Забор из досок: разнообразие вариантов и строительство своими руками. Деревянный забор своими руками — правильная постройка красивого и прочного ограждения (95 фото) Забор с двух сторон из дерева

Изготовление и установка своими руками деревянного забора позволяет не только сэкономить силы и средства, но и логически завершить ансамбль оформления участка. В итоге здесь, под надёжной защитой привлекательной и прочной ограды, незамедлительно поселится атмосфера подлинного домашнего спокойствия, тепла и уюта. Но строительство забора из дерева - материала весьма капризного - требует основательной подготовки. И начать её лучше всего с увлекательного знакомства с разнообразием конструктивных и дизайнерских решений. Ведь после определиться с выбором будет совсем не сложно.

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Дерево - недорогой и удобный в технической обработке и декорировании материал, который традиционно применяется в строительстве заборов для частных территорий.

Несмотря на доступность более долговечных и практичных материальных решений - евроштакетника, металла, профнастила, кирпича или камня - спрос на деревянные ограждения будет высоким всегда.

Причиной тому является список достоинств дерева, который включает:

• экологичность;
• уникальные декоративные качества;
• широкий выбор фактур и оттенков древесных пород;
• простота в обработке;
• лёгкость монтажа;
• несложная замена конструктивных элементов забора в процессе эксплуатации;
• невысокая стоимость.

Дерево - экологически чистый натуральный материал, который прекрасно сочетается с другими стройматериалами и способен гармонично вписаться в любое решение по оформлению ограждаемого участка. Для строительства деревянного забора вполне достаточно одной, максимум двух пар рабочих рук и не требуется наличия специальных знаний, навыков и инструмента. Примечательно, что ограждения из дерева стоят заметно дешевле кирпичных или металлических, а их строительство отнимает намного меньше сил и времени. И главное: широкое разнообразие пород дерева, а также методов конструирования и декорирования открывают широчайший простор для дизайнерской мысли не только при строительстве, но и непосредственно в процессе эксплуатации забора.

Наряду с достоинствами, дерево обладает рядом минусов, которые при выборе этого материала крайне необходимо учитывать.

К недостаткам деревянных заборов относятся:

1. Пожароопасность.
2. Низкая устойчивость к воздействию климатических факторов.
3. Привлекательность для вредителей.
4. Подверженность гниению.
5. Небольшой срок службы (около 10 лет).

Для частичной компенсации этих недостатков дерево, используемое в строительстве, подлежит обработке антипиреном, антисептиком и средствами, отпугивающими вредителей. Кроме того, материал необходимо надёжно защитить от влаги, сырости и резких перепадов температур. Всё это влечёт дополнительные затраты денег и времени как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации забора.

Полезно знать: На практике для увеличения срока службы деревянных ограждений применяются различные методы. Так, чтобы предотвратить размокание и гниение опорных столбов (если они выполнены из дерева) и штакетника, их верхние торцы закрываются заглушками из пластика или другого подходящего материала. С той же целью нижний край полотна забора размещается на высоте как минимум 15 см от уровня почвы. Наконец, в процессе эксплуатации ограждения полагается регулярно косить растущую рядом траву, не забывая внимательно следить за состоянием поперечных лаг и точек их крепления к опорам.

Разнообразие, виды

Так, строительство забора может быть выполнено с целью:

• обозначения границ территории;
• обеспечения приватности (защиты происходящего внутри периметра от посторонних глаз и ушей);
• защиты от несанкционированного проникновения;
• снижения интенсивности внешней шумовой или ветровой нагрузки;
• ограждения потенциально опасных участков (дорог, обрывов по берегам рек и водоёмов, крутых склонов и т.д.);
• декоративного оформления участка.

В соответствии с назначением забора выбирается его конструктивное исполнение, которое может быть:

1. Глухим.
2. Решетчатым (с просветами).
3. Комбинированным.

При выборе типа конструкции ограждения не следует забывать и о его дизайне. Забор должен вписываться в существующий ландшафт и гармонично сочетаться с оформлением объектов, расположенных на ограждаемой территории.

Наиболее широкое применение получили следующие варианты конструктивного исполнения деревянных ограждений:

• «классика»;

Представляет собой простую сплошную или продуваемую конструкцию с металлическими или деревянными опорами, устанавливаемыми бутированием или на бетон, поперечинами из деревянного бруса и обшивкой из стандартных обрезных досок.

• штакетник (вертикальный или горизонтальный);

В качестве обшивки для такого забора используется штакетник - тонкая планка с прямым или скошенным верхним концом. Обшивка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально с просветом или без такового.

• решётка;

Обшивка решётчатого забора представляет собой равноширокие планки (рейки), устанавливаемые крест-накрест вертикально, горизонтально или под углом 45 о. Рейки монтируются с просветом или вплотную на одинаковом расстоянии друг от друга или группами, что позволяет создавать декоративный узор полотна забора.

