Однофазні двигуни – це електричні машини невеликої потужності. У магнітопроводі однофазних двигунів знаходиться двофазна обмотка, що складається з основної та пускової обмотки.

Дві обмотки потрібні для того, щоб викликати обертання ротора однофазного двигуна. Найпоширеніші двигуни такого типу можна розділити на дві групи: однофазні двигуни з пусковою обмоткою та двигуни з робочим конденсатором.

У двигунів першого типу пускова обмотка включається через конденсатор тільки на момент пуску і після того, як двигун розвинув нормальну швидкість обертання, вона відключається від мережі. Двигун продовжує працювати з однією робочою обмоткою. Величина конденсатора зазвичай вказується на табличці-шильдика двигуна і залежить від його конструктивного виконання.

У однофазних асинхронних двигунів змінного струмуз робочим конденсатором допоміжна обмотка постійно включена через конденсатор. Розмір робочої ємності конденсатора визначається конструктивним виконанням двигуна.

Тобто якщо допоміжна обмотка однофазного двигуна пускова, її підключення відбуватиметься тільки на час пуску, а якщо допоміжна конденсаторна обмотка, то її підключення відбуватиметься через конденсатор, який залишається включеним в процесі роботи двигуна.

Знати пристрій пускової та робочої обмоток однофазного двигуна треба обов'язково. Пускова та робочі обмотки однофазних двигунів відрізняються і за перерізом дроту та за кількістю витків. Робоча обмотка однофазного двигуна завжди має перетин дроту більший, а отже опір буде менше.

Подивіться на фото видно, що переріз проводів різний. Обмотка з меншим перетином є пускова. Заміряти опір обмоток можна і стрілочним та цифровим тестерами, а також омметром. Обмотка, у якої опір менший – є робоча.

Мал. 1. Робоча та пускова обмотки однофазного двигуна

А тепер кілька прикладів, з якими ви можете мати справу:

Якщо у двигуна 4 виведення, то знайшовши кінці обмоток і після виміру, ви тепер легко розберетеся в цих чотирьох дротах, опір менше робоча, опір більше пускова. Підключається все просто, на товсті дроти подається 220в. І один кінчик пускової обмотки, на один із робітників. На якій із них різниці немає, напрямок обертання від цього не залежить. Так само і від того, як ви вставите вилку в розетку. Обертання буде змінюватися, від підключення пускової обмотки, а саме - змінюючи кінці пускової обмотки.

Наступний приклад. Це коли двигун має 3 висновки. Тут виміри виглядатимуть наступним чином, Наприклад - 10 ом, 25 ом, 15 ом. Після кількох вимірів знайдіть кінчик, від якого показання, з двома іншими, будуть 15 ом і 10 ом. Це і буде, один з мережевих проводів. Кінчик, який показує 10 ом, це теж мережевий і третій 15 ом буде пусковим, який підключається до другого мережного через конденсатор. У цьому прикладі напрямок обертання, ви вже не зміните, який є такий і буде. Тут, щоб змінити обертання, треба буде діставатися схеми обмотки.

Ще один приклад, коли виміри можуть показувати 10 ом, 10 ом, 20 ом. Це теж один з різновидів обмоток. Такі йшли на деяких моделях пральних машин, та й не тільки. У цих двигунах, робоча та пускова - однакові обмотки (за конструкцією трифазних обмоток). Тут різниці немає, яка у вас буде робоча, а яка пускова обмотка. також здійснюється через конденсатор.

Редагував А. Повний

Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

Мене часто запитують про те, як можна відрізнити робочу обмотку від пускової в однофазних двигунах, коли на дротах відсутнє маркування.

Щоразу доводиться докладно пояснювати, що як. І ось сьогодні я вирішив написати про це цілу статтю.

Як приклад візьму однофазний електродвигун КД-25-У4, 220 (В), 1350 (об/хв.):

• КД - конденсаторний двигун
• 25 - потужність 25 (Вт)
• У4 - кліматичне виконання

Ось його зовнішній вигляд.

Як бачите, маркування (кольорове та цифрове) на проводах відсутнє. На бирці двигуна можна побачити, яке маркування повинні мати дроти:

• робоча (С1-С2) - дроти червоного кольору
• пускова (В1-В2) - дроти синього кольору

Насамперед я Вам покажу, як визначити робочу та пускову обмотки однофазного двигуна, а потім зберу схему його включення. Але про це буде така стаття. Перед тим як почати читати цю статтю рекомендую Вам прочитати: .

Отже, почнемо.

1. Перетин проводів

Візуально дивимося переріз провідників. Пара проводів, у яких переріз більше, відносяться до робочої обмотки. І навпаки. Проводи, у яких переріз менший, відносяться до пускової.

Потім беремо щупи мультиметра і вимірюємо опору між двох будь-яких проводів.

Якщо на дисплеї немає показань, то потрібно взяти інший провід і знову зробити замір. Тепер виміряне значення опору становить 300 Ом.

Це знайшли висновки однієї обмотки. Тепер підключаємо щупи мультиметра на пару проводів і вимірюємо другу обмотку. Вийшло 129 (Ом).

Робимо висновок:перша обмотка - пускова, друга - робоча.

Щоб надалі не заплутатися у проводах під час підключення двигуна, підготуємо бірочки («кембрики») для маркування. Зазвичай, як бирок я використовую, або ізоляційну трубку ПВХ, або силіконову трубку(Silicone Rubber) необхідного мені діаметра. У цьому прикладі я застосував силіконову трубку діаметром 3 (мм).

За новими ГОСТами обмотки однофазного двигуна позначаються так:

• (U1-U2) - робоча
• (Z1-Z2) - пускова

У двигуна КД-25-У4, взятого в приклад, цифрове маркування виконане ще по-старому:

• (С1-С2) - робоча
• (В1-В2) - пускова

Щоб не було невідповідностей маркування проводів та схеми, зображеної на бирці двигуна, маркування я залишив старе.

Одягаю бірки на дроти. Ось що вийшло.

Для довідки:Багато хто помиляється, коли кажуть, що обертання двигуна можна змінити шляхом перестановки мережевої вилки (зміни полюсів напруги живлення). Це не правильно!!! Щоб змінити напрямок обертання, потрібно поміняти місцями кінці пускової або робочої обмоток. Тільки так!!!

Ми розглянули випадок, коли в клемник однофазного двигуна виведено 4 дроти. А буває і так, що в клемник виведено всього 3 дроти.

В цьому випадку робоча та пускова обмотки з'єднуються не в клемнику електродвигуна, а всередині його корпусу.

Як бути у такому разі?

Все робимо аналогічно. Здійснюємо замір опору між кожними проводами. Подумки позначимо їх, як 1, 2 та 3.

Ось що в мене вийшло:

• (1-2) - 301 (Ом)
• (1-3) - 431 (Ом)
• (2-3) - 129 (Ом)

Звідси робимо такий висновок:

• (1-2) - пускова обмотка
• (2-3) - робоча обмотка
• (1-3) - пускова та робоча обмотки з'єднані послідовно (301 + 129 = 431 Ом)

Для довідки:при такому з'єднанні обмоток реверс однофазного двигуна також можливий. Якщо дуже хочеться, то можна розкрити корпус двигуна, знайти місце з'єднання пускової та робочої обмоток, роз'єднати це з'єднання і вивести в клемник вже 4 дроти, як у першому випадку. Але якщо у Вас однофазний двигун є конденсаторним, як у моєму випадку з КД-25, його .

P.S. На цьому все. Якщо є питання щодо матеріалу статті, то ставте їх у коментарях. Дякую за увагу.

Як перевірити електричний двигунїх обмотки на цілісність. Як перевірити мультиметром 380 вольт

Простіше працювати, коли електричний контур постачання будинку заземлений правильно, покажемо, що вихід знайдеться завжди. Пояснимо, як зрозуміти де фаза і як дізнатися де нуль. Досить улюблений М890С! Подивимося, як визначити фазу та нуль мультиметром.

Найпростіші методики знаходження фази, нуля мультиметром

Організований правильно контур заземлення будинку усуває проблеми. По-перше, ізоляція PEN жовто-зеленого кольору. Зплутати з коричневою (червоною) фазою, синьою нейтраллю неможливо. Трапляється, проводка прокладена, порушуючи вимоги, кольори переплутані, відсутні зовсім (алюмінієвий кабель). Пошук фази мультиметром здійснюємо простим алгоритмом:

1. Припустимо, квартира має в своєму розпорядженні три проводи: фаза, нуль, земля.
2. Ставимо мультиметр на діапазон змінної напруги 750 вольт, починаємо тестувати проводку попарно.
3. Між фазою та будь-яким іншим проводом буде 230 вольт (діюче значення), перемичка земля-нейтраль дає приблизно 0.

Мультиметр

Під'їзний щиток має мінімум п'ять проводів, фаз три. Подальший процес визначається фантазією місцевих електриків. Гарні майстривішають стікери А, В, З, що вказують розташування фаз. Заземлення жовто-зелене, нейтраль найчастіше синя.

