При будівництві дуже важливо правильно класти брус. Тут все досить просто, варто лише уважно дотримуватися певної технології.

При будівництві зрубу дуже важливо правильно і рівно класти брус для того, щоб у подальшому стіни будинку були ідеально рівними.

Ще потрібно з точністю виконати розрахунки, за допомогою яких стіни будуть ідеально рівними, і, звичайно, придбати всі необхідні для укладання брусів матеріали та інструменти.

Якісні матеріали для виконання роботи

Щоб класти брус, вам знадобляться:

• бруси;
• руберойд;
• склоізол;
• металеві нагелі;
• цвяхи;
• скоби;
• правило;
• бітумна мастика;
• гідравлічний рівень;
• антисептик;
• монтажна піна.

Перед укладанням бруса обов'язково прокладіть у 2-3 шари гідроізоляцію, потім підкладку. Після цього потрібно прокласти ще один шар гідроізоляції.

Попередньо ви повинні зробити гідроізоляцію основи.

Для цього вам потрібно 2 рази укласти руберойд і 1 раз склоізол. Тільки врахуйте, що ширина укладених шарів повинна бути більшою за ширину фундаменту на 20 см.

Для гідроізоляції основи зрубу використовуйте склоізол.

Коли укладатимете бруси, стежте, щоб вони щільно стикалися. Крім того, не залишайте порожнин у стінах. Як правило, бруски кріплять між собою металевими нагелями. А за допомогою киянки їх добивають. Якщо вигин на бруску дуже невеликий, то укладати його потрібно вниз рівною частиною.

Зверніть увагу, що іноді для того, щоб з'єднати нижні бруси, потрібне додаткове скріплення скобами або цвяхами. Ставте їх через кожні два вироби.

Перед монтажем гідроізоляції на основі руберойду перевірте, щоб верхня його площина була горизонтальною. Щоб правильно перевірити горизонтальність, вам знадобиться гідравлічний рівень.Перепади не повинні становити більше 1 см на всій основі. Якщо перепади великі, потрібно буде вирівняти площину за допомогою розчину.

Повернутись до змісту

Перевірка конструкції на довговічність

Перед монтажем зрубу перевірте, чи довговічна конструкція. Далі викладайте матеріал, товщина якого становить 12-14 см. Тільки нанесіть на них наперед антисептик. Після цього на виставлені рейки кладіть бруси. Завдяки рейкам основа не стикатиметься з вінцем. Саме так можна збільшити термін служби деревини. А зазор між брусом та основою потрібно заповнити монтажною піною.

Після цього можете перевірити рівність поверхонь. Потрібно розуміти, якщо перший вінець буде нерівним, то стіни вийдуть кривими. Як тільки усуніть усі нерівності, переходьте до наступного етапу – заповнюйте зазор піною.

Коли діставатимете інструменти на ділянку, приготуйте бруси. Купувати варто високоякісну продукцію, без потемніння та з мінімальною кількістю сучків. Вибираючи брус, зверніть увагу на зріз річних кілець: купуйте продукцію, яка має високу щільність кілець. Таким способом укладання бруса буде якісніше.

На куплене дерево обов'язково нанесіть бітумну мастикута відпрацювання. Саме так суміш добре вбереться у бруси. Робити це потрібно кілька разів. Торці не потребують обробки, з їх допомогою з деревини усуватиметься волога. Якщо ви якісно обробите зруб, то він прослужить максимально довго.

Крім того, у певних ситуаціях перший вінець не кріпиться до основи — будівля вийде дуже важка і добре стоятиме на основі без анкерів.

У зв'язку з зростаючою популярністю дерев'яного будівництвазакладання швів між колодами стає актуальним ремонтним завданням. Способи її вирішення досить різноманітні, на увагу заслуговують як історичні методи герметизації, так і застосування нових ізоляційних матеріалів.

