Чому вимикається захист на електричній панелі. Чому спрацьовує автоматичний вимикач? Як працює автоматичний вимикач

Вимкнення автоматичного вимикача може бути викликано безліччю різних причин, починаючи від несправності самого виробу та закінчуючи коротким замиканням у проводці. Можна самостійно визначити, чому спрацьовує механізм розчеплення живлення, і зробити це зовсім не важко навіть недосвідченому електрику. Далі ми розповімо читачам сайту, чому вибиває автомат у щитку і що робити для вирішення проблеми!

Перевантаження мережі

Сама часта причина, за якою відключається автоматичний вимикач(АВ) полягає в тому, що він просто виконав свою роботу – захистив проводку від навантаження та подальшого виходу з ладу. Коли ми розглядали, то говорили про те, що кожна модель має свій номінальний струм розчеплення: 6, 10, 16, 25 А і т.д. Ось якщо Ви одночасно включили кілька потужних електроприладів, струм яких перевищив уставку, не дивуйтеся, чому автоматичний вимикач вибиває в будинку. Наприклад, у Вас на щитку стоїть автомат на 16А (класична ситуація для старої проводки) і Ви відразу включили пральну машину, кондиціонер, електрочайник та бойлер. Навантаження на мережу помітно зросло, внаслідок чого АВ відключився, тим самим захистивши електропроводку.

Вирішити проблему можна кількома способами. Перший і найпростіший – по черзі включати потужну побутову технікущоб не виникла. Другий – замінити автомат на 25-амперний. Це дозволяється робити тільки в тому випадку, якщо проводка зможе витримати навантаження (мідна, переріз жил не менше 2,5 мм2). Третій, найнадійніший – на нову, яка буде здатна витримати потужну побутову техніку.

Дохідливо пояснюється причина, через яку автомат вибиває, на відео:

Що робити, якщо відбувається спрацювання АВ під навантаженням?

Звертаємо Вашу увагу на те, що після того, як автомат виб'є, якщо він з тепловим розчіплювачем, увімкнути його відразу не вийде. Це пов'язано з принципом роботи виробу. Коли механізм охолоне (час може сягнути кілька хвилин), спробуйте заново звести важіль у положення «Увімк.».

Несправність побутової техніки

Якщо ж автомат вибиває часто і приблизно в той самий період часу, з великою ймовірністю можна стверджувати, що несправний один з електроприладів. Наприклад, якщо Ви помітили, що автоматичний вимикач спрацьовує при включенні пральної машини, електроплити або водонагрівача, відключіть цю техніку і подивіться, як поводиться пристрій без електроприладів. Спрацювання не відбувається? Потрібно шукати несправність в одному із підключених «винуватців». Про те, що ми розповіли у відповідному розділі сайту.

Швидко знайти несправну техніку можна шляхом виключення. Вимкніть всі вилки з розеток і підключайте по черзі. На приладі, що коротить, відбудеться спрацювання автоматичного вимикача під навантаженням.

Якщо Ви відключили всю техніку від мережі, а автомат вимикається, значить, справа може бути в проводці. Що робити у такому разі, ми розповімо далі.

Коротить електропроводка

Ще однією причиною, чому часто вибиває АВ є . Фаза в якомусь місці торкається нуля, внаслідок чого відбувається КЗ і автомат виконує свою другу захисну функцію – захист від короткого замикання. Якщо всі споживачі відключені від мережі, а спрацьовування відбувається, потрібно повністю. Справа ця займає чимало часу і, крім цього, потрібно бути уважним, щоб знайти несправність.

В першу чергу Ви повинні розібрати всі розетки та вимикачі світла, перевірити якість підключень жил до клем. Якщо дроти бовтаються, гвинтики потрібно підтягнути. Після розеток переходьте до розподільних коробок. Переконайтеся, що якісне, немає оголених ділянок, які можуть скоротити. Після коробок потрібно переходити до світильників. Дуже часто електрики-початківці забувають перевірити люстри, якщо автомат вибиває без навантаження. Технологія перевірки аналогічна до розеток – перевіряєте надійність з'єднань.

В останню чергу потрібно перевірити проводку, яка в більшості будинків і квартирі прихована (у стіні). Найкраще в цьому випадку використовувати спеціальний прилад, яким можна швидко та точно знайти КЗ. Однак у домашніх умовах навряд чи у когось він знайдеться, тому вийти зі становища можна за допомогою мультиметра. Про те, що у проводці, використовуючи тестер, ми розповідали у відповідній статті. Якщо і це не допомогло, рекомендуємо викликати майстра, який за допомогою тепловізора або інших пристроїв знайде коротке замикання і усуне його.

Вийшов з ладу АВ

Ну і найрідкісніша причина, яка також не виключається. погана якістьавтомата, який вибиває через бракований. Якщо Ви впевнені, що проводка та побутова техніка цілі, а навантаження не виникає – перевірте автомат методом заміни на аналогічний. З упевненістю можна сказати, що це допоможе усунути проблему. Щоб у майбутньому більше не зіткнуться з таким випадком, рекомендуємо ознайомитись з та вибрати один зі списку.

Що ще може бути?

Крім вище перерахованих причин, з яких вибиває автомат у щитку, бувають ще й інші, що рідко відбуваються. Коротко розглянемо і їх.

Якщо автоматичний вимикач спрацьовує при перегоранні лампочки, не переживайте, іноді це відбувається. Справа в тому, що при згорянні лампи виникає короткочасне навантаження і якщо номінал автомат 6-10А, він цілком можливо виб'є. Зі світлодіодними і люмінесцентними лампами такого не станеться.

Іноді на форумах можна зустріти ситуацію, коли АВ вибиває під час увімкнення стабілізатора. Тут теж свої нюанси, пов'язані з роботою пристрою та Вашою ж неуважністю. Справа в тому, що стабілізатори напруги під час пуску створюють струм, який може перевищити номінал Вашого автомата, внаслідок чого він виб'є. Можливо, ще й причина в самому стабілізаторі. Дешеві китайські моделі славляться своїм шлюбом.

Якщо спрацювання відбувається при включенні світла – перевірте мультиметр світильники. Про те ми також розповідали.

Банальною причиною, через яку вимикається автомат, є неправильне підключення цього пристрою. Якщо жили погано підтягнуті до клем, відбувається нагрівання у цьому місці, внаслідок чого може спрацювати тепловий розчіплювач. Визначити причину допоможе візуальний огляд – підплавлений корпус та ізоляція дроту. Якщо пластик дуже розплавився, краще замінити автоматичний вимикач. При незначних ушкодженнях допускається просто сильніше затягнути жили викруткою.

Трохи відійдемо від теми, але все ж таки відзначимо важливе. Якщо у Вас в електрощитку знаходяться вступний та групові автомати, знайти причину буде простіше. Чи вибиває АВ на введенні, без групових? Перевірте правильність. Якщо вимикається певний автомат нижче головного, отже, у цій групі перебуває несправність (освітлення, розетки чи окремо підключена варильна панель).

