Перегінний куб: призначення та особливості виготовлення своїми руками. Самогонний апарат із каструлі своїми руками Самогонний апарат із тазика та каструлі

Початківцю самогонника важко відразу зважитися на покупку хорошого, а освоювати ази винокуріння на чомусь потрібно.

Ми розповімо, як зробити самогонний апарат із каструлі з мінімумом.

Навіть якщо у вас не знайдеться каструлі великого розміру і вам доведеться купити, обійдеться вам разів 5 – 10 дешевше.

Для створення простого дистилятора знадобиться:

• каструля об'ємом від 7 до 40 літрів, обов'язково з кришкою;
• трубка з нержавіючої сталі або міді метра 2 завдовжки – для змійовика;

Особливості. Мідну трубку можна використовувати від старого зламаного холодильника. Змійовик із міді забезпечить вихід смачного ароматного дистиляту, особливо при використанні або браги.

• відрізок сантехнічної трубидіаметром близько 45 мм для холодильника та дві заглушки на неї;
• . Річ не обов'язкова, але для самогонника дуже важлива. Саме термометр дозволяє якісно розділити дистилят на фракції та взяти для вживання тільки самий, у якому мінімум шкідливих добавок.
• штуцера, муфти, фум стрічка, епоксидний клей;
• матеріали для кріплення кришки Їх підбирають, з конкретної ситуації. Це може бути пара анкерів і шматок алюмінієвого профілю (якщо плоска кришка і можна зняти з неї насадку), невеликі струбцини або міцні прищіпки, спеціальним чином вирізаний тримач (якщо ручки каструлі піднімаються над кришкою) і т.п.

Довідка. Найбільш шкідливі речовини містяться в дистиляті, який капає першим, при температурі від 60 до 75°С.

Він містить отруйний метиловий спирт, оцтовий альдегід, ефіри та ацетон. Цю рідину називають головами і безжально виливають. Питного спирту немає взагалі, оскільки етиловий спирт починає випаровуватися при 76°С.

А при температурі вище 85 ° С починають виходити "хвости", багаті. Їх збирають окремо, використовують при наступному перегоні. Додані до , вони підвищать вихід якісного міцного самогону.

Виготовлення холодильника

Саму каструлю можна не «псувати», а переробити лише кришку, причому так, щоб надалі її можна було використовувати і за прямим призначенням.

Але іноді буває доцільніше підключити паровідвідну трубку збоку у верхній чверті каструлі. Тут – на вибір самогонника. Розглянемо послідовність процесів.

Незалежно від того, чи буде трубка для виведення спиртової пари в стінці каструлі, або в кришці, під неї потрібен отвір. Ось деякі варіанти:

• є саморобні апарати, де для паропроводу використано готову дірочку в кришці (частіше – скляній), до якої прикручується ручка. На її місце ставлять штуцер, на який одягають силіконову трубочку, що веде до холодильника. Дистилятор не потрібний – ставлять ручку на місце. У скляних кришках майже завжди є додатковий отвір для виходу пари. Тут два варіанти - або загерметизувати його (наприклад, епоксидним клеєм), або трохи розширити, обладнати капсулою та поставити термометр;
• просвердлюють окремий отвір у кришці, також встановлюють штуцер;
• отвір роблять у стіні каструлі, відступивши зверху 3 - 4 см, ставлять сполучний фітінг.

Увага. Вкрай важлива герметизація всіх сполук, щоб пари спирту надходили тільки у передбачену для них трубку, а не проривалися через щілини. Мало того, що при цьому втрачається кількість кінцевого продукту, так ще це загрожує займанням.

Складання

Якщо все правильно зроблено, проблем виникнути не повинно. Але найголовніше у забезпеченні герметичності – закріпити кришку. Тут - хто як придумає:

• якщо ручки вварені металеві, розташовані з боків ємності і не виступають вгору, кришку каструлі можна щільно та надійно закріпити за допомогою анкерів та міцної планки ( алюмінієвий профіль, смужка товстого металу, міцна дошка і т.п.) з відповідними отворами з боків. При цьому анкера зачіплюють за ручки каструлі та затискають гайками до міцного з'єднання. А верх каструлі з уже залитою брагою в 3-4 шари обмотують фум-стрічкою, що забезпечить герметичність;

Порада.Якщо зняти ручку з кришки не виходить, у верхньому притискному профілі, що використовується, доведеться зробити під неї виріз.

• підняті металеві ручки каструлі дають можливість міцно притиснути кришку будь-яким. міцним матеріалом, простягнувши притиск у ручки. Причому це можуть бути два притиски з обох боків, і наявність ручки на кришці в цьому випадку не перешкода. Не забувайте про фум-стрічку;
• часто каструлі мають пластикові ручкиТому варіант з анкерами краще не застосовувати - ручки можуть зламатися в самий. непідходящий момент. При поглибленій посадці кришки спробуйте притиснути її хоча б прищіпками (краще – невеликими струбцинами) і разом з притисками обмазати звичайним тестом. Цей старовинний метод герметизації самогонного апарату сьогодні непогано працює.

Описаними методами створення самогонного апарату з каструлі не обмежується. Багато хто додає в конструкцію і навіть колони, вигадує свої способи кріплення ручки.

А як ви ставитеся до самогонного апарату з каструлі, чи готові до такої творчості? Розкажіть у коментарях. Ставте лайки, поділіться статтею з друзями.

Високі ціни на алкогольну продукцію б'ють по кишені любителів міцних напоїв, а придбання недорогої випивки сумнівної якості може призвести до сумних наслідків здоров'я. У такій ситуації гарним виходом стає виготовлення самогонного апарату з каструлі своїми руками. При ретельному дотриманні технології виробництва домашнього самогону, подвійній перегонці продукту, наполяганні його на ароматних травах і дубовій трісці виходить гідна альтернатива покупній горілці.

Приготування самогону засноване на дистиляції (поділ) різних фракцій браги з метою очищення парів спирту від сивушних олій та інших токсичних речовин. Її проводять у спеціальному приладі – дистиляторі. Зробити такий апарат нескладно, але збирати його потрібно дуже акуратно, тому що недостатня герметичність з'єднань деталей неминуче погіршить.

