Аудіоманія зроби сам поличні колонки. Полочна акустика своїми руками

Присвячується тим, хто має вільний час

Відкриваємо популярний журнал про хороший звук і із задоволенням дивимося на витончені образи (якщо не сказати образ) акустичних систем, а подивитися є на що. Потужні вежі наїжачилися на всі боки динаміками, блищать своїми лакованими боками, тиснуть паркет гострими шипами і взагалі викликають почуття глибокої поваги. Схоже, у них є лише одна вада – це, звичайно, ціна. Виникає цілком логічне питання, а що якщо зробити копію якогось монстра самому? Купити динамік нескладно, зібрати корпус, нехай і не такий гарний – теж, котушки та конденсатори можна вітчизняні, акуратно спаяти 3 деталі – і зовсім завдання для учня 10-го класу школи.

З урахуванням кількості готових модулів, які пропонує Ebay, зробити добрий підсилювач не набагато складніше. Чого там тільки немає: комутація, захист АС, плати класу A-AB-D, регулятори гучності на будь-який смак, гарні корпуси, зроблені спеціально для аудіо, ручки, ніжки та трансформатори – знай лише з'єднуй. У наступній статті ми обов'язково розповімо, як зібрати свій підсилювач, який не поступиться більшості "брендових" зразків вартістю до 60-70 тисяч рублів.

Можливо, далі у тексті ви зустрінете незнайомі слова. На щастя, нам прийшов на допомогу невідомий аудіофіл та залишив посиланняна свій особистий архів інформації з акустики та підсилювачів, там є реально ВСІі навіть більше, настійно рекомендуємо до ознайомлення.

Із чого робити? Фанера, МДФ, ДСП, пластик, масив.

Світ бачив багато дивних акустичних конструкційнаприклад, з бетону або шлакоблоку. Все ж таки «затребуваними» залишаються вищеперелічені пиломатеріали на основі деревини. Спробуємо зрозуміти, який із них «правильніший». Базове правило – незалежно від обраного матеріалу не економте з його якості, тобто ціні.

Першим йде король сучасної Hi-Fi та Hi-End індустрії – МДФ,з нього зроблено переважну більшість колонок, як дорогих, і дешевих. Причина проста - невисока вартість, зручність обробки та обробки, у тому числі варіанти з готовим шпоном, відсутність яскравих резонансів. При грамотному проектуванні одержання оптимального результату гарантовано. Рекомендуємо до застосування, більше сказати нема чого.

Пластик- Поняття дуже розтяжне, його «авторитет» значно підточений дешевими китайськими підробками, хоча переваг у нього не менше, ніж у будь-якого іншого матеріалу. Проблему недоступної для любителя можливості відливати свої заготовки з бажаного матеріалу – проходимо повз.

Хорошим матеріалом виготовлення корпусу акустичної системи може бути ДСП. Мабуть, головний його недолік - безліч проблем з обробкою, не важливо, що ви вирішите: фарбувати, шпонувати чи обтягувати. ДСП має величезний плюс: якщо потрібно зробити швидко і дуже дешево, то можна використовувати заводську ламіновану плиту (ЛДСП). Домогтися в такому разі високої естетики навряд чи вийде, але ціна і швидкість залишать далеко позаду решти всіх претендентів. Якщо порівнювати резонансні властивості матеріалів у розрізі придатності для колонок – ДСП посідає перше місце, хоча різниця проти МДФ невелика.

Примхлива, але незмінно бажана «материми аудіофілами» пані фанера. Фанера буває кількох видів – березова, хвойна, вільхова, ламінована. Чому примхлива? Будь-яку фанеру «веде», тобто при висиханні лист змінює свою геометрію, при пилянні часто з'являються сколи. Також це не найпростіший для обробки матеріал, якщо ви хочете отримати «глухий» матовий колір без граней, текстури, ребер, що проступають. Причина для того, щоб терпіти ці муки, досить спірна: на думку «бувалих» тільки фанера дає той самий живий подих, який «вбивають» ДСП і МДФ. Найбільш мені незрозуміле бажання зробити собі корпус з «живої» фанери і «вбити» її шарами шпаклівки, ґрунту, фарби, лаку в спробі приховати «страшні» стики з прожилками (шари фанери), які вдень і вночі дивляться з німим докором на свого власника . Куди кращі варіанти спеціального просочення, хоча б тим же «датським маслом», не такі вже й страшні ці темні «смужки» на ребрах корпусу.

Що за злидні цей ДСП-МДФ? Може відразу з цілісного дуба, та товстіший!? Не поспішайте вставляти динамік у перше побачене дупло. Всупереч очікуванням масивдеревини цінних порід не збагачує звук пропорційно вкладеним грошам, більше, навіть вимагає додаткового демпфування порівняно з дешевшими матеріалами. Хоча його безперечні плюси – це зручність обробки: якщо акустика зібрана акуратно, довести її до симпатичного еко-виду не складе величезної праці. Замість збільшення товщини рекомендується додати (приклеїти) з зворотного бокуще один аркуш менш резонансного матеріалу, наприклад того ж МДФ, зробити «сендвіч». Найбільш вдалий варіантзастосування масиву – це акустика типу «щит», де потрібна красива та важка передня панель.

Екзотика.Часто вибір обумовлений тим, що є під руками. Подібно до того, як птах може віртуозно вплести в гніздо всяке сміття, так і меломан тягне все, що погано лежить. Можна знайти на просторах мережі ідеї, втілені із сантехнічних труб, штучного каменю, пап'є-маше, футлярів та корпусів від музичних інструментів, примітивних будівельних матеріалів, товарів IKEA, і.т.д., і.т.п.

Куди вставляти динамік?

Основне завдання акустичного оформлення можна сформулювати простою мовоюприблизно так: максимально відокремити коливання, що випромінюються передньою стороною дифузора динаміка, від тих же протифазних коливань, що випромінюються задньою стороною дифузора. Ідеальним акустичним оформленням з погляду підручника вважається нескінченний екран, такий неймовірно величезний щит, який встановлено динамік. Зрозуміло, слова "неймовірно величезний" не підходять ні до нашого житла, ні до заробітної плати, так що інженери стали шукати спосіб "згорнути" цей екран з мінімально негативними наслідкамидля звуку. Так вийшло все різноманіття варіантів, деякі здобули собі найбільшу славу в інтернеті, їх ми і розглянемо в цій статті.

Просто динамік чи корпус без корпусу

Важко собі уявити, що є такий вид «акустики», але, гортаючи стрічку фотографій у pinterest на тему аудіо, все частіше натикаюся на грона 12-ти дюймових динаміків, які зібрані разом без будь-якого оформлення і явно є закінченим агрегатом. Напевно, задум автора пронизаний наступною логікою: будь-який корпус псує звук, краще акустичне коротке замикання, ніж дерев'яні кайдани, але щоб був хоч якийсь «низ», треба взяти динаміки з максимальною площею дифузора, на які вистачить грошей. Якщо це ваш шлях – без коментарів.

