Як зробити автоматичні ворота: вибираємо привід. Привід для воріт своїми руками Як зробити механізм приводу зсувних воріт

Ворота відкотів дуже зручні у використанні, але їх можна вдосконалити, укомплектувавши електричним приводом. У цій статті мова піде про варіанти пристрою приводу, вибір відповідних деталей механізму та особливості складання функціональної та надійної механіки.

Механізований електричний привідВідкриє ваші ворота одним натисканням кнопки. Його можна зібрати з підручних матеріалів, установка займає не більше одного дня. Є два варіанти виконання електроприводу для відкатних воріт. У обох випадках джерелом тяги виступає асинхронний електродвигун, але у першому передача зусилля виконується зірочкою і ланцюгом, тоді як у другому — з допомогою притискного ролика.

Вибір двигуна та редуктора для воріт

Якщо на ділянку підведено трифазну напругу, використовуйте трифазний моторзі з'єднанням обмоток у «зірку». Це усуне можливі проблеми при пуску та дозволить використовувати максимум потужності двигуна.

Якщо трифазна напруга недоступна, доведеться використовувати однофазний конденсаторний двигун.

Примітка:такий вибір може призвести до серйозного недоліку пускового моменту.

Вибирайте привід у діапазоні потужності 1,2-2,5 кВт залежно від маси полотна воріт. Частоту обертання краще вибрати найменшу з можливих, наприклад, відмінно підійдуть 6-полюсні або 12-полюсні двигуни з частотою обертання 1000 і 500 об/хв відповідно. Низький момент, що крутить, потрібен, щоб уникнути високого передавального числа в редукторі і знизити навантаження на провідний вал. Для встановлення підійдуть трифазні електричні двигунисерії A100L8 або однофазні конденсаторні мотори, такі як АІРЕ 80. Вартість обох варіантів не перевищуватиме 5 000 руб.

Частота обертання приводного колеса, залежно від діаметра, повинна становити 80-100 оборотів на хвилину. Цю величину слід приймати як вихідний крутний момент редуктора. Вхідний крутний момент повинен дорівнювати частоті обертання двигуна. Для цієї кінетичної схеми рекомендуються одноступінчасті редуктори з черв'ячною передачею. Середня вартість такого механізму становить 3500-5000 руб.

Які підручні засоби можна використовувати у роботі

Можна замінити частину деталей дешевшими аналогами, якщо впевнені, що зможете надійно з'єднати елементи кінематичної схеми. Наприклад, як силовий агрегат допускається використання двигуна від старої пральної машини. У такому разі при підключенні двигуна потрібно буде визначити кінці двох пар обмоток. Це робиться за допомогою мультиметра в режимі вимірювання опору, який у пускової обмотки значно вищий.

Вал двигуна та редуктора потрібно з'єднати жорсткою або напівжорсткою муфтою. Перша є гільзою з отворами різних діаметрівта шпонковими канавками. Напівжорстка сполучна муфта збирається з двох фланців, які з'єднані між собою пелюстками з гуми.

Замість редуктора можна задіяти ремінну передачу. Для правильного визначення передавального числа розділіть діаметр більшого шківа, жорстко і співвісно з'єднаного з приводним колесом, на менший діаметр, який кріпиться на валу двигуна.

Такий варіант має на увазі певні складності у складанні станини для кріплення елементів кінематичної схеми. Наприклад, існують проблеми спорудження натяжного пристрою для ременя. Частково їх можна уникнути, використовуючи автомобільний ролик-натягувач ременя ГРМ. Також при використанні ременной передачі доведеться приділити увагу пристрою незалежного валу з двома радіально-осьовими підшипниками. Вал має бути правильно відцентрований, адже на ньому розташовані елементи двох трансмісій: приводне колесо та ведений шків ремінної передачі.

Складання приводу з рейковою передачею

Найпоширеніший спосіб передачі тяги від двигуна до воріт – за допомогою ланцюга. На валу редуктора потрібно закріпити зварюванням зірку від мотоцикла чи велосипеда. Ланцюг Галля з відповідним кроком ланок натягується горизонтально вздовж усього полотна воріт і кріпиться на його краях. Таким чином, при обертанні зірочки в той чи інший бік потяг передається на ланцюг, який, у свою чергу, тягне раму воріт.

Кріплення двигуна та механізму передачі

Для спорудження рами, до якої будуть кріпитися двигун і механізм передачі, найрозумніше використовувати кутову сталь із шириною полиці 50 мм. Рама має бути жорстко прикріплена до бетонної основи.

При виборі двигуна та редуктора зверніть увагу на такий параметр, як висота осі обертання. Якщо вона неоднакова, то основу під обладнання потрібно робити дворівневим.

Двигун з редуктором кріпляться болтами з гайкою, що самоконтрится, до рівної і жорсткої металевої опори. Отвори в основі повинні бути довгастими, щоб була можливість правильно відрегулювати положення.

Кріплення ланцюга до воріт

Найочевиднішим місцем для кріплення тягової рейки або ланцюга може здатися рейкова напрямна. Це поширена помилка, адже при такому розташуванні механічна передача схильна до сильного забруднення, не кажучи вже про проблему накопичення снігу. Краще встановити додаткову приводну балку на полотні воріт, дотримуючись висот від дорожнього покриття в 60-100 см. Знизу до цієї балки прикріпіть ланцюг або зубчасту рейку, захищену бічним кожухом з гуми або пластику. Кріплення кінців ланцюга до воріт виконується зварюванням.

Усунення деяких проблем ланцюгової передачі

Такий спосіб передачі пов'язаний із низкою труднощів. Наприклад, ланцюг має властивість розтягуватися, особливо за таких значних навантажень. Цей ефект можна усунути, якщо приварити до останньої ланки ланцюга шпильки і пропустити через закріплені на рамі воріт вуха. Такий натягувач дозволяє періодично вибирати "слабку ланку" і натягувати ланцюг. Також можна розмістити на рамі приводу ролик-заспокійник з жорсткою пружиною, який не тільки компенсуватиме провисання ланцюга, але й запобігатиме його зіскакуванню із зірки через так звану "танець".

