Заміна стандартного блоку вимикачів

У багатьох у квартирах ще збереглися електричні вимикачістарий зразок поєднані з розеткою. Такі вимикачі в основному ставилися на керування світлом кухні, туалету та ванної кімнати.

Пропонований асортимент блоків вимикачів на заміну по стандартним розмірамневеликий і обмежується кількома видами.
Простіше замінити стандартну стару коробкуу стіні, на сучасну, куди можна поставити окремий вимикач та розетку, або як на фото, де стоять два вимикачі та розетка.

Пам'ятайте!Робота під напругою є небезпечною для життя! Якщо у вас немає необхідної кваліфікації, краще довірити спеціалісту.

Для заміни блоку вимикачів знадобляться такі матеріали
1. Коробка для вимикачів та розетки.
2. Нові вимикачі та розетка
3. Гіпсова штукатурка чи алебастр

Необхідні інструменти
1. Викрутки
2. Шпатель
3. Перфоратор (бажано з режимом довбання)
4. Місткість для розведення розчину
5. Пробник фази

Коробка повинна бути не дуже глибока, щоб посадкове місце в стіні потрібно було поглиблювати якнайменше, при покупці розеток, переконайтеся, що вони вільно помістяться в коробці, і не заважатимуть один одному.

Перед початком робіт, необхідно знеструмити весь блок вимикачів, відключивши автоматичні вимикачі в центральному щитку, після чого демонтуємо блок, знявши спочатку клавіші (на вимикачі старого зразка, вони знімаються відтягуванням клавіші на себе з її подальшим зміщенням вгору), а потім звільнивши гвинти, що кріплять дроти. .

Відкручуємо саму розетку та вимикачі, від'єднуємо дроти, попередньо запам'ятавши який провід куди має підходити. Вийнявши блок вимикачів, демонтуємо металеву коробкублоки вимикачів.

Після демонтажу старого блоку з коробкою, відгинаємо дроти убік, розмічаємо нове посадкове місце і перфоратором дуже акуратно подовжуємо гніздо під нову коробку.

Як згадувалося раніше, краще використовувати перфоратор із режимом довбання. Якщо перфоратор дозволяє тільки свердлити, можна поступово розширювати місце під коробку, акуратно висвердлюючи і відколюючи бетон по невеликому фрагменту.

Не можна забувати що блок зазвичай знаходиться на тонкій стіні ванної кімнати або туалету, тому подовжувати і поглиблювати гніздо, потрібно гранично обережно, щоб не пробити стіну наскрізь.

Шпалери навколо гнізда під розетку бажано зняти, оскільки може знадобитися шпаклювання стіни навколо коробки.
Після розширення та заглиблення посадкового місцяпід коробку, необхідно перед цементуванням добре змістити пил і зволожити гніздо в стіні, для цього зручно використовувати звичайну малярську кисть.

У коробку заводяться дроти, і коробка встановлюється на місце. Розвівши трохи розчину ( гіпсової штукатуркиабо алебастру), заповнюємо за допомогою шпателя щілини навколо коробки, намагаємося утримувати коробку у вертикальному стані, коробка не повинна виступати зі стіни і повинна стояти прямо.

Гіпсова штукатурка схоплює повільніше ніж гіпс або алебастр чистому виглядіПісля висихання розчину можна встановлювати нові вимикачі і розетку в коробку.

При виконанні робіт не забувайте виконувати техніку безпеки роботи з електрикою, працюйте тільки відключивши електроенергію і перевіривши відсутність фази за допомогою тестера або спеціального пробника.

Матеріали на тему:

Проблема маленької ванни є поширеним питанням для багатьох людей, які бажають перетворити подібне приміщення на багатофункціональний простір.

Проводячи ремонтні роботиу приміщенні ванної, багато хто приділяє велику увагу вибору керамічної плитки, сантехніки та дизайнерських елементів. Вимикач у ванній кімнаті, розетки та іншу електропроводку часто залишають без уваги. Це поширена помилка, оскільки ванна вважається приміщенням із підвищеною небезпекою для електричних приладів та здоров'я людини.