У конструкції дистилятора виділяють такі складові елементи:

1. Перегінний куб. У саморобному апаратіми використовуємо замість нього каструлю з кришкою, що щільно закривається.
2. Змійовик - мідна або скляна трубка для відведення парів спирту.
3. Охолоджувач - труба із ПВХ або силікону діаметром 45 мм. По ній циркулюватиме проточна холодна вода, охолоджуючи випари, що надходять у змійовик.
4. Сухопарник – ємність для відведення сивушних масел, під нього можна пристосувати дволітрову скляну банкуз кришкою, що герметично закручується.

У перегінний куб заливають брагу, ставлять ємність на вогонь. При підвищенні температури розчину до 76 ° C з нього починають виділятися пари етилового спирту. Вони проходять по змійовику через сухопарник, де осідає значна частина шкідливих домішок. Завдяки охолодженню пари конденсуються на стінках трубки. Підвищити концентрацію спирту в дистиляті дозволить його перегонка.

Перша партія самогону, так звана голова (близько 100 мл), що отримується при нагріванні браги до 60-75 ° C максимально насичена шкідливими речовинамиі є отрутою, тому її виливають. В окремий посуд збирають і "хвости", що виділяються при підвищенні температури до 85 °C. Вони включають значну кількість сивушних масел, але можуть підвищити міцність самогону при додаванні до наступної порції браги, що переганяється.

Підбір каструлі

Для обладнання перегінного куба підійде ємністьіз нержавіючої сталі або з емалевим покриттям. Алюмінієву каструлюдля самогонного апарату використовувати небажано: при окисленні цей матеріал утворює шкідливі сполуки, до того ж готовий продукт може мати неприємний присмак. Не менш важливо правильно підібрати об'єм посуду. При використанні невеликої п'ятилітрової ємності та вихід буде невеликий – від одного до 1,2 літра алкоголю.

Якщо потрібно перегнати значний обсяг браги, краще зробити куб із каструлі, бідона або харчового казана місткістю 10-30 літрів. Для більш герметичного з'єднання кришки з нижньою частиноювироби його ущільнюють по периметру тістом, змішавши борошно з водою. З цією метою можна використовувати силіконову прокладку: придбати готову або зробити самостійно з трубки, що застосовується в одноразових медичних крапельницях.

Виготовлення холодильника

Для влаштування охолоджувача достатньо взяти відрізок пластикової трубидовжиною 30 см. У стінці просвердлюються отвори для встановлення змійовика, в заглушках - прорізи для підведення холодної води. На них кріпляться ніпелі. Заглушки можна зробити з жерсті, яка використовується для виробництва пивних банок. Потім виготовляється змійовик. Найзручніше використовувати для цього відрізок мідної трубкидовжиною 2 м. Надати їй спіралеподібну форму можна, навиваючи на трубу діаметром 30 мм.

Кінці змійовика повинні бути рівними ділянками довжиною 20 см. Один з них буде з'єднаний з сухопарником, другий - з відвідним шлангом. Змійовик встановлюється в порожнині охолоджувача. Для герметизації місць з'єднань із кубом, сухопарником та водопроводом використовується суміш епоксидного клею та фарби «сріблянка». Попередньо поверхні стиків шліфуються наждачним паперомі протираються спиртом для видалення жирних плям. Після обробки стиків слід дати підсохнути протягом 12 годин.

Уникнути деформації чи пошкодження цілісності мідної трубиможна, щільно заповнивши її сухим піском. Щоб наповнювач не висипався, кінці затискаються. Рекомендована величина зазору між стінками змійовика та охолоджувача становить 5-10 мм. Пісок видаляється після кріплення кінців змійовика до отворів у сухопарнику та перегінному кубі.

Виготовлення сухопарника

У кришці банки просвердлюються отвори для встановлення муфти. До одного з них буде підведено трубку змійовика, до другого - кріпиться шланг, що веде до каструлі. Перед накручуванням гайок на різьблення намотується фторопластова стрічка. При необхідності просвіти між стінкою муфти та поверхнею кришки герметизують суперклеєм (можна додати до нього харчову содудля надання більшої щільності та міцності).

Перегінний куб із каструлі

При переробці каструлі необхідно передбачити отвір для виходу пари у змійовик. У виробах зі скляними кришками така дірочка вже є. Її можна збільшити, встановити капсулу, додатково обладнати термометром для контролю нагріву браги. У каструлях з емальованою або сталевою кришкою отвір можна зробити у верхній частині стінки 5-30 мм від краю ємності.

Після встановлення трубки щілини необхідно ретельно заповнити епоксидним клеєм. Недостатня герметичність з'єднань перегінного куба з каструлі не тільки призводить до втрати частини пари спирту, але й загрожує їх загорянням під дією високої температури повітря в безпосередній близькості до джерела вогню.

Забезпечити міцну фіксацію кришки бака дозволить спеціальний утримувач. Його виготовляють з відрізка швелера з просвердленими отворамидля кріплення анкерів, що охоплюють ручки каструлі. Попередня обмотка емальованих деталей ізолентою або пластиком допоможе уберегти крихке покриття від руйнування. У місцях контакту металевого тримача з кришкою рекомендується приклеїти шматочки пробки.

Переходимо до збирання

Після виготовлення окремих елементів апарату приступають до збирання приладу. Для з'єднання перегінного куба із сухопарником та змійовиком зручно використовувати. Додатково бажано зміцнити фіксацію деталей жорстким дротом або відрізками жерсті. Всі стики герметизують складами, що клеять. Не слід використовувати для кріплення деталей гумові прокладки: це може призвести до появи у самогону специфічного запаху.

Перед застосуванням обладнання для перегонки самогону необхідно ретельно вимити, щоб видалити металевих деталейзабруднення та мастильні матеріали. Після закінчення збирання апарату проводиться тестування його роботи. При першому запуску дистилятора у бак заливається вода. Її пари очистять внутрішні поверхні всіх елементів приладу. На виході ви отримаєте дистильовану воду. Потім можна розпочати перегонку першої партії самогону.

Якщо правильно зібрати самогонний апарат із каструлі, спиртне вийде не менше хорошої якостініж при використанні агрегату промислового виробництва.

sia Доцент Володимир 1450 532

Добрий день всім.

Використовую саморобні перегонні куби, виготовлені з каструль. Для об'єму в 13,5 літрів рішення за ціною та простотою виготовлення оптимальне. Сталь 18/10, товсте багатошарове дно, при індукційному нагріванні жодного разу не було пригару ні на цукровій, ні на зерновій ні на фруктових брагах. Зрозуміло освітлених та відфільтрованих.