Ренесанс дерев'яної архітектури в сучасному будівництві

Весь XX століття архітектура приватних будинків стрімко освоювала різні будівельні матеріали, щоб у новому тисячолітті повернутися ... до перевіреного часом традиційного дерева. Будинки з масивного бруса, споруди з цілісних колод та оциліндрованих балок не є даниною моді – вони мають солідні експлуатаційні переваги:

• Дерево є натуральним та «теплим» матеріалом. За екологічними якостями, за благотворним впливом на самопочуття всіх мешканців у дерев'яних будинківпросто немає конкурентів. Перебувати всередині такої будівлі приємно і комфортно, особливо якщо будинок споруджений з колод хвойних порід;
• Бездоганна естетика та довговічність. Якісно складений зруб з колод простоїть не менше, ніж капітальна кам'яна будова, але виглядатиме унікальною та впізнаваною, на відміну від стандартних цегляно-бетонних «коробок»;
• При будівництві дерев'яних будинків зовнішня та внутрішнє оздобленнязакладаються одразу, ще на етапі зведення стін. Це дозволяє заощадити на подальшому ремонті значні кошти та сили. Вам не доведеться виконувати оздоблення будинку металосайдингомзовні, обклеювати його шпалерами зсередини та штукатурити фасад;
• Натуральність дерева сприяє еластичності стиків, обов'язкове закладення щілин між брусом не повинна порушувати цю якість. Певна пружність самих колод і стиків дозволяє всьому будинку витримувати сильні перепади температур і коливання ґрунту – будови з цегли та каменю частіше схильні до появи тріщин;
• У косметичний ремонтдерев'яний будинок потребує менше за інших. Його підтримку в привабливому стані і ремонтом важко назвати. Самої великою проблемоюможе бути закладення тріщин у колоді- Але вони виникають рідко і цілком усувні самотужки. Вкладень укладання плитки, зведення натяжних стель, оформлення приміщень гіпсокартоном та інших дорогих ремонтних «задоволень» будинок з колод не вимагає;
• Дерев'яні стіни, навіть якщо їх виконати з найпотужніших брусів, будуть тоншими за цегляно-кам'яні за порівнянної стійкості та міцності. Тим самим забезпечується виграш у внутрішньому житловому просторі, якого не буває багато.

Звичайно, будівлі з дерева мають свої недоліки, інакше б вони давно вже витіснили всі інші будматеріали на звалище історії. По-перше, зруби мають відчутну вартість. Можна сказати, що економія на подальшому ремонті закладається у кошторис. капітального будівництва. По-друге, самостійно такий будинок не збудуєш – потрібна перевірена фірма із кваліфікованим штатом проектувальників та майстрів. По-третє, кардинально змінити дизайн внутрішніх приміщеньі зовнішньої обробкине вийде, вона так і матиме «деревну» спрямованість.

Крім того, будь-які дерев'яні будинки потребують герметизації щілин. Без такої процедури в них виникатимуть протяги, мешканці почнуть хворіти, рахунки за використання теплової енергії досягнуть захмарних висот, комфорт і затишок зваляться з небесних горизонтів нижче за вузький плінтус. Як і чим закласти шви між колодами, залежить від вимог до надійності, довговічності та бажаної естетичності стиків між колодами та балками.

Закладення швів між колодами – традиційні варіанти герметизації.

Як не дивно, але перевірені століттями методи закладення швів у будинках з дерева залишаються оптимальними і в наш час. Перед нашими предками питання, чим закласти щілини в зрубі, зовсім не стояло, тому що правильна відповідь зростала в більшості лісів і перелісків. Ця відповідь називається "натуральний мох". Він чудово захищає стики та шви не тільки від проникнення вітру, а й від вогкості. Інша річ, що знайти достатню кількість натурального моху непросто, а сама герметизація буде трудомісткою. При використанні натуральних природних матеріалівдля герметизації щілин між брусом і колодами необхідна дуже висока щільність укладання.

Її перевіряють гострим шевським шилом - цей інструмент повинен входити в спресований мох або клоччя практично з таким же зусиллям, як у масивну колоду.

Паклю для ізоляції стиків у дереві можна придбати у будівельному магазині. Купівлю необхідно робити одночасно у великій кількості, т.к. навіть вузька щілина може «поглинути» велика кількістьклоччя. Натуральний мох додаткових засобів посилення не потребує – клоччя можна просочити рідким, текучим розчином цементу або гіпсу. Якісний захист стиків між колодами забезпечує натуральна прядиво, та й зовні вона виглядає привабливо.

