zukünftigen Lochs. Legen Sie die oberste Ackerschicht (1) auf die untere, fruchtbaren Boden (2) darauf. Die Tiefe der Grube beträgt ca. 60 cm, der Durchmesser ca. 100 cm, bei Steinobstkulturen betragen die Abmessungen der Grube 40x80 cm.
• Wir legen die oberste Erdschicht (die beim Graben entfernt wird) in einen Hügel am Boden des Lochs, legen den Sämling darauf und richten sein Wurzelsystem vorsichtig auf.
• Nachdem wir das Loch neben dem Sämling gefüllt haben, treiben wir einen Pfahl ein, an dem wir den Pflanzenstamm befestigen.

In den ersten 2 Jahren nach dem Pflanzen erfordern Setzlinge besondere Aufmerksamkeit vom Gärtner. Die richtige Pflege ist in dieser Zeit nicht nur von entscheidender Bedeutung weitere Entwicklung junge Bäume, sondern ermöglicht Ihnen auch, Fehler zu korrigieren, die bei einer erfolglosen Pflanzung gemacht wurden.

Unmittelbar nach dem Einpflanzen eines Sämlings in den Boden raten Experten zur Bildung eines sogenannten Stammkreis. Wenn es vorhanden ist, ist es bequemer, die Pflanze zu gießen und zu füttern – Feuchtigkeit und Nährstoffe gelangen direkt zum Wurzelsystem. Der Baumstammkreis muss regelmäßig von Unkraut befreit und der Boden darin gut gelockert werden, um den Zugang von Sauerstoff zum Wurzelsystem des Sämlings zu gewährleisten.

*Im ersten Lebensjahr eines Sämlings beträgt sein Stammkreis durchschnittlich 30 bis 40 cm. Nach einem Jahr vergrößert sich der Stammkreis um weitere 0,5 m.

Zum Schutz vor widrigen Wetterbedingungen werden Pflanzen an Stützen gebunden und darauf geachtet, dass das Bindematerial nicht in die Rinde einschneidet, da eine Beschädigung der Rinde zum Absterben der Pflanze führen kann.

Um ein Austrocknen des Gewebes im Frühjahr zu verhindern, können Baumstämme bei trockenem und windigem Wetter in feuchtes Tuch oder Moos eingewickelt werden.

In den ersten Lebensjahren eines Sämlings kann es manchmal zu einem Ungleichgewicht zwischen dem Volumen seines Wurzelsystems und dem oberirdischen Teil kommen. In diesem Fall wird nach dem Pflanzen ein Schnitt durchgeführt, bei dem die Triebe um ein Viertel gekürzt werden.

Im 1. Jahr Im Laufe des Lebens entwickelt sich das Wurzelsystem des Sämlings innerhalb des Pflanzlochs. Zu diesem Zeitpunkt verbraucht die Pflanze die beim Pflanzen hinzugefügten Düngemittel und eine zusätzliche Düngung ist möglicherweise nicht erforderlich. Wenn die ausgebrachten Düngemittel nicht ausreichen und die Sämlinge schlecht wachsen, 10 kg verrotteter Mist, 120 g Superphosphat, 40 g Kaliumchlorid und 60 g Ammoniumnitrat.

Am 2 Jedes Jahr wird der Baumstammkreis um etwa 50 cm erweitert und die gleiche Menge Dünger ausgebracht. Es ist zu berücksichtigen, dass junge Bäume mit Beginn des Frühlings einen dringenden Bedarf an Stickstoffdünger verspüren, weshalb die Ammoniumnitratdosis auf 80 g erhöht und Harnstoff hinzugefügt werden kann.

Wenn der Boden im Gartengrundstück schlecht ist, ist es besser, Dünger in Teilen oberflächlich auszubringen und diese mit einem Rechen zu bedecken. Nach der Fütterung wird der Baumstammkreis bewässert und mit Torf bzw. gemulcht

Das Füttern der Sämlinge lässt sich am besten mit dem Gießen kombinieren. Vor allem im ersten Jahr nach der Pflanzung benötigen Pflanzen zusätzliche Feuchtigkeit. Bei einem Mangel beginnt die Oberseite des oberirdischen Teils des Sämlings nach und nach abzusterben. Dieser negative Prozess für die Pflanze dauert so lange, bis der normale Feuchtigkeitsgehalt in der Wurzelschicht des Bodens wiederhergestellt ist.

Für Obstkulturen auf lehmigen und tonigen Böden genügen durchschnittlich drei Bewässerungen pro Saison: unmittelbar nach der Pflanzung, in der zweiten Maihälfte und im Juli. Gleichzeitig werden unter jeden Baum mindestens 3 Eimer Wasser gegossen. Wenn der Sommer heiß und trocken war, sowie bei einer Pflanzung im Spätfrühling, erhöht sich die Anzahl der Bewässerungen auf 4-5: 2 im Frühling und 2-3 im Sommer. Wenn der Boden im Garten leicht sandig-lehmig ist, sind mindestens 5-6 Bewässerungen erforderlich.

Im August (oder Anfang September) sollte die Bewässerung unterbrochen werden, damit die jungen Pflanzen gut wachsen und sich auf den Wintereinbruch vorbereiten können. Ende September bis Oktober gießen Gärtner die Pflanzen reichlich (doppelt so viel wie normal), was das Wurzelwachstum auch unter Schneedecke fördert. Laut Experten ist es die Bewässerung vor dem Winter, die die Winterhärte der Sämlinge stärkt.

Um sicherzustellen, dass sich Feuchtigkeit ansammelt und im Boden verbleibt, greifen erfahrene Gärtner darauf zurück Mulchen. Bedecken Sie die Baumstammkreise mit Humus, Kompost, Torf, gehäckseltem Stroh usw. Aber Sägespäne(insbesondere Nadelholzarten) zum Mulchen verwenden Nicht empfohlen. Die Dicke der Mulchschicht sollte 3-5 cm betragen. Verteilen Sie den Mulch rund um den Stamm, mit Ausnahme eines kleinen Bereichs um den Stamm herum mit einem Radius von 10-15 cm.

Das erste Mulchen erfolgt unmittelbar nach der ersten Bodenlockerung. Wenn Sie dies später tun, wenn die Erde bereits ausgetrocknet ist, führt das Mulchen nicht nur zu keinem positiven Ergebnis, sondern kann in trockenen Jahren sogar den Pflanzen schaden. In den Sommermonaten wird der Boden unter der Mulchschicht durch Verdichtung gelockert und das Mulchmaterial zur Seite verlagert. Nach der Lockerung wird der Mulch entlang des Baumstammkreises der Pflanze neu verteilt. Im Herbst wird Mulch als Dünger in den Boden eingearbeitet.

Frische Blätter junger Sämlinge sind ein wahrer Leckerbissen für blattfressende Raupen und grüne Blattläuse. Diese Schädlinge müssen manuell eingesammelt werden, und wenn dies nicht funktioniert, müssen biologische oder chemische Mittel eingesetzt werden.

Im Spätherbst erfolgt die Hauptbodenbearbeitung in Baumstammkreisen unter Ausbringung von Düngemitteln. Zu diesem Zeitpunkt endet das Wachstum der Obstbäume und der Laubfall endet. Der Boden wird mit einer Schaufel umgegraben und die Schicht umgedreht; die Erdklumpen werden nicht zerkleinert. Dank dieser Veranstaltung überwintern Schädlinge obere Schichten Boden. Und die „blockige“ Bodenoberfläche speichert die Feuchtigkeit besser.

Den Boden im Baumstammkreis umgraben junge Pflanze, ist Vorsicht geboten. Graben Sie die Schaufel nicht zu tief, um das Wurzelsystem des Sämlings nicht zu beschädigen. In diesem Fall sollte die Schaufel selbst mit der Kante zum Stiel zeigen. In der Nähe eines jungen Stammes ist es besser, Aufreißer oder Grubber bis zu einer Tiefe von nicht mehr als 6–7 cm einzusetzen; wenn man sich vom Stamm entfernt, kann der Boden tiefer bearbeitet werden – 14–15 cm.

Bevor Sie den Boden im Baumstammkreis umgraben, müssen Sie alle Unkräuter entfernen und abgefallene Blätter verbrennen.

Im Frühjahr erfolgt die Bodenlockerung ohne Wenden der Schicht. Beim ersten Mal wird der Boden gelockert, um die Reserve zu erhalten, nachdem der Schnee geschmolzen ist und der Boden etwas austrocknet. Anschließend wird während der Frühlings- und Sommermonate der Boden in den Stammkreisen junger Bäume mindestens 3-4 Mal gelockert, um Unkraut sorgfältig zu entfernen.

