Встановлення двомісної розетки. Подвійна розетка: особливості конструкції, правила встановлення

При капітальному ремонтілюди часто починають з проводки. При велику кількістьелектроприладів часто виникає питання - як підключити подвійну розетку, щоб створити більше комфортні умови. Їх установка допомагає уникнути зайвих комунікацій, а також додаткових джерел, підключення: трійників, подовжувачів та переносок.

Часто буває, що підключення подвійної розетки може спричинити деякі труднощі. Це трапляється за відсутності мінімальних навичок або допущених поспіхом помилок. Щоб цього не відбувалося, необхідно заздалегідь підготувати і переконатися, що всі деталі є в наявності, а сама розетка справна. Крім цього бувають безліч нюансів, здатних вплинути на несправність або короткий строкексплуатації.

Зазвичай будь-яка розетка складається із захисного корпусу, а також керамічної основи з контактами. Вони з'єднуються гвинтовими затискачами, до яких має бути підключений електричний кабель.

Класифікація розеток дуже різноманітна. Щоб правильно її підібрати, необхідно враховувати різновид виделок електрообладнання, що підключається. Вони поділяються за кількома факторами:

• На вигляд - зовнішні та внутрішні;
• По різновиду - вбудована, навісна та накладна;
• Залежно від модифікації – із заземленням, закритими гніздами, заземленням та захисною рамкою, із рамкою без заземлення.

Також подвійні джерела живлення поділяються на класи залежно від країни, виробника та матеріалу, що виготовляється. У кожній країні прийнято використати свої роз'єми. Вони бувають різної форми, але в країнах СНД, зазвичай використовують прилади зі звичайними круглими роз'ємами, різного діаметра.

Основні види розеток:

• Прості, без заземлення;
• Пружинні штекерні розетки;
• із захисними шторами, що використовуються в кімнатах у дітей;
• із гумовими прокладками для сирих приміщень;
• Розетки із захисним відключенням;
• Для різних типів виделок із множинними отворами;
• З таймером;
• Функціональні, з викидом вилки при натисканні на бічну кнопку, вбудовану в пристрій;
• З гвинтовим затискачем;
• З кришкою.

Необхідні інструменти та додаткові матеріали

Встановлення подвійної розетки вимагає наявність інструментів та матеріалів, підготовлених заздалегідь:

• Викрутка, що підходить до шурупів;
• Індикаторна викрутка;
• Шматочки чи пасатижі;
• Гострий ніж для зачистки кабелю;
• Якщо монтаж відбувається на новому місці, стане в нагоді перфоратор;
• Вольтметр;
• Розетка;
• Підрозетник;
• Кабель;
• Самонарізи та дюбеля.

Монтаж подвійної розетки

Перед початком роботи необхідно обов'язково знеструмити приміщення, в якому встановлюватиметься прилад. Схема підключення подвійної розетки із заземлюючим проводом залежить від її класифікації. Якщо установка буде проводитися на новому місці, то насамперед підготувати нішу для підрозетника. При заміні потрібно демонтувати старий пристрій, і, якщо є необхідність, замінити дроти.

Встановлення розетки в один підрозетник

Монтаж подвійної розетки в один підрозетник можна здійснити не демонтуючи старий. Заміна старої одиночної розетки на здвоєний варіант, найчастіше відбувається у зв'язку з її поломкою. Нерідко їх підключають не відповідно до навантаження, внаслідок чого вона швидко підгоряє від перегріву проводки та її корпус плавиться. Щоб цього не допустити, необхідно врахувати всі нюанси. Важливо підібрати кабель із відповідним перетином. Якщо зважати на кожну дрібницю і робити на совість — прилад може прослужити довгий час. Іноді після заміни розеток доводиться робити невеликий ремонттому не варто виключати цієї можливості.

Виймання старої розетки

Після відключення електрики необхідно переконатися, що кабель, з яким доведеться працювати, знеструмлений. Перевірити можна індикаторною викруткою. Після цього приступають до демонтажу старого пристрою. В першу чергу потрібно відкрутити гвинти кріплення, і зняти захисну кришку. Далі необхідно від'єднати дроти та відкрутити кріпильні розпірки. Потім витягають серцевину.

Встановлення нового підрозетника

Найбільш трудомістким процесом є встановлення підрозетника. Від цього залежить, як будуть просуватися подальші справи, а також остаточний результат. Починається встановлення з підготовки ніші. Для цього знадобиться перфоратор, яким потрібно видовбати невелике заглиблення в стіні, де буде джерело живлення. Ніша має бути більшою, ніж корпус підрозетника.

Коли поглиблення готове, кріпиться сам підрозетник, але перед цим потрібно пропустити через нього силовий кабель. Фіксується він за допомогою власників, що знаходяться з обох боків. Потім потрібно закрутити настановні лапки, які розпираються в стінки і тримають корпус. Іноді вони можуть бути відсутніми, і їх необхідно купувати окремо. Саме тому перед початком роботи рекомендується все перевірити та підготувати.

Згодом конструкція може розхитатися, і згодом розетка вивалюється назовні. Щоб цього не сталося, деякі господарі заповнюють вільний простір між корпусом та стінками ніші, якимось розчином. Можна використовувати гіпс, алебастр чи звичайний цементний розчин.

Встановлення розетки

Як подвійну розетку, щоб потім не довелося переробляти? Починати потрібно із зачистки кабелю. Для цього необхідно зняти основну його оболонку, щоб було видно жили, із запасом близько 10 см. Довгі дроти можуть не поміститися в коробці. Якщо проводка стара і кінці дуже короткі, їх можна збільшити. Для хорошого контакту краще використовувати спеціальні клеми, або скрутити їх пасатижами, а потім ізолювати.

