Влаштування настінного жолоба на покрівлі з профнастила. «Типова технологічна карта на влаштування та ремонт металевої покрівлі» 

Для будови настінного жолоба на змонтованому карнизному звисі відновлюють раніше нанесені нахилі лінії (див. рис. 88) в обидві сторони від вододілу. На цих лініях у «воронок і на вододілі встановлюють маячні гаки; їх вертикальні відгини повинні перебувати на вказаних лініях. Між маяками (перпендикулярно лініям) таким же чином кріплять інші гаки з проміжками 670-730 мм. Гак на вододілі встановлюють перпендикулярно карнизному звису.

Заготовлені картини ринв збирають, як і карнизне покриття. При виготовленні картин враховується напрям стоку води. Складання ведуть від водо приймальних лійокдо вододілу. Борта жолобу з'єднують між собою внахлестку з урахуванням напрямку стоку води. При цьому стежать, щоб верхня кромка картин на карнизі завжди була розташована вище від верху борту жолоба. На вододілі і при стикуванні у вирви картини з'єднують подвійним лежачим фальцем. Борти жолобів на гаках закріплюють заклепками. Верхню поздовжню кромку жолобів настінних з'єднують з картинами рядового покриття фальцевим швом. Лоток встановлюють по осі водоприймального ділянки з таким розрахунком, щоб його хвостовий відворот виявився під кінцями настінних жолобів, що з'єднуються.

Мал. 89. Влаштування настінного жолоба:

1 - штир зі скобою, 2 - водоприймальна лійка, 3 - лоток, 4 - настил раз-жолобка, 5 - кроквяна нога, 6 - карнизний настил, 7 - обрешетина, 8 - картина настінного жолоба, 9, 13 - цвяхи, 10 - милиця, 11 - гак для жолоба, 12 - картина карнизного звису , 14 - клямера

Викрутка кріплять чотирма цвяхами розміром 30X40 мм. Борти лотків.і жолобів з'єднують кутовими фальцями, що відгинаються на внутрішні площини лоткових бор-тів (рис. 89, вузол 2).

Лотки для водоприймальних вирв, що збираються в кутах даху будівлі, дещо відрізняються від звичайних лотків, що встановлюються на його карнизах. Якщо для карнизів лотки можуть бути заготовлені заздалегідь, то кутові лотки зазвичай роблять на місці за натурними замірами. При цьому враховують Ширину картин настінних жолобів, їх положення щодо карнизів та висоту бортів.

Підвісні жолоби являють собою напівкруглі або прямокутні лотки, які підвішують безпосередньо під зливною кромкою карнизного звису. Підвісні жолоби служать тих самих цілей, як і настінні. Вода, що збирається жолобами, відводиться до воронок.

На карнизі жолоб розташовують так, щоб вода, що стікає зі ската, не переливалася через його передній борт.

Перед встановленням лоткових скоб за рівнем перевіряють горизонтальність передньої кромки. Скоби кріплять у такій послідовності. Спочатку встановлюють дві крайні (маячні) скоби, натягують з-поміж них шнур і з ньому розмічають і врізають у дощану основу інші скоби.

Піднятий на карниз жолоб (рис. 90) укладають на лоткові скоби 2 і кріплять клямерами 6. Щоб уникнути наслідків розширення жолоба при температурних коливаннях, в ньому влаштовують компенсатори або роблять рухомі шви.

Компенсатор являє собою водоприймальну воронку, в яку з двох сторін входять вільно укладені кінці підвісних жолобів. Така конструкція жолоба дозволяє йому вільно подовжуватися або коротшати на 10-15 мм, що цілком достатньо для температурних змін в різну пору року.

Рухливий шов роблять у точці найвищого підйому ринв. Тут же кінцеві торці жолобів закладають бляшаними заглушками. Між ними торцями залишають температурний зазор 30-40 мм. Обидва кінці ринв закривають зверху бляшаною кришкою (на два скати), по якій вода стікає в кінці ринв. У деяких випадках можна обмежитися жорстким кріпленням жолоба до однієї з скоб, розташованої в його середині, залишивши кінці лише рухомо закріпленими в клямерах.

Мал. 90. Влаштування підвісного жолоба:

а, б. в - варіанти влаштування жолобів (селища дано в точках найвищого підйому); 1 — жолоб; 2 — лоткова скоба; 3 — покрівля; 4 — настил;

Влаштування водоприймальних воронок. Водо-приймальні вирви роблять круглою або прямокутною форми. В обох випадках в них влаштовують один або два отвори для введення ринв. Вирву кріплять до карниза стандартним штирем з обтискним хомутом. Отвори обідка лійки рекомендується додатково скріплювати заклепками з обома бортами лотка. Після цього укладають картини карнизних звисів (якщо вони передбачені) і приступають до покриття.