Після року-двох експлуатації розглянув на внутрішній поверхні куба осередки точкової корозії. Сталь якісна, така ж каструля, що використовується для приготування сиропів та каш для браги, досі як нова і всередині та зовні. Мабуть справа у високій вологості, що зберігається в кубі, після закінчення роботи та миття. Просушувати його треба було як щось.

Кип'ятіння водного розчину лимонної кислоти помітного позитивного ефекту не дало. Можна звичайно просто розпаяти. Все відчистити шкіркою - металевою мочалкою та спаяти. Але може бути хтось знає спосіб простіше? Що ще можна в ньому прокип'ятити для видалення корозії? Я думаю, багато хто користується кубами з вузькою заливною горловиною. поділіться народною мудрістю))

Дійсною виявилася порада від Самоваріуса за що йому велике спасибі. Цитата:

У куб засипаю соду, приблизно 0,5 літра, заливаю гарячу воду 2-3 літри, ставлю на вогонь, приєдную деф і холодильник. Проганяю систему поки що у приймальній ємності не набереться мін. 250 мл. Зливаю з куба рідину, промиваю гарячою водою, заливаю чисту водузнову проганяю систему.

Перегінний куб - основа самогонного апарату

Обов'язковою деталлю самогонного апарату є перегінний куб, саме в ньому відбувається основне випарювання спиртового розчину. Цей елемент може мати не тільки різні обсяги, але й відрізнятися за матеріалом і методом виготовлення. Особливо це стосується варіантів, коли апарат конструюється власноруч.

Як працює перегінна ємність чи куб

Елемент виконується виключно з металу та може бути різного об'єму.

У верхній частині або кришці, частіше вона у вигляді бані, встановлюється спеціальний вихід пари. При закипанні розчину спиртовмісні пари піднімаються і по перехіднику надходять у холодильник, де конденсуються в алкогольний продукт. Майже близько дня передбачається клапан, що забезпечує вихід залишків використаної браги.

Для тих, хто не любить експерименти, цінують високу якість і свій час, то краще віддавати перевагу вже готовим виробом. Перегінний куб та супровідну атрибутику можна придбати у спеціалізованому магазині, у тому числі й на інтернет ресурсі.

Особливо цінним вважається застосування самогонного апарату з нержавіючої сталі, що відбивається не тільки на середній вартості такого обладнання, але й на практичності та досить тривалому терміні експлуатації.

З чого можна зробити перегінний куб

Під ємність для перегону пристосовують різний посуд, тару та тривалість роботи такого самогонного апарату, а також його функціональність залежить від знань винахідника та навичок виробника.

Найчастіше при цьому використовуються сталеві вироби, виконані своїми руками чи придбані вже готовому вигляді. Саме сталь відрізняється високою стійкістю до тривалих температурних навантажень, не входить у реакцію з хімічними сполуками, які у бразі. Для якісних спиртних напоїв важлива не тільки міцність, а й відсутність сторонніх присмаків та застосовуючи сталеві поверхні, це досягти цілком реально. Попадання шкідливих для організму сполук при використанні сталі також виключається, що не можна з точність стверджувати для алюмінієвих цистерн.

Сталевий куб і чи можна його зробити самостійно

Якщо вирішено зробити апарат для виготовлення спиртного власноруч, то для цього можна використовувати кілька варіантів. Один із найскладніших – це застосування листів нержавіючої сталі, які після досить складних маніпуляцій перетворюються куб для перегону. Поетапно цей процес виглядає так:

Весь цей процес тільки при поверхневому вивченні здається простим, а насправді виробництва самогонного апарату своїми руками, зокрема, перегінного сталевого куба, під силу тільки справжнім професіоналам. Щоб не витратити час марно, а також, щоб уникнути аварійних ситуаційпри перегонці, псуванні продукту або одержанні його низької якостікраще придбати вже готове обладнання.

Іноді можна знайти спеціалістів, які спеціалізуються на виготовленні сталевих кубів, але тоді також гарантія самогонного апарату буде сумнівною. Довіряти таку справу можна лише справжнім професіоналам, краще, якщо це будуть перевірені люди, оскільки задоволення виробництва ємності для самогоноваріння з нержавіючої сталі є відносно дорогим.

Крім дотримання самої технології виробництва металевого виробуважливо грамотно провести розрахунки. Вони потрібні не тільки для визначення потрібної кількості матеріалу, планування матеріальних витрат, але для того, щоб не помилитися з обсягами. При компактному перегінному кубі буде найменша продуктивність, що значною мірою продовжить захід з приготування спиртних напоїв.

Купівля апарату, зробленого професіоналами, допомагає полегшити процес самогоноваріння, тому що в комплекті є все необхідне для проведення перегонки та контролю її.

Інші способи винаходу перегінного куба

Якщо планується виготовлення алкоголю у невеликих кількостях, то можна просто використати скороварку, вибравши виріб із максимальним обсягом. Якщо відкрутити клапан спуску, то можна вмонтувати перехідник для подачі пари в холодильник. Герметичність кришки забезпечується спочатку, тому що це передбачає технологія виготовлення такого посуду. Зі звичайною скороваркою отримати хороший вихід продукту досить складно, тому однією з альтернатив є фляги, але тільки не ті, у складі яких є алюміній. Цей метал вже давно не рекомендований для одержання спиртного, хоча кілька десятиліть тому мав особливу популярність.

Деякі умільці пристосовують для перегону звичайні каструлі з нержавіючої сталі, які попередньо зазнають часткової видозміни. Інакше кажучи, їх роблять майже самі скороварки. У кришках роблять отвори для відведення пари, кришка доповнюється спеціальним кріпленням для забезпечення герметичності в процесі перегонки. Так як каструлі можуть бути різних розмірів, то і ємності можна підібрати за об'ємними вимогами.

Незважаючи на численні винаходи людей, які намагаються здешевити виробництво самогонного апарату без шкоди якості, не всім це виходить здійснити своїми руками. Щоб не ризикувати і дійсно отримати алкогольний продукт з бажаною міцністю, приємним ароматом і запланованим виходом, потрібно вибирати системи, розроблені професіоналами. Умовна економія чи потяг до експериментів може негативно позначитися лише на рівні випуску спиртного.