Усіх цих складнощів можна уникнути, якщо замість ланцюга використовувати рейку із зубами. Виготовити таку своїми руками навряд чи вийде, будуть потрібні послуги слюсарної майстерні.

Передача приводним роликом

Існує альтернативний тип приводу для воріт, в якому задіяний притискний ролик. Такий механізм буде складніше сконструювати своїми руками, але в той же час він не вимагає розміщення додаткових пристроїв на воротах, не боїться забруднення, снігу та утворення криги.

Конструкція механізму

Суть методу проста: до зовнішньої стінки рейкової направляючої під зусиллям притиснутий ролик із литою покришкою із еластичної гуми. Профіль покришки має бути прямим, без протектора, щоб забезпечити максимальне зчеплення. Зусилля забезпечується потужною пружиною стискування. Вона розміщується на шпильці штовхача та притиснута законтреною гайкою з шайбою. Осі валу кріпляться до полиць П-подібного кронштейна.

Для компенсації зусилля, що надається роликом на полотно воріт, з зворотного боку від рейкової напрямної встановлюються два таких же ролика у відповідь, але закріплених стаціонарно.

Комплектуючі для притискного ролика

Необхідно знайти відповідні ролики, які можна замовити з каталогу комплектуючих для промислових візків. Вибирайте колеса з металевою основою та закритими роликовими підшипниками, які не потребують обслуговування. Допустиме навантаженнямає становити 300-360 кг. Важливо також правильно вибрати пружини для штовхача. Їхнє загальне притискне зусилля повинно становити не менше 3,5-4 кН, але не більше несучої здатності коліс.

З'єднання ролика з двигуном

Вибираємо спосіб передачі обертання на ролик. Ви можете використовувати для цього клинопасову передачу, закріпивши ведений шків на металевій підставі колеса трьома шпильками М12. Також є сенс задіяти пару відкритих шестерень, якщо є можливість їх надійного кріплення. Ролик можна закріпити безпосередньо на валу редуктора або двигуна, попередньо вилучивши підшипники з основи колеса. У такому разі натяжний механізм повинен впливати не на осьовий вал ролика, а на основу корпусу редуктора, який вільно закріплений у поздовжніх прорізах станини. Також не забувайте про допустиме радіальне навантаження на передній підшипник редуктора - воно не повинно бути менше притискного зусилля пружин.

Після того, як привід буде встановлений, необхідно підключити мотор, зібрати і налаштувати пускову апаратуру, про що ви дізнаєтесь

Відео процесу закладки електропроводки для воріт:

Перше чого не потрібно робити, це брати товсті дроти - електрики "старого гарту" закладають дроти перетином 2,5мм2 і більше, аж до 6мм2 міді, у тому числі на фотоелементи, кнопку-ключ, та іншу слаботочку. Єдиний щодо товстий провід, який потрібен для автоматики відкатних воріт це кабель живлення, і то не товщі 1,5 мм2.

На малюнку вище зображені типові контакти-клеми на платі управління автоматики воріт, максимальний переріз дроту, який можна затиснути в них без додаткових хитрощів 1,5мм, проте слід врахувати, що деякі дроти доводиться скручувати разом і після цього затискати в клему. На фотоелементах ці клеми ще менші.
Отже, спочатку розглянемо схему електропроводки відкатних автоворіт.

На перший погляд, на ній нічого не зрозуміло. Все гаразд – так і має бути. Спробуємо розібратися в ній, якщо хочемо заощадити свої гроші. Перше, що потрібно розуміти це те, що всі дроти приходять до електроприводу на схемі, він позначений прямокутником зеленого кольору, Вільні кінці рекомендується залишати по 1-1,5м. Привід має сенс розташовувати відразу за роликовою кареткою тій, що ближче до отвору. Тим самим Ви зменшите витрату зубчастої рейки і не потрібно буде відходити далеко від отвору, щоб дістатися до приводу у разі потреби.
Отже, ми определились, що всі дроти йдуть до приводу і виходять у пластикових гофрах з місця встановлення приводу. Насправді це реалізується оскільки показано нижче.

Розглянемо перший кабель, що йде від приводу – це живлення 220В, його є сенс робити кабелем ПВС 3х1,5. Цей провід йде від приводу до розетки чи автомата. На автоматику воріт рекомендується встановлювати стабілізатор напруги.
Другий кабель - від приводу на сигнальну лампу, на схемі він позначений 2х0,75 (можна взяти 2х0,5 і навіть менше, ампераж на лампі невеликий). Йде цей кабель від приводу на верхівку ближнього стовпа до приводу, якщо є можливість краще сховати його в стовп. Якщо на вершині стовпа є декоративний капелюшок, виводьте провід на лицьову площину стовпа прямо під капелюшком.
Далі йде розведення кабелів фотоелементів. Саме цей етап викликає найбільші труднощі, тому зупинимося на ньому докладніше. Проведення для фотоелементів найкраще виконати "домофонним сигнальним кабелем" 4х0,22. Підходить також вищезгаданий ПВС 2х0.5, тільки не забудьте, що ближньому до приводу фотоелементу потрібно 4 жили, а далекому 2.
Перше, що викликає труднощі, це де встановлювати фотоелементи. Фотоелементи встановлюються в торцях стовпів на однаковій висоті 500-600мм від землі. Див фото:

Близький до електроприводу фотоелемент (приймач, RX) вимагає 4-х жильного дроту - 2 жили живлення, і ще 2 управляючі контакти. На схемі цей провід позначено 4х0,35. Він йде від стовпа до приводу, часто забувають, що потрібен 4-х житловий кабелі і кладуть 2-х житловий, будьте уважні. Цей кабель при можливості краще сховати в стовп, залишивши вільний кінець 15-20 см. Якщо немає такої можливості, потрібно зміцнити провід на стовпі, благо кріплення для проводу зараз вистачає. Часто цей провід прокладають у швах між цеглою, а потім закладають розчином.
Фотоелемент на далекому від приводу стовпі (ТХ) вимагає 2-х жильного кабелю, на схемі він позначений 2х0,35. Проводку краще зробити знову ж таки тим самим сигнальним проводом 4х0,22, можна використовувати 2 жили, а можна використовувати всі жили скрутивши їх попарно. Провід цього фотоелемента проходить під отвором, тому передбачте, щоб він був надійно захищений, адже зверху проїжджатиме автотранспорт.

