Ручний намотувальний верстат для котушок. Що є намотувальний верстат для трансформаторів? А як намотати тороїдальний трансформатор

Намотувальний верстат - пристрій, призначений для намотування виробів, що мають значну довжину на спеціальну основу (котушку), їх можна зробити своїми руками.

Такі пристрої в залежності від розміру та матеріалу виробу, що намотується, можуть відрізнятися в конструкторському виконанні. Але в основі їх лежить використання валу, що має силовий привід що забезпечує обертання, а так само блок, що відповідає за напрям подачі виробу, що намотується.

Для проведення операцій намотування, обов'язково використовується котушка, яка одягається на вал пристрою. Ця котушка служить або основою виробу (наприклад такого, обмотка трансформаторів) або для його транспортування (наприклад різні бухти з тросами, проводами і так далі).

Для проведення робіт з намотування дроту перетином до 3,2 мм, можна скористатися пристроєм – верстатом намотування. Такий верстат стане альтернативою промисловому агрегату та допоможе у проведенні робіт, з виготовлення трансформаторів, котушок та дроселів.

Виготовлення саморобного намотувального верстата

1) Цей саморобний намотувальний верстат покликаний автоматизувати процес намотування дроту на електричні котушки. Він ні в чому не поступається своїм заводським «побратимам». А зібрати його досить просто із підручних коштів. В основному це деталі електричних приладів, що вже віджили свій термін.

2) Каркас верстата чимось нагадує швейну машинку. На основі закріплено дві вертикальні опори. До них кріпиться вал, що обертається, з тримачами для котушки. До однієї з опор підведено електричний привід.

3) З участю перетворювача електричного струмучудово впорається імпульсний блок живлення тюнера марки «Tricolor». На його платі встановлено захисні фільтри, передбачено захист від навантаження. Також тут встановлено плавний пуск»(Soft start). Заявлена ​​потужність не більше 30 Ватт.

4) Основним вузлом є редуктор. Він взятий зі звичайної м'ясорубки, вітчизняного виробництва. Кріплення редуктора здійснюється за допомогою шурупів.

5) Обертальний вал приводиться в дію двигуном. Демонтований двигун з не робочої старої швейної машини.

Доповнює комплект педаль. Виконує роль своєрідної пускової кнопки. Залежно від сили натискання педаль дозволяє регулювати оберти. Була знята з вищезгаданого швейного агрегату.

6) Під столом розташовується підвіс. Він виконаний у вигляді горизонтально розташованого сталевого штиря. На нього надівається котушка з обмотувальним дротом. Утримувач має розкладний характер. Він компактно складається, коли верстат перебуває у не робочому положенні.

7) Обертання робочого валу відбувається за допомогою ременя. Він передає крутний момент від двигуна. Прямо під тросом, на робочу поверхнюнанесено стрілку. Вона показує напрямок руху ременя. А також не дає переплутати бік, у який необхідно провернути вал.

8) Тут же розташовується електролічильник, який показує кількість скоєних витків. Шляхом натискання кнопки здатний скидати показники циферблата. Такі дванадцятивольтові лічильники легко можна знайти на будь-якому радіоринку.

9) Блок живлення для лічильника не стабілізується. Розрахований приблизно на 15 Вольт. Функціонування лічильника забезпечує кнопка та ексцентрик, який її натискає при обертанні валу. Вся ця система з'єднана звичайним дротом.

10) Одна з опор виготовлена ​​з відходів текстоліту та вати. За допомогою моментального клею в цю конструкцію надійно «впроваджено» підшипник.

11) Утримувач котушки виконаний з обрізання шестигранника. Добре видно вищезгаданий ексцентрик. Виліплений він із вати та просочений суперклеєм.

12) Утримувачі виготовлені з дерева. Це дозволяє оперативно підганяти їх за необхідні габарити. Підганяння здійснюється шляхом сточування.

Для того, щоб провід, що намотується, не терся об кут основи, до нього була приклеєна втягуюча система. Така є у будь-якому автомобільному програвачі. Завдяки дуже м'якій силіконовій гумці дріт пошкодити дуже важко.

Відео: як зробити намотувальний верстат для саморобних трансформаторів.

Верстат вийшов простим і водночас функціональним. Вид спереду і зверху.