Герметичний, зручний в експлуатації перегінний куб із сталі нержавіючої зробити своїми руками під силу не кожному, а ось вибрати оптимальний варіантза вартістю та функціональністю зможе кожен. Є компанії, які організовують доставку всіх потрібних атрибутів. У комплекті вже ємність для перегону, а охолоджувач, сухопарник, термометр, сполучні елементи та все, що потрібно для виготовлення не тільки для виготовлення самогону, але й коньяку, віскі та іншого напою.

Самогонний куб

Якось я пройшов повз цю тему. Треба сказати – абсолютно незаслужено. У принципі, багато хто скаже, що конструктивно куб взагалі на швидкість не впливає. Однак на зручність роботи конструктив куба іноді дуже істотно впливає. А в деяких процесах (наприклад, при роботі із зерновими брагами) може впливати і на загальну швидкість процесу.

Розглянемо основні варіації кубів, їх сильні та слабкі сторони. Звичайно, нестандартні саморобки я не розбиратиму. Поговоримо тільки про найпоширеніші варіанти, побудовані на стандартних комплектуючих. Першим у ряду по праву буде заслужена

Молочна фляга (бідон, ємність від доїльного апарату). Найбільш, мабуть, доступний варіант як основа для кубобудування.
У самого є дві штуки по 40 літрів, обидві куплені б/в по 1000 рублів за штуку (ціна на них була досить стабільна до кризи, я, наприклад, свої купував з розривом у кілька місяців, та ще й колупався - вибирав краще та рівно. ). Брати меншого обсягу нераціонально, тому що ціна відрізняється незначно, а користі від великої набагато більше. Купувати причому краще саме б/в, тому що серед них переважно старі, ще радянські часи судини - вони мені більше подобаються. Нові якось гірші, тонші. Алюміній чудово обробляється, будь-які потрібні отвори можна зробити підручними засобами. Фітинги використовують стандартні латунні або бронзові (є в будь-якому магазині сантехніки не задорого). Прокладки під кришкою можна використовувати рідні гумові, обмотавши їх сантехнічною фумкою. Якщо прокладка не тримає або її взагалі немає (привід торгувати ціну – нова коштує від 50 до 400 рублів залежно від жадібності продавана), теж не біда. На одній з моїх фляг прокладка, пропрацювавши кілька місяців стала цькувати і я замінив її шматком силіконового шланга (11 на 16 мм), зістикувавши його відрізком силіконового ж шланга меншого діаметра(8 на 10). Працює на ура.

До недоліків можу віднести:

1. Не любить лужних середовищ. Не потрібно мити з використанням будь-яких там кротів та інших засобів на лужній основі. Дуже швидкий вихід з ладу забезпечений - поверхня покривається виразками і утворюються дірки.

2. Не любить холодну воду. Результат такий самий, як і від дії лугу, просто процес протікає повільніше.

3. Кріпити приєднувальні елементи припадає на різьблення і без зварювання всі вони рано чи пізно починають відкручуватися, а паяти алюміній витійно (принаймні я так і навчився - простота складання зачаровує і на майбутні складності простіше махнути рукою - і так зійде, але періодично доводиться підтягувати). Для мене це, мабуть, найбільший недолік.

Швидковарка. Цей варіант куба всім хороший, крім одного – обсяг скороварок зазвичай не більше 12 літрів (частіше 9-10л, а то й 5-6). Через це городити в скороварку ТЕН не раціонально, доводиться купувати індукціонку (дорожчання і без того не дуже вигідного через малий обсяг пристрою) або гріти газом (неможливість утеплення, що втім компенсується малим обсягом) і часто стикатися з обмеженим по висоті ( не проходить під витяжкою тощо). Використовується зазвичай як стартовий куб для ухвалення рішення, чи варто розвиватися. Маю в користуванні скороварку ОКА об'ємом 9л з нержавіючої сталі. З неї зняв стандартні клапани, в отвір одного з них встановив перехідник на 1/2 (на різьбленні з гайкою та прокладкою з тефлону), в отвір іншого – термометр. Бувають скороварки алюмінієві – їх простіше доопрацьовувати. Я вибрав нержавіючу через довговічність та можливість пристосування до винокурних потреб без руйнівного впливу. У будь-який момент можна зняти дистилятор і термометр, встановити назад клапан і використовувати скороварку за прямим призначенням. Досить часто користуюся для виготовлення джину (рідше абсенту та інших напоїв на основі ефірних олійрослин). Це набагато зручніше, ніж ганяти великий куб.

Каструлі та котли варильні. Само собою потрібно купувати для побудови куба нержавіючі каструлі, Та алюмінієві зараз і знайти важко, а емальовані не годяться. При виборі такої основи необхідно звертати увагу на товщину матеріалу і, особливо, жорсткість кришки - на неї ставитимете часто дуже важкий апарат. Якщо збираєтеся використовувати індукцію, зверніть увагу на матеріал днища (не всі каструлі підходять для використання спільно з індукційними плитами, це, до речі, загальне зауваженнядля будь-якого куба).
Основною проблемою при конструюванні кубів із каструль є герметизація кришки. Іноді вдається підібрати прокладку з якоїсь силіконової форми для випічки або силіконового килимка (з'явилися в Останнім часом, можна купити на ебей потрібного розміру), іноді доводиться приварювати кришку і оснащувати приварним фланцем (або взагалі замінювати кришку відповідним колом з листа товщиною 3мм). Загалом, для домашнього кубобудування каструльний варіант підходить погано через початкову вартість самої каструлі, необхідність зварювальних робіт(По-доброму, або паяння по-поганому). А найголовніше – через наявність дуже сильної альтернативи у вигляді

Пивний кег із нержавіючої сталі. Безумовно, чудова ємність. Товста стінка, ребра жорсткості, зручний об'єм (20, 30 та 50 літрів). Можна використовувати і без переробки, встановлюючи апарат на стандартне кріплення горловини 2 (краще три-кламп, тоді взагалі не потрібне ні зварювання, ні інші методи). Легко піддається глибокій ситуації, після якої ви отримаєте дійсно зручний куб на всі випадки життя. На ілюстрації показаний куб із 50-ти літрового кега з вареною скороваркою, вирішальної питаннягерметичної горловини. До недоліків можна віднести необхідність проведення аргонного зварювання, ну або на дуже худий кінець - паяння твердим припоєм.