Im 2. Wachstumsjahr des Sämlings wird dieser beschnitten. Mit diesem Verfahren können Sie den sich schnell entwickelnden oberirdischen Teil der Pflanze und ihr Wurzelsystem ins Gleichgewicht bringen und den Grundstein für die Bildung der Krone legen.

Obstbäume auf kräftigen Wurzelstöcken werden in der Regel nach einem spärlichen Stufenschema gebildet, nach dem der Baum 5-7 Skelettäste der ersten Stufe und 4-5 der zweiten Stufe aufweist. Dazu werden im 2. Jahr die Seitenäste bei einer Trieblänge von 70 cm um ein Drittel und bei einer Trieblänge von 100 cm um die Hälfte beschnitten. Bei gleichmäßiger Entwicklung der zukünftigen Skelettäste werden die unteren Triebe weniger schwach beschnitten die oberen. Um die zweite Stufe der Krone zu erhalten, wird auch der Mittelleiter gekürzt, so dass eine Länge von 45-50 cm verbleibt.

Bei richtiger Pflege sollte das Triebwachstum in einer Saison bei Kernobst 60–70 cm und bei Steinobst 80–100 cm betragen.

Der erste Winter ist eine schwere Prüfung für eine junge Pflanze. Damit es den Winter übersteht, können Sie spezielles Abdeckmaterial erwerben. Es wärmt die Pflanze nicht nur in der kalten Jahreszeit und schützt sie vor Verbrennungen im zeitigen Frühjahr, sondern schützt sie auch vor Nagetieren. Übrigens ist das Tünchen als Schutzmittel bei jungen Bäumen nicht immer wirksam. An bewölkten (vorzugsweise regnerischen) Tagen ist es notwendig, die Bäume am späten Nachmittag von der Stoffbindung zu befreien. Vor starken Winden wird der junge Baum durch die richtige Stütze geschützt, die die Baumrinde nicht beschädigt.

Die zukünftige Produktivität junger Bäume hängt direkt davon ab, wie stark die Pflanze ist. Einjährige Apfel- und Pfirsichbäume tragen ihre ersten Früchte 2–3 Jahre nach dem Pflanzen, Aprikosen, Kirschen und Pflaumen – nach 3–4 Jahren und Birnen – frühestens nach 5 Jahren. Blühen junge Bäume früher als im angegebenen Zeitraum, müssen alle Blüten entfernt werden, um die Pflanzen nicht zu schwächen.

Fütterungskalender für Apfel- und Birnbäume: von Frühling bis Herbst

April

Nach dem Erwachen der Knospen werden Apfel- und Birnbäume mit Harnstoff gefüttert: 30 g pro 1 mg Stammkreis bei Bäumen unter 3 Jahren und 50 g pro 1 mg bei Obstbäumen. Nach dem Ausbringen von Düngemitteln werden die Bäume reichlich bewässert.

Harnstoff sollte nicht mit Superphosphat, Kalk und Kreide gemischt werden. Harnstoff sättigt den Boden mit leicht verdaulichem Stickstoff, hilft dem Baum, grüne Masse zu bilden und hilft außerdem, Schorf und violette Flecken zu verhindern.

Mai

Im Mai werden 1,5 Tassen Asche und 30 g Ammophosphat pro 1 mg in den Stammkreis jedes Baumes eingebettet. Am besten düngen Sie die Löcher mit Dünger. Sie werden entlang des Kronenumfangs bis zu einer Tiefe von 20 bis 25 cm gegraben. Da Düngemittel reich an Phosphor und Kalium sind, fördern sie die Entwicklung des Wurzelsystems, den aktiven Fruchtansatz und erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Trockenheit und Krankheiten.

Um Verbrennungen des Wurzelsystems zu vermeiden, gießen Sie die Pflanzen vor (oder unmittelbar nach) der Düngung reichlich: 5–6 Eimer Wasser für jeden Baum; 2–4 Eimer Wasser werden für nichtfruchtende Apfel- und Birnbäume verwendet.

Nach 2 Wochen empfiehlt es sich, eine Blattdüngung durchzuführen – die Krone mit Humusdünger einzusprühen: 5 g Trockenpulver werden in 10 Liter warmem (25-28 °C) Wasser verdünnt, entsprechend wird eine Lösung des flüssigen Präparats zubereitet zur Anleitung. Humusdünger erhöhen die Immunität der Bäume und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Witterungsbedingungen.

Für Baumkronen verwenden Sie am besten Natriumhumat, wenn dieses nicht verfügbar ist, kann auch Kaliumhumat verwendet werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, einem Präparat mit Mikroelementen den Vorzug zu geben.

Juni

Nach der Blüte müssen die Pflanzen mit Mikroelementen – vor allem Bor und Kupfer – gedüngt werden, die die Immunität der Pflanzen erhöhen und die aktive Bildung von Blütenknospen für die nächste Saison fördern. Zu diesem Zeitpunkt werden 0,5 g Borsäure und 2 g Kupfersulfat in 10 Liter Wasser verdünnt. Diese Düngermenge reicht aus, um einen erwachsenen Baum oder zwei junge Pflanzen zu ernähren.

Im Juni ist es auch sinnvoll, das Besprühen mit Humusdünger im gleichen Verhältnis zu wiederholen.

Juli

In den ersten Julitagen wird der Boden in den Baumstämmen bis zu einer Tiefe von 15 cm gelockert und Gründüngung darin gesät. Nach ca. 5 Wochen wird die Grünmasse gemäht und in den Boden eingearbeitet.

Es wäre nicht verkehrt, diesen Monat das Besprühen mit Humusdünger im gleichen Verhältnis zu wiederholen.

August

Alle 3 Jahre (ab dem zweiten Lebensjahr der Pflanze) werden die Bäume im August mit Phosphordünger gefüttert: 30 g Doppelsuperphosphat pro 1 m Stammkreis. Der Dünger wird nach reichlichem Gießen der Pflanzen etwa 5 cm tief in den Boden eingearbeitet.

September

Jedes Jahr mit Beginn des Herbstes müssen 30 g Sernbislogr zu 1 mg Baumstamm hinzugefügt werden. Kalium Alternativ können Apfel- und Birnbäume zu diesem Zeitpunkt mit einem Komplex gefüttert werden Herbstdünger(gemäß Anleitung) oder Kaliummonophosphat: 10-15 g pro 10 Liter Wasser (10 Liter Lösung pro 1 mg Boden).

Herbstdünger enthalten keinen Stickstoff, da sie Obstkulturen auf den Winter vorbereiten sollen. Sie fördern die Verholzung junger Triebe und der Rinde und helfen den Pflanzen, Frost zu überstehen.

Die besten Obst- und Beerensträucher für den Garten

Himbeeren

Viele von uns haben von den wunderbaren Eigenschaften dieser leckeren und aromatischen Beere gehört. Übrigens wuchsen die Büsche, an die wir gewöhnt waren, früher nur in Wäldern, und erst mit der Zeit begann man, diese Kulturpflanze dort anzubauen Gartengrundstücke. Heute finden Sie im Angebot Sorten mit früher, mittlerer und später Reife. Zu den Vorteilen dieser Kulturpflanze gehört ihre Anpassungsfähigkeit an nahezu alle Bedingungen, der Hauptnachteil ist jedoch ihr geringer Ertrag.

Großfrüchtige Himbeersorten gelten als ertragreich, da das Gewicht einer Beere bis zu 12 g erreichen kann. Am beliebtesten sind remontante Sorten.

Der Busch braucht regelmäßiges Gießen, Lockerung des Bodens und rechtzeitige Düngung.

Sie können im Frühjahr (bevor die Knospen erscheinen) oder im Herbst (bis Mitte Oktober) Himbeeren auf der Baustelle pflanzen. Der Pflanzort sollte mit maximalem Licht gewählt werden, da im Schatten der Ertrag dieser Kultur deutlich geringer und die Beeren kleiner sind. Am besten pflanzt man Himbeersträucher so, dass die Pflanzen auf der Nord- (und Nordostseite) durch einen Zaun oder eine Mauer vor kalten Winden geschützt sind.

Stachelbeere

Diese Beere wird oft als nördliche Traube bezeichnet Russische Kirschpflaume. Da die Pflanze relativ unprätentiös ist, liefert sie gute Erträge, weshalb Stachelbeeren in fast allen Regionen zu finden sind. Die Fruchtbildung erfolgt normalerweise im dritten Jahr. Die Beeren können grün, gelb oder rotbraun sein – derzeit gibt es etwa 1.500 Stachelbeersorten.

Die Pflanze bevorzugt beleuchtete Bereiche und hat keine Angst vor Trockenheit. Beim Anbau dieser Kulturpflanze sollten jedoch Beschattung und Staunässe vermieden werden.