Між сусідніми фазами напруга 380 (400) вольт. Квартири висоток іноді постачають двома фазами. Електричні плити потужністю понад 10 кВт намагаються поділити споживання. Зменшуються вимоги до проведення. Рекомендуємо негайно взяти маркер, позначити ізоляцію потрібними квітами. Будинок, позбавлений заземлення, зазвичай отримує два дроти: фазу, нейтраль. Трансформатор підстанції жене три фази. Скільки опиниться у квартирі, слід з'ясувати.

Проблеми почнуться, коли відсутнє маркування дротів, фаза приходить одна. Між небезпечними проводами напруга становитиме… нуль!

• Два дроти несуть фазу, нейтраль одна, заземлення забули прокласти. Між живильними жилами круглий нуль, при оцінці нульового дроту отримуємо 230 вольт. Ситуація виглядає, ніби фазні жили стали нейтраллю та банкрутом. Наплутали при прокладанні – що поробиш? Потрібно шукати додаткове джерело опори. Підійде викрутка-індикатор.
• Два дроти однієї фази, друга пара – заземлення, нейтраль. Попарно покажуть нуль, перехресно – 230 В. Скористайтеся опорним орієнтиром.

Відсутня щуп-викрутка, заручившись допомогою тестера як не дзвони проводку, проблема залишиться. Потрібно опорне джерело, гарантовано заземлене. Підходять:

Зважаючи на різноманітність методик, ненадійності рекомендується до початку серйозних робіт провести тести. Виміряти потенціал між вказаними орієнтирами, фазою розетки. Відстань між орієнтиром, точкою призначення велика? Беремо подовжувач. Особливо хороший фільтр живлення персонального комп'ютера, з характерною кнопкою, що підсвічується. Фаза ліворуч, лівий штир штекера (дивлячись якою стороною повернути) помічаємо маркером.

Потім видзвонюємо з розеткою (без живлення, ясна річ), робимо відмітку з потрібного боку. Пояснюємо, можна уникнути цього, з електрикою краще відставити жарти. Залишилося знайти фазу, користуючись допомогою М890С. Ставимо діапазон вище 380 вольт (між двома фазами), починаємо вимірювати різницю потенціалів між клемами та щитком. Вважаємо, подальший алгоритм зрозумілий.

Правильно виміряти споживання фази

Виміряємо навантаження фаз. Щоб поставити правильні автомати, дотриматися рівномірного споживання. За правилами трифазної мережі кожну гілку завантажують однаково, уникаючи перекосів за постачальника. Оцінимо, які фази входять у квартиру. Простіше зазирнути у під'їзний щиток. Недосвідчена людина зобов'язана припинити спроби лізти туди. Легко одержати удар струмом.

Будинок старий – на увазі побачите велику сталеву пластину, яка явно з'єднується із корпусом. Зазначене – нейтраль. Будинок живиться трифазною напругою 380 вольт. Кожну квартиру постачають частіше за одну фазу. Трійку затискачів спостерігаємо крім заземлювальної клеми. Подивіться, куди йдуть дроти: автомати, рубильники (за рахунком квартир). Типова кількість сусідів по майданчику кількістю три полегшує завдання аналізу.

Тепер знаємо метод відшукання фази мультиметром, можемо сміливо (з обережністю, дотримуючись заходів безпеки) потикати щупами. Постарайтеся встановити правильний діапазон, не спалити прилад. Вимірювання підтвердьте або спростуйте припущення. Фаз дві – кожну навантажте порівну. Вивчіть розпаяльні коробки, які у більшості старих будинків знаходяться під стелею (великі круглі отвористіни). Відключивши постачання квартири, озброївшись тестером, зрозумійте, куди і що йдеться. Використовуйте радикальний метод - відрубайте одну пробку, подивіться, де пропало харчування.

Навантаження двох фаз нерівномірне - виправте. Краще зробити для автоматів та пробок, що позитивно позначиться на зменшенні вартості обладнання розподільчого щитка. На довершення з цієї теми скажемо, що правила роботи передбачають виконання подібних заходів не менше двох осіб. Один обов'язково страхує і готовий відрубати подачу енергії, обрізати струмоведучу жилу або ногою відштовхнути електрику, що страждає від удару, з небезпечної території.

Схема харчування квартири двома фазами

Як виміряти трифазну напругу мультиметром

У цьому розділі мова скоріше піде про специфіку трифазних мереж. Більшість мультиметрів дозволяє вимірювати напругу до 750 вольт змінного струму, чого цілком достатньо для роботи із серйозними промисловими мережами. Кожен будинок забезпечується від трьох фаз. А те, що в промисловості називають нейтраллю, ми називаємо нульовим дротом.

Мережі підприємств прокладають два типи:

1. Механізми із ізольованою нейтраллю нульовим проводом не користуються. Усередині навантаження фаз зрівняні, струми витікають через ці ж дроти, яких у сумі три. Втомитеся шукати нейтраль - лінія відсутня. Три дроти фазні, щодо землі покажуть напругу 230 вольт, між собою – 380.
2. Заземлена нейтраль представляє нульовий провід. Позначається буквою N на коробках. Корисно дивитися важливі схеми промислових приладів, наведені на корпусі. Допоможе зрозуміти розкладку.

Освоївши методики роботи з трифазною напругою, кожен зможе краще зрозуміти електричне розведення багатоповерхового будинку. Де з-під щитка піднімаються чотири жили: три фази та нейтраль.

Фази автомобіля

Електричні мережі допомагають багатьом об'єктам. Автомобіль вважається відносно простим пристроєм. Основу постачання складають акумулятор 12 вольт (реально - 14,5 В), генератор, рівень вихідної напруги якого регулюється відповідно до варіантів оборотів. Напруга після випрямлення може підживлювати акумулятор бортової мережі. Активація валу генератора ведеться акумулятором через спеціальний регулюючий пристрій.

Трифазна схема Ларіонова

схеми Ларіонова фази, що випрямляються діодним мостом, живлять авто. Найпопулярніша сьогодні методика. Діодів є шість штук. Фази зливаються механічним поєднанням після випрямлення єдиною магістраллю. Забезпечує максимальну потужність. Чутливі компоненти авто (бортовий комп'ютер) додатково випрямляють нестабільний струм. Щоб продовжити термін служби пристрою.

Далі напруга йде споживачам. Двірники, система індикації, освітлення, запалювання. Бортовий комп'ютер може видати закодоване повідомлення: час перевірити датчик фаз. Елемент, робота якого використовує ефект Холла, визначає положення розподільчого валу двигуна. Подібними оснащують пральні машини, оцінюючи швидкість обертання. Автомобіль визначає кутове положення валу. Датчик видає імпульси, оцінюючи настройки яких комп'ютер отримає необхідну інформацію.

Сенсорами авто напхано. На дві клеми подається живлення, третя формує сигнал. Для перевірки подивимося схему: місцезнаходження вузлів. Потім впритул займемося дзвінком. Імітуючи умови формування імпульсів, користуйтеся постійним магнітом.

Питання, як визначити фазу та нуль мультиметром на авто, відпадає. Опорою служить корпус автомобіля – маса. Зрозуміло, генератор працює тільки при запущеному двигуні. Усередині квартири шукаємо фазу та нуль, тут маса задана апріорі. Можна дзвонити пробиту ізоляцію (наприклад, діодів випрямного мосту). На авто простіше просто виміряти три фази мультиметром. Чинне значення побічно сказали. Близько 20 вольт (з огляду на втрати неідеального мосту).

Помилки користувачів мультиметра

Китайські мультиметри налаштовані працювати навіть якщо неправильно поставлені щупи. Зламати прилад випадково остерігайтеся. Уникайте способу: встромити чорний провід у роз'єм виміру високих струмів, червоний – на своє місце. Спробуйте виміряти змінну напругу високовольтної лінії- Ремонт забезпечений. Не можна використовувати неправильні діапазони. Замовтеся намагатися виміряти змінну напругу, застосувавши шкалу постійного. Перевірка фаз стане останньою у житті мультиметра.

Прилад виводиться з ладу великою напругою змінної полярності. Інше (наприклад, неправильна полярність щупів) не таке страшне.

vashtehnik.ru

Як перевірити електродвигун мультиметром: покрокова інструкція та рекомендації

Часто виникає питання, як перевірити електродвигун після виходу з ладу, а також після ремонту, якщо він не крутиться. І тому існує кілька способів: зовнішній огляд, спеціальний стенд, «продзвінка» обмоток мультиметром. Останній спосіб найбільш економічний та універсальний, але він дає вірні результати не завжди. У більшості постійників опір обмотки практично дорівнює нулю. Тому буде потрібна додаткова схема для вимірювань.

Конструкція двигуна

Щоб швидко освоїти, як перевірити електродвигун, потрібно чітко уявляти пристрій основних деталей. В основі всіх двигунів лежить дві частини конструкції: ротор і статор. Перша складова завжди обертається під дією електро магнітного поля, друга нерухома і створює цей вихровий потік.