Щит та «широкосмужник»

Кажуть, ті, хто спробував лампу, широкосмуговий динамік та відкрите оформленняНіколи вже не повертаються до традиційного, транзисторно-гумового способу життя. Описувати властивості щита заняття не вдячне, вся необхідна інформація є в архіві, а для найледачіших – і на youtube, де докладно пояснюють, що це за звір і з чим його їдять, наприклад:

Найбільший плюс такої конструкції – простота виготовлення. Потрібен лист улюбленого матеріалу та лобзик. Найголовніший критерій, який впливатиме на підсумкову якість звуку – вартість встановленої динамічної головки. Невтихаючий народну славу здобув собі динамік 4а32, навіть такі гранди, як fostex, sonido, supravox, sica або сам visaton B200, залишилися далеко позаду. Приказка «розмір має значення» – ось найкраща математична формула для щита (що більше – то краще). Далі йдуть варіації щита, наприклад, щит, зі згорнутими бічними стінками, щит, у якого низькочастотний модуль зроблений у вигляді ящика з фазоінвертором, і.т.п. Фірмова особливість звуку - "повітряне" звучання з мінімумом резонансів, при цьому порівняно високий звуковий тиск.

ПАС – панель акустичного опору

Що якщо спробувати схрестити щит та закриту скриньку? Вийде ящик із задньою стінкою, в якій зроблено безліч отворів. Кількість отворів, їх сумарна площа у поєднанні з об'ємом ящика визначатиме ступінь демпфування (опору), рівень низьких частот (чим менше «дірок» – тим більше басу, а й більше «бубнежу»). Кількість підбирається експериментально, до смаку.

Лінійний масив випромінювачів, груповий випромінювач (ГІ)

Насправді такий підвид акустики стосується більше динаміків, ніж конструкції самого корпусу. Думаю, ви вже бачили колонки, кожна з яких складається з великої кількостіоднакових маленьких-маленьких динаміків, ну чи не дуже маленьких, кому як дозволяє бюджет та житловий простір:

За електричною схемою, головки включені послідовно, тобто «плюс» попереднього приєднаний до «мінусу» наступного, можливе комбінування послідовно-паралельного з'єднання. Кількість динаміків, власне, теж обмежується лише грошима, здоровий глузд, як правило, до цього моменту вже безвісти пропадає. Не подумайте про мене нічого поганого, я пробував таке збочення, мені навіть сподобалося, якщо є можливість, рекомендую зібрати собі подібну конструкцію хоча б заради інтересу. Знову ж таки, бюджет цього неподобства не дуже великий, як правило, застосовуються вітчизняні динаміки. хорошому стані, 5гдш, 8гдш, 4гд-8е, і.т.п.

Акустичне оформлення – той самий щит або закритий ящик, бажано хитрої форми, наприклад, трикутної. Одна з проблем, з якою має зіткнутися - високий сумарний опір, не всякий підсилювач розкриє потенціал «масиву». Серійні зразки, що випускаються фабрично, мають складніші рішення, динаміки часто збираються в хитрі модулі, додаються фільтри.

Фазоінвертор,bassreflexport, резонатор Гельмгольця, він же ящик із «трубою»

Ось він – найпопулярніший варіант акустичного оформлення. Масовим стає найвигідніше за співвідношенням ціна\отримуваний результат, наш випадок не виняток для цього правила. Для тих, хто не скачав архів невідомого аудіофіла, пояснюємо пальцями. У трубі фазоінвертора є певний обсяг повітря, який залежить від його довжини, він же «пов'язаний» з повітрям, яке міститься всередині колонки. При успішному налаштуванні довжини труби (не будемо відразу занурюватися в теорію) вдається домогтися більш впевненого відтворення низьких частот, ніж просто в закритому ящику. Якщо ще простіше – із фазоінвертором виходить глибокий бас. Для більш поглибленого розуміння ось ролик з каналу, що вже полюбився нам:

Хоча цей вид акустики і популярний, він далеко не такий простий у виготовленні, одне тягне за інше. Динаміки, які підходять для такого оформлення, називаються «компресійними», найчастіше мають гумовий підвіс та смугу частот, яка потребує встановлення високочастотної ланки, твіттера чи пищалки, тобто додається електричний фільтр. Вибір оптимального об'єму корпусу, його геометрії, точне налаштування довжини труби велике значенняі не відповідають розрахунковим величинам. Ситуацію полегшує наявність у мережі маси проектів, де автори вже пройшли тернистий шлях та пропонують поетапні інструкціїз докладним описом, що, як, з чого треба робити. Втім, завжди перебувають ентузіасти, яких не влаштовує «готове» і вистачає завзяття пройти своєю дорогою. Недоліки фазоінвертора - "бубніж" і "задавлена ​​середина". Перше вирішується ретельним підбором форми, діаметра, матеріалу та довжини труби; друге – додаванням окремої середньочастотної ланки. Вірний шлях до трисмугової акустики.

Зворотний рупорTQWP та інші лабіринти долі

Чого тільки не вигадали люди, щоб ускладнити шлях коливань, що йдуть від зворотного боку динаміка… Мабуть, найбільше відзначилася фірма B&W зі своїми Nautilus, хоч пам'ятник став цій морській раковині-мутанту. Але це гранди, а все, що можемо ми, звичайні аудіофіли, то це згадати свої нічні кошмари і поставити всередині прямокутного ящика дощечки з цвяхами так, щоб цьому поганому звуку мало не здалося. Якщо серйозно – є такі динаміки, до яких оформлення типу «фазоінвертор» не підходить, а щит не дає бажаної кількості басу, від виду ж сабвуфер щось стискається в животі. Тоді на допомогу приходить зворотний рупор чи більше складний варіант- Лабіринт. Для тих, кому цікаво, як це працює, бажаємо приємного перегляду

Хтось може заперечити: зворотний рупор – це не зовсім лабіринт, частково ми можемо погодитися, але більш достовірно – він ближче до лабіринтів, ніж класичний рупор:

Він нагадує про старий грамофон. Як можна здогадатися з назви, зворотний рупор чи лабіринт – далеко не найпростіший вид акустичного оформлення, він вимагає хорошого розуміння теорії, точного розрахунку чи хоча б дотримання заводських рекомендацій. Наприклад, великі фірми-виробники широкосмугових динаміків, як правило, приводять у документації до своїх динаміків кілька варіантів креслень корпусу.

Онкен, закритий ящик (ЗЯ), рупор, пасивний випромінювач та інші

Наша розповідь йде слідами народної популярності, а це досить вузький список. Закритий ящик майже завжди бубонить, під онкен важко підібрати динамік, рупор великий за розмірами, складний у виготовленні та розрахунку, пасивний випромінювач непогано працює, але в конструкціях любителів чомусь не прижився. Напевно, можна знайти ще кілька рідкісних видів або підвидів оформлення, які тут не згадали, що вдієш, всього не охопиш.