Europäische Stachelbeersorten erfreuen sich aufgrund ihres hohen Geschmacks großer Beliebtheit, sind jedoch anfällig für Krankheiten und vertragen sich schlecht. niedrige Temperaturen. Amerikanische Sorten liefern auch bei Feuchtigkeitsmangel eine gute Ernte, obwohl die Beeren von geringerer Größe sind Europäische Sorten. Hybridsorten wiederum werden kombiniert beste Qualitäten Daher sind sie am häufigsten in Sommerhäusern und Gartengrundstücken zu finden. Derzeit großfruchtig, frostbeständig, produktive Sorten, die gegen verschiedene Krankheiten resistent sind.

Zum Anpflanzen von Stachelbeeren eignet sich ein gut beleuchteter, vor kalten Winden geschützter Bereich. Bei ständiger Staunässe (insbesondere wenn die Pflanze im Schatten steht) können verschiedene Pilzkrankheiten auftreten.

Stachelbeeren vertragen keine sauren Böden, fühlt sich aber auf leichtem Lehm gut an.

Sie können Gartenkompost oder Kalk in das Pflanzloch (oder den Graben) geben.

Brombeere

Diese Kultur hat sich erst vor relativ kurzer Zeit in unseren Gärten niedergelassen. Sein Lebensraum war lange Zeit die wilde Natur. Geschmacklich und heilenden Eigenschaften Brombeeren sind Himbeeren nicht nur nicht unterlegen, sondern ihnen sogar überlegen. Eine interessante Tatsache ist, dass der Strauch wegen seiner scharfen Dornen bei Gärtnern nicht gefragt war, aber dank der Arbeit der Züchter sind jetzt Sorten ohne Dornen aufgetaucht.

Brombeeren haben ein tiefes Wurzelsystem, daher sollten Sie Pflanzen nicht an Orten mit dichtem Grundwasser platzieren.

Die gerade wachsende Brombeere gilt heute als die häufigste. Büsche sorgen für eine gute Ernte und sparen Platz auf der Baustelle. Aber auch halbkronige Sorten sind zwar äußerst selten, aber für erfahrene Gärtner ein wahrer Schatz. Auch remontierende Brombeeren verdienen Aufmerksamkeit, da Sie damit zweimal pro Saison ernten können.

Brombeeren bevorzugen fruchtbare, lockere und feuchtigkeitsaufnehmende Böden und maximal beleuchtete Bereiche des Gartens. Bei einer Pflanzung im Schatten dehnen sich die Triebe aus, was zu Ertragsverlusten führt. Diese Pflanze ist ziemlich wärmeliebend und muss daher vor kalten Winden geschützt werden bester Platz denn es wird die Süd- oder Südwestseite eines jeden Gebäudes oder Zauns sein. Sträucher sollten streng entlang einer Linie in einen Graben gepflanzt werden, um Schwierigkeiten bei der Pflege zu vermeiden. Während der Fruchtperiode müssen Pflanzen häufig und reichlich gegossen werden.

Geißblatt

Wegen ihrer vielen wohltuenden Eigenschaften werden essbare Geißblattsorten oft als „ verjüngende Beeren" Und da die Sträucher auch noch wunderschön blühen, werden sie gerne zu Dekorationszwecken verwendet.

Geißblatt reift Mitte Mai. Die Beeren dieser Kulturpflanze haben einen leicht bitteren Eigengeschmack.

Büsche aus langfruchtigem Geißblatt sind mittelgroß mit zylindrischen Beeren. Hybridsorten wurden von Züchtern durch Kreuzung mehrerer Beerensorten entwickelt. Mittelspäte Geißblattsorten tragen bis zum Spätherbst Früchte.

Geißblatt verträgt Schatten nicht gut und bevorzugt sonnige Orte im Garten.

Die Kultur eignet sich sowohl für die Aussaat im Frühjahr (vor Beginn der Vegetationsperiode) als auch im Herbst. Die Pflanze ist recht frostbeständig. Stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Bewässerung ist für Geißblatt wichtig (besonders im Frühling und bei heißem, trockenem Wetter), aber überschwemmte Gebiete und nahes Grundwasser sind schädlich für Pflanzen.

Geißblatt wächst ziemlich langsam. Damit der Strauch gut Wurzeln schlagen und Früchte tragen kann, muss er regelmäßig gefüttert werden. Büsche, die älter als 6 Jahre sind, müssen hygienisch beschnitten werden.

Die meisten Geißblattsorten sind selbststeril, daher ist es notwendig, 2-3 Büsche zu pflanzen verschiedene Sorten in einem Abstand von 2-2,5 m voneinander.

Geißblatt kann interessant sein Hecke. Dazu werden die Büsche im Abstand von 1-1,5 m voneinander gepflanzt.

Johannisbeere

Mit pflegeleichten Johannisbeersträuchern können Sie reiche Ernten schmackhafter und gesunder Beeren ernten. Es ist nicht ratsam, eine einzelne Sorte für eine Parzelle auszuwählen; der gleichzeitige Anbau mehrerer Arten wäre eine ausgezeichnete Option. Im Angebot finden Sie schwarze Johannisbeeren früher, mittlerer und später Reife. Am beliebtesten sind jedoch großfrüchtige Sorten. Besonderheit Rote Johannisbeeren – schwerere Trauben. Gleichzeitig können die Büsche wachsen ohne Transplantation bis zu 20 Jahre. Weiße Johannisbeeren stehen den roten in Geschmack und Nutzen in nichts nach. Auch Hybridsorten, die durch Auswahl von Stachelbeer- und Johannisbeersorten gezüchtet wurden, erfreuen sich heute zu Recht großer Beliebtheit.

Johannisbeeren gedeihen am besten in maximal beleuchteten Bereichen, im Schatten tragen sie jedoch schlechtere Früchte und können von verschiedenen Pilzkrankheiten befallen werden. Da das Wurzelsystem der Johannisbeere flach ist, müssen die Pflanzen regelmäßig gegossen werden. Johannisbeeren sind recht frostbeständig und überstehen bei ausreichender Schneedecke Fröste bis -40 °C.

Blaubeere

Diese Beere ist in Sommerhäusern und Gärten noch nicht weit verbreitet und bleibt für viele von uns ein „Repräsentant“ der wilden Natur. Äußerlich ähneln Blaubeeren Blaubeeren.

Zur Herstellung können hohe Heidelbeersorten verwendet werden Hecke: Ihre Büsche sind verzweigt und die Beeren haben eine intensive blaue oder blaue Farbe blaue Farbe. Niedrig wachsende Blaubeeren blühen im Frühling üppig und erfreuen ebenfalls gute Ernten. Südliche Blaubeersorten wurden durch Hybridisierung für den Anbau in trockenen Klimazonen entwickelt.

Im Garten ist es besser, keine wilden, sondern kultiviertere Pflanzenarten anzubauen. Sie können problemlos an einem neuen Ort Wurzeln schlagen, unabhängig von der Pflanzmethode (durch Samen oder Teilen des Busches). Pflanzen, die älter als 5 Jahre sind, müssen beschnitten werden.

Blaubeeren gedeihen und tragen gut Früchte in Gebieten mit saurem, lockerem und torfigem Boden. Der Landeplatz sollte offen und gut beleuchtet sein. Diese Kultur eignet sich gut für einen Heidegarten oder neben Nadelbäumen. Die Pflanze ist frostbeständig. Blaubeeren können an einem Ort bis zu 100 Jahre lang wachsen.

Da Blaubeeren zur Familie der Heidekrautgewächse gehören, wächst die Pflanze nur in Symbiose mit saprophytischen Pilzen (die Blaubeeren dabei helfen, Nährstoffe aus dem Boden zu extrahieren) gut zu wachsen und Früchte zu tragen.

Sanddorn

Sanddornsträucher können in fast jedem Gebiet „angesiedelt“ werden. Diese Pflanze wird wegen ihrer gefundenen Beeren geschätzt Breite Anwendung im Volk Medizin. In unseren Gärten finden Sie frühe, mittlere und späte Sanddornsorten. Eine botanische Sorte, die praktisch keine Dornen enthält, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auch großfrüchtige Sorten mit süßeren Beeren haben sie nicht.

Ein Sanddornstrauch trägt nur Früchte, wenn in der Nähe männliche und weibliche Sanddornexemplare gepflanzt werden.

Die Pflanze ist winterhart und frostbeständig. Es kann nicht nur als Strauch, sondern auch als Baum wachsen. Experten empfehlen, Sanddorn an offenen und gut beleuchteten Orten zu pflanzen – im Schatten kann die Pflanze absterben. Der Boden zum Wachsen sollte leicht, locker und fruchtbar sein.