Він дозволяє намотувати обмотки на круглих каркасах. внутрішнім діаметромвід 10 мм, а також на каркасах квадратного чи прямокутного перерізу внутрішнім розміромвід 10х10 мм.

Максимальна довжина намотування – 180-200 мм. Максимальний діаметр (діагональ прямокутного каркасу) становить 200 мм. Намотування можна вести вручну дротом діаметром до 3,2 мм, в режимі «напівавтоматичного» намотування дротом від 0,31 до 2,0 мм. «Напівавтоматична» намотування передбачає намотування та укладання шару дроту синхронно з намотуванням, з наступним ручним укладанням шару ізоляції та зміною напрямку укладання дроту. На круглих оправках із укладанням вручну можна мотати навіть трубкою діаметром до 6 мм. Для укладання дроту різних діаметрів передбачено набір змінних шківів, що дозволяють вибрати 27 різних кроків намотування в діапазоні 0,31 - 1,0 мм або 54 кроки намотування в діапазоні 0,31 - 3,2 мм. Сам верстат легко вміщається на звичайній кухонній табуретці, завдяки великій вазі не потребує додаткового кріплення.

Принцип роботи

Простий до неподобства. Вал, на якому встановлений каркас трансформатора, кінематично з'єднаний з валом, яким переміщається укладач дроту. Укладач дроту має втулку, всередині якої нарізане різьблення. При обертанні валу втулка переміщається і рухає напрямний пристрій для дроту. Швидкість обертання вала визначається діаметрами шківів, встановлених на верхньому та нижньому валах, а швидкість переміщення втулки крім цього та кроком різьблення вала укладача. Набір з 3-х потрійних шківів дозволяє отримати до 54 комбінацій кроку укладання дроту. Напрямок укладання змінюється перестановкою пасика, що з'єднує шківи. Обертання валу з каркасом можна здійснювати вручну, а можна пристосувати електродриль як привод.

ДЕТАЛІ

Усі розміри вказані як у оригіналі.

Станіна

Станина верстата зварена із сталевих листів. Основа станини обрана товщиною 15 мм, боковини – товщиною 6 мм. Вибір обумовлений насамперед стійкістю верстата (чим важче, тим краще)

Перед зварюванням боковини станини складаються разом і проводиться свердління отворів одночасно в обох боковинах. Після цього станини встановлюють на основу та приварюються до нього. У верхні та середні отвори боковин вставляють бронзові втулки, у нижні - підшипники.

Підшипники взяті від старого 5-дюймового дисководу. Від переміщення підшипники та втулки з зовнішньої сторонибоковин фіксуються кришками.

Вали

Верхній вал, на якому кріпиться каркас котушки, виготовлений із прутка діаметром 12 мм. У цій конструкції всі вали виготовлені з відповідних по діаметру валів від матричних принтерів, що вислужили свої терміни, вони виготовлені з гарної сталі, загартовані, хромовані або відшліфовані.

Середній вал, на який спирається пристрій подачі дроту, також виготовлений з дроту діаметром 12 мм. Вал бажано відполірувати.

Вибір діаметра нижнього валу - подає, обумовлений необхідністю мати крок різьблення 1 мм, а знайшлася лише одна відповідна лерка 10х1,0. Бажано (з метою більшої надійності) виготовити цей вал також діаметром 12 мм.

Втулка укладача

Діаметр 20 мм, довжина 20 мм, внутрішнє різьблення таке саме як на нижньому валу М12х1,0 (в оригіналі - М10х1,0)

Шківи

Шківи виконані потрійними, тобто. по 3 канавки різного діаметрав одному блоці. Діаметри обрані так, щоб оптимально перекрити необхідний діапазон перерізів проводу.

Виточені зі сталі, комбінація шківів дозволяє отримати 54 різних кроків намотування дроту. Ширина канавки для пасика вибирається виходячи з наявних пасиків, у разі 6 мм. Зверніть увагу: загальна товщина шківів має бути не більше 20 мм. Якщо товщина шківів більша - необхідно збільшити довжину лівих хвостовиків нижнього і верхнього валу (діаметр яких 8 мм, довжина 50 мм).

За потреби можна виготовити одинарні шківи відповідних діаметрів. Вибрані діаметри шківів забезпечують намотування дроту з 54 різними кроками.

Таблиця кроків

У рядках вказані діаметри провідних шківів, у колонках – діаметри ведених шківів. У осередках таблиці - шпаг намотування дроту.