Демпфування, «набивання», «заглушка»

Корпуси готові, що з ними робити далі? Правильно демпфувати. Можна розділити демпфування на два види: вібропоглинання та звукопоглинання. Для вібропоглинання добре підходять автомобільні матеріали, мастики та спеціальні листи з клейким шаром, краще останнє. Зі звукопоглинанням спостерігається розбрід і хитання, комусь подобається повсть, комусь вовна, ватин, синтепон, інше. Відповідь досить проста – для різного ефекту, залежно від типу корпусу та частоти, яку хочеться придушити, залежатиме вибір матеріалу. Заповнення звукопоглинаючим матеріалом корпусу збільшує його віртуальний об'єм, проте визначити універсальну норму, як на мене, неможливо.

Налаштування кросовера (розділювального фільтра)

Ви вирішили робити багатосмугову акустику. Чи потрібний вимірювальний мікрофон? Якщо це разовий проект, то ні, не потрібний, достатньо мати тестову добірку треків та деякий досвід для розуміння, яке звучання можна назвати правильнішим. Просто доведеться довше перебирати деталі пасивного фільтра, слухати та порівнювати, але в результаті результат буде саме таким, який потрібен вашим вухам, приміщенню. Трохи легша справа з активними кросоверами. Раніше їх доводилося робити самостійно, цькувати і розводити плати, паяти, дуже моторний процес, особливо якщо схема має пристойну крутість зрізу та регулювання, для трисмугової акустики – просто дика штука. Благо сьогодні досить просто зайти на ebay та вибрати варіант собі по кишені, хочеш на операційниках, хочеш на DSP. Регулювати частоту, а іноді і крутість зрізу (в особливо поодиноких випадках фазу), можна плавно хоч щодня.

Фінал

Іноді мені здається, що ситуація у світі аудіо нагадує легенду про Вавилонську вежу. Колись у далекі часи, коли нога Van Den Hul'a ще не ступала на землю, люди будували разом один комплект домашнього стерео. Великі великі колонки, не менш великий підсилювач, а до них тяглися товсті-товсті кабелі. Побачив це хтось згори і жахнувся - ну і дичину, хоч би книжки почитали якісь... Сувора кара спіткала невдалих аудіофілів, з тих пір вони сперечаються до хрипоти, але так і не можуть домовитися, як треба робити колонки-підсилювачі, ось кожен і робить свої як може.

Під акустичним оформленням розуміється не прикраса АС різьбленням в античному стилі, хоча це і надасть АС неповторності, а вирішення проблем короткого акустичного замикання.
Справа в тому, що при русі дифузора з одного боку утворюється надлишковий тискповітря, а з іншого повітря розряджений. Для виникнення звуку необхідно, щоб коливання повітря поширювалися в простір і досягли слухача, а в даному випадкуповітря коливається навколо кошика динамічної головки і створюваний ним звуковий тиск дуже невеликий, особливо в області низьких частот:

Докладніше про принцип роботи динамічної головки ТУТ.
Способи розриву акустичного замикання називають акустичним оформленням і кожен з них покликаний утруднити проникнення повітря з одного боку дифузора на іншу.
Основних варіантів розриву короткого акустичного замикання кілька. Найпростіший - використання листового матеріалуу середині якого вирізано отвір під динамічну головку. Називається це акустичним екраном:

Трохи більше складний спосіб- Відкритий ящик, тобто. ящик без задньої стінки:

Обидва наведені вище способи мають занадто маленьку ефективність, тому практично не використовуються лише в тих випадках, коли "на безриб'я і рак - риба".
Набагато ефективніше використання закритого ящика, причому в таких АС особлива увага приділяється герметичності ящика - будь-яка щілина в ящику даватиме призвуки, оскільки в ящику виникає і достатньо великий тиск(коли дифузор йде всередину ящика), і досить велика розрядженість (коли дифузор переміщається назовні):

Наступним варіантом акустичного оформлення служить ящик із фазоінвертором:

У цьому випадку це прямокутний отвір розташований у строго обчисленому місці передньої панелі акустичної системи. Однак цей варіант може бути виконаний з використанням труби:

До плюсів даних варіантів відноситься підвищена віддача на частоті, яку розраховується фазоинвертор, основне призначення якого інвертувати, тобто. змінити фазу на протилежну. У результаті простір звук випромінюється як передньої частиною дифузора, а й задньої, фаза якого змінена фазоинвертором.
Більш складний варіант акустичного оформлення – акустичний лабіринт. Суть цього варіанта полягає в тому, що ходи всередині АС знаходяться таким чином, щоб на певній частоті виникає резонанс і як наслідок - велике збільшення віддачі на цій частоті. До розрахунку і точності виготовлення подібних систем слід відноситься дуже серйозно, оскільки велика ймовірність виникнення "стоячих" хвиль в лабіринті. В цьому випадку якість звучання буде навіть гіршою, ніж у варіанта з акустичним екраном:

Ще більшу віддачу на резонансній частоті дозволяє отримати рупорний варіант:

Відмінність рупорної АС від АС з лабіринтом полягає в тому, що спрямовуюча звукових хвиль у них змінюється за різними законами - рупорна або розширюється конусно по всій довжині або експоненті. Лабіринт може мати однакове вікно по всій довжині, може розширюватися або навпаки звужуватися, але завжди лінійно. Крім цього, у АС з лабіринтом у роботі беруть участь і фронтальна і тилова частина дифузора, а у рупорних може випромінювати як одна, так і обидві сторони.
Наступним варіантом виконання акустичного оформлення служить бандпас або смуговий резонатор:

Цей варіант відрізняється від усіх попередніх насамперед тим, що він випромінює лише на частоті резонансу і вимагає найсуворішого дотримання розрахункових розмірів.
Останні три варіанти в основному розраховані на використання низькочастотної динамічної головки, а попередні цілком придатні і для широкосмугової АС. Тому, якщо акустична система має крім НЧ динаміків інші, наприклад, СЧ і ВЧ, то врізати їх у корпус з НЧ динаміком не рекомендується.
У будь-якому випадку для розрахунку розмірів АС будуть потрібні характеристики динамічної головки, зокрема параметри Тіля-Смолла. Якщо цих даних немає, але перш ніж взятися за розрахунок розмірів корпусу АС, їх необхідно отримати. Опис методик отримання цих параметрів досить багато – достатньо скористатися будь-якою пошуковою машиною.
Зрозуміло, що це далеко не всі види акустичного оформлення – це найпопулярніші.
Розміри корпусу розраховуються з використанням спеціальних програм розрахунку корпусів АС. Знайти їх в інтернеті, а так само інструкцій, як ними користуватися, теж не проблематично.
При пректуванні АС слід врахувати деякі технологічні особливості - якщо лицьова панель, на якій встановлений динамік, буде утоплюватися корпуси, то потрібно виготовити додаткові ребра, в які власне і впиратиметься лицьова панель:

Якщо з ребрами не хочеться поратися, то можна зробити лицьову панель таким чином, щоб вона упиралася в боковини корпусу, що так само посилює зв'язок лицьової панелі та боковин:

Все це дасть лицьовій панелі додаткову, жорсткішу зв'язку з корпусом.
Так само варто забувати про способи кріплення динамічної головки до лицьової панелі та підводного каміння, з якими можна зіткнутися. Кріплення динаміка зовні найбільш переважно, оскільки механічно не послаблює конструктив, проте цей спосіб має на увазі зняття фаски по діаметру динамічної головки і притоплення динаміка всередину корпусу, щоб ВСІ випромінювачі, і НЧ, і СЧ, і ВЧ знаходилися на одній лінії. зняття фаски зменшує механічну міцністьлицьової панелі та для її відновлення знадобиться додаткове кільце, що закріплюється зсередини. Актуальність цього кільця тим вище, чим більша потужність передбачається отримати від АС, що виготовляється, і при потужностях вище 150 Вт воно вже необхідно на 100%:

На кільці, за потреби, потрібно зняти бічні фаски, щоб воно не заважало лицьовій панелі установки в сам корпус.
При установці динамічної головки необхідно забезпечити відсутність будь-яких щілин. Якщо фаска знімається верстатом, то поверхня виходить порівняно рівною, її залишається лише зашкурити. Однак у домашніх умовах отримати рівну поверхню досить важко. Тут не зовсім зрозуміло дію виробників - рекомендується установка динаміка зовні, а ось гума ущільнювача практично на всіх динамічних головках розташована для установки зсередини:

Для вирішення проблем гермітизації можна скористатися ущільнювачем для дверей - смужки, що самоклеяться. пористої гуми, що продається у всіх господарських магазинах. Ущільнювач наклеюється по периметру фаски і при монтажі динаміка повністю заповнює всі щілини:

Якщо динамічна головка встановлюється зсередини, на отворі потрібно зняти конусоподібну фаску, щоб виключити появу стоячих хвиль. Однак така фаска істота послаблює жорсткість у точці кріплення динаміка до панелі (матеріал виходить занадто тонким) і такий спосіб кріплення не прийнятний для потужностей вище 50 Вт без додаткового посилення конструктиву:

Матеріал для виготовлення корпусів АС бажано використовувати натуральний, оптимально - фанера, але надто дорогий цей матеріал. Тому краще використовувати фанеру для будівництва АС середньої та високої цінової категорії, що використовують динамічні головки ДУЖЕ гарної якості та потужністю понад 100 Вт.
Для середньої цінової категорії та невеликих потужностей (до 50Вт) можна використовувати ДВП або МДФ (теж, що і ДВП, тільки товщина і щільність більше), але його необхідно обробити та доопрацювати, або ДСП.

Для потужностей до 10 Вт цілком годиться і пластмаса, але також із використанням технологічних хитрощів.
Перша проблема, при виготовленні АС з пластмаси, виникає при ліквідації брязкоту самої пластмаси, що особливо проявляється в центрах боковин. Позбутися цієї неприємної підзвучки можна використовуючи більш товсту пластмасу, а можна і приклеїти додаткові ребра жорсткості. Якщо пластмаса розчиняється дихлоританом, то для кріплення ребер можна використовувати дихлоритан, з розчиненою в ньому пластмасовою крихтою. Якщо пластмаса не розчиняється дихлоретаном, краще використовувати епоксидний клей, бажано Дзержинського виробництва. Перед склеюванням місця контекту ретельно обробити крупоним наждачним папером і не бояться того, що клей утворює валики в точці дотику деталей, що склеюються:

Для більшої ефективності придушення призвуків корпусу можна "профарбувати" в 2-3 шари антигравієм, що вийшли "ванни" - покриттям використовується для покриття днища автомобілів для захисту від дрібного гравію.

Після висихання антигравій набуває властивостей гуми і досить добре поглинає звук.
При використанні як матеріал для виготовлення АС ДВП потрібно визначиться з необхідною товщиною. Якщо потужність АС не перевищуватиме 5 Вт, то ДВП можна використовувати в один шар. Перед нарізкою ДВП його, з одного боку, покривають епоксидним клеєм і прогрівають феном. Під дією температури клей стає рідкішим і просочує ДВП практично до половини товщини. Після затвердіння клею виходить досить міцний матеріал, по суті гетинакс, але з одного боку зберігає звукопоглинаючі властивості ДВП. Різати ДПВ можна електролобзиком, склеїти заготовки можна епоксидним клеєм, армованим матеріалом. Для цього заготовки складаються в необхідну конструкцію, і прихоплюють будь-яким суперклеєм. Потім нарізаються смужки міцної тканини, у разі це червоний шовк. Ширина смужок повинна бути приблизно 3...4 см. Смужки укладаються в місцях з'єднання заготовок, зверху покриваються епоксидкою, а потім "припрасувати" паяльником на 40...60 Вт. Висока температура дозволяє клею повністю просочити ткати, а також істотно прискорює полімеризацію клею. Щоправда, під час роботи виділяється деяка кількість диму, тому роботу необхідно проводити або на вулиці, або під витяжкою:

Якщо АС потужністю вище 10 Вт, але менше 20, то ДВП краще склеїти вдвічі – спочатку склеюються листи між собою, а потім уже збирається готовий корпус:

Для потужностей до 30...35 Вт вже потрібно скласти ДВП втричі або використовувати ДСП товщиною 18 мм (на жаль ДСП товщиною 22 мм можна знайти тільки у старих бабусь у вигляді старих, до 80-х років випуску, шифоньеров). Для надання жорсткості боковинам можна використовувати розпірки типу "Хрест".