Далі потрібно зачистити кінці на 1,5 см. Після чого потрібно приєднати їх до контактів на керамічній серцевині. Звично вважати маркування проводів за їхнім кольором. Зазвичай фазою відзначається коричневий провід, нуль - синій, а земля - ​​жовтого кольору.

Після цього необхідно послабити контактні клеми на серцевині розетки, вставити зачищені кінці в такому порядку: фаза і нуль повинні бути підключені до бокових контактів, а заземлюючий провід приєднується до центрального контакту, який маркується значком заземлення. Головне нічого не переплутати, щоб уникнути замикання.

Коли контакти підключені та затягнуті, можна приступати безпосередньо до самої установки подвійної розетки. Для цього акуратним чином укладаються дроти в підрозетник, щоб вони не потрапили під кріплення. Деякі електрики радять їх скласти гармошкою та зв'язати. Потім серцевина розетки вкладається всередину закріпленого підрозетника і фіксується лапками або саморізами. Щоб не було перекосу, можна скористатися рівнем. Закінчується процес прикріпленням захисної пластини, після чого закривається декоративною рамкою, яка зазвичай просто засувається у спеціальні пази.

Якщо все зроблено правильно, не повинно залишитися ніяких зазорів. Не варто думати, якщо розетка подвійна, то потужність її подвоюється. Вона і електропроводка, що живить її, розрахована на 16 ампер, що необхідно врахувати при її експлуатації.

Іноді люди питають, як підключити розетку без заземлення. Це не складає жодної складності. Процес схожий на попередній, лише при цьому краще використовувати двожильний кабель. Якщо такої можливості не надається, то заземлюючу жилу обрізають до основної оболонки, ізолюючи його. При цьому використовується звичайнісінька розетка на два гнізда.

Монтаж подвійної розетки з двома одиночними

В цьому випадку знадобляться дві одинарні розетки, що входять до складу подвійної, а також два окремих підрозетники, монтаж яких здійснюється в тому порядку, що у попередньому випадку. Тут головне правильно зробити розмітку. Для цього беруть загальний корпус, намічають дві точки по центру обох розеткових отворів.

Виглядає трохи інакше, вирізняючись своєрідним приєднанням. Фаза та нуль мають бути з'єднані між розетками за допомогою шлейфу. Заземлююча жила, підключається окремо. Її стик фіксується за допомогою спеціального затиску, потім ізолюється. На одній із серцевин підключається дві плюсові жили. Одна відходить від загального кабелю, інша приєднується до сусідньої розетки. Аналогічно підключається нуль. Усі дроти повинні мати один перетин. Заземлювальні жили приєднують окремо.

Після підключення обох розеток до мережі по черзі встановлюється їх нутрощі в підрозетник, потім кріпиться накладна рамка. Це здійснюється аналогічно прихованої установкиз одним підрозетником.

Подвійна розеткаможе стати справжньою паличкою-виручалочкою в кімнаті, де працює кілька побутових приладів. У такому пристрої є два роз'єми, куди можна включити відразу кілька одиниць техніки. Підключати та монтувати розетку можна і самостійно, якщо знати всі особливості монтажу.

Види подвійних розеток

Електрична розетка - пристрій, необхідний підключення електроприладів до мережі. Складається виріб з корпусу (кришки), що ізолює робочу частину від зовнішнього впливу, та основної частини з основою та контактами.

Розетки можуть бути не тільки одинарними, а й подвійними, і навіть багатогніздними, залежно від кількості штепсельних роз'ємів. Помилково думати, що здвоити поодинокі розетки - отже, отримати подвійну, насправді двогніздним вважається лише монолітний пристрій.

Нестача подвійних виробів у розділенні потужності електроструму на дві частини, що слід врахувати при підключенні двох електроприладів одночасно.

Існують різні типидвомісних розеток за модифікаціями:

1. Закриті. Отвори пристрою закриті спеціальними шторами, що зручно для квартир, де мешкають маленькі діти.
2. Відкриті. Зовні є всім знайомі розетки без шторок, що закривають.

Пристрої можуть бути із заземленням і без такого. Якщо передбачені контакти, що заземлюють, це захистить підключені прилади від збоїв напруги. Існують окремі видирозеток для монтажу на вулиці та в кімнатах з високою вологістю- вологозахищені. Перші мають захист від бруду та пилу, другі – від проникнення води.

Подвійні вироби бувають:

• накладними (зовнішніми);
• прихованими (внутрішніми);
• стандартними;
• полярними;
• запрограмованими і т.д.

Особливості монтажу розетки з двома гніздами

До початку приєднання пристрою потрібно визначити, де знаходяться фаза та нуль. Найпростіше вивчити маркування проводів: фаза – коричнева, чорна, біла або червона, нуль – синій, біло-синій, заземлюючий провід – жовто-зелений.

Якщо довіри до маркування немає, можна самостійно перевірити розташування фази та нуля. Зробити це можна так:

1. Одягти гумові рукавички.
2. Піднести до кожного дроту спеціальну викрутку-тестер.
3. Оцінити сигнал викрутки – на фазі лампочка загориться.

До встановлення подвійної розетки потрібно знеструмити проводку - повернути вимикач на автоматах або одному (потрібному) автоматі в позицію "вимкнено". Далі на місці, куди потрібно буде поставити виріб, повторно перевіряється напруга за допомогою спеціальної викрутки.