Залишились питання? Телефонуйте і наші менеджери із задоволенням проконсультують Вас з усіх питань! Телефонуйте або замовте консультацію.

Давно прийшли на зміну дерев'яним хвірткам і здобули величезну популярність серед власників індивідуальних будинків. Такі ворота заощаджують простір і мають привабливий дизайн. Оснастивши їх електроприводом, експлуатацію можна зробити зручнішою. Як зробити своїми руками електропривод для воріт, слід розібратися більш докладно.

Конструкція приводу

Перш ніж розпочати виготовлення приводу, слід розуміти його конструкцію. Привід для складається з наступних деталей:

• двигун;
• редуктор (перетворювача обертання);
• вузол керування.

Це основні механізми, які рухають полотно, при цьому джерелом тяги виступає електродвигун.

Є два варіанти передачі тяги:

• зірочка та ланцюг;
• притискний ролик.

За наявності трифазної напруги відмінно підійде двигун із зірковою обмоткою, що дозволить використовувати максимальну потужність двигуна. За відсутності трифазної напруги можна використовувати однофазний двигун, але при цьому слід бути готовим до того, що пусковий момент матиме недоліки через низьку потужність.

При виборі двигуна необхідно враховувати такі параметри:

1. Розмір стулки полотна. Чим масивніше полотно, тим потужніший двигун повинен бути встановлений.
2. Інтенсивність використання конструкції. Домашні ворота використовуються лише кілька разів на день. Навіть найпотужніший мотор зможе забезпечити рух при інтенсивності їх експлуатації 5-6 разів на годину.
3. Матеріал шестерень редуктора. На цей показник слід звернути увагу, оскільки при використанні двигуна високої потужності пластикові шестерні-редуктори швидко вийдуть з ладу.
4. Частота обертання 500-1000 оборотів за хвилину.

Для установки чудово підійдуть трифазні електродвигуни A100L8 або однофазні марки АІРЕ 80.

Вибираючи перетворювач для саморобного приводу зсувних воріт, слід акцентувати увагу на важливих моментах:

1. Вихідний момент, що обертається, повинен становити близько 80–100 оборотів за хвилину.
2. Швидкість обертання мотора повинна збігатися з вхідним моментом, що крутить, перетворювача.

Перетворювачі з полімерними шестернями швидше вийдуть з ладу, ніж із сталевими, тому при виборі необхідно звернути особливу увагу на ці деталі.

Виготовлення основних вузлів самостійно

За наявності знань у схемах кінематики, для виготовлення деталей приводу можна використовувати засоби, які завжди є під рукою. З участю силового агрегату відмінно впорається мотор від непридатної. пральної машинки. Під час приєднання слід скористатися мультиметром, щоб визначити кінці обох пар обмоток, для цього на мультиметрі встановити режим вимірювання опору. Вал мотора та перетворювача скріпити за допомогою муфти.

Замість редуктора можна зробити ремінну передачу. Для точного обчислення передавального числа треба величину двох радіусів більшого шківа, який з'єднаний з провідним колесом, розділити на менший діаметр, який розташований на валу мотора.

Однак цей варіант пов'язаний із проблемою виготовлення натяжної конструкції для ременя. Запитання можна вирішити, якщо використовувати автомобільне колесо натягу ременя ГРМ. Крім того, в даному випадкунеобхідно приділити особливу увагу конструкції незалежного валу, оснащеного радіально-осьовими підшипниками у кількості двох штук. Вал необхідно точно відрегулювати, оскільки він є основою для встановлення деталей основних трансмісій: шків тяги і приводне колесо.

Монтаж рейкової передачі приводу

Це один із найпопулярніших варіантів подачі тяги від мотора до воріт за допомогою ланцюга. На вал перетворювача приварити зірочку, яка використовується на обертальних елементах велосипедів та мотоциклетів. Ланцюгову стрічку з ідентичним кроком ланок, як у зірочки, слід натягнути по нижньому периметру полотна і закріпити на його кінцях. При здійсненні шестернею обертальних рухів у різних напрямках тяга передається на ланцюгову стрічку, яка, у свою чергу, підтягує раму полотна.

Для установки рами, де будуть розташовані система передачі тяги і двигун, краще застосувати кутову сталь, при цьому ширина полиці повинна становити близько 5 сантиметрів. Мотор та перетворювач монтуються до опори з металу за допомогою болтів. В основі повинні бути передбачені поздовжні отвори, щоб була можливість коректного регулювання положення.

Для кріплення ланцюгової стрічки до воріт рекомендується прикріпити додаткову приводну балку до полотна. При цьому слід дотримати висоту приблизно 600-1000 мм від дорожнього покриття. До нижньої частини балки прикрутити за допомогою шурупів ланцюгову стрічку або рейку із зубами, захищену бічним гумовим або пластиковим кожухом. Кріплення країв ланцюгової стрічки до полотна виконується за допомогою зварювання.

Важливо! Ланцюг має властивість до розтягування, особливо при серйозних навантаженнях, що негативно позначиться на роботі механізму. Цей недолік легко усунути, приваривши шпильки до останньої ланки ланцюгової стрічки і пропустивши через скоби встановлені на рамі полотна.

Проблем розтягування можна уникнути, якщо замість ланцюгової стрічки використовувати металеву рейку із зубами. Однак виготовити її своїми руками дуже проблематично, тому краще звернутися до слюсарної майстерні, оснащеної спеціальним обладнаннямдля таких робіт.

