Випалив дощок паяльною лампою від гнилі. Вишукано та шикарно: як використовувати обпалене дерево в інтер'єрі
Ми дізналися, як зняти фарбу з дерева (вирішили відреставрувати. стару вішалку, покриту товстим шаром пилу та лакофарбових покриттів). Щоб надати їй Гарний виді захистити деревину, піддамо її термічній обробці. Випалення дерева дозволить отримати теплий коричневий колір. Далі в залежності від отриманого результату та смакових переваг виконаємо брашування.
Після зняття фарби вішалка стала виглядати так.
Підготовка до випалу
Для випалу дерева нам знадобиться всього два предмети: газовий пальник та сірники. Для цієї роботи нам цілком підійде газовий балончик вартістю 80 рублів і насадка на нього – 200 рублів.
Під час випалу дотримуйтесь елементарних правил безпеки, не спрямовуйте полум'я на собі. Приміщення має добре провітрюватись.
Випалення дерева
Випалення - процедура досить проста і швидка. Відкриваємо вентиль пальника на 1/4 - 1/2 обороту, підносимо сірник або запальничку, регулюємо полум'я і починаємо роботу. Сильно обпалювати дерево в нашому випадку не будемо, мета – досягти м'якого коричневого кольору. Рівномірними рухами проходимо полум'ям у всій поверхні.
Як з'ясувалося після випалу, вішалка зроблена з двох порід деревини, структура волокон чітко виявилася. Боковинки більше схожі на сосну, а решта — твердіша порода дерева.
На зображенні нижче ви можете побачити різницю.
Для отримання теплого відтінку після випалу виконаємо брашування дерева. Для брошування частіше використовують щітку з ворсом зі сталевого дроту товщиною 0,3 мм або спеціальні кругові щітки-крацювання для дриля.
Проводити щіткою обов'язково потрібно вздовж волокон, а не впоперек, інакше з'являться негарні смуги дерева. За рахунок брошування м'які волокна вибираються, в результаті поверхня стає рельєфною, структура більш виражена.
Надалі було вирішено відмовитися від щітки та зробити верхній шаргладким і однорідним, для цього підійде наждачний папіріз зерном 60, це можна назвати шліфуванням дерева.
Завершальний етап
Після брашування обробляємо поверхню безбарвним захисним просоченням для дерева і залишаємо до висихання.
Ось така вішалка стала після проведення нескладних маніпуляцій із нею: зняття фарби, випал, шліфування.
- Застосування
- Вимоги до деревини
- Технологія обробки
- Використовуємо пальник
- Японський спосіб
Відомо, що вогонь - найнебезпечніший ворог деревині та здатний швидко її знищити. Виходячи з цього, дивно чути про застосування відкритого полум'ядля обробки цього матеріалу. Однак при грамотному контрольованому випаленні поверхні за допомогою вогню можна поліпшити експлуатаційні характеристикидерева, захистити його від впливу зовнішніх агресивних факторів і значно перетворити зовні, надавши неповторного вигляду.
Обробка деревини вогнем підкреслює природну структуру матеріалу, посилюючи контрастність малюнка, створює подальшу несприйнятливість до гниття, пошкодження ультрафіолетом, шкідливими комахами. Крім того, такий матеріал набуває вогнетривких властивостей. Поверхневий пухкий шар, згоряючи, закриває канальці і пори деревини, створюючи захист волокон, що глибоко лежать, від плісняви, бактерій, вологи, сонячних променів і вітру. Подібним чином оберігають матеріал від руйнування різні просочення та антисептики. Однак такі засоби дороги містять у складі хімічні добавки і можуть бути токсичні. Обробка полум'ям екологічна, економічна, не потребує високих професійних навичок.
Обпалене дерево в інтер'єрі виглядає естетично. Подібним чином роблять домашнє брашування. штучне старіннявиробів та меблів: комодів, столиків, стільців, панно, картинних рам, скриньок. Випалювати можна матеріал для встановлення лагів підлогових покриттів, віконних лиштв, рам, дверей, сходів, альтанок, технічних будівель, лав, колодязних зрубів, огорож. При необхідності обробки складних масивних споруд бажано обпалювати дерево до збору конструкцій, щоб успішно провести наступне зачищення важкодоступних місць. Прийматися великими спорудами не варто ще й тому, що можна не встежити за напрямом і силою полум'я, викликавши неконтрольовану пожежу. Недосвідченим майстрам краще починати з невеликих дощок чи виробів.
Вимоги до деревини
Листяні дерева - клен, березу, бук, вишню, вільху та інші - обробляти вогнем не слід. Обпалювати бажано тільки хвойні породи: кедр, модрини, ялина, сосну. Їх м'яка структура дозволяє отримати в результаті чудовий гарний матеріалбез плям. Для декоративних виробівпідійде полотно будь-якої якості: з сучками, складними звивистими, вічками - тим ефектнішим буде кінцевий результат. М'які волокна, що згоряють, утворюють западинки, жорсткі стануть рельєфніше, після очищення це забезпечить фактурну контрактну поверхню. Допускається обробляти таким чином не тільки масив, а й плити ДСП, що обшиті хвойним шпоном.Якщо потрібна обпалена деревина для масштабних будівельних робіт, краще вибрати якіснішу, без пороків структури.