Існують деякі особливості монтажу подвійної розетки, на відміну від одинарної. Подвійна розетка має один підрозетник (стакан) з двома розведеними клемами, 1 монтажний відділ для проводів.

Схема установки така: до центральної чи верхньої клеми слід приєднати кабель заземлення, у своїй фаза буде праворуч, нуль (нейтраль) - ліворуч.

Вибирати кабель треба тільки з того ж матеріалу і з тим самим перетином, що й основне проведення.Якщо передбачається ставити 2 підрозетники, доведеться просвердлити заглиблення в стіні для них дриль з дотриманням потрібної відстані для отворів. Перед монтажем слід нанести на стіни розмітку, якщо стара розеткатут була відсутня.

Інструменти та матеріали

З інструментарію майстру будуть необхідні хрестоподібні та плоскі викрутки, пасатижі, пристосування для зачистки обплетення (наприклад, канцелярський ніж), рівень. Якщо планується встановити пристрій на нове місце, для свердління гіпсокартону, бетону або дерева буде потрібно перфоратор.

Щоб встановити розетку, потрібні додаткові матеріали:

• ізоляційна стрічка;
• підрозетник;
• саморізи.

Кабель із відповідного матеріалу буде потрібен, якщо доведеться зробити нову розетку, а не поміняти стару. Якщо є можливість, рекомендується прокладати дроти в гофру – це додатковий захід безпеки від пожежі.

Послідовність монтажу подвійної розетки

Коли схема підключення на подвійну розетку правильно визначена, місце вибрано, а матеріали підготовлені можна приступати до монтування.

Коли виріб є цілісним блоком, його можна поставити навіть на колишнє місцеодиночного пристрою, трохи розширивши розмір ніші у стіні. Це не викличе необхідності проведення ремонту, а вимагатиме акуратного підклеювання шпалер.

Демонтаж старої розетки

Ще раз переконавшись, що автомати у квартирі вимкнені, можна приступати до видалення старої розетки.

Порядок дій наступний:

1. Викрутити всі гвинти, на яких кріпиться виріб.
2. Зніміть зовнішню кришку старого пристрою.
3. Відкріпити дроти, викрутити фіксуючі лапки.

Слід розібрати новий виріб, який потрібно вбудовувати. Фронтальну панель потрібно обережно відкрутити від робочої частини.

Новий підрозетник для подвійної розетки

Слід приділити пильну увагу якості нового підрозетника - воно має бути досить високим, і в цьому випадку можна бути впевненим у чіткій фіксації та нормальній роботірозетки.

Кріпиться підрозетник у стіні бічними утримувачами, які продаються окремо або йдуть в одній комплектації. Дешевші підрозетники кріпляться не спеціальними лапками, а саморізами.

Порядок монтування підрозетника простий. Гвинти на ньому потрібно закрутити за годинниковою стрілкою, тримачі розійдуться праворуч і ліворуч, закріплюючи виріб. Але в міру роботи склянка завжди слабшає, тому кращий варіант- Додатково закріпити його алебастром.

Інструкція до дії:

1. Розвести сухий порошок алебастру (можна замінити його цементом) до консистенції сметани. Брати потрібно маленьку порцію порошку, оскільки склад миттєво твердне.
2. Покласти масу у місце майбутнього підрозетника, трохи намочивши нішу водою.
3. Через 20 хвилин в отвір у стіні можна кріпити підрозетник.
4. Вирівняти положення склянки за допомогою молотка та рівня, щоб він розташовувався ідеально рівно.
5. Далі щілини між виробом та стіною закласти новою порцією алебастру.
6. Забрати зайву масу ножем.
7. Закріпити склянку гвинтами, не перетягнувши їх дуже - так пластик може тріснути.

Підготовка до підключення

Для забезпечення правильного двополюсного з'єднання проводів слід розкрити кабель. Гострий ніж допоможе швидко видалити зовнішню ізоляцію з потрібного кабелю. Занадто довгий запас проводів залишати не слід, інакше це створить незручності при підключенні розетки.

Оптимальним вважається оголення дротів від ізоляції на 1 см. Загальний запас дроту зазвичай не перевищує 12 см. Коротші дроти можна подовжити. Далі дозволяється приступати до найвідповідальнішого етапу - підключення подвійної розетки із заземленням.

Як підключити дроти

На даному етапі потрібно чітко виділити дроти, що є в робочій частині виробу, визначивши в них за кольором нуль, фазу та провід заземлення.

Порядок дій такий:

1. Послабити болтики на клемах, призначених для підключення проводів.
2. Вставте контакти дроту розетки.
3. Ретельно затягнути болти викруткою.

Основний момент - підключити заземлювальний кабель до відповідного дроту у виробі (у місці його розташування завжди є значок «заземлення»). Важливо не приєднати фазу та нейтраль до одного контакту – станеться коротке замикання.

Встановлення виробу

Ретельне укладання проводів у склянці дуже важливе: якщо цього не зробити, рано чи пізно ізоляція кабелів пошкодиться, експлуатація електроприладів може бути порушена. Провід потрібно згорнути без різких перегинів. Вони не повинні знаходитися в підрозетнику прямо під болтами.

Після закінчення роботи розетку треба заглибити всередину і закріпити кріпильними лапами або прикрутити шурупами. Потім потрібно надати їй рівного положення, використовуючи рівень, і з'єднати супорт з блоком настановної коробки.

Останньою ставлять декоративну накладку- Нова розетка з двома гніздами готова!