Системи водовідведення.
Відведення дощових та талих вод з дахів є необхідним заходомщо забезпечує нормальну експлуатацію будівель. Способи прийому та випуску повинні бути обґрунтовані у проекті, а водовідвідні пристрої відповідати вимогам ГОСТів.
У найпростішому варіанті вода зі скатного даху може стікати безпосередньо на землю. Такий спосіб водовідведення зазвичай називають неорганізованим. Виправданість його застосування вичерпується поодинокими випадками: наприклад, невеликих будівельз односхилим дахом(Причому за умови, що вода не потраплятиме на вимощення або тротуари). Але треба розуміти, що неорганізований водовідведення врешті-решт призводить до пошкодження елементів фасаду, руйнування цоколя та передчасного зносу фундаменту через надмірно високе гідростатичне навантаження.
Існує всього два способи організованоговодовідведення: внутрішній та зовнішній. Зовнішній водовідведення крім безпосередньої функції відведення води повинен мати елементи естетики.
При внутрішньому водовідведеннятруби розташовуються всередині будівлі, зазвичай на відстані від зовнішніх стін. Покрівельне покриття, розжолобки та розжолобки в цьому випадку повинні мати ухили до водоприймальних воронок. Водоприймальні воронки необхідно розташовувати рівномірно за площею покрівлі на знижених ділянках і на відстані не менше 500 мм від парапетів та інших частин будівлі, що виступають. Площа покрівлі, що припадає на одну лійку, повинна встановлюватись із розрахунку 0,75 кв.м. покрівлі на 1кв.см поперечного перерізу труби.
При організованому зовнішньому водовідведеннявода, що стікає з покрівлі, по жолобах відводиться до зовнішніх водостічних труб. Такий водовідведення - найбільш популярний, але також і більш трудомісткий, порівняно з неорганізованим. Його утворює водостічна система, що комплектується з кількох елементів. Для помірних широт із середньою кількістю випадання опадів організований водовідведення, встановлений по периметру будівлі, - кращий варіант. При цьому не можна сказати, що жолоби та водостічні трубипсують зовнішній вигляд будівлі. Навпаки, підібрані зі смаком, вони надають будинку певну закінченість і пожвавлюють його, наділяючи будинок затишком і ознаками того, що він живе.
Будь-яка система зовнішнього водовідведення складається з горизонтальних настінних або підвісних жолобів, вертикальних водостічних труб та зливів, за допомогою яких вертикальні елементи водостічної системиз'єднуються із горизонтальними елементами.
Основні особливості, з якими доводиться стикатися при облаштуванні зовнішнього водовідведення в наших умовах:

• карниз, стики скатів та жолоби взимку обмерзають. Цю проблему вирішують головним чином за рахунок застосування спеціальних систем антизледеніння, так само важливо приділяти особливу увагу і правильному кріпленнюокремих елементів водостоку один до одного;
• лавиноподібно сніг, що скочується з даху, іноді може зривати з кріплень горизонтальні водостічні жолоби-лотки. Цю проблему можна вирішити, якщо замість настінного жолоба встановити лоток під краєм карнизного звису. Причому, зовнішній, відкритий край лотка повинен перебувати не вище умовної площини, що продовжує поверхню ската, що вище лежить, а середина лотка при цьому повинна знаходитися на вертикалі прямо під краєм карнизного зливу, щоб вся дощова вода стікала в лоток. на скатних дахахбажано встановлювати снігозатримуючі елементи, що перешкоджають лавиноподібному сходу снігу, який не тільки загрожує здоров'ю перехожих, але й здатний призвести до пошкодження водозливної системи;
• особлива увага має приділятися способам зчленування окремих елементів водозливної системи та усунення негерметичності стиків;
• засмічення водостоків падаючим листям і гілками вимагає організації полегшеного доступу їх обслуговування;
• складний профіль покрівлі спричиняє збільшення довжини елементів водозливних систем, ускладнення їх профілю, а також зростання ймовірності виникнення помилок при проектуванні та монтажі, що загалом знижує ефективність усієї системи водовідведення;

Над входами в будівлі та над іншими місцями пішохідних зон на скатних дахах необхідно влаштовувати снігозатримання.

Основні характеристики розрахунку системи.
1. Основним параметром при розрахунку пропускної спроможності водостічної системи її комплектації є площа водозбору. Найчастіше за площу водозбору приймається площа схилу або площа проекції схилу на горизонтальну площину.
2. Пропускна здатністьжолобів та труб залежить не тільки від їх перетину, а й від конструкції системи. Наприклад, збільшення довжини жолоба вдвічі призводить до аналогічного зниження його пропускної здатності, оскільки саме довжина жолоба обмежує об'єм стікає з даху води. Необхідно вибрати найбільш підходящий за розміром жолоб, тобто скласти конфігурацію з найменшої кількості основних та сполучних елементів і таким чином спростити монтаж, здешевити систему загалом. Борти жолобів роблять висотою не менше 120мм, а відстань між ринвами-не більше 24м (зазвичай 12 ... 14 м).
3. Велика увага на пропускну спроможність жолобів надає їх ухил. При недостатньому ухилі (менше 2%) можливий "перехльостування", при дуже великому-"захлинанні" прийомних воронок.
4. Настінні чи підвісні жолоби встановлюють на дахах, покриття яких виконані з ухилом понад 15%.
5. Площа водостічної труби у світлі приймають із розрахунку 1,5см2 її перерізу на 1м2 площі покрівлі.

Основні моменти монтажу системи.
Система водовідведення із підвісним жолобом.

1. Картина карнизного звису.
2. Жолоб підвісний.
3. Жолоб підвісний із кінцевою заглушкою.
4. Жолоб із врізанням.
5. Водостічна труба. Навішується в два прийоми знизу вгору: спочатку рогачі, потім елементи ринв (нижня ланка, міжколінні, коліно, лійка).
6. Т-подібний кронштейн.
7. Підвісний кронштейн підбирається з таким розрахунком, щоб труби відстояли від стіни на відстані 100-150 мм.
8. Коліно.
9. Відмітка монтується на відстані 30-40 см від рівня землі.

Система водовідведення із настінним жолобом.

1. Картина карнизного звису.
2. Картина настінного жолоба. Укладаються після покриття карнизних звисів. Зазвичай розташовують між водоймищами з ухилом від 1:20 до 1:10.
3. Водоприймальний лоток.
4. Настінний кронштейн. Роботи з монтажу системи починають з їхньої установки. Ставлять поверх карнизних картин.
5. Т-подібний кронштейн.
6. Кронштейн з'єднання лотка з водоймою.