Буває, що проблема виникає після затоплення квартири. Вода потрапляє на з'єднання проводів і якщо вони скручені ізолентою, вона розклеюється, внаслідок чого відбувається замикання контактів. Після потопу потрібно обов'язково зробити ревізію проводки, щоб не дотягнутися до ситуації, коли почне спрацьовувати автоматичний вимикач.

Ось ми й надали всі причини, чому вибиває автомат у щитку. Врахуйте, що така ситуація може статися як у квартирі, так і в приватному секторі. Діяти потрібно аналогічним чином, навіть якщо вимикається автоматичний вимикач на стовпі! Якщо Ви не впевнені у своїх здібностях, краще викликати майстра, який безпечно знайде несправність і усуне її!

Цікаве

Нерідко відбувається відключення автоматичного вимикача, встановленого на введенні у квартиру. Поширений, але неправильний спосіб усунення частого відключення АВ – заміна приладу більшого номіналу. Проблема може лише погіршитись, є ймовірність пошкодження проводки або приладів.

Автоматичні вимикачі – пристрій та як працюють

Коли вибиває автомат у щитку, його включають вручну, але якщо це трапляється занадто часто, починають замислюватися про причини та способи їх усунення. Щоб ясніше уявляти, чому так часто струм автоматично вимикається, слід ознайомитися з автоматичними вимикачами та їх роботою. Електричний струм характеризується силою струму та напругою. З цих показників обчислюється потужність.

При незмінній величині напруги сила струму залежить від підключеної потужності. Цю закономірність використовують для захисту проводки та приладів.

Найпоширеніший тип апаратів, що захищають домашню мережу – автоматичний вимикач. Кожен автомат:

• розрахований на певну кількість спрацьовувань;
• має свій поріг чутливості, при перевищенні відключає споживачів;
• має обмеження струму.

Багато хто, напевно, ще й зараз використовують пробки, 6 А, 10 А і так далі. Автомати також випускаються з розрахунками на різну силу струму. Автоматичні вимикачі встановлюються для захисту від короткого замикання та перевантаження, які можуть призвести до пожежі. Так що встановлювати автомати та пробки більшого номіналу, ставити жучки не можна, вони не зможуть виконувати свою захисну функцію.

Ще один пристрій захисту – диференціальне реле (ПЗВ). Коли відбувається витік струму, більшого, ніж закладений параметрах приладу, реле розриває ланцюг. ПЗВ розраховані на струм витоку 30 мА, але якщо вологе приміщення, рекомендується дифреле на 10 мА. Зі струмом витоку споживачі іноді зустрічаються, коли, доторкнувшись, наприклад, до холодильника, відчувають удар струмом, якщо на щитку немає ПЗВ, за його наявності ланцюг при витоку струму розривається.

Наступний більш досконалий пристрій - диференціальний автомат, що поєднує функції автоматичного вимикача та диференціального реле, тобто спрацьовує при перевантаженні та витоку струму. Для захисту приладів від підвищеної напруги та стрибків у мережі служить . Його регулюють за мінімальною напругою або максимальною, час спрацьовування при порушенні діапазону заданих напруг. Незамінна річ для домашньої мережі, якщо напруга нестабільна.

Чому спрацьовує автомат – можливі причини

Викликають багато причин, від найпростіших до досить складних. Знайти причину, чому вибиває пробки, не складає великої праці, Запрошувати електрика зовсім не обов'язково. Найчастіше зустрічається відключення ланцюга у квартирі, коли включено дуже багато споживачів, тоді навантаження за силою струму перевищує максимально допустиму для АВ. Прилад захисту просто виконує свою безпосередню роботу – розриває ланцюг, щоб не було пошкодження проводки.

Кожен автомат розрахований на певне навантаження: 6 А, 10 А, 16 А і далі. Якщо одночасно увімкнути кілька приладів солідної потужності, струм може досягти межі більшої, ніж витримує АВ, спрацьовує захист. Найбільш поширені автомати на 16 А, але одночасного включенняпральної машини, бойлера, електрочайника, кондиціонера він не витримає. Відключається, проводка захищена від навантаження. Якщо автомат має тепловий розчіплювач, увімкнути його відразу не вдасться, він повинен охолонути.

Можливо також, що вимкнення відбувається через несправність самого захисного пристрою. Іноді купується бракований виріб: на апараті вказано один номінальний струм, а насправді він витримує значно менший. Корпус при цьому нагрівається, що свідчить про спрацювання теплового розчіплювача. Коли струм навантаження, при якому спрацьовує автомат і номінальний не сильно відрізняються, апарат справний. На роботу впливає температура повітря, клас виробу.

Часте спрацювання автомата відбувається, якщо контакт на вході виконано неякісно. Нагрівається контактна пластина, сам пристрій, спрацьовує тепловий захист. Часто корпус біля вступних клем, ізоляція провідника оплавлені, що свідчить про перегрів через поганий контакт, і автомат відключає ланцюг. Можливо, слідів оплавлення немає, але корпус гарячий – отже, контакти погані, але ще не встигли підгоріти.

Якщо підключено прилад, і автомат, який досі нормально працював, миттєво відключив ланцюг – причина, швидше за все, у поломці електроприладу. Відключаємо його, включаємо автоматичний вимикач та інший прилад у ту саму розетку. Якщо він працює, то причина у несправності побутового електроприладу. Повторне вимкнення автомата вказує на інші причини.

Причини частого вибивання автомата іноді криються у пошкодженні проводки, через що відбувається коротке замикання. Фаза і нуль десь стикаються з оголеними ділянками проводів, автомат реагує на КЗ і відключає мережу. Відключаємо всіх споживачів, вмикаємо АВ. Якщо автомат спрацював – причина у проводці. Це часто одна з найскладніших несправностей, знайти місце короткого замикання іноді дуже важко, якщо пошкоджена проводка в стіні.

Усуваємо причини частого відключення АВ - що і як робити

Якщо пропало світло, не працюють розетки, йдемо до щитка та дивимося на автоматичні вимикачі. Найчастіше доведеться просто увімкнути автомат. Сучасні АВ під час спрацьовування відправляють ручку включення вниз. Щоб увімкнути живлення, піднімаємо її вгору. У багатьох будинках зустрічаються автомати старого радянського зразка, у яких при спрацьовуванні ручка знаходиться у верхньому положенні. Якщо АВ у щитку багато, знайти спрацював важко. По черзі вимикаємо та вмикаємо всі автомати.

Якщо мережа перевантажена, вона буде відключатися автоматично, але не завжди, а через деякий часовий проміжок, необхідний для спрацьовування захисту. Найрідше відбувається перевантаження ланцюгів освітлення. Зазвичай їх захищає один автоматичний вимикач на 10 А, цього найчастіше достатньо. Але якщо встановлено багато додаткових світильників, особливо галогенових або із застосуванням ламп розжарювання, ставимо окремий автомат для освітлення.