Свіжий матеріал немає необхідності попередньо готувати перед випалом: полум'я прибере всі шорсткості, замінивши шліфування. Дбати про зовнішній вигляд доведеться після обробки деревини вогнем. Єдине, що варто зробити - зчистити патьоки смоли з пиломатеріалів або заздалегідь знесмолити їх. У разі їх спалаху зіпсується вся робота. Якщо поверхня меблів або іншого виробу була раніше покрита шпаклівкою, фарбою або лаком, їх залишки зашкурюють, щоб запобігти несподіваному займанню і захистити матеріал від плям, що не зчищаються. Деревину, просочену морилкою, обпалюють по загальним правилам. Поверхні, вкриті оліфою, не підлягають обробці. Стару потемнілу дерев'яну поверхню краще ошкурити, діставшись свіжих волокон, щоб на фініші отримати естетичний і красивий зовні матеріал.
Матеріал для випалу не повинен мати багато вологи. Особливо це стосується свіжих дощок. 15% - допустима верхня межа вмісту води.
Технологія обробки
У промисловості великі масиви деревини випалюють у спеціальних вакуумних печах. Товщина згоряних шарів може досягати 20 мм. У домашніх умовах досягти таких результатів неможливо, і в них немає особливої потреби. Забезпечити матеріалу захисні властивостіта надати декоративний зовнішній виглядможна, використовуючи простий побутовий інструментарій.
Перед тим як приступати до роботи, потрібно подбати про безпеку навколишнього простору та предметів, що в ньому знаходяться. Випалення потрібно проводити на відкритому повітрі в безвітряну погоду. Невеликі дошки можна обробляти на балконі, великі предмети потрібно виносити надвір. При цьому з довколишніх поверхонь обов'язково прибрати паперові, фанерні, картонні вироби, ганчір'я, текстиль, займисті хімічні засоби. Бажано працювати на вогнетривкій кам'яній поверхні, металевому листі.
Для випалу як джерело полум'я підійдуть:
- потужна паяльна лампа;
- будівельний фен;
- газова горілка;
- газовий балон із спеціальною насадкою;
- дрімів.
Не зайве нагадати, що користуватися перерахованим обладнанням важливо вміти.
Крім вогню та дерева, знадобиться інструмент для очищення згорілих шарів. Якщо планується обробка невеликих брусків та дощечок, добре підійде жорстка металева щітка.Масштабні споруди - великі меблі, підлоги, сходи, споруди - зручніше чистити професійною шліфувальною машиною, пилкою-болгаркою, дрилем зі спеціальною насадкою.
Для обмітання залишків гару потрібно флейц - щітка з м'яким ворсом.
Всі роботи виробляють, захищаючи очі, руки та одяг від можливих іскор та гару. Поруч ставлять відро чи інший посуд із водою для гасіння непередбачених спалахів.
Використовуємо пальник
Випалення газовим пальникомнайпоширеніший. Полум'я має бути рівним, спокійним, довгастим і мати блакитний відтінок. Найвищу температуру, необхідну для піролізу, має його верхня частина. Сильний жовтий вогонь для випалу не підходить. Для успішної обробки полум'ям поступово проводять кілька разів по поверхні. Рухи повинні нагадувати фарбування матеріалу пензлем. Починати завжди краще з верхньої частини. Обпалену дошку потрібно прогоріти на глибину близько 4 мм. Для тренування недосвідченому майстру можна спробувати обпалювати непотрібні обрізки, досягаючи якісного результату.
Коли поверхня буде рівномірно обуглена, підготовленим інструментом очищають пухкий згорілий шар.Щіткою або шліфувальною машиною діють виключно вздовж волокон, щоб не пошкодити структуру. Одночасно використовують флейц, добираючись до частинок гару, що глибоко сховалися, виколупуючи їх назовні. Цей процес найкропіткіший і трудомісткий, виконати його важливо акуратно, повністю видаливши сажу, що від'єдналася, інакше матеріал буде виглядати некрасиво. Якість роботи перевіряють, протираючи дерево серветкою або м'якою ганчіркою. Щоб посилити рельєфність, надати деревині вигляду справжнього старовинного антикваріату, повторюють піроліз і брашування щіткою.
Через війну обробки виходить рельєфна поверхню від темно-золотистих до шоколадних відтінків.За бажанням матеріал відтіняють барвником на основі аніліну або одразу наносять. фінішне покриття. Можна використовувати тоновані ґрунтуючі суміші, масляні ґрунтовки, нітроцелюлозні безбарвні лаки, воски.
Японський спосіб
За японською технологією з деревини зчищають тільки верхній шар золи, промивають дошки у воді, а потім просочують тунговим маслом, що має антисептичні та вологовідштовхувальні властивості. Оброблений таким чином матеріал набуває благородного чорно-сріблястого відтінку і блиску. Сучасний підхід дозволяє для зручності використовувати газовий пальник, хоча за старих часів для подібних цілей дерево просто клали в багаття або піч. Випалення дозволило жителям островів оберігати таким чином дерев'яні споруди та житлові будинкивід поширення пожеж - шар золи на матеріалі практично несприйнятливий до дії вогню.
Термін служби обпаленого дерева збільшується у кілька разів. Як догляд його достатньо покривати лаком або просоченням раз на 1-2 роки.
Дерево - гарний матеріал: хочеш - лад, хочеш - для обробки використовуй Можна й
зробити. Одне з найважливіших позитивних якостей деревини - це безліч варіантів обробки її поверхні. Кожен спосіб дає свій унікальний ефект, і його можна підібрати під будь-який образ та стиль.