Для потужностей до 50 Вт актуальність використання ДВП вже спірна – набагато простіше працювати з ДСП, МДФ чи фанерою, ніж складати ДВП із 4-5 шарів. Для цього підійде матеріал товщиною 18 мм, проте доведеться використовувати додаткові бруси, що забезпечують більшу зв'язку деталей АС між собою:

АС можна зібрати за допомогою шурупів, але оскільки потужності не більше, то можна і склеїти епоксидним клеєм, або ПВА, тільки купувати його краще не в магазині канцтоварів, а в господарському або будівельному. Цей ПВА іменуватиметься МОМЕНТ-СТОЛЯР, клей водно-дисперсійний. Купувати на ринкурекомендується лише влітку – після замерзання клей серйозно втрачає свої якості. Однак, для заспокоєння совісті, хоча б по парі шурупів у кожен брусок краще закрутити.
При виготовленні АС іноді припускаються грубої помилки - СЧ-ВЧ ланка ні чим акустично не захищають від впливу тильної сторони дифузора НЧ динаміка, що призводить до зниження ефективності самої АС, а найчастіше і виходу з ладу СЧ ланки - надто сильні повітряні удари тильної сторони НЧ дифузора призводять до виштовхування котушки СЧ динаміка з магнітного зазору та заклинювання котушка заклинює.
Набагато частіше забувають відняти від загального об'єму АС об'єм захисного кожуха СЧ-ВЧ динаміків, в результаті внутрішній об'єм АС виходить менший за необхідний і фінальні характеристики сильно змащуються - резонансна частота фазоінтерторів помітно підвищується, що вийде до небажаних призвуків.
При складанні АС потужністю до 100 Вт також можна використовувати або ДСП, або фанеру товщиною 18 мм, хоча звичайно ж краще пошукати матеріал товщиною 22 мм. Для виключення виникнення резонансів боковин корпусу АС також використовуються допоміжні бруси, через які кріпляться частини АС. Буде не зайвим встановлення "хреста" і додаткової шайби для кріплення НЧ динамічної головки, а також обробка АС зсередини звукопоглинаючими матеріалами, наприклад обклеювання паралоном або пінопластом товщиною 5-10 мм, тільки не варто забувати, що обклеювання "з'їсть" частину внутрішнього об'єму на неї потрібно обов'язково дати виправлення при розрахунку розмірів корпусу.

Найкращі результати дає монтажна піна, оскільки товщину шару, що наноситься, можна регулювати швидкістю випускання піни з балончика. Якщо піну випускати дуже повільно, то вона виходить дуже щільною і збільшення обсягу не дуже велике. Якщо піну випускати дуже швидко, то вона виходить набагато рихліша, і при застиганні сильно збільшується в обсязі. Якщо на боковини корпусу наносити піну від лицьової панелі, збільшуючи вихід піни при наближенні до задньої стінки, а в лицьовій панелі забезпечуючи мінімальну швидкість виходу піни, внутрішній об'єм АС набуде форми піраміди, що лежить на боці. Подібні хитрощі дозволяють повністю вирішити проблеми стоячих хвиль, оскільки всередині АС відсутні паралельні площиниа нерівності застиглої піни лише посилюють ефект піраміди. При використанні подібної технології слід ретельніше підійти з розрахунками розмірів заготовок - внутрішній обсяг зменшується дуже сильно і це вимагає серйозного збільшення корпусу АС.

Ребра для кріплення боковин, крім стяжки шурупами, рекомендується, як і в попередньому варіанті проклеїти, але варіантів клейових мас дещо більше:
- епоксидний клей, змішаний з дрібною тирсою, або, що краще, деревним пилом;
- МОМЕНТ-СТОЛЯР, але перед стяжкою нанесеному клею потрібно дати трохи підсохнути, до отримання консистенції вершкового масла кімнатної температури. Це дозволить більш повно заповнити клеєм всі нерівності між деталями АС;
- поліуритановий клей, наприклад МОМЕНТ-КРИСТАЛ, якому теж потрібно дати трохи підсохнути. Після складання місця проклеювання необхідно добре прогріти феном, що призведе до утворення в клейовій масі дрібних бульбашок, а сама маса щільніше заповнить нерівності між деталями корпусу, що стикаються;
- автомобільний герметик вітчизняного виробництва, саме вітчизняного, оскільки після застигання він набагато жорсткіший, ніж імпортні герметики;
- монтажна, поліуританова піна. Перед нанесенням на деталі, що склеюються, піну "випускають" на не потрібний шматок фанери або ДПС, а потім ретельно перемішують металевим шпатилем до її "усадки", тобто. до отримання маси за густотою схожою із густою сметаною. Після наненсения і стяжки піна все одно трохи розшириться і повністю заповнить всі нерівності у точці дотику деталей АС.
Після склеювання деталям потрібно дати добре висохнути протягом 20...26 годин.
Для збільшення гучності при одній і тій же вихідній потужності можна використовувати подвійні динамічні головки - використовується паралельне, або послідовне з'єднань двох однакових динаміків для НЧ ланки. І тут сумарна площа дифузорів збільшується, отже АС може взаємодіяти з набагато більшою кількістю повітря, тобто. створювати більший звуковий тиск і від цього суб'єктивна гучність виходить значно вище:

Тут вже слід зазначити, що використання великої якості динаміків, у тому числі і для поділу звукового діапазону починає вносити деякі неприємності - досить важко досягти фазування сигналу в тих місцях, де сусідніх АЧХ по діапазону динаміків перетинається. Тому гнатися за велику кількість смуг для саморобної АС не слід - цю кашу таким маслом можна дуже сильно зіпсувати.
АС потужністю від 100 до 300 Вт виготовляти краще з фанери, причому пошукати доведеться фанеру завтовшки 22 мм. АС також збирається за допомогою брусів жорсткості, які проклеюються. Брусам краще надати форму рівносторонніх трикутників, де катети кріпляться до боковин, а гіпотенуза буде спрямована всередину корпусу.
Якщо знайти фанеру такої товщини не вдається, то можна використовувати фанеру завтовшки 8 мм, склеєну втричі - фінальна товщина матеріалу виходить 24...25 мм. Клейові маси перераховані вище.
Як технологічна порада можна лише порекомендувати спочатку нарізати необхідні заготовки і лише потім їх склеювати, причому відразу ж стягувати саморізами.
При встановленні всередину АС "хреста", що буде не зайвим, кути брусів, що стагують, краще закруглити - переміщуються вже досить великі обсяги повітря і навколо прямих кутів стяжок можливе виникнення турбулетності. Так само рекомендується "заокруглити" всі внутрішні кути, скориставшись пластиліном або наносяться кілька шарів густого антигравію.
Ще одним різновидом акустичного оформлення є роздільне виконання корпусів для кожного динаміка. У таких АС не використовуються пасивні фільтри, а сигнал ділиться на діапазони одразу після регулятора гучності підсилювача. Потім розділений сигнал подається на три окремі підсилювачі потужності, які, власне, і працюють кожен на свій динамік:

Було б не справедливо не згадати про часто використовувані в АС "наповнювачі" - невеликі котки звукопоглинаючого матеріалу, що лежить всередині АС. Подібні катки дозволяють дещо збільшити розрахунковий внутрішній об'єм корпусу, проте для того, щоб правильно виготовити подібний наповнювач необхідно знати його акустичні властивості. Отримати характеристики "наповнювача" в домашній умовах досить проблематично, тому залишається або відмовитися від використання "наповнювача", або досвідченим шляхом з'ясувати необхідний обсяг і матеріал, що використовується (зазвичай це розпушена вата, ватин, сентипон).
При потужностях від 100 Вт також стає актуальним забезпечення стійкості корпусу АС, оскільки вже проводиться досить велика робота для переміщення дифузора і повітря активно "опирається". Також бажано розірвати механічний зв'язок дна АС і підлоги, на якому встановлено АС. Для цього зазвичай використовують або штативи, які в домашніх умовах виготовити проблематично, або використовують сталеві шипи, що вкручуються в дно АС:

При потужностях вище 200 Вт бажано посилення лицьової панелі АС та бажано використання різноструктурних матеріалів, наприклад, якщо лицьова панель виготовляється з фанери, то з внутрішньої сторониприклеюється лист ДСП, товщина якого в 1,5-2 рази менша за товщину панелі. Подібна комбінація матеріалів забезпечує поглинання коливань у більшому звуковому діапазоні за рахунок різнорідності матеріалів.
Для більшої стійкості АС її масу можна збільшити промазавши дно поліуританової монтажної піною і укласти в неї пару-трійку цегли, покривши їх зверху тією ж піною. Після застигання піни нерівності краще обрізати канцелярським різаком. "Вкрадений" внутрішній обсяг необхідно враховувати при розрахунку розмірів майбутньої АС.
Для потужностей понад 200 Вт краще використовувати комбінаційні матеріали – всі деталі АС склеюються з 18 мм ДСП та 18 мм фанери. Фанера використовується як зовнішній шар, а ДСП – внутрішній. Подібна хитрість дозволяє трохи заощадити - ДСП набагато дешевше фанери. Усередині АС бажано проклеїти звукопоглинаючим матеріалом, наприклад, зшитим втричі ватином, простроченим удвічі четиревенним сентпоном (сентипон буває подвійним і четиревенним), 5...10 мм пінопластом. Різна структура щільно склеєних різноструктурних матеріалів позбавляє проблеми резонансу самого корпусу.
Кути краще додатково стягнути металевими кутками - це додаток жорсткості конструкції і захистить кути АС від пошкоджень - АС виходять вже досить важкими і при транспортуванні можливі різні удари, від яких найчастіше страждають саме кути.

Для потужностей ближче до 1000 Вт товщина матеріалу повинна бути вже досить великою, наприклад два шари фанери 18 мм плюс шар 18 мм ДПС разом вже 54 мм, причому ДПС вклеюється між шарами фанери, проте подібно до АС вже переходять у категорію "для озвучування", отже якістю можна пожертвувати на користь мобільності. На підставі цього можна використовувати подвійну 18 мм фанеру, встановивши всередину "хрест".
Неважко помітити, що зі збільшенням потужності товщина стінок АС збільшується. Пов'язано це перш за все з тим, що необхідно ізолювати повітря, що переміщується всередині АС від слухача. Однак не слід забувати, що корпус АС також може резонувати. Саме для виключення цієї неприємності краще використовувати внутрішнє обклеювання корпусів і мінімізації мінімації одержуваних від резонансу призвуків. Перевірити резонансну частоту корпусу легко самостійно. Для цього необхідно нахилити АС на 20...25 градусів і кинути на неї зверху гумову киянку з попередньо витягнути ручку. Нахил АС необхідний для того, щоб удар був поодиноким і киянка відскочила далеко убік.
Закріплений на АС мікрофон (отвір мембрани до корпусу) і підключений до будь-якого лінійного підсилювача на екрані осциллографа намалює момент удару, і післязвуччя, яке дає сам корпус. Тест звичайно досить грубий, оскільки в реальності "ударна хвиля" йде зсередини, а під час досвіду зовні, проте на основі результатів цього тесту можна судити про те, на якій частоті резонує сам корпус і як швидко відбувається загасання:

Ідеальна АС не резанує і момент удару згасає відразу, практично миттєво, але стінки ідеальної АС складаються з бетону товщиною 1 см на кожен Вт потужності і така АС годиться більше для насмішок, ніж для експлуатації:

Оздоблення АС може різним, тут якихось жорстких вимог немає. Якщо корпус із фанери та малюнок досить симпатичний, то корпус можна зашлювати, а потім кілька разів покрити безбарвним лаком:

Можна купити шпон цінних порід дерев та обклеїти АС шпоном під колір меблів у кімнаті:

У салонах автозвуку продається так звана акустична тканина, що представляє собою синтетичну повсть. Матеріал добре клеїться і тягнеться, що дозволить обробити АС досить високому рівні:

Зашкуривши корпус його можна покарсити автомобільною фарбою, тільки давайте поправку на те, що автоемалі висушуватиметься при високій температурі. Тому доведеться скористатися спеціальним затверджувачем "ІЗУР", пропорції змішування написані на упаковці затверджувача, хоча краще його додати на 10-15% більше пропорції, що пропонується:

Якщо корпус ретельно зашкурити і зашліфувати, його можна обклеїти самоклеючою плівкою, що продається в магазинах "Шпалери", але матеріал цей досить ніжний і користуватися ним варто, якщо є впевненість, що АС простоять на своєму місці десяток років:

Якщо планується часте транспортування акустичної системи, то буде дуже корисно передбачити відповідні ручки. Це особливо актуально для маленьких АС, яких хочеться взяти відразу дві і для великих, які мають велику вагу.

Як самостійно зібрати активну АС із підвищеним ККД на низьких частотах описано.

Адреса адміністрації сайту:

Не знайшов, що шукав? ПОГУГЛИ:

На перший погляд самостійно виготовити стовпчики досить просто. Однак це є оманою. Насамперед слід зазначити, що моделі виготовляються з різними елементами. Залежно від них параметри пристрою та якість звучання будуть різними.

До комп'ютерних колонок висуваються спеціальні вимоги. Також самостійно можна виготовити модель для машини чи студії. У цьому випадку дуже важливо дотримуватись інструкції. Насамперед для складання колонок слід розглянути стандартну схемумоделі.

Схема колонок

Схема колонки включає динаміки, накладки, дифузор і кросовер. У потужних моделей використовується спеціальний фазоінвертор. Підсилювачі можуть встановлюватися з польовими або комутуючими транзисторами. З метою покращення якості звучання застосовуються конденсатори. Вуфер підбирається із підсилювачем. Динамічна головка має кріпитися на ущільнювач.

Моделі з одним динаміком

Колонки з одним динаміком дуже поширені. Щоб зібрати модель, доведеться насамперед зайнятися корпусом. Для цього часто використовується фанера. Наприкінці роботи її доведеться обшити. Однак насамперед слід виготовити бічні стійки. Для цієї мети доведеться скористатися лобзиком. можна підібрати невелику потужність.

Внутрішня сторона фанери обов'язково прошивається віброізоляційною стрічкою. Після закріплення динаміка фіксується ущільнювач. Для цього він використовується клей. Далі залишиться лише прикріпити дифузор. Деякі для нього виготовляють окрему полицю і фіксують шурупами, що стогують. Щоб підключити динамік до штекеру, встановлюється клемник. Як увімкнути колонки? З цією метою використовується кабель від клемника, який має вести до джерела живлення.