Дана таблиця тільки орієнтовна, оскільки залежить від точності виготовлення шківів, діаметра пасика і кроку різьблення на нижньому (що подає валу). Після виготовлення всього верстата необхідно уточнити співвідношення методом пробної намотування і скласти аналогічну таблицю. Неточність при виготовленні не позначиться на працездатності, інші співвідношення діаметрів призведуть до інших кроків намотування. Але велика кількістькомбінацій дозволить підібрати потрібний крок у будь-якому разі. Якщо необхідно робити намотування більше тонким дротом, можна виготовити ще один потрійний шків з діаметрами наприклад 12, 16 та 20 мм. Наявність такого шківа ще більше розширить асортимент проводу, що застосовується (починаючи з діаметра 0,15 мм).

Укладач дроту.

Креслення пластин укладача

Виконаний із 3-х пластин з'єднаних між собою гвинтами М4. Діаметр отворів 20 мм. Отвір у верхній частині діаметром 6 мм для гвинта регулювання натягу.

Внутрішня пластина - сталева, в нижній отвір вварюється сталева втулка діаметром 20 мм, довжиною 20 мм і з внутрішнім різьбленням 12х1,0. У верхній отвір вставляється фторопластова втулка зовнішнім діаметром 20мм та внутрішнім діаметром 12,5 мм, Довжина втулки 20 мм. Пластини стягуються між собою двома гвинтами М4, малюнку отвори їм показано.

У паз між зовнішніми пластинами вклеюється жолобок зі шкіри завтовшки 1,8-2 мм, він сприяє випрямленню та натягу дроту. Для регулювання натягу у верхній частині укладача встановлюється гвинт або міні струбцина, що стягує верхню частинузовнішніх пластин залежно від діаметра дроту та необхідного натягу.

У задній частині станини встановлюється відкидний кронштейн для котушки з дротом, необов'язкова, але зручна річ.

Привід

Як привод застосована шестерня великого діаметра, до якої приклепана ручка. На правій боковині станини (за місцем) встановлений вузол фіксації та допоміжного приводу, що представляє вал з шестернею, закріплений на окремому кронштейні з цанговим затискачем і віссю, що виступає. Вісь можна закріпити в патроні акумуляторного шуруповертаабо електродрилі і зробити таким чином електропривод. При намотуванні товстого дроту можна на осі закріпити ручку, тоді намотувати навіть товсту трубку буде легше. Цанговий затискач дозволяє надійно зафіксувати вал з котушкою, що намотується, якщо з якихось обставин доводиться перервати намотування на тривалий час.

Лічильник витків.

На шестірні верхнього валу закріплений магніт, але в правій боковині - геркон, висновки якого пов'язані з контактами кнопки «=» калькулятора.

Всі інші дрібні деталі та детальки встановлюються за місцем і робляться з чого бог пошле.

на останньому фотовидно, що котушка з проводом розміщена на окремому валу. Вал встановлений на 2-х важелях, які можна підняти вгору, тоді вони складуться всередину верстата. Це зроблено, щоб верстат під час своєї бездіяльності не займав багато місця.

Робота на верстаті.

Хоча й так видно, що як робиться, опишу порядок роботи. Незначна складність установки каркасів і складність зміни напрямку укладання, що здається, компенсуються простотою верстата.

Зняти верхній шків, висунути верхній вал праворуч на необхідну для встановлення каркаса довжину. Встановити на вал правий диск, потім оправлення котушки та на оправлення надіти каркас котушки чи трансформатора. Встановити лівий диск, нагвинтити гайку та вставити вал у ліву втулку. Встановити місце і закріпити верхній шків (відповідний таблиці для намотування первинної обмотки).

Вставити в отвір на верхньому валу шплінт або гвоздик, відцентрувати каркас на оправці та затиснути каркас із оправкою за допомогою гайки.

Встановити на вал, що подає, потрібний (для намотування первинної обмотки) шків.

Обертаючи шків валу, що подає, встановити укладач проти правої або лівої щічки каркаса котушки. Одягнути пасик на шківи. Якщо укладання дроту буде проводитися зліва направо пасик одягається «кільцем», якщо укладання дроту потрібно робити справа наліво - пасик одягається «вісімкою».

