Головною умовою збереження здоров'я плодових дерев та отримання рясного та стабільного врожаю є правильний доглядза посадками. Догляд за садом включає цілий комплекс заходів, які слід проводити протягом усього року.

У нашій статті ви знайдете докладний календар догляду за садом по місяцях і дізнаєтеся, які заходи слід вжити для збереження родючості дерев.

Як правильно доглядати сад

Доглянутий сад, що дає багатий урожай - це результат значних зусиль садівника та його міцних знань про особливості догляду за рослинами. Адже засадити ділянку фруктовими деревами та чагарниками – це лише початок вирощування.

Основні зусилля зосереджені на наступному догляді, що складається з різного роду сезонних робіт. Існують загальні рекомендації, які комплексного догляду за садом.

Професійні садівники знають, що молодий садок потребує особливо ретельного догляду. Так, протягом першого року після його посадки тільки за весняно-літній період потрібно провести не менше 4 розпушень ґрунту навколо дерев, паралельно випалюючи бур'яни.

Висаджені рослини потребують регулярному поливіПри цьому витрачають 3-4 відра води. Логічним після поливу буде розпушування та мульчування ствольних кіл. З настанням осені їх необхідно перекопати, добре перевертаючи землю. Така процедура призводить до загибелі шкідників, які зимують у ґрунті.

Примітка:Весною, після того, як розтане сніг, а грунт підсохне, ствольні коланеобхідно розпушити. Якщо ж ґрунт навколо дерев надто ущільнився, його необхідно знову перекопати, видалити бур'яни та мульчувати.

Слід знати, що зростання та розвиток рослин саду залежать від оптимального рівня вологості ґрунту під час вегетаційного періоду. Наприклад, при надмірній вологості сповільнюється зростання дерев, і вони можуть загинути. Особливо ця небезпека збільшується з другої половини літа, тому саме в цей час необхідно припинити поливи. Відновити їх можна лише під час масового опадіння листя.

Ось деякі професійні поради, які допоможуть дізнатися, як правильно доглядати за фруктовим садом(малюнок 1):

1. Діаметр ствольних кіл молодого деревця в перші два-три роки має становити від 1,5 до 2,5 метра. З кожним роком діаметр збільшується і при досягненні деревом віку 6 років становить 3 метри. Далі ця відстань залишається незмінною.
2. На початку осені глибина перекопування ґрунту безпосередньо біля стовбура становить 5-6 см, на периферії – 15 см.
3. Щоб при перекопуванні не пошкодити коріння, потрібно ставити полотно лопати ребром до дерева.
4. Щоб визначити, чи полив необхідний, можна викопати ямки глибиною до півметра по всій території саду недалеко від дерев. Взявши жменю ґрунту з ямки, зверніть увагу, чи зможе грудка зберегти свою форму після розтискання руки. Якщо ґрунт розсипається, необхідно братися до поливу.
5. Сигналом про нестачу вологи послужать листя, що зів'яло опівдні.
6. Полив дерев проводять у ствольні круги з розрахунку 4-6 відер води на 1 кв.м.

Рисунок 1. Основні заходи щодо догляду за садом

Перший полив саду можна проводити приблизно через 2-3 тижні після закінчення цвітіння. Другий слідує через 20 днів після першого. Дерева кісточкових порід вдруге поливають за два тижні до збирання плодів. Після збирання врожаю їх поливають лише за потреби, наприклад, при сильній посусі.

Примітка:Стовбурові кола не рекомендується закладати дерном.

Обробку дерев інсектицидами можна проводити за 10 днів після цвітіння. крім того, після танення снігу необхідно обробити стовбури плодових дерев вапняним розчином.

Обов'язковим має стати осіння прибирання в саду. Посохлі плоди, що згнили, слід прибрати, опалі або зрізані гілки спалити.

Весна - не лише час пробудження та оновлення живої природи, а й найгарячіша пора для садівника. Адже майбутній урожайбезпосередньо залежить від весняного доглядуза садом. Багато з цих робіт потрібно встигнути провести ще до пробудження дерев і початку руху соку в них (рисунок 2). Як доглядати за садом навесні? Опишемо його загалом.

Рисунок 2. Основні етапи весняного догляду за садом

Для початку необхідно провести огляд молодих плодових дерев та саджанців з метою виявлення можливих тріщин, пошкоджень гризунами, морозобоїн на корі. Виявлені тріщини необхідно забинтувати поліетиленовою плівкою. Якщо під час огляду були помічені гриби-трутовики, їх треба видалити, а ранки на корі обробити садовим варом (2 частини глини, 1 частина коров'яку, дрібна січка соломи чи сіна).

Примітка:Деякі рослини могли загинути протягом зими: зовні вони виглядають підсохлими, і нирки на них не розвиваються. При огляді стволів дерев зверніть увагу, чи не з'явилися в них дупла, чи сліди небезпечних хвороб.

Особливу увагу варто приділити огляду крон молодих яблунь, оскільки саме на сухому листі, що висить на павутині, можна виявити кладки кільчастого шовкопряда. Таке торішнє листя знімають за допомогою палиць.

Якщо у саду ростуть хвойні дерева, необхідно приготувати для них щити, що затіняють, або укриття для крони. Стовбури плодових дерев необхідно побілити вапняним розчином.

Побілка

Садівникам добре відомо, що на корі дерев поселяються грибки та лишайники, а також різні види деревних шкідників та їх яйця. Тому стовбури дерев необхідно акуратно очистити від наростів і побілити розчином вапна (2,5 кг на відро води) або обробити спеціальною пастою.

Функції побілки:

• Захист кори від прямого сонячного проміння;
• Запобігання шкідникам, що зимують у корі;
• Відлякування гризунів за наявності у складі побілки ароматичних речовин.

Обприскування дерев

Одним із найважливіших заходів, що проводяться в саду навесні, є обприскування рослин інсектицидами. Ці речовини допомагають у боротьбі з різними захворюваннями (парша, чорний рак) та шкідниками (гусениці, плодожерки, павутинні кліщі). Слід знати, що проводити таку обробку можна лише до цвітіння.

Усі наступні обприскування проводяться тільки з профілактичною метою і підвищення захисних функційрослин спеціально розробленими препаратами

Більше інформації про догляд за садом навесні ви знайдете у відео.

Підживлення дерев

За зимовий періодрослини використовують свій запас поживних речовин, а тому їм необхідне підживлення. При цьому добрива підбираються з урахуванням індивідуальних особливостейкожної культури (вік, сорт, стан, місце зростання).

Підживлення може бути проведено як прикореневим, так і позакореневим способом. Так, органічні добрива як перепрілого гною, пташиного посліду, компосту, настою з сидератів вносять у приствольные кола дерев, перекопуючи їх із землею. Так само вносять і мінеральні добрива.

При позакореневому підживленні поживні речовини розпорошують на крони дерев шляхом їхнього обприскування. Наприклад, кісточкові дерева, а також яблуня та груша обприскуються розчином карбаміду (сечовини) різного дозування.

З настанням літа починають свій бурхливий розвиток бур'яни. Тому для повноцінного надходження до рослин поживних речовин і вологи необхідно вже в червні провести прополку навколоствольних кіл і майданчиків навколо кущів (рисунок 3). Виполоті сміттєві травиможуть бути складовоюкомпостів.