Набагато частіше зустрічається навантаження мережі від побутових електроприладів. Якщо включити споживачів на 20 А, а номінальний струм спрацьовування автомата – 16 А, ланцюг звичайно розірветься. Щоб з'явилося переконання, що автомат спрацьовує від навантаження, підраховуємо загальне споживання струму електроприладами. Особливо добре це зробити в момент вимкнення електрики захисним пристроєм. Підсумовуємо потужність всіх включених приладів, це число ділимо на напругу мережі (220 В), отримуємо силу струму в Амперах.

Порівнюємо навантаження мережі з номіналом автоматичного вимикача. У разі значного перевищення навантаження струму від номінального автомата використовуємо одночасно меншу кількість побутових приладів. Якщо в будинку старе алюмінієве проведення з малим перетином, встановлюємо додатковий пристрій- Пріоритетне реле струму, яке примусово відключить непріоритетний прилад. Амперметр і вольтметр у щитку дозволять візуально контролювати навантаження та напругу.

Поганий контакт виникає при неякісному з'єднанні, можливо будь-де – від , розподільних коробок до світильників і розеток. Слабо підтягнуті контакти затягуємо, якщо вони не встигли підгоріти, автоматичний вимикач оплавлений змінюємо на аналогічний. Контакти розеток з часом слабшають, підгоряють. Дивлячись за ступенем пошкодження, підтискуємо контакти або змінюємо розетку. Оглядаємо систему освітлення – вимикачі, світильники та усуваємо неполадки аналогічним способом, що й у розетках. В останню чергу дивимося контакти у розподільних коробках, усуваємо проблеми.

Побутова техніка може мати різні несправності, які можуть спричинити спрацювання захисного автомата. Якщо це відбувається з певною закономірністю, то велика ймовірність саме такої причини. Зауважуємо, при включенні якої техніки спрацьовує автомат, відключаємо її і дивимося, як поводиться АВ без цього приладу. Якщо вимкнення не відбувається, шукаємо несправність у побутовій техніці або здаємо в ремонт.

При короткому замиканні, якщо вибило пробки, робимо огляд вимикачів і розеток, перевіряємо, як підключені жили до клем, підтягуємо гвинти, якщо дроти настільки слабко затягнуті, що можуть стикатися і коротити. Далі переходимо до розподільних коробок, перевіряємо, чи немає оголених проводів, здатних при торканні викликати коротке замикання. Потім перевіряємо якість з'єднань у світильниках, люстрах. Останньою перевіряємо проводку, яка здебільшого прихована у стіні. Для виявлення КЗ користуємося тестером або викликаємо електрика, що має тепловізор або інші прилади, здатні виявити коротке замикання прихованої проводки.

Інші причини відключення мережі автоматично трапляються досить рідко. Перегоріла лампочка розжарювання, АВ розірвав ланцюг. Нічого страшного немає, просто виникло короткочасне навантаження, автомат зреагував. Іноді вибиває при включенні стабілізатора, якщо він при запуску створює струм вище номінального в автоматі. Якщо вимкнення відбувається при включенні освітлення, перевіряємо світильники мультиметром. Після затоплення квартири відбувається, що розклеюється ізоляція, відбувається коротке замикання. Обов'язково після підтоплення перевіряємо всю проводку.

Встановлюємо захисний пристрій - як підібрати номінал

Якщо потрібно встановити автоматичний вимикач, який відрізняється від номіналу від встановленого раніше, потрібна обережність. Неправильно підібраний номінал може спричинити займання проводки або постійне вимкнення автомата. Якщо використовувати спосіб, коли потужність приладів ділять на 220 і не враховувати інших факторів, можна зробити помилку. Обов'язково враховуємо усередині будинку.

Якщо пробку вибило, необов'язково змінювати її на автоматичний вимикач. Адже пробка - той самий автомат з аналогічними функціями.

Якщо в квартирі використовується старе алюмінієве проведення 2,5 мм 2 , ізоляція задубіла і потріскалася, вибираємо тільки автомат на 16 А, які б прилади не використовували. Можливий варіант- Проводимо ще один фазний провід і встановлюємо на кожен АВ з номіналом 16 А, тому що така проводка здатна витримати тільки 19 А. Вибираємо для автомата номінал 16 А, щоб він надійно спрацьовував і не загорілися дроти. Одночасно вмикаємо електроприлади загальною потужністю до 3,5 кВт.

Якщо проведення нове мідне, але перетин невідомий, потрібно його визначити. Беремо невеликий шматочок дроту, йдемо в магазин, порівнюємо із зразками електропроводки. Після визначення перерізу підбираємо автоматичний вимикач:

• на вхід мідного кабелю 1,5 мм2 встановлюємо 10-амперний автомат;
• при перерізі 2,5 мм 2 - 20 А, але краще 16;
• кабель 4 мм 2 витримає струм 25 А;
• 32 А підійде для кабелю 6 мм2.

Підраховуємо навантаження для кожної лінії.

Коли одночасно змінюємо автоматичний вимикач та проводку, граничний номінальний струм автомата для міських багатоповерхівок – 40 А, щоб не постраждала проводка від ЛЕП до будинку. Встановлюємо щиток із окремими автоматами для кожної лінії. Дивимося потужність приладів для кожної лінії, підбираємо кабель з відповідним перетином і потім автоматичний вимикач відповідного номіналу.

Електрика хороша доти, доки справно працює. Будь-яка несправність в електриці ставлять у глухий кут більшість людей на планеті. У цій статті подивимося як визначити несправність автоматичного вимикача та способи її усунення.

До речі, не завжди все працює, як має бути не тільки в електриці. Ремонт техніки, що допомагає нам, такий же робочий процес, просо до нього потрібно бути готовим. Це стосується і дорожньо-будівельної техніки. Допоможе у ремонті дорожньо-будівельної техніки надійний постачальник запчастин з широким асортиментомзапчастин до більшості світових виробників. Де його знайти? Спробуйте на сайті arsenal-zapchast.ru. Не пошкодуєте, там запчастини до 13 марок провідних виробників будівельно-дорожньої техніки.

Автоматичний вимикач та коротке замикання

Почну спочатку. Автоматичний вимикач або призначений для (кабелів та проводів електропроводки) приміщення від короткого замикання та перевантаження. Коротке замикання призводить до миттєвого виникнення електромережі надструмів (струмів на порядки перевищують робочі струми).

Будь-який надструм, а в квартирних ланцюгах це 1,8-12,6 кАмпер, за законами фізики призводить до виділення колосальної теплової енергії. Цю енергію не може витримати не один побутовий контакт, і в місці короткого замикання відбувається спалах або так званий електрична дуга. Якщо швидко не відключити електроживлення аварійної мережі, то дуже велика ймовірність пожежі, а ще гірше, ураження людини надструмами КЗ.

Для захисту від короткого замикання, а саме для моментального вимикання аварійної мережі і служать автоматичні вимикачі (автомати захисту). Зазначу, що відключення відбувається не миттєво, а під час безпечного контакту. Це менше ніж 0,1 сек.