Вершиною самодіяльного кубобудування на сьогоднішній день я вважаю паро-водяний котел (ПВК). Конструктивно він є дві вкладені ємності. Внутрішня ємність - це і є куб, а зовнішня відіграє роль сорочки йому. У сорочку залито кілька води, яку гріють за допомогою ТЕНів. Виходить свого роду пароводяна баня для куба. Цим досягається хороший рівномірний прогрів усієї його поверхні з дуже невеликим градієнтом температури на межі стінки куба - барда. Жодного локального перегріву, пригару і т.п. Крім нагріву, можна і охолоджувати вміст куба, пропускаючи по сорочці холодну воду. Таке чергування нагрівання-охолодження необхідно при приготуванні зернових (крохмальних) браг, де потрібно спочатку нагрівати для розварювання, потім охолоджувати для оцукрювання і далі для власне бродіння. Також дуже зручно варити пиво. Звичайно, подібний варіант куба м'яко кажучи небюджетний і обзаводитися ним потрібно вже чітко розуміючи, навіщо вам це все, власне, потрібно.

Останнім часом як основа для куба стали використовувати нержавіючі гідротрансформатори, але мені цей варіант не особливо подобається. Вони недешеві, вимагають доопрацювання не менше кега. Крім того ємності об'ємом менше 80 літрів мають горизонтальну орієнтацію та люк у торці. Виходить не дуже зручно у роботі.

Резюме На самому початку гуральні не варто купувати дорогий куб або морочитися з самостійним виготовленням складної ємності. Невідомо ще, наскільки вам реально це потрібно буде згодом. Є сенс придбати молочну флягу або навіть скороварку. Першу не шкода буде викинути, а друга всяко знадобиться навіть за наявності розвинених кубів. У будь-якому випадку пам'ятайте - куб всього лише частина вашої гуральні і його обсяг повинен поєднуватися з обсягом бродильної ємності, бажаною для вас кількістю готового продукту та іншими показниками. Досить смішно, наприклад, намагатися заповнити діжку 35 літрів дистилятом, маючи як перегінний куб скороварку.

При обзаведенні кубом зверніть увагу на наступні моменти. можливість утеплення (якщо він без утеплення), наявність широкої горловини для забезпечення зручного обслуговування та можливості подальшого доопрацювання (часто не знаєш сьогодні, чого захочеться завтра), наявність необхідних приєднувальних елементів (патрубків), достатня загальна міцність конструкції.

Задати питання

Самогонний апарат своїми руками

У нашій країні самогонні апарати – не новинки виробництва, це старі, знайомі всім агрегати для приготування напоїв. власного виробництваз різними добавками. У Росії самогонні апарати своїми руками стали робити в період суворого «сухого закону», коли люди були змушені шукати інші способи одержання спиртних напоїв для свят.

Стандартна конструкціясамогонні апарати були відомі і дітям, і дорослим. У будові цих домашніх помічників розбиралися навіть ті, хто не мав дома таких пристосувань. Сьогодні законодавство є лояльним до тих, хто робить алкогольні напої для власного використання. За продаж, звісно, ​​загрожує покарання. Для багатьох зараз самогонний апарат є хобі. Йому вдалося зберегти унікальну традицію. Сучасні виробники самогонних апаратів застосовують прогресивні технології, вони вибирають матеріали. високої якості, Постійно удосконалюють конструкцію.

Стильні, лаконічні та багатофункціональні агрегати є предметом гордості. Їх з радістю подають друзям, використовують для виготовлення різних напоїв, які практично не поступаються магазинним за якістю і смаковими властивостями. У багатьох новачків на початку самогонної справи виникає безліч питань. В енциклопедіях, наприклад, у Вікіпедії про схеми, креслення та фото самогонних апаратів не пишуть. А різні форуми та портали народних умільців містять масу як корисної, так і вельми сумнівної інформації. Якщо твердо вирішили створити конструкцію самостійно, то буде доречним це керівництво і поради фахівців.

Самогонний апарат власноруч – це реально!

Деякі при одному погляді на дистилятор лякаються його складної системи. Незважаючи на грізний вигляд та безліч деталей, схема самогонного апарату при детальному розборі досить проста. Стандартна конструкція складається з:

Перегінний куб. Це основна ємність, в яку і міститься сировина. Бак встановлюється на конфорку варильної поверхніабо на кам'яну піч, що нагрівається, в процесі чого брага закипає, виділять пари з вмістом спирту. Холодильник. Охолодний агрегат повинен бути присутнім у схемі будь-якого самогонного апарату. Він необхідний створення конденсату. При проходженні через охолоджувач пар знову перетворюється на рідину і надходить у збірну тару. Дуже важливо підтримувати оптимальну температуру, як і у перегінному кубі. У найпростіших конструкціях охолодження відбувається за рахунок знаходження даного елемента в ємності з водою, яка регулярно заміняються при нагріванні від температури в приміщенні. Змійовик. Елемент холодильника, який представлений вигнутою трубкою, вона в ідеалі виконується з тонкостінного нержавіючого дроту. Якість самогону на виході залежить від довжини трубки. Рекомендується використовувати заготівлю близько 2 метрів. Сполучні трубки чи шланги. Вони є проміжною ланкою між перегінним баком та охолоджувачем. Через силіконові шланги подається вода і витікає дистилят. Додаткове обладнання. До нього відносяться всілякі біметалічні термометри, мірні ємності, ущільнювальні прокладки, ТЕН-и.

Очевидно, що самогонний апарат у домашніх умовах зробити зможе кожен, маючи велике бажання та необхідні деталі під рукою. Як куб для перегонки можна використовувати звичайну скороварку. Вона спочатку оснащена кришкою, що герметично закривається, це спрощує завдання. Через відсутність такої каструлі в будинку можна використовувати металеву флягу, бідон або навіть кег від пива. Важливо дотримуватися умов: ємність в обов'язковому порядку повинна мати щільно прилеглу кришку.

Також як перегінний куб можна використовувати алюмінієві фляги, бідони з нержавіючої сталі та інші ємності з щільно прилеглою кришкою. Нижче наведено варіанти, які можна придбати у компанії «Алкоприлад».

З метою економії можна з звичайної каструлізробити повноцінний перегінний куб, який буде основою самогонного апарату. Зробити це нескладно, достатньо витратити годину свого часу і мати базові навички володіння шуруповертом. Даною інструкцією поділився автор Youtube каналу Spy Gates, відео якого ми обов'язково покажемо у цій публікації.