Обслуговує систему водостоку.
Усунення дрібних дефектів та несправностей.
Несправності водовідвідних пристроїв, що тягнуть за собою перезволоження конструкцій будинку, повинні усуватися негайно.
Водостічні труби та інші деталі з чорної покрівельної сталі періодично, через кожні 3 роки, фарбують олійною фарбою.
Не можна допускати скупчення сміття у жолобах, лійках внутрішнього водовідведення та водостічних трубах. Навесні після танення снігу дах очищають від сміття, оглядають поверхню захисного шару покрівлі, прочищають водостоки, усувають ушкодження.
Для очищення водоприймальних воронок від пилу, мулу та бруду знімають та прочищають приймальні грати та склянки. Для запобігання засмічення водоприймальних воронок внутрішнього водовідведення обов'язково встановлюють над водоприймальною вирвою спеціальні захисні ковпаки.
Періодично перевіряють щільність сполучення покрівельного килима з лійкою, справність компенсаційного розтрубу(для компенсації температурних та осадових деформацій), розташованих у верхній частині водостічного стояка, щільність з'єднання в окремих ланках стояка, а також справність роботи гідравлічного затвора, ревізій та прочисток При несправному "компенсаторі" розривається покрівельний килим у з'єднаннях його з водоймою.
Щоб уникнути обмерзання водостічних воронокта труб необхідно влаштовувати теплоізоляцію ділянок трубопроводів у межах горищного приміщення, технічного підпілля (поверху) та випусків.

Очищення дахів від сміття, снігу та льоду.
На всіх типах дахів житлових будівель в процесі експлуатації потрібно проводити очищення покрівель та водовідвідних пристроїв від сміття, яке перешкоджає стоку води. Слід прочищати захисні ґрати, водоприймальні лійки як внутрішнього, так і зовнішнього водостоку.
Дахи підмітають у міру скупчення листя на покрівлі. Обов'язковою умовою є очищення покрівель та жолобів від сміття восени перед випаданням снігу та навесні після танення снігу.
Дахи із зовнішнім водовідведенням необхідно періодично очищати від снігу, не допускаючи накопичення його шаром понад 30 см. При відлигах сніг слід скидати і за меншої товщини. Очищення від снігу та льоду дахів має доручатися покрівельникам, а також робітникам, знаючим правилавмісту покрівель, і виконуватися тільки дерев'яними або пластмасовими лопатами, з залишенням недоторканим прилеглий до покрівлі захисний шар товщиною 5 см.
Полоди і бурульки на звисах дахів із зовнішнім водовідведенням слід періодично видаляти, не допускаючи їх утворення.
Застосування сталевих лопат та брухтів при очищенні покрівель від снігу категорично забороняється.
Забороняється проводити змітання листя та сміття в жолоби та воронки внутрішніх та зовнішніх водостоків.
При скиданні снігу з даху необхідно вжити заходів, що виключають пошкодження електричних та телефонних проводів, козирків, вивісок та зелених насаджень.
Вирви зовнішніх водостічних труб рекомендується закривати на зиму спеціальними кришками-лотками з листової сталі, для запобігання скупченню снігу у вирвах, забезпечення стоку талих вод при відлигах.

|| Будівельні розчини Види та класифікація розчинів || Загальні відомості про дахи, покрівлі та організацію покрівельних робіт. Класифікація дахів Підготовка основ під покрівлю. Підготовка поверхні основ | Влаштування покрівель з рулонних матеріалів. Підготовка покрівельних матеріалів Влаштування мастичних покрівель. Покрівлі з бітумних, бітумно-полімерних та полімерних мастик || Влаштування покрівель по панелях покриттів підвищеної заводської готовності. Комплексні панелі Влаштування покрівель з штучних матеріалів. Покрівлі з дрібноштучних матеріалів Покрівля з металочерепиці. Загальні відомості Влаштування покрівлі з листової сталі. Підготовчі роботи | Ремонт покрівель. Покрівлі з рулонних матеріалів Техніка безпеки

Обрешітка.Всі елементи металевої покрівлі - звиси, жолоби, розжолобки, фартухи - влаштовують по дерев'яній решетці 2 (рис. 194). При відстані між кроквами 1,2...2 м обрешітку влаштовують із дощок перетином 50х200 мм та брусків 4 перетином 50х50 мм. Бруски та дошки розташовують на відстані 200 мм один від одного.

Мал. 194. :
а – вид збоку; б - частина покрівельного покриття; 1 – дошки настилу; 2 - дошка обрешітки; 3 – конькові дошки; 4 – бруски; 5 - крокви; 6 – жолоб; 7 - милиця; 8 - гак; 9 - лоток

При такому розташуванні дерев'яних елементів обрешітки ступня людини, що йде по схилу даху, завжди спиратиметься на два бруски, що запобіжить прогину покрівельного покриття. Для пристрою карнизного звису і настінних жолобів укладають 6 суцільний дощатий настил шириною в 3-4 дошки (700 мм). Вздовж ковзана покрівлі укладають дві дошки, що сходяться кромками 3, які служать для підтримки конькового стику. Суцільний настил із дощок влаштовують також під розжелобками (на ширину до 500 мм у кожну сторону). за суцільному обрешіткуна карнизі набивають милиці 7 та гаки 8 для жолобів. Таким чином, настінні жолоби спираються на суцільну частину дерев'яної решетування. Обрешітка під покрівлю з листової сталі повинна бути рівною, без виступів і поглиблень, ребра і коник - прямолінійними, лицьові дошки карнизного звису - прямими і звисати з карниза на однакову величину по всій своїй довжині.

Звиси.Карнизний звис (рис. 195) починають влаштовувати з установки штирів зі скобами та Т-подібних милиць. Штир 1 розташовують по осях водоприймальних воронок, а милиці 3 - через 700 мм один від одного з допусками ±30 мм. Відстань між штиром і найближчим милицею має бути 200...400 мм.