Irga

Diese schöne Pflanze wird am häufigsten als Zierstrauch angebaut, da nur wenige Menschen die wohltuenden Eigenschaften der darauf wachsenden Beeren kennen, die nach etwas schmecken erinnert an Kirschen. Die Pflanze ist winterhart und hält auch ungünstigen klimatischen Bedingungen stand.

Die Elsbeere ist ein üppig blühender Strauch. Mit Beginn des Herbstes verfärben sich die Blätter leuchtend. Aus einer Pflanze können bis zu 10 kg Beeren gewonnen werden. Die Kanadische Elsbeere ist ein hoher baumartiger Strauch mit fleischigen und angenehm schmeckenden Beeren. Irga Blutrot ist ein schlanker, mittelgroßer Strauch mit saftigen Beeren.

Irga gilt als unprätentiöse Pflanze und erfordert praktisch keine Pflege. Gleichzeitig werden Sträucher es zu schätzen wissen reichlich gießen– vor allem während der Vegetationsperiode. In den ersten 3 Jahren wird der Busch geformt und im späteren Alter verjüngt.

Die Beeren der Elsbeere ziehen Vögel an, daher muss die Ernte rechtzeitig – zum Zeitpunkt der Reifung – geerntet werden.

Mit Elsbeersträuchern lässt sich eine Hecke anlegen. Dazu werden junge Setzlinge im Abstand von 0,5 m voneinander platziert. Da der Strauch viel Wurzelwachstum hervorbringt, kann sich die Hecke schnell in einen dichten Zaun verwandeln. Sollen die Elsbeersträucher geerntet werden, sollten sie einen Abstand von mindestens 3 m zueinander haben.

Irgu kann auch in einem schattigen Bereich des Gartens gepflanzt werden, die Dekorativität und Fruchtbildung des Busches wird dadurch nicht beeinträchtigt. Saskatoon wird im zeitigen Frühjahr oder Mitte Herbst (während des Laubfalls) gepflanzt. An einer Stelle kann ein Strauch bis zu 70 Jahre alt werden.

Actinidien

Dieses dekorativ bunter Strauch(genauer gesagt eine Strauchliane) zeichnet sich nicht nur durch ihre dekorative Wirkung, sondern auch durch ihre Köstlichkeit aus Vitaminfrüchte. Es ist besser, Actinidien an einem gut beleuchteten Ort zu pflanzen, sie können aber auch im Halbschatten wachsen. Die Pflanze benötigt lockeren, atmungsaktiven Boden sowie Halt. Die beste Pflanzzeit für Actinidien ist Anfang Mai. Da die Pflanze zweihäusig ist, pflanzt man am besten 1 davon im Garten männliche Pflanze und 5 Frauen.

Berberitze

Dieser dornige Strauch ist recht unprätentiös, dürre- und frostbeständig. Um Früchte zu erhalten, lohnt es sich, nicht dekorative Arten zu wählen, da in ihnen die maximale Menge an nützlichen Substanzen konzentriert ist.

Die Beeren dekorativer Berberitzen schmecken bitter. Es werden nur gut gereifte Früchte (im September gepflückt) gegessen, unreife Früchte können zu Vergiftungen führen.

Alle Berberitzen sind lichtliebend, aber überhaupt nicht wählerisch im Boden.

Gumi

Diese Pflanze ist ein seltener Gast in unseren Gärten. Gummibüsche zeichnen sich jedoch durch ihre dekorativen Eigenschaften aus, und die Beeren stehen in ihren wohltuenden Eigenschaften dem Sanddorn in nichts nach (übrigens gehören sie zur selben Familie – den Saugnäpfen). Diese Pflanze ist eine ausgezeichnete Honigpflanze und lockt viele bestäubende Insekten in den Garten.

Es ist besser, Gummibüsche in leichten, fruchtbaren Sand- oder Lehmboden zu pflanzen. In sauren Böden kann die Pflanze absterben. Der Landeplatz sollte sonnig und vor kalten Winden geschützt sein.

Junge Pflanzen müssen für den Winter abgedeckt werden, bei erwachsenen Pflanzen reicht es, den Stammkreis mit Mulch abzudecken, um den Strauch vor Frost zu schützen. Selbst wenn die Zweige eines erwachsenen Strauchs im Winter gefrieren, erholt sich die Pflanze mit Beginn des Frühlings schnell.

Setzlinge von Obst- und Ziersträuchern kauft man am besten in Baumschulen

wir erhalten garantiert eine Pflanze der gewünschten Sorte;

der Busch wird akklimatisiert;

Sie können einen Sämling mit geschlossenem Wurzelsystem kaufen, der sich fast die ganze Saison über leicht pflanzen lässt;

Sie können in kürzester Zeit eine Ernte einfahren;

Das Baumschulpersonal führt vor der Pflanzung den notwendigen Schnitt durch.

Sie können Strauchsämlinge auf dem Markt kaufen, wenn Sie den Verkäufer gut kennen und seit langem einen tadellosen Ruf haben.

Unehrlich Verkäufer nutzen dieses Schema: Gießen Sie kochendes Wasser über die Pflanzenwurzeln Sie wachsen und entwickeln sich also zunächst gut und sterben dann ab. Dies geschieht, damit der Gärtner nächstes Jahr einen neuen Sämling holen kann.

Auswahl von Traubensämlingen

Jeder Gärtner hat es gelernt Binsenweisheit: die beste Zeit, um Setzlinge zu kaufen - kurz vor der Landung. In diesem Fall müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass das Wurzelsystem aufgrund unsachgemäßer Lagerung austrocknet oder verrottet und die Pflanze selbst einfriert. Da in Russland die Weintrauben Mitte Mai bis Anfang Juni gepflanzt werden (wenn die Gefahr von erneuten Frühlingsfrösten endlich vorüber ist), ist es auch ratsam, die Setzlinge im Frühjahr zu pflücken.

Es gibt Traubensämlinge geimpft Und verwurzelt. Verwurzelt Traubensämlinge immer billiger geimpft. Das Hauptargument für sie ist, dass in frostigen Wintern die Rebe absterben und nur das Wurzelsystem überleben kann; in einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Spross an der Pfropfstelle vom Wurzelstock abbricht. In diesem Zusammenhang stellt sich die berechtigte Frage: Warum für einen Spross bezahlen, der den ersten Winter möglicherweise nicht überlebt oder unter der Last der Ernte zerbricht?

Hinsichtlich geimpft Sämlinge sind leicht an der Pfropfstelle zu erkennen (die Verbindung von Spross und Wurzelstock sollte erkennbar sein). Wenn der Stamm des Sämlings völlig glatt ist (ohne Wucherungen und Pfropfspuren), deutet dies darauf hin, dass Sie vor Ihnen liegen verwurzelt Sämling. Es lohnt sich, auf diesen Punkt zu achten, da skrupellose Verkäufer möglicherweise versuchen, einen ungepfropften Sämling zum Preis eines gepfropften Sämlings zu verkaufen.

Was ist es Vorteile von Impfungen Traubensämlinge? Erstens Sie bringen durch die „Anzucht“ des Wurzelstocks eine reichere Ernte gute Abwechslung. Zweitens, solche Pflanzen haben keine Angst vor der Reblaus, die oft selbstwurzelnde Trauben zerstört.

Beim Pflanzen von Weintrauben sollte die Pfropfstelle oberhalb des Bodenniveaus liegen. Steht die Pflanze zu tief, kann es passieren, dass der Spross Wurzeln schlägt und der Reblaus zum Opfer fällt.

Ein gesunder Sämling muss über ein starkes und gut entwickeltes Wurzelsystem verfügen: Je mehr Wurzeln die Pflanze hat, desto besser und schneller wurzelt sie.

Um die Qualität zu überprüfen Wurzelsystem Schneiden Sie bei einem Traubenkeimling mit einer Gartenschere ein kleines Stück der Wurzel ab: Beim Schneiden sollte es weiß und feucht sein, also ähnlich wie eine geschnittene rohe Kartoffel. Schwarze, braune oder trockene Wurzeln weisen darauf hin, dass die Pflanze abgestorben ist.

Achten Sie danach darauf Stamm: Es muss gesund und unbeschädigt sein. Schieben Sie die Rinde vorsichtig mit dem Fingernagel an den Fasern entlang: Sie sollten grünes, frisches Holz sehen und die dunkle Farbe deutet erneut auf das Absterben des Sämlings hin.

Schauen Sie sich jetzt um Nieren Trauben: Beim Pressen sollten sich die Augen nicht ablösen, geschweige denn abfallen.