Автоматичний вимикач та перевантаження

Друге призначення автоматичного вимикача – це захист від перевантаження. Є біметалічна пластина (тепловий розчіплювач), перегрів якого відключає електроланцюг від живлення. Перегрів пластини відбувається під час перевантаження в мережі. Зрозуміло, що нагрівання і відключення ланцюга відбувається не миттєво, а через деякий час. Залежно від прогріву автомата захисту цей час може бути меншим за секунду або кілька десятків секунд.

Переходимо до несправностей електрики.

Несправність автоматичного вимикача в електромережі

У вас періодично вибиває автоматичний вимикач. Імовірнісні причини цього наступного:

• Коротке замикання ланцюга;
• Перевантаження у мережі;
• Пошкодження проводів, що періодично призводять або до короткого замикання або перевантаження.

Для початку потрібно діагностувати електричну мережу на перевантаження та коротке замикання. Якщо цих несправностей не виявлено, а автомат все одно відключається, дуже ймовірна несправність самого автоматичного вимикача.

Перевірка автоматичного вимикача

Зробіть перевірку автоматичного вимикача.

• Вимкніть електроживлення;
• Вимкніть всі автомати захисту;
• Клацніть важіль взводу автоматичного вимикача. Він повинен включатися та вимикатися з характерним звуком «клацання».
• Якщо клацання не чути, автомат несправний і вимагає заміни.
• Якщо клацання є, вимірювальним приладомвиміряйте опір між клемами автомата захисту. При "вкл." автомата опір має бути близько до нуля. При «викл.» автомата опір має бути близько до нескінченності.

Однак навіть якщо діагностика автомата показала, що автомат справний це не означає, що справна уставка (тепловий розчіплювач) автомата захисту.

Взагалі кажучи, заводська несправність автоматичних вимикачів не така вже й рідкість і має важливе значення. Що вже говорити про несправності автоматів, що виникають, в процесі роботи.

Наприклад, спрацював автомат кілька разів і вийшов із ладу. Або «пережив» надто великий надтік і вийшов з ладу.

Не можна виключати несправність самого автомата захисту як основною причиною його періодичного відключення.

Порада, поміняйте автомат захисту на новий, заздалегідь заново зробіть .

Справа проста, а така заміна може позбавити вас від капітальних робітпошуку інших несправностей електрики квартири.

Для захисту електричних побутових ланцюгів зазвичай використовуються автоматичні вимикачі модульної конструкції. Компактність, легкість монтажу та заміни, у разі потреби, пояснює їх широке поширення.

Зовні такий автомат є корпусом з термостійкої пластмаси. На лицьовій поверхні розташована рукоятка включення та вимикання, ззаду – фіксатор-засувка для кріплення на DIN-рейці, а зверху та знизу – гвинтові клеми. У цій статті розглянемо.

Як працює автоматичний вимикач?

У режимі штатної роботи через автомат протікає струм, менший або рівний номінальному значенню. Напруга живлення від зовнішньої мережі подається на верхню клему, з'єднану з нерухомим контактом. З нерухомого контакту струм надходить на замкнутий із ним рухомий контакт, як від нього, через гнучкий мідний провідник – на котушку соленоїда. Після соленоїда струм подається на тепловий розчіплювач і після нього – на нижню клему, з підключеної до неї мережею навантаження.

В аварійних режимах автоматичний вимикач відключає ланцюг, що захищається за рахунок спрацьовування механізму вільного розчеплення, що приводиться в дію тепловим або електромагнітним розчіплювачем. Причиною такого спрацьовування є навантаження чи коротке замикання.

Тепловий розчіплювач– це біметалічна пластина, що складається з двох шарів сплавів із різними коефіцієнтами термічного розширення. При проходженні електричного струмупластина нагрівається та згинається у бік шару з меншим коефіцієнтом термічного розширення. При перевищенні заданого значення сили струму, вигин пластини досягає величини, достатньої для приведення в дію механізму розчеплення, і ланцюг розмикається, відсікаючи навантаження, що захищається.

Електромагнітний розчіплювачскладається з соленоїда з рухомим сталевим сердечником, що утримується пружиною. При перевищенні заданого значення струму за законом електромагнітної індукції в котушці наводиться електромагнітне поле, під дією якого сердечник втягується всередину котушки соленоїда, долаючи опір пружини, і спрацьовує механізм розчеплення. У нормальному режимі роботи в котушці також наводиться магнітне поле, але його сили недостатньо, щоб подолати опір пружини та втягнути сердечник.

Як працює автомат у режимі перевантаження

Режим перевантаження виникає, коли струм у підключеному до автомата ланцюга перевищує номінальне значення, яке розрахований автоматичний вимикач . При цьому підвищений струм, що проходить через тепловий розчіплювач, викликає підвищення температури біметалічної пластини і, відповідно, збільшення її вигину до спрацьовування механізму розчеплення. Автомат вимикається та розмикає ланцюг.

Спрацьовування теплового захисту не відбувається миттєво, оскільки на розігрів біметалічної пластини потрібно деякий час. Цей час може змінюватись в залежності від величини перевищення номінального значення струму від декількох секунд до години.

Така затримка дозволяє уникнути відключення живлення при випадкових та нетривалих підвищеннях струму в ланцюзі (наприклад, при включенні електродвигунів, які мають великі пускові струми).

Мінімальне значення струму, при якому повинен спрацювати тепловий розчіплювач, встановлюється за допомогою гвинта на заводі-виробнику. Зазвичай це значення у 1,13-1,45 разів перевищує номінал, зазначений на маркуванні автомата.

На величину струму, за якого спрацює тепловий захист, впливає і температура довкілля. У спекотному приміщенні біметалічна пластина прогріється і вигнути до спрацьовування при меншому струмі. А в приміщеннях з низькими температурамиСтрум, при якому спрацює тепловий розчіплювач, може виявитися вище допустимого.

Причиною перевантаження мережі є підключення до неї споживачів, сумарна потужність яких перевищує розрахункову потужність мережі, що захищається. Одночасне включення різних видівпотужної побутової техніки (кондиціонер, електрична плита, пральна та посудомийна машина, праска, електрочайник і т.д.) – цілком може призвести до спрацьовування теплового розчіплювача.

У цьому випадку визначтеся, які із споживачів можна вимкнути. І не поспішайте знову вмикати автомат. Ви все одно не зможете звести його в робоче положення, поки він не охолоне, а біметалічна пластина розчіплювача не повернеться у свій вихідний стан. Тепер ви знаєте при перевантаженнях

Як працює автомат у режимі короткого замикання

У разі короткого замикання інший. При короткому замиканні струм у ланцюзі різко і багаторазово зростає до значень, здатних розплавити проводку, а точніше ізоляцію електропроводки. Для того, щоб запобігти такому розвитку подій, необхідно миттєво розірвати ланцюг. Електромагнітний розчіплювач саме так і спрацьовує.

Електромагнітний розчіплювач являє собою котушку соленоїда, всередині якої розташований сталевий сердечник, що утримується у фіксованому положенні пружиною.