Передача за допомогою приводного ролика

Є ще один тип електроприводу, при якому основне завдання виконує притискний ролик. Такого плану механізм складніше змонтувати самостійно, натомість він зручний тим, що не потрібно розміщувати на воротах додаткові аксесуари. Крім того, такий механізм не піддається забрудненням та утворенню крижаного нальоту.

Принцип роботи притискного ролика складається з кількох пунктів:

1. До зовнішньої стінки рейкової направляючої притиснутий ролик, захищений гумовою покришкою.
2. Зусилля забезпечується за рахунок сили стиснення пружини, яка встановлена ​​на шпильці штовхача
3. Осі валу закріплені до полиць П-подібного кронштейна.

Щоб компенсувати тиск, що створюється коліщатком, що обертається на ворітне полотно, з протилежного боку від рейкової направляючої кріпляться два ідентичних коліщатка.

Поради щодо вибору деталей для конструювання притискного ролика:

1. Вибирати колеса слід лише ті, де основа металева, підшипники закриті кожухом.
2. Рівень тиску вантажу становитиме 300-360 кг.
3. Пружини штовхача повинні мати зусилля мінімум 3,5-4 кН, при цьому важливо, щоб воно було не вище несучої здатності коліс.

Варіанти передачі крутного моменту на ролик:

1. Клинопасова передача передбачає закріплення шківа на основу колеса з використанням 3 шпильок М12 і дає можливість задіяти пару відкритих шестерень за наявності можливості надійного їх кріплення.
2. Колесо, що обертається, можна встановити на валу перетворювача або мотора, попередньо діставши підшипники з основи колеса. При цьому неприпустимо, щоб на осьовий вал коліщатка впливав натяжний механізм, оскільки це відразу призведе до поломки. Сила впливу має бути спрямована на основу корпусу перетворювача, вільно вмонтованого у прорізах станини.

Крім того, необхідно враховувати навантаження на передній підшипник передавального механізму, який повинен мати величину менше, ніж притискне зусилля пружин.

Відкатні ворота досить популярні у використанні. Проте, їхня вартість досить висока, тому набагато дешевше спорудити ворота самостійно. Існує кілька схем організації автоматичного приводу. Про те як зробити автоматику воріт руками дізнаємося далі.

Автоматика для воріт своїми руками - особливості та характеристика

За допомогою механізованого електронного приводу вдається забезпечити відкриття потужних воріт, натисканням на кнопку. Для його збирання будуть потрібні підручні матеріали, а монтажні роботи займуть максимум день. Головною деталлюдля автоматичного приводу двигун асинхронного типу. Розглянемо два варіанти подачі сигналу - ланцюговий та роликовий.

Перед виготовленням приводу необхідно підібрати відповідний двигун. За наявності на ділянці трифазного лічильникарекомендуємо зупинитися на трифазному варіанті двигуна, обмотки якого мають зіркове з'єднання. Таким чином, вдається позбавитися від великої кількостіпроблем під час пуску, а потужність двигуна буде використана з максимальною ефективністю.

За відсутності трифазного лічильника скористайтеся однофазним двигуном конденсаторного типу. Зверніть увагу, що такі прилади відрізняються низькою працездатністю, особливо при пуску. Оптимальна потужність приводу становить від 1 до 2,5 квт. Це значення визначається загальною вагою полотна. Частота обертання двигуна має бути мінімальною 500-1000 оборотів на хвилину. За допомогою низького моменту, що крутить, вдається позбавитися від навантаження на поверхню провідного валу.

Приводне колесо повинно здійснювати не більше ста обертів за хвилину. Ця величина є вихідним крутним моментом на редукторі. Значення вхідного крутного моменту має дорівнювати частоті обертання двигуна. Дана схема підключення автоматики воріт своїми руками передбачає використання редукторів одноступінчастого типу.

Якщо ці деталі знайти не вдалося, то можливий варіант їх заміни менш дорогими варіантами. Однак, кінематична схема має бути надійно з'єднана. Основною складовою даного механізму виступатиме силовий мотор від старої прання. Підключаючи цей двигун, визначте кінці на кожній обмотці. Для цього використовується мультиметр, який вимірює силу опору, обмотка пускового типу даного двигуна буде відрізнятися великим значенням.

Для з'єднання редукторного валу з двигуном використовується муфта жорсткого або напівжорсткого типу. Перший варіант має форму гільзи, на якому знаходяться різні за розміром отвори, а також канавки шпонки. Другий варіант сполучної муфти складається з двох фланців, для з'єднання яких використовують гумові пелюстки.

Замінити редуктор допоможе ремінна передача. При цьому, для того, щоб правильно визначити передатне значення, розмір великого шківа, встановленого на приводне колесо, розділяється на менший розмір, що знаходиться на валовій частині мотора.

Даний варіант відрізняється складністю складання штативних елементів, а також у поєднанні між деталями кінематичної схеми. Досить багато проблем виникає зі з'єднанням натяжних ремінних механізмів. Для цього до складу механізму додається автомобільний натяжний механізм для ременів.

Крім того, використовуючи пасову передачу, особлива увага приділяється механізму з незалежним валом, на якому розташовуються два підшипники. Особлива увага приділяється центруванню валу, оскільки на ньому встановлено дві трансмісії.

Саморобна автоматика для воріт своїми руками

Пропонуємо ознайомитися з варіантом виготовлення самого простого методуавтоматизації відкатних воріт. Ця передача називається рейковою або ланцюговою. На редукторному валу фіксується велосипедна чи мотоциклетна зірочка. Далі на неї потрібно надіти спеціальний ланцюг, діаметр ланок якого відповідає типу зірочки. Вона має бути зафіксована у горизонтальному положенні по всьому воротному полотну. Виконуючи обертання зірочки у той чи інший бік, відбувається передача обертання ланцюга, що відкриває ворота.

Особливу увагу приділіть фіксації двигуна на механізмі передач. Спочатку необхідно створити раму, на якій розташовуватиметься двигун з механізмом передачі. Для цих цілей рекомендуємо скористатися кутовою сталлю, розміром 5 см. Жорстко зафіксуйте раму на бетонній основі. Від цього залежить тривалість експлуатації всього механізму. У процесі вибору редуктора з двигуном перш за все орієнтуйтеся по висоті осьового обертання. За наявності різних величин між цими двома механізмами, необхідно спорудити дворівневу основу під обладнанням.