Однак вартість цього матеріалу досить висока, особливо з урахуванням обсягу робіт при міжшовному оздобленні цілої дерев'яної будови. Натуральна конопопатка для дерева оптимальна без додаткового просочення. У такому разі її можна доповнити наступними шарами через місяць-рік-два. Просочена гіпсом або цементом клоччя часто кришиться і випадає зі щілин, роботу доводиться переробляти заново. Паклю, пеньку та мох забивають у шви за допомогою набору довгих стамесок, з різною шириною та гостротою леза. Чим глибше укладання, тим гостріше і тонше використовуване лезо стамески.

Чим зробити щілини в зрубі - можливості сучасних герметиків

Головна вигода при ізоляції стиків у дереві за допомогою сучасних складів, що герметизують, полягає в швидкості роботи. За допомогою насадок-розпилювачів весь процес можна завершити за кілька годин, тоді як з клоччям або мохом доведеться попрацювати кілька днів. Обов'язковою умовоюзастосування синтетичних герметиків є повне усадження будинку – а відбувається воно лише через 8-12 місяців після завершення капітального будівництва.

Який би герметизуючий склад ви не вибрали, з нових щілин він повилітає вже за місяць-другий. Виходить, що синтетична герметизація можлива тільки в тому випадку, якщо будинок нежитловий - не терпітимете ж ви цілий рік протяги і морозець усередині нього, правда? Закладення швів між колодами категорично несумісне з монтажною піною та силіконовими та поліуретановими герметиками. Вони руйнуються під впливом сонячних променів і не перешкоджають гниттю деревини.

Поєднувати їх з натуральним мохом, прядивом і клоччям теж забороняється, таке «гібридне» з'єднання має неприпустимо низьку міцність. Синтетичний герметик для стиків і щілин між колодами повинен бути еластичним, схожим по консистенції із замазкою для скла. Підбір потрібної марки краще здійснити відповідно до сорту деревини та згідно з рекомендаціями фірми, яка ваш будинок і побудувала. Якщо будівельники радять натуральну конопатку – на жаль, доведеться з цим упокоритися і зайнятися трудомісткою процедурою захисту свого житла.

Якщо ж вдалося знайти оптимальний синтетичний герметик для дерев'яних будівель, необхідно використовувати його в комплекті з монтажним скотчем. Проклеївши колоди/брус із боків від щілини, можна ефективно захистити дерево від непотрібної герметизації. Надлишки герметика, що наноситься, видаляються ганчірком відразу, не чекаючи їх застигання в монолітні напливи.

30.09.2008, 13:37

Для другого поверху плануємо брусом все.
Зовнішні стіни та перегородки 100*150.
Зовні все одно мінпліта 100мм та мокрий фасад.
Як несуча конструкція 150 достатньо?
Просто 150*150 тягати нагору досить легко.

Ну і найголовніше...
Замість моху чи клоччя - монтажну піну.
Тобто. Брус укладається один на одного, прошивається цвяхами 150, між брусом прокладка завдовжки 100мм завтовшки 1 см приблизно через кожен метр – два.
Після укладання бруса в кількості 3-4 шт щілини, що утворилися, просто пропінюються піною. після її розпирання, прокладка вибивається - запінюється або просто запінюється.
Брус не підніметься – перевірено, піна вивалиться з пазів, зрізається простим ножем.
Реально лазню робив завагався пробивати і все одно птахи собаки тягнуть.

І знову ж таки другий поверх вологи там не буде. Бруса всього буде 2,2м, потім коса покрівля і стеля - напівмансарда. і двічі пробивати на рівні другого поверху - просто не реально - ліси замучений ставити...
А так витрата піни - якщо професійний інструмент - то трохи йде.
Я робив підлогу - пінили щілини між дошками на 40 м2 (8 * 5) - пішов один балон.
Хто що скаже? Маячня сивої кобили або має сенс.
Усередині планується весь другий поверх сполучити вагонкою, а зовні - мокрий фасад на мінеральних плитах.
Перший поверх - стіни в цеглу, плити перекриття і теж мокрий фасад, але з пінопласту.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Просто я у себе 4 роки тому вікна дерев'яні всавив - начебто ніяких проблем і зараз не бачу.

30.09.2008, 17:25

десь я бачив відгук ... типу воно піною круто, але через деякий час трабли серйозні вилазять ... точніше не пам'ятаю.
Було, було... Теж не пам'ятаю де... З головних траблів там, на мою думку, писали, що рано чи пізно (років через 5-10) піна зі швів може просто викришитися. Потім щось було про міцність стіни. Потім шкідливі виділення із застиглої піни на зрізах...