Щоб розуміти, як перевірити електродвигун, потрібно хоча б раз його розібрати. власними руками. У різних виробників конструктив відрізняється, але принцип діагностики електричної частини поки що залишається незмінним. Між ротором і статором знаходиться зазор, в якому може накопичуватись дрібна металева стружка при розгерметизації корпусу.

Підшипники при зносі можуть давати завищені показники струму, внаслідок чого захист вибиватиме. Розбираючись із питанням, як перевірити електродвигун, не варто забувати про механічних пошкодженьрухомих частин та борно, де знаходяться контакти.

Проблеми діагностики

Перед тим як перевірити електродвигун мультиметром, слід провести зовнішній огляд корпусу, що охолоджує крильчатки, перевірити температуру дотиком до руки металевим поверхням. Нагрітий корпус свідчить про підвищений струм через проблеми з механічною частиною.

Проаналізувати потрібно стан нутрощів борно, перевірити затяжку болтів або гайок. При ненадійному з'єднанні струмопровідних елементів вихід з ладу обмоток може статися будь-якої миті. Поверхня двигуна повинна бути очищена від забруднень, а всередині відсутня волога.

Якщо розглядати питання, як перевірити електродвигун мультиметром, потрібно враховувати кілька нюансів:

• Крім мультиметра знадобляться кліщі для безконтактного вимірювання струму, що проходить через провід.
• Мультиметром можна виміряти лише трохи високі опори. Для перевірки стану ізоляції (де опір - від ком до МОм) використовують мегоомметр.
• Щоб зробити висновки про придатність двигуна, потрібно від'єднати механічні вузли (редуктор, насос та інші) або необхідно бути впевненим у повній справності цих компонентів.

Комутуюча апаратура

Для запуску обертання обмоток використовується плата чи реле. Щоб почати розбиратися з питанням, як перевірити обмотку електродвигуна, потрібно розчепити ланцюг, що підводить. Через неї можуть "дзвонитися" елементи плати управління, що внесе помилку до вимірювання. При відкинутих дротах можна виміряти напругу, що надходить, щоб бути впевненим у справності електронної схеми.

У двигунах побутової технікичасто застосовується конструкція з пусковою обмоткою, опір якої перевищує значення робочої індуктивності. При вимірах враховують той факт, що можуть бути струмознімальні щітки. У місці контакту з ротором часто з'являється нагар, очистивши його, потрібно відновити надійність прилягання щіток під час обертання.

У пральних машинах використовуються малогабаритні двигуни з однією робочою обмоткою. Вся суть діагностики зводиться до вимірів її опору. Струм заміряється рідше, але зі зняттям характеристик на різних оборотах можна зробити висновки про справність двигуна.

Подробиці діагностики електричної частини

Розглянемо, як перевірити справність електродвигуна. Насамперед оглядають контактні з'єднання. Якщо в них немає видимих ​​пошкоджень, то розкривають місце з'єднання дротів із двигуном та відключають їх. Бажано визначити тип двигуна. Якщо він колекторний, є ламелі або секції в місці прилягання щіток.

Потрібно виміряти ометром опір між кожними сусідніми ламелями. Воно має бути однаковим у всіх випадках. Якщо спостерігаються короткозамкнуті секції чи його обрив, то таходатчик мотора потрібно замінити. Якщо ж «дзвонити» саму котушку ротора, то 12 мультиметра може бути недостатньо. Щоб точно оцінити стан обмотки, знадобиться зовнішнє джерело живлення. Він може бути блоком від комп'ютера або акумулятором.

Для вимірювання малих значень опору послідовно з обмоткою, що вимірювається, встановлюється резистор відомим номіналом. Достатньо вибрати опір близько 20 Ом. Після подачі живлення від зовнішнього джерела заміряють падіння напруги на обмотці та резисторі. Результуюче значення виходить із формули R1 = U1*R2/U2, де R2 – резистор, U2 – падіння напруги на ньому.

Діагностика асинхронних двигунів

на промислових пральних машинахможуть використовуватись потужні трифазні електродвигуни. Ротор у них частіше виконується у вигляді набірних пластин із магнітним сердечником. Фазні обмотки найчастіше нерухомі і розташовані в статорі.
Мультиметр такий мотор перевірити набагато простіше. Омметром потрібно продзвонити опір кожної обмотки. Воно має бути однаковим. Не забувають перевіряти пробій на корпус виміром опору на корпус. Однак ізоляцію надійніше перевіряти мегаомметром.

Відповідаючи питанням, як перевірити обмотки електродвигуна тестером, слід зазначити, що «перекосу фаз» у асинхронного мотора заборонена. Різниця опору має перевищувати одного ома. В іншому випадку струм на меншій індуктивності зростає, що призводить до підгоряння обмотки.

Якщо двигун постійного струму

У таких двигунів опір обмотки дуже мало і виміри проводяться за допомогою двох приладів. Одночасно знімають показання з амперметра та вольтметра. Як джерело вибирають батарею напругою 4-6 В. Результуюче значення визначається за формулою R = U/I.

Перевіряють всі опори обмоток якоря, заміряють значення між пластинами колектора. Усі показники мультиметра мають бути рівними. За цим порівнянням можна зробити висновки, як перевірити якір електродвигуна.

Різниця у показаннях опору між сусідніми пластинами колектора допускається трохи більше 10 %. Коли конструктиві передбачена зрівняльна обмотка, робота мотора буде нормальної при різниці значень 30 %. Покази мультиметра не завжди дають точний прогноз стану двигуна пральної машини. Додатково часто потрібний аналіз роботи двигуна на перевірочному стенді.

Перевірка двигуна прямого приводу

Якщо розглядати питання, як перевірити електродвигун пральної машини, слід враховувати вид приєднання барабана до валу. Від цього залежить тип конструкції електричної частини. Мультиметром продзвонюють обмотки і роблять висновки про їхню цілісність.

Перевірку працездатності проводять після заміни датчика Холла. Саме він виходить з ладу здебільшого. Після продзвонювання обмоток за їх цілісності досвідчені майстрирекомендують підключити двигун безпосередньо в мережу 220 В. В результаті спостерігають рівномірне обертання, щоб змінити його напрямок, можна перекрутити вилку в розетці, повернувши її іншими контактами.

Цей простий спосіб допомагає виявити загальну несправність. Однак наявність обертання не гарантує нормальну роботуна всіх режимах, що відрізняються при віджиму та полосканні.

Послідовність діагностики

Насамперед рекомендується відразу звертати увагу на стан щіток, проводки. Нагар на струмопровідних частинах говорить про ненормальні режими роботи двигуна. Самі струмознімачі повинні бути рівними, без сколів та тріщин. Подряпини також призводять до іскріння, що для обмоток двигуна згубно.

У пральних машинок часто ротор перекошується, тому відбувається скол або поломка ламелей. Керуюча плата постійно відстежує положення ротора через датчик Холла або тахогенератор, додаючи або зменшуючи напругу, що прикладена на робочу обмотку. Звідси виникає сильний шум при обертанні, іскріння, порушення режимів роботи при віджимі.

Таке явище можна помітити лише за віджиму, а режим прання проходить стабільно. Діагностика роботи машини який завжди проходить через аналіз стану електричної частини. Механіка може спричинити неправильну роботу. Без навантаження двигун може крутитися цілком рівномірно та стабільно набирати обертів.

Якщо все ж таки вибиває захист?

Після виконаних вимірів при плаваючих несправностях не рекомендується підключатися до мережі для перевірки. Можна вивести двигун з ладу остаточно, не підозрюючи про проблему. Як перевірити обмотку електродвигуна мультиметром, підкаже майстер сервісного центру телефоном. Під його керівництвом буде простіше визначити тип конструкції та порядок діагностики несправної пральної машини.

Однак часто і досвідчені майстри не справляються з ремонтом складних випадків, коли плавальна несправність. Для перевірки у сервісі потрібно використовувати пральну машинку, Вирішальне значення мають механічні вузли. Перекіс валу двигуна є окремим випадком проблем з обертанням барабана.

fb.ru

Як продзвонити електродвигун на цілісність?

За допомогою мультиметра та кількох пристосувань, не особливо розбираючись у принципі роботи електродвигунів, можна перевірити:

Випробування ізоляції обмоток

Незалежно від конструкції, електродвигун потрібно перевірити за допомогою мегомметра на пробій ізоляції між обмотками та корпусом. Перевірки за допомогою одного мультиметра може бути недостатньо для виявлення пошкодження ізоляції, тому використовують високу напругу.

мегомметр для вимірювання опору ізоляції

У паспорті електродвигуна має вказуватись напруга для випробування ізоляції обмоток на електричну міцність. Для двигунів, що підключаються до мережі 220 або 380 В, при їх перевірці використовуються 500 або 1000 Вольт, але через відсутність джерела, можна скористатися мережевою напругою.