Малюнок 3. Як доглядати сад влітку: мульчування, видалення бур'янів і полив

Збираючись мульчувати ґрунт, відкладіть убік бур'яни з корінням та квітами. Краще використовувати їх для приготування настою з трав, який теж стане корисним для садових рослин. А для покриття ґрунту в приствольних колах використовуйте скошену траву або тирсу, а також торф, гній, перегній і навіть синтетичну плівку. При використанні плівки як мульчуючий матеріал, слід приділяти більше уваги поливу рослин.

Примітка:Якщо ґрунт не покритий мульчею, то прополку поєднують з розпушуванням, тим самим не лише звільняючи ґрунт від бур'янів, а й покращуючи доступ повітря до кореневої системи. В результаті розпушування знищуються також і місця проживання шкідників у ґрунті. Важливо знати, що починаючи з серпня розпушування проводити не можна, оскільки воно перешкоджає підготовці дерев до зими, а також заважає визрівати молодим пагонам.

Перед початком дозрівання плодів необхідно провести прополку, розпушування та полив рослин. Так, норма поливу для груші становить 3-4 відра, для яблуні – 4-5 відер, для кісточкових – 2-3 відра на 1 кв.м. навколоствольного кола. Полив повинен бути таким, щоб грунт просочився на глибину 40-80 см. Що стосується ягідних чагарників, то їх поливають рідше, але рясніші, ніж дерева (2-3 відра на кущ), а при посусі норму збільшують удвічі.

Влітку, коли йде інтенсивне зростання пагонів, необхідно стежити, щоб вони не росли всередину крони. Такі пагони необхідно або вирізати, або виламати, не завдаючи значної шкоди рослині. Для ослаблення зростання зайвих сильних однорічних гілок їх необхідно відігнути та підв'язати.

Крім того, на початку червня відзначається посилене зростання кореневої порослі. Видалити її можна лише викопуванням, оскільки зрізання секатором лише посилює зростання.

Якщо намічається щедрий урожай, подбайте про підпірки для гілок. Якщо гілка під вагою плодів все-таки не встояла і зламалася, її необхідно відокремити від дерева, а місце зрізу змастити садовим варом або сумішшю коров'яку з глиною, а потім обв'язати темною плівкою.

У серпні дерева починають готуватись до зими. У цей час вже не можна вносити азотні добрива, поливати і розпушувати грунт, ніж стимулювати процес зростання. Якщо молоді рослини молоді пагони продовжують рости, їх необхідно прищипнути.

Автор відео розкаже всю необхідну інформацію про літньому доглядіза деревами.

Захист від хвороб та шкідників

Одним із найважливіших заходів щодо догляду за садом є обстеження рослин з метою виявлення різних захворювань та шкідників, а також боротьба з ними.

Примітка:Зробити це потрібно до зацвітання рослин, оскільки під час цвітіння плодові дерева обробляти пестицидами не можна, щоб не обпалити квіти та не викликати загибель комах-запилювачів.

Оглянувши свій сад, складіть чіткий планзаходів щодо захисту рослин, окремо для кожної групи плодових та ягідних насаджень. Так вам вдасться досягти максимального ефектуза мінімальної кількості обробок.

Боротися зі шкідниками та хворобами можна як за допомогою спеціальних токсичних препаратів, так і вручну. механічним способом). Найчастіше, механічних заходів боротьби буває достатньо боротьби з шкідниками. Наприклад, знімаючи і знищуючи гнізда павуків, заразом борються з гусеницями кільчастого шовкопряда, яблуневої молі та багатоквітниці.

Приступайте до робіт, коли сніг тільки починає сходити:

Буває, що механічних засобівборотьби виявляється недостатньо, тоді вдаються до допомоги спеціальних хімічних сумішей або водних розчинів з додаванням різних речовин(мідний та залізний купорос, бордоська суміш, карбамід, кальцинована содата ін.). Готові засоби застосовуються згідно з інструкцією, а приготовані власноруч - розмішують до отримання рівномірної консистенції, щоб не нанести деревам опіків.

Пам'ятайте, що для боротьби з дорослими комахами обприскування необхідно проводити до цвітіння, а для знищення їх личинок - після закінчення (рисунок 4). Не забувайте і про засоби особистого захисту: рукавички, окуляри, головний убір і респіратор.

Підживлення

Літнє підживлення рослин саду проводиться з метою насичення мікроелементами, що бракують. У літній сезонбільш раціональною є позакореневе підживлення методом обприскування крон, оскільки листя набагато швидше вбирають поживні речовини, ніж коріння.

Найбільш простим і збалансованим вважається підживлення нітроамофоскою. Вона являє собою суміш азоту, фосфору, калію та сірки. Відмінно підходить для родючих ґрунтів. На ґрунтах іншого типу (глинистих, важких) слід використовувати цілий комплекс добрив, виходячи з цілого ряду індивідуальних особливостей кожної рослини.

Дуже часто для позакореневого підживлення використовують сечовину. Вона сприяє насиченню рослин азотом та знищує багатьох шкідників. У серпні підживлення проводять розведеним карбофосом, що поєднує в собі якості фунгіциду та інсектициду. Крім того, він практично нешкідливий для людини. І все ж таки, пам'ятайте, що якщо концентрація активної речовини у воді перевищує певні норми, то замість очікуваного позитивного результату можна завдати рослинам шкоди.

Осінні заходи, що проводяться в саду, аналогічні весняним, проте проводяться у зворотному порядку. Тобто спочатку збирають урожай, а потім проводять побілку дерев.

Рисунок 5. Основні заходи щодо догляду за деревами в саду восени

Перед побілкою знову очищають стовбури дерев від старої кори, змащують ранки та тріщини садовим варом і виробляють побілку (рисунок 5).

Добриво

У жовтні проводять кореневе підживлення із внесенням у навколоствольні кола. мінеральних добрив(крім азоту). Таке підживлення є обов'язковим виглядомробіт в осінньому саду.

Обрізка

Ще одним обов'язковим заходомвосени є обрізка дерев для видалення пошкоджених пагонів та хворих гілок. Все зібране сміття (гілки, листя, зіпсовані плоди) необхідно винести за межі саду та спалити.

Підготовка до зими

Підготовка до зими полягає в обмотуванні стволів дерев толем або руберойдом. Як фіксатор можна використовувати як звичайну мотузку, так і колючий дріт, який послужить додатковим захистом від зайців і бобрів. зимовий час. Боротися з мишами допоможуть приманки з отрутою.

Додатковим захистом стане побілка кори. Оскільки вона має гіркуватий смак, то буде непривабливою для гризунів. Крім того, білі стовбури з приходом весни послужать своєрідним дзеркалом, що відображає пряме сонячне проміння і перешкоджає утворенню опіків. Таким чином, вже при виході зі стану спокою дерево буде захищене.

Поради щодо підготовки саду до зими ви знайдете у відео.

Оскільки взимку рослини перебувають у стані спокою, то догляд за садом полягає у регулярних оглядах з метою виявлення гризунів та розкладання приманок для них (рисунок 6).

Захист

Щоб отримати хороший врожай, необхідно створити такі умови, щоб дерева могли пережити люті морози та навали гризунів у зимовий період. Тому починати роботи потрібно ще восени, спорудивши захисні пристроїдля кори (різні огородження, обмотування стовбуром колючим дротом, "лякала").

З гризунами слід боротися за допомогою спеціальних отруйних приманок, що розкладаються навколо рослин. При цьому слід подбати, щоб птахи не мали до них доступу. Для цього приманки можна прикрити дощечками чи гілками.