Провід протягується під додатковим валом, потім укладається знизу нагору в шкіряний жолобок укладача і закріплюється на каркасі. Затискачами у верхній частині укладача регулюється натяг проводу так, щоб він щільно намотувався на каркас.

На калькуляторі натискають 1 + 1. Тепер з кожним оборотом валу з каркасом калькулятор додаватиме 1, тобто вважатиме витки дроту. Якщо потрібно відмотати кілька витків, натисніть - 1 і з кожним оборотом вала показання калькулятора зменшуватимуться на 1.

Під час намотування дроту слідкуйте за укладанням витків, при необхідності поправляючи витки на каркасі. Після досягнення проводом протилежної щічки каркаса затисніть цанговий затискач і поміняйте положення пасика з «кільця» на «вісімку» або навпаки. Відпустивши цанговий затискач, підкладіть провідний папір під провід і продовжуйте намотування.

При необхідності змінити товщину дроту підберіть співвідношення шківів під необхідний крок намотування.

Ну от і все. Вибачаю за низька якістьфотографій, але сподіваюся, що все вам стане зрозуміло з наведених фото та креслень.

Минулої статті я поділився з Вами, . Товстий дріт намотувався вручну, так як іншим способом в домашніх умовах акуратно укласти виток до витка неможливо. З меншим діаметромобмотувального дроту можна застосувати технологічніший спосіб, що дозволить скоротити час і зусилля при намотуванні, а так само, що немало важливо, виготовлення трансформатора не відрізнятиметься від заводського виконання. Далі буде описано проста конструкціясаморобного намотувального верстата, за допомогою якого Ви з легкістю зможете намотати котушки, дроселі, силові та звукові трансформатори.

Основа (станина) намотувального верстата

Зробити верстат для намотування трансформаторів можна з будь-якого міцного матеріалу, що легко обробляється. Найкращим буде: метал, фанера (дерево) або пластмаса. Залежно від того, що у Вас є в наявності і з чим Ви любите найбільше працювати, можна віддати перевагу тому чи іншому матеріалу.

В основному майструю саморобки з того, що у мене є під рукою, так і в цьому випадку, у завалах барахла під назвою «в господарстві знадобиться» знайшлися обрізки з 10 міліметрової напівжорсткої пластмаси, яку успішно застосував у конструкції намотника та його елементів.

Спочатку, при розробці, необхідно зробити пробний макет, продумати компонування намотчика, поставити собі питання, які необхідні функції має виконувати пристрій. У процесі макетування легко доповнювати та удосконалювати, підганяти розміри, що дозволить на виході отримати найвдаліший варіант.

За проектом у нас три осі:

Перша вісь (намотчик) — на ній обертатиметься котушка трансформатора, що намотується. На одному кінці кріпиться лічильник кількості зроблених витків, а з іншого боку привід обертання осі з набором шківів. Привід може бути ручним у вигляді закріпленої ручки на осі або електричним у вигляді крокового двигуна.

Друга вісь (укладач) — на ній «бігатиме» повідець укладача дроту, також на осі буде закріплений другий набір шківів, який через пасову ремень буде сполучатися з першим набором шківів на першій осі.

Третя вісь (тримач котушок) – служить опорою для котушки з обмотувальним дротом.

На етапі проектування слід правильно рознести осі між собою, щоб каркас котушки трансформатора, що намотується, не чіплявся за верстат і не зачіпав іншу вісь, також вибрати висоту розташування котушки з дротом, щоб можна було вільно навішувати різні за габаритами котушки. Можна передбачити додаткову вісь для змотування дроту з котушки на котушку.

По розмітці на вибраному матеріалі для станини ножівкою по металу вирізаємо частини основи верстата (боковини, дно, поперечки), також висвердлюємо необхідні отвори. За допомогою металевих куточків та саморізів скріплюємо всі складові разом.

Лічильник оборотів для підрахунку витків

Один оборот дорівнює одному витку - так раніше в умі підраховував, мотаючи трансформатор на примітивному пристосуванні. З появою повноцінного намотувального верстата з передбаченим лічильником стало набагато простіше, але найважливіше, що при намотуванні витків відсоток на помилку звівся практично до нуля.

У намотчику, що розглядається, використаний механічний лічильник УГН-1 (СО-35) від радянської апаратури. Його можна замінити велолічильником або механічним лічильником від старого побутового магнітофона, де він відміряв витрату стрічки. Також можна зібрати простий лічильник своїми руками, маючи лише калькулятор, геркон, два дроти та магніт.