Для фіксації редуктора та двигуна використовуються болти зі спеціальними гайками. При цьому опора під них повинна відрізнятися ревнощами і жорсткістю. Під основу необхідно спорудити отвори довгастої форми, для правильного регулювання положення двигуна.

На наступному етапі ланцюг встановлюється на ворота. Найчастіше її фіксують на напрямній рейкового типу. Однак, це є великою помилкою, так як механічна передача постійно забруднюється та швидко виходить з ладу. Додаткова балка приводного типу монтується безпосередньо на полотні, при цьому висота монтажу установки ланцюга становить 50-80 см від землі.

на нижню частинубалки встановлюється ланцюг із рейкою зубчастого типу, для її захисту від сторонніх факторів та вологи використовується гумовий або пластиковий кожух. Для фіксації кінцевих ділянок ланцюга з брамою використовується електричне зварювання. Врахуйте, що всі з'єднання повинні бути високоякісними, тому за відсутності досвіду роботи зі зварювальним апаратом краще довірити цей процес професіоналу.

Ланцюгова передача відрізняється великою кількістю труднощів, що виникають у процесі її експлуатації. Насамперед ланцюг розтягується під впливом важких воріт. Для усунення цього явища достатньо встановити на останній ланці ланцюга шпильку, всередину якої поміщаються вуха. За допомогою даного натягувача мета поступово підтягується. Ще одним варіантом є монтаж на ланцюгу спеціального ролика, що має жорстку пружину. Саме він і підтягує ланцюг у процесі експлуатації, запобігаючи його розтягуванню.

Ще одне неприємне явище - зісковзування ланцюга із зірочки. В такому випадку, краще ланцюгзамінити зубчастою рейкою, для цього потрібно звернутися до професійного слюсаря.

Виділяють кілька різновидів автоматики для воріт своїми руками схем, які відрізняються наявністю в приводній системі притискних роликів. Для виготовлення таких механізмів необхідно витратити більше часу та зусиль. Перевагою такої схеми виступає її брудостійкість, стійкість перед вологою, снігом та кригою.

Цей механізм передбачає встановлення ролика на зовнішню стіну рейкових деталей. На ролику є захисна кришка, виготовлена ​​з гуми. Покришка має містити прямий протекторний профіль, що забезпечує надійне зчеплення. Для додаткового зусилля використовується пружинний стиск. Пружина монтується на шпильці, що штовхає, і з'єднується з гайковим механізмом. Для фіксації осьових валів використовується фіксатор у вигляді літери П.

Для того, щоб компенсувати дані зусилля, на зворотний бік напрямного елемента монтуються два ролики типу у відповідь, що фіксуються в стаціонарному положенні.

Для того, щоб придбати відповідні ролики, слід звернутися до промисловим підприємствам, що займаються візками. Намагайтеся вибирати коліщатка, що мають сталеву основу та підшипники закритого типу. Максимальне навантаження на такий ролик має становити 350-600 кг, відповідно до ваги ваших воріт. Особливу увагу приділіть пружинам, що встановлюються на штовхачі. Вони мають відрізнятися високим притискним зусиллям. Однак, здатність пружини, що несе, не повинна перевищувати несучої здатності підшипника.

Особливу увагу приділіть з'єднанню двигуна із роликовим механізмом. Для цих цілей використовується передача клинопасового типу. Для фіксації веденого шківа використовується сталева основа, а також колеса, що мають три шпильки. Крім того, скористайтеся кількома відкритими шестернями. Вибираючи місце фіксації ролика, рекомендуємо зупинитись на редукторному валу або безпосередньо на моторі. Таким чином, поверхня натяжного механізму взаємодіятиме не з осьовим роликовим валом, а з основою корпусної частини редуктора. Врахуйте, що радіальний тиск на підшипник не повинен перевищувати притискне зусилля пружинних механізмів.

Встановлення автоматики на відкатні ворота своїми руками

Врахуйте, що перед тим як встановлювати автоматику, необхідно перевірити прості ворота відкоту своїми руками без автоматики на наявність дефектів у процесі їх відкривання. Перед початком монтажних робіт, необхідно подбати про вирівнювання воріт строго за рівнем та про їх правильне встановлення.

У процесі стандартного обладнання для автоматичного відчинення воріт найчастіше є:

• електропривод;
• рейка, на якій розташовані зубці;
• деякі моделі оснащені пультом дистанційного керування;
• елементи, що забезпечують безпеку;
• лампи – сигнального типу.

Крім того, в процесі роботи потрібно запастися зварювальним апаратом, дрилем та набором свердл до неї, приводами, за допомогою яких підключається лампа та елементи безпеки.

Спочатку визначтеся з місцем монтажу електричного приводу на воротах. Після цього встановіть привід та налаштуйте автоматичні елементи. Встановіть рейку, на якій є зубці на поверхню приводу, визначте місце монтажу приводу таким чином, щоб рейка була по центру шестірні.

Після цього привід фіксується на раніше визначеному місці. Для цих цілей використовується зварювальний апарат. При необхідності монтажу приводу трохи вище за певне місце, він монтується на поверхню раніше привареної профільної труби. Після монтажу швелера на нього встановлюється привід, що фіксується болтами.

Наступний етап - встановлення рейки із зубами. Насамперед, відкрийте ворота, встановіть по центру рейку, на якій розташована шестерня. Для того, щоб скріпити кінцеві вмикачі, встановіть рейку.

Рейка приварюється на поверхню труби, далі вона простягається за полотно. Після монтажу рейки здійснюється перевірка її працездатності. Всі елементи, на яких фіксується автоматика, приварюються повторно. Між приводом і поверхнею шестерні залишається зазор розміром один міліметр.