• «шахматы» (глухие или с просветом);

Усложнённый вариант штакетника с глухим или продуваемым расположением обшивки в шахматном порядке по обе стороны ограждения. Элементы шахматной обшивки устанавливаются с небольшим смещением в вертикальном, горизонтальном положении или по диагонали полотна.

• лесенка (ёлочка);

Элементы обшивки такого забора монтируются с просветом или внахлёст под определённым углом по продольной оси (вертикально или горизонтально). Поворот заборных досок обеспечивается с помощью калиброванных прокладок.

• плетёнка;

Полотно плетёного забора представляет собой тонкие планки или ветви лозы, оплетающие вертикальные или горизонтальные рёбра несущего каркаса. Плетёнка довольно сложна в изготовлении, но обеспечивает высокую устойчивость к силовому воздействию и обладает яркими декоративными качествами.

• частокол;

Частокольный забор представляет собой сплошное полотно, выполненное из брёвен с заострёнными кверху концами. Такие ограждения сложно преодолеть и, тем более, сломать, к тому же, они обеспечивают полную приватность территории внутри периметра забора, а также отличную звуко- и ветроизоляцию.

• бревенчатое мощение;

Бревенчатый забор монтируется из плотно прилегающих горизонтально расположенных брёвен. Последние могут быть цельными или же распиловаными по продольной оси. Бревенчатое мощение представляет собой серьёзную преграду для злоумышленников и обеспечивает надёжное сокрытие происходящего внутри периметра забора от посторонних глаз и ушей.

• «ранчо»;

Ограждение открытого типа, полотно которого состоит из нескольких поперечин, дополнительно скреплённых лагами, расположенными по диагонали. Заборы «ранчо» служат для обозначения границ частной территории или защиты от проникновения крупных животных, хотя могут выполнять и декоративные функции.

• «кросс».

Опоры такого ограждения, устанавливаемые в большинстве случаев на отдельном или ленточном бетонном основании, оснащаются боковыми пазами, в которые вставляются продольные элементы обшивки - заборные доски или брусья соответствующей толщины. Другой вариант забора в стиле «кросс» имеет горизонтальную обшивку, которая крепится на вертикальные ригели, опирающиеся на опорные столбы и бетонный фундамент.

Это далеко не вся классификация. Так, заборы группы «вертикальный штакетник» встречаются в таких разновидностях, как:

• сплошной частокол;
• частокол с просветами;
• кошачьи или собачьи ушки;
• рядовой;
• пиковый;
• вогнутый или выпуклый и т.д.

Полезно знать: На практике часто применяются комбинации различных типов конструкций, что придаёт ограждению оригинальный внешний вид, а в некоторых случаях и дополнительную устойчивость к силовому воздействию.

Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома

Деревянное ограждение участка вдоль дороги Глухой деревянный забор с функциями защиты и обеспечения приватности территории Забор из дерева с комбинированной обшивкой Забор из декоративного вертикального штакетника Вогнутый вертикальный штакетник Сплошное полотно забора из горизонтального штакетника Горизонтальное бревенчатое полотно забора в комбинированном стиле Закруглённый деревянный штакетник в составе выпуклого полотна деревянного забора Забор в стиле «кросс» с кирпичными опорными столбами Забор в стиле «ранчо» для ограждения дачного участка Деревянный забор с горизонтальной бревенчатой обрешёткой Дереавянный забор в стиле «сплошной частокол» Деревянный забор с плетёной конструкцией полотна

Подготовка к строительству

Строительство деревянного забора, как и любого другого объекта, начинается с проектирования. Для решения этой задачи понадобится кадастровый план ограждаемого участка, где указан периметр последнего. Если же плана под руками нет, измерения придётся выполнить самостоятельно.

Значение периметра является основой для дальнейшего проектирования, поэтому вычислить его необходимо с максимальной точностью. Полученные данные следует перенести на предварительно нарисованную схему участка в масштабе. В дальнейшем это облегчит задачу по расчёту размеров и количества секций забора, а также созданию рабочего эскиза последнего.

Разметка территории

Для разметки участка под будущий забор понадобятся деревянные или металлические колышки длиной около 60 см, шпагат (или льняная верёвка) и молоток. Первым делом посредством забивания колышек в землю нужно выставить угловые метки.

Следующий шаг - определение месторасположения калитки и въездных ворот. Как правило, они размещаются вместе. Стандартная ширина калитки составляет 1–1,5 м, а размер ворот принимается в диапазоне 2–2,5 м, но на практике всё зависит от нужд владельца участка.

Обратите внимание: При разметке территории необходимо учитывать толщину опор, а если их планируется устанавливать на фундамент, то его ширину. Для этого нужно использовать 2 ряда меток - по внешнему и внутреннему краю опорных столбиков или фундамента.

По окончанию проектных изысканий полученные результаты следует перенести на план ограждаемого участка. Это позволит увидеть картину в целом и оперативно устранить допущенные при планировке ошибки.

Какие материалы выбрать?