Worauf sollten Sie achten?

• Wenn die im Herbst verkauften Setzlinge Blätter haben. Tatsache ist, dass Laub die Pflanze schwächt. Höchstwahrscheinlich wird es den Winter im Keller nicht überleben.
• Die Wurzeln des Sämlings werden einfach im Freien gelagert. In diesem Fall gibt es keine Garantie dafür, dass die Pflanze nicht durch Nachlässigkeit der Verkäufer austrocknet.
• Mindestens einer der Sämlinge in der Charge weist Anzeichen einer Krankheit oder eines Schädlingsbefalls auf. Die Krankheit hätte durchaus auf andere Pflanzen übergreifen können – die Symptome waren einfach noch nicht aufgetreten.

Im Herbst für die Frühjahrspflanzung gekaufte Sämlinge sollten in einem kühlen Raum bei einer Temperatur von nicht weniger als 0 und nicht mehr als 10 °C überwintern.

Die ideale Temperatur für die Lagerung von Traubensämlingen liegt bei 2-3 Grad über Null. Wenn die Pflanze unterkühlt ist, kann sie absterben, und wenn sie überhitzt ist, beginnt sie möglicherweise vorzeitig zu wachsen und schlägt nach dem Pflanzen keine Wurzeln.

Es ist notwendig zu überwachen damit das Root-System Pflanzen wurde ständig mit Feuchtigkeit versorgt. Traubensämlinge lagern Sie am besten in feuchtem (aber nicht nassem!) Sand. Den Feuchtigkeitsgehalt des Substrats können Sie ganz einfach überprüfen: Drücken Sie einfach eine Handvoll Sand in Ihre Handfläche, er sollte sich zu einem dichten Klumpen zusammenfügen, aber auf keinen Fall zerbröckeln. Gefährlich ist auch das andere Extrem, bei dem Wasser einfach aus dem Sand tropft.

Den gesamten Winter über muss die Feuchtigkeit des Untergrundes kontrolliert und bei Bedarf angefeuchtet werden. Sämlinge, die darauf warten, in separate Behälter gepflanzt zu werden, können im Winter mit einer einzigen Bewässerung auskommen, Pflanzen, die in gemeinsamen Behältern gepflanzt werden, müssen jedoch häufiger gegossen werden.

Wenn Sie im Frühjahr Setzlinge in Behältern gekauft haben, raten Experten dringend davon ab, diese sofort in die Erde zu pflanzen. Zunächst sollten die Pflanzen an die neuen Temperatur- und Lichtverhältnisse gewöhnt werden. Dazu werden die Trauben zunächst drinnen gelagert – zum Beispiel auf einer Fensterbank. Und nachdem die Knospe erblüht ist, kann der Behälter ins Gewächshaus gebracht werden. Nach einiger Zeit erscheinen am Sämling junge Triebe. Sobald die Temperatur nachts stabil über Null liegt, beginne ich mit dem Abhärten der Traubensämlinge. Ich beginne damit, sie nach draußen zu bringen und sie einen Tag lang stehen zu lassen – immer im Schatten. Nach ein paar Tagen lasse ich die Trauben stehen, um die Nacht draußen zu verbringen. Und nach weiteren 2-3 Tagen gehe ich raus in die Sonne. Und erst danach können junge Trauben im Freiland gepflanzt werden.

Tatjana Olegowna VRUBLEVSKAYA, Neswisch

Wenn der für die Lagerung von Setzlingen vorgesehene Raum zu feucht ist, behandeln Sie diese mit einer 3-5%igen Lösung Eisensulfat– Dadurch werden die Pflanzen vor Schäden durch Pilzkrankheiten geschützt.

Rosensämlinge auswählen

Im Angebot finden Sie gepfropfte oder selbstwurzelnde Rosensämlinge (die auf ihren eigenen Wurzeln wachsen und durch Stecklinge gewonnen werden). Ob der Sämling gepfropft ist, müssen Sie zunächst herausfinden. welche Art von Wurzelstock wurde gepfropft, da die Winterhärte der Pflanze maßgeblich davon abhängt.

Experten raten beim Kauf, einjährigen Rosensämlingen (ihr Wurzelsystem ist bereits drei Jahre alt, da der Wurzelstock seit mindestens zwei Jahren gewachsen ist) mit geschlossenem Wurzelsystem den Vorzug zu geben. Veredelte Pflanzen müssen in diesem Alter mindestens 3 gut entwickelte Triebe aufweisen.

Der beste Wurzelstock ist die Canina-Rose (R. canina). Auf diesem Wurzelstock wachsen und entwickeln sich Rosen unter russischen Bedingungen gut.

Scheuen Sie sich nicht, Rosensetzlinge mit offenem Wurzelsystem zu kaufen: Wenn die Pflanzen erst kürzlich ausgegraben wurden, haben sie alle Chancen, an einem neuen Ort Wurzeln zu schlagen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Zustand des Pflanzenwurzelsystems gründlich zu untersuchen.

Rosensämlinge mit offenem Wurzelsystem müssen mehrere lebende elastische Wurzeln und mindestens 2 etwa 20 cm hohe grüne Stängel mit grünen Knospen haben. Wenn Sie im Frühjahr Rosensämlinge kaufen, müssen Sie darauf achten, dass die Knospen ruhen, das heißt, sie haben noch nicht mit dem Wachstum begonnen. Auf den Blättern eines gesunden Sämlings sollten keine Flecken vorhanden sein; die Rinde der Stängel sollte glatt, nicht faltig und grün sein.

Nachdem Sie sich für einen Sämling entschieden haben, müssen die nackten Wurzeln der Pflanze sofort in ein feuchtes Tuch gepackt und mit Folie festgebunden werden – damit das Wurzelsystem beim Transport nicht austrocknet. Beim Kauf von blattlosen Setzlingen, deren Wurzeln in die Erde gesteckt und in Folie versiegelt werden, packen Sie die Pflanzen erst nach der Pflanzung aus.

Rosensämlinge mit offenem Wurzelsystem müssen nach dem Kauf desinfiziert werden: in eine Kupfersulfatlösung (30 g pro 10 Liter Wasser) getaucht oder „ Fundazola"(1 EL pro 10 Liter Wasser).

Wenn die Wurzeln des von Ihnen gekauften Rosensämlings ausgetrocknet sind, legen Sie ihn einen Tag lang in einen Eimer mit Wasser.

Wenn das Pflanzen eines Sämlings längere Zeit verschoben wird, sollten die freiliegenden Wurzeln in ein feuchtes Tuch oder Moos gewickelt, in Plastikfolie eingewickelt und mehrere Tage an einem kühlen Ort aufbewahrt werden.

Ich liebe Rosen sehr: so majestätisch, aristokratisch und immer anders. Wenn ich einen Sämling einer für mich neuen Sorte sehe, kann ich nicht widerstehen, ihn zu kaufen, egal zu welcher Jahreszeit. Daher ist das Thema Lagerung von Pflanzmaterial für mich sehr relevant. Um Rosensämlinge, wie man sagt, vor dem Pflanzen „bei guter Gesundheit“ zu halten, lege ich die Pflanzen in eine flache Rille an einer ihrer Seiten. Ich bedecke die Wurzeln und den unteren Teil der Triebe mit Erde und verdichte sie fest. Im Spätherbst gekaufte Rosensetzlinge werden in einer Kiste mit nassem Sand vergraben und bis zum Frühjahr in einem ungeheizten (aber immer frostfreien!) Keller gelagert. Gleichzeitig kürze ich die Triebe leicht ein und schneide die Wurzeln auf 30 cm ab, außerdem entferne ich alle abgebrochenen und trockenen Teile der Triebe und Wurzeln.

Valentina Porfirowna GOLNIK

Heute sind importierte Rosensämlinge im Angebot (seit Januar). In der Regel werden sie in Kisten und Tüten verpackt und ihre Wurzeln mit feuchtem Torf bestreut. Am häufigsten verkaufen Baumschulen in Polen und Holland die Reste von Setzlingen, die im Herbst nicht auf diese Weise verkauft wurden. Diese Sämlinge sind durch die lange Lagerung im Winter bereits geschwächt, und es ist ziemlich schwierig, ihnen zu helfen, bis zur Pflanzung zu Hause zu „überleben“. Wenn Sie sich dennoch für einen so riskanten Kauf entscheiden, untersuchen Sie das Wurzelsystem der Pflanzen sorgfältig – dieses ist bei Lagerung und Transport am anfälligsten.