паспорт асинхронного двигуна

Ізоляція обмотувальних проводів низьковольтних двигунів не розрахована витримувати такі перенапруги, тому під час перевірки потрібно звіритися з паспортними даними. Іноді у деяких електродвигунів виведення обмоток, з'єднаних зіркою, може бути підключене на корпус, тому слід уважно вивчати підключення відводів, роблячи перевірку.

Перевірка обмоток на обрив та міжвиткове замикання

Щоб продзвонити обмотки на урвище потрібно переключити мультиметр в режим омметра. Виявити міжвиткове замикання можна порівнявши опір обмотки з паспортними даними або з вимірами симетричних обмоток двигуна, що перевіряється.

Потрібно пам'ятати, що у потужних електродвигунів поперечний переріз проводів обмоток досить велике, тому їх опір буде близьким до нуля, а таку точність вимірювань в десятих частках Ома звичайні тестери не забезпечують.

Тому потрібно зібрати вимірювальний пристрій з акумулятора та реостату, (приблизно 20 Ом) виставивши струм 0,5-1А. Вимірюють падіння напруги на резистори, підключеному послідовно в ланцюг акумулятора і обмотки, що вимірювається.

Для звіряння з паспортними даними, можна розрахувати опір за формулою, але, можна цього і не робити – якщо потрібна ідентичність обмоток, то достатньо буде збігу падіння напруги за всіма висновками.

Вимірювання можна проводити будь-яким мультиметром

Цифровий мультиметр Mastech MY61 58954

Нижче наведено алгоритми перевірки електродвигунів, у яких необхідною умовою працездатності є симетричність обмоток.

Перевірка асинхронних трифазних двигунів із короткозамкненим ротором

У подібних двигунів можна продзвонити тільки статорні обмотки, електромагнітне поле яких у замкнутих стрижнях ротора наводить струми, що створюють магнітне поле, що взаємодіє з полем статора.

Несправності в роторах даних електродвигунів трапляються вкрай рідко, і для їх виявлення необхідно спеціальне обладнання.

ротор двигуна

Щоб перевірити трифазний мотор, потрібно зняти кришку клемника – там знаходяться клеми підключення обмоток, які можуть бути з'єднані за типом «зірка»

або "трикутник". Продзвонювання можна зробити, навіть не знімаючи перемички –

достатньо виміряти опір між фазними клемами – усі три показання омметра мають збігатися.

При розбіжності показань необхідно буде роз'єднати обмотки та перевірити їх окремо. Якщо розрахунковий опір у однієї з обмоток менше, ніж у інших – це вказує на наявність міжвиткового замикання, і електродвигун потрібно віддавати на перемотування.

Перевірка конденсаторних двигунів

Щоб перевірити однофазний асинхронний двигунз короткозамкненим ротором, за аналогією з трифазним мотором, необхідно продзвонити лише обмотки статора.

Але в однофазних (двофазних) електродвигунів є лише дві обмотки – робоча та пускова.

Опір робочої обмотки завжди менше, ніж у пускової

Таким чином, вимірюючи опір, можна ідентифікувати висновки, якщо табличка зі схемою та позначеннями затерлася або загубилася.

Часто у таких двигунів робоча та пускова обмотки з'єднані всередині корпусу, і від точки з'єднання зроблено загальний висновок.

Приналежність висновків ідентифікують у такий спосіб – сума опорів, виміряних від загального відведення, повинна відповідати сумарному опору обмоток.

Перевірка колекторних двигунів

Оскільки колекторні електродвигуни змінного та постійного струмумають схожу конструкцію, то алгоритм продзвонювання буде однаковий.

Спочатку перевірити обмотку статора (у двигунах постійного струму може замінювати магніт). Потім перевіряють роторні обмотки, опір яких має бути однаковим, торкнувшись щупами щіток колектора, або протилежних контактних висновків.

Зручніше перевіряти обмотки ротора на виводах щіток, прокручуючи вал, домагаючись, щоб щітки контактували лише з однією парою контактів – у такий спосіб можна виявити підгорання біля деяких контактних майданчиків.

Перевірка моторів із фазним ротором

Асинхронний двигун з фазним ротором відрізняється від звичайного трифазного електродвигуна тим, що в роторі також є фазні обмотки,

з'єднані за типом «зірка»,

які підключаються за допомогою контактних кілець на валі. Щоб перевірити роторні обмотки, потрібно знайти висновки даних кілець, і переконатися у збігу виміряних опорів. Часто такі двигуни оснащуються механічною системою відключення роторних обмоток при наборі обертів, тому відсутність контакту може бути через поломку в даному механізмі.

Статорні обмотки перевіряються як у звичайного трифазного двигуна.

Фотографії запозичені із сайту http://zametkielectrika.ru

infoelectrik.ru

Як перевірити фазу

При виконанні робіт з обслуговування квартирної електрики, установок розеток, вимикачів освітлення або проведення дрібних ремонтних робіт часто виникає необхідність визначення фази і нуля. Якщо людина має деякі знання в області основ електротехніки, то йому досить легко буде знайти фазу і нуль. Але що робити, якщо у Вас немає таких навичок? Пошук фази та нуля є не таким складним процесом, як може здатися на перший погляд. Але, перш за все, необхідно визначитися, що це таке.

Вся наша енергосистема є трифазною, в тому числі і низьковольтні лінії, що живлять житлові будинки та квартири. Напруга між двома будь-якими фазами становить 380 вольт, і вона називається лінійною напругою. А напруга побутової мережі складає 220 вольт. Справа в тому, що в електроустановках з робочою напругою 380 вольт передбачено нульовий провід. Якщо взяти одну з фаз і нульовий провід, то різниця потенціалів між ними становитиме 220 вольт, це і є фазна напруга.

Способи визначення фази

Перед тим, як приступати до електромонтажним роботам, слід запастися необхідними приладами та інструментами: індикаторна викрутка або тестер, стрілочний або цифровий мультиметр, пасатижі, маркер і ніж для зачистки ізоляції. Також Вам потрібно дізнатися, де розташована захисна апаратура: автоматичні вимикачі або пробки, ПЗВ. Як правило, їх встановлюють у розподільчому щитку або біля входу до квартири. Потрібно пам'ятати, що всі операції з підключення електроапаратури та зачищення проводів можна проводити лише за вимкнених автоматів.

Фазу можна перевірити за допомогою індикаторної викрутки, це роблять у такий спосіб. Викрутку слід затиснути між великим та середнім пальцем руки, не торкаючись неізольованої частини жала, потім вказівний палець поставити на металевий п'ятачок з торця рукоятки. Жалом зачіпають оголені кінці проводів, і при торканні фазного провідника загоряється світлодіод. Напругу між провідниками можна виміряти за допомогою мультиметра. Для цього прилад потрібно встановити на межу вимірювання змінного струму зі значком «V» або «ACV» і значенням більше 250 В (зазвичай цифрові прилади мають межу 600, 750 або 1000 В). Щупами одночасно торкаються двох провідників, і так визначають напругу між ними. У побутових електромережах воно має становити 220±10%.

Якщо проводка була виконана за всіма правилами, визначити фазу, нуль і заземлюючий провідник цілком можна за кольором ізоляції. Ізоляцію нульового дроту в основному виконують синього або блакитного кольоруа фазний провід може бути білим, чорним або коричневим. Щоб переконатися в правильності підключення, необхідно перевірити відповідність кольору ізоляції не тільки в щитку, але і розподільних коробках.

Для початку слід відкрити щиток та оглянути автоматичні вимикачі. Їхня кількість може бути різною, все залежить від розрахункового навантаження. Через автомати підключають лише фазний та нульовий провід, заземлюючий провідник підключають відразу до шини. Вам слід перевірити відповідність колірного маркуваннявсіх дротів. Далі, якщо колір ізоляції кабелю, що йде в квартиру, відповідає правилам, потрібно розкрити всі розподільні коробки та оглянути скручування. У них кольори ізоляції також не повинні бути переплутаними. До фази в розподільних коробках часто підключають вимикачі. Монтаж їх проводиться двожильним проводом, що має інші кольори ізоляції, в основному білий та біло-блакитний. Потім залишилося лише перевірити фазний провід за допомогою індикаторної викрутки.

Якщо Ваша проводка зроблена без заземлювального провідника, Вам потрібно лише знайти фазний провід. Найкраще це робити за допомогою індикаторної викрутки. Насамперед відключіть автоматичний вимикачі за допомогою ножа зачистіть ізоляцію на відстані 1-1,5 см. Потім слід розвести їх на відстань, яка унеможливлює випадковий торкання проводів. Далі можна увімкнути автоматичний вимикач, і індикаторною викруткою по черзі торкатися зачищених кінців дротів. Діод, що світиться, повинен вказати на фазний провід. Його потрібно відзначити маркером або кольоровою ізолентою, потім вимкнути автоматичний вимикач та виконати необхідні підключення. Переконайтеся, що вимикач підключений до фазного проводу, інакше при зміні лампочок недостатньо буде відключити вимикач, кожен раз доведеться повністю знеструмлювати квартиру відключенням автомата.