Следующий шаг после разработки основного плана - выбор и расчёт материалов для строительства забора. Для этого необходимо:

• решить из какого материала будут выполнены опорные столбы;
• принять способ монтажа опор;
• рассчитать основные параметры забора (количество опор, размеры секций и число поперечных лаг);
• определить материал, из которого будет выполнена обшивка;
• подсчитать объём обшивки (количество заборных досок длиной 1,8 м);
• определить способ установки поперечных лаг и обшивки, а также выбрать тип и рассчитать количество крепёжных элементов.

Выбор материала для опорных столбов несложен: наиболее предпочтительным вариантом является металлическая профильная труба сечением 60*60 мм (для угловых опор) и 50*50 (для промежуточных столбиков). Правильная подготовка к эксплуатации и грамотный монтаж обеспечат срок службы таких опор на протяжении не менее 30 лет.

Если почва на ограждаемом участке относится к категории малоактивных, т.е. при смене сезонов её пласты практически не двигаются, а грунтовые воды залегают на большой глубине (ниже 1,5 м), опорные столбы деревянного забора можно устанавливать методом забутовки или частичного бетонирования.

Наконец, в качестве поперечных лаг для забора с длиной секции 2,5 м и высотой полотна 1,8 м целесообразно использовать деревянные брусья сечением не менее 40*40 мм.

Расчёт

При проектировании следует принять во внимание ряд конструктивных требований, которые предъявляются к деревянным ограждениям. Чёткое соблюдение этих требований позволит создать по-настоящему надёжный, прочный и долговечный забор.

Основные требования к конструкции:

1. Размер секции не должен превышать 2,5 м во избежание провисания поперечных лаг под весом обшивки.
2. Опорные столбы устанавливаются в почву на глубину, равную глубине промерзания последней (80–120 см), но не менее, чем на четверть от их общей длины. При выборе способа монтажа опор нужно учитывать уровень грунтовых вод, а также почвенный состав, влияющий на поведение грунта при смене сезонов.
3. Для придания забору необходимой надёжности и устойчивости, угловые опоры, а также боковые столбы ворот и калитки должны быть толще промежуточных.
4. Нижняя линия полотна забора должна быть выше уровня почвы минимум на 15 см.
5. Опорные столбы должны быть выше полотна забора не менее чем на 10 см.

Полезно знать: При наличии на участке неровностей или незначительного уклона почву целесообразно разровнять. Это существенно упростит задачу монтажа конструкции забора.

Расчёт параметров забора выполняется в несколько этапов:

• Предположим, участок имеет форму трапеции с основами длиной 29 и 40 м и боковыми сторонами размером 25 и 20 м. Значение периметра вычисляется суммированием всех сторон фигуры:

P = 29+40+20+25 = 114 м;

• Если ворота и калитка устанавливаются рядом на линии малой основы трапеции, протяжённость забора с этой стороны участка составит разницу между общей длиной отрезка и суммарной шириной калитки и въезда:

l 1 = 29 - (1,5+2,5) = 25 м;

• В таком случае суммарная протяжённость забора составит:

L = 25+40+20+25 = 110 м;

• Теперь можно подсчитать количество секций забора, длина каждой из которых составляет 2,5 м:

n секций = L/l секции = 110/2,5 = 44;

• Располагая точным числом секций, рассчитываем количество опорных столбов по формуле:

N опор = n + 1 = 44+ 1 = 45;

Обратите внимание: Угловые опоры и столбики по бокам ворот и калитки должны иметь большую толщину, чем промежуточные. Их количество составляет 6 штук - 4 по углам участка и 2 у въезда и калитки. Соответственно, число промежуточных опор будет равно: 45 - 6 = 39 шт.

• Далее необходимо рассчитать высоту опорных столбов. При глубине промерзания почвы, равной 80 см, высоте полотна забора, которая составляет 1,8 м, а также с учётом требований к высоте опор получится, что суммарная длина каждой из них составит:

L опоры = 1,8 + 0,1 + 0,15 + 0,8 = 2,85 м;

• Последний шаг в предварительных расчётах - определение количества поперечных лаг забора. Если принять высоту последнего равной 1,8 м, на каждую из секций понадобится по 2 поперечины. Таким образом, общее число лаг составит:

n лаг = n секций * 2 = 44 * 2 = 88;

В результате проведённых вычислений получим точное количество конструктивных элементов забора:

• 39 промежуточных опор;
• 6 угловых опор;
• 88 поперечных лаг.

На этом основные расчёты в рамках проекта ограждения можно считать завершёнными. Для старта практической реализации проекта осталось выбрать материал обшивки и подсчитать его объём.

Какие доски выбрать для обшивки?

Выбор обшивки забора зависит от стиля оформления последнего, а также от способа защиты древесины. Как правило, для наружных ограждений с преимущественно защитной функцией выбираются хвойные породы - сосна, ель или кедр.

Если приоритет при проектировании внешнего вида забора был отдан его декоративным качествам, для обшивки куда лучше подойдёт дерево лиственных пород - дуб, бук, ясень и берёза. Показатели прочности у такой ограды будут невысокими, зато при правильной обработке выглядеть она будет весьма выразительно.