Цей матеріал довговічний: меблі з натурального дерева при належному догляді служать багато років - десятки, а то й сотні. І деревина не втрачає своєї краси з часом - навпаки, як коньяк, може ставати ще цікавішим.
Час не псує дерев'яні мебліЧарівність пошарпаної часом дерев'яні поверхнінастільки сильно, що існує цілий напрямок у виробництві меблів – штучне старіння. У попередніх публікаціях на цю тему (оновлюємо старі меблі. старіння за допомогою фарбування і оновлюємо старі меблі. Чарівність тріщин) йшлося про те, як можна зістарити меблі за допомогою лаків і фарб. У цьому матеріалі розглянемо, як надати поверхні дерева більш поважного вигляду механічними способами.
Брашування
Деревина неоднорідна за своїм складом: на спилі дерева видно річні кільця. Кількість кіл визначає вік, а їх ширина залежить від багатьох причин: породи, умов харчування, погоди, місця розташування (на сонці або в тіні). Річні кільця ширші у молодих дерев – вони активніше ростуть. На розмір кілець впливає і те, чи виросло конкретне дерево з насіння (вужчі) або кореневої порослі.
Річні кільця дерева Світла і ширша ділянка кільця - це приріст у першу половину періоду активної вегетації (весна та початок літа), тонкий і темний - те, що наросло за другу половину літа та осінь. Все разом є приріст одного року.
На початку літа утворюється більш пухка провідна тканина. З другої половини наростають тверді клітини, здатні витримувати механічні навантаження, вони надають дереву стійкість. Малюнок річних кілець видно і на поздовжньому спилі дерева.
Згодом деревина руйнується. Особливо якщо дошка або виріб з дерева знаходяться на відкритому повітрі - під дією сонця, дощу, морозу та вітру. Світлі м'які ділянки руйнуються швидше, тому з часом поверхня деревини стає нерівною, ребристою.
Стара дошка Для того, щоб досягти такого результату, не обов'язково чекати багато років, витримуючи дерево під сонцем і вітром. Зістарити деревину можна брашуванням.
Процес полягає у механічному видаленні м'якших волокон. Для цього застосовують жорсткі щітки (англійською brush - щітка). Залежно від необхідного ступеня старіння використовують інструменти різної жорсткості: металеві, нейлонові, сизальові. Можливе їх поєднання: для більш глибокої та грубої обробки застосовується металева щітка, а нейлонової і потім сизальової обробляють поверхню для видалення задирок.
Щітки для брашування Крім насадок на дриль або кутошліфувальну машинку (УШМ, «болгарка»), варто обзавестися і ручним інструментом – абразивною шкіркою різної зернистості, ручною кордщіткою. Також зручно використовувати абразивні губки: гнучка поверхня дозволяє забирати скалки з поглиблень.
Незалежно від вибору, під час роботи слід враховувати напрямок руху: він має бути по волокнам деревини. Тому щітки насадки на електроінструмент потрібні плоскі, а не у вигляді чашки.
Перш ніж приступати до процесу старіння, потренуйтеся на зразку.
За допомогою різних щіток можна імітувати не лише атмосферне старіння (вплив вітру, сонця), але й ефект обкатаної водою деревини - такі можна знайти на березі річки чи моря. У цьому випадку деревина обробляється глибше, і «сліди часу» можуть бути не лише вздовж волокон. Приклад такого старіння - скринька на фото нижче.
Старіння деревини. Фото із сайту o-drevesine.ru
Крім механічного способу(щітками), деревину текстурують за допомогою хімії або обробки піскоструменем. Принцип той самий: видаляються м'якіші частини.
У хімічному способівикористовуються кислоти та луги, здатні роз'їдати органіку, наприклад, сірчана або азотна кислота. Поекспериментувати можна з агресивною побутовою хімієюпризначений для видалення сильних забруднень. Хімічна обробка застосовується як самостійний варіантабо як початкового етапуперед механічним очищенням щітками.
Поєднання старих дощок та сучасної моделідивану. Фото із сайту mebelica.ru При обробці піскоструминним апаратом частинки абразиву вибивають м'якіші шари. Піскострумин можна знайти в майстернях, що займаються ремонтом автомобілів, - за допомогою такого обладнання видаляють іржу.
Використання різних способівбрашування дозволяє отримувати неоднаковий ефект. При обробці металевими щіткамирельєф деревних волокон буде більш глибокий і явний, після хімічного травлення та піскоструму – згладжений.
Оброблену деревину покривають морилками і лаком Після отримання необхідної фактури деревину обробляють морилками, восками, покриттям для лісування, лаками. Колеруючі склади (морилки) м'які ділянки фарбують сильніше, ніж тверді. Лазурі (лісування) додатково підкреслюють рельєф, накопичуючись у заглибленнях.
Випалення
Випалення деревини найчастіше розглядають як перший етап брашування - так само як і при хімічному травленні, в першу чергу руйнуються (обгоряють) м'якіші ділянки.
Краса простоти. Фото із сайту wickdpleasures.tumblr.com
Дерев'яну поверхню обпалюють за допомогою паяльної лампи або газового пальника, а потім обвуглені частини зчищають, промивають рясно водою і покривають маслом. Ступінь випалу і подальша обробка щіткою залежить від переваг.