Малюнок 6. Зимовий доглядза плодовими деревамиу саду

Багато шкоди можуть завдати і морози. Щоб захистити рослини від їх впливу, достатньо обернути стовбури руберойдом або толем, використовуючи як прокладку між корою і обгортковим матеріалом шар звичайної мішковини. Так ви захистите свій сад не тільки від морозів, а й від опіків прямим сонячним промінням.

Догляд за корінням та корою

У лютому можна провести утеплення коренів за допомогою снігу. Для цього невелика гірка снігу насипається біля утепленого восени ствола і утрамбовується ногами. Цей простий спосіб запобігає перемерзанню дерев і допоможе зберегти вологу.

Обтрушування снігу

Взимку необхідно регулярно контролювати кількість снігу на гілках і струшувати його, оскільки при таненні він стає важчим і може поламати молоді пагони.

Такі ж заходи проводять при різкому похолоданні або відлизі. Гілки, вкриті льодовою кіркою, легко ламаються, і дерево може отримати серйозні пошкодження.

Інструменти для догляду за садом

Найчастіше для догляду за садом використовуються такі інструменти (рисунок 7):

• Різні видилопат: штикову, совкову та снігоприбиральну;
• Граблі, сапки, розпушувачі;
• Секатори та сучкорізи, пили та садові ножиці;
• Шланги та пристрої для обприскування;
• Технічні засоби: візок, газонокосарка, бензопила, культиватор, кущоріз та ін.).

Малюнок 7. Інструменти для догляду за садом

Всі ці інструменти повинні обов'язково входити до арсеналу садівника. Але новачкам можна купувати інвентар поступово, купуючи інструменти за сезоном.

Засоби для догляду за садом та городом

Кошти для догляду за садом та городом поділяють на кілька груп. Садовий вар і вапняний розчин використовують для обробки кори та тріщин на стовбурі та гілках. Різні види добрив (органічні, мінеральні, комплексні) використовуються для зміцнення рослин, збільшення обсягів плодоношення та прискорення росту дерев.

Також до списку необхідних засобів догляду за садом входять препарати проти хвороб та шкідників: фунгіциди, інсектициди, різні настоянки домашнього приготування.

Скільки не говорять і не пишуть, попереджаючи про помилки садівників-початківців, все ж якісь недогляди трапляються. Очевидно, тут доречне прислів'я: «Не помиляється той, хто нічого не робить». У результаті можуть окремі деревця виявитися глибоко посадженими, тобто з кореневою шийкою, зануреною в землю. Такі деревця потрібно підняти. Для цього навесні навколо деревця на відстані 40 см від ствола викопайте невелику траншейку такої ж глибини і з двох сторін лопатами, розташованими під рослиною, обережно підніміть його. Під кому піднятої рослини підсипте землю з розрахунком, щоб ваш саджанець опинився на потрібній висоті.

Якщо ви виявили надто високо посаджене деревце, то підсипте землі стільки, щоб коренева шийкаі коріння були назовні. Трапляється бачити і сильно нахилене деревце. У цьому випадку ви обережно виправте його, надавши йому вертикальне положення за допомогою мотузки, прив'язаної до колу, що міцно вбите в землю.

На початку життя коріння у плодового дерева поширюється не далі за стволового кола. Потім це коло щорічно розширюється приблизно на 60-70 см. На другий рік ширину приствольного кола треба довести до 2 м. Потім його щорічно збільшують не менше ніж на півметра.

Так як у молодих садах дерева в перші роки не повністю використовують відведену ним площу, то треба в міжряддях висаджувати овочі та картопля. Міжряддя яблунь можна використовувати приблизно до 15 років, а міжряддя, скажімо, вишні і сливи - вдвічі менше. Висаджують найрізноманітніші культури, такі, як огірки, гарбуз, картопля, помідори, буряк, морква, петрушка, брюква, цибуля та ріпа. Особливо корисні горох, боби та квасоля. Будучи бобовими рослинами, вони збагачують ґрунт азотом.

Про дві промахи.У міжряддях також можна посадити суницю на 4-5 років, смородину та аґрус на 12-15 років. У жодному разі не займайте міжряддя зерновими та кукурудзою. Цим ви завдасте шкоди плодовим культурам. Не допускайте й іншої помилки, яка, на жаль, має місце, - не займайте ні під які культури ствольні кола.

Обробка ствольних кіл

Як було зазначено, приствольные кола поступово розширюються, досягаючи на десятий рік 3 і більше метрів. Ґрунт на приствольних колах містить у чистому і пухкому стані. Восени потрібно провести перекопування землі. На приствольних колах яблуні та груші – глибше (до 18-20 см), а на приствольних колах вишні, сливи – дрібніші (до 15 см), оскільки коріння біля кісточкових дерев розташоване близько до поверхні. Перекопуйте ґрунт так. Спочатку, на віддаленні від дерева, глибше, а в міру просування до ствола - дуже дрібно. Лопату, щоб не підрізати коріння, тримайте руба до дерева. А найкраще проводите перекопування садовими вилами.

Рано навесні, як тільки з'явиться можливість, знову, тільки дрібніше, перекопайте грунт, що ущільнився за зиму, або розпушіть його за допомогою мотики на глибину 6-8 см. За період з весни і до першої половини літа таку обробку проведіть (в центральному районі Нечорноземної смуги) 3-4 рази.

Дуже корисно, особливо в посушливі роки, ґрунт у міжряддях мульчувати, тобто покривати його перегноєм, торфом, соломистим гноєм, гнилою соломою, невеликим, 5-8 см, шаром. Тільки не кладіть мульчу безпосередньо до ствола, відступіть на 10 см. Тут необхідно вберегти садівників від двох поширених помилок. Перша - це використання для мульчування опалого листя. Робити це не можна. Друга помилка - використання як мульча темної синтетичної плівки. Вважаємо, що цього робити також не варто, оскільки створює занадто сприятливі умовидля гризунів, які завдають великої шкоди деревам. Мульчуйте ґрунт навесні, відразу ж після першого розпушування. Якщо маєте справу з соломою, то її треба трохи притрусити землею, щоб не здував вітер. Замульчовані ствольні круги не рихлять, а лише регулярно видаляють на них бур'яни. Восени, при основному перекопуванні, гній і торф закладають у ґрунт як добриво, а солому та інші сухі матеріали краще закласти в компостну купу.

Полив

У перші роки після посадки плодові деревця потребують поливу. Навіть короткі посушливі періоди можуть для молодих дерев виявитися згубними. У Московській та прилеглих областях поливають три-чотири рази. Поливати слід рясно. Для цього потрібно вилити під одне посаджене дерево 2-3 цебра води. Для дорослих дерев норма зростає. У середньому необхідно вилити на 1 м 2 пріствольного кола 1-2 відра.

Основна кількість води має потрапити під крону дерева. Для цього по межах крони рекомендується зробити із землі ущільнені валики. Після поливу бажано розпушити ґрунт.

Добриво

Щоб плодові дерева добре росли та розвивалися, а потім і плодоносили, потрібно регулярно вносити добрива.

Найкраще удобрювати сад гноєм, компостом, торфом та торфофекаліями. Ці органічні добрива поряд з тим, що дають рослинам необхідні поживні речовини, ще й відновлюють та покращують структуру ґрунту, що руйнується у процесі його обробітку.