Ситуація, коли кількість працюючих одночасно електроприладів перевищує кількість розеток у кімнаті, сьогодні вже не є рідкістю.

Доводиться вдаватися до допомоги трійників та подовжувачів-множників, що не тільки не зручно, а й не естетично.

Більше раціональне рішення- Замінити одну або кілька розеток подвійними: гнізд стане більше, при цьому штробити стіни для прокладання нових проводів не доведеться. Як вибрати і як підключити подвійну розетку – про це читайте далі.

Подвійні розетки випускаються у самому різному виконанні. Ось якими вони бувають:

1. Із заземленням та без заземлення.У першому випадку в розетці крім основних (фаза і нуль) є контакти для підключення проводу (всередині) і контакту заземлення на вилці приладу (зовні). Якщо до електроточки підведений двожильний провід або на вилці приладу немає контакту заземлення, то придбати подвійну розетку із заземленням немає сенсу.
2. Відкриті та закриті.Останні оснащені шторками, що перекривають отвори в розетці, коли ту не включений ніякий прилад. У закриту розетку дитина не зможе вставити цвях або шпильку і отримати удар струмом. Шторки відсуваються тільки в тому випадку, якщо одночасний вплив на кожну з них, тобто при включенні в розетку вилки електроприладу.
3. Звичайні і у волого-пилозахищеному виконанні.Рівень вологопилозахисту позначається індексом, що складається з букв «IP» і двох цифр. Для встановлення в приміщеннях з підвищеною вологістюслід купувати розетки класу IP44 (забезпечені кришкою), якщо електроточка розташована на вулиці - IP55.
4. Програмовані.У такій розетці є таймер, за допомогою якого можна налаштувати час вимкнення або увімкнення.
5. Пружні.Усередині такої розетки є пружини, а на корпусі – кнопка. При натисканні на кнопку звільняється фіксатор, що утримує вилку, та виштовхується пружинами.
6. Вбудовані та накладні.У першому випадку лицьова поверхня розетки після встановлення буде врівень зі стіною, у другому - дещо виступає.

Подвійна розетка із заземленням

Розетки можуть мати різну формуотворів - залежно від цього, якого типу вилки виріб призначено.

Інструменти для встановлення

Щоб швидко та якісно встановити розетку, доведеться чимось озброїтися.

Нам знадобляться:

• індикатор фази (має вигляд викрутки з лампочкою на кінці);
• Хрестова викрутка;
• кусачки (можна замінити плоскогубцями);
• добре нагострений ніж.

Якщо розетка встановлюється на новому місці, доведеться придбати перфоратор.

Підготовчі роботи

Об `єм підготовчих робітбуде залежати від того, чи розетка ставиться на новому місці, або нею просто хочуть замінити стару звичайну розетку. Розглянемо обидва варіанти.

Підготовка перед заміною розетки

Якщо на місці установки вже є розетка, її необхідно демонтувати. Робити це можна лише після вимкнення розетки від електроживлення. Вимкнувши автомат, потрібно за допомогою індикатора фази перевірити, чи справді електроточка вимкнена.

Демонтаж розетки

Демонтаж розетки виконують у наступній послідовності:

1. Спочатку знімають лицьову панель, відкручуючи гвинт, що утримує її. Іноді для доступу до кріплення потрібно підчепити плоскою викруткою або пластиковим ножем. декоративну панельтримається на клямці.
2. Отримавши доступ до внутрішньої частини, відкручують гвинти, що утримують жили дроти в клемах.

Підготовка перед встановленням нової розетки

В рамках підготовчих робіт до місця монтажу нової електроточки від розподільної коробкипотрібно прокласти провід. Для цього у стіні перфоратором пробивається канал – штроба.

Коли штроба буде готова, до неї закладають провід. Найправильніше помістити його в гофровану трубку. В цьому випадку провід, якщо він перегорить, легко можна буде витягнути та замінити на новий, не розбиваючи штукатурку.

Штроба розетки

Після укладання гофротрубки з дротом штробу потрібно замазати цементно-піщаним розчином.

Підключення дроту до клем розподільної коробки виконують після встановлення розетки.

Тепер у стіні необхідно виконати поглиблення, в якому буде розміщена нова подвійна розетка.

Нанесення розмітки на стіну

Там на стіні, олівцем потрібно нанести позначку. Для встановлення подвійної розетки, в конструкції якої є дві склянки, потрібно виміряти дистанцію між просвердленими отворами. З цією метою визначають місце розташування центральної точки одного з підрозетників, яка знаходиться на перетині діагоналей. Аналогічним способом виявляється центральна точканастановної коробки №2.

Схема розташування розеток на кухні

Щоб виїмка мала правильну круглу форму, можна виконати кільцевий виріз за допомогою коронки, встановленої на дриль, після чого матеріал усередині вирізу вибивається зубилом . Діаметр коронки повинен на 2 – 3 мм перевищувати діаметр підрозетника. За відсутністю коронки поглиблення формують за допомогою бура, висвердлюючи кілька отворів і потім вибираючи матеріал, що залишився зубилом.

Заглиблюватися потрібно настільки, щоб монтажна коробка повністю містилася у виїмці, не виступаючи з неї.

Кріплення підрозетників

Перед тим як кріпити монтажну коробку, потрібно завести провід. Далі деталь поміщається у поглиблення та фіксується. У більшості моделей є тримачі (лапки), які при закручуванні відповідних гвинтів розходяться в сторони, упираючись у стінки ніші.