Вогонь і воду, що пройшла, деревина не потребує додаткового тонування - поверхня дошки приймає благородний темний відтінок. Але при бажанні дерево, що обгоріло, можна додатково покрити кольоровими морилками. Особливо ефектно виглядає поєднання червоного та вугільно-чорного.
Будинок, фанерований обпаленою дошкою. Фото із сайту skyhousedesigncentre.com
Випал може бути самостійним виглядомоздоблення. Зараз цей напрямок набирає популярності і вважається японською технікою Shou Sugi Ban (Yakisugi), хоча такий спосіб деревообробки відомий у багатьох країнах. На Русі випалення дерева називалося підкурюванням.
Оброблена вогнем деревина стає менш горючою і практично не схильна до гниття і псування комахами. Тому такі дошки використовують для облицювання фасадів, будівництва огорож. Регулярно фарбувати такий паркан чи фасад не потрібно – обпалена дошка не змінює своїх якостей сотню років.
Паркан із обпаленої деревини. Фото із сайту oilobit.com
Природно, дизайнери не змогли пройти повз такий матеріал. Вони стали використовувати в інтер'єрах об'єкти, оброблені вогнем, використовувати дошки в техніці Shou Sugi Ban різного ступеня обгорілості для обробки стін та стель. Покриті олією, поверхні не брудняться.
Облицювання стін в техніці Shou Sugi Ban. Фото із сайту urbantimber.ca
Спробуйте текстурувати звичну деревину - можливо ви відкриєте для себе новий матеріал.
Структурування - техніка, що дозволяє найбільш яскраво виділити та показати природну красудеревини. Часто цей спосіб називається «брашуванням» – від англійського слова «brush» – щітка, чистити, вичищати.
Застосовується брашування для порід дерева, які мають хорошу структуру, видиму неозброєним оком. Річні кільця такої деревини повинні бути помітні і відстояти один від одного на значній відстані. Сенс структурування полягає у вибірці м'яких волокон із верхнього шару деревної поверхні. На місці м'яких шарів з'являються западини, а твердіші шари утворюють гребені. При цьому поверхня стає рельєфною, фактурною.
Для структурування найбільше підходить деревина, що має невелику щільність, нерівномірність текстури, і, як не дивно, має деякі «пороки», що часто знижують вартість матеріалу, але після брашування дають разючі декоративні ефекти. До таких пороків можна віднести наявність сучків, свищуватість (звивисте або безладне розташування волокон деревини), завитки (викривлення річних шарів біля сучків), вічка (сліди нирок, що не розвинулися в пагін).
Придатні для структурування види деревини: сосна, ялина, модрина, дуб, ясен, горіх,
Не придатні для брашування: бук, груша, вишня, ялівець, тик, клен, вільха.
Структурування проводиться двома способами - хімічним та механічним. При хімічному способі спеціальні склади наносяться на поверхню деревини, розм'якшують її і далі відбувається механічне вишкрібання м'яких шарів. Хоч це швидше та легше, але процес хімічного структурування має свої великі мінуси. Для хімічного брашування застосовують аміак, шуманіт та інші далеко не «м'які» засоби, а значить робити роботи потрібно в спецзахисті і в приміщеннях, що добре провітрюються. Коротше гидота це все, гидота, і нам не підходить. Тому перейдемо до механічного брашування. Воно буває ручне та машинне. Останнє добре для великомасштабних робіт або для масового виробництва – паркет, стіни, балки. Відбувається вибірка шарів за допомогою спеціальних приладівабо щіток-насадок на дриль.
А ми що, нам би дошки та коробочки красиві зробити, тому будемо все ручками… Для ручного брашування потрібна красива дерев'яна заготовка з рівною поверхнею, природно, щітка та широка щетинна кисть – флейц. Щітка знадобиться така:
купити її можна в більшості господарських та будівельних магазинів, а у багатьох вона і вдома є – її використовують для очищення поверхонь від старої фарби.
Структурування деревини буває м'яким та жорстким. При м'якому структуруванні вибірка волокон відбувається на невелику глибину, лише «позначає» рисунок деревини. Така обробка хороша для подальшого лакування. тонування, декупажу по негрунтованому дереву, Жорстке структурування виконується на велику глибину, іноді в 2-3 прийоми, западини і гребені добре видно, заготівля нагадує стару дошку довгий часпід відкритим небом. Після такого брошування деревину можна тонувати, надаючи їй зістареного вигляду, найбільше підходить для техніки невкритих волокон.
Ну от теоретична частина закінчена, пропоную перейти до практики. Ми всі вміємо тонувати, фарбувати, морити і вощити дерево, так що про це я не розповідатиму. А показувати брашування на простому дереві- нудно. Хочу показати брашування після випалу - це рідкісніша техніка, але цілком доступна і не складна.