Багаторазове зростання струму в обмотці соленоїда, що відбувається при короткому замиканні в ланцюгу, призводить до пропорційного зростання магнітного потоку, під дією якого сердечник втягується в котушку соленоїда, долаючи опір пружини, і натискає на планку спуску механізму розчеплення. Силові контакти автомата розмикаються, перериваючи живлення аварійної ділянки ланцюга.

Таким чином, спрацьовування електромагнітного розчіплювача захищає від займання та руйнування електропроводку, що замкнув електроприлад і сам автомат. Час спрацьовування становить близько 0,02 секунди, і електропроводка не встигає розігрітися до небезпечних температур.

У момент розмикання силових контактів автомата, коли з них проходить великий струм, з-поміж них виникає електрична дуга, температура якої може досягати 3000 градусів.

Щоб захистити контакти та інші деталі автомата від руйнівного впливу цієї дуги, в конструкції автомата передбачена камера дугогасіння. Дугогасна камера є решіткою з набору металевих пластин, які ізольовані один від одного.

Дуга виникає в місці розмикання контакту, а потім один її кінець рухається разом з рухомим контактом, а другий ковзає спочатку нерухомим контактом, а потім з'єднаним з ним провіднику, що веде до задній стінцідугогасної камери.

Там вона ділиться (дробиться) на пластинах дугогасної камери, слабшає та гасне. У нижній частині автомата передбачені спеціальні отвори для відведення газів, що утворюються під час горіння дуги.

У разі відключення автомата при спрацьовуванні електромагнітного розчіплювача, ви не зможете користуватися електрикою до тих пір, поки не знайдете і не усунете причину короткого замикання. Найімовірніше причина у несправності одного зі споживачів.

Вимкніть усі споживачі та спробуйте увімкнути автомат. Якщо вам це вдалося і автомат не вибиває, значить справді – винен один із споживачів і вам залишилося з'ясувати який саме. Якщо ж автомат і з відключеними споживачами знову вибиває, значить все набагато складніше, і ми маємо справу із пробоєм ізоляції проводки. Доведеться шукати, де це сталося.

Ось такий за умов різних аварійних ситуацій.

Якщо вимкнення автоматичного вимикача стало для вас постійною проблемою, не намагайтеся вирішити її встановленням автомата з великим номінальним струмом.

Автомати встановлюються з урахуванням перетину вашої проводки, і, отже, більший струм у мережі просто не допускається. Знайти вирішення проблеми можна лише після повного обстеження системи електропостачання вашого житла професіоналами.

Автоматичні вимикачі (АВ) – це обов'язкові для будь-якої домашньої електромережі пристрої безпеки її експлуатації. Майже повсюдно вони витіснили настільки поширені раніше плавкі запобіжники так звані пробки. Воно і зрозуміло: автомати (як зазвичай називають АВ у розмовній мові) – набагато зручніше у використанні, компактніші, та й за надійністю захисту стоять все ж таки значно вище.

Але іноді трапляється так, що автоматичний вимикач з якоюсь упертою сталістю, і, на думку господаря квартири чи будинку - без будь-якої видимої причини, відмовляється працювати у включеному положенні. Тобто його, як то кажуть, регулярно вибиває. Нерідко це підводить власника до думки про необхідність заміни вимикача, причому ще й з підвищенням номіналу струму спрацьовування. Стоп! Це докорінно неправильне і навіть надзвичайно небезпечне рішення! Спочатку слід розібратися з причиною, з'ясувати, чому вибиває автомат. Просто так це не відбувається. Так, є невелика ймовірність і того, що несправний сам АВ, але найчастіше - це сигнал про серйозні неполадки в електропроводці або підключені до неї прилади. Тобто автомат по суті повноцінно виконує своє завдання. І своїм виключенням начебто нагадує власнику – «Розберися з причиною!»

Основні функції автоматичного вимикача, його базовий пристрій та принцип роботи

Справжня публікація безумовно розрахована не на професійних електриків. Її метою ставиться показати звичайнісінькій людині можливі причини спрацьовування автоматичного вимикача і «озброїти» його необхідним запасом знань для виявлення та усунення недоліків. Тому незайвим стане для початку коротко ознайомитися з пристроєм автомата - так простіше буде зрозуміти, як він працює, і чому його може вибивати.

Отже, переважна більшість сучасних автоматичних вимикачів, призначених для установки в побутових мережах, є компактним приладом модульного виконання для монтажу на DIN-рейку. Весь пристрій зібрано у пластиковому корпусі характерної прямокутної форми. На передній стороні автомата розташований важіль включення, нанесено маркування з основними експлуатаційними характеристиками приладу. З тильного боку є спеціальний паз та фіксатор-засувка для кріплення на рейці.

Зверху та знизу розташовані гвинтові клеми для підключення проводів під час встановлення у схему домашньої проводки. Кількість пар контактів може відрізнятись – від однієї до чотирьох. Відповідно, і самі вимикачі за цим критерієм поділяються на одно-, дво-, три- чи чотириполюсні. У побутовій однофазній мережі 220 вольт частіше застосовуються двополюсні – на загальному вході, та однополюсні – на окремих лініях. Прилади з трьома або чотирма парами контактів зазвичай розраховані на роботу в трифазної мережі 380 Ст.

Розміри автомата строго стандартизовані, і в залежності від кількості полюсів він може займати від одного до чотирьох модуль-місць на DIN-рейці щита розподільного (шафи).

Навіщо призначений автоматичний вимикач?

• Одна функція його цілком очевидна - він може працювати як звичайного вимикача. Тобто при необхідності, в залежності від місця встановлення в загальної схеми, господар має можливість відключити або всю домашню (квартирну) електричну мережу, або її окрему ділянку. Це нерідко потрібно для проведення профілактичних, ремонтних, електромонтажних робіт. Функція, безумовно, важлива, але все ж таки не визначає суть роботи цього приладу.
• Друге завдання, і запобіжного плану – це захист домашньої мережі (чи її певної ділянки) від перезавантаження. На жаль, чимало споживачів електроенергії зовсім не замислюються над тим, що у будь-якого провідника є певна межа по струму, який він проводить. І картину, коли до однієї розетки через цілий «каскад» подовжувачів та трійників, включається відразу кілька досить потужних електричних приладів, можна побачити досить часто.

Занадто високий струм у проводці викликає її нагрівання, що веде до появи та займання ізоляції, пластикових корпусіврозеток чи підключених приладів. І це – одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж.

Автоматичний вимикач правильно підібраного номіналу покликаний не допустити такої ситуації. При перевищенні максимального струму навантаження в лінії через деякий час відбудеться її знеструмлення.

• Третє завдання – це миттєве розмикання ланцюга у разі короткого замикання у мережі. Зношеність, недостатність або плавлення ізоляції, що раніше відбулося, порушення правил електромонтажу в розподільних щитахі коробках або на розетках, які виникли неполадки в підключених електроприладах - все це може призвести до того, що фазний провід замкнеться з нульовим без навантаження.