Якщо мережа трипровідна, то в цьому випадку визначати призначення провідників потрібно перед встановленням кожного елемента мережі. Як і в попередньому випадку, визначте фазний провід за допомогою індикаторної викрутки та позначте його маркером. Заземлюючий та нульовий провід можна визначити за допомогою мультиметра. Варто відзначити, що в нульовому дроті через перекос фаз може з'явитися напруга, в основному воно не перевищує 30 В. Мультиметр слід встановити в режим вимірювання напруги змінного струму. Одним щупом потрібно доторкнутися до фазного дроту, а другим по черзі до двох інших дротів. Де напруга виявиться меншою, там і буде нульовий провідник. Якщо ж напруга однакова, необхідно буде виміряти опір заземлюючого дроту. Для цього вже певний фазний провід бажано ізолювати, щоб уникнути випадкового дотику до нього. За допомогою мультиметра знаходять заздалегідь заземлений елемент, наприклад трубу або батарею. За потреби зачищають фарбу і торкаються одним щупом приладу до металу, а іншим по черзі до провідників. Опір заземлювального дроту по відношенню до заземлених елементів не повинен бути більшим 4 Ом, а опір нульового дроту буде ще більшим.

Якщо всі вищеописані заходи не привели до бажаного результату, слід звернутися до професійних електриків, які за допомогою спеціальних приладів здійснять дзвінки всіх ланцюгів. Пам'ятайте, що йдеться насамперед про безпеку.

estroyka.com

Для виявлення несправності електродвигуна в домашніх умовах через брак дорогого професійного обладнання нічого не залишається, як продзвонити електродвигун мультиметром. З його допомогою можна визначити більшість поломок, і вам не доведеться залучати спеціаліста. Отже, що потрібно зробити?

Підготовка

Перед тим, як проводити діагностику, слід:

• Знеструмити агрегат. Якщо вимірювання опору здійснюється в ланцюзі, підключеному до електромережі, прилад вийде з ладу.
• Відкалібрувати апарат, тобто виставити стрілку в нульове положення (щупи мають бути замкнуті).
• Оглянути двигун та з'ясувати, чи не затоплений він, чи немає запаху горілої ізоляції чи відламаних деталей тощо.

Асинхронний, колекторний, однофазний і трифазний двигуни продзвонюються за тією ж методикою, невелика різниця в конструкції особливої ​​ролі не відіграє, але є нюанси, які необхідно враховувати.

Етапи роботи

Найкращі часті несправностіможна поділити на два види:

• Наявність контакту у місці, де його має бути.
• Відсутність контакту у місці, де він має бути.

Спочатку розглянемо, як продзвонити 3-фазний електродвигун мультиметром. Він має три котушки, з'єднані за схемою трикутник або зірка. На його працездатність впливають надійність контактів, якість ізоляції та правильна намотування.

• Для початку перевірте замикання на корпус (майте на увазі, значення вийде приблизно, тому що для точних показань потрібні чутливіші прилади).
• Встановіть значення вимірів на мультиметрі на максимум.
• З'єднайте щупи один з одним, щоб переконатися у правильності налаштувань та справності приладу.
• З'єднайте один із щупів з корпусом двигуна, якщо є контакт, приєднайте другий щуп до корпусу та стежте за показаннями.
• Якщо збоїв немає, торкніться щупом виведення кожної з трьох фаз.
• Якщо ізоляція якісна, перевірка має показати досить високий опір (кілька сотень або тисяч миг).

Необхідно пам'ятати, що при вимірюванні опору ізоляції за допомогою мультиметра показання будуть вищими за допустимі, оскільки ЕРС приладу не перевищує 9в. Двигун працює при 220 або 380в. За законом Ома значення опору залежить від напруги, тому робіть знижку різницю.

Потім перевірте короткозамкнені витки. При з'єднанні трикутником показником несправності буде більше значенняу кінцях А1 та А3. При з'єднанні «зіркою» прилад показує підвищене значення ланцюга А3.

Знаючи, мультиметром, ви заощадите час і гроші, оскільки, можливо, виявляться лише дрібні несправності, які ви легко усунете самостійно. Для більш серйозної та детальної діагностики потрібні інші прилади, які рідко використовуються в побуті через дорожнечу. Якщо ви не змогли знайти пошкодження за допомогою мультиметра, зверніться до фахівця.

Перевірка колекторного електродвигуна

Тепер перейдемо до вищезгаданих нюансів, адже двигуни бувають різних видів. Як продзвонити колекторний електродвигун мультиметром? Схема його перевірки виглядає так:

• Увімкніть прилад на одиниці Ом і помірно виміряйте опір ламелей колектора.
• Потім виміряйте опір між корпусом якоря та колектором.
• Перевірте обмотки статора.
• Виміряйте опір між корпусом та виводами статора.

Міжвиткове замикання визначається тільки спеціальним приладом. Існує спосіб виміру опору якоря. Зніміть з нього щітки та підведіть до пластин напругу до 6в, виміряйте падіння напруги між ними.

Для перевірки однофазного двигуна продзвоніть робочу та пускову обмотки. Опір першої має бути у півтора рази нижчим, ніж другий.

Наприклад візьмемо однофазний мотор з трьома висновками, що використовується в пральних машинах (частіше за старий зразок). Якщо між кінцями дуже великий опір, то котушки з'єднані послідовно. Залишається знайти середню точку і таким чином визначити кінці кожної окремо.

Оскільки електродвигуни зустрічаються в кожному будинку в побутових приладах - це і холодильник, і пилосос, і багато іншого - вони періодично ламаються, знати, як перевірити однофазний електродвигун мультиметром, просто необхідно. Якщо поломка не надто серйозна, нести прилад у ремонтну майстерню недоцільно. І у вас з'явиться можливість набратися досвіду та отримати навички, працюючи з двигунами різних типівта модифікацій.

www.szemo.kz

Перевірка та ремонт асинхронних електродвигунів

Березень 28, 2016, Електрика

Як продзвонити асинхронний електродвигун

Як продзвонити електродвигун мультиметром

При вимірі один провід від мегомметра приєднують до корпусу в незабарвленому місці, а другий по черзі до кожного обмотки. Після цього виміряйте опір ізоляції між усіма обмотками. При величині менше 0.5 мегома-двигун необхідно просушити.

Коли я був на практиці 16 років тому на заводі, електрики для пошуку міжвиткових замикань у асинхронного мотора потужністю 10 кіловат використовували кульку з підшипника діаметром близько 10 міліметрів. Вони виймали ротор і підключали 3 фази через 3 понижувальних трансформаторів на обмотки статора. Якщо все в порядку кулька рухається по колу статора, а за наявності міжвиткового замикання він примагнічується до місця виникнення. Перевірка повинна бути короткочасною і будьте обережні кулька може вилетіти!

gd-ukr.com

Як перевірити та зробити асинхронний електродвигун

У попередній статті Я розповідав про те, як перевірити, знайти та усунути несправності в колекторних електродвигунах, які відрізняються тим, що вони мають щітково-колекторний вузол. Зараз Я розповім як перевірити, знайти несправність та відремонтувати асинхронний електродвигун, який є найнадійнішим та найпростішим у виготовленні з усіх типів моторів. Вони рідше зустрічається в побуті (у компресорі холодильника або в пральній машині), але часто в гаражі або майстерні: в верстатах, компресорах і т.п.

Полагодити або перевірити своїми руками асинхронний електродвигун буде не важко більшості людей. Найбільш частою поломкоюу асинхронних двигунів є знос підшипників, рідше обрив або відволожування обмоток.

Більшість несправностей можна виявити під час зовнішнього огляду.

Перед підключенням або якщо довго не використовувався двигун, необхідно у нього перевірити опір ізоляції мегомметром. Або якщо немає знайомого електрика з мегомметром, тоді не завадить з профілактичною метою його розібрати і посушити обмотки статора кілька діб.

Перш ніж приступати до ремонту електродвигуна, необхідно перевірити наявність напруги та справність магнітних пускачів, теплового реле, кабелів підключення та конденсатора, за його наявності у схемі.

Перевірка електродвигуна зовнішнім оглядом

Повноцінний огляд можна провести тільки після розбирання електродвигуна, але одразу не поспішайте розбирати.

Усі роботи виконуються лише після відключення електроживлення, перевірки його відсутності на електродвигуні та вжиття заходів щодо запобігання його мимовільному або помилковому включенню. Якщо пристрій вмикається в розетку, тоді просто достатньо витягти вилку з неї.

Якщо у схемі є конденсатори, їх висновки необхідно розрядити.

Перевірте перед початком розбирання:

1. Люфт у підшипниках. Як перевірити та замінити підшипники читайте у цій статті.
2. Перевірте покриття на корпусі. Фарба, що вигоріла або відлущується місцями, свідчить про нагрівання двигуна в цих місцях. Особливо зверніть увагу на місця розташування підшипників.
3. Перевірте лапи кріплення електродвигуна та вал разом його з'єднання з механізмом. Тріщини або відламані лапи необхідно приварити.