Мал. 195. :
а-карнизний звис; б - порядок укладання картин; в - врізання милиці в настил; 1 – карнизний штир; 2 – дощатий настил; 3 - Т-подібний милиця; 4 – цвяхи; 5 - покриття звису картинами (I-V)

Поперечні планки милиць розміщують на відстані 120 мм від звису дощатого настилу 2. Спочатку прибивають два крайніх милиці, причому один із цвяхів 4 на кожному милиці забивають не повністю. Між цими цвяхами натягують шнур, яким визначають положення всіх проміжних милиць. Картини I-Vукладають поверх милиць по звису даху таким чином, щоб край їх, що має зворотну стрічку, щільно обгинав виступаючий частину милиці. Незагнуту кромку листів по протилежному боці прибивають до решетування цвяхами з кроком 400...500 мм. Капелюшки цвяхів надалі закривають настінним жолобом. Штирі, як і милиці, врізають заподлицо в підлогу і кріплять цвяхами або саморізами. На даху заготовлені картини I...V з'єднують спочатку однієї половини звису між воронками, потім - іншою. Картини вздовж верхньої поздовжньої кромки закріплюють цвяхами – по три на кожен лист. Укладання картин на милиці починають від осей вирв (допускається укладання і від вододілу в обидві сторони). Для з'єднання картин одну кромку фальцеву, змащену суриковою замазкою, вводять в іншу і фальц ущільнюють киянкою на металевій рейці; кінці крапельників з'єднують внахлестку. Сполучені картини по черзі укладають на милиці таким чином, щоб їх поперечні планки увійшли до відгинів крапельників. Картини для покриття карнизного звису з'єднують на вододілі одинарним лежачим фальцем. На довгій стороні, яка буде краєм звису, роблять відгин зворотної стрічки (крапельник), що перегороджує шлях воді і направляє її вниз. Відгин використовують і для обтиску милиць, що встановлюються вздовж карнизу покрівлі.

Листи карнизних звисів кріплять металевими милицями, а жолоби - гаками, які цвяхами прибивають до решетування. На карнизних звисах конструкції покрівлі передбачена система водовідведення. Вода, що стікає по схилах покрівлі, відводиться у вирви водостічних труб, розташовані у карнизних звисів на відстані 12...20 м одна від одної. Для надання напрямку воді з жолоба у вирву влаштовують лоток 9 (див. рис. 194), який встановлюють у вирізах настінного жолоба 6. Прикріплюють покрівлю з листової сталі до решетування 3 (рис. 196) за допомогою клямер 2. Один кінець клямери прибивають бічній стінці бруска обрешітки, другий заводять у фальц з'єднуються між собою картин 1.

Мал. 196. :
1 – картини; 2 - клямера; 3 - решетування; 4 – цвях; I...V - послідовність з'єднання картин з клямерою

Фронтонний звис повинен виступати за решетування на 40...50 мм. Кріплять звис кінцевими клямерами, які встановлюють через 300...400 мм. Разом із рядовою смугою їх потім загинають у вигляді подвійного стоячого фальця. Фронтонні звиси монументальних будівель, а також будов, споруджуваних в районах зі шквальними вітрами, кріплять так само, як і карнизні звіси, тобто на милицях з улаштуванням стрічок з крапельниками. Краї покрівельного покриття, що примикають до кам'яним стінам, відгинають нагору не менше ніж на 150 мм. Краї відворотів заводять у борозни, що влаштовуються у кладці; там їх закріплюють цвяхами через кожні 300 мм.

Жолоба.Після закінчення покриття карнизних звисів укладають настінні жолоби. Зазвичай жолоби розташовують між водоймищами з ухилом від 1:20 до 1:10. Роботи починають з установки гаків 12 (рис. 197), які розміщують по лінії, наміченій для укладання жолоба та відбитої намеленим шнуром. Гаки ставлять поверх карнизних картин 11 на відстані 650 мм один від одного.

Мал. 197. :
1 - штир зі скобою; 2 - водоприймальна лійка; 3 – лоток; 4 - настил розжолобків; 5 - кроквяна нога; 6 – карнизний настил; 7 - решетування; 8 – картина настінного жолоба; 9, 13 – цвяхи; 10 - милиця; 11 - картина карнизного звису; 12 - гак для жолоба; 14 - клямера

Для влаштування настінного жолоба на змонтованому карнизному звисі відновлюють нанесені раніше похилі лінії АВ (див. рис. 195) в обидві сторони від вододілу. На цих лініях у вирв А і на вододілі В встановлюють маячні гаки; їх вертикальні відгини повинні перебувати на вказаних лініях. Між маяками (перпендикулярно лінії АВ) так само кріплять інші гаки з кроком 670...730 мм. Гаки 12 (рис. 197) на вододілі встановлюють перпендикулярно карнизному звису та лінії настінних жолобів 8 (під невеликим кутом до схилу даху) і прибивають двома або трьома цвяхами. Для з'єднання настінного жолоба з рядовим покриттям ската в жолобі відгинають край висотою 20 мм на кут 90°. Це найпростіше зробити щипцями або за допомогою металевої планки довжиною 500...600 мм, що має на одній вузькому боціпоздовжню щілину шириною 3 мм, глибиною 20 мм. Щоб у сполучному фальці не було зайвих потовщень, у кромках, що відгинаються, обрізають кути. Нижній поздовжній край рядового покриття 2 (рис. 198 а) в процесі складання рядових смуг укладають на заздалегідь зроблений відворот у настінному жолобі 1.

Мал. 198. :
а...е - послідовність згинання; ж - готовий жолоб; 1 – жолоб; 2 - рядове покриття; 3, 4 – фальцеві кромки; 5 – металева лапа; 6 – киянка; 7 - гребнегиб; 8 - зубило (стрілками показано напрямок ударів киянкою)

Після укладання покриття край, що звисає, по всій довжині обрізають так, щоб ширина його була не більше 20 мм. Одночасно з цим підрізають кромки фальца 3 і 4, що спираються на відворот настінного жолоба (рис. 198, б). За допомогою металевої лапи 5 і киянки 6 обрізаний край покриття підгинають на всю довжину фальцевого з'єднання (рис. 198, в). Потім нижній край покриття нахиляють киянкою і гребнегибом 7 (рис. 198 г). Далі молотком і гребнегибом нижню кромку загинають усередину відвороту настінного жолоба (рис. 198, буд), ущільнюють фальц за допомогою покрівельного зубила 8 і киянки 6 (рис. 198, е). На закінчення кінцеві куточки по черзі звалюють на гребінь (рис. 198 ж). Слідом за укладанням покриття одному скаті у такому порядку його укладають і суміжному скаті. Після цього роблять конькові відгини (шириною 30 і 50 мм) з подальшим виконанням одинарного фальця стоячого на ковзані. Також роблять і реберні фальці на вальмових дахах.