Далі встановлюються вимикачі кінцевого типу. Для їхньої фіксації на поверхні рейки використовують болти. Виділяють два варіанти вимикачів - магнітні та механічні. Перший варіант відрізняється більшою ефективністю роботи, оскільки ці вимикачі працюють навіть за несприятливих погодних умов. Магніт встановлюється на рейку із зубами, проходячи певну ділянку на воротах, починає спрацьовувати. При цьому вимикачі поділяються на два види: плюсовий та мінусовий. Налаштування даних елементів системи проводиться на відстані від воріт мінімум 100 см. Для роботи вимикачів механічного типу використовується звичайна пружина.

Підключати електричний привід необхідно згідно з інструкцією від виробника. Для додаткових налаштувань використовується дистанційний пультуправління. Крім того, додатково встановлюються фотоелементи, які вловлюють світлові сигнали. Фотоелементи мають бути закріплені один навпроти одного. Вони можуть встановлюватися на раніше облаштовані стовпи. Щоб підключити дроти, зробіть у трубі отвір і проведіть їх від джерела електропостачання.

Далі слід встановити лампу сигнального типу, вона буде передавати інформацію про предмети, що знаходяться поблизу. Цей елемент не є обов'язковим, проте він значно підвищує рівень безпеки ділянки.

На автоматику для воріт своїми руками ціна визначається індивідуально, у співвідношенні з потужністю основного приводу. Цей фактор визначається розміром воріт та їх загальною вагою. Відкатні ворота своїми руками без автоматики досить складні у використанні, тому що кожного разу для їх відкриття необхідно використовувати фізичні зусилля.

Автоматика для воріт своїми руками відео:

Власники розсувних ворітне відчувають особливих труднощів при самостійному укомплектуванні стулки приводним механізмом, але якщо мова йде про ворітних ворітах, докладених зусиль і знань потрібно значно більше. Сьогодні ми розповімо про приводи для розстібних стулок воріт та їх складання своїми руками.

Існує три основних типи редукторної передачі, що перетворює обертання електромотора на поступальний рух з високим моментом сили. Конструкція механізму може бути виконана:

• у вигляді зубчастого колеса;
• із застосуванням гвинтової шпильки;
• з використанням рейкової передачі.

На цих трьох типахКінематики цілком реально зібрати власний механізм навіть у домашніх умовах.

Запропонована нижче конструкція саморобного актуатора не боїться вологи та забруднень, він робить дуже високе зусилля під час руху.

Зверніть увагу, що при закритих воротах такий саморобний привід виконує роль замка: його неможливо відкрити зовнішньої сторони, натиснувши на стул воріт.

Підготовка воріт та місць кріплення

Укомплектувати приводом можна практично будь-які ворота або двері, але краще планувати установку механіки заздалегідь. Це стосується встановлення надійних кріплень для приводу. Вони мають вигляд металевих пластин з отворами на кінцях, одна з яких кріпиться строго перпендикулярно до стулки, інша розташовується на стовпі або огорожі в такому ж положенні.

При встановленні пластини повинні бути зорієнтовані в горизонтальній площині та перебувати на одному рівні. Дуже важливо враховувати високе тягове зусилля приводу, тому кращий спосібкріплення пластини до воріт - зварювання. До кам'яних та цегляним стовпампластини можна закріпити металевими анкерами, але краще зробити заставні елементи зі сталі на етапі будівництва.

Найпростіше монтувати привід на воротах, які відкриваються у внутрішню сторону, щоб усі виконавчі пристрої знаходилися на захищеній території. У прорізі воріт має бути прокладений кабель, тому заздалегідь закладіть пластикову трубу 32 мм під дорожнім покриттям

На етапі встановлення кріплень ви визначите перші основні параметри приводу. Заміряйте відстані між центрами отворів у кріпленнях, коли ворота закриті та при їх відкритому стані. Остання величина – довжина вашого приводу у складеному положенні, а різниця між виміряними відстанями – величина робочого ходу пристрою.

Ви також можете виміряти зусилля відкриття та закривання воріт за допомогою ручних пружинних ваг. Тягніть за кріплення стулки воріт у напрямку протилежного кріплення, це допоможе найбільш точно підібрати потужність двигуна.

Виготовлення приводу з автомобільних склопідйомників

Легкі стулки воріт реально привести в рух приводом із доопрацьованих механізмів склопідйомників. Перевага такого методу у його відносній простоті та майже безшумній роботі приводу. Недолік полягає в обмеженому тяговому зусиллі, що зумовлено невеликим робочим перебігом механізму.

Є два типи конструкції склопідйомників, придатних для використання як привод воріт:

• роль рухомого елемента грає зубчаста рейка;
• заснований на роботі зубчастого колеса.

В обох випадках приводну частину монтують на металевому майданчику, що має жорстке кріплення до стовпа або паркану. При цьому металева рейка повинна рухатися паралельно до площини воріт і висуватися в їх бік.

Механізм витягу вимагає доопрацювання: установки подовженої металевої тяги для рейки або колінного важеля для зубчастого колеса. З'єднання тяги з приводом та воротами, а також двох частин колінного важеля повинні бути виконані у вигляді вилочного шарніра, наприклад дверного доводчика.

Ви можете забезпечити хорошу рухливість і відсутність люфту, якщо одну сторону з'єднання виконайте у вигляді двох складених пластин, зазор між якими дорівнює їх товщині. У цей проміжок увійде пластина другої частини шарніра. Обидва елементи з'єднуються пальцем або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Основна труднощі у застосуванні склопідйомників - знайти максимально вигідне положення приводу, шарніру та місця кріплення тяги до воріт. Впевнено зробити це можна експериментальним шляхом, спершу виставивши ворота у відкритому положенні та, повільно їх закриваючи, стежити за поведінкою приводної конструкції. Не забувайте, що після встановлення механізм потребує захисного кожуха.

Вибір та розрахунок двигунів

Як активатор руху для розпашних воріт доцільно застосовувати мотор-редуктори. різного типу. Якщо мова йде про невеликі ворота малої маси, із завданням впораються двигуни акумуляторних шуруповертів, приводи автомобільних склоочисників, склопідйомників та ін. Інше питання - як ви плануєте виконати муфту зчеплення для валів таких моторів.