Небезпека короткого замикання важко перебільшити. Струм у замкнутому ланцюзі досягає значень у кілька тисяч ампер, чого, природно, не витримує жодна проводка. Тобто якщо миттєво не перервати ланцюг, можливі масштабні плавлення та займання проводки та приладів. І це вже – практично гарантована пожежа з вельми плачевними наслідками.

Значить, завдання автомата - найкоротший термін, що вимірюється мілісекундами, відреагувати на коротке замикання розривом ланцюга, щоб не допустити масштабної аварії.

Конструкція автоматичного вимикача таки розрахована виконання всіх цих трьох завдань. Погляньмо на його пристрій, і на те, як він спрацьовує при позаштатних ситуаціях.

Отже, зверху і знизу автоматичного вимикача розташовані гвинтові клеми (поз. 1) для підключення проводів, що підводить і йде в бік навантаження. На ілюстрації просто для компактності зображення прилад показаний горизонтально. Насправді сторона, що знаходиться на малюнку праворуч, дивитиметься вгору. І найчастіше саме до цієї клеми і підключається провід, що підводить.

Клема на вході з'єднана із нерухомим силовим контактом (поз. 2). У парі з ним працює рухомий силовий контакт (поз. 3). Саме замикання та розмикання цієї пари забезпечує або комутацію, або розрив ланцюга. Тобто на ілюстрації видно, що в даному випадкуавтомат знаходиться у вимкненому положенні – контакти розімкнені.

Внутрішня комутація у вимикачі, крім токонесучих металевих деталей, здійснюється за допомогою потужних гнучких провідників (поз. 4).

На лицьовій стороні автомата є важіль включення (поз. 5). Найчастіше нижнє положення відповідає виключенню, верхнє - включенню приладу.

Важіль механічно пов'язаний зі спеціальним механізмом, що є сукупністю важелів, пружин і стопорів (поз.6). При переведенні важеля у верхнє положення цей механізм забезпечує змикання рухомого силового контакту з нерухомим. І знаходиться цей контакт у пружному стані, тобто при дії на стопор під дією пружини відбудеться автоматичне розмикання контактів.

А ось на цей стопор, який утримує контакти замкнутими, можна впливати трьома різними шляхами. По-перше, просто переведенням важеля в нижнє положення, тобто при ручному вимкненні автомата. А по-друге, спрацьовування на вимикання може викликати будь-який з двох, що знаходиться всередині розчіплювачів – тепловий або електромагнітний.

Електромагнітний розчіплювач (поз. 7) забезпечує спрацювання автомата при короткому замиканні. Він є котушкою, витки якої є частиною загальної ціни проходження струму через вимикач. Пристрій виконано за принципом соленоїда, тобто всередині котушки розміщений підпружинений металевий осердя, який механічно пов'язаний з рухомим силовим контактом.

При протіканні через котушку струму, нормального для електромережі, електромагнітний потік, що створюється, недостатній для подолання сили пружини і втягування сердечника. Але якщо в мережі відбулося коротке замикання, то сила струму миттєво збільшується в сотні разів. Відповідно, це супроводжується миттєвим збільшенням магнітного потоку, створюваного котушкою. Сердечник соленоїда різко втягується, що призводить до зриву механізму важеля зі стопора і відкидання, під дією пружини, рухомого контакту від нерухомого. Це довше пишеться і читається, а на ділі - на долі секунди ланцюг розривається.

Щоправда, до сотень і тисяч ампер намагаються зазвичай не доводити – спрацьовування електромагнітного миттєвого розчіплювача зазвичай розраховується на певне перевищення струму, що проходить, щодо зазначеного номіналу. За цими показниками автоматичні вимикачі діляться на класи за так званою часточковою характеристикою, що позначаються латинськими літерами. У побутовій мережі можуть застосовуватись такі класи:

• В – спрацьовування при перевищенні номіналу сили струму 3÷5 разів;
• С – у 5÷10 разів;
• D – у 10÷12 разів.

Час спрацьовування, залежно від розміру перевищення струму, визначається спеціальними графіками.

Зазвичай клас застосовується при захисті конкретних виділених ліній. Декілька ліній можуть бути об'єднані і захищені в щитку вже автоматично класу С. Клас D більшою мірою підходить для потужної техніки з електродвигунами. У побутових умовах застосовуються нечасто.

Такий розподіл автоматів за класами та рекомендованим місцем встановлення, до речі, забезпечує і потрібну селективність. Тобто, наприклад, при неполадках на окремо взятій лінії може спрацювати тільки її автомат, а старший за ранжиром залишиться у включеному положенні, забезпечуючи нормальну роботуінших ділянок. Зрозуміло, що це суттєво спрощує пошук несправностей у разі частого спрацьовування захисту.

Тепловий розчіплювач (поз. 8) призначений для забезпечення спрацювання автоматичного вимкнення при перевищенні допустимого струмунавантаження. Він являє собою біметалічну пластину, яка є ділянкою загального ланцюга струму, що проходить через автомат. Якщо сила струму – у межах вказаного номіналу, пластина нерухома. Але коли в ланцюг включено надмірно велике навантаження, то за рахунок підвищення сили струму починається резистивний нагрівання цієї пластини. Через біметалеву структуру вона при нагріванні починає згинатися. І в певний момент строне з місця фіксатор, що утримує важільний механізм у включеному положенні. І знову ж таки, під дією пружини, відбудеться розмикання нерухомого та рухливого силових контактів.

Щоправда, тут спрацювання відбувається миттєво, і з певної затримкою. Тобто в тому випадку, якщо перевищення струму відзначатиметься протягом певного часу. При складанні автоматичних вимикачів вони проходять калібрування – для цього є спеціальний гвинт регулювання (поз. 9). Але після складання цей гвинт стає недоступним, і збити заводське налаштування користувач не зможе.

Така затримка необхідна хоча б для того, що при пуску багатьох приладів відзначаються значні стрибки струму, який потім повертається до номіналу. Особливо це стосується приладів та побутової техніки, що оснащена електроприводами – електроінструмент, холодильники, насоси та інше. І щоб автомат не реагував вимкненням на кожен короткочасний запуск, передбачається така можливість.

Розрив контакту при великих значенняхСтрум зазвичай супроводжується виникненням електричної дуги. Щоб вона не завдала шкоди автомату, у ньому передбачено спеціальний дугогасний пристрій (поз. 10). Це окрема камера із встановленим у ній поруч паралельних металевих пластин. Дуга розбивається про них, втрачає свою силу і стає нездатною, наприклад, оплавити корпус чи інші внутрішні деталівимикача. Утворені під час горіння дуги гази відводяться через спеціально передбачене віконце (поз. 11).

Нарешті, з тильного боку автомата розташований фігурний паз для встановлення на DIN-рейку, та рухомий фіксатор, що забезпечує надійне кріпленняу ньому (поз. 12).

Сподіваємося, з влаштуванням автоматичного вимикача у читача з'явилася ясність. Можна перейти до розгляду причин його частого спрацьовування.

Чому може спрацьовувати автоматичний вимикач?