Креслення моделі на два динаміки

Колонки на два динаміки можна виготовити для дому чи машини. Якщо розглядати перший варіант, дифузор буде потрібно імпульсного типу. Насамперед для складання підбирається міцна фанера. Наступним кроком вирізається нижня стійка. Моделі з ніжками трапляються дуже рідко. Для покриття шпону можна використовувати звичайний лак. Віброізоляційну стрічку на передню стійку не потрібно клеїти. Дифузор кріпиться під динаміком. Щоб зробити отвір на панелі, потрібно скористатися лобзиком. Фазоінвертор фіксується у задній стінці. Деякі виготовляють пристрої із горизонтальним розташуванням динаміків. У цьому випадку дифузор перебуватиме у верхній частині конструкції. Проводи для колонок використовуються двожильного типу.

Пристрої з трьома динаміками

Колонки (саморобні) з трьома динаміками зустрічаються дуже рідко. Дані пристрої найбільше підходять багатоканального типу. Для складання моделі насамперед підбираються листи фанери. Деякі також рекомендують використовувати шпони. Однак моделі з натурального деревакоштують на ринку досить дорого. Динаміки слід встановлювати у горизонтальному положенні. Також до пристрою знадобиться підсилювач.

Для фіксації використовуються металеві куточки. Для з'єднання пластин знадобляться шурупи, що стягують. У деяких випадках пластини кріпляться клеєм. Далі модель доведеться частково обтягнути шкірозамінником. Наступним етапом встановлюється клемник. З метою його фіксації на корпусі потрібно зробити окремий отвір. Також важливо відзначити регулятори. Мікросхеми їм застосовуються конденсаторного типу. Коли фонять колонки, потрібно міняти дифузор.

Студійні пристрої

Креслення колонок для студій передбачають використання потужних динаміків. Дифузор найчастіше застосовується імпульсного типу. Багато фахівців рекомендують встановлювати два підсилювачі. Для нормальної роботи потрібен стабілітрон.

З метою самостійного складання колонок насамперед виготовляється корпус. На передній панелі для динаміків робляться круглі отвори. Також знадобиться окремий вихід для фазоінвертора. За оформленням колонки досить сильно відрізняються. Деякі вважають за краще поверхню корпусу покривати лаком. Однак є моделі, обтягнуті шкірою.

Моделі для комп'ютерів

Колонки для комп'ютерів часто роблять один динамік. Для складання моделі підбираються листи шпону невеликої товщини. На передній панелі вирізається отвір динаміка. Фазоінвертор повинен розташовуватись у задній частині корпусу. Якщо розглядати моделі невеликої потужності, підсилювач можна використовувати без резистора.

Для регулювання гучності колонок застосовуються спеціальні кросовери. Дані елементи дозволяється встановлювати на фазоінвертор. Якщо розглядати пристрої з потужністю понад 100 Вт, підсилювачі можна брати тільки з резисторами. Деякі моделі підбирають імпульсні дифузори. Наприкінці роботи завжди встановлюється клемник.

Автомобільні модифікації

Випускаються на два чи три динаміки. Для самостійного збирання моделі знадобляться листи фанери. У деяких випадках використовується шпон, покритий лаком. Щоб зафіксувати динамік, потрібно зробити отвір на панелі. Наступним кроком встановлюється фазоінвертор. Деякі модифікації виготовляються з низькочастотними осердями. Якщо розглядати колонки (саморобні) невеликої потужності, фазоінвертор дозволяється встановлювати без підсилювача.

У разі для регулювання звуком використовується багатоканальний кросовер. Деякі фахівці клемники встановлюють за фазоінвертором. Якщо розглядати колонки з потужністю понад 50 Вт, то мікросхеми застосовуються на два підсилювачі. Дифузор стандартно встановлюється імпульсного типу. Перед скріпленням корпусу важливо подбати про віброізоляційний шар. Для клемника на пластині потрібно зробити окремий отвір. Деякі вважають, що корпус обов'язково слід зачистити. Проводи для колонок підійдуть двожильного типу.

Колонки із відкритим корпусом

Переносні стовпчики з відкритим корпусом зробити досить просто. Найчастіше вони виготовляються з одним динаміком. На задній панелі пристрою роблять отвори дрилем. Безпосередньо пластини з'єднуються шурупами, що стягують. Дифузор для таких пристроїв підходить для імпульсного типу. Фазоінвертори часто встановлюються одним підсилювачем. Якщо розглядати потужні переносні колонки, то вони застосовують резисторний кросовер. Кріпиться він за фазоінвертором. Багато фахівців рекомендують динаміки встановлювати на ущільнювачі.

Пристрої із закритим корпусом

Колонки (саморобні) із закритим корпусом вважаються найпоширенішими. Багато фахівців вважають, що за якістю звучання вони найкращі. Фазоінвертори для пристроїв підходять для оперативного типу. Вуфери встановлюються в отвори. З метою збирання корпусу підійдуть звичайні листи із фанери. Також важливо відзначити, що є модифікації із сердечниками. Якщо розглядати колонки великої потужності, то клемники встановлюються у нижній частині корпусу. За оформленням моделі досить сильно відрізняються.

Моделі на 20 Вт

Зібрати стовпчики на 20 В досить просто. Насамперед фахівці рекомендують заготовити шість листів шпону. Покривати лаком їх слід наприкінці роботи. Починати складання доцільніше з встановлення динаміків. Фазоінвертор використається імпульсного типу. У деяких випадках він встановлюється на підкладках. Також фахівці рекомендують підкладати ущільнювачі з гуми.

Живлення колонок забезпечується через клемник. Кріпиться він у задній панелі. Фазоінвертор може встановлюватись як з підсилювачем, так і без нього. Якщо розглядати перший варіант, то осердя підбирається фазового типу. У разі вуфер можна використовувати. Якщо розглядати колонки без підсилювача, то вони використовують кросовер. Наприкінці роботи важливо зачистити корпус та покрити його лаком.

Пристрої на 50 Вт

Колонки (саморобні) на 50 Вт підійдуть для звичайних акустичних плеєрів. В даному випадку корпус можна зробити із звичайної фанери. Багато фахівців також рекомендують використовувати шпон із натурального дерева. Однак важливо відзначити, що він боїться підвищеної вологості.

Після вибору матеріалу слід зайнятися динаміками. Встановлюватися вони повинні поруч із фазоінвертором. У цьому випадку без підсилювача не обійтись. Багато експертів рекомендують підбирати лише низькочастотні кросовери. Якщо розглядати модифікації з регулятором, то вони використовують імпульсний дифузор. Клемник у разі встановлюється в останню чергу. Для оформлення колонок завжди можна використовувати шкірозамінник. Більше простим варіантомвважається покриття поверхні лаком.

Колонки потужністю 100 Вт

В даному випадку фазоінвертор береться тільки імпульсного типу. Також важливо відзначити, що підсилювач встановлюється із кросовером. Багато експертів рекомендують для збирання корпусу використовувати шпон. Вуфер доцільніше встановлювати на підкладці.