Після розбирання цієї інструкції необхідно перевірити:

Може вигоріти як частина обмотки і виникне міжвиткове замикання (на малюнку зліва), так і вся обмотка (на правій картинці). Незважаючи на те, що в першому випадку двигун працюватиме і перегріватиметься, все одно необхідно в будь-якому випадку перемотати заново обмотки.

Як продзвонити асинхронний електродвигун

Якщо при зовнішньому огляді нічого не виявлено, необхідно продовжити перевірку за допомогою електротехнічних вимірювань.

Як продзвонити електродвигун мультиметром

Найпоширенішим у домашньому господарствіЕлектровимірювальним приладом є мультиметр. За його допомогою можна продзвонити на цілісність обмотки та на відсутність пробою на корпус.

У двигунах на 220 Вольт. Необхідно продзвонити пускову та робочу обмотки. При чому пусковий опір буде в 1.5 рази більше, ніж у робочої. У деяких електромоторів пускова та робоча обмотка матиме загальний третій висновок. Докладніше про це читайте тут.

Наприклад, мотор від старої пральної машини має три висновки. Найбільший опір буде між двома точками, що включає 2 обмотки, наприклад 50 Ом. Якщо взяти третій кінець, що залишилася, то це і буде загальний кінець. Якщо заміряти між ним і 2 кінцем пускової обмотки-отримайте величину близько 30-35 Ом, а якщо між ним і 2 кінцем робочої-близько 15 Ом.

У двигунах на 380 Вольт, підключених за схемою зірка або трикутник, необхідно буде розібрати схему і продзвонити окремо кожну з трьох обмоток. У них опір має бути однаковим від 2 до 15 Ом із відхиленнями не більше 5 відсотків.

Обов'язково необхідно продзвонити всі обмотки між собою та на корпус. Якщо опір невеликий до нескінченності, значить є пробій обмоток між собою або на корпус. Такі двигуни необхідно здати в перемотування обмоток.

Як перевірити опір ізоляції обмоток електродвигуна

На жаль, мультиметр не перевірить величину опору ізоляції обмоток електромотора для цього необхідний мегомметр на 1000 Вольт з окремим джерелом живлення. Прилад дорогий, але він має кожен електрик на роботі, якому доводиться підключати або ремонтувати електродвигуни.

При вимірі один провід від мегомметра приєднують до корпусу в незабарвленому місці, а другий по черзі до кожного обмотки. Після цього виміряйте опір ізоляції між усіма обмотками. При величині менше 0.5 мегома-двигун необхідно просушити.

Будьте уважні, щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся вимірювальних затискачів під час проведення вимірювань.

Усі вимірювання проводяться тільки на знеструмленому обладнанні та за тривалістю не менше 2-3 хвилин.

Як знайти міжвиткове замикання

Найбільш складним є пошук міжвиткового замикання, при якому замикається між собою лише частина витків однієї обмотки. Не завжди виявляється при зовнішньому огляді, тому для цих цілей застосовується для двигунів на 380 Вольт-вимірювач індуктивності. У всіх трьох обмоток має бути однакове значення. При міжвитковому замиканні у пошкодженої обмотки індуктивність буде мінімальною.

Коли я був на практиці 16 років тому на заводі, електрики для пошуку міжвиткових замикань у асинхронного мотора потужністю 10 кіловат використовували кульку з підшипника діаметром близько 10 міліметрів. Вони виймали ротор і підключали 3 фази через 3 понижувальних трансформаторів на обмотки статора. Якщо все в порядку кулька рухається по колу статора, а за наявності міжвиткового замикання він примагнічується до місця виникнення. Перевірка повинна бути короткочасною і будьте обережні кулька може вилетіти!

Я вже давно працюю електриком і перевіряю на міжвиткове замикання, якщо двигун на 380 В починає сильно грітися після 15-30 хвилин роботи. Але перед розбиранням, на включеному моторі перевіряю величину споживаного ним струму на всіх трьох фазах. Вона має бути однаковою з невеликою поправкою на похибки вимірів.

Мені часто останнім часом друзі та сусіди стали ставити питання: як перевірити електродвигун мультиметром? Ось я і вирішив написати невеликий огляд інструкцію для електриків-початківців.

Відразу зауважу, що один мультиметр не дає змоги виявити зі 100% гарантією всі можливі несправності: мало його функцій. Але близько 90% дефектів їм можна знайти.

Постарався зробити інструкцію універсальною для всіх типів двигунів змінного струму. Ці ж методики при вдумливому підході можна використовувати в ланцюгах постійної напруги.

Що слід знати про двигун перед його перевіркою: 2 важливі моменти

В рамках теми, що викладається, досить представляти спрощений принцип роботи та особливості конструкції будь-якого двигуна.

Принцип роботи: які електротехнічні процеси необхідно добре репрезентувати при ремонті

Будь-який двигун складається зі стаціонарно закріпленого корпусу - статора і ротора, що обертається в ньому, який ще називають якір.

Його кругове рух створюється з допомогою на нього обертового магнітного поля статора, формованого протіканням електричних струмів по статорним обмоткам.

Коли обмотки справні, то ними течуть номінальні розрахункові струми, створюють магнітні потоки оптимальної величини.

Якщо опір дротів або їх ізоляція порушена, то створюються струми витоків, коротких замикань та інші пошкодження, що впливають на роботу електродвигуна.

Між статором та ротором виконаний мінімально можливий зазор. Його можуть порушити:

• розбиті підшипники;
• механічні частинки, що потрапили всередину;
• неправильне складання та інші причини.

Коли відбувається зачіпання частин, що обертаються, про нерухомий корпус, то створюється їх руйнування і додаткові механічні навантаження. Усе це потребує ретельного огляду, аналізу стану внутрішніх частин на початок електричних перевірок.

Досить часто не кваліфікований аналіз є додатковою причиною поломок. Користуйтеся спеціальним інструментом та знімачами, що унеможливлюють пошкодження граней валів.

Після розбирання відразу під час огляду перевіряють люфти, вільний хід підшипників, їх чистоту та змащення, правильність місць.

Крім цього, у колекторного електродвигуна можуть бути сильно зношені пластини або щітки.

Все це необхідно перевіряти до подачі робочої напруги.

Особливості конструкцій, що впливають на технологію пошуку дефектів

Зазвичай виробник електричних характеристик вказує на табличці, прикріплену на корпусі. Цим відомостям варто вірити.

Однак часто під час ремонту чи перемотування конструкція статора змінюється, а табличка залишається колишньою. Цей варіант слід також враховувати.

Для побутової мережі 220 вольт можуть використовуватися двигуни:

• колекторні із щітковим механізмом;
• асинхронні однофазні;
• синхронні та асинхронні трифазні.

У схемах 380 вольт працюють трифазні синхронні та асинхронні електродвигуни.

Всі вони відрізняються за конструкцією, але, в силу роботи за загальними законами електротехніки, дозволяють використовувати однакові методики перевірок, що полягають у вимірах електричних характеристикнепрямими та прямими методами.

Як перевірити обмотку електродвигуна на статорі: загальні рекомендації

Трифазний статор має три вбудовані обмотки. З нього виходить шість дротів. В окремих конструкціях можна зустріти 3 або 4 висновки, коли з'єднання трикутник або зірка зібрано всередині корпусу. Але це робиться рідко.

Визначити належність виведених кінців обмоткам дозволяє продзвонювати їх мультиметром у режимі омметра. Треба просто один щуп поставити на довільний висновок, а іншим по черзі заміряти активний опір на всіх інших.

Пара проводів, на якій буде виявлено опір в Омах, ставитиметься до однієї обмотки. Їх слід візуально відокремити та позначити, наприклад, цифрою 1. Аналогічно надходять з іншими проводами.

Тут треба добре уявляти, що за законом Ома струм в обмотці створюється під дією, якому протидіє, що замірюється нами.

Враховуємо, що обмотки намотуються з одного дроту з однаковим числом витків, що створюють рівний індуктивний опір. Якщо провід у процесі роботи буде закорочений або обірваний, його активна складова, як і повна величина, порушиться.

Міжвиткове замикання теж позначається на величині активної складової.

Тому виміри активного опору обмоток та їх порівняння дозволяють достовірно судити про справність статорних ланцюгів, робити висновок, що їхня цілісність не порушена.

Однофазний асинхронний двигун: особливості статорних обмоток

Такі моделі створюються з двома обмотками: робочою та пусковою, як, наприклад, у пральної машини. Активний опір у робочого ланцюжка в переважній більшості випадків завжди менший.

Тому коли зі статора виведено лише три кінці, це означає, що з усіма ними треба вимірювати опір. Результати трьох вимірів покажуть:

• менша величина – робочу обмотку;
• середня – пускову;
• велика - послідовне з'єднання перших двох.

Як знайти початок та кінець кожної обмотки

Метод дозволяє лише виявити загальний напрямок навивки кожного проводу. Але для практичної роботи електродвигуна цього більш ніж достатньо.