Для цього знадобиться, щоправда, один приладчик – газовий пальник. Зараз можна придбати чудову штуковину, ось такий Дремель Бошевський
Заправляється вона газом із звичайного балончика для запальничок, заправки вистачає довго. Тільки не треба забувати про техніку безпеки – все-таки полум'я там має дуже пристойну температуру! До речі. там у наборі багато всяких насадочок, дуже корисних. Цим пальником можна випалювати по дереву та шкірі (пірограф), можна паяти, можна зчищати стару фарбубагато чого, я ще повністю її не вивчила…
Тепер приступимо. Отже, нам знадобиться дерев'яна заготівля (краще соснова) з гарною структурою волокон, пальник, щітка, флейц. Роботи найкраще проводити на відкритому повітрі (все-таки дим, вогонь знову-таки, та й пилу багато буде). Я обпалюю у квартирі - а балконі з відкритими рамами, димком трохи тягне, але не катастрофа, і запах приємний. Та й домочадці не проти, знаючи, що я вмію поводитися з цим приладом і квартиру не підпалю. А ось вибіркою вже вирушаю займатися на іншій - відкритий балконзагалом холі, там вітерець продуває, пил у квартиру не летить.
У господарстві знайшлася соснова коробочка від арманьяка, ось над нею і працюватиму.
Включаємо пальник і починаємо обпалювати поверхню. Випалення треба проводити рівномірно, не затримуючись надовго на одному місці, але й не «мигати» рукою, даючи деревині обгоріти рівно, без сильно пропалених і світлих недопалених плям. Ступінь «обугливання» вибирайте самостійно – можна від слабкого «підкурювання» до повного почорніння. Тільки щоб все одно було. Я люблю сильніше, але це справа смаку.
Пальник тримайте, як ручку, не напружуйте руку, щоб рухи були плавними, не ривками. І не бійтеся – ручка пальника не нагрівається, тільки другу руку під полум'я не підставте.
Іноді в деревині зустрічаються смоляні кишені та патьоки, смола починає горіти – не давайте їй цього робити. просто здувайте полум'я. В іншому випадку дерево прогорить сильніше, потім буде пляма. Сучки та інші «краси» іноді гірше просмажуються, це місце можна обпалювати кілька разів для рівномірності.
Ось такою стала коробочка
а це соснова дошка від моєї ранньої роботи, Результат я потім теж покажу
Коли випалення закінчено, переходимо до вибірки. Знадобиться щітка та жорстка кисть. Пензлик потрібна для змітання вискобленої тирси.
Покладіть заготовку горизонтально, проводьте щіткою по обпаленій поверхні строго по волокнах, в одному напрямку, довгими рухами від початку до кінця. Якщо є можливість закріпити заготівлю, то можна працювати двома руками, другий натискаючи на верх щітки і створюючи додаткове зусилля. Якщо працюєте однією рукою, то дуже обережно – бережіть другу руку! Щетинки на щітці металеві та гострі, один неакуратний рух - і знадобиться йод і бинт, а заготівля «протонується» в інший колір, якого важко буде позбутися. Так що «Сіню, бережи руку!»
До речі, при звичайному брашуванні, без випалу, для зменшення кількості пилу та легшої роботи, поверхню заготовки можна змочити водою. Але не сильно промочуйте, просто побризкайте або пройдіть мокрим пензлем і дайте кілька хвилин постояти. М'які волокна легше видаляються.
Після того, як трохи пошкрябали, беремо в руку флейц і зчищаємо тирсу. Чистити треба не вільним довільним помахом, а знову вздовж волокон, у тому напрямку, в якому працювали щіткою. І не рухами, що погладжують, як ми фарбу наносимо, а «проти ворсу», як би вибиваючи, виколупуючи щетинками пил з поглиблень. Якщо робити інакше - порошинки пригладжуються у западинах, забиваються глибше.
Після того, як почистили заготівлю, почнемо шкребти далі, тут її можна і перевернути, працювати щіткою у зворотному напрямку. Але знов-таки, лише по волокнах, лише довгими рухами. Якщо щіткою невдало провести не по волокнах, залишаться глибокі помітні подряпини. Нам це треба?
Ось так, рівномірно скоблимо і зчищаємо тирсу до того моменту. поки нам не сподобається колір та фактура дерева. Можна зупинитись трохи раніше, можна пізніше. Ось коробочка після випалу та структурування:
Її можна ще поскребти, вона буде контрастнішою, але й зараз уже видно, що м'які шари вибираються швидше та легше. Цю заготівлю тепер можна тонувати або робити з нею щось ще. Але це був одноразовий випал та брошування - вийшло м'яке структурування, рельєф не сильно виділяється. Якщо захочеться чогось «екстремальнішого», можна зробити другий випал і знову шкребти. В результаті вийде таке (це фрагменти тієї дошки, що я в обвугленому вигляді показала). Це – фрагменти, вид під кутом, але добре видно рельєф:
А це – вид зверху
Я взагалі любителька жорсткого структурування, я готові виробине тоную. а покриваю воском чи восковим лаком. Мені подобається грубість та «природність» матеріалу. Але це мій вибір, а більшість таки застосовує тонування, моріння, вибілювання та інші декоративні прийоми.
Мої ж роботи в цій техніці прості, грубі й невигадливі… Сови, щоправда, олією намальовані, але я про них уже раніше писала.
Випалення деревини відноситься до одного з найпростіших способів декорування та захисту поверхні від цілого ряду згубних впливів. Як правильно зробити таку операцію в домашніх умовах – покрокове описано у статті.
Хто придумав обпалювати деревину?