Вимоги до електропроводки у ванній

Ванна кімната, особливо якщо вона поєднана з туалетом, є зоною підвищеного ризику та небезпеки для електричних приладів. Вимикач для ванної кімнати підпадає під суворі вимоги, оскільки в цьому приміщенні одночасно присутні такі ризикові факторияк:

• висока напруга у мережі;
• підвищений рівень вологості;
• різкі перепади температур.

Важливо! Завжди потрібно пам'ятати, що волога є найкращим провідником електричного струмуТому установка вимикача у ванній кімнаті є відповідальним заходом, що вимагає дотримання всіх правил техніки безпеки.

Прокладання електропроводки повинно здійснюватися після розведення сантехніки згідно з заздалегідь складеним планом. Найкращим варіантомє розміщення електричних точок у спеціальних коробках, які замуровані у стіну. Кабелі також замуровуються у стіну з використанням гофрованих каналів, які дозволяють замінити проводку за необхідності без демонтажу декоративного покриття.

Порада! Перед тим як підключити вимикач у ванній кімнаті, рекомендуємо прислухатися до порад фахівців. Вони в один голос радять винести вимикач за межі приміщення ванної та з'єднати в один блок із вимикачем на туалет та кухню, оскільки у більшості квартир, санвузол та кухня розташовані поруч.

Пристрій захисного відключення

Правила монтажу та пристрій проводки вимагають, щоб усі електричні прилади, розетки та світильники були підключені до спільної мережі через пристрій захисного відключення або ПЗВ. Якщо вода потрапляє у вимикач, розетку або інше електричне обладнання, ПЗВ вловлює втрату напруги та миттєво відбувається автоматичне увімкнення світла у ванній. Це робиться у тому, щоб електроприлади внаслідок намокання не завдали шкоди людині ударом струму.

Багато хто помилково вважає, що автомат аварійного вимкнення та ПЗВ це один і той же пристрій. Але це не так. Автоматичний вимикач, який у народі називається "автомат" або "пакетник", призначений для захисту приладів від короткого замикання. Якщо вимикач для ванної та туалету підключений через такий автомат, то у разі короткого замикання, перегріву або стрибка напруги він автоматично розмикає ланцюг, не допускаючи займання електропроводки.

ПЗВ призначене для уловлювання витоку напруги. Іншими словами, воно в режимі реального часу стежить за напругою у фазному та нульовому дроті. Якщо вимикач між ванною та туалетом почав втрачати напругу внаслідок попадання вологи, пристрій відключить мережу.

Порада! У продажу є спеціальні диференціальні автомати, які поєднують у собі функції захисту від стрибка напруги, замикання та одночасно виконують роль ПЗВ. Це найкращий засібзахисту від випадкового удару струмом внаслідок влучення вологи на провідники електроприладів.

Правила вибору вимикачів для ванної

Якщо у вас не встановлено загальний вимикачванна-туалет-кухня, а використовується окремий вимикач у приміщенні ванної, такий пристрій повинен мати спеціальний ступінь захисту, який позначається маркуванням «IP». Діапазон маркування IP може бути від IP-00 (незахищений від вологи) та IP-68 (максимальний захист від попадання вологи). У таких позначеннях перша цифра позначає ступінь захисту від дрібних пилових частинок, друга цифра вказує на ступінь захисту від попадання вологи.

Якщо у вас встановлено блок вимикачів ванна-туалет-кухня за межами ванної кімнати, то можна використовувати вимикачі зі ступенем IP-00, якщо пристрій встановлено безпосередньо в приміщенні або на вулиці, то ступінь захисту має бути максимально високим.

Важливо! Зверніть увагу, у вимикачах для ванної повинні бути кришки, які закривають контактні отвори від прямого влучення рідини. Також виріб повинен мати гумові ущільнювачіна місцях входу кабелю.

Запитання від Володимира:

Доброго дня Олександр!! Дуже цікавий матеріалі все зрозуміло. Я прошу вашої поради, як бути, коли фаза у двох дротах?? Сьогодні зламався старий вимикач практично такий, як на вашій схемі, але не було підключення до розетки. Кухня, туалет, ванна. Йде фаза нуль на кухню, окремо туалет ванна. Будинок старий, хрущовка. І вимикачеві багато років. Так ось, почав перевіряти, як зазвичай фазу та нуль. На двох верхніх вимикачах (туалет, ванна трижильний дріт і дві фази і нуль). Хочу замінити вимикач теж на триклавішний, але не можу зрозуміти, як їх з'єднати. Якщо не зрозуміло, моє пояснення можу вислати фото.