Розберіть калькулятор на два контакти, що замикаються кнопкою «рівно», припаяйте два дроти, а на кінці дротів запаяйте геркон. Якщо піднести магніт до геркона, його пластини всередині скляної колби замкнуться і на калькуляторі відбудеться імітація натискання кнопки. Використовуючи функцію складання калькулятора 1+1, можна підраховувати оберти.

Далі закріплюємо саморобний диск на першу вісь. До диска приклеюємо магніт, а на корпусі верстата чи кронштейні кріпимо геркон. Геркон маємо в своєму розпорядженні так, щоб при обороті диска магніт проходив поряд з герконом і змикав його контакти.

За таким принципом можна замінити геркон на кінцевий вимикач, а диск зробити як ексцентрика. Диск-ексцентрик, обертаючись своєю опуклою частиною, натискатиме на кінцевик

Укладач витків

Укладач дроту служить для рівномірного намотування, виток до витка, обмотувального дроту на каркас трансформатора, що виготовляється, або котушки. Щільність намотування залежить від того, з якою швидкістю обертаються осі, а також від діаметра обраного дроту. Необхідне співвідношення швидкості обертання першої та другої осі можна досягти за допомогою шківів та ремінної передачі. При роботі налагодженого механізму верстата відбувається одночасне переміщення ролика укладача з певним кроком та укладання дроту на каркас трансформатора, що намотується. У двох словах не пояснити, але за подальшого прочитання статті стане все зрозуміло.

У даній конструкції використана шпилька-штанга заводського виготовлення М6 з кроком різьблення 1мм. У боковини станини намотувального верстата паралельно один одному закріплюють підшипники в заздалегідь просвердлені для них отвори, далі в них вставляють шпильку. Для найкращого ковзання змащуємо підшипники. На шпильці переміщається напрямний ролик, через який протягується дріт.

Направляючий ролик для укладання дроту можна виготовити самостійно, маючи невеликий відрізок П-подібного. алюмінієвого профілю, подовжену гайку-втулку, що відповідає по різьбленню шпильці, і ролик, що подає, з канавкою посередині.

У П-подібному профілі свердляться паралельні отвори один одному. Верхня пара отворів – для ролика, а нижня – для подовженої гайки. Діаметр верхніх отворів у стінках профілю підбирається по осі, на якій буде закріплений ролик, а нижні на міліметр більше за діаметр різьблення шпильки. Під відстань між стінками профілю впритул підганяється за розміром подовжена гайка. Потім ця конструкція навертається на шпильку укладача.

Шпилька фіксується гайками з боків так, щоб вона могла обертатися без зміщень. З однієї зі сторін залишається запас шпильки, щоб на неї накручувати шківи для сполучення першої та другої осі.

Два шківи з'єднані ремінною передачею

Осі в намотувальному верстаті з'єднані між собою системою шківів різного радіусу. Шківи, ​​закріплені на осях, обертаються за допомогою ремінної передачі. Як ремень використовується пасик.

- Шків осі укладача дорівнює 100мм;

- Шків на осі із закріпленою котушкою (намотчика) дорівнює товщині необхідного дроту, помноженого на 100.

Наприклад, для 0,1мм дроту застосуємо 10 мм шків на осі намотника. Для діаметра 0,25 дроту 25 мм шків.

По можливості краще виготовити шківи з кроком 1 мм і підбирати в процесі намотування, використовуючи цю формулу

Похибка залежить від точності діаметра виготовлених шківів та натягу пасика. Якщо застосувати в конструкції як привод кроковий двигунз шестеренковою передачею замість пасика і точно випиляних шківів, то похибка можна наблизити до нуля.

Тепер розповім, як зробити шків своїми руками в домашніх умовах не звертаючись до токаря. Набір шківів у мене зроблений з того ж матеріалу, що й станина намотувального верстата. Розмітив за допомогою циркуля необхідні діаметри шківів і додав кілька міліметрів у більший бік, щоб проточити канавку для пасика до потрібного розміру. По контуру розмітки просвердлені шуруповерт отвори і прорізані перегородки між ними. Так набрав необхідна кількістьзаготовок для шківів. В ролі токарного верстатау мене була пристосована непотрібна м'ясорубка «Помічниця».