Кедр относится к дорогим и редким хвойным породам. Он выделяется наличием яркой и красивой фактуры, а также высокой износостойкостью.

Что касается дубовых заборов, то встречаются они нечасто - слишком уж дорого обходится их строительство.

Другие виды лиственных и хвойных деревьев хоть и обладают хорошей гибкостью и прочностью на излом, однако плохо противостоят воздействию влаги, поэтому в строительстве заборов практически не используются.

Самая доступная и дешёвая древесина - у сосны и ели. Она плотно насыщена смолой, которая является отличной защитой от сырости, плесени и гниения, и имеет оптимальную для эксплуатации под открытым небом влажность (15–20% при правильной просушке). Дерево у ели мягче, чем у сосны, поэтому легче поддаётся распилу. А вот по сучковатости материала еловые породы безусловно лидируют: у сосны сучки начинаются на значительной высоте, тогда как у ели - почти сразу от земли.

Обратите внимание: Если для обшивки деревянного забора выбрана ель или сосна, следует заранее приготовиться к тому, что эти породы проявляют повышенную склонность к растрескиванию. Этим еловая и сосновая древесина обязана характеру волокон и обилию сучков. А значит, материал нужно купить с некоторым запасом, поскольку часть его неизбежно уйдёт в отходы.

Расчёт обшивки забора

Последний шаг перед поездкой в магазин стройматериалов - расчёт количества заборных досок, необходимых для создания полотна строящегося забора. Вычисляется эта величина следующим образом:

1. Вначале нужно принять величину просвета между штакетами. Предположим, она будет равна 4 см.
2. Измеряем ширину одной заборной доски. Пусть она будет равной 15 см.
3. Длина одной секции забора известна - она составляет 2,5 м, т.е. 250 см. Если бы доски устанавливались вплотную, на секцию могло уйти 16 единиц. Но с 4-см просветом это число можно смело уменьшить до 13.
4. Проверяем правильность нашего выбора. Общая ширина досок составит: 13*15 = 195 см. Тогда ширина просветов между досками (с учётом того, что просветов будет на 1 больше, чем штакет) будет равна: (13+1)*4 = 52 см. Вместе выйдет: 195 + 56 = 251 см, что расходится всего на 1 см со значением длины секции забора, а эту величину легко компенсировать, увеличив на 0,5 см размер крайних просветов.
5. Подсчитываем количество досок,требуемое для обшивки всего забора (без полотна ворот и калитки): 13*44 = 572 шт.

Полезно знать: Стандартный деревянный штакетник имеет толщину 1,5 - 2,5 см. Эта величина важна при подсчёте объёма досок, требуемого для обшивки забора. Так, при высоте забора 180 см, ширине доски 15 см и толщине, равной 2 см, объём обшивки составит: 180*15*2*572 = 3 088 800 см 3 или почти 3,1 кубометра.

Строительный инструмент

Подготовка к возведению деревянного забора включает сбор инструмента, который существенно упростит и значительно ускорит работу. В список такового следует внести:

• электролобзик;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• сварочный аппарат;
• ножовку по дереву;
• электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
• лопату и лом;
• садовый земляной бур;
• молоток и плоскогубцы;
• набор отвёрток и гаечных ключей;
• электрорубанок;
• наждак по дереву;
• кисти для обработки дерева защитным составом и краской;
• строительный уровень и отвес;
• измерительный шнур (шпагат);
• строительную рулетку.

Обратите внимание: В процессе строительства забора обязательно понадобятся крепёжные элементы. Для простой ограды можно использовать оцинкованные гвозди, но куда более долговечным вариантом будут саморезы или болтовые соединения. Примечательно, что для последних придётся заранее подготовить сквозные отверстия в штакетнике и поперечных лагах.

Как сделать забор из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора из дерева можно условно разделить на три этапа:

1. Установка опорных столбов.
2. Монтаж поперечин.
3. Обшивка каркаса.

Каждый из них заслуживает более подробного описания.

Монтаж опор

Предположим, почва на ограждаемом участке позволяет установку опорных столбов забора методом забутовки. Рассмотрим, как это делается на примере одной из опор:

1. С помощью садового бура, лома и лопаты в одном из углов участка выполняем отверстие глубиной 1–1,2 м и диаметром 40–50 см.
2. На дно ямы укладываем и тщательно утрамбовываем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
3. По центру отверстия выставляем опору. Это профильная труба квадратного сечения, внешние грани которой должны быть параллельны обоим рукавам забора.
4. На высоту 20–25 см на дно ямы засыпаем смесь щебня с песком и тщательно её утрамбовываем.
5. Проверяем вертикаль опоры и параллельность её граней рукавам забора.
6. Засыпаем следующую порцию подушки из песка и щебня, утрамбовываем её и снова проверяем положение опоры. И так до самого верха ямы.

Полезно знать: Песчано-каменная подушка в процессе забутовки будет ложиться плотнее, если её обильно смачивать водой, не забывая при этом добавлять песок.