Відповідь:

Цю статтю пишу згодом після вирішення питання Володимира. Мені дистанційно вдалося зрозуміти як у нього все підключено та підказати як замінити старий блоквимикачів. Я вирішив опублікувати рішення цієї консультації, так як до мене часто приходять питання з підключенням таких триклавішних вимикачів і ця інформація зможе комусь знадобитися.

Я отримав від Володимира фото і потім казав йому, що і як перевірити, щоб я сам зміг дистанційно зрозуміти його схему. Отже, як у нас із Володимиром це було!

На фото нижче представлений його старий блок вимикачів з розеткою. Це типовий варіантрадянського вимикача, який досі стоїть у тисячах квартирах нашої неосяжної батьківщини.

Ось без кришки...

А це вже контакти із підключеними проводами...

Виявляється у Володимира верхні два вимикачі підключені 3-х жильних дротів, а нижній 2-х жильних. Розетку підключено не було. Після прочитання моєї статті Володимир почав шукати за допомогою викрутки-індикатора фазний провідник. Виявилося, що в нього їх три, тобто індикатор на викрутці світиться від трьох проводів. Дивіться фото нижче - це дроти "1", "2" та "6".

У принципі такого не повинно бути і ми почали думати, як тут все підключено.

Якщо верхні два вимикачі та один нижній вимикач підключені двома різними проводами, то буде правильним якщо до них буде приходити всього два фазні провідники. Один на контакт "4" (див. фото вище) та чорною перемичкою від нього фаза повинна передаватися на контакт "3". Другий фазний провідник повинен приходити на будь-який контакт "5" або "6" нижнього вимикача.

Щодо нижнього вимикача питань начебто немає, а ось по двох верхніх був. Як ця фаза приходить на контакти "1" та "2"? Тут при замиканні клавіш фази повинні зустрічатися на з'єднаних перемичкою контактах "3" та "4". Як працює освітлення?

Насправді тут виявилося, що вимикачі рвуть не як належить фазний провід, а нульовий. Тоді чому світиться індикатор викрутки та показує наявність фази на трьох проводах "1", "2" та "6". Адже фаза йде відразу на світильники і до вимикача не має жодного відношення.

До речі, Володимир, хотів на місце великого блоку встановити такий 3-х клавішний вимикач. Для того щоб це реалізувати йому довелося виявити кмітливість та майстерність, і у нього зробити це вийшло.

Я пишу Володимиру таке:

Володимире, звичайно, у нас все вийде.

У вас вимикачами рветься "нуль", а чи не фаза. Це звичайно не правильно, але багато де так зроблено. Переконатись у цьому можна наступним чином. При включенні світла будь-якому приміщенні фаза на контакті даного вимикача повинна прірва, тобто. вогник на викрутці-індикаторі не світитиметься. Також можна викрутити лампочку з патрона та на контакті вимикача "фаза" теж зникне. Перевірте це. Якщо ви всюди увімкнете світло або викрутите всі лампи, то на проводах "1", "2", "6" не повинно бути фаз. У такому разі схема підключення нового 3-х клавішного вимикача буде наступною. На загальний контакт підключаємо провід "4" або "5". Це буде загальний "нуль", що приходить на блок вимикачів. Проводами "1", "2", "6" "нуль" йтиме до світильників.

Чому світиться вогник у вимикачі, якщо їм рветься нуль? Все просто. На один контакт світильника прийшла "фаза". Далі вона переходить на лампочку, проходить через її нитку розжарювання та через інший контакт у патроні йде на вимикач. Якщо викрутити лампу, то ланцюг розімкнеться і на вимикачі не буде фази. Спробуйте перевірити викруткою індикатором цей варіант.

На фото нижче зворотній сторонінового вимикача я намалював його схему та підписав контакти номерами проводів зі старого вимикача, щоб пояснити який провід та куди підключати.