Точно вже не пам'ятаю, нарізав різьблення на валу двигуна м'ясорубки або там виявилася підходяща, але через довгу втулку гайку була прикручена шпилька. На шпильку через гайки та шайби прикручувалась заготівля трохи більшого діаметру, ніж був потрібний шків. Включалася м'ясорубка і ножівкою по металу/ напилком округлялися всі нерівності до круглої форми, а надфілем проточувалася борозенка (канавка) для пасика. У процесі штангенциркулем періодично перевірялися діаметри саморобних шківів.

Складові частини намотувального верстата та принцип його роботи

Елементи намотувального верстата збиралися повільно. Багато було взято від старої радянської кіноапаратури. Рухливі частини: ручка, шпильки осей, напрямний ролик - все оснащене підшипниками. Шпильки, гайки, шайби та куточки були куплені в магазині, що торгує металовиробами. Потратитися довелося лише на шпильки, довгі гайки та куточки. В іншому все зроблено з підручних матеріалів, наявних.

Для точного підбору щільності намотування дроту на шпильку укладача нанизується набір кількох шківів. Так, у разі не щільного намотування, можна було на один розмір перекинути пасик і підігнати швидкість обертання осей. Пасик у процесі намотування дроту перекручують залежно від напрямку ходу намотування на кшталт форми «Вісімка» чи пряме розташування пасика. Слід зробити кілька десятків пробних витків, щоб правильно підігнати шківи під діаметр дроту.

З дерева чи іншого матеріалу виготовляють основу формою внутрішньої частини котушки трансформатора і гайками-барашками фіксується на шпильці. Так само для фіксації котушки можна зробити універсальні куточки, що утримують. Демонстрація роботи намотувального верстата показана на відео:

[Тут буде відео процесу намотування трансформатора]

Про автора:

Вітаю вас, дорогі читачі! Мене звати Максим. Я переконаний, що майже все можна зробити вдома своїми руками, впевнений, що це під силу кожному! У вільний час люблю майструвати та створювати щось нове для себе та своїх близьких. Про це та багато іншого ви дізнаєтесь у моїх статтях!

Я зовсім не збирався робити якийсь або намотувальний пристрій. Більше того, мав твердий намір ніколи у своїй радіоаматорській практиці не займатися перемотуванням трансформаторів. Навіть лише їх вторинних обмоток. Ще та «канитель»! Однак це трапилося – трансформатор на виході давав напругу і струм менше за те, що було потрібно для проекту. А місця на котушці трансу було з надлишком. Ось і спокусився. Знайшов провід товстіший і довший і на протязі всього двох вихідних днів виконав цю робітку. Скільки разів трансформатор був розібраний і зібраний, а вторинка намотувалась і змотувалась, нехай буде моєю особистою таємницею. Головне все вийшло. Однак повторювати подібне зарікся – не мазохіст. Але зарікатися карається, і мені знову треба було «перетнути Рубікон». Тоді взяв першу дереву, що трапилася, і не мудруючи лукаво зробив ось це.

Робив тільки на один раз, так, що вигляд – «як з-під сокири», це нормально. Довжина основи 35 см (але 50 см буде краще), ширина 12 см (а цей параметр буде, в більшості випадків, цілком достатній), товщина 1,5 см. Розмір стійок: ширина 4 см, висота 10 см, кріпляться до основи двома шурупами (діаметр 4-5 мм та довжина не менше 40 мм) кожна. Зверху на стійках овальна канавка для валу (глибиною в половину діаметра) і напівкруглий в одній половинці фіксатор валу, він притиск. Якоюсь мірою можна регулювати натяг проводу, що намотується, а також у будь-який момент зупинити намотування - все залишиться на місці (провід не ослабне - витки не злетять). Дуже корисна можливість – перевірено. Потім потрібно з дроту діаметром 6мм зробити коміри. Розміри, як кажуть, «за смаком» (пропоную довжину згинів 170 х 60 х 30 мм). На валу потрібне різьблення М6 для можливості фіксації котушки на валу за допомогою гайок, якщо без різьблення, то потрібні стопори (їх краще припаяти до пластин затискає котушку), після встановлення вони фіксуються на валу гвинтами.