Насамперед, не слід сприймати спрацювання автомата, як якусь «трагедію». Бодай тому, що він для цього й перепризначений. І в більшості випадків цей прилад своїм вимиканням зберігає домашню електромережу та приєднані до неї прилади від масштабних аварій, які можуть закінчитися дуже важкими наслідками.

Наступне – пошук несправностей значно полегшиться, якщо домашня мережу правильно організована. Йдеться про так звану селективність установки автоматів. Тобто вся внутрішня проводка в ідеалі має бути розділена на окремі лінії, кожна з яких захищена власним АВ із правильно підібраним номіналом.

Представлені у продажу лінійки автоматичних вимикачів можуть мати номінальний струм 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 і більше ампер. Важливо вибрати правильну модель на кожну групу. Так, наприклад, на вході у квартиру чи невеликий приватний будинокможе ставитися парний двополюсний автомат 25, 32 або 40 ампер (залежно від перерізу проводів на введенні). Далі організуються окремі лінії на найбільш потужне домашнє обладнання(Плита, духовка, пральна або посудомийна машина і т.д.), захищені власними автоматами з номіналом в 16 ампер (це виходить потужність навантаження 3.5 кВт). Аналогічні лінії прокладаються на розеткові групи, розташовані в кімнатах та кухні. І окремі лінії об'єднують освітлювальні прилади- Тут достатньо автомата з номіналом 10 ампер.

Що цим досягається? Якщо вибило якусь конкретну лінію, інші ж продовжують працювати у нормальному режимі, то ділянка пошуку несправностей різко звужується. Або, наприклад, вибило вступний автомат, але при цьому інші АВ з нижчим номіналом струму спрацьовування залишилися включеними - з великою ймовірністю можна вважати, що причина спрацьовування криється безпосередньо в розподільчому щитку.

Ще одне важливе зауваження. Мало встановити автоматичний вимикач з номіналом, адекватним навантаженню, що підключається. Цьому ж навантаженню має відповідати і переріз проводів на цій лінії. В іншому випадку, якщо, наприклад, встановлений автомат на 16 ампер, але він включений у лінію, де прокладено алюмінієвий провідперетином 1,5 мм, захист може і не впоратися із завданням. Принаймні, доки через перевантаження не почнеться плавлення ізоляції проводки з наступним коротким замиканням.

А тепер – безпосередньо до причин спрацьовування захисту.

Перевантаження лінії

Це, мабуть, найчастіша причина спрацьовування автоматичного вимикача. І означає така ситуація лише те, що прилад сумлінно впорався зі своїм завданням.

А витоки причини криються в неправильній організації домашньої електромережі чи непродуманій експлуатації побутової техніки. Трапляється, що на одну розеточну групу одночасно підключається занадто велика кількістьприладів. Сумарне навантаження, а отже – і струм у лінії, перевищує номінальний, і в автоматі спрацьовує тепловий розчіплювач, тим самим захищаючи лінію від аварійного перегріву.

У момент вимкнення автомата слід відразу ж подивитися, яка лінія перевантажена (якщо це організовано), і яке саме навантаження було до неї підключено. Як правило, картина виходить наочною. І при вимкненні одного з приладів вибивання автомата припиняється. Щоправда, при повторному включенні доводиться давати паузу за кілька хвилин – біметалічна пластина теплового розчіплювача має охолонути, інакше автомат просто не ввімкнеться.

Отже, як вирішується така проблема.

• Першими, безперечно, будуть заходи, так би мовити, «адміністративного плану». Тобто, слід і самому усвідомити, і всім домашнім розтлумачити, як і коли можна підключати одночасно потужну побутову техніку. Спробувати рознести прилади, без яких не обійтися, різними розеточними групами. Або навіть просто мати на увазі, що, наприклад, якщо щось готується в електричній духовці, не варто одночасно з цим включати пральну машину або потужний водонагрівач. Одним словом, розставити пріоритети використання тих чи інших пристроїв, одночасна робота яких призводить до перевантаження.
• Другим способом вирішення проблеми може стати придбання автоматичного вимикача з номіналом на крок більше (наприклад, замість 16-25 ампер). Але це можливо лише в тому випадку, якщо дозволяє переріз прокладених дротів, про що вже говорилося вище. Якщо перетин недостатній, то проблема лише посилиться і призведе до ще більших неприємностей.
• Звідси напрошується і третій варіант рішення – це капітальний ремонтіз заміною на якісні кабелі з достатнім перерізом мідних жил. Особливо актуальним такий підхід стає в будинках чи квартирах, де ще зберігається старе алюмінієве проведення, зовсім не розраховане на сучасний рівень споживання електроенергії.

Якщо ж проводка не дозволяє встановити автомат більшого номіналу, і в найближчих планах господарів поки не значиться капітальна перебудова домашньої електромережі, залишається лише раціональний розподіл та використання навантаження. І що цікаво, в наш час це можна вирішити, так би мовити, на «апаратному рівні». Йдеться про спеціальні прилади, які називають реле пріоритету навантажень.

Особливо актуальним такий прилад стає, якщо ліміт потужності, що відведений на квартиру або будинок, недостатній для одночасного включення всієї встановленої техніки. Тобто спостерігається часте вибивання загального автомата на введенні.

Працює це приблизно так. Побутові прилади заздалегідь розподіляються за пріоритетним призначенням. Тобто в першу групу, скажімо, виділяються ті, відключення яких небажане за будь-яких умов. Далі, залежно від кількості можливих ліній на реле, проводиться «укомплектування» та інших груп, причому пріоритет кожної наступної менший, ніж у попередньої.

У разі якщо допустиме навантаження перевищило встановлений номінал, буде вимкнено групу з найнижчим пріоритетом. Якщо цього недостатньо – відбудеться вимкнення та наступної лінії. Але найважливіші прилади залишаться в роботі, і перегрівання проводки можна не побоюватися. При нормалізації навантаження реле автоматично включатиме лінії у зворотній послідовності.

Робота реле пріоритету навантаження, безумовно, потребує окремого детального розгляду. І публікація на цю тему неодмінно з'явиться на сторінках нашого порталу.

Вихід з ладу побутової техніки

Інша ситуація - підключене навантаження явно адекватне номіналу автомата. Ніщо не говорить про можливість навантаження лінії. Але захист спрацьовує з «непохитною впертістю».

Причина може полягати в несправності підключеного (підключається) побутового приладу. У його електричній схемі могли утворитися проблеми, що призводять до короткого замикання.

Виявити такий недолік нескладно. Насамперед, слід, знову ж таки, засікти, що саме було підключено до мережі живлення на момент спрацьовування захисту. Після цього всі ці пристрої відключаються. Далі, запускається автомат - і якщо спрацьовування не відбулося, то можна говорити, що ділянка аварії вже певним чином локалізована.

Наступним кроком починають послідовно підключати раніше вимкнені прилади до мережі живлення. І, звичайно, ведеться спостереження за «поведінкою» автомата. Той прилад, підключення якого до розетки викликає спрацювання захисту, явно має внутрішні несправності і потребує ремонту. І від його експлуатації доведеться відмовитися до усунення несправностей.