Як показала практика, такі фіксатори не забезпечують достатньої міцності: сила, що впливає на підрозетник при витягуванні вилки, збільшується за рахунок важеля та згодом розбовтує кріплення.

Встановлення підрозетників у бетонній/цегляній/газобетонній стіні

Для більшої надійності доводиться садити настановну коробку на розчин.Підійде будь-який цементно-піщаний, алебастровий або гіпсовий. Щоб сила зчеплення між розчином та нішою була максимальною, стінки останньої потрібно попередньо змочити водою. Підрозетник встановлюють не відразу після закладання розчину, а через 20 – 30 хв, коли той трохи схопиться.

Заповнивши розчином щілини, що залишилися між коробкою та стіною, знімають його надлишки і на цьому монтаж цієї частини розетки закінчується.

Утримувачі не завжди є в комплекті. При покупці потрібно відразу перевірити, чи оснащений ними підрозетник, і якщо їх не виявлено, ці деталі слід придбати окремо.

Монтажні коробки недорогих розеток часто кріпляться за допомогою дюбелів. В цьому випадку додаткове кріплення за допомогою розчину не потрібне.

Розведення розеток та скручування проводів

На цьому етапі необхідно приєднати жили дроти до контактів внутрішньої частини розетки. Діяти потрібно в наступній послідовності:

1. Кінець дроту звільняється на довжину приблизно 10 см від зовнішньої ізоляції, після чого жили виявляться розділеними. При такій довжині працювати буде зручно, і провід легко поміститься в коробку.
2. Буває, що кінець дроту, що виступає зі стіни, є занадто коротким і його доводиться нарощувати. У цьому випадку жили бажано з'єднувати пайкою або за допомогою спеціальних сполучних клем. Скручування може мати великий опір і через це грітися. Якщо все ж таки дроти доводиться з'єднувати таким способом, то скручувати їх потрібно якомога тугіше, використовуючи для цього плоскогубці.
3. Кінці жил очищаються на довжину 1 – 1,5 см від ізоляції. Зачищення можна виконувати ножем, але робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити сам провідник. Також можна використовувати одне з спеціальних пристроїв- Стріпер або знімач.
4. Тепер потрібно визначити, яка із жил є фазою, яка – нейтраллю, а яка – заземленням. Якщо проводку монтували не ви, на кольорове маркування не можна покладатися - її могли переплутати. Фазу визначити просто: потрібно включити автомат, подавши живлення на електроточку, і торкнутися жил по черзі індикатором фази.

Розведення проводки в однокімнатній квартирі

Перед подачею живлення переконайтеся, що оголені кінці жил не контактують один з одним. При контакті станеться коротке замикання.

Відрізнити заземлюючий провід від нейтралі можна двома способами:

1. Заміряйте вольтметром напругу між фазою та кожним із двох інших провідників. При контакті другого щупа із заземлюючим провідником показання на приладі будуть дещо більшими, ніж при контакті з нейтраллю.
2. Заміряйте між кожним із провідників, що перевіряються (тобто не фазних) і яким-небудь заземленим металевим предметомнаприклад, трубою опалення. При контакті з "землею" прилад покаже "нуль", при контакті з нейтраллю - якесь мізерне значення.

Прийнято нейтраль підключати житловий із блакитною ізоляцією, а заземлення - із жовто-зеленою. Фазу зазвичай підключають житловий з коричневою ізоляцією.

На завершення залишається затиснути кінці жил у гвинтових затискачах внутрішньої частини розетки, встановити в підрозетник і прикрутити лицьову панель.

Підключення подвійної розетки

Подвійну розетку не можна плутати із двома роздільними. Вона підключена одним проводом, тому сукупна потужність включених приладів має перевищувати потужності, яку даний провід розрахований.

Крім того, сама розетка має обмежену пропускну здатність: струм, що протікає через неї, не повинен перевищувати 16 А, тобто включати в таку розетку можна прилади з сумарною потужністю до 220х16 = 3,52 кВт.

Підключення подвійної розетки стало дуже популярним не тільки в сучасних квартирах, Але і в старих спорудах одинарну електрофурнітуру замінюють на подвійну. Це пов'язано, в першу чергу, з розширеними можливостями для підключення кількох приладів. Ще такі розетки дешевші одинаків. Схема підключення подвійного вимикачаз розеткою та окремо подвійного пристрою не викличе особливих складнощів, якщо є хоча б мінімальні знання в галузі електрики.

Перш, ніж розпочати безпосередньо підключення подвійної розетки із заземленням, потрібно підготувати необхідні інструментита матеріали.

1. Дриль чи перфоратор. З їх допомогою робиться посадочне місцедля підрозетника.
2. Кабель перемичок. За матеріалом виготовлення та переріз він повинен повністю збігатися з вихідним проводом.
3. Індикаторна викрутка визначення фази.
4. Пластиковий або металевий підрозетник.
5. Мультиметр для вимірювання напруги на робочій ділянці електроланцюжка.
6. Подвійна розетка.
7. Викрутка плоска або хрестова, залежно від типу шурупів.
8. Самонарізи для кріплення розетки до підрозетника.
9. Канцелярський ніж для зачистки обплетення дротів.
10. Ізоляційна стрічка.
11. За бажанням можна використовувати гофру для укладання проводів для забезпечення безпеки.

Схема поетапного підключення подвійної розетки

Перш ніж підключати подвійну розетку до вже готового підрозетника, потрібно провести підготовку. За допомогою індикаторної викруткиперевіряється належність проводів: фаза, нуль та земля. Робиться це дуже просто. До оголених дротів підноситься жало викрутки, а місце з лампочкою прикривається пальцем. Якщо в момент торкання жили з'являється світловий сигнал, це фаза.