Ви також можете підібрати відповідний агрегат з багатого асортименту магазинних мотор-редукторів, це дає більшу свободу у визначенні потрібного моменту, що крутить. Отже, допустимо виміряне зусилля закривання важкої стулки воріт склало 13,5 кг за шкалою ручного кантера. Кожен кілограм відповідає 9,8 Н, отже, сила тяги дорівнює 132,3 Н. У випадку з рейковою або зубчастою передачею це значення треба поділити на діаметр приводного колеса, це і дорівнюватиме моменту двигуна, що крутить.

У конструкції типу «гайка-гвинт» відбувається редукція, тому потрібний додатковий перерахунок. Допустимо, обрана шпилька М18 з кроком різьблення 2,5 мм. Це означає, що з оборот по колу діаметром 18 мм гайка здійснює 2,5 мм поступального руху, отже передатне відношення дорівнює 7,2:1. Відповідно, якщо ми розділимо зусилля відкриття воріт на коефіцієнт передачі, отримаємо шукане значення зусилля на валу двигуна: 132,3/7,2 ~ 18,4 Н або трохи менше 1,9 кілограма при радіусі шпильки 0,9 см. значення моменту, що крутить, для двигуна складе 1,69 кг/см.

Це досить грубий розрахунок, що не враховує силу тертя у гвинтовій передачі та інші втрати, але допомагає визначитися з мінімально допустимою потужністю мотора. Для компенсації втрат енергії рекомендується забезпечити запас потужності у вигляді 100-250%.

Також необхідно розрахувати швидкість обертання валу. Для цього розділіть довжину робочого ходу на крок різьблення гвинтової передачі, і ви отримаєте кількість обертів, необхідну для повного відкриття воріт. При використанні рейкової передачі розрахунок визначається співвідношенням числа зубів рейки та приводної шестерні.

Шпилька для саморобного приводу

Тяжкі ворота потребують приводу з високим прикладеним зусиллям. Така робота під силу фабрично виготовленим приводам, але ви зможете створити аналог своїми руками.

Основна складність - знайти відповідну шпильку. Стандартні шпильки для приводу не підходять: їх виготовляють з м'якого металу, тому згодом різьблення стає непридатним. Вихід із ситуації — самостійно збільшити твердість металу і кількість витків різьблення гвинтової передачі, що стикаються.

Збільшуємо твердість шпильки

Перше завдання вирішується шляхом загартування. Потрібну температуругартування дає звичайний деревне вугілля, він також почасти навуглерожує метал. Складіть горн із цегли та чавунні грати, розжарити паливо до повного прогорання вугілля. Температура загартування – 700-800 °С, що відповідає насиченому червоному кольору металу. Витримка за такої температури становить 13-15 хвилин, після чого деталь потрібно остудити у відпрацьованому маслі. Шпилька повинна зануритися повністю і одночасно по всій довжині, тому розпустіть сталеву трубу по поздовжньому шву, заглушіть торці і використовуйте цей лоток як ванну для гарту. Шпильку потрібно злегка похитувати в маслі весь час остигання, потім дістати і знову укласти на вугіллі, не витираючи, щоб відпустити метал. Тепер нагрівання потрібно виконати до 200-250 градусів, поки метал не стане сірим із яскраво вираженим утворенням окалини. Після 3-4 хвилин витримки виріб потрібно остудити у воді.

Збільшення витків різьблення шпильки

Для виготовлення спеціальної гайки потрібно накрутити на шпильку 2-3 стандартні гайки впритул, але не затягуючи. Поєднайте грані гайок і затисніть складання в лещата дуже міцно. Зваріть гайки між собою по всіх гранях і зашліфуйте виріб за допомогою УШМ до колишніх розмірів.

Замість складної процедури гарту ви можете витратити час на пошук прокатних шпильок та гайок для них. Такий метал має усі необхідні характеристики. Крім того, ви зможете вибрати різьблення з трапецієподібним профілем: воно набагато міцніше. Також можна знайти виріб із більшим кроком різьблення, що скоротить час роботи механізму.

Складання актуатора

Визначення розмірів актуатора

Актуатор має телескопічний пристрій, для його виготовлення вам знадобиться дві сталеві труби, одна з яких без сильного люфту входить до іншої. Ви можете використовувати трубу квадратного або круглого профілю, особливої ​​різниці немає. Усередині обох труб не повинно бути слідів іржі та окалини, тому краще купуйте нові.

Що стосується розмірів труб і шпильки, їх ви повинні розрахувати самостійно, виходячи з виконаних вимірів. Припустимо, у складеному стані довжина приводу склала 110 см, а його робочий хід - 50 см. Значить, довжина зовнішньої труби складе не більше 100 см, в неї буде вкладена менша трубка довжиною 80 см, а довжина шпильки становитиме повні 110 см або більше, залежно від способу кріплення двигуна. При цьому у розкритому стані труби приводу матимуть перехльостування в 30 см.

Складання висувної частини

Пропустіть через меншу трубу шпильку з накрученою на неї гайкою і розташуйте її центр на поздовжній осі труби. Щоб впевнено відцентрувати шпильку, не вибирайте трубу надто великого діаметру. Наприклад, якщо ви використовуєте гайку М18 з розміром під ключ 27 мм, виберіть трубу з умовним діаметром 25 мм. Вам залишиться лише рівномірно обточити гайку, щоб вона щільно увійшла до труби. Виконайте кріплення зварюванням. З внутрішньої сторони приварювати необов'язково, але ви можете це зробити, вирізавши в трубі «вікно». Коли гайка закріплена, викрутіть шпильку.