За розміром вікна котушки, що намотується, для утримання її центру строго на осі обертання валу, потрібні два квадрати (та хоч з товстого картону) з отворами 6мм по середині, а також втулка (наприклад пластмасова), в якості розпірки між ними, її довжина дорівнює довжині намотується котушки.

У зборі це виглядатиме так:

А готовий намотувальний верстат ось так:

Упевнений, при повторенні все вийде краще, адже я «пиляв» конструкцію «з нуля» і, дозволю собі повторитися, тільки на одне використання. А воно бачиш, як обернулося – прижилось. Намотування вторинки, на котушку трансформатора, займає тепер не дні та години, а можна сказати хвилини. Все виходить із першого разу. Це лише пристосування і працюють по колишньому руки його власника (одна крутить, інша направляє), але це вже зовсім інша робота і вона навіть може подобатися. З побажанням успіху, Babay.

Обговорити статтю ПРОСТИЙ НАМОТОЧНИЙ ВЕРСТАТ

Для всіх радіоаматорів, або ентузіастів, що захоплюються звуковідтворювальною апаратурою, намотувальний верстат є вкрай затребуваним обладнанням. Такі пристрої використовуються для намотування одношарових та багатошарових котушок циліндричного типу для трансформаторів.

У цій статті ми вивчимо пристрій та принцип роботи намотувального верстата, а також розглянемо покрокову інструкцію, за якою ви зможете зробити таке обладнання своїми руками.

1 Конструкція та принцип роботи

Намотувальний верстат незамінний при виробництві однотипних виробів. Існує два види таких агрегатів – автоматичні та ручні, при цьому останні у промисловій сфері практично не поширені через обмежену функціональність.

Однак габаритні розміри, велика вага і вартість автоматичних намотників роблять їх непридатними в побуті, тому для дому краще придбати ручний верстат. Стандартна конструкціятакого пристрою складається з наступних елементів:

• несучий каркас із двох вертикальних стійокз металу або дерева, між якими зафіксовані горизонтальні осі (на центральній стійці - для пластин з коліщатком, на зовнішній - для самої котушки);
• велика і мала шестерні, що передають на котушку момент, що крутить;
• ручка, зафіксована на великій шестірні, за допомогою якої обертається вісь із котушкою;
• кріпильні елементи - гвинти та гайки.

Принцип дії такого пристрою гранично простий - обертання ручки призводить до намотування на каркас дроту або кабелю, що обертається, за рівномірність намотування відповідає напрямна укладача, яка переміщає дріт в горизонтальній площині.

Контроль кількості витком може виконуватися як візуально, так і за допомогою спеціальних лічильників, найпростішим є звичайний велосипедний одометр. У більш просунутих верстатах як лічильник використовується спеціальний магнітно-герконовий датчик.

1.1 Магазинні верстати

Серед промислових намотувальних агрегатів повсюдною популярністю користується верстат для намотування кабелю СРН-05М3. Ця модель була запущена в експлуатацію ще за часів СРСР, і з того часу добре себе зарекомендувала завдяки високій надійності та продуктивності. На вторинному ринку СРН-05М3 можна виявити за 15-20 тис. рублів.

СРН-05М3 виконаний у корпусі з чавуну, вага обладнання становить 80 кг, габарити — 877*840*142 см. Верстат дозволяє намотувати одношарові, двошарові та тороїдальні котушки в режимі автоматичного укладання. Мінімальний діаметркабелю – 0.05 мм, максимальний – 0.5 мм. Агрегат комплектується однофазним електромотором типу ВУЛ-62, потужність якого становить 0.18 кВт. Найбільша швидкість обертання при намотуванні – 5100 об/хв.

Для побутової експлуатації найкращим виборомбуде ручний верстат NZ-1 (Китай). Незважаючи на країну походження NZ-1 є досить надійним та функціональним обладнанням. Агрегат призначений для намотування котушок діаметром до 150 мм з максимальною шириною не більше 100 мм. Коефіцієнт передавального відношення становить 1:08 у швидкому режимі намотування та 1:0.1 у повільному. максимальна швидкість- Не більше 1000 об / хв.

NZ-1 укомплектований лічильником витків механічного типу. Корпус виконаний із металу, опорна станина — із чавуну. Верстат оснащений шківом, що дозволяє підключатися до нього електродвигун через ремінну передачу та працювати в автоматичному режимі. Вартість такого обладнання варіюється в межах 4-5 тис. рублів.