Не у всіх і не завжди під рукою виявляється індикаторна викрутка. У такому разі допоможе колірне маркуваннякабелів:

• Червоний або коричневий колірвказує на фазу;
• Синій чи блакитний - нуль;
• Жовто-зелений завжди буде заземлений.

У разі встановлення розетки на нове місце слід підготувати для неї нішу. За допомогою перфоратора або дриля висвердлюється отвір, виводяться дроти, встановлюється підрозетник. Провід можна вивести з кожного підрозетника окремо або прокласти шляхом шлейфу від одного до іншого. Таким чином, в одній склянці має вийти дві фази, два нулі та одна земля. У другому - по одному з кожного дроту. Потрібно враховувати, що провід заземлення не можна простягати шлейфом, він може лише відгалужуватися.

Наступним кроком буде відключення електрики повністю у квартирі або лише в тому приміщенні, в якому проводяться монтажні роботи. Ще раз перевіряється відсутність живлення у мережі.

Корпус розетки розуміється. Викрутивши гвинти кріплення, знімається пластикова накладка. Гвинти на клемах послаблюються, до них по черзі приєднуються підготовлені дроти.

Схема поетапного підключенняподвійний розетки до двох подрозетникам виглядає так:

• До центральної клеми в обох конструкціях підводиться провід РЕ (заземлення);
• До лівої клеми першої розетки підключаються два фазні дроти, до правої - два нульові;
• Так само підключається друга електророзетка, тільки приєднується по одному дроту на крайні клеми і один (земля) на центральну.
• На завершальному етапі розетки прикручуються шурупами до підрозетника, зверху на них кріпиться верхня панель.

Розподільна коробка повинна мати п'ятижильний кабель та окремий провід заземлення. Для подвійного вимикача з розеткою схема підключення виглядає так:

• Із застосуванням перемички на перемикач подається фаза;
• Земля та нуль від щитка йдуть тільки до розетки;
• Дві вільні жили приєднуються до двох вузлів рубильника, якими йде фаза на обидві групи освітлення;
• У розпредкоробці нуль і землю скручують із жилами від освітлення.

При використанні такої збірної конструкції слід пам'ятати, що розетка може витримати тільки періодичне використання, для постійного вона не розрахована.

Нанесення розмітки на стіну

Розміщують майбутню розетку на стіні, неподалік кабелю, що йде. Перед монтажем на стіні виготовляється розмітка. Для цього відзначаються центри першого та другого підрозетників. Відстань від однієї точки до іншої повинна становити не менше 7 см. Відхилення від цього покажчика може призвести до нерівної постановки декоративної кришки розетки. Обидва підрозетники повинні бути строго в горизонтальній або вертикальній площині. У цьому допоможе будівельний рівень.

Розведення розеток та скручування проводів

Етап розведення є одним із найважливіших у процесі приєднання подвійної розетки. Потрібно приєднати провід живлення до контактів, шляхом протягування його від розподільної коробки до розетки. На перфоратор або дриль надягається свердло, діаметр якого дорівнює або трохи більше перерізу проводу, що прокладається.

Ножем або спеціальним інструментом розрізається кабель та звільняються жили. Скрутка виконується безпосередньо у склянці. Спочатку оголюються перші 1-1,5 см дроти, потім скручуються один з одним. Для надійності місця з'єднання рекомендується спаяти.

В отвір першої розеткової склянки простягають основний кабель, в отвір іншої - допоміжний. Далі, дроти підключаються до механізму розетки.

Тонкощі кріплення підрозетників

Підрозетники бувають двох видів: із затискними лапками та ті, що кріпляться за допомогою шурупів. Другі вважаються надійнішими, т.к. в процесі експлуатації затискачі можуть розхитатися і конструкція випаде. Також вони можуть бути одинарними круглими або витягнутими одразу для двох розеткових механізмів. Для встановлення подвійної розетки та підключення проводів у дерев'яний будинок, застосовуються металеві вироби.

Робиться ніша для підрозетника за допомогою перфоратора та насадки-коронки. Для надійної фіксації використовується алебастрова або цементна суміш. Внутрішні стінки отвору змочуються водою, далі на них і розчин наноситься. Потрібно почекати час 20-30 хвилин, щоб алебастр встиг схопитись і лише після цього встановлювати склянку.

Після заглиблення в нішу положення підрозетника вирівнюється за допомогою рівня. Порожнечі між стінками і стіною заповнюються розчином, що залишився. Ножем підчищаються нерівності, і забирається надлишок суміші.

Кріплення склянки в стіні із гіпсокартону проводиться трохи легше. У стіні роблять отвори для майбутньої розетки, встановлюється підрозетник з вже протягнутими проводами і закріплюється за допомогою притискних лапок. Потім за допомогою гвинтів кріплення щільно притискається до стіни.

Подвійна розетка в один підрозетник – інструкція

Недоліком такої установки є зниження потужності для живлення одразу двох «сильних» приладів. При установці подвійної розетки із заземленням в один підрозетник потрібно стежити, щоб усі дроти лягли правильно і не потрапляли на сусідні контакти чи кріпильні лапки.