Гній краще внести з осені з розрахунку по відру на 1 м 2 пріствольного кола. Це, мабуть, найкраща з усіх заправка ґрунту добривами. Але садівники повсюдно зазнають труднощів із придбанням гною, і тому розраховувати тільки на цей вид органічного добрива було б помилкою.

Все ж таки більше досвідчені садівникизнаходять вихід із становища. Вони готують на своїй ділянці компост, який надає гарна діяна плодові дерева. Для приготування компосту використовують деревне листя, бадилля картоплі та овочевих культур, бур'яни, листя та вуса суниці, видалені під час обробки, гнилу солому та підлогу, будинкове сміття та кухонні покидьки.

Компостну купу розташовують на розчищеному майданчику шириною приблизно 1,5-2 м біля основи внизу, 1-1,5 м заввишки і довільної довжини. Закладка ведеться починаючи з ранньої весни, коли з'являється перший матеріал у вигляді старого листя з суничної грядки, і закінчуючи пізно восени, коли в компост кладуть капустяне листя. Компост, щоб перепрів, потрібно періодично поливати водою, а ще краще помиями, гноївкою. Додайте в купу золи або вапна. Добре було б двічі за літо компостну купу перелопатити до самого основи. Перелопачуванням прискорюємо розкладання покидьків. Компост готовий через 2 роки. Найчастіше садівники закладають не одну, а дві купи. Тоді в них рік у рік підходить придатний до використання, компост, що добре розклався.

На садових ділянках трапляється використовують на добриво фекалії. Їх краще використовувати у вигляді торфофекалій, тобто торф, змішаний та витриманий 2 роки з фекаліями. Торфофекалій можна готувати окремо, розстеливши дрібний торф шаром 15-20 см, і рясно поливаючи його рідкими фекаліями. Торфофекалій простіше готувати безпосередньо в вбиральні, періодично зсипаючи туди порції дрібного торфу, що добре розклався. Потім туалет очищають і отриману суміш укладають неподалік купу, яку і витримують для розкладання протягом 2 років.

Для добрива саду можна використовувати також пташиний послід, тим більше, що його зараз широко пропонують місцеві птахофабрики. До того ж чимало садівників, не кажучи вже про селян, що постійно проживають у селах, тримають птаха на своїх подвір'ях.

Пташиний послід у сухому вигляді слід внести з розрахунку 120-150 г на 1 м 2 пріствольного кола.

Відмінне добриво - пічна деревна зола, яка містить калій, фосфор та вапно. Золи витрачається приблизно по одній склянці (120 г) на 1 м2.
Дуже корисні для плодових дерев мінеральні добрива. З основних добрив найбільш поширені аміачна селітра (азотне), суперфосфат (фосфорне) та хлористий калій (калійне).

Дози добрив різні, вони в основному від віку дерев. Нижче наведемо усереднені норми внесення добрив у пристовбурні кола з розрахунку на одне дерево (встановлені вченими та практикою).

На замітку садівникам:в одній склянці міститься золи 120-125 г, аміачної селітри - 200 г, суперфосфату - 150 г та калійної солі - 250 г.
Калійні та фосфорні добрива вносите восени, під глибоке перекопування, а азотні - навесні, при першому розпушуванні. При сумісному внесенні мінеральних та органічних добрив (гною, компосту, фекалій) їх дози внесення зменшують удвічі проти наведених вище.

Не всі навіть не перший рік займаються садівництвом знають, що при змішуванні мінеральних добрив слід виявляти обережність; не можна, наприклад, змішувати їх із азотними добривами. Аміачну селітруможна змішати з суперфосфатом, але незадовго до їх внесення у ґрунт. Суперфосфат не змішуйте з вапном. Будь-які змішування з хлористим калієм допустимі лише перед внесенням.

Дуже ефективні підживлення плодових дерев. В першу чергу використовуйте розчини пташиного посліду та коров'яку, фекалії, гноїву жижу та сечу. Гнійну жижу і сечу тварин для рідкого підживлення розбавте 4-5 частинами води, а пташиний послід і фекалії - 10 частинами.

Для підживлення годяться і мінеральні добрива. Якщо стоїть суха погода, перед тим, як вносити добрива, полийте водою приствольні круги.
Скільки їх потрібно вносити? Ті норми, які були раніше названі, поділіть на кількість підживлень, скажімо, на частки. Перше підживлення дайте навесні, коли тільки розпускаються нирки, друге - через 20 днів після першого, а третє - через три тижні після другого.

Велику помилку припускають ті садівники, які, обробивши добре плодові дерева на початку весни, вважають, що потім догляд за яблунею потрібно невеликий, «косметичний».
Насправді потрібно все літо не тільки тримати ґрунт під кронами чистими від бур'янів, але також вживати заходів, що не допускають у сад шкідників та хвороби, а ще й своєчасно і в належній кількості та якості постачати плодові дерева. поживними речовинами. Для цього слід регулярно підгодовувати рослини мінеральними, а за можливості і органічними добривами. Плодові нирки у яблунь починають формуватися наприкінці липня - на початку серпня, тобто садівник вже повинен готувати в цю пору базу під урожай наступного року.

Удобрювати сад потрібно регулярно. Щоправда, першого року можна обмежитися одним мульчуванням. В решту років бажано вносити мінеральні добрива хоча б раз на два роки.
Якщо аналіз ґрунту показав, що він у вас кислий, внесіть вапно. Її потрібно вносити раз на 7 років, розсипаючи по 0,5 кг на 1 м 2 пріствольного кола. Вапно вносите лише з осені.

Обрізання молодих дерев

Від того, як ви проведете формування плодових дерев, багато в чому залежить їхня врожайність і довговічність. Формування крони досягають створенням міцного скелета дерева, міцного стовбура (штамба) і добре розвинених, правильно, рівномірно розташованих та щільно пов'язаних зі штамбом основних гілок.

Якщо ви посадили однорічний саджанець яблуні або груші, його потрібно вкоротити. Така обрізка сприятиме активізації зростання бічних бруньок та появі сильних гілок, з яких згодом сформується скелет дерева. Однорічні деревця сливи і вишні мають зазвичай добре розвинену крону і тому обрізки не потребують.

Якщо ви посадили дворічні саджанці яблуні та груші на насіннєвих підщепах, то в перший рік проведіть легку обрізку. Видаліть сухі, поламані гілки. Якщо в кроні виявилося понад шість гілок і вони добре розвинені, то зайві переведіть у горизонтальне положення. Зробіть це шляхом підв'язки або навісьте на 7-му, 8-му і т. д. гілочки невеликий вантаж, і тоді вона прийме положення, що поникло. Це в наступні роки буде сприяти утворенню на цих гілках плодів, а отже, і плодів.

Дещо інакше надходять із саджанцями на карликових підщепах. Якщо в них добре розвинена коренева система, то після посадки зробіть обрізку, що формується, при якій провідник повинен бути на 18-20 см вище бічних гілок. При цьому всі гілки, які не будуть використані як майбутні скелетні, переведіть у положення.

Буває, нерідко у трирічного або старше саджанця по різних причинзагинула крона, а від стовбура з'явилася нова сильна втеча, тоді навесні зріжте всю загиблу крону і сформуйте нову за рахунок молодої втечі, що з'явилася.