Установка поперечных лаг

Поперечины забора, изготовленные из деревянного бруса, удобнее всего монтировать с помощью самодельных кронштейнов. Они изготавливаются из металлического уголка 35*35 мм. Но с целью экономии времени и материалов готовые кронштейны можно просто купить в магазине.

Установка лаг выполняется следующим образом:

Обратите внимание: Расстояние между лагами при необходимости можно сократить, но это отрицательно скажется на прочности забора по верхнему и нижнему краю полотна. Опора должна быть минимум на 5–10 см выше обшивки, а низ последнего должен находиться не менее, чем на 10–15 см от линии почвы.

Обшивка каркаса

Перед тем как приступать к монтажу заборных досок отметим, что есть как минимум два пути решения этой задачи. Один заключается в том, что штакетник монтируется на лаги до установки последних на опоры:

1. Первым делом нужно выставить поперечины на нужном расстоянии друг от друга, соблюдая единую плоскость. Сделать это можно с помощью заранее заготовленных подставок из подручных материалов.
2. Не помешает заранее изготовить шаблоны, которыми удобно выкладывать просветы между досками.
3. Нижнюю (или верхнюю) кромку полотна тоже не помешает выставить под линейку. В качестве таковой можно использовать любую из оставшихся поперечин, выставленную на нужном расстоянии от монтируемой.
4. С помощью саморезов или болтов монтируем заборные доски на поперечные лаги. При этом нужно следить, чтобы не возникало прогиба или любого другого напряжения в конструкции полотна.
5. Поднимаем готовое полотно забора и фиксируем болтами на ранее приваренные кронштейны. Для этого потребуется минимум две пары рабочих рук. Кроме того, придётся заготовить подставки высотой 10–15 см. С их помощью будет куда легче зафиксировать полотно лагами на кронштейнах, что необходимо для успешной посадки конструкции на болты.
6. Если доски забора устанавливались без деформирования поперечин, а последние были выставлены точно, их концы легко встанут на кронштейны.

Обратите внимание: Второй способ установки обшивки - монтаж каждой доски по отдельности. При таком подходе усложняется постановка заборных досок в строго вертикальное положение и на равном расстоянии друг от друга, а также создаётся напряжение в конструкции полотна вследствие прогиба поперечин под весом обшивки.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить

Деревянный забор эксплуатируется под открытым небом круглый год. А это значит, что все элементы конструкции нуждаются в надёжной защите от влаги, температурных скачков, вредителей, ржавчины и возгорания.

Полезно знать: Металлические элементы каркаса забора, особенно на участках со сварными и болтовыми соединениями, перед монтажом необходимо огрунтовать и покрыть краской. Перед началом основных работ также не помешает вспомнить о том, что ножки опорных столбов, устанавливаемых грунт, нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Её можно выполнить рубероидом или битумом. Но прежде для изоляции внутреннего пространства профильной трубы на нижний и верхний её торец необходимо приварить заглушки.

Кроме влажности, вредных микроорганизмов и вредителей, к уменьшению срока эксплуатации деревянного забора приводит ультрафиолетовое излучение. Оно ускоряет окисление волокон древесины и испаряет содержащуюся в ней влагу. В результате деревянные элементы ограждения теряют не только внешнюю привлекательность, но и несущую способность. Чтобы исключить преждевременный износ конструкции, при нанесении пропитки рекомендуется использовать специальные добавки - УФ-отвердители.

Пропитывающий состав укладывается в несколько слоёв на грунтовку глубокого проникновения. Огрунтованные и обработанные пропиткой деревянные поверхности покрываются влагостойким лаком или краской, которые служат завершительным штрихом в защите забора от агрессивных факторов эксплуатации.

Обратите внимание: Грунтовки и пропитки изменяют цвет древесины, что нужно учитывать при проектировании дизайна деревянного забора.

За состоянием ограждения из дерева необходимо пристально следить на протяжении всего срока эксплуатации. Любые повреждения или материальный износ следует немедленно устранять, что существенно увеличит срок службы конструкции. Что касается выбора способа оформления деревянного забора, зависит он от многих факторов, главными среди которых являются эстетические предпочтения владельца участка и его финансовые возможности. Например, готовое ограждение можно украсить или даже усилить ковкой, придать ему оригинальную расцветку, поэкспериментировав с пропитками и финишным покрытием, оформить вставками из стекла или камня и т.п. При этом декорировать забор можно постепенно, главное - в самом начале надёжно защитить его от разрушения влагой, вредителей и выгорания на солнце.

Видео: Строим деревянный забор самостоятельно

Строительство забора из дерева своими руками требует тщательной подготовки. Ещё на стадии проектирования нужно вдумчиво изучить рынок стройматериалов и попытаться определить условия, в которых ограждение будет эксплуатироваться. При внимательном отношении к базовым конструктивным требованиям, а также капризам основного материала самостоятельное строительство забора отнимет минимум усилий и принесёт максимум удовольствия и пользы.

Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению , уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать . Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Забор не только ограждает территорию, но и является важной частью дизайна. Производители предлагают различные виды оград, выполненных из разного рода материалов: камень, мрамор, железо. Но почти универсальным считается дерево. Главное преимущество забора из досок заключается в простоте его постройки и относительной дешевизне, по сравнению с другими материалами.