Процес проведення монтажу подвійної розетки із заземлюючим проводом в одну склянку наступний:

• Вимикається харчування у квартирі;
• Демонтується стара одинарна розетка або готується нове посадкове місце;
• На якийсь час включається електрика і визначається, де фаза, а де нуль. Після харчування знову вимикається;
• Розбирається конструкція нової розетки. Для цього відкручується панель та звільняється механізм;
• Від кабелю, що стирчить у стіні, відрізаємо довгий кінець, так щоб виступаючий кінець був не більше 10 см;
• Жили зачищаються на 15-2 см;
• Підключаються дроти відповідно до розташування клем: праворуч під гвинт підводиться нуль, ліва - фаза, посередині або зверху підключити землю. Після цього провини затягуються;
• За допомогою кріпильних гвинтів механізм фіксується у підрозетнику;
• Встановлюється лицьова панель. Прикладається та кріпиться гвинтами.

Після цього, включається електрика в будинку та перевіряється працездатність подвійної розетки. Кожен етап установки має проводитися дуже уважно, т.к. Найменша невідповідність може призвести надалі до короткого замикання.

Перед тим, як розпочати ремонт електричного приладу, слід пам'ятати про прості правила безпеки.

Для початку потрібно з'ясувати, у чому причина заміни. Якщо пристрій просто погано тримається в стіні, достатньо підкрутити шурупи. Їдкий запах, дим або удар струмом свідчать, що встановлення нової розетки просто необхідна.

Правила, які дозволяють уникнути травм під час зміни розетки:

1. Вимкнути електроживлення у всій квартирі.Зробити це досить легко. Щиток знаходиться, як правило, у коридорі чи під'їзді. Якщо лічильник старого зразка і має пробки, натискання на них знеструмить всю квартиру. У багатьох будинках зараз встановлені електрощити у вигляді коробок. В цьому випадку потрібно знайти на ньому важелі і перевести їх у вимкнене положення. Деякі умільці вважають, що добре знають всю проводку і нехтують цим простим правилом. Часто наслідки в таких випадках мають плачевний характер.
2. Виконувати всі роботи у денний час.Виняток становить лише той випадок, коли ремонт необхідний саме зараз, і від неї залежить нормальна життєдіяльність сім'ї. Можна скористатися ліхтариком та гумовими рукавичками. В інших варіантах демонтаж краще відкласти на проміжок дня.
3. Як інструменти для монтажу, так і сама розетка має бути відмінної якості.
4. Якщо монтаж електроустаткування здійснюється вперше, то обов'язково потрібно вивчити покрокову інструкціюіз заміни та встановлення. Детальний посібникописано у цій статті.

Інструкція з демонтажу розетки

1. Знімає захисну кришку електроустаткування.Для цього потрібно взяти викрутку крижову або плоску. Шуруп, як правило, завжди один і розташований між двома отворами для подачі електрики. Якщо розетка подвійна, то і гвинта два, відкручуємо обидва. Обережно знімаємо панель.
2. Наступний етап – це перевірка наявності напруги.Існує 2 види дроту: контактний та нульовий. По черзі приєднуємо фазу до кожного з них. Після повної впевненості у відсутності напруги можна продовжувати роботу.
3. Демонтаж механізму.Незалежно від того, яка розетка зовні, на внутрішньому обладнанні з 2 сторін є 2 гвинти. Вони тримають лапки, які з'єднують дві складові. Зверху і знизу знаходяться ще пара болтів, вони фіксують 2 дроти. Почергово відкручуємо всі 4 болти. Їх можна викинути, т.к. швидше за все вони вже погано прокручуються. Для нової установки краще придбати нові гвинти.
4. В отворі стіни має залишитися 2 кабелі.Якщо вони оголені, необхідно обмотати їх ізолентою.
5. Останнім кроком демонтажу буде перевірка розміру нового підрозетника.Якщо він не повністю входить у стіну по глибині, можна його підрізати. Цей варіант підходить для пластмасових зразків. Якщо обладнання виконане з металу, доведеться поглиблювати отвір у стіні.

Слід зазначити, що при демонтажі можна виявити, що немає. Такі розетки часто встановлювали у старих будинках з метою економії.

Звісно, ​​це неправильно і не варто повторювати чужих помилок. В цьому випадку не треба губитися, потрібно просто акуратно від'єднати зовнішню частину.

Підготовка нової розетки

Не завжди при монтажі потрібен підрозетник. Це залежить від конструкції нового електроустаткування. У деяких сучасних зразках як захист використовуються сама центральна частина.

Розглянемо докладніше цей варіант.

Зовнішній вигляд цього варіанта відрізняється тим, що навколо нього є спеціальна металева рама, а механізм спочатку кріпиться до обідка.

Продається таке устаткування цілісним, тобто. зовнішня панель, рама та механізм з'єднані між собою. Для початку монтажу необхідно від'єднати зовнішню частину від захисної рами. Кріплення здійснено за допомогою болтів, тому їх просто потрібно відкрутити.

Залишаються лише обідок та механізм.

При уважному розгляді механізму можна побачити, що на ньому вже не чотири, а п'ять гвинтів.Останній розташований вгорі між двома контактними. Цей болт має спеціальну пластину.

Вона притискає контактні дроти міцніше, що дозволяє встановлювати вилку міцно. Також це слугує додатковим захистом від удару електрикою.