Заготовлені картини ринв збирають, як і карнизне покриття. При виготовленні картин враховують напрямок стоку води. Складання ведуть від водоприймальних вирв до вододілу. Борти жолобів з'єднують між собою внахлестку також з урахуванням спрямування стоку води. При цьому стежать, щоб верхня кромка картин на карнизі завжди була розташована вище від верху борту жолоба. На вододілі і при стикуванні у вирви картини з'єднують подвійним лежачим фальцем. Борти жолобів на гаках закріплюють зачіпками. Верхню поздовжню кромку жолобів настінних з'єднують з картинами рядового покриття фальцевим швом. Лоток встановлюють по осі водоприймального ділянки з таким розрахунком, щоб його хвостовий відворот опинився під кінцями настінних жолобів, що з'єднуються. Відворот кріплять чотирма цвяхами розміром 3х40мм. Борти лотків та жолобів з'єднують кутовими фальцями, що відгинаються на внутрішні площини лоткових бортів (див. рис. 197, вузол II). Лотки для водоприймальних вирв, що збираються в кутах даху будівлі, дещо відрізняються від звичайних лотків, що встановлюються на його карнизах. Якщо для карнизів лотки можуть бути заготовлені заздалегідь, то кутові лотки роблять на місці за натурними вимірами. При цьому враховують ширину картин настінних жолобів, їх положення щодо карнизів та висоту бортів.

Підвісні жолоби (рис. 199) є напівкруглими або прямокутними лотками, які підвішують безпосередньо під зливною кромкою карнизного звису. Підвісні жолоби 1 служать тих самих цілей, як і настінні. Вода, що збирається жолобами, відводиться до воронок. На карнизі жолоб розташовують так, щоб вода, що стікає зі ската, не переливалася через його передній борт.

Мал. 199.
1 – жолоб; 2 - лоткова скоба; 3 – покрівля; 4 – настил; 5 – заклепка; 6 - клямера; 7 - шуруп з головкою тайком; 8 - картина карнизного звису; 9 – цвях; 10 - розпірка (перетину дано в точках максимального підйому)

Перед встановленням лоткових скоб 2 за рівнем перевіряють горизонтальність передньої кромки. Скоби кріплять у такій послідовності. Спочатку встановлюють дві крайні (маячні) скоби, натягують між ними шнур і по ньому розмічають і врізають в настил 4 - дощата основа - сталеві скоби. Піднятий на карниз жолоб укладають на лоткові скоби 2 і кріплять клямерами 6. Щоб уникнути наслідків розширення жолоба при температурних коливаннях, в ньому влаштовують компенсатори або рухомі шви. Компенсатор є водоприймальна вирва, До якої з двох сторін входять вільно укладені кінці підвісних жолобів. Така конструкція жолоба дозволяє йому вільно подовжуватися або коротшати на 10..15 мм, що цілком достатньо для температурних зміну різні пори року. Рухливий шов роблять у точці найвищого підйому ринв. Тут же кінцеві торці жолобів закладають бляшаними заглушками. Між торцями залишають температурний зазор 30...40 мм. Обидва кінці ринв закривають зверху бляшаною кришкою (на два скати), по якій вода стікає в кінці ринв. У деяких випадках можна обмежитися жорстким кріпленням жолоба до однієї з скоб, розташованої в його середині, залишивши кінці лише рухомо закріпленими в клямерах.

Водоприймальні вирвироблять круглої чи прямокутної форми. В обох випадках в них влаштовують один або два отвори для введення ринв. Вирву кріплять до карниза стандартним штирем з режимним хомутом. Отвори обідка лійки рекомендується додатково скріплювати заклепками з обома бортами лотка. Після цього укладають картини карнизних шарів (якщо вони передбачені) та приступають до покриття.

Коміри для труб.Перевіряють, щоб усі дерев'яні елементиобрешітки та покрівлі, прилеглі до стовбура димової труби, за протипожежним нормамвідстояли від поверхні стінок на 130 мм. Комір, що складається з двох половин, збирають у видрі оголовка труби. Перший із боку карниза підводять нижню половину, яку кріплять цвяхами. Потім з боку ковзана підводять верхню половину так, щоб її відвороти перекривали відвороти нижньої стоку води на 200 мм. Вертикальні відвороти коміра з'єднують між собою з обох сторін відігнутими смужками. З бічних та конькових сторін комір кріплять клямерами через 500 мм. Щоб уникнути застою води в затрубній частині ствола, при заготівлі один розмір верхньої половини коміра роблять більше за інший на 5...6 мм. Особливу увагу при зборі звертають на цілісність швів та якість пропаювання кутів. Димова труба може бути розташована на даху як у поперечному, так і в поздовжньому напрямку щодо рядових смуг. Якщо поперечна сторона труби буде більше 500 мм, то з боку коника влаштовують розпалубку з дощок у вигляді двосхилий покрівлі. Розпалубку покривають картинами, відвороти яких заводять у видру. Картини із рядовими смугами з'єднують лежачими фальцями. Усі відвороти вводять у видру труби з розрахунком, щоб з них був утворений комір висотою 150 мм у затрубній частині та 100 мм – у нижній.

Парапетні стінки та брандмауерипокривають заздалегідь заготовленими вузькими картинами, на поздовжніх кромках яких влаштовують відвороти з крапельниками. Картини з'єднують лежачими фальцями, а до стін кріплять дротом, який пропускають через отвори в кромках картин і закріплюють цвяхами (3,5х45 мм), що забивають шви кладки. До бетонним блокамїх кріплять дюбелями.