Андрій учитель

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

я ось інше думаю - а потрібна така потужна конопатка? там же утеплювач снаржі + мокрий фасад?

01.10.2008, 02:01

я ось інше думаю - а потрібна така потужна конопатка? там же утеплювач снаржі + мокрий фасад? власним досвідомСкажу, що не потрібна. Навіть шкідлива. Тому що вітрозахист поверх утеплювача сам собою створює достатній захист від продування стіни, а нещільності між брусами сприяють підтримці помірного повітрообміну між приміщенням і атмосферою з мінімальними тепловими втратами на цю складову частину загальної вентиляції. Причому ця частина є досить пристойною. У всякому разі, при повністю закупорених вікнах, закритих засувках у печі та вентиляційного стояка на кухні в будинку взимку ніякої задухи не відчувається. Стіна з бруса на прокладці з льоватину, утеплювача, вітрозахисту та обшивки зовні блокхаусом.
Зустрічав також в інтернеті твердження, що "Якщо стіна "дихає", як стіна з бруса або колоди завтовшки 15 - 20 см, то відбувається повернення тепла. Це дозволяє знизити теплові втратина 30%, тому отриману при розрахунку величину теплового опору стіни слід помножити на 1,3 (або відповідно зменшити тепловтрати)." Див.

01.10.2008, 06:34

А так витрата піни - якщо професійний інструмент - то трохи йде.
За моїми підрахунками, якщо периметр скажемо 8х8, обсяг ущільнюваних порожнин складе 1м3 і піде близько 20 балонів. 3500 руб. Але це не головне.
Якісно запінити шов глибиною 15 см і товщиною 1 см ДУЖЕ! важко. І шов у вас через кривизну бруса не скрізь буде 1 см, а десь пів см десь 3 см. З прокладками намучитесь. І вибивати їх не можна. Піну з часом (не відразу, а років за 10) розчавить і усадка тільки на швах становитиме 10 см + усадка самого бруса.
ІМХО ідея не хороша.

Виникла думка, що монтажна піна руйнує дерево.

Монтажна піна

Добридень.

Я живу у Томську, нещодавно до нас приїжджали німецькі реставратори з дерев'яної архітектури. На перевірці кількох будинків, відреставрованих нашими фахівцями, вони виявили безліч помилок. А, зокрема, що при встановленні пластикових вікон у дерев'яних будинках для встановлення та теплоізоляції використовувалася монтажна піна. Їхній вердикт такий, що дерев'яна стіна(Деревина) при даному поєднанні матеріалів досить швидко буде руйнуватися. Так як я сам планую встановлення пластикових вікон дерев'яний будинокз бруса таким же чином, хотілося б дізнатися Вашу думку щодо цього питання. І якщо вони мають рацію, то яким чином це можна запобігти чи замінити. Завчасно дякую за відповідь.

З повагою, Олександр

Питання серйозне. Я довго думав, перш ніж відповісти. Крім того, я сам встановлював у своєму дерев'яному будинку пластикові вікнаі ставив їх також на піну.

Ви даремно цих німців відпустили. Треба було, щоб вони вам це пояснили. Я, чесно кажучи, не знаю нейтральнішого матеріалу, ніж поліуретан. Наскільки я розумію, вся монтажна поліуретанова піна. Єдине, що можна припустити, це те, що піна якимось чином накопичує вологу, яка не просихає і викликає прискорене гниття дерева, але і тут я дуже сумніваюся, оскільки піна чудово просихає, завдяки своїй пористій структурі.

І останнє. Один із моїх сусідів по селі набрав кілька років тому десь на будівництві старих дерев'яних дверейз коробками, мабуть, хтось ремонт робив і змінював. Ці двері ставилися на піну і досі валяються в сараї. Так ось я спеціально сходив до нього і подивився, що з цими коробками трапилося під піною. НІЧОГО! Повний порядок.

Таким чином, якщо за сто років Ваша хата згниє, то жоден експерт не скаже від чого це сталося. Від піни або від старості. Особисто я не збираюся від піни відмовлятися. Може, ви ваших німців просто погано погодували, і вони вам так помститися вирішили?

Сподіваюся, що серед читачів цього сайту знайдуться експерти з піні, які висловлять свою вагому думку!