Mir fiel auf, dass die Triebe solcher Sämlinge oft mit Wachs bedeckt sind. Nach dem Kauf muss diese Schicht sorgfältig entfernt (also abgekratzt) werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Nieren nicht beschädigt werden. Sie sollten einen solchen Busch nicht in einen Topf pflanzen und dort stehen lassen Zimmertemperatur. Unter solchen Bedingungen beginnt der Sämling zu wachsen, und beim Umpflanzen in den Boden müssen die Triebe abgeschnitten werden – und das ist ein neuer Stress für eine bereits geschwächte Pflanze.

Rosensämlinge mit Blättern, deren Wurzelsystem in einen Behälter oder Beutel gelegt wird, können übrigens frühestens Mitte Mai in die Erde gepflanzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt empfehle ich Ihnen, sie in einem hellen und kühlen Raum aufzubewahren, sie bei Bedarf zu gießen und sie unbedingt an die frische Luft zu „gewöhnen“.

Da Rosen wärmeliebende Pflanzen sind, sollte der Pflanzort sonnig und vor kalten Winden geschützt sein. Der Grundwasserspiegel sollte zwischen 1 und 1,5 m liegen. Wenn die Büsche den größten Teil des Tages im Schatten stehen, dehnen sie sich aus und Tau auf den Blättern kann zur Entstehung von Pilzkrankheiten beitragen.

Der Wind schadet den Pflanzen, indem er die Büsche ständig schüttelt und die Blätter austrocknet.

Sie sollten keine Setzlinge pflanzen Rosen an eine Stelle bringen, an der bereits zuvor Rosen gewachsen waren. In der Regel ist der Boden hier bereits ausgelaugt und kann mit Schädlingen und Krankheitserregern befallen sein. In diesem Fall werden junge Rosenbüsche krank und können sogar sterben.

Wenn kein anderer Platz für den Strauch gefunden werden kann, ist es notwendig, eine mindestens 50 cm dicke Erdschicht zu entfernen und durch frische Erde zu ersetzen. Es wird nicht empfohlen, Rosen unter großen Bäumen und Sträuchern oder in niedrigen Gebieten zu pflanzen, wo die Gefahr einer Überschwemmung besteht.

Die meisten veredelten Rosen stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden, da sie auf einem stabilen und unprätentiösen Wurzelstock wachsen. Diese Kulturpflanze mag jedoch kultivierte Lehm- und leichte Lehmböden, die reich an Humus und gut durchlüftet sind. Damit sich Rosen in Gebieten mit schwerem Lehmboden wohlfühlen, ist es notwendig, für eine Drainage zu sorgen und Sand, Humus, Kompost und Torf in die Pflanzlöcher zu geben. Leichte Sandböden können durch Zugabe von Rasen oder Rasen verbessert werden Komposterde, organische Düngemittel.

Da das Wurzelsystem von Rosen tief in den Boden eindringt, sollte die Behandlung tief sein: 50-70 cm bei veredelten Pflanzen und mindestens 40 cm bei selbstwurzelnden Pflanzen. Bis zu 30 kg/mg (oder mehr) Mist, Humus oder Torfkompost werden über die gesamte Tiefe der behandelten Schicht zugegeben. Die Bodenreaktion sollte leicht sauer sein (pH 5,5-6,5). Auf saureren Böden ist die Zugabe von Kalk erforderlich: 500 g/mg.

Der geeignete Zeitpunkt für das Pflanzen veredelter Rosen ist bei unseren klimatischen Bedingungen der Herbst (vom 1. September bis 10. Oktober) oder der Frühling (vom 20. April bis 20. Mai).

Anfänger haben oft Angst, im Herbst Rosen zu pflanzen, weil sie befürchten, dass der Strauch vor dem Einsetzen der Kälte keine Zeit hat, Wurzeln zu schlagen. Tatsächlich haben die Pflanzen bei rechtzeitiger Pflanzung Zeit, Wurzeln zu schlagen, und beginnen mit Beginn des Frühlings schneller zu wachsen. Eine Ausnahme bilden Standard- und selbstwurzelnde Rosen, die nur im Frühjahr gepflanzt werden.

Vor dem Pflanzen muss jeder Rosensämling sorgfältig untersucht werden. Wenn die Pflanze leicht trocken ist, werden ihre Wurzeln mehrere Stunden lang in Wasser getaucht. Werden beschädigte Wurzeln festgestellt, müssen diese entfernt werden. Darüber hinaus werden bei der Herbstpflanzung die Triebe zusätzlich gekürzt (auf 5-8 Knospen) und Blätter entfernt.

Beim Pflanzen von Rosen ist es sinnvoll, einen Tonbrei (Ton, Mist und Wasser im Verhältnis 3:3:10) zu verwenden, dem Sie einen Wurzelbildungsstimulator hinzufügen können (z. B. „ Kornevin»).

Wenn die Fläche, auf der die Rosen wachsen sollen, gerade bebaut wird, sollte die Größe des Pflanzlochs 60 x 60 cm betragen und die Tiefe sollte bis zu 60 cm betragen. Anschließend sollte auf den Boden eine Drainageschicht aus Kieselsteinen oder Bruchsteinen gelegt werden Eine 40-Zentimeter-Schicht fruchtbarer Erde sollte mit Mischungen gegossen werden. Wenn der Boden vor Ort bereits fruchtbar ist, kann das Pflanzloch kleiner gemacht werden – 30x30 oder 40x40 cm (abhängig von der Größe des Wurzelsystems).

Bringen Sie es nicht sofort in das Pflanzloch Mineraldünger, ist es besser, den Pflanzen Zeit zu geben, Wurzeln zu schlagen.

Beim Pflanzen ist es wichtig, die Wurzeln nicht zu verbiegen, sondern sie gleichmäßig im Loch zu platzieren und mit Erde zu bedecken. Um sicherzustellen, dass sich die Erde gut zwischen den Wurzeln verteilt, wird die Pflanze leicht geschüttelt und dabei mit den Händen die Erde um den Strauch herum gedrückt. In diesem Fall sollte die Pflanztiefe so bemessen sein, dass der Wurzelkragen vollständig im Boden liegt.

Nach dem Pflanzen werden Rosensämlinge reichlich gewässert (auch wenn der Boden recht feucht ist) und bis zu einer Tiefe von 10–15 cm mit Erde bedeckt, um die Basis der Triebe vor dem Austrocknen zu schützen und die Feuchtigkeit im Boden zu halten.

Rosen mit eigenen Wurzeln sehen schwächer aus als veredelte Rosen und werden daher nur mit geschlossenem Wurzelsystem verkauft – in Behältern. Sie können fast das ganze Jahr über zum Verkauf angeboten werden, aber ein solcher Sämling kann nur von Mai bis August auf einem Grundstück „angesiedelt“ werden. Solche Sämlinge haben kein sehr gut entwickeltes Wurzelsystem und sterben daher häufig in den ersten Jahren nach der Pflanzung aufgrund ungünstiger Umweltbedingungen ab. Darüber hinaus überleben die Pflanzen den ersten Winter meist nicht. Im dritten Jahr entwickeln selbstwurzelnde Rosen ein stärkeres Wurzelsystem und überwintern besser.

Am Vorabend der Pflanzung (etwa eine Woche) werden die Sämlinge im Halbschatten abgehärtet. Die Triebe werden beschnitten, da sich die Blätter aufgrund von Standort- und Temperaturänderungen oft gelb verfärben und abfallen. Das Pflanzloch muss etwa zweimal breiter und etwas tiefer als der Behälter gegraben werden. Beim Pflanzen ist es wichtig, den Erdballen zu schonen. Die Pflanzen werden 2-3 cm tiefer in die Erde eingegraben, als sie im Behälter standen, aufgehäuft und bewässert. Es ist wichtig, die Rosen zunächst vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Es ist besser, selbstwurzelnde Rosen auf Hochbeeten zu pflanzen, um die Pflanzenwurzeln vor Nässe zu schützen.

Bei der Auswahl eigener Wurzelrosen raten Experten darauf zu achten Miniatur, Polyanthus, Klettern oder Bodendecker Sorten, die gut auf ihren eigenen Wurzeln wachsen. Gleichzeitig blühen Sorten anderer Gruppen (insbesondere Hybridtees, großblumige Kletterpflanzen, Beetrosen, Sträucher) besser und vertragen Kälte besser, wenn sie auf einen Wurzelstock gepfropft werden.

Wenn ich einen Rosensämling für die Frühjahrspflanzung vorbereite, lasse ich ihn einen Tag lang in einer Lösung einweichen. Heteroauxin"(Dies ist ein Wurzelbildungsstimulator). Nach dieser Behandlung verträgt die Pflanze das Pflanzen besser und wurzelt schneller. Zu lange oder beschädigte Wurzeln schneide ich am gesunden Holz ab. Vor dem Einpflanzen in die Erde stelle ich auch Containerrosen in Wasser, bis die Erde vollständig mit Feuchtigkeit gesättigt ist.