Статор сприймається як звичайний трансформатор, що у принципі є насправді: у ньому протікають самі процеси.

Для роботи знадобиться невелике джерело постійної напруги (звичайна батарейка) та чутливий вольтметр. Краще стрілочний. Він наочно відображає інформацію. На цифровому мультиметрі складно відстежувати зміну знака імпульсу, що швидко змінюється.

До однієї обмотки підключають вольтметр, а на іншу короткочасно подають напругу від батареї і відразу її знімають. Оцінюють відхилення стрілки.

Якщо при подачі «плюсу» в першу обмотку на другий трансформувався електромагнітний імпульс, що відхилив стрілку вправо, а при його відключенні спостерігається рух її вліво, то робиться висновок, що дроти мають однаковий напрямок, коли «+» приладу та джерела збігаються.

В іншому випадку треба переключити вольтметр або батарейку - тобто поміняти кінці однієї з обмоток. Наступний третій ланцюжок перевіряється аналогічно.

Особистий досвід: перевірка статорних обмоток асинхронного електродвигуна

Для статті я використав свій новий Заодно продовжую виявляти недоліки його конструкції, які вже показав у статті раніше.

Електричні перевірки виконували трифазному двигуні, підключеному в однофазну мережу через конденсатори за схемою зірки.

Загальна оцінка стану ізоляції обмоток

Оскільки на клемних висновках всі обмотки вже зібрані разом, заміри почав з перевірки опору їх ізоляції щодо корпусу. Один щуп стоїть на клемнику збирання нуля, а другий - на гнізді гвинта кріплення кришки. Мій Mestek показав відсутність витоків.

Іншого результату я й не очікував. Цей спосіб виміру стану ізоляції дуже неточний і більшість пошкоджень він виявити просто не зможе: живлення батарейок 3 вольта недостатньо.

Але все ж таки краще робити хоч так, ніж повністю нехтувати такою перевіркою.

Для повноцінного аналізу діелектричного шару провідників необхідно використовувати високу напругу, яку виробляють мегаомметри. Його величина зазвичай починається від 500 вольт і від. У домашнього майстратаких приладів немає.

Можна обійтися непрямим способом, використовуючи побутову мережу. Для цього на клеми обмотки і корпусу подають напругу 220 вольт через контрольну лампу розжарювання потужністю близько 75 ват (токообмежуючий опір, що виключає подачу потенціалу фази на замикання) і амперметр, що послідовно включений.

Очікуваний струм витоку через нормальну ізоляцію не перевищить мікроампери або їх частки, але треба розраховувати на аварійний режим і починати виміри в межах ампер. Вимірявши струм і напругу, обчислюють опір ізоляції.

Однак така робота проводиться під дією напругою. Вона небезпечна. Виконувати її можна лише тим працівникам, хто має гарні практичні навички електрика, маючи щонайменше третю групу з техніки безпеки.

Використовуючи цей спосіб, враховуйте, що:

• на корпус двигуна подається повноцінна фаза: він повинен розташовуватись на діелектричній підставі, не мати контактів з іншими предметами;
• навіть тимчасово збирається схема вимагає надійної ізоляції всіх кінців і проводів, міцного кріплення всіх затискачів;
• колба лампи може розбитися: її треба тримати у захисному чохлі.

Замір активного опору обмоток

Тут потрібно розібрати схему підключення проводів та зняти усі перемички. Перекладаю мультиметр у режим омметра та визначаю активний опір кожної обмотки.

Прилад показав 80, 92 та 88 Ом. У принципі великої різниці немає, а відхилення на кілька Ом я пояснюю тим, що крокодил не забезпечує якісного електричного контакту. Створюється різний перехідний опір.

Це один із недоліків цього мультиметра. Щуп погано входить у паз крокодила, та ще й тонкий метал затиску розсувається. Мені одразу довелося його підтискати пасатижами.

Вимірювання опору ізоляції між обмотками

Показую цей принцип тому, що його треба виконувати між кожними обмотками. Однак замість омметра потрібен мегаомметр або перевіряйте, у крайньому випадку, побутовою напругою за описаною вище методикою.

Мультиметр може ввести в оману: покаже хорошу ізоляцію там, де будуть створені приховані дефекти.

Як перевірити якір електродвигуна: 4 типи різних конструкцій

Роторні обмотки створюють магнітне поле, яке впливає поле статора. Вони теж мають бути справними. Інакше енергія магнітного поля, що обертається, буде витрачатися марно.

Обмотки якоря мають різні конструкціїу двигунів з фазним ротором, асинхронним та колекторним. Це варто враховувати.

Синхронні моделі із фазним ротором

На якорі створюються висновки проводів як металевих кілець, розташованих з одного боку валу біля підшипника кочення.

Провід схеми вже зібрані до цих кілець, що наносить невеликі особливості на їхню перевірку мультиметром. Вимикати їх не варто, проте методика, описана вище для статора, в принципі підходить і для цієї конструкції.

Такий ротор також можна умовно уявити як працюючий трансформатор. Потрібно лише порівняти індивідуальні опори їх ланцюжків та якість ізоляції між ними, а також корпусом.

Якір асинхронного електродвигуна

У більшості випадків ситуація тут набагато простіша, хоча можуть бути й проблеми. Справа в тому, що такий ротор виконаний формою «білизна колесо» і його складно зашкодити: досить надійна конструкція.

Короткозамкнуті обмотки виконані з товстих стрижнів алюмінію (рідко міді) та міцно запресовані у таких же втулках. Все це розраховано на перебіг струмів коротких замикань.

Однак на практиці відбуваються різні пошкодження навіть у надійних пристроях, а їх якось потрібно шукати та усувати.

Цифровий мультиметр для виявлення несправностей в обмотці «біле колесо» не буде потрібно. Тут потрібне інше обладнання, що подає напругу на коротке замикання цього якоря і контролює магнітне поле навколо нього.

Однак внутрішні поломки таких конструкцій зазвичай супроводжуються тріщинами на корпусі, які можна помітити при уважному внутрішньому огляді.

Кому цікава така перевірка електричними методами, дивіться відеоролик власника Viktor Yungblyudt. Він докладно показує, як визначити обрив стрижнів подібного ротора, що дозволяє відновити працездатність всієї конструкції.

Колекторні електродвигуни: 3 методи аналізу обмотки

Принципова електрична схемаколекторного двигуна у спрощеній формі може бути представлена ​​обмотками ротора та статора, підключеними через щітковий механізм.

Схема зібраного електродвигуна з колекторним механізмом та щітками показана на наступній картинці.

Обмотка ротора складається з частин, які послідовно підключені між собою певним числом витків на колекторних пластинах. Вони всі одної конструкції і тому мають рівний активний опір.

Це дозволяє перевіряти їхню справність мультиметром у режимі омметра трьома різними методиками.

Найпростіший метод виміру

Принцип №1 визначення опору між колекторними пластинами показую на фото нижче.

Тут я допустив одне спрощення, яке в реальній перевірці не можна робити: полінувався витягувати щітки зі щіткодіжача, а вони створюють додаткові ланцюжки, здатні спотворити інформацію. Завжди виймайте їх для точного виміру.

Щупи ставляться на сусідні ламелі. Такий вимір вимагає точності та посидючості. На колекторі необхідно нанести мітку фарбою чи фломастером. Від неї доведеться рухатися по колу, роблячи послідовні виміри між усіма черговими пластинами.

Постійно контролюйте показання приладу. Вони всі мають бути однаковими. Однак опір таких ділянок маленький і якщо омметр недостатньо точно на нього реагує, то можна його відчути збільшенням довжини ланцюжка, що вимірювається.

Спосіб №2: діаметральний замір

При цьому другому методі буде потрібна ще більша уважність і зосередженість. Щупи омметра необхідно розташовувати не так на сусідні найближчі пластини, але в діаметрально протилежні.

Іншими словами, щупи мультиметра повинні потрапляти на ті пластини, які під час роботи електродвигуна підключаються щітками. А для цього їх потрібно якось помічати, щоб не заплутатися.

Однак навіть у цьому випадку можуть зустрітися складнощі, пов'язані з точністю виміру. Тоді доведеться використати третій спосіб.

Спосіб №3: непрямий спосіб порівняння величин невеликих опорів

Для виміру нам потрібно зібрати схему, до якої входить:

• акумулятор на 12 вольт;
• сильний опір порядку 20 Ом;
• мультиметр з кінцями та з'єднувальні дроти.

Слід уявляти, що точність виміру збільшує стабільність створеного джерела струму за рахунок:

• високої ємності акумулятора, що забезпечує однаковий рівень напруги під час роботи;
• підвищена потужність резистора, що виключає його нагрівання та відхилення параметрів при струмах до одного ампера;
• короткі та товсті з'єднувальні дроти.

Один з'єднувальний провід підключають безпосередньо до клеми акумулятора і ламелі колектора, а в другий врізають резистор, що обмежує струм, що виключає великі струми. Паралельно контактним пластинам сідає вольтметр.