1.2 Саморобний намотувальний верстат (відео)

2 Робимо верстат для намотування своїми руками

Представлений у цьому розділі статті верстат для намотування кабелю дозволяє працювати з котушками на квадратному, круглому та прямокутному каркасі з діагоналлю до 200 мм, його можна буде комплектувати різними шківами, що дозволить змінювати крок намотування в межах 0.3-3.2 мм.

Наведена схема показує каркас верстата. Для складання станини використовуються металеві листи товщиною 15 мм (для основи) та 5 мм (для бічних ділянок). Економія на товщині металу не вітається, оскільки вона веде до зменшення ваги агрегату та, як наслідок, погіршення його стійкості.

Вам потрібно вирізати заготовки станини (розміри дотримуються) і просвердлити в них два наскрізні отворипотім боковушки приварюються до пластини основи. У нижній отвір потрібно змонтувати 2 підшипники, у верхнє - втулки під вал обертання.

Як вал можна використовувати пруток гладкої арматури 12 мм, яку попередньо потрібно відшліфувати і пофарбувати. Для втулки укладача можна брати пруток діаметром 10 мм, по всій довжині якого нарізається різьблення стандарту М12*1,0.

Шківи краще виточувати потрійні, проте враховуйте, що їхня сукупна товщина не повинна перевищувати 20 мм. За більшої товщини потрібно додатково збільшувати довжину валів на аналогічний розмір. Вказана у схемі комбінація шківів дозволяє застосовувати 54 різних кроки намотування. Якщо вам необхідно працювати з проводами діаметром менше 0.31 мм, знадобиться додатковий шків 12/16/20 мм, з ним ви зможете намотувати дроти 0.15 мм.

Для спорудження ручного приводу вам знадобиться великорозмірна шестерня та рукоять, які фіксуються за допомогою цангового затиску на верхньому валу. Завдяки використанню цанги ви зможете при необхідності перервати намотування фіксувати ручку, тим самим перешкоджаючи розмотування котушки.

Лічильник витків для намотувального верстата виготовляється зі звичайного калькулятора. Також вам знадобиться магніт із герконовим датчиком (можна купити в будь-якому магазині радіотехніки), висновки яких необхідно приєднати до контактів калькулятора на кнопці «=».

2.1 Як працювати на саморобному верстаті?

Отже, обладнання готове, як же на ньому працювати? Щоб встановити каркас для намотування, необхідно висунути з посадкового гнізда верхній вал на довжину, що дорівнює довжині оправи. Далі на вал монтується правий диск та оправлення котушки, поверх якої надівається сама котушка. На наступному етапі встановлюється лівий диск і гвинта гвинта, після чого все встановлюється в початкову позицію.

В отвір на верхньому валу розміщується гвоздик і проводиться центрування оправи, після якого каркас затискається гайкою. Подальші операції виконуються в наступній послідовності:

1. На валу, що подає, розміщується придатною по діаметру шків.
2. За допомогою обертання шківа укладальник переміщається в крайнє положення до однієї зі сторін котушки.
3. На шків одягається пасик дроту - кільцем або вісімкою. Кінець дроту необхідно просунути під середнім валом, розмістити в жолобі укладача і зафіксувати на каркасі. Натяг дроту регулюється за допомогою затискачів на укладачі.
4. На початку намотування на калькуляторі набирається комбінація «1+1», після чого проводиться обертання ручки. З кожним повним оборотом валу калькулятор самостійно збільшуватиме число на екрані на одиницю, тим самим вважаючи кількість витків дроту.

Оскільки дане обладнання має гранично простий пристрій, в якому відсутній будь-який контролер керування намотувальним верстатом, у процесі роботи вам потрібно постійно стежити за котушкою і при необхідності виправляти кабель на каркасі вручну.

Якщо ви хочете зробити верстат більш функціональним, потрібно ускладнити конструкцію додавши до неї контролер. Це дозволить автоматизувати робочий процес, проте для повністю механічного укладання в пару до контролера необхідно встановити кроковий двигун (підійде звичайний 24-вольтовий привід, що працює в режимі 44-60 кроків на оборот). Силові транзистори до цього комплекту підбираються виходячи з характеристик двигуна. Як контролер оптимально підійде прилад АТмега8, купити який можна за 150-200 рублів.