Покриття слухових вікон.Слухові вікна бувають різних розмірів, Форм і заздалегідь їх елементи не роблять. Як правило, картини покриття слухових вікон виготовляють лише після влаштування несучих конструкційдахів (крокв, обрешітки) на основі точних натурних обмірів. Слухові вікна діаметром основи до 1 м зазвичай покривають однією картиною, розміром понад 1 м – двома. Починають роботу із вимірів решетування, тобто встановлюють діаметр основи вікна D (рис. 200, а), довжину напівконуса по ухилу l" і довжину напівконуса по ковзану В. Потім роблять креслення вікна (вид спереду і збоку). Половину півкола вікна ділять на три рівні частини та точки поділу відзначають цифрами 1, 2, 3, 4. Точки на колі переносять на вертикальну пряму бокового вигляду вікна, відзначаючи їх цифрами 1", 2", 3", 4". Відрізки 1"-О" (l), 2"-О", 3"-О" і 4"-О" являють собою допоміжні прямі на конічній поверхні вікна. Відрізок 1"-O" (l) - справжня довжина напівконуса.

Мал. 200. :
а - вид вікна спереду та збоку; б - графік визначення справжніх розмірів допоміжних прямих на конічній поверхні вікна; в – розгортка сферичної частини покриття; г – заготівля; 1...4 - розгортка дуги; D – діаметр слухового вікна; l і l" - довжина напівконусів по ковзану та ухилу

Щоб визначити справжні розміривідрізків 2"-О", 3"-О", 4"-O", будують допоміжний графік (рис. 200, б). На горизонтальній лінії вліво від точки 1" відкладають хорди 1"-2", 1-3 та 1-4 і відповідні точки відзначають цифрами 2", 3" та 4". На вертикалі від тієї ж точки 1" відкладають відрізок 1"-О", тобто довжину ковзана l. Точки на горизонталі 2", 3" і 4" з'єднують пунктиром з точкою О". Останні будуть представляти справжні значення відрізків 2" -О", 3"-О", 4"-О" (l").

Розгорнуті довжини дуг 1-2, 2-3 та 3-4 визначають циркулем-вимірювачем. Вимір буде тим точніше, чим менше розчин, встановлений між ніжками вимірювача. Результати проміру відкладають на прямій 1-4 (рис. 200, в). Потім будують сферичну розгортку. З точки О" (рис. 200, в) радіусами, рівними істинним значенням довжини допоміжних відрізків, в послідовному порядку роблять чотири засічки. З точки 1" радіусами, рівними розгорнутим дугам 1-2, 1-3, і 1-4, роблять другі засічки і точки перетину відзначають цифрами 2", 3" і 4". Фігура 1", О", 4" - розгортка, що шукається половини півконуса.

На зібрану з листів заготівлю (рис. 200, г) наносять контури розгортки 1", O", 4", після чого до сторони О-4 прикреслюють трикутник О"А4", який є покриттям схилу, що примикає до вікна. Трикутники прикреслюють, проводячи засічки з точок "4" радіусами D/2 і l". Місце перетину відзначають буквою А. На закінчення до сторони А-4" прикреслюють прямокутник шириною 150 мм. Таким чином, отримують картину для половини слухового вікна, до якої додають припуски на звис і кромки фальцеві. Потім лист обрізають. Так само виконують другу картину, яка разом із першою має становити пару.

Комір слухового вікна (рис. 201, а) складають із трьох фартухів: переднього (рис. 201, г) та двох бічних (рис. 201, б). Розмічають їх за натурним обміром основи вікна. Кути а та а1 простіше окреслити за місцем на картоні. Фартухи заготовляють на верстаті з використанням бруса-оправки та киянки. Заготівля бічного фартуха (рис. 201, в) має горизонтальну частину рівну 50 мм, вертикальну - 150 мм.

Мал. 201. :
а – вікно з вихідними розмірами; б - бічний фартух; в - заготівля бічного фартуха; г – передній фартух; д - заготівля переднього фартуха; l - Довжина бічної стінки вікна (по скату); b – ширина вікна; b" - ширина фартуха; h - висота нижньої обв'язкирами вікна; l" - довжина фальця; а - кут між передньою стінкою вікна і схилом даху; а1 - кут між схилом слухового вікна і схилом даху; а2 - кут між обв'язкою рами вікна і фальцем

Отвори переднього фартуха (рис. 201, д) відгинають поступово: спочатку короткі бічні, потім довгий, розташований між ними (в). Одночасно з гнучкою плоскогубцями роблять надломи двогранних кутів а2, у суміжних трикутниках по катетах, позначених точками та штрихпунктиром. У процесі згинання трикутники накладають на площині бічних відворотів, як показано на рис. 201, г. Звороти, що з'єднуються обрізають так, щоб передній відворот накладався на відігнуту під 90° кромку бічного фартуха. Після цього з'єднання скріплюють двома заклепками і пропаюють. Бічний фартух (рис. 201 б) готують у такій послідовності. Спочатку відгинають пайову кромку, а потім смугу, що укладається на решетування. Вузькі кромки (на малюнку заштриховані) відгинають так: коротку на площину, довгу під прямим кутом. Бічні фартухи гнуть так, щоб вийшла пара, тобто один правий та один лівий.

© 2000 - 2003 Oleg V. сайт™

Перевагами покрівлі, зробленої із сталевих оцинкованих листів, є легкість, можливість покрити дах будь-якої, навіть досить складної конфігурації, високий ступіньопірності механічним впливам, довговічність. Термін служби такої покрівлі без капітального ремонту- 18-25 років. До недоліків покрівлі можна віднести малу вогнестійкість та високу вартість її експлуатації, викликану, головним чином, необхідністю її періодичного фарбування. Так, вперше після встановлення покрівлю з оцинкованої сталі потрібно пофарбувати через 8-10 років, а подальші фарбування проводити кожні 2-3 роки. Покрівлю із чорної сталі фарбують кожні 2-3 роки.

Ухил покрівлі становить 18-30 градусів.

Обрешітка під сталеву покрівлю виготовляється з брусків перетином 50 Х 50 мм, ширина кроку яких не перевищує 200 мм.

Замість обрешітки з брусків можна зробити суцільний настил з дощок, яким зверху укладається теплоізоляційний шар з толю або руберойду, а потім сталеве покриття. Така конструкція покрівлі значно збільшує термін її служби та утеплює горище. Це особливо важливо у тому випадку, коли горищне приміщеннявикористовується як мансарда або будинок знаходиться в холодному кліматичному поясі. Але встановлення покрівлі зі сталевих листів, проте, складна і трудомістка.