Щупами послідовно перебираються чергові пари ламелів на колекторі та знімаються відліки вольтметром.

Оскільки акумулятором і резистором на короткий час кожного виміру ми видаємо однакову напругу, показання вольтметра залежатимуть тільки від величини опору ланцюжка, підключеної до його висновків.

Тому за рівних показаннях можна робити висновок про відсутність дефектів в електричній схемі.

За бажання можна виміряти міліамперметром величину струму через ламелі та порахувати величину активного опору.

Перевірка стану обмоток колекторного ротора сильно залежить від класу точності мультиметра в режимі омметра.

Мій цифровий Mestek MT102, незважаючи на виявлені в ньому недоліки, справляється з цим завданням.

Двигуни постійного струму

Конструкція їх ротора нагадує пристрій якоря колекторного двигуна, а обмотки статорні створюються для роботи зі схемою включення при паралельному, послідовному або змішаному збудженні.

Розкриті вище методики перевірок статора і якоря дозволяють перевіряти двигун постійного струму як асинхронний і колекторний.

Заключний етап: особливості перевірок двигунів під навантаженням

Не можна робити висновок про справність електродвигуна, покладаючись лише показання мультиметра. Необхідно перевірити робочі характеристики під навантаженням приводу, коли йому необхідно виконувати номінальну роботу, витрачаючи прикладену потужність.

Включення подачею напруги на холостий хід і перевірка початку обертання ротора, як роблять деякі електрики-початківці, є типовою помилкою.

Наприклад, власник дуже короткого відео ПрАТ Дунайсудоремонт вважає, що заміривши струм в обмотках, він переконався в готовності відремонтованого двигуна до подальшої експлуатації.

Однак такий висновок можна дати тільки після виконання тривалої роботи та оцінки не тільки величин струмів, а й виміру температур статора та ротора, аналізу систем тепловідведення.

Невиявлені дефекти неправильного складання або пошкодження окремих елементів можуть повторно викликати додатковий ремонт з великими витратами праці. Якщо ж у вас ще залишилися питання щодо теми, як перевірити електродвигун мультиметром, то задавайте їх у коментарях. Обов'язково обговоримо.

Електродвигуни застосовуються в багатьох побутових пристроях, тому якщо прилад, в якому встановлений агрегат, починає барахлити, то в багатьох випадках діагностичні заходи слід починати з продзвону обмотки движка. Як продзвонити електродвигун мультиметром і зробити це правильно, буде докладно описано нижче.

Як подзвонити: умови

Перш ніж перевірити електродвигун на несправність, необхідно переконатися, що шнур і вилка приладу абсолютно справні. Зазвичай про відсутність порушення подачі електричного струмуу пристрій, можна судити по контрольній лампі, що світиться.

Переконавшись у тому, що електричний струм надходить до електродвигуна, необхідно здійснити демонтаж його з корпусу пристрою, при цьому сам прилад повинен бути повністю знеструмлений під час виконання цієї операції.

Перевірка якоря та статора електродвигуна проводиться мультиметром. Послідовність вимірювань залежить від моделі електричного агрегату, при цьому перед тим, як продзвонити електродвигун, слід переконатися у справності. вимірювального приладу.

Найчастішою «поломкою» мультиметрів є зменшення заряду батареї, в цьому випадку можна отримати спотворені результати вимірювання опору.

Ще однією важливою умовою для того, щоб продзвонити електричний агрегат правильно, є повне зупинення будь-яких інших справ і повністю присвятити час на виконання діагностичних робіт, інакше можна легко пропустити будь-яку ділянку обмотки електродвигуна, в якій і може бути причина неполадок.

Продзвонювання асинхронного двигуна

Даний вид електродвигуна досить часто використовується в побутових пристроях, що працюють від мережі 220 В. Після демонтажу агрегату з приладу та візуального огляду, при якому не буде виявлено коротке замикання, діагностика здійснюється в такій послідовності:

Якщо в процесі вимірювань було виявлено відхилення від норми, то агрегат необхідно розібрати для більш детальних досліджень. Найбільш поширеною поломкою асинхронних електродвигунів є міжвиткове замикання.

При такій несправності прилад перегрівається і не розвиває повної потужності, а якщо експлуатацію пристрою не припинити, то можна повністю вивести з ладу електричний агрегат.

Щоб зателефонувати міжвитковим замиканням, мультиметр переводиться в режим вимірювання опору до 100 Ом.

Необхідно продзвонити кожен контур статора і порівняти отримані результати. Якщо величина опір в одному з них суттєво відрізнятиметься, то таким чином можна з впевненістю діагностувати міжвиткове замикання обмотки асинхронного електродвигуна.

Як продзвонити колекторний двигун

Колекторний агрегат також можна. Даний тип електродвигунів використовується в ланцюзі постійного струму.

Колекторні двигуни змінного струму зустрічаються рідше, наприклад, у різних електроінструментах. Найбільш якісно продзвонювати такі вироби можна у тому випадку, якщо повністю розібрати електричний двигун.

Перевірити якір електродвигуна, а також продзвонити статорну обмотку можна буде за допомогою мультиметра, який повинен бути переведений в режим вимірювання опору до 200 Ом.

Найчастіше статор колекторного агрегату і двох незалежних обмоток, які й потрібно продзвонити мультиметром визначення їх справності.

Точне значення даного показника можна дізнатися в документації до електродвигуна, але про працездатність обмотки можна судити в тому випадку, якщо прилад покаже невелике значення опору.

У потужних двигунах постійного струму електрообладнання автомобіля значення опору статора буде настільки малим, що його відмінність від короткозамкнутого провідника може становити десяті частки Ома. Менш потужні пристрої мають опір обмотки статора не більше 5 — 30 Ом.

Для того щоб продзвонити мультиметром статора обмотки колекторного електродвигуна, необхідно з'єднати щупи вимірювального приладу з висновками даних обмоток. Якщо в процесі діагностичних заходів буде виявлено відсутність опору навіть в одному контурі, то подальша експлуатація агрегату не здійснюється.

Ротор колекторного електродвигуна складається із значно більшої кількості обмоток, але перевірка якоря не займе багато часу.

Для того щоб продзвонити цю деталь, необхідно включити мультиметр до 200 Ом і розташувати щупи мультиметра на колекторі таким чином, щоб вони знаходилися на максимальній відстані один від одного.

Таким чином, щупи займуть місце щіток двигуна і одну з декількох обмоток якоря можна буде продзвонити. Якщо мультиметр покаже будь-яке значення, не знімаючи щупів вимірювального пристрою з колектора, слід провернути трохи ротор, до моменту з'єднання наступної обмотки зі щупами пристрою.

Таким чином перевірити обмотку можна без особливих зусиль. Якщо мультиметр покаже приблизно однакове значення опору кожного контуру, це означатиме, що якір пристрою абсолютно справний.

Для того щоб правильно продзвонити даний тип двигуна, необхідно здійснити перевірку можливого витоку електричного струму на масу.

Це порушення може призвести не тільки до виходу з ладу електродвигуна, але й до збільшення ймовірності отримання електротравми. Перевірити якір та статор колекторного двигуна на пробій не складе великої праціДля цього необхідно включити режим вимірювання опору до 2 000 кОм. Для перевірки статора достатньо підключити одну клему до корпусу, а другу до однієї з обмоток.

Щоб продзвонити цю частину електродвигуна правильно, під час виконання даної операції забороняється торкатися руками металевої частини щупів мультиметра, або корпусу статора і проводки вимірюваного контуру.

Якщо не дотримуватись цього правила, то можна отримати хибнопозитивні результати, оскільки через тіло людини проходитиме достатній електричний потенціал. І тут мультиметр покаже опір людини, а чи не «пробою» між корпусом статора і обмоткою.

Аналогічним чином вимірюється і можливий витік електроструму на корпус якоря електродвигуна.

Щоб продзвонити відсутність "пробою" на масу пристрою, необхідно по черзі приєднувати щупи мультиметра до корпусу та різних обмоток ротора електромотора.

Для того, щоб продзвонити різні типиелектродвигунів за допомогою мультиметра необхідно придбати мультиметр, який має режим вимірювання опору.

Надточність при здійсненні подібних дій не потрібна, тому можна з успіхом використовувати дешеві китайські пристрої. Перш ніж продзвонити обмотки двигуна мультиметром, необхідно переконатись у його справності.

Слід також пам'ятати, що несправність електродвигуна може мати різні ознаки. Навіть якщо електричний прилад знаходиться в робочому стані, але обороти двигуна не досягають максимального значення, слід негайно продзвонити можливі пошкодження обмоток.

Після того, як будуть проведені всі діагностичні заходи, і електродвигун буде відремонтований, проводиться випробування пристрою перш ніж встановлювати його в побутовий приладчи інструмент.

При здійсненні будь-яких електромонтажних або діагностичних робіт необхідно повністю від'єднати прилад від мережі 220 В. або трифазного струму.