Nach dem Einweichen schneide ich die Sämlinge ab, so dass 3-4 Triebe mit jeweils 2-3 Knospen übrig bleiben. Die Länge der Stängel sollte ca. 20 cm betragen, kranke und abgestorbene Stängel muss ich entfernen. Von den Wurzeln entferne ich nur die abgestorbenen Teile; die alten Wurzeln können Sie ein wenig kürzen (um 15 Zentimeter), damit neue schneller wachsen. Ich schneide die Wurzeln von Setzlingen nicht aus Behältern.

Nachdem ich den Boden um die Büsche gepflanzt und verdichtet habe, mache ich eine Erdwalze, damit sich das Wasser beim anschließenden Gießen nicht über die Fläche verteilt. Die Pflanzung der Rosen schließe ich ab, indem ich eine etwa 15 cm dicke Schicht aufhäufe. Bei der Pflanzung im Herbst lasse ich diese Schutzschicht bis zum Frühjahr stehen und glätte sie dann. Bei der Pflanzung im Frühjahr bewahre ich es ca. 2 Wochen auf – bis sich die Knospen der Rose zu öffnen beginnen. Dann ebne ich den Boden und mulche ihn.

Valentina Porfirowna GOLNIK

Die Pflanzdichte ist wichtig für die weitere Entwicklung von Rosen.

• Miniatur Rosen werden in einem Abstand von 30-35 cm voneinander gepflanzt;
• Floribundas Und Hybrid-Teerosen – in einem Abstand von 60-80 cm voneinander;
• Park Rosen - in einem Abstand von 100-110 cm voneinander;
• Klettern Rosen - in einem Abstand von 1,2-2 m voneinander.

Ich möchte Ihnen sagen, wie Sie den Boden für das Pflanzen von Rosen vorbereiten können. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. Bevor ich den Boden zerkleinere, füge ich 8-10 kg zersetzten Mist, 300 g organischen Dünger „Deoxidizer“ und 3 EL hinzu. l. Superphosphat, 2 EL. l. Kaliumsulfat und 2 EL. l. „Agricola“ für blühende Plfanzen. Ich grabe den Boden bis zu einer Tiefe von 35-40 cm aus.

2. Für 1 mg Erde füge ich 8–10 kg Torfkompost oder Torfmistkompost, 0,5–1 kg Blumenerde (z. B. „Rose“ oder „Saintpaulia“) sowie Mineraldünger hinzu – 1 EL. l. „Agricola“ für Blütenpflanzen, 2 EL. l. Nitrophoska, 1 EL. l. Superphosphat und 300 g Holzasche. Ich grabe den Boden bis zu einer Tiefe von 35-40 cm aus.

3. Ich grabe ein Pflanzloch und füge 2 kg Misthumus, 200 g organischen Dünger (zum Beispiel „Blume“), 2 EL hinzu. l. „Agricola“ für Blütenpflanzen und 1 Glas Holzasche. Ich vermische alle Düngemittel mit der Erde und lasse sie in dieser Form bis zur Pflanzung.

4. In das Pflanzloch gebe ich 2 kg Torfmistkompost oder Pflanzenhumus, 200 g „Desoxidationsmittel“ und Mineraldünger – 2 EL. l. Superphosphat und Kaliumsulfat.

Unverrotteter Mist sollte nicht verwendet werden, da er zur Fäulnis der Pflanzenwurzeln führen kann.

Veronika Salkewitsch

DIY-Containergarten

Mit Hilfe dieses interessanten Elements der Landschaftsgestaltung können Sie einfach und schnell das Erscheinungsbild Ihres Gartens verändern, ihn in Funktionszonen unterteilen oder wärmeliebende exotische Pflanzen auf Ihrem Grundstück „ansiedeln“. Ein Containergarten ist ein grenzenloser Flug Ihrer Fantasie Quadratmeter Wohnungen oder Häuser.

Eine interessante Tatsache ist, dass Behälter in Gärten schon vor sehr langer Zeit auftauchten: Im antiken Griechenland war es üblich, sogenannte „Adonis-Gärten“ anzulegen. Zu diesem Zweck wurden Tontöpfe und Körbe mit Erde in der Nähe von Häusern aufgestellt, in denen Frauen und Mädchen Samen von schnell wachsendem Getreide und Blumen pflanzten.

Containerkulturen in moderner Garten finden verschiedene Anwendungen. Sie sind besonders relevant in Fällen, in denen es nicht möglich ist, Pflanzen direkt in den Boden zu pflanzen (z. B. auf Flächen mit dekorative Füllung oder Pflaster) oder Sie müssen die scheinbar „hoffnungslosesten“ Orte dekorieren (z. B. im Schatten). Containerbepflanzungen können „reisen“ und erwecken den Eindruck eines dynamischen, sich ständig verändernden Gartens.

In solchen Behältern können die launischsten Pflanzen wachsen, die die schwierigen klimatischen Bedingungen unseres Landes nicht vertragen – sie können leicht vor schlechtem Wetter geschützt werden, indem man sie ins Haus bringt.

Pflanzgefäße begeistern durch Abwechslung, sind aber alle in bestimmte Gruppen eingeteilt. Aufgrund ihrer Bauart gibt es Behälter mit Löchern (Blumentöpfe) und Behälter ohne Löcher (Pflanztöpfe). Beide können sehr klein sein oder umgekehrt Riesen mit einem Durchmesser von mehr als einem Meter.

Das Pflanzen von Pflanzen in Töpfen erfordert besondere Bedingungen, da kein Wasser fließt und die Wurzeln dadurch schlechter atmen können. Am häufigsten werden gewöhnliche (in Größe und Form entsprechende) Blumentöpfe mit Löchern in Blumentöpfe eingesetzt und Blumen oder Blumen darin gepflanzt. Zierpflanzen. Erfolgt die Bepflanzung direkt im Topf, sollte die Drainageschicht größer sein: Der Behälter ist zu mindestens einem Drittel mit Blähton und Sand gefüllt, die Erde ist leicht.

Behälter bestehen aus Keramik, Kunststoff, Holz und Metall. Da jedes dieser Materialien seine eigenen Eigenschaften hat, muss auch die Bepflanzung und Pflege unterschiedlich erfolgen. Unsere „grünen Haustiere“ lieben Keramik am meisten – sie ist hygroskopisch (feuchtigkeitsdurchlässig) und hält optimal Temperaturregime, und Pflanzenwurzeln atmen über die gesamte Oberfläche des Behälters. Doch diese Behälter haben auch Nachteile: Sie sind zerbrechlich und ziemlich schwer. Kunststoffbehälter speichern die Feuchtigkeit gut, sind leicht und langlebig, „dämpfen“ aber gleichzeitig die Wurzeln, die nur Luft von der Bodenoberfläche erhalten. Holzbehälter haben ähnliche Vorteile wie Keramikbehälter, sind jedoch äußerst kurzlebig. Hinsichtlich Metallbehälter, die originell aussehen und sich durch ihre Vielfalt auszeichnen, dann atmen die Wurzeln der Pflanzen darin überhaupt nicht und die Behälter selbst reagieren auf kleinste Temperaturschwankungen: Bei Hitze werden sie sehr heiß, bei Kälte die Wurzeln schnell einfrieren.

Gießen Sie die Pflanzen in den Töpfen vorsichtig und nach und nach.

Bei der Pflanzung in Kübeln kommt es vor allem darauf an, auf das richtige Verhältnis von Erde und Drainage zu achten. Bei Keramikgefäßen genügt es, den Boden mit Blähton zu bedecken, Erde darüber zu gießen und die Pflanzen einzupflanzen. Die Bepflanzung in einem Holzgefäß erfolgt ähnlich, es wird lediglich mehr Blähton benötigt. IN KunststoffbehälterÜber die Blähtonschicht wird eine Schicht grobkörnigen Tons gegossen Flußsand Etwa 1 cm dick, wählen Sie eine leichte Erde und mischen Sie diese mit Perlit. Bei der Bepflanzung in einem Metallbehälter sollte Blähton etwa 1/3 der Behälterhöhe einnehmen, darüber sollte eine Schicht Sand und leichte Erde gegossen werden.

Pflanzen drin Behälter Erfahrung konstant Mangel an Boden, Nährstoffen, Feuchtigkeit. In diesem Zusammenhang müssen solche Pflanzen viel häufiger gegossen und gefüttert werden als solche, die im Freiland wachsen. In diesem Fall können Sie die gleichen Düngemittel wie für die wichtigsten stationären Blumenbeete verwenden oder spezielle, konzentriertere Düngemittel kaufen.