Якість апарату залишатиме бажати краще, тому що досягти ідеальної герметичності та підібрати хороший металбуде важко. Після виконання всіх порад, ви отримаєте дуже середній самогонний апарат, на якому обов'язково переганяти брагу потрібно буде двічіщоб максимально очистити її від усіх шкідливих фракцій.

Для повноцінного створення самогонного апарату нам знадобиться:

Готовий апарат із каструлі.

• Каструля з нержавіючої сталі з кришкою (емальована теж підійде).
• Акваріумний силіконовий шланг – 2–3 метри.
• Затискачі для паперів – 6 штук.
• Змійовик із сухопарником - купується у спеціалізованих магазинах (близько 2,5 тис. рублів).
• Гайки для закріплення змійовика.
• Шуруповерт.
• Свердла.

Змійовик із сухопарником хоч і коштують деяких грошей, але якщо їх виготовляти своїми руками, то вийдуть вони дорожче.

Покрокова інструкція з виготовлення самогонного апарату з каструлі

Змійовик із сухопарником коштує в районі 2,5 тис. рублів.

1. Розрізаємо силіконовий шланг і надягаємо його по всьому діаметру каструлі. Це потрібно для того, щоб кришка зачинялася герметично.
2. У кришці просвердлюємо отвір під ваш змійовик, зазвичай там діаметр близько 12 мм.
3. Закріплюємо змійовик у кришці за допомогою гайок. Для надійності промазуємо термальним герметиком.
4. Закриваємо дах каструлі та закріплюємо його за допомогою затискачів для паперів.
5. Приєднуємо сухопарник та шланги для холодильника.
6. Самогонний апарат готовий!

Нагріваючи каструлю з брагою, необхідно стежити, щоб та сильно кипіла.

Довжина змійовика буде в будь-якому випадку невелика і ваш самогон не буде захищений від бризок. Якщо брага, що закипіла, потрапить у кінцевий продукт, то його смак буде вже не таким і доведеться починати перегонку заново.

Як і обіцяли, представляємо вам відеозапис від Spy Gatesз наочним виготовленням. Відео триває близько 16 хвилин і за цей час автор встигає розповісти та показати всю технологію, за якою з каструлі виходить самогонний апарат.

У цій короткій статті наочно показані основні стадії виготовлення куба з доступних і популярних матеріалів, що застосовуються в побуті, а саме з каструль. У мене були можливості купити горезвісні кегі, але подумавши, я відмовився від їхнього придбання.

Причин кілька, найголовнішою для мене виявилися естетика та можливість нагрівання на індукційній плитці (в найближчій перспективі).
Оскільки перевірив каструлі магнітом – виявив, що вони просто чудово магнітяться.
Ціна питання тут виявилася другорядною, бо вартість кега на 30 літрів, і двох каструль аналогічної ємності виявилися приблизно однакові, але з каструлями я набуваю деяких переваг.

Після деяких вагань, я придбав дві каструлі по 18 літрів.
Ціна однієї близько 1200 рублів (ціни на березень 2011 року).
Спочатку була задумка просто зстикувати їх шляхом облуджування їх плоскої обгортування закраїни, на яку лягає кришка.
Виграш на перший погляд у часі та простоті реалізації, але чим більше я розмірковував, тим більше мені це не подобалося.
Найбільше мені не подобалися ручки, що потворно стирчать, а якщо їх прибрати, 8 отворів, що залишаться після них.

Важливий фактор – висота куба.
Дві каструлі загальною висотою близько 55 сантиметрів мене теж не надихали.
Була думка розташувати їх горизонтально, як, наприклад, залізничну цистерну.
Це могло б бути придатним для варіанта дистиляції, але прилаштувати колону з боку каструлі - мені відразу не сподобалося. Чисто технічно здійсненно, але зовсім не раціонально.
Втім, такий варіант для кегі був би цілком прийнятним, стінки у неї набагато товщі.
Маса колони дуже пристойна і поступово місце стику куба і колони стане великою проблемою щодо міцності стінок каструлі.
Тому я зупинився на вертикальному розташуванні.

Намагаючись досягти оптимуму щодо ефективності використання обсягу каструль та висоти колони, намалював масштабні ескізи куба з колоною.
З повною висотою (з ручками), і у варіанті, де я трохи вкорочу каструлі за місцем кріплення ручок.
Малюнок обрізаний, показав лише куб, але я намалював у повному масштабі з колоною та дефлегматором.
Так воно відразу стає видно де допущено тактичну помилку проектування.
Другий варіант мені більше сподобався. Зменшилася висота куба до розумних 40 сантиметрів, зросла висота колони до 200 сантиметрів.
Втрачаю за обсягом куба зовсім не багато, але усуваю проблему можливої ​​протікання за місцем заклепок ручок.
В результаті має вийти куб із повним об'ємом близько 28 літрів.
На мій погляд, досить розумний обсяг, у плані можливого переміщення та тривалості ректифікації.
Особисто для мене оптимальний часне більше 2-х діб.
При відборі близько 500 грам завантажую в куб близько 10-15 літрів концентрованого СС.
Решта – вода.
Чому 15 літрів? Так просто приймальна каструля з нержавіючої сталі має такий обсяг.
Я одразу бачу, що і скільки, скільки налив, приблизно стільки й отримав, за вирахуванням обсягу голів.

Визначившись із запитами приступаємо до ліквідації ручок.
При демонтажі ручок я багато разів хвалив себе – за те, що їх вирішив прибрати.
Сама ручка приварена (цілком якісно) до підсилювальної пластини, і потім конструкція приклепана до каструлі.
Незважаючи на цілком якісний зовнішній виглядзаклепки виявилися звичайнісіньким плакованим алюмінієм!
Уявивши собі наслідки, якби я вирішив залишити ці заклепки на кубі, я здригнувся від думки про наслідки та потенційні проблеми, наприклад демонтаж спаяного куба та усунення протікань.
Коли б довелося все це гівно зрізати, заклепувати заново, пропайувати, попередньо розібравши куб!
І знову ж, залишивши після цього 8 потенційно небезпечних пропаювання нових заклепок.
Тому я вирішив повністю закрити питання, геть-чисто видаливши отвори для заклепок, обрізавши каструлі по нижні краї отворів заклепок.
Самі ручки залишилися без діла.
Думаю про думку зробити знімний металевий обруч і приклепати до нього ручки.
Потім кільце це одягнути на куб за допомогою фіксуючої клямки, вийде практично і безпечно.
Але за три місяці користування кубом якось не виникала необхідність його кудись перетягувати і поступово я залишив цю витівку, хоча, може, при користуванні в умовах квартири зроблю ці ручки.