Создайте забор своими руками

Разновидности заборов

Обзавестись собственным деревянным забором можно двумя способами: приобрести в магазине готовое изделие или построить его своими руками. Продаётся он обычно стандартными секциями. Но купив нужное количество секций, придётся устанавливать их самостоятельно или нанимать работников. Учитывая индивидуальность каждого участка и не такое уж большое разнообразие предлагаемых изделий, есть смысл построить ограждение полностью самостоятельно. Существует два вида заборов:

• из деревянных досок;
• из бруса.

По расположению досок или бруса они бывают горизонтальными и вертикальными.

Достоинства деревянных заборов: простота в изготовлении и установке, привлекательный внешний вид, доступность, хорошая ремонтопригодность и экологичность. Конечно, в городской черте ограждение, выполненное из дерева, чаще всего будет смотреться нелепо, но в частном секторе или дачном посёлке такой забор замечательно вписывается в интерьерный дизайн и ландшафт. Он отлично сочетается с различными декоративными украшениями, например, резьбой, балясинами, скульптурами. Его можно украшать рисунками или просто выкрасить в любой оттенок.

В данном видео рассмотрим проветриваемый деревянный забор:

Из недостатков конструкции выделяют ее недолговечность. Связанно это с тем, что дерево подвержено гниению и пагубному воздействию насекомых. Материал впитывает влагу, в результате чего на нем возникают грибок и плесень. Деревянный забор легко повредить механически, он горюч и поддерживает горение.

Виды конструкций

Хоть забор из деревянных досок может быть любого вида, чаще всего для него используют однотипные конструкции. Связано это с требованиями, предъявляемыми к ограждениям участков. Ограда не должна затемнять территорию или пропускать ветер. Деревянного типа ограждения редко делаются глухими. При этом толщина материала подбирается таким образом, чтобы не было парусности. Существуют следующие виды конструкций:

1. Частокол. Это классический тип ограждения. Он собирается из набора вертикальных кольев или досок, скрепляемых между собой горизонтальными лагами. Высота вертикальных реек может быть как одинаковой, так и разной. Такой забор хорошо скрывает внутренний участок от посторонних взглядов.
2. Решетчатый. По виду представляет собой изделие, набранное из секций. Каркас конструкции может быть прямоугольной или квадратной формы. К нему под углом закрепляются рейки, после чего устанавливаются перпендикулярные столбики, образующие решётку. Этот тип отлично продувается и выглядит довольно привлекательно.
3. Ранчо. Это самый простой тип, который предназначен для обозначения границ участка. Он выполняется из деревянных вертикальных столбов, удалённых друг от друга на расстоянии от одного до нескольких метров. Соединяются они с помощью поперечных жердей, количество которых не превышает трёх штук на пролёт.

Однако из-за своей плотности, увеличивающейся после высыхания, лиственница создаёт некоторые неудобства в обработке. Например, в неё трудно забить гвоздь, а если он забит - невозможно вытащить. Кроме этого, доска из лиственницы смолиста. Немного хуже по прочности сосна, но она и дешевле, однако при этом жёстче ели.

Выбор материала зависит от стиля планируемого забора. Если планируется установить забор, который впоследствии будет окрашен и обработан специальными средствами, то порода дерева уже существенного значения не имеет. А если дерево будет покрыто лаком для сохранения структурности, то лучшим выбором будет кедр.

Для плетёных заборов применятся миндальная ива и лоза. Неплохим вариантом станет покупка уже обработанной древесины.

Расчёт количества доски

Существует обрезная и необрезная доска. Первого вида материал обрабатывается с четырёх сторон, второго - только с торцов. Необрезная доска стоит дешевле и продаётся влажной, поэтому следует учитывать, что при сушке она может деформироваться. Обрезная имеет лучший вид. Она гладкая, что облегчает процесс её обработки.

В продаже можно встретить доску, специально приготовленную для строительства забора. Она уже предварительно обработана и продаётся нарезанной.

Количество нужного материала зависит от длины заграждаемого участка, вида забора и его высоты. В одном случае строится ограждение с широкими промежутками между досками, в другом - вплотную или внахлёст. Всё это сказывается на итоговом количестве нужных досок.

Для примерного их расчёта рулеткой измеряется длина будущего ограждения, а затем определяется высота. Оптимальной считается высота два метра, поэтому и пользуются популярностью двухметровые и четырёхметровые доски.

Как только размеры станут известными, дальнейший расчёт происходит довольно просто. Например, длина составила 50 метров или 5000 сантиметров, а ширина покупаемой доски равна 10 сантиметрам. Разделив 5000 на 10, получим 500. То есть, на 50 метров забора понадобится 500 двухметровых досок. Если между ними будет промежуток, то его ширина добавляется к ширине доски, а когда они устанавливаются внахлёст - вычитается.