У дерев 3-5 років вирізку та вкорочування проводять дуже невеликі. Зробіть це тільки тоді, коли помітите, що потрібно сильніше заповнити гілочками, що обростають, скелетну гілку або змінити напрям її зростання. При утворенні сильних однорічних гілок у цей період їх переводять, підв'язуючи, у горизонтальне положення або просто переплітають між собою.
Обрізання необхідно вести так, щоб кінці основних скелетних гілок були на рівні. Підлозі скелетні в середині крони потрібно трохи прорідити. Словом, крона дерева після вашої обрізки повинна мати відкритий центр, куди будуть легко проникати сонячні промені та повітря. На ній з часом буде рівномірно по всьому дереву зріти врожай плодів, не створюючи непосильної тяжкості жодній гілці. У цьому, якщо сказати коротко, і є суть усієї обрізки та формування крони дерев. Тим же садівникам, які ще не опанували техніку цієї досить складної справи, скажімо: обрізайте гілки дерев лише тоді, коли ви добре розумієте, що це треба зробити. Без обґрунтованої необхідності не беріть секатор до рук, дайте можливість рослині рости і розвиватися самій у природній формі.

Протягом літа молодий сад потребує періодичного прополювання, розпушування ґрунту та поливу. Навесні та восени необхідне перекопування ґрунту в пріствольних колах. Не забувайте і про боротьбу зі шкідниками, які можуть завдати серйозної шкоди вашому саду.

У міжряддях серед молодого плодового саду ви можете вирощувати суницю. Не рекомендується висаджувати там ягідні чагарники, тому що сад швидко розростеться, і тоді крони дерев будуть кидати тінь на рослини. Тому, крім суниці, у молодому саду ви можете садити тимчасові рослини, які доведеться прибрати з міжрядь через 3 – 4 роки.

У ґрунт міжрядь необхідно вносити азотні добрива, наприклад сечовину з розрахунку 2,5 -3,5 кг на 100 м2, і поливати, а також скошувати в цих місцях траву. У червні-липні це слід робити кожні 2 тижні, а з початку серпня – 1 раз на місяць.
Скошену траву залишайте на місці або використовуйте для мульчування ствольних кіл під плодовими деревами і чагарниками.

У перші 5 - 7 років ґрунт під молодими плодовими деревами повинен бути вільним від будь-якої рослинності, тому прополка вважається основним агротехнічним заходом при догляді за молодим садом.

Діаметр приствольних кіл у молодих дерев повинен на 1 м перевищувати діаметр їхньої крони. Після поливу і дощу, як тільки ґрунт у них підсихатиме, неодмінно розпушіть його і мульчуйте перегноєм, скошеною травою або просто присипайте сухим ґрунтом.
Щоосені необхідно проводити перекопування приствольних кіл і підгортання молодих дерев, щоб уникнути їх підмерзання. Крім того, стовбури слід захищати від гризунів та зайців, які люблять поласувати молодою корою. Навесні дерева розкучте і знову перекопайте ґрунт у приствольних колах, одночасно вносячи добрива.

Підживлення

Добрива для молодого плодового саду слід вносити залежно від стану ґрунту. Найкориснішими для дерев вважаються гній, компост та торфонавозна суміш. Органічні добривавносити можна як навесні, так і восени. Якщо ґрунт на вашому ділянці легка, то найкраще додавати їх навесні, а якщо важка – восени. Органічні добрива вносять 1 раз на 2 – 3 роки.

Мінеральні добрива - такі, як суперфосфат, калій, хлористий калій - вносять у ґрунт молодого саду восени. Азотні добрива (сечовину) - тільки ранньою весноюнайкраще відразу після танення снігу. Всі добрива відразу намагайтеся закласти в ґрунт. Ефективний спосібдодаткового мінерального живлення полягає у позакореневих підживленнях. При цьому найпоширенішим різновидом цього способу є обприскування рослин розчином азотних добрив (сечовиною) або мікроелементів. Підгодовувати плодові дерева азотом можна двічі на сезон: у періоди інтенсивного зростання пагонів і плодів. Найбільш продуктивна в цьому випадку підживлення розчином мікроелементів.

Полив

Слід особливо уважно стежити за поливом молодого саду у травні-червні, коли йде інтенсивне зростання пагонів, закладаються плодові гілочки та формуються плоди. Поливати найкраще у вечірній час, за 2 - 3 години до заходу сонця, або рано-вранці. У похмуру погоду можна робити це і вдень.

У період припинення росту та дозрівання плодів (у серпні-вересні) полив слід обмежити навіть при спекотній та сухій погоді, тому що в цей час визрівають пагони, дозрівають плоди, покращуються їх смак та забарвлення. Надмірна кількість вологи шкідлива для дерев і чагарників: при цьому пригнічується ріст коріння, сповільнюється ріст пагонів, на плодах з'являються тріщини. За ступенем стійкості до надлишку вологи в коренеживому шарі всі плодово-ягідні рослини можна розташувати за спаданням у наступному порядку: смородина, аґрус, яблуня, груша, слива, вишня, малина, суниця.

Обрізання плодових дерев та чагарників

Будова дерева

Перш ніж розповісти про форми крон дерев та їхнє формування, слід пояснити, з яких частин воно складається (рис. 3).
Дерево має досить просту будову:
- ствол;
- великі скелетні гілки 1-го порядку, що відходять від самого ствола;
- гілки 2-го порядку, які ростуть на гілках
1-го порядку;
- гілки 3-го порядку, які ростуть на гілках
2-го порядку (зазвичай дрібні, перебувають у положенні, близькому до горизонтального).

Обростаючі гілочки - дрібні розгалуження, що покривають усі великі гілки.

До останній групіобростаючих гілок відносяться плодові гілки, крім ростових. Серед них є кільчатки - гілочки завдовжки 2 - 3 см. На їх вершині в 1-й або 2-й рік закладаються плодові бруньки.

На яких гілках утворюються плоди

На це слід звернути увагу садівникові при обрізанні ще молодого саджанця, щоб у період повного плодоношення мати якнайбільше таких гілочок. Адже у вас може зрости 6-метровий гігант, але з малою кількістю плодів. Так ось, в основному плодові утворення - спис, плодові прутики, кільчатки - утворюються на обростаючих гілочках.

Списка- короткі товсті гілочки довжиною 5-10 см, що відходять від основи гілки під великим кутом. Там є плодові нирки.

Плодові прутики утворюються із нирок у середній частині приросту попереднього року. Довжина їх становить 15 – 20 см. Верхівкова нирка плодова.
Кільчатка щорічно утворює слабкий приріст, 1 раз на 2 роки формує плоди, після чого перетворюється на багаторічну плодушку.

У деяких випадках кільчатки ростуть сильніше, утворюючи розгалуження типу кільця. Такі багаторічні розгалужені плодові гілки садівники називають плодухами. На старих деревах основний урожай формується на плодухах, а на молодих - на плодових лозинах, списах і частково на кільчатках (наприклад, у кісточкових).

Будова ствола

Стовбур дерева можна розділити на 3 частини: штамб, центральний провідник та кореневу систему.

Штамб- нижня нерозгалужена частина, центральний провідник - основна частина крони, від якої відходять скелетні гілки 1-го порядку.

З появою 5, рідше 7 скелетних гілок центральний провідник на 5 - 7-му році життя дерева видаляють. Все це називають кроною дерева, але несформованою. Наразі прийнято спрощувати конструкцію крон. Часто в присадибних садах залишають при обрізанні скелетні гілки лише одного порядку. 2-й порядок розгалуження сильно обмежують у зростанні, направляючи гілки горизонтально, а кількість дрібних гілок, що обростають, не обмежують.
Коренева система – фундамент дерева. Вона утримує його від вітру та тяжкості рясного врожаю. Але головна її функція полягає у постачанні дерева водою та мінеральним харчуванням. Коріння є джерелом життя будь-якої рослини.