Так слід перевірити всі відключені прилади – картина повинна окреслюватись у повній ясності. Але під час перевірки не забуваємо про підвищені заходи безпеки. Якщо є обґрунтовані припущення про несправність якогось пристрою, то зовсім не виключається пробою фази на його корпус. Тобто слід виявляти особливу обережність, щоби не отримати електротравму.

Дефекти домашньої проводки

У тому випадку, якщо все навантаження на лінії відключено, але автомат все рано вибиває, причина може бути несправною. Ось тут все вже трохи складніше – доведеться чимало повозитися, щоб знайти дефектну ділянку, на якій відбувається коротке замикання.

Починають зазвичай з розеток та вимикачів. При вимкненій лінії з них знімаються кришки, а потім насамперед перевіряється стан клем. Нерідко трапляється (і частіше - якщо проводка алюмінієва), що контакт ослаб, на ньому відбувається іскріння, підгоряння ізоляції, звідки вже один крок до короткого замикання. І підтяжка контактів здатна вирішити проблему.

До цього може призвести і ослаблення пружинних металевих контактів розетки внаслідок їх зносу. Питання вирішується встановленням нової розетки. При цьому необхідно позбутися підгорілих кінців проводів з ізоляцією, що оплавилася.

Як бути з розеткою, що прийшла в непридатність?

За станом розеток необхідно стежити завжди – простіше виявити проблему на початковій стадії та не допустити її розвитку, ніж потім «розгрібати» можливі наслідки. Як проводиться діагностування неполадок і читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Слід одразу перевірити й освітлювальні прилади – у їх внутрішній проводці також трапляються замикання. Дефект може ховатися і в патроні - пригорання контактів або навіть коротке замикання на його клемах.

Якщо огляд розеток, вимикачів та світильників нічого не дав – переходимо до роботи з розподільними коробками. Слід дуже ретельно перевірити всі з'єднання проводів – порушення контактів у скрутках або ослаблення в клемах ведуть до іскріння, перегріву провідників, плавлення ізоляції і, як наслідок – короткого замикання. Трапляється, що ізолента, раніше застосована для ізоляції скруток, розмоталася, наприклад, через потоп, що стався раніше, від верхніх сусідів. А оголених ділянок проводів у розподільчій коробціоднозначно не повинно бути.

Якщо і тут все гаразд, доведеться шукати пошкоджену ділянку прихованого проведення. Для початку треба постаратися згадати, чи не проводилося незадовго до виявлення аварії свердління стіни (забивання в неї цвяхів). Трапляється, що такими діями без попередньої розвідки порушується цілісність проводки або її ізоляції, що веде до коротких замикань.

Пошук несправностей прихованої проводки найкраще проводити з використанням спеціального приладу. Якщо його немає, то доводиться розбирати з'єднання в монтажних коробках і продзвонювати кожну ділянку мережі індивідуально, виявляючи місце або замикання провідників. І якщо досвіду в таких операціях немає, то краще відразу викликати фахівця.

Ну а при виявленні пошкодженої ділянки нічим, окрім її заміни, справі не допоможеш.

Відео: Можливі причини частого спрацьовування автоматичного вимикача

Інші можливі випадки спрацьовування

Крім згаданих, можуть бути інші причини спрацьовування захисту. Вони зустрічаються не так часто, але знати про них не завадить.

• Трапляється, що автомат з низьким номіналом струму спрацьовування (6 або 10 А) відключається в момент перегорання лампочки розжарювання. Тієї миті, коли відбувається розрив волоска, може утворитися електрична дуга, і це сприйметься вимикачем, як коротке замикання.

Жодного дефекту в цьому немає, і ніяких особливих заходів не потрібно. Просто давно вже настав час відмовитися від ламп розжарювання і перейти на більш сучасні та економічні джерела світла.

• Ще до всіх зазначених вище операцій завжди є сенс відразу перевірити, чи все гаразд із самим автоматичним вимикачем. А конкретно – чи добре затягнуті дроти у його клемах.

При недостатній затяжці клеми не виключається іскріння, що веде до нагрівання спочатку металевого контакту, а від нього – і біметалічної пластини теплового розчіплювача. Звідси і спрацювання захисту. Але краще так, ніж справа закінчиться настільки високим нагріванням, що почне темніти, а потім і плавитися корпус самого приладу.

До речі, досить поширений дефект при використанні алюмінієвої проводки. Сам по собі цей метал дуже пластичний і при постійному тиску гвинта (пластини) клеми починає просідати. Тобто контакт з часом погіршується вже сам собою. Це вимагає регулярної підтяжки, яку, природно, забувають. Тож якщо в будинку чи квартирі все ще використовується алюмінієва проводка, одним із пріоритетів має стояти реконструкція домашньої електромережі із заміною алюмінію на мідь.

Який кабель має використовуватись для домашньої проводки?

Згідно з чинними правилами, проведення в житлових будинкахповинна здійснюватися тільки мідними проводами. Там, де зберігся алюміній, рано чи пізно все одно доведеться проводити капітальну заміну. А розібратися із вибором допоможе спеціальна публікація нашого порталу.

• Нарешті, якщо ретельне проведення перевірки домашньої мережі і приладів, що підключаються, все ж таки не виявило ніяких дефектів, можна говорити про несправність самого автоматичного вимикача. Зрозуміло, що мова йдепро приховану несправність – якщо на автоматі оплавлений корпус або, скажімо, обламаний важіль, він підлягає заміні апріорі.

А причина критого дефекту автомата часто полягає у прагненні господаря, як казали раніше на Сухаревському ринку в Москві, «купити на гріш п'ятаків». Тобто придбати за мінімальні гроші прилад високої якості. На жаль, так у житті зазвичай не буває.

Автоматичний вимикач – це, без перебільшення, прилад забезпечення безпеки – вашої особистої, членів вашої родини, житла, всього нажитого майна. Чи є сенс економити у таких питаннях? Чи можна при здоровому глузді купувати такий пристрій дешево з рук або в китайському інтернет-магазині, де ніхто не може гарантувати якість виробу та коректність його роботи?

І навіть у нормальному салоні-магазині увагу насамперед слід звертати на автомати відомих виробників, які довели висока якістьсвоєї продукції. На жаль, з деякими брендами не все дуже благополучно.

З вітчизняних виробниківможна виділити бренд «Контактор», який, до речі, належить «Legrand», що вже за себе говорить. Автомати «КЕАЗ» - теж непогане рішення щодо співвідношення ціни та якості. Багато можна зустріти позитивних відгуків про продукцію молоду російської компанії"DECraft". А ось до автоматів «IEK», незважаючи на їхню цінову доступність і широку лінійку моделей, претензій з боку користувачів, на жаль, більше. чим достатньо.

Завершимо публікацію розміщенням відеоролика, в якому показується порівняння автоматичних вимикачів.

Відео: Автоматичний вимикач - який бренд краще, «Schneider» або «IEK».