Такой расчёт верен для вертикально стоящих досок, но если планируется забор из досок горизонтальный, вычисления делаются по-другому. Понадобятся всё те же исходные данные - длина и высота ограждения. Затем с учётом длины покупаемой доски считается необходимое её количество на одну секцию. Для этого используется выражение K1 = H1/h2, где:

• K1 - количество досок, шт.;
• H1 - высота забора, см;
• h2 - ширина доски, см.

Например, для забора высотой 2 метра или 200 сантиметров понадобится 5 досок шириной 40 см. Чтобы рассчитать количество секций, длину забора делят на длину доски. Если размер доски составляет 4 метра, а забора - 50, тогда 50/4 = 12,5 секций. Результат округляется в бо́льшую сторону, после чего считается итоговое количество по формуле K = K1 х K2, где:

• K1 - число досок на одну секцию, шт.;
• K2 - количество секций, шт.

Для рассматриваемого примера K = 13 х 5 = 65 штук. Поправка на внахлёст или пропуск делается аналогично вертикально стоящим доскам.

Материалы и инструменты

При строительстве забора необходимо придерживаться определённой последовательности. Но перед этим понадобится закупить древесину и обработать её. Кроме этого, нужно подготовить поверхность и купить ряд материалов, используемых для укрепления ограждения. Таким образом, для устройства забора понадобится подготовить:

• деревянные столбы (опоры);
• доски;
• разметочные колья и шнур;
• саморезы или гвозди;
• щебень, песок, цемент марки М400;
• антисептик и битумную мастику.

Из щебёнки, песка и цемента делается бетон. Он будет нужен для укрепления деревянных столбиков в земле. При замесе раствора используется пропорция: одна часть цемента, две части песка, три части щебня. На один кубометр бетона берётся около 125 литров воды.

Из инструмента понадобятся ямобур, ёмкость для замеса бетона или бетономешалка, вёдра, лопаты, трамбовка, шуруповёрт, молоток, электролобзик или пила.

Последовательность действий

Последовательность работы удобно рассматривать на определённом типе забора, например, из штакетника. При этом для другого вида изделия принцип построения останется тем же, изменится только расположение опор. Штакетное ограждение является капитальным и пользуется популярностью. Перед тем как сделать забор из досок своими руками, необходимо очистить периметр, по которому будет устанавливаться изделие, ямки засыпать, а бугры счистить. Работы по возведению ограждения проводятся в следующем порядке:

1. Выполняется разметка расположения будущей конструкции, затем с помощью кольев размечаются места будущих опор. Обычно расстояние между ними берётся около двух-трёх метров.
2. Опоры обрабатываются антисептиком и обмазываются битумной мастикой. Все операции по обработке делаются по два раза с интервалом выдержки между ними не менее суток. Заменить мастику можно толью или рубероидом, но такой вариант крайне нежелателен.
3. По разметке выкапывают ямы. Их глубина определяется следующим правилом: деревянная опора должна заходить в землю на глубину не менее четверти от всей её длины. Обычно она составляет около полутора метров.

1. На дно ямы заливается бетон толщиной не менее десяти сантиметров.
2. Как только бетон схватился, в яму опускается столб. Он выравнивается, затем полость заливается раствором. После этого работы прекращаются на семь дней, пока бетон не наберёт прочность.
3. Через неделю к установленным столбам закрепляется брус. Он может прибиваться, прикручиваться и вставляться в специально предназначенные для него пазы.
4. На брус устанавливаются штакеты. Крепятся они с помощью гвоздей. При этом штакеты не должны касаться земли - минимальное расстояние от неё должно составлять 5 см.

Забор готов. Остается только при необходимости покрасить или покрыть его лаком. Если забор делается горизонтальным, то вместо последних двух пунктов на опоры сразу же прикрепляются доски, при этом они также не должны касаться земли.

Плетёная ограда

Совсем по-другому делаются плетёные изгороди. При их изготовлении, вместо досок, используются прутья. Перед началом работы прутья промачивают для того, чтобы повысить их гибкость. Как только уровень гибкости станет достаточным, переходят к выполнению следующих действий:

1. В землю вбиваются колья с шагом 30 и глубиной не менее 35 см.
2. Сверху к кольям прибивается тонкая рейка. Она предназначена для сохранения формы забора и предотвращения его кривизны.
3. Затем укладывается первый прут. Один его конец фиксируется на фасадной части первого кола, а другой заводится за второй кол. Такой змейкой он пропускается через все колья.
4. Второй и последующие пруты укладываются тем же способом.
5. Рейка снимается, а забор покрывается лаком.

Самостоятельно построить деревянный забор - это хороший вариант сэкономить средства и получить привлекательное ограждение. При правильном уходе оно сможет прослужить более десятка лет.

Территория частного дома или дачи, всегда преображается, когда на ней, раскинулась зелеными волнами, декоративная растительность. Обилие цветов, фруктовых деревьев, или аккуратные грядки с всеми любимыми овощами, зеленью ягодами, всегда радует глаз. Используя био- грунт, https://bio-grunt.ru/torf-kupit.html , не составит труда вырастить и поддерживать всё это разнообразнее, в наилучшем состоянии. Но и немаловажно, защитить и сохранить участок от непрошеных гостей и нежелательных сорняков. В этой статье мы рассмотрим, как сделать своими руками забор, который будет защищать благоухающее, зеленое разнообразие, приусадебного участка.