На кінці шпильки потрібно закріпити радіально-осьовий підшипник із закритим із двох сторін сепаратором. Зовнішній діаметр підшипника має бути приблизно рівним внутрішньому діаметрутруби. Підшипник повинен ковзати всередині труби без значного опору, зазор між ним та стінкою не повинен перевищувати 1 мм. Якщо підшипник входить занадто туго, ретельно обробіть торець зовнішньої обойми. наждачним папером. На шпильці підшипник має бути міцно затиснутим між двома гайками. Меду ними та підшипником обов'язково слід прокласти 1-2 шайби з обох боків, щоб обертанню нічого не заважало. Рясно змастіть шпильку літолом і введіть її з вільної сторони малої труби, потім закрутіть у приварену гайку. Виконайте кілька пробних прогонів по всій довжині: підшипник повинен вільно ковзати всередині та не підклинювати.

Заглушки та шарнірні з'єднання

Далі справа за заглушкою. Її потрібно виготовити з металевої болванки, діаметр якої трохи менший за діаметр труби. Щоб привід був ремонтопридатним, зробіть у трубі два або три отвори з зенковкой, наріжте у відповідних місцях на заглушці різьблення під кріпильні гвинти. До торця пробки приваріть дві сталеві смуги з наскрізним отвором, щоб зазор між ними був трохи більший за товщину кріплення на стулці воріт. Враховуйте «вкрадену» заглушкою відстань у розрахунку загальної довжиниактуатора у складеному положенні. Перед встановленням заглушки наштовхайте всередину труби 50-70 грам літолу, потім закрутіть шпильку, щоб підшипник увійшов у трубу на 5 сантиметрів, знову додайте мастила та заглушіть трубу.

Зовнішня труба актуатора

Шпильку з труби потрібно викрутити повністю, доки підшипник не упрється в гайку. Потім внутрішня труба вводиться у зовнішню, а шпилька вкручується на 5-6 оборотів.

Далі необхідно визначитися з способом кріплення двигуна. У ідеальному варіантіциліндричний корпус двигуна має бути зафіксований усередині труби притискними гвинтами. Якщо вам не вдалося вибрати двигун відповідних розмірів, приваріть до заднього кінця відрізок труби більшого діаметру, сталевої смуги або металевого куточка. Так ви зможете закріпити негабаритний двигун будь-яким зручним способом.

Важливо: відстань від поверхні майданчика до центральної осі труби повинна дорівнювати висоті валу двигуна. Розташовуйте його таким чином, щоб він сумісився зі шпилькою якомога співвісніше.

Установка мотора та остаточне складання

З'єднайте вал двигуна зі шпилькою за допомогою муфти. Її можна придбати з арсеналу комплектуючих для мотора або виготовити самостійно з двох невеликих трубок, вкладених одна в іншу. Змастіть шпильку вдруге та закріпіть двигун на майданчику. Потім, обертаючи внутрішню трубку, скоротите довжину вашого актуатора до стандартного відкритого становища. Змастіть всю поверхню внутрішньої трубки літолом і повністю складіть привід.

Якщо ви будете кріпити двигун усередині труби, втопіть його вглиб на 5-6 см і використовуйте заглушку, аналогічну першій. Провід живлення двигуна пропустіть через отвір, виконаний у нижній частині труби, щоб усередину не затікала вода. Або зробіть отвір у самій заглушці. В обох випадках буде розумним встановити сальникові вводи.

Якщо двигун кріпиться на майданчику - приваріть вилковий наконечник до неї, переконайтеся в достатній жорсткості конструкції та захистіть двигун кожухом. Тепер вам залишається лише встановити актуатори на місце, з'єднавши вилкові наконечники заглушок із кріпленнями на воротах та стовпах. Це можна зробити пальцем зі шплінтом або болтом з гайкою, що самоконтрится.

Схема електричних з'єднань

Підбір обладнання

Управління двигуном виконується за класичною схемою реверсивної, але є одна деталь. Зрозуміло, що на воротах є обмежувальна планка, тому стулки повинні складатися в певному порядку. При відриванні першої починає рух стулка без планки, але закриватися вона повинна останньою. Реалізувати це можна різними методами, найбільш надійний – реле із затримкою включення.

Складання модульних пристроїв включає в себе:

• чотири контактори Hager ES424 (DC24V 4NO);
• два реле часу Hager EZN001;
• диференціальний автомат Hager AD906J;
• блок живлення MeanWell DR-120-12

Устаткування збирається в пластиковій скриньці Hager VECTOR VE118DN зі ступенем захисту IP 65. Схема розрахована на живлення двох потужних мотор-редукторів IG-90GM під напругу 24 В.

Через диференціальний автомат живлення подається на клеми L та N блоку живлення. З його зворотного боку знімаються дві лінії постійного струму 24, кожна живить по два спарених контактора: на вхідні клеми одного з них живлення подається в зворотній полярності. Виходи пар контакторів з'єднані паралельно та подають напругу на мотор-редуктори.

Вторинні ланцюги та автоматика

Ланцюг управління контакторами працює на постійній напрузі 24 В. Позитивний провід живлення проходить через контакти кнопок «стоп», що розмикають, і підключається до розмикаючих контактів кнопок управління, від яких живлення надходить на нормально відкриті контакти протилежних кнопок. З кожної кнопки напруга подається на дві пари пускачів, при цьому один із нормально відкритих контактів виконує функцію підхоплення котушки. Ланцюг управління прямого пускача першої пари та реверсного пускача другої пари розмикається нормально розімкненим реле. Живлення на реле подається з нормально відкритого контакту пускача іншої групи. Таким чином, виконується затримка часу для послідовного руху стулок.

Автоматична зупинка двигунів виконується зі спрацьовування кінцевих герконів. Їх потрібно встановити вздовж напрямку руху актуатора, а на поверхню внутрішніх труб приклеїти невеликі неодимові магніти. Таким чином, коли привод повністю складний або його шток у висунутому стані, відбувається спрацьовування герконів, які замикають ланцюг живлення проміжного реле з нормально закритим контактом. Реле підключається паралельно та дублює кнопку «Стоп».

Такий привід може також працювати під управлінням автоматики для воріт, схеми аналогічні. Тепер відкрити розпашні ворота, не виходячи з машини, можна легко та без серйозних фінансових вкладень.