Бруски або дошки решетування починають прибивати від карниза до ковзана. Через кожні чотири бруски прибивають дошку, на якій будуть знаходитись стики заготовлених листів (картин). Крім того, суцільний настил з дощок обов'язково робиться над карнизами та звисами даху, під розжелобками та розжолобками. Ширина такого настилу має бути не менше 600-700 мм.

Ґрунтування покрівельної листової сталі

Одним із недоліків сталевої покрівлі є її швидка корозія за несприятливих екологічних та атмосферних умов. Для того щоб покрівля прослужила довше, листовий матеріалпотрібно загрунтувати.

Грунтування - нескладна операція, яка полягає в тому, що сталеві листи, попередньо очищені від пилу, покриваються з обох боків. натуральною оліфою. Оліфа наноситься рівним шаром на всю поверхню листа, а щоб уникнути перепусток, у безбарвну та прозору оліфу треба додати невелику кількість тертого сурика у співвідношенні 10:1.

На стіл встановлюється металеве деко, в яке наливається оліфа, змішана з суриком. Туди ж на ребро ставиться сталевий лист, і покрівельник, підтримуючи його однією рукою, іншою рукою за допомогою змоченого в оліфі ганчірки протирає спочатку одну сторону, а потім іншу. Виконувати цю операцію рекомендується з деяким тиском.

Після її закінчення необхідно переконатися, що на аркуші немає перепусток і затіків оліфи, і тільки після цього приступати до іншого аркуша.

Загрунтовані сталеві листи перед використанням мають бути добре просушені.

Виготовлення «картин»

Наступним видом підготовчих робітє виготовлення картин - збірних деталей рядового покриття - і заготівля листів для карнизних звисів, настінних жолобів, розжолобків і т. д. Картина, як правило, складається з 1-2 листів, краї яких підготовлені для фальцевих з'єднань.
Найзручніше роботи з виготовлення картин вести на верстаті довжиною 2 м та шириною 1 м з лівим краєм, виконаним у вигляді куточка.

за зовнішньому виглядуфальцеві з'єднання поділяються на лежачі та стоячі, а за ступенем ущільнення - на одинарні та подвійні.

Для виконання одинарного лежачого фальця сталевий лист кладуть на верстак і за допомогою рису намічають лінію відгину кромки фальца. Потім ризик поєднують з ребром куточка і на кутах листа за допомогою киянки роблять два маячних відгину (рис "А"). Після чого по ризику відгинають всю крайку (рис "Б"), перевертають лист (рис "В"), і відігнуту крайку звалюють на площину (рис "Г"). Таку ж заготівлю роблять на другому аркуші. Перший і другий лист з'єднують у замок та ущільнюють киянкою (рис "Д"). Для посилення з'єднання фальц необхідно підсікти металевою планкою та молотком (рис "Е").

Для з'єднання з використанням подвійного лежачого фальця перші чотири операції виконуються так само, як для одинарного.

Після чого кромку, що утворилася, відгинають вниз на 90 градусів (рис "А"), лист перевертають (рис "Б") і фальц звалюють на площину (рис "В"). Підготовлений так само другий лист з'єднують з першим (рис "Г"), фальц ущільнюють киянкою і підсікають його за допомогою молотка та металевої планки. У картинах рядового покриття короткі сторони листів з'єднуються одинарними фальцями, а довгі сторони — подвійними стоячими. Подвійними лежачими фальцями з'єднуються картини карнизних звисів, настінних жолобів та покриття жолобків.

Порядок виконання покрівельних робіт

Усі покрівельні роботи виконуються в наступному порядку:

1. покриття карнизних звисів та встановлення настінних жолобів;
2. покриття розжолобків, розжолобків та слухових вікон;
3. будову коміра навколо димової труби;
4. рядове покриття;
5. робота з покрівельним залізом.

Покриття карнизних звисів та встановлення настінних жолобів

Спочатку на карнизному звисі роблять розмітку розташування милиць: через 500-600 мм і з відривом 130—160 мм від краю карниза. Після цього береться перша картина і укладається на милиці так, щоб одна її сторона щільно увійшла в зазор відвороту, інша сторона цвяхами прибивається до решетування. Зліва від першої внахлестку укладається друга картина тощо до утворення першої горизонтальної стрічки. По фронтонному звису перший ряд картин кладуть з напуском 25-30 мм за решетування, по карнизному звису роблять напуск 100 мм.
При виконанні цих робіт відігнуті кромки картин стоку води зачіплюють, натягують картини і ущільнюють фальці за допомогою молотка і сталевої рейки. Настінні жолоби встановлюються поверх звису. Фальцеві шви, що утворилися, змащують суриковою замазкою і ущільнюють, після чого жолоби склепують з верхом гачків.

Влаштування рядового покриття

Заготовлені листи і картини піднімаються на дах і розкладаються по решету вздовж даху звісу так, щоб було зручно вести роботи.

Листи кріпляться до обрешітки за допомогою клямерів, які відгинаються на 20-25 мм і цвяхом прибиваються до обрешітки правої стороникартини і через 60-75 мм відгинаються по стоячому фальцю.
Клямери вирізають з оцинкованої сталі у вигляді смуг шириною 30-40 мм і довжиною 120-150 мм і скручуються під кутом 90 градусів.

1. стоячий фальц
2. лежачий фальц
3. обрешітка
4. полотно картини
5. клямери

Картини кладуть вертикальними смужками зверху вниз, тобто від ковзана до звису, з'єднуючи їх між собою фальцями, що лежать.
А – правильно;
Б - НЕ правильно

Потім фальці, що лежать, промазують замазкою і сплющують, підклавши під них сталеву пластину товщиною 5-6 мм, довжиною 800-900 мм, шириною 55-60 мм. При сплющуванні потрібно стежити, щоб фальці йшли лише горизонтально. Після того, як буде зроблено перший ряд картин, приступають до другого ряду. Картини другого ряду кладуть так, щоб край великого фальця першого ряду примикав до маленького фальця другого ряду. Лежачі фальці при цьому зміщують (по горизонталі) відносно один одного приблизно на 20 мм. Це роблять для зручнішого скріплення стоячих фальців.