Що таке ярусність

У будові крони дерева є дуже важлива особливість- ярусність у розташуванні великих скелетних гілок, а формується вона наступним чином. Найвищі нирки торішнього приросту утворюють наступного року сильні бічні розгалуження. Таким чином, якщо ростова гілка на центральному провіднику, приростаючи щорічно на 40 - 50 см, утворює лише по 2 - 3 сильні бічні розгалуження з верхніх бруньок, щороку на ній формуватиметься по ярусу з інтервалом 40 - 50 см.

Формування розріджено-ярусної крони

Розріджено-ярусна крона є основним типом формування крони у всіх плодових дерев. Вона складається з 5 -8 скелетних гілок, розташованих на стовбурі ярусами і ніби по спіралі навколо центрального провідника. Кожен ярус формується з 2 – 3 скелетних гілок.

У вишні та сливи в плодоносному віці також проявляється ярусність, тому до них можна застосовувати ті ж прийоми формування крони, що і до яблуні та груші.
Але це стосується лише деревоподібних сортіввишні та сливи. У таких сортів вишні, як Розплетка і Володимирська, плакуча крона, тому до них цей прийом не застосовують. При формуванні крони груші врахуйте, що перші 2 - 3 роки після посадки майже не вимагає обрізки. До формуючої обрізки приступають через 1-2 роки після посадки саджанців. Укорочувати гілки під час посадки недоцільно.

Перша формуюча обрізка спрямована на виправлення недоліків саджанців. Крона повинна мати добре розвинений центральний провідник та 3 - 4 основні бічні гілки. Якщо в кроні 2 стволи і більше, слід вибирати найрозвиненіший з них. На ньому сформувати крону, а решту вирізати на кільце (видалити вщент, повністю).
Щоб сформувати на молодому деревці розріджено-ярусну крону, в перші 2 роки слід вибрати 2 - 3 найбільш розвинені скелетні гілки, що мають гарні кутирозходження, симетрично розташовані навколо стовбура (центрального провідника) на висоті 50 см від поверхні ґрунту. Їх слід слабко, на чверть приросту, укоротити, на 15 - 20 см потрібно вкоротити і провідник, але так, щоб він був вище обрізаних бічних гілок на 15 - 20 см.

Інші менш розгалужені скелетні гілки потрібно перетворити на напівскелетні або обростаючі. Для цього в 1-й рік їх слід сильно вкоротити, залишаючи 4 - 6 нирок, а в 2-й рік обрізати над слабкими нижніми відгалуженнями. Обрізання цих гілок можна замінити пригинанням. Щоб слабку скелетну гілку перетворити на гілочку, що обростає, без обрізки, її потрібно сильно пригнути, підв'язуючи до стовбура, а для формування напівскелетної гілки - тільки відхилити, як правило, до горизонтального положення.

Потрібно врахувати, що чим сильніше проводиться обрізка в період формування крони, тим пізніше дерева вступають у плодоношення. Але вона потрібна, щоб сформувати стійкий урожай у наступні роки.

Формування крони на 5-7 рік

Дане кроноутворююче обрізання проводять через 3 - 4 роки або при досягненні деревом 5 - 6-річного віку. Вона також має бути мінімальною. У цей час потрібно сформувати всі 5 скелетних гілок, по 3 - 5 напівскелетних розгалужень на них, а також забезпечити гарне обростання їх дрібними, переважно плодовими гілочками. Якщо нижній ярус був складений з 2 скелетних гілок, то наступний ярус - 3 скелетну гілка - можна закласти на відстані 40 -50 см від нижнього ярусу, а наступні - з інтервалом 30 см один від одного з урахуванням рівномірного розташування навколо стовбура. Усі 5 гілок щорічно потрібно коротити приблизно одному рівні: у нижньому ярусі слабше, у верхніх - сильніше.
Це робиться для гарного розгалуження та рівномірного зростання. Провідник стовбура слід щорічно обрізати на 20 - 30 см вище за рівень зрізу бічних гілок.

У цей період потрібно продовжувати формувати напівскелетні та обростаючі гілки: саме на них і розвивається майбутній урожай. Для цього слід використовувати бічні відгалуження на скелетних гілках (напівскелетні гілки) та відгалуження від стовбура, не вибрані як скелетні.

Напівскелетні гілки формуються в такий спосіб. 1-річному відгалуженню за допомогою підв'язки надайте горизонтальне положення, в наступні роки цю гілку відхиляйте обрізкою над гілочкою, зростання якої спрямоване вниз убік. Відгалуження від стовбура сильно обріжте або пригніть зі слабким укороченням.

При формуванні обростаючих гілочок на стволі 1-річні пагони в кінці літа або наступної весни потрібно сильно відхилити вниз, підв'язуючи шпагатом до ствола. Наступного року видаліть шпагат, а гілка сильно обріжте під нижнім слабким відгалуженням. Замість пригинання в 1-й рік гілка можна спочатку сильно обрізати, залишаючи 4 - 6 бруньок, а потім коротити, обрізаючи під нижніми слабкими відгалуженнями. Бокові відгалуження, що слабо ростуть, обрізати не потрібно, оскільки вони самі перетворюються на плодові.

У період вступу дерева в плодоношення (5 -6-й рік після посадки) укорочування кінцевих приростів напівскелетних гілок слід припинити.

Обрізка на 6 -8-й рік основних (скелетних), напівскелетних гілок і обростаючих гілочок закінчується, але як тільки верхня 5-а скелетна гілка досягне 2 - 3-річного віку і добре розгалужується, слід вирізати центральний провідник, так як він дереву більше не потрібен. Зріз потрібно зробити в місці відходження від стовбура 5-ї скелетної гілки або на 15 - 20 см вище за неї над слабким бічним відгалуженням. Можна знизити крону вирізкою провідника над 4-ою скелетною гілкою. Тоді на дереві залишиться 4 скелетні гілки. Повторну вирізку можна проводити через 2-3 роки після того, як сформується 4-а скелетна гілка.
Отже, головне при формуванні розріджено-ярусної крони - правильно закласти каркас з 5 - 7 (до 8) основних гілок, на кожній з яких потрібно розмістити по 3 - 5 напівскелетних гілок, а між ними і на них - обростаючі.

У цьому формування крони закінчується. Відбувається це приблизно на 7-8-й рік після посадки. Дерева при цьому досягають 3 – 3,5 м у висоту, а діаметр крони становить 2,5 – 3 м.

Обрізання дорослих дерев

Основна обрізка спрямована на проріджування крони та омолодження обростаючих пагонів. Починати її слід із зниження висоти дерева до 3 – 3,5 м.
Якщо центральний провідник не видалений раніше, потрібно вирізати його та всі розташовані поруч вертикальні гілки. При цьому іноді доводиться вирізати великі гілки діаметром 10-15 см. При їх видаленні не слід залишати пеньки, оскільки на них утворюється безліч непотрібних пагонів, що загущають крону.

Врахуйте, що краще вирізати одну велику гілку цілком, ніж залишити її, вирізавши безліч дрібних гілок.