За однією з версій вважають, що першими почали обпалювати деревину японці. При цьому застосовували вони цю технологію, як не дивно, не на своїх виробах. Спочатку таким способом вони зберігали ліси від вогню в сезон пожеж. Обпалена нижня частина стовбура ставала важкозаймистою і, відповідно, менше зазнавала спалаху.Друга популярна легенда теж родом із Японії. Якщо вірити цій версії, то одного разу японці помітили, що після пожежі в лісі обвуглені стволи довше зберігалися, ніж ті, що минув вогонь. У тому числі, вони відзначили собі, що обпалена деревина не так швидко гниє, а також її зовсім не точать комахи.
Пізніше цю технологію, підказану людям самою природою, почали застосовувати у будівництві. Так перед монтажем обпалювалася покрівельна дошка, стіновий брус, дерев'яні палі. Це робило будівництво більш довговічним, захищеним від комах і, частково, від займання.
Ще пізніше випал почали застосовувати для декорування виробів з дерева, зокрема, для , що експлуатується на відкритому повітрі. Метою, при цьому, став не лише захист матеріалу від згубних впливів, а й надання поверхні привабливого вигляду.
Існує також версія, що обпалювати деревину задовго до японців почали вікінги. Вони застосовували цю технологію обробки своїх кораблів.
Переваги обпаленого дерева
Переваги у обробленої відкритим вогнем деревини такі:- презентабельний зовнішній вигляд;
- непривабливість для комах;
- підвищена вогнестійкість;
- ущільнена поверхня;
- підвищена міцність;
- покращена вологостійкість;
- зносостійкість;
- захищеність від ультрафіолетового випромінювання.
Застосування технології в домашніх умовах
У побуті випалення пиломатеріалів застосовується повсюдно. Технологія дозволяє без використання морилок, тонерів та масел перетворити сосну на деревину рідкісної породи. Зокрема, при глибокому випаленні, описаному в цій статті, найбракованіша сосна легко перетворюється на венге (зростає переважно в Африці).Особливо корисно використовувати випал при виготовленні виробів та конструкцій, які експлуатуватимуться на вулиці. Це може бути садові меблі, паркан, альтанка. Також вогнем часто обробляються дерев'яні елементи житла - обшивка, лобові дошки, тераси, балясини сходів і так далі.
Красиво виглядатимуть обпалені дерев'яні скриньки, подарункові футляри, рамки для картин, пазів та фотографій, різні підставки та світильники.
Яку деревину можна обпалювати?
Не всяку деревину можна захистити і прикрасити цим способом. Насамперед, це стосується фруктових порід, дуба, ясена та вільхи. Однак чудово обпалюється найпоширеніший пиломатеріал – сосна та ялинка. Також можна обробляти вогнем шпон та багатошарову фанеру.Для випалу найкраще вибирати такий матеріал, на якому проглядається хитромудра структура. Під час обробки м'яка деревина вигорить і видаляється, а тверді волокна виділяться темнішим кольором. При цьому сучки, синьова, грибок та інші вади – для вогню не проблема.
При випаленні хвойної деревини краще купувати висушений матеріал. Він обгорає значно швидше, у ньому менше смоли, з якою будуть згодом певні проблеми. Сиру деревинутеж цілком можливо обпалити. Однак слід враховувати, що така обробка частково закупорить пори матеріалу, і волога, що залишилася всередині, буде набагато довше виходити назовні, що не є добре.
Інструменти та матеріали для випалу
Головний інструмент у цій справі – газовий пальник. Просто відкритий вогонь ( газова плита, багаття і т. д.) підходить погано, і рівномірно обпалити велику поверхню не вийде. Також небажано використати паяльну лампу на бензині. Палить вона, звичайно, чудово, але з її сопла можуть вилітати краплі палива, що не згоріло, залишаючи на деревині блискучі плями. Як альтернативу можна спробувати застосувати будівельний фен. Але з ним витрачається багато часу, і саме глибокого випалу досягти не вийде.Газовий же пальник для цієї справи підходить найкращим чином. Коштує копійки, безпечна у використанні, легко контролюється та налаштовується. Обійтися можна навіть найдешевшим варіантом китайського виробництва, який разом із балончиком газу обійдеться близько 5 доларів.
Для масштабних робіт краще придбати великий газовий пальник, який призначений для укладання бітумної покрівлі.
Крім джерела спрямованого вогню знадобиться також повсть. На крайній випадок можна взяти з кухні мочалку для миття посуду та застосувати для роботи жорсткіший її бік.
По суті це все, що потрібно.
Поетапне випалення деревини. Нюанси технології.
Глибокий випалення слід починати з поверхневого проходу пальником по матеріалу. На цьому етапі потрібно рівномірно прогріти деревину, випалити ворс, що стирчить, а також розкрити місця, де у великих кількостях сконцентрована смола. Цим ділянкам пізніше потрібно приділити особливу увагу.
На фото добре видно такі місця. Як правило, вони проявляються на сучках і після першого проходу не темніють, а покриваються киплячою смолою. Вона легко спалахує і може зіпсувати весь результат, тому прогрівати сучки слід акуратно. Прогріли, почекали, поки кипить, а потім ще раз. Повторювати доти, доки припиниться кипіння.
Поки кипить смола та деревина у цих місцях остигає, паралельно виконується другий етап – глибокий випал. Завдання полягає в тому, щоб змусити поверхню обвуглитись і злегка потріскатись. На фото нижче добре видно, як це виглядає.
Наступний етап – очищення поверхні від сажі. Зробити це можна декількома способами: за допомогою повсті, м'якої щітки або спеціальної насадки для болгарки (щітка для брашування). Єдина умова для всіх випадків – зчищати сажу необхідно лише у напрямку волокон деревини.