Заклепки крупним планом.
Алюміній запресований між двома декоративними шайбами.
Для масштабів домашньої кухнітакий метод виправданий.
Для потреб ректифікації, особливо з лугами – це міна уповільненої дії.
Луг неминуче просочиться до алюмінію, справа лише у часі, руйнування заклепок, з подальшою розгерметизацією куба, неминуче.

Отже, каструлі вкорочені, але просто так їх не вставити одна в одну, це не пивні банки, а легована сталь.
Потрібен спосіб, який змусить розширитися край однієї з каструль.
Найбільш доступний – метод розклепування металу.
Потрібен лише масивний шматок металу, бажано круглий і по можливості з м'якого заліза, хоча за наявності практики можна і на сталевому.
М'який метал зменшує можливість виникнення тріщини, якщо сильно вдарити молоточком.
Поспішати в жодному разі не можна - це займе пристойну кількість часу і потребує терпіння.
Примотуємо якийсь упор для обмеження стукаємо в місці вказаним червоною стрілочкою.
Процес розтягується на кілька обертів, спочатку стукаємо по краю каструлі, повільно повертаючи її.
Сліди ударів чітко видно. з
З кожним оборотом збільшуємо відступ краю каструлі.
Хто не має навичок - спробуйте для експерименту на великих пивних банках.

У результаті, у вас має вийти плавне розширення заколи каструлі (зазначено стрілочкою).
Далі все акуратно шліфуємо і облуджуємо.
Каструлі повинні входити одна в одну на глибину приблизно 8-10 мм.

Зробити отвори в днищі – жодних проблем. Краї легко обробляються дрібним напилком для заточування ланцюгів електропил.
Велике отвір робилося шляхом свердління дрібних отворів по контуру кола та видалення середини.
Різьблення для кранів нарізалося за допомогою дриля на 1 кВт, підключеного через потужний ЛАТР.
Все повністю зайняло часу приблизно півтори години.

У результаті має вийти приблизно таке.

Безпосередньо біля країв різьблення метал нержавіючої сталі трохи відшаровується.
Мене це не бентежить, він буде затиснутий меду різьбленням перехідної втулки та гайкою.
Доступу рідини до алюмінію не буде, всі різьблення промотані ФУМ.
ІМХО, різьблення - чисто моя особиста примха.
Не морочитеся, вона зовсім не обов'язкова, оскільки я додатково знизу підтискав ще й гайкою з підмотуванням ФУМ.
Все буде чудово і без різьблення. Просто я мала можливість нарізати і я її використав.

Для затиску великої бронзової підтискної гайки довелося вигадати фіксуючий пристрій.
Зроблено на один раз із підручних матеріалів.

Гайку ретельно з натягом обмотуємо ФУМ і щільно вставляємо в отвір.
Підмотування зроблено у вигляді конуса, зверху вниз, щоб знизу щільність підмотування безперервно збільшувалася.
Усе це із зусиллям прокручуємо, пропускаючи через отвір.
Зверху також у вигляді конуса, що розширюється біля куба, підмотуємо ФУМ.
Була думка - підмазати силіконом, потім подумав що це дурощі і залишив цю витівку.

Накручуємо перехідну муфту, вминаючи ФУМ у зазор.
Знімаємо муфту і повторюємо підмотування заново.
Мені довелося повторити її 3 або 4 рази, оскільки стрічку зігнало у простір між гайкою та краями отвору.
Внизу біля поверхні каструлі ФУМ мотав у вигляді скрученого шнура, чисто для запресування зазору.
Переконавшись, що все вийшло як слід, намотуємо ще ФУМ, беремо до рук потужний газовий ключі затягуємо все максимально.
Дуже туго - але в межах розумного зусилля, не дурячи, різьблення теж є межі.
Потім прогрів днище над каструлькою з киплячою водою (для усадки стрічки), ще раз протягуємо всі з'єднання.

Збираємо верхню частинукуб.
Два перехідні згони (під кранами) закручені в різьблення і затягнуті аналогічним чином.
Крани можна легко скрутити та накрутити, скажімо, трійник для розширення технічних можливостей(Пресостат, манометр).
Один кран (горизонтальний) – чисто зливний, там пропущена мідна луджена трубка до самого днища куба.
Це дозволяє, не розбираючи колони - подати в кран заливки (вертикальний) трохи повітря і витіснити кубовий залишок в каналізацію.
Атмосферний отвір дефлегматора на цьому моменті заглушується.
Це також посилює конструкцію корпусу. Оскільки крани розташовані вгорі, у міцній частині куба.
А не стирчать потворним писюном, викликаючи огиду своїм жахливим виглядом.
При необхідності я знімаю кран заливки і вкручую вимірювальну трубку (перехідник), яка не доходить до рівня заливки ТЕНу приблизно на пару сантиметрів. Це дозволяє без проблем працювати в режимі парогенератора без ризику оголити ТЕНи.
Трубка починає інтенсивно пробулькувати, змушуючи спрацьовувати термодатчик.
Роботу парогенератора зупинено, ТЕНи врятовано від оголення.