Стоячі фальці скріплюють, потім, придавлюючи до решетування, великий фальц загинають по маленькому, в результаті чого виходить ребро заввишки від 20 до 25 мм (загинати фальці стояти можна як після настилу однієї смуги, так і після настилу всіх смуг за допомогою двох молотків, починаючи від ковзана до звису). Загинаючи великий край по маленькому, потрібно звертати увагу, щоб ребра виходили однієї висоти і були ретельно ущільнені. З правого боку встановлюють клямери, а потім роблять нову смугу картин.
Після того як всі картини будуть укладені, на верхніх листахроблять стоячий фальц. Для цього обрізають зайву частину листа по коньку з одного боку більше, а з іншого менше, потім великий фальц загинають по маленькому і добре ущільнюють.

Роботи з покрівельним залізом

Роботи з покрівельним залізом не обмежуються тільки виконанням сталевого покриття, до них також відносяться: -прикріплення водовідливів до стін та димових труб; -роботи на фронтонах та суцільних стінах; -виготовлення огорож, водостічних воронок, вентиляційних труб, звисів, жолобів та водостічних труб.

Водовідлив біля стіни і димової труби робиться не менше ніж на 150 мм вище рівня покрівлі.

Листи, що перекривають внутрішній закруглений кутпокрівлі, укладаються внахлестку не менше ніж на 100 мм.

Призупинення вентиляційної трубинеобхідно з максимальною точністю вирізати для неї отвір у покрівлі, оскільки перекрити великий зазорбуде дуже важко.

Залежно від конструкції покрівлі розрізняють два види жолобів: висячий та лежачий.

Найпоширенішим вважається висячий жолоб з водозливним листом (рис), що виготовляється із сталевих листів товщиною 4 мм та шириною 25 мм. Він кріпиться вздовж звису покрівлі на скобах із смугової оцинкованої сталі, розташованих один від одного на відстані 700-800 мм.

Як правило, висячий жолоб має напівкруглу форму, але бувають і коробчаті жолоби із прямими кутами. Вони використовуються в основному як архітектурне доповнення і є менш економічними через те, що вимагають частішого ремонту у зв'язку з гострими кутами загину.

1. скоба;
2. жолоб.

Лежачий жолоб використовується за відсутності звису, тому кріпиться безпосередньо на краю покрівлі.

Для того, щоб не порушувати стилістичну єдність дерев'яного будинку, можна використовувати коробчаті жолоби з дощок або жолоби, видовбані з половини колоди, просочені попередньо антисептиком.

Діаметр водостічних труб залежить від кількості води, що надходить до них. Так, діаметр ринви для покрівлі площею 30 кв. м становить 80 мм, для покрівлі площею 50 кв. м – 90 мм, для покрівлі площею 125 кв. м – 100 мм. Встановлюються водостічні труби на відстані не менше 30-35 мм від стіни та кріпляться до неї за допомогою хомутів та замурованих штирів з рогачами. Для того, щоб штирі не іржавіли, вони повинні бути оцинкованими або покритими будь-яким антикорозійним складом.

Настінні жолоби – це найбільш уразливі для проникнення рідини місця у конструкції фальцевої покрівлі. Слабкою стороноюнастінного жолоба є те, що поряд з функцією збору вологи, він також є місцем скупчення снігу та льоду в холодну пору року. Коли температура повітря досягає нуля градусів, сніг наповнюється талою водою і піднімається до її рівня, що призводить до протікання. Щоб уникнути можливих проблемслід відповідально підійти до процесу монтажу водостоку з настінним жолобом.

З чого складається конструкція настінного жолоба?

До складу комплектуючих входять:

1. Картини настінного жолоба. Цей елемент є тонким металевим листом, виготовленим з оцинкованої сталі. Одна сторона листа завальцьовується і робиться відгин, кут нахилу якого залежить від нахилу даху, а інша - відгинається на 145 градусів. На торцях виробу виконується лежачий фальц. Деталь виготовляється таким чином, щоб у процесі з'єднання картин між собою одна сторона першої деталі вміщалася в другу. Тобто бічні краї мають різну ширину із протилежних сторін елемента.

2. Лоток настінного жолоба. Лоток зі з'єднанням, виконаним фальцевим способом, має візуальну схожість із самим жолобом, проте сторони полиці, призначеної для стоку води, мають конусоподібну форму.

3. Гак настінного жолоба. Конструкція гака включає дві полиці, одна з яких має спеціальні отвори, призначені для шурупів, інша - вигнуту під певним кутом форму.

4. Т-подібний милиця. Головна смуга, довжина якої становить 30-50 см, прикріплюється до карнизного настилу. Довжина другої смуги, яка приварюється на протилежний карнизному настилу край, становить 10 см.

5. Водоприймальна вирва.

6. Водостічна труба.

Монтаж настінних жолобів

Установка жолобів починається з монтажу настилу з дерева, зміцнення даху, кріплення Т-подібних милиць і гаків. Важливим нюансомє те, що вся конструкція має бути абсолютно рівною. Перед тим, як перейти до монтажу карнизних звисів, кріплять штирі та милиці, поверх яких укладають картини. За допомогою милиць здійснюють кріплення листів карнизних звисів, а за допомогою гаків – безпосередньо настінні жолоби. Таким чином, волога, яка стікає по даху, в першу чергу потрапляє в жолоб, після чого в лоток і, зрештою, опиняється у вирві труби водостоку.

Наступним етапом є монтаж покрівельного покриття до решетування. Кріплення здійснює за допомогою клямеру. Далі роблять установку жолобів між водозбірними воронками: картини для настінних жолобів скріплюють між собою, жолоби з'єднують з картинами і проводять монтаж лотків для водоприймальних воронок.

Дотримання технології монтажу та використання якісних деталей – гарантія того, що настінний жолоб якісно виконуватиме свою основну функцію, не допускаючи протікання.