В результаті подібної процедури наноситься безліч ран, що стимулюють пробудження сплячих нирок і утворення безлічі дзиги. Крім того, рани є причиною виникнення грибних хвороб, ураження кори та її загибелі у зоні зрізів.
У місцях вирізування центрального провідника і великих гілок з'являється багато вовчкових пагонів. Їх слід видаляти принаймні появи, не допускаючи розвитку потужних, вертикальних гілок, що загущають крону.

Формування плоскої та напівплоскої крони

Розріджено-ярусна крона прийнятна при посадці саджанців із широким міжряддям (6 - 7 м). Однак садівники-аматори можуть ущільнити посадку плодових дерев, якщо сформують напівплоску (міжряддя 5 - 6 м) або плоску крону (міжряддя 3 -5 м).
Напівплоська крона мало чим відрізняється від розріджено-ярусної. Різниця полягає в тому, що у останньої 5 основних скелетних гілок розміщуються симетрично навколо стовбура (як би по спіралі), а при формуванні напівплоскої крони гілки утворюють щось схоже з літерою X (якщо дивитися на дерево зверху), тобто кути розходження між ними зі сторони міжрядь тупі, а з боку ряду - гострі.

В результаті надання основним гілкам такого напрямку зростання немає необхідності обмежувати ширину крони як у молодому, так і в плодоносному віці. Це досягається систематичним переведенням скелетних гілок на бічні відгалуження.
Плоска крона формується таким чином, що всі великі гілки ростуть у вигляді віяла. Цей спосіб характеризується парним розташуванням гілок 3 - 4 яруси. 4 пари скелетних гілок формуються протягом 2 – 3-х років. Відстань між парами гілок повинна бути близько 20 см. Гілки 2-го порядку складають короткі плодові гілки, що обростають. Це досягається систематичним (протягом 5 – 7 років) пригинанням 1-річних гілок наприкінці періоду їх зростання (у липні). У середній зоніпригинання гілок 2-го порядку і перетворення в обростаючі пагони досягається переважно з допомогою обрізки.

При виконанні плоскої крони протягом 2 - 3 років потрібно сформувати 4 пари скелетних гілок на висоті ствола із загальною відстанню не менше 80 см. А до 5-го року завершити формування закладкою 5-ї, останньої гілки на висоті не більше 100-120 см .
Усі розгалуження між основними гілками слід щороку відхиляти вниз, підв'язуючи до ствола. На 6-й рік провідник ствола потрібно обрізати над верхньою гілкою, що дозволяє обмежити висоту крони до 2 – 2,5 м.

Формування низькоштамбової крони

Низькоштамбова крона - найпопулярніша в аматорському садівництві. Під час її формування обрізка проводиться при посадці 1-річного саджанця з бічними гілками. Укоротіть наземну частину на нирку або бічну гілку до 60 см над рівнем ґрунту для карликових дерев та до 75 см для звичайних саджанців.

Кожен справжній господар знає, що сад восени потребує велику кількістьуваги та догляду. Робота, виконана в ці місяці, призначена для окультурення ґрунту, збагачення землі необхідними речовинами та забезпечення захисту рослин у період зими.

Формування ландшафтного дизайну

Догляд за садом восени включає посадку молодих фруктових дерев. Оскільки ґрунт ще не охолонув після теплого літнього часу, коріння молоденьких саджанців швидко приживається на новому місці. Тим більше що рослини восени не виділяють зайву енергію на зростання листя та формування плодів. Тому всю свою силу вони спрямовують у коріння. Що садити восени у саду? Це вже вам вирішувати. Практично не існує такої багаторічної рослини, яка не взялася б у цей час. Незважаючи на те, що осінь вважається дощовим сезоном, рекомендується не нехтувати поливом нещодавно, оскільки вітер може занадто швидко висушити верхній шар землі.

Найкраще добриво

Звичайно, багато часу забирає садок і Ви можете самостійно підготувати добриво. Багато хто вважає, що головним завданням роботи в саду восени є прибирання опалого листя. Їхні дачники зазвичай згрібають у купи і спалюють. У цьому полягає найбільша помилка. Навіщо спалювати чи викидати цілющі речовини, а потім окремо купувати добрива, якщо їх можна зробити самому? Пропонуємо вам вчинити раціонально і не витрачати зайвих грошей для того, щоб було здійснено підживлення саду восени. Дочекайтеся, коли опаде все листя, потім пройдіться по ній газонокосаркою, щоб добре її подрібнити. Далі довкола кожного дерева акуратно, не пошкодивши кореневу систему, робимо невеликі лунки. Фахівці рекомендують згрібати в них подрібнене листя. Все це почне швидко розкладатися. Наше дрібне листя перетвориться на чудову органічну добавку для ґрунту. Таким чином ви ще проведете мульчування та утеплите коріння дерев на зиму. Ось така потрійна користь для саду!

Готуємо до зими

Зазвичай улітку в саду не проводяться жодні роботи. За цей період тут накопичується чимала кількість шкідників. Догляд за садом восени до того ж передбачає обробку стволів і коли буде найкраще цим зайнятися? Одразу після збору врожаю фруктові дереварекомендується обробити сечовиною. У зв'язку з цим розчин готують. Нам знадобиться 500 г сечовини на 10 літрів води.

У випадках, коли на дерева напала парша або більша кількість врожаю постраждала від гнилі, хвору рослину потрібно обробити мідним купоросом. Приготувати засіб легко. Його розчин складається зі 100 грам купоросу та 10 літрів води. А плоди, які постраждали від гнилі, треба забрати з території садової ділянки. Дерева необхідно обережно обкопати. Для цього краще використовувати вила, щоб не зашкодити коріння. Після цього можна внести добрива та полити дерево. Не рекомендується вирівнювати ґрунт після обкопування. Цьому є пояснення. Нерівна поверхня краще вбирає вологу після дощів та талих снігів. Вони згодом чудово вирівняють ґрунт. Це і є ті завдання, які мають виконувати дачники, готуючи свою ділянку до зими. Тепер вам відомо, що робити восени у саду.

Обрізання дерев

Обрізання плодових дерев роблять зазвичай двічі на рік. Це необхідно робити у весняний та осінній періоди. Розглянемо процедуру підготовки рослин до зими. Обрізка саду восени проходить після того, як опало все листя, але перед настанням заморозків. Фахівці висловлюють думку, що цей процес збільшує можливий урожай наступного року. Але не можна перестаратися. Краще дотримуватись певних правил, щоб не завдати деревам шкоди. Однією з цілей обрізки є проріджування гілок для покращення припливу повітря та проникнення сонячних променів до всієї крони дерева. А у молодих саджанців ця процедура відбувається для формування правильної крони. Щодо дорослих дерев, то їх проріджування полягає у вирізуванні гілок, які ростуть у напрямку до стовбура або вниз. Вони непотрібні. Також видаляють гілки, що перехрещуються з іншими. У такий спосіб правильно формується крона. Гілки повинні бути рівномірно розподілені на всі боки. Так рослина отримає достатньо світла.

Немаловажним фактором є і вкорочування гілок, яке виконується, щоб контролювати їх зростання та задавати напрямок у потрібний бік. Найпростішою метою обрізки є видалення сухих або захворілих відростків. Їх потрібно прибрати з території саду та спалити. Так чинять, щоб хвороба не поширилася на інші дерева. Обрізання сухих гілок не завдає жодної шкоди для рослин. Ця процедура не потребує додаткових маніпуляцій. Але хворі гілки, насправді, живі. Місця їхнього зрізу для дерева - як відкриті рани. Їх треба обробити. Для цього найкраще використовувати оліфу або олійну фарбу. Не завадить також добре полити дерева і додати до ґрунту добриво після обрізки.