Окремо зупинимося на придбанні та підготовці ТЕНів. Мені для колони потрібно кілька ступенів регулювання.
Визначившись із потужністю та кількістю нагрівачів, замислюємося про їхній ресурс (про це нижче).
Я для свого куба зупинився на Аристонах, вийнятих із кріпильного вузла. Довго їх використовую, загалом я задоволений.
Купувати йдемо, озброївшись вимірювальним приладом. Нам потрібно виміряти опір спіралі та ізоляцію.
Підібравши два нагрівачі з найбільш однаковими опорами, вимірюємо ізоляцію.
Я купував ті, у яких опір був вищим за 20 Мом.
Прилад з таким діапазоном вимірювання не міг виміряти опір ізоляції.
Після обслуговування ТЕНів (у мене мідні), облуджуємо наконечники висновків, попередньо обмотавши місце виходу стрічкою ФУМ.
Оскільки доводиться користуватись рідкими паяльними флюсами – і потрібно подбати про збереження ізоляції.
Тим не менш, змотавши стрічку з крайньою досадою виявив, що ізоляція стала давати витік, кислотний флюс зробив свою чорну роботу.
Беремо в руки полотно по металу та акуратно підпилюємо краї нагрівача - зрізавши трубку на довжину близько 5 мм від краю.
Вимірюю ізоляцію, із задоволенням відзначаючи, що вона повністю відновлена.
Принагідно зауважу - виведення нагрівача занурені всередину на глибину близько 70 мм.
Я це виявив під час обслуговування, коли подавав напругу 70 вольт, для підігріву поверхні та якісного паяння.
Так що без будь-яких збитків для здоров'я нагрівача можна відпиляти в межах сантиметра.
Після обслуговування короткочасно подав 100 вольт і коли ТЕН розігрівся вище температури плавлення олова - акуратно обтер їх ганчіркою.
Вийшло дуже чисто та акуратно.

При інсталяції нагрівачів з подивом виявив, що один довший. Ну що ж, витрати купівлі виробів із різних партій.
Після установки нагрівачів помітив, що вони якось не дуже міцно зафіксовані, стінки куба ж тонкуваті.
Підсилив їх, спаявши разом за допомогою 2-міліметрового мідного дроту, вже перед спайкою половинок куба.
Підмалював червоним. Після спайки нагрівачі перетворилися на монолітну міцну конструкцію.
Тут виникає закономірне питання, а як змінювати нагрівачі у разі його перегорання? Як і належить - комплектом, оскільки вони підібрані, то немає сенсу замінювати один. Оскільки діаметр горловини 50 мм, то немає жодних труднощів щодо встановлення нових, спаяних разом ТЕНів.
Ну, можна вийняти обидва і, замінивши один, впаяти заново.

Окремо зупинюся на підборі потужності ТЕНів.
Колона така річ, яка не терпить зневажливого ставлення щодо підбору потужності.
Тому, задумавши створити колону, подумайте про оптимальне узгодження, з потужністю нагріву куба. Це дуже важливо.
Тим, хто не хоче думати чи пошкоджено кмітливість в результаті п'яних падінь, звертайтеся до Гудвіну - він допоможе.

Якщо коротко, то для типових колон з діаметром 30-40 мм потрібна потужність в межах 0,9 - 1,5 кВт.
Почнемо по порядку. Я вибрав два нагрівачі через дуже широкий діапазон регулювання потужності і дуже високий термін служби ТЕНу.
Основи електротехніки читати ліньки, тому повірте на слово.
Я практично завжди працюватиму з колоною у двох режимах.

1. З фіксованою потужністю. (це для лінивих, як я наприклад).
2. З коригуванням потужності, наприклад, для роботи з регулятором тиску (пресостатом).

У режимі парогенератора на максимальній потужності я не хочу використовувати, але намалював для прихильників універсалізму.

У першому режимі я з'єдную обидва нагрівачі послідовно, при цьому потужність буде в 4 рази менша за повну потужність ТЕНів (якщо вони рівні).
У цьому досягається кілька позитивних моментів.

1. Різко зростає ресурс ТЕНу, оскільки він працює на напрузі 110 вольт.
2. Різко знижується питома теплова навантаження на 1 квадратний сантиметр поверхні (вчетверо).
   Хто боїться підсмажених дріжджів – саме воно.

Гладко було на папері. Але що робити тим, у кого діаметр колони дещо нестандартний і йому потрібна потужність, скажімо в межах 1,5 – 1,8 кВт, а ТЕНи за іронією долі є лише як у мене – по 2 кВт. Я вже чую крики заморочених на електроніці – “регулятор потужності” потрібний. Геніально!
Ги, (Чукча: - Трактор проте потрібен!!). Але нема, проте трактора.
Та й із тиристорними (симісторними) регуляторами – той ще геморой, хто розуміє суть процесу.
Наше завдання – забезпечити колону узгодженою потужністю нагріву – під її продуктивність.

Я не можу вирішити усі нюанси регулювання. Опустимо варіанти з ШІМ та інше - це дурощі.
Пропоную зупинитися на типовому варіанті регулювання потужності (по тиску в кубі) - з пресостатом.
Як найбільш доступному варіанті, що не потребує великих фінансових витрат та поглиблених знань електроніки.
Тут є два доступні варіанти:

1. забезпечує заданий діапазон регулювання потужності від 1 до 2 кВт. Наприклад, у першому варіанті.
2. не настільки універсальний, але дозволяє досягти максимально зручної межі регулювання від мінімуму (підбираючи дросель) - до максимуму.
   Тобто. межі коливання потужності можна значно завузити – і підібрати потужність скажімо в межах 1600 – 2000 ват.

Це значно полегшує роботу колони, коли межі регулювання точно обмежені під її потреби, від мінімуму до максимуму.
Діоди повинні бути на напругу не менше 400 вольт (краще 600) і струм не менше 10 А. такі діоди дуже дорогі - в межах 30-50 руб.

У кожного варіанта свої переваги та недоліки. Тут вибирайте самі, кому що підходить.
На варіанті з дроселем - основне достоїнство - рівномірне навантаження на ТЕНи, малі струми контакти пресостата.
Регулюючи кількість витків дроселя, можна досягти узгодження потужності нагріву саме під свою колону, що забезпечить найоптимальнішу продуктивність.

З регулюванням та потужністю приблизно визначилися. Споїємо половинки куба один в одного - частиною, що розширюється вгору.
Промазуємо рідкою каніфоллю і, прогріваючи маленьким пальником (швидко та рівномірно прогріваючи шов по довжині), заливаємо шов.
Завдання дуже смішне, оскільки олово просто поступово розтікається всередині опромінених країв.
Повинно вийде щось на кшталт такого.

Вид зверху. Зверніть увагу, що крани розташовуються осторонь розташування ТЕНів.
У зливного крана (праворуч) усередині проходить трубка аж до дна куба.
Через заливальний кран (ліворуч), я, насосом для накачування матраців, (ручний на 2 літри) подаю повітря, 4 хитавиці - і зі зливного крана пішла вода.
Скажімо, 5 літрів кубового залишку вилітають приблизно за 40 секунд.
Якщо колона знята - виливаю через горловину, якщо багато води - придавив горловину тапком і дунув повітря - вся робота з спорожнення.