Інструкція до встановлення

Встановлення євророзетки:

1. Видаляємо ізоленту.Вимірюємо глибину отвору, призначену для кабелю. Якщо розмір не збігається, потрібно зачистити захисний шар гуми. Оголений кабель повинен зовсім небагато виступати з отвору;
2. За допомогою притискного гвинта вставляємо перший провід.Фіксація має бути дуже надійна. Якщо цього не буде, розетка швидко перестане працювати. Щоб це зробити кабель, потрібно акуратно потягнути, він не повинен рухатися з боку в бік;
3. Повторюємо цю процедуру з другим проводом. Не можна забувати про акуратність при оголенні проводів.
4. Якщо було куплено обладнання із заземленням, необхідний спеціальний кабель. Він є не у всіх оселях. У нових будинках чи квартирах після ремонту такий кабель, як правило, є. Вставляється кабель у верхній отвір механізму. Якщо будинок старий і дроту із заземленням немає, то виконувати цей пункт не потрібно. Потрібно врахувати, що обладнання без заземлювального дроту зможе подавати електрику не всі види виделок. Тому варто подумати про його проведення;
5. Основне підключення мережі завершено.Далі слід встановити механізм в отвір стіни та зафіксувати за допомогою кмітливих лапок. Зовні встановлюється захисна панель із пластмаси.

Установка, що вимагає наявності нового підрозетника:

1. Нова коробка потрібна тоді, коли не вдається зафіксувати лапки на старому підрозетнику.Вище вказувалося, що під час демонтажу перевіряється, чи підходить нова коробкау старе заглиблення. Отже, на етапі монтажу нова конструкція має ідеально входити у стіну. Щоб підрозетник міцно тримався, потрібно залити спеціальним розчином, наприклад клеєм.
2. Фіксація нового механізму залежить від конструкції.Це будуть спритні лапки або гвинти, які прикручуються до самої коробки.
3. Оголюємо дроти. Робиться це як і першому варіанті.
4. Підключаємо кабелі до загального механізму.Захисна рамка при цьому не знімається, а також залишається скріпленою з обладнанням.
5. Прикручуємо гвинти зверху та з боків.Встановлюємо зовнішню пластмасову панель та раму. Монтаж завершено.

Особливості встановлення подвійної розетки

Розрізняють 2 механізми підключення такого обладнання. Перший має на увазі 2 виходи електроживлення з однієї точки. Це дуже небезпечний варіант.

Пов'язано це з тим, що сила струму залишається незмінною, а напруга та навантаження зростають. З цього випливає, що такий варіант недовговічний. Крім того, кріплень у механізму значно менше, ніж одинарного варіанту, тому контакт з вилкою буде слабкіший.

Подвійні отвори краще виводити із різних точок.Це означає що зовнішня панельбуде подвійна та з'єднана разом, а всередині джерела живлення будуть різними.

У цьому випадку ризик стрибка напруги та удару струмом є таким самим, як і в одинарних розетках, тобто. майже дорівнює нулю.

Слід враховувати і те, де саме буде встановлено такий механізм.

Так, наприклад, при встановленні в бетонну стіну, невелика кількість отворів для кріплення немає значень, т.к. основа дуже міцна.

Стіни, виконані з ДСП, ОСБ або ДВП, не зможуть довго утримувати в собі таке обладнання, згодом механізм почне вивалюватися.

Необхідне обладнання

Розетка

Найкраще вибирати нові зразки.А саме – європейське виробництво. Вони вилки тримаються міцніше, і сама конструкція дуже стійка. Пристрої, виготовлені в Росії, також мають гарну якість.

Якщо в квартирі встановлені розетки старого радянського зразка, то заміну потрібно здійснити обов'язково. Таке обладнання може вийти з ладу будь-якої миті.

Підрозетник

Як правило, вони мають стандартний діаметр 7 см.Трапляються і більші варіанти, але вони потрібні для розеток старого зразка. Тому якщо свердління стіни не входить у плани ремонту розетки, перед покупкою підрозетника необхідно виміряти отвір.

Матеріал для використання даного електроустаткування відрізняється. Це пластмаса чи метал. Якщо стіна бетонна, цегляна або з будь-якого іншого негорючого матеріалу, можна сміливо встановлювати металеві підрозетники. Дерев'яні, фанерні або гіпсокартонні дуже тендітні. Тому для встановлення розетки у таких кімнатах потрібно використовувати пластмасову основу.

Викрутка

Основне обладнання для монтажу та демонтажу.Всі розетки кріпляться на болти та шурупи, саме тому без викрутки неможливо уявити такий ремонт.

Ізоляційна стрічка

Використовується як ізолювання проводів, щоб унеможливити ризик удару струмом.Потрібно для подовження старих дротів.

Покажчик напруги

Він необхідний для того, щоб перевірити, чи залишилося напруження в ланцюгу.Перевіряти потрібно обидва контакти. Якщо індикатор не змінився, можна сміливо приступати до роботи.

Рукавички

Використовують як ткані, так і гумові зразки.Якщо напруга абсолютно точно відсутня, можна використовувати перший варіант. Гумові рукавички використовуються, якщо немає вказівника напруги, т.к. гума практично не проводить електричний струм. Працювати у них незручно.

1. За відсутності в будинку кабелю заземлення, не варто відмовлятися від покупки механізму з таким отвором Коштують вони трохи дорожче. Але при цьому конструкція встановлюється у стіні міцніше, що продовжує термін експлуатації. Контакт з вилкою також набагато міцніший;
2. Слід ретельно відміряти контакт оголеного дроту.Якщо він виходитиме з отвору занадто сильно або, навпаки, не буде взагалі видно, то розетка прослужить короткий термін. Найближчим часом доведеться повторити процедуру.
3. Якщо є можливість не встановлювати подвійну панель з однієї точкикраще поставити два одинарних механізми з різним підключенням;
4. Коли в будинку змінюється вся проводкаслід змінювати висоту знаходження розеток. Вона має становити близько 20 см від підлоги.