In großen Gefäßen (mehr als 30 cm Durchmesser) lassen sich nahezu alle Gartenblumen pflanzen, für Stauden eignen sich auch Gefäße mit einem Durchmesser von ca. 50 cm.

Blumenkulturen, die nicht unter Bodenmangel leiden, können in kleinen Behältern gepflanzt werden: Petunien, Veilchen, Lobelien, Ageratum, Ringelblumen, niedrig wachsende Sorten Zinnie, Astern, Gänseblümchen, Eisenkraut, Salbei, Ringelblume, Begonie sowie alle Frühlingszwiebelpflanzen. Und hier Kletterpflanzen Platz ist erforderlich, die einzige Ausnahme ist süße Erbse.

Ein Containergarten kann zu einer praktischen mobilen Anlage werden, deren Aussehen oft nach Belieben verändert werden kann. Es ist besser, Behälter mit Pflanzen nicht in geraden Reihen, sondern entlang einer beliebigen geometrischen Flugbahn zu platzieren. Sie können als verbindende Elemente verwendet werden wunderschöne Steine, Gartenfiguren oder kleine Lampen (zum Beispiel solarbetrieben). Die Erde in Behältern kann mit farbigen Kieselsteinen oder Muscheln dekoriert werden. Große Behälter können in strukturierten Stoff oder Sackleinen, dicke gedrehte Seile oder Kokosnussfaser eingewickelt werden.

Laut Landschaftsarchitekten sieht ein Containergarten stilvoll und originell aus, wenn alle Pflanzen in identischen Behältern (in Farbe, Form, Material) platziert sind. Eine andere Möglichkeit besteht darin, in jeden Behälter Blumen in der gleichen Farbe wie der Behälter selbst zu pflanzen: zum Beispiel gelbe Tulpen in einem gelben Behälter.

Wenn Sie mit Ihren eigenen Händen einen Containergarten anlegen, müssen Sie keine strengen Regeln einhalten (außer natürlich der rechtzeitigen Bewässerung und der Befolgung von Empfehlungen zur Pflege einer bestimmten Pflanze). Aber es gibt einige Geheimnisse, die dazu beitragen, dass ein solcher Garten noch schöner und interessanter wird.

Wenn also mindestens eine hohe Pflanze nicht in der Komposition enthalten ist, wirkt sie ausdruckslos. Die Rolle der „Riesen“ können spielen:

• Amaranth;
• Astilbe;
• Bambus;
• Bougainvillea;
• Schilfgras;
• Hibiskus;
• Canna;
• Zwergfichte;
• stumpfblättrige Zypresse;
• Edler Lorbeer;
• Buchsbaum;
• Thuja occidentalis;
• Yucca.

Und Containergärten sehen besonders attraktiv aus, wenn es ihnen nicht an Pflanzen mangelt. Damit kein Zentimeter Boden verschwendet wird, können Sie Ihren großen „Nachbarn“ niedrige Bodendecker hinzufügen:

• Zierkohl;
• Caladium;
• Coleus;
• Asche-Kreuzkraut;
• Mangold;
• Fenchelgras;
• Euphorbia randvoll;
• Blauschwingel;
• Sedum;
• Celosia;
• Cineraria;
• Spornblume.

Versuchen Sie, Ihren Garten in alle Richtungen wachsen zu lassen, nachdem Sie Gefallen an der einfachen Weisheit des Containergartenbaus gefunden und diese gemeistert haben. in der Breite, auf und ab. Dazu genügt es, die Komposition mit herabhängenden und nach oben reichenden Pflanzen zu ergänzen.

Als hängende Pflanzen Geeignet für einen Containergarten:

• Azarina;
• Alyssum;
• gestielte Immortelle;
• Brachykom;
• Eisenkraut;
• Iberis;
• Laurentia;
• Lobelie;
• Kapuzinerkresse;
• efeublättriges Pelargonium;
• ampelöse Petunie;
• Zinnia angustifolia.

Aus Kletterpflanzen können Sie schnell wachsende Reben züchten:

• süße Erbsen;
• Kapuzinerkresse;
• feurig rote Bohnen;
• Winde.

Damit ein Containergarten die ganze Saison über mit leuchtenden Farben und magischen Düften begeistert, müssen die Pflanzen dafür ausgewählt werden nach dem Blumenbeetprinzip kontinuierliche Blüte . Sie können immergrüne Pflanzen auch in Kübeln pflanzen – zum Beispiel Thuja oder Buchsbaum, Fetthenne oder jung.

Pharmazeutische Gärten

Viele von uns verwenden Heilkräuter, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, medizinische Rohstoffe herzustellen. Dieses Problem ist besonders für Stadtbewohner relevant. In diesem Zusammenhang versuchen Sommerbewohner immer häufiger, solche Pflanzen auf ihrem eigenen Grundstück anzubauen – einfach, schön und nützlich.

Man geht davon aus, dass die ersten Apothekergärten im Mittelalter in Italien entstanden und sich nach und nach nach Europa und Russland ausbreiteten, wo sie lange Zeit Eigentum botanischer Gärten waren. Heutzutage findet man in Sommerhäusern und Gartengrundstücken fast überall kleine Apothekergärten, doch viele Gärtner ahnen nicht einmal, wie viele Heil- und Gewürzpflanzen man mit eigenen Händen anbauen kann.

Eine Sammlung hausgemachter Heilpflanzen kann mit Topfpflanzen beginnen, die in Gartencentern gekauft werden können: Rosmarin, Thymian, Salbei, Minze, Zitronenmelisse und andere. Es ist nicht notwendig, diese Pflanzen im Freiland zu pflanzen Sommerzeit Sie können den Garten als Topfpflanzen schmücken, und wenn das kalte Wetter einsetzt, werden sie weiter wachsen Küchenfensterbank. Fans von Containergärten können Kompositionen aus verschiedenen Arten erstellen Heilkräuter in größeren Behältern oder dekorativen Behältern. Interessant Designlösung wird werden vertikale Platzierung von Pflanzen, erinnert an eine grüne Wand aus Heil- und Gewürzkräutern. Gleichzeitig können stationäre Beete mit Gewürz- und Heilpflanzen auch eine hervorragende Bereicherung für den Garten sein, da viele dieser Nutzpflanzen nicht nur wegen ihrer Qualität geschätzt werden vorteilhafte Eigenschaften, aber auch für dekorative Zwecke.

Die meisten Heilpflanzen bevorzugen Sonnenlicht, jedoch können einige wachsen und im Halbschatten: Minze, Zitronenmelisse, Katzenminze, Liebstöckel usw. Wild wachsend medizinische Pflanzen (Johanniskraut, Kamille) Im Garten ist es notwendig, naturnahe Bedingungen zu schaffen.

Beim Anlegen eines Apothekergartens gibt es keine strengen Regeln. Die Anpflanzungspflanzen werden nach Belieben unter Berücksichtigung der Kulturverträglichkeit ausgewählt.

Anfängergärtner sollten sich besser für anspruchslose, einfach anzubauende Pflanzen entscheiden ( Dill, Koriander, Ringelblume, Minze, Katzenminze, Oregano etc.) und achten Sie auch auf Wildkräuter – diese sind in der Regel äußerst wählerisch.

Bei der Auswahl eines Apothekergartens ist jeder Gärtner bestrebt, die Vorteile der Pflanzen mit ihrer Attraktivität zu verbinden. Eine ausgezeichnete Lösung wäre wunderschöne Blütenpflanzen, Pflanzen mit einer spektakulären Textur oder Blattfarbe: Lavendel, Flachs, Bergenie, Thymian usw.

In einem Apothekergarten können mehrjährige und einjährige Pflanzen nebeneinander existieren, es ist jedoch notwendig, ihre Pflanzpläne im Voraus zu durchdenken, damit die Zusammensetzung die ganze Saison über attraktiv bleibt. Schnittlauch zum Beispiel sieht nach der Blüte unordentlich aus und muss beschnitten werden, Kapuzinerkresse blüht nur im Hochsommer und Koriander bildet einen Monat nach der Keimung Blütenstiele, sodass er während der gesamten Saison regelmäßig neu ausgesät werden muss.

Es lohnt sich, im Vorfeld darüber nachzudenken, medizinische Rohstoffe und Gewürze für die Küche vorzubereiten. Pflanzen, von denen Rhizome geerntet werden, sollten nicht neben Stauden gepflanzt werden, die wertvolle Blüten oder Blätter haben.

So wählen Sie Himbeersämlinge im Herbst aus. Beginn...Abonnieren Sie Updates in unseren Gruppen.