Неудивительно, что для людей, имеющих возможность купить земельный участок и возвести на нём жилое строение, не составит особого труда и оградить его. Вопрос лишь каким материалом это сделать?

В отличие от коттеджей на несколько семей, где забота об этом лежит на плечах строительной организации, в частном случае, всё зависит от личного желания домовладельца.

Довольно высокий процент обладателей загородных дач сегодня выбирают профнастил, как наиболее экономичный вариант. Это делается быстро и не требует больших финансовых затрат. Однако в итоге вид такой конструкции создаёт некоторую ограду от внешнего мира. Стараясь избежать фактора своеобразной изоляции и однообразия, предпочитают ставить древесные ограждения.

Основные функции и конструктивные решения

Дерево материал особенный. В работе с ним рождает множество дизайнерских идей. Подчас очень трудно определиться какая именно конструкция подойдёт больше всего. Чтобы облегчить задачу, нужно определиться какие функции должны выполняться.

Чаще всего главными из них являются: определение границ участка; защита от проникновения чужих лиц на территорию, а также лиц, находящихся в пределах личной территории; защита от шума и ветра; ограничение доступа к проездным дорогам; создание декоративного фона.

Конструктивные решения представлены в трёх определениях внешних форм: глухого закрытого, решетчатого типа с просветами и комбинированного (например, в паре с кирпичом).

Выбор вида ограждения

Дополнительным составляющим является выбор варианта исполнения. Если не увлекаться перечислением всех видов и остановиться на одном конкретном, то, пожалуй, чаще всего предпочитают «классику». Сплошной или с зазорами, обшитый обрезными досками.

Начальный этап строительства

Если при этом возникают опасения в том, что можно нечаянно захватить часть чужой территории, то для страховки лучше достать кадастровый план. Обязательно стоит выставить на схеме высоту, размер и место где будут стоять ворота.

Можно нанести условные обозначения всех габаритных сооружений, дома, пристройки, и места посадок, расположенных на участке (сад, огород). Это поможет зрительно представить будущую картину и возможно внести какие-то корректировки.

Подбор материала

Для угловых опорных стоек чаще всего подходит профильная труба квадратного сечения 60х60 мм. Для остальных стоек, которые расположены между угловыми на равном расстоянии друг от друга подходит профильная труба сечением 50х50 мм.

Для «классики» больше подходят хвойные породы ель, кедр или сосна. Прекрасная крепкая древесина, без сомнения, лучше для выполнения защитных функций. Обычно они лидируют ввиду их защищённости от сырости и гниения. Дополнительным плюсом служит их невысокая цена.

Основные этапы работ по возведению забора

Само непосредственное строительство включает три этапа, о которых уже было указано выше: монтаж опорных столбов, крепление поперечных лаг и обшивка каркаса.

Каждый из них содержит определённый спектр работ. В целом рабочий процесс предусматривает следующие действия:

• Деревянные или металлические колышки забиваются в местах разметок. Между ними натягивается шпагат;
• Предварительно выкапываются ямы глубиной 0,8 метра. На дне каждой из них устраивается песчаная постель толщиной 10-15 сантиметров. Далее, устанавливается и закрепляется профильная труба. Яму засыпают щебнем на высоту двадцать пять сантиметров. Производят тщательную утрамбовку. Фиксируют опоры и заливают их бетоном;
• Проводится установка поперечных лаг. Крепление производится при помощи металлических уголков (35х35). На каждую опору приходится два уголка;
• Делают или сплошную обшивку каркаса, или с чередованием досок. Верх может представлять либо прямую линию, либо с выступами опор над обшивкой на 10-15 сантиметров;
• Поскольку материал-дерево, необходимо обработать его противопожарными средствами;

Для покраски лучше всего приобрести специальные красочные составы, рекомендованные для таких поверхностей и рассчитанные на любое атмосферное влияние (солнце, дождь, ветер).

Окраска считается экономичным вариантом. Темные тона всегда пользуются большей популярностью. В конце концов, это уличное сооружение и не застраховано от попадания на него пыли и грязи, и соответственно светлые тона создают риск перекрашивать заново.

Преимущества и недостатки деревянного забора

В процессе установки и эксплуатации такого ограждения, можно прийти к закономерному выводу об основных преимуществах и оценить их уже не голословно, а учитывая своё непосредственное участие в его возведении.

Список достоинств включает следующие составляющие: экологичность, многообразие древесных пород, относительно невысокая трудоёмкость по монтажу, лёгкое решение проблемы замены.

Помимо положительных сторон, конструкция имеет и свои недостатки. К ним можно причислить следующее: пожароопасность (нужна специальная обработка), подверженность гниению (в порах могут поселиться мелкие вредители), невысокий срок службы.

Фото деревянного забора своими руками