Наждачний папір для цих цілей не підходить. Її доцільно використовувати лише за поверхневому випаленні деревини. У даному випадкунеобхідно видалити всі м'які волокна, що згоріли, а наждачний папір без подряпин з цим завданням не впорається.
До речі, якщо хочеться, щоб результат був світлішим, аніж на наведених фотографіях, поверхню потрібно брошувати довше. Але досягти більше світлих відтінківможна лише щіткою. Повстю «дістати» до світлої деревини не вийде.
Деякі майстри змивають сажу водою, що, в принципі, дає непоганий результат. Але слід враховувати, що суха деревина за безпосереднього контакту з водою візьме трохи вологи на себе, що, у свою чергу, може призвести до деформацій та інших проблем у майбутньому. Більше передбачуваний результат виходить лише на суху.
Після випалу залишається лише покрити деревину захисним складом. Щоб отримати шовковисту, матову поверхню, яка на дотик буде, як чисте дерево – використовуйте спеціальні олії. Глянсова поверхня, що переливається під сонячним промінням і під різними кутамиогляду від чорного до світлого – виходить після нанесення кількох прошарків звичайного лаку для деревини.
Підсумки
В цілому, декорування найпростішої сосни за допомогою випалу не є складною процедурою, яка потребує досвіду, дорогих інструментів та складів. Головне, це не допускати тривалого горіннядеревини, повністю випарувати смолу, домогтися розтріскування і видаляти сажу тільки за напрямом волокон.Багато хто мріє про екологічно чисте житло з дерева на березі озера. Але викликає занепокоєння довговічність деревини. Згодом вона піддається старінню та гниття. Незважаючи на це, натуральне дерево дуже популярне і широко використовується в облаштуванні інтер'єру.
Дерев'яні елементи обробляють складами, що запобігають появі плісняви протипожежними маслами. Проте чи завжди ці речовини екологічно чисті. Не багатьом відомо, що є чудова альтернатива – обробка дерева вогнем. Цей метод з'явився ще кілька століть тому.
У цій статті ми розглянемо всі плюси та мінуси обробки дерева вогнем, розповімо про особливості цієї технології.
Історія виникнення технології
Перші згадки про випал деревини з'явилися на початку вісімнадцятого століття. У цей час жителі Японії масово спалювали кипариси. Бачачи обпалені стволи цих дерев, люди зацікавилися їхніми властивостями. Багато в чому сприяло відкриттю технології. Вивчивши дерево після випалу, японці зрозуміли, що такий метод обробки дозволяє запобігти проблемі гниття, пошкодження комахами та горіння. Після цього вони почали використовувати метод повсюдно. Вони дали назву цієї технології - Yakisugi, що означає "кедрове томлення". Зумовлено це тим, що на території Японії найчастіше у будівництві використовується кедр. Він застосовується при виготовленні огорож, обробці стін і фасадів. Метод обробки дерева випалом дозволяє продовжити термін його існування на десятки років.
Схожа методика обробки існувала і на Русі. Вона стала своєрідним прототипом сучасного випалу. Матеріал у разі просто поміщався в багаття. При цьому він обпалювався лише частково. В основному обробці вогнем піддавали нижню частину стовпів, які потім використовувалися для будівництва. Крім цього, обпалювалися дошки для даху та підлоги. На Русі цей метод називався "підкурювання".
Структурні зміни деревини під час випалу
Структура деревини така, що з нарощуванні шарів під корою у ній виникають свого роду пори. Внаслідок цього волокнисті клітини відмирають. Завдяки високій пористості та витіснення волокон деревина набуває головної та найбільш цінної особливості – відмінну гігроскопічність. Завдяки цій якості вона здатна віддавати та вбирати воду залежно від різниці вологості довкіллята своєю.
Другий не менш значущою особливістює нерівномірність структури. Це зумовлюється формуванням целюлозних полімерів, смол та цукрів під час життя дерева. Такі речовини є головними органічними компонентами рослини. Вони ж зумовлюють головні недоліки деревини – займистість та формування сприятливого середовища для грибків та шкідників.
Для того щоб знизити схильність дерева до зовнішніх впливів, застосовують кілька методів захисту. Насамперед, це автоклавне нагрівання та креозотне проварювання деревини. Під час процедури матеріал зазнає впливу високих температурзавдяки яким руйнуються геміцелюлозні утворення. Вони є головною причиноюзаймання деревини. Здійснити таку операцію у домашніх умовах практично неможливо. Але є й інших більш доступних методів часткової закупорки пір і видалення полімерів. Одним із них і є випал дерева вогнем.
Багатьом людям не зрозуміло, навіщо дерево піддавати такій обробці. Фахівці знають, що випал сприяє звуженню волоконних каналів дерева. Крім того, вони закупорюються смолами та продуктами горіння. Завдяки цьому термін служби деревини продовжується на десятки років.
Властивості обпаленої деревини
Японська обробка дерева вогнем надає матеріалу особливого відтінку і підкреслює його природні нерівності. Такий метод відрізняється від інших. Після японського томлення деревину можна просочувати різними оліями 1 раз на 4 роки, що дозволяє продовжити її міцність. Крім того, на поверхню можна наносити фарбу. Однак після обробки дерева вогнем мало хто хоче змінювати колір матеріалу.