У підсумку у Володимира все вийшло і він надіслав мені наступного листа:

Шановний Олександр!! Хочу висловити величезну подяку за вашу увагу та чуйність і сказати просте людське ДЯКУЮ!! Все вийшло, все зібрав, як ви радили. І ось тепер здаю роботу вчителю. (Дружина моя мою роботу вже прийняла). Надсилаю вам скріншот моєї роботи. Ще раз величезне спасибі. Впевнений, що ви своїми порадами та консультаціями робите велику справу. Коли тебе поважають за добрі справи, то в житті все буде гаразд. Успіхів Вам і всього доброго. До побачення з повагою Володимир.

А Володимиру я теж хочу подякувати за його добрі слова.

Всім удачі та пам'ятайте, що у вас все вийде! Дякую!

У панельних будинкахшироко використовуються триклавішні вимикачі із розеткою. Вони стоять у коридорі та керують світлом у трьох приміщеннях – це кухня, ванна кімната та санвузол. Розетка тут передбачена для різних побутових потреб, наприклад, щоб пилосос включити, бритву, фен і т.д. З тих пір, коли вони встановлювалися пройшло багато часу та сьогодні вони потребують заміни. Купити такі триклавішні вимикачі з розеткою не складає великої праціАле ось розібратися зі схемою його підключення не кожен може. У цій статті я детально розумію схему підключення триклавішного вимикача з розеткою, з якою Ви зможете зробити все самостійно.

Перед початком усіх робіт обов'язково знеструмте квартиру або цю лінію. Безпека понад усе.

Під час демонтажу старого блоку запам'ятайте, а краще підпишіть всі дроти, які відключатимете. Це дозволить швидко розібратися який провід і куди йде. У двох словах про дроти - сенс тут такий:

• від розподільної коробкидо блоку вимикачів підходить один двожильний провід та заводиться на контакти розетки;
• від цієї розетки від контакту "фаза" йде перемичка на загальний контакт блоку вимикачів (це єдиний малюнку нижче чорний провід);
• від інших контактів блоку вимикачів йдуть на світильники три фазні провідники.

Цих пояснень думаю недостатньо, тому замалював схему підключення триклавішного вимикача із розеткою, де все докладно розписав. Тут Ви приділяйте увагу намальованим лініям і не особливо звертайте увагу на купу дротів у блоці, тому що тут наведено самодіяльність і господарі квартири запитали ще одну розетку. Дивіться нижче...

На фото вище вже в стіну вмонтовано пластмасову коробку від нового триклавішного вимикача з розеткою. Вона точно входить у вишиблене поглиблення від старого вимикача. Її можна посадити на гіпс, а можна прикріпити дюбелями. Тут вибір за Вами.

Ось нижче фотка без мого мистецтва. Цей блокстоїть у квартирі в однієї сім'ї пенсіонерів. Проводка тут стара і міняти її вони в жодному разі не захотіли. Частина проводів була поламана і вони були нарощені через поодинокі клемні колодки. Далі бачимо жовто-зелений проводок - це "нульовий" провідник, що відходить на розетку, змонтовану на кухню (це вже самодіяльність якогось електрика).

Нижче вже поставлені на місце перемикачі. Насправді їх можна не знімати, тому що доступ до болтів контактів однаково є.

Я зняв їх заради інтересу...

Тепер ставимо корпус на місце. Він кріпиться трьома болтами.

Ставимо бічну клавішу...

Тепер іншу бічну клавішу...

На завершальному етапі ставимо середню клавішу. Ось і все триклавішний вимикач із розеткою готовий до експлуатації. Для того щоб його розібрати та дістатися контактів потрібно виконати дії у зворотному порядку описаному тут.

Якщо цих пояснень вам мало, то читайте новий матеріалщо доповнює цю статтю: Додаток до статті "Схема підключення триклавішного вимикача з розеткою" . Тут я розглядаю дві різні схемипідключення такого блоку та наводжу докладні пояснення.

Усміхнемося:

Вчитель з фізики – Вовочка:
- Що буде, якщо вставляти магніт у котушку та виймати його назад?
- У ланцюзі виникає індукційний струм.
- Правильно! А якщо це робити довго?
- Може народитись електрик.