Секрети формування крон фруктових дерев

Догляд за садом восени полягає в обрізанні дерев, як ми вже згадували. Але її потрібно здійснювати не хаотично, а спираючись на норми, які вони встановлені. Не варто обрізати молоді дерева. Це сповільнить їхнє зростання і відкладе час отримання плодів. Щоб сформувати міцний скелет дерева, необхідно залишити лише одну головну гілку-верхівку, а всіх конкурентів слід видалити. Якщо річний приріст рослини занадто слабкий, отже, потрібно здійснити сильнішу обрізку. Бувають випадки, коли краще видалити одну велику гілку, ніж постійно прибирати безліч маленьких. Якщо діаметр зрізу більше, ніж 1 сантиметр, його потрібно обробити садовим варом, оліфою або масляною фарбою.

Обрізання дерев потрібно проводити після опадання листя і до морозів. Не повинні існувати гілки, що відходять від осі під гострими кутами, їх треба видаляти. Обрізання кожного дерева – завдання індивідуальне. Інтенсивність процедури залежить від виду та сорту рослини. Якщо дерево постраждало від заморожування, його стрижку слід відкласти до весни. Тоді точно буде видно зону поразки. Для старих дерев і кущів можна застосовувати сильне обрізання, щоб омолодити рослину. Усі відходи потрібно винести із садової ділянки та спалити. Всі інструменти мають бути гострими, щоб під час процедури вони не стягували кору з рослин.

Очищення стовбурів дерев

Ми все більше переконуємось у тому, що сад восени, обробка дерев потребує багато часу. Увага також потрібно приділити очищенню стовбурів фруктових рослин. Такий тип роботи здійснюють зазвичай раз на два – три роки. За допомогою металевої щіткиабо скребка потрібно зчистити відмерлий шар кори. Але це робиться дуже акуратно, щоб не пошкодити живі тканини. Цей процес також спрямований на знищення шкідників, які часто мешкають у шарах сухої кори. Очистивши ствол, його потрібно побілити. Це роблять для того, щоб захистити від перепадів температури, вітру та нових шкідників.

Посадка дерев восени

Багато хто запитує: «Що садити восени в саду?» По суті, усі фруктові дерева. Можна пересаджувати восени все, що вам заманеться. Найкращі популярні рослини- Яблуні, груші, сливи, вишні, абрикоси. Головне - правильно підготувати ґрунт та саджанці. Також осінь - це сприятливий період для пересадження таких чагарників, як аґрус, смородина, жимолість, малина. При цьому не забуваємо їх рясно поливати та правильно удобрювати.

Значення осінніх робіт

Догляд за садом восени – це невід'ємна частина роботи кожного дачника. Таким чином він піклується про свої рослини, запобігає їх хворобам, сприяє кращому зростанню дерев. Якість осінніх робіт визначає майбутній урожай. Стан дерев після зими також залежатиме від підготовки до зими. Тому не варто нехтувати осінніми роботамиу саду.

Основні заходи щодо догляду в саду залежать від породно-сортового складу, застосовуваних підщеп, віку та типу насаджень, ґрунтово-кліматичних умов зони, призначення продукції, що вирощується, та інших факторів.

Агротехнічні заходи виконують комплексно. Один агроприйом не можна замінити іншим. Чим інтенсивніший сад, тим вище має бути рівень агротехніки та якість виконуваних заходів. У північних районах країни більше дбають про підвищення зимостійкості плодових дерев, на півдні - про підвищення посухостійкості та водопостачання.

Основне завдання при догляді за плодоносним садом - підтримка гарного зростаннядерев та щорічне отримання максимально можливих у цих умовах урожаїв плодів високої якостіз найменшими витратамипраці та коштів на одиницю продукції.

Необхідно якнайбільше продовжити продуктивний період життя плодових дерев, захистити їх від несприятливих факторів зовнішнього середовища.

У комплексі агротехнічних заходів щодо догляду за плодоносним садом входять: обробіток ґрунту, добриво, зрошення, формування та обрізання дерев, догляд за врожаєм, ремонт та реконструкція саду, захист насаджень від шкідників та хвороб.

Догляд за ґрунтом. Оскільки основна маса коренів плодового дерева розташована в межах приствольного кола, його містять у пухкому та чистому від бур'янів стані. Восени, після знімання врожаю, ґрунт перекопують на глибину 18-20 см. під яблунею та грушею і на 12-15 см. під вишнею та сливою. Поблизу штамба ґрунт перекопують на глибину 5-6 см. Не слід побоюватися деякого пошкодження коріння. Зазвичай коріння діаметром менше 6-8 см (товщина олівця) легко відновлюється. Більш товсте скелетне і напівскелетне коріння потрібно оберігати від механічних пошкоджень, особливо у дерев на слонових підщепах. Опале листя перед перекопуванням згрібають і складають у купу для компостування або спалюють. Навесні і в першій половині літа пристовбурні кола прополюють і рихлять 4-5 разів на глибину 5-10 см. У серпні розпушування ґрунту не проводять, тому що це визрівання пагонів і підготовці дерев до зими. Дана система утримання ґрунту в приствольних колах, звана чорною парою, погіршує властивості ґрунту при 7-8-річному або більш тривалому її застосуванні. Тому доцільно цю систему замінити. Одною з найкращих системзмісту ґрунту в приствольних колах є мульчування. При мульчуванні, покритті поверхні ґрунту мульчматеріалом, сприятливо складаються його температурний та харчовий режими, пригнічується зростання бур'янів. Як мульчматеріали використовують торф, перегній, гній, листя, компост, скошену траву, тирсу, папір, різні синтетичні плівки, пісок, каміння.

Обрізання. Гілки, які є на дереві під час посадки, надалі стають основою, скелетом крони. Весь тягар наступних гілок та врожаю лежить на них. Тому важливо, щоб скелетні гілки були міцними, здоровими. Незалежно від системи формування необхідно підрізати усі гілки крони. Ступінь обрізки для кожного дерева має бути різним залежно від його розвитку та положення кожної окремої гілки в кроні.

Добрива. У молодих садах добриво вносять у ствольні кола. Дози органічних та мінеральних добрив залежать від віку дерев та ґрунтово-кліматичних умов. Органічні добрива краще веосити навесні у міру готовності ґрунту для обробки. При внесенні добрив обов'язкове закладення їх у ґрунт. Хороші результати дає внесення добрив у борозни або лунки на глибину 25-30 см. Органічні добрива можна вносити не щороку, а через 2-3 роки. У цьому випадку дози внесення добрив мають бути збільшені у 1,5-2 рази.

Підживлення. Зростання молодих дерев можна посилити підживленням, яке слід проводити рано навесні і на початку або в середині червня. Позитивний результатдає некореневе підживлення дерев азотними, калійними та фосфорними добривами та мікроелементами. Вони посилюють фотосинтез, покращують ріст та плодоношення, підвищується зимостійкість дерев. Рекомендується проводити обприскування рослин водяними розчинами сечовини. У посушливі роки молодому саду потрібні поливи, особливо пізно восени.

Правильний догляд за плодовими деревами забезпечує одержання високих та стійких урожаїв плодів.