Різновиди випалу
Зовнішність та декоративна цінність обробленого вогнем дерева може бути різною. Це залежить від призначення матеріалу, технології його обробки та глибини випалу. На сьогоднішній день існує три типи випалу, що відрізняються між собою глибиною.
Повне випалення
Даний тип обробки дерева вогнем здійснюється за допомогою поміщення матеріалу у вакуумні печі. Температура в них може досягати 400 градусів за Цельсієм. Дерево, що пройшло повне випалення, використовується досить рідко. Це зумовлено тим, що навіть маючи початкову високу міцність, після обробки деревина втрачає свою масу і сильно зменшується в розмірах. Крім того, втрачаються її експлуатаційні властивості. Але таку деревину все ж таки застосовують при виготовленні меблів.
Глибокий випал
Цей процес здійснюється у печах відкритого типу. При цьому глибина прогорання верхнього шару не повинна перевищувати двох сантиметрів. Такий метод використовується для обробки деревини, що була у використанні. Поверхня, піддана такому способу випалу, набуває вишуканого зовнішнього вигляду. Деревина набуває відтінку, який може змінюватись від графітового до насиченого чорного. Завдяки цій особливості можлива імітація цінних порід.
Здобути такий колір дерева, використовуючи інші методи, неможливо. Тому матеріал, оброблений за допомогою глибокого випалу, особливо цінується дизайнерами.
Поверхневий випал
Цей метод є найпопулярнішим. Суть його полягає в рівномірному випаленні дерева газовим пальником. При цьому обробці піддається лише верхній шар, товщина якого не перевищує 5 мм. Популярність цього обумовлена кількома чинниками. Насамперед, це доступність необхідних для випалення дерева пальників та простота самої процедури. Примітно, що оброблений таким способом матеріал набуває підвищеної міцності та незвичайної текстури. Деревина, піддана поверхневому випалюванню, використовується як для оздоблення інтер'єру приміщень, так і для зовнішніх робіт.
Плюси та мінуси технології
Обробка дерева вогнем має кілька суттєвих переваг. Насамперед, така технологія виключає використання хімічних речовин, які можуть завдати потенційної шкоди здоров'ю людини Не менш важливою є і простота технології. Обпалювати деревину можна у домашніх умовах, не маючи спеціальних навичок. Деревина, оброблена за допомогою такої технології, стійка до займання, що підвищує рівень пожежної безпеки приміщень, де вона застосовується. Це пов'язано з тим, що обпалена деревина не запалюється повторно. Оброблена за допомогою вогню деревина – це екологічно чистий матеріал, захищений від впливу грибкових організмів та бактерій. У процесі випалу відбувається знищення целюлозних частинок деревини, які є сприятливим середовищем для шкідників. Ключова особливість полягає у підвищенні міцності матеріалу за рахунок випалу.
Однак така деревина має й один недолік – трудовитрати. Процес випалу передбачає як обробку вогнем, а й попередню її зачистку, і подальшу обробку з допомогою олій і лаку.
Які породи дерева найкраще підходять для обробки вогнем
Вважається, що для випалу підходить будь-яка деревина. Однак тим, хто хоче отримати унікальний візуальний ефект, фахівці рекомендують використовувати лише певні породи. Примітно, що спочатку у традиційній японській технології використовувався лише кедр. Пізніше почали обробляти вогнем бук та граб. Обгоряючи, така деревина набувала сірого забарвлення, яке гарно переливалося на світлі. Цього ефекту вдається досягти завдяки прогоранню верхнього шару деревини.
На сьогоднішній день особливою популярністю в випалюванні користуються такі породи, як клен, вільха, тополя. Якщо потрібно отримати поверхню з дрібною фактурою, то в таких випадках використовується модрина та горіх.
При будівництві лазень використовують переважно лише березу. Ця порода дерева під впливом вогню стає пористою і набуває низької теплоємності. Завдяки цьому під впливом температур вона може обпекти шкіру.
Цікавим фактом є те, що та сама деревина може по-різному проявитися. Це залежить від методу випалу. Але у будь-якому випадку важливо правильно підготувати матеріал до обробки.
Деревина для випалу повинна мати невелику вологість. Гранично допустимою вважається 13%. Крім того, матеріал не повинен мати слідів від лакофарбових покриттів. Він має бути повністю очищений. В даному випадку це важливо, тому що смолянисті речовини, що вбралися в деревину, при випаленні нерівномірно будуть проявлятися на її поверхні. Це значно зіпсує її зовнішній вигляд.
Чи потрібний додатковий захист деревині після випалу
Обпалена деревина має цілу низку переваг перед звичайною, але додатковий захист їй все ж таки потрібний. Після первинного очищення її поверхня обробляється олією. Потім виріб покривається шаром спеціального лаку захисного. Якщо ж обпалене дерево використовуватиметься для зовнішніх робіт, його краще покрити синтетичним воском. Його у свою чергу необхідно розчинити у скипидарі. Це підвищить захисні властивості воску кілька разів.
Правильна обробка вогнем здатна продовжити термін служби деревини та зробити її екологічнішою. Примітно, що на сьогоднішній день випалення застосовується і в садівництві. Обробка вогнем чагарників, дерев ранньою весноюдозволяє позбутися низки хвороб та шкідників. Але технологія випалу в цьому випадку зовсім інша.