Характерна особливість контрапертури в тому, що звук, що приходить до слухача фактично з усіх боків, хоча створює вражаючий ефект присутності, не може повною мірою передати інформацію про звукову сцену. Звідси розповіді слухачів про відчуття рояля, що літає по кімнаті, та інших чудесах віртуальних просторів.

Контрапертура

Плюси:Широка зона ефектного об'ємного сприйняття, натуралістичність тембрів завдяки нетривіальному використанню акустичних хвильових ефектів.

Мінуси:Акустичне місце помітно відрізняється від звукової сцени, задуманої при записі фонограми.

Та інші...

Якщо ви думаєте, що на цьому перелік варіантів оформлення колонок вичерпується, значить ви сильно недооцінюєте конструкторський інтерес електроакустиків. Я описав лише найбільш ходові рішення, залишивши за кадром близьку родичку лабіринту - трансмісійну лінію, смуговий резонатор, корпус з панеллю акустичного опору, навантажувальні труби.

Nautilus від Bowers & Wilkins - одна з найнезвичайніших, найдорожчих та авторитетних у плані звучання акустичних систем. Тип оформлення - навантажувальні труби

Подібна екзотика зустрічається досить рідко, але іноді вона матеріалізується в конструкції з унікальним звучанням. А іноді й ні. Головне не забувати, що шедеври, як і посередності, зустрічаються у всіх оформленнях, хоч би що говорили ідеологи того чи іншого бренду.

Акустичні колонки

Те, якою буде якість звуку в машині, безпосередньо залежить від розташування колонок. Крім того, у цій справі має значення і резонанс корпусів.
Тому корпус колонки, що застосовується в даному випадку, має бути виконаний з матеріалу, що має достатній резонанс. Внаслідок цього самим відповідним варіантомбуде створення колонок своїми руками.
Про те, як зробити акустичні колонки, можна дізнатися з нашої статті. Інформація допоможе дізнатися не тільки як зробити акустичні колонки самому, але і як зібрати справжню акустичну систему.

Створення умов для колонки

Насамперед необхідно дізнатися, яких розмірів буде колонка. Для цього слід визначитися із місцем її розташування.
Найчастіше колонку встановлюють у багажнику, оскільки тут є достатньо місця, щоб їй вистачило простору. Крім того, в багажному відсіку також створюється своєрідний резонанс, тому музика звучить тут трохи інакше.
Встановити колонки можна і біля заднього скла, проте тут вони повинні мати більш компактні розміри, оскільки масивні колонки сюди можуть не поміститися.

Примітка. Однак це знову ж таки залежить від положення колонки: стоячи або лежачи.

Вимір розмірів

Щоб дізнатися розмір ящика для колонки, слід:

• Визначитись із місцем її розміщення.
• Визначити, скільки простору можна відвести для встановлення .
• Виміряти розмір відведеної площі.

Примітка: для стовпчика в багажному відсіку цілком вистачить 30 см довжини. А ось колонки, встановлені за заднім сидінняне повинні мати понад 15 см.

Вибір матеріалу

Для створення колонки цілком підійдуть такі матеріали:

• ДСП. До речі знайти цей матеріал можна набагато простіше, ніж решта, оскільки він часто зустрічається у продажу. Крім того, його ціна є цілком доступною.
  Перевага даного матеріалуполягає в тому, що він має досить велику віддачу, тому звук динаміків не буде спотворюватися. Також цей матеріал є найлегшим, тому конструкція не матиме надто великої ваги.
• Тверда гума (ебоніт). Вироби виходять досить непоганими, проте звук буде трохи приглушеним. Та й знайти у продажу шматки ебоніту прямокутної форми не так просто.
  Крім того, виріб може мати неприємний запах. Найголовніша перевага: ебоніт важко спалахує, тому при короткому замиканні корпус колонки не згорить.

• Деревина. Підійде деревинабудь-якого дерева.
  При цьому краще віддавати перевагу дубу або сосні, тому що за їх допомогою можна створити непоганий резонанс. Також перевагою матеріалу є його привабливий зовнішній вигляд.

Примітка: такий виріб можна навіть пофарбувати, тому він буде дуже красивим.

Створення корпусу

Виконати корпус можна будь-яким зручним способом.
Найкращим варіантом є наступний:

• За допомогою ножівки вирізати деталі із матеріалу.
• Вибрати деталі, до яких кріпляться динаміки. У їхній центральній частині слід зробити отвори круглої форми.

Примітка: діаметр отвору повинен збігатися з діаметром нижньої частини динаміка.

• Також необхідно вирізати невеликі кільця, які будуть кріпитися знизу отворів (щоб динамік надійно фіксувався). Форма цих кілець має нагадувати тарілку без дна.
• Приклеїти кільця до деталей.
• Навколо кілець у деталях зробити ще отвори у формі трикутника із закругленими кутами.

Примітка: це необхідно для того, щоб звук проникав і корпус, а не виходив тільки назовні.

• Для внутрішньої частини корпусу слід також виготовити невеликі перегородки (їхня довжина повинна відповідати довжині самого корпусу). З їх допомогою утримуватиметься фазоінвертор.
• Зробити невеликі порти, через які закріплюватимуться клеми.

Складання колонки

Щоб зібрати всі деталі в одне ціле слід:

• З'єднати деталі корпусу за допомогою клею або шурупів: прямокутні частини з боків, нижню частину, а також частина з отвором зверху.
• Усередині заповнити стовпчик синтетичним пухом.
• Встановіть динамік на призначене місце.

Примітка: проводку динаміка можна вийняти через будь-який отвір, який створюється зручним способом.

• Пофарбувати каркас лаком. Таким чином у нього з'явиться закінчений зовнішній вигляд.

Примітка: для фарбування не потрібно використовувати лак. Для цього може стати в нагоді чорна фарба. А деякі деталі можна виконати в іншому кольорі.

Створення акустичної системи

Акустична система який завжди свідчить про наявність колонок.
Виконати роботу зі створення акустичної системи в машині можна так:

• Виготовити подіуми з піни. Для цього:
• Зробити шаблон картону. Прикласти його до місця, де має бути подіум.
• Використовуючи шаблон, вирізати основу подіуму. З цією метою може стати в нагоді звичайна фанера та арматура.
• Основа складається з двох кілець. При цьому діаметр першого кільця має відповідати діаметру захисної сітки. А ось діаметр другого – діаметр колонки.
• Кільця необхідно з'єднати між собою за допомогою шурупів.
• Вирізати шість брусків для створення нахилу. Склеїти всі деталі між собою.
• У каркас залити монтажну пінуі залишити так, поки вона не висохне.
• Вийде більше цікавий варіантякщо замість фанери використовувати невеликі шматки різних порід дерев. При цьому слід підбирати сухі шматочки дерева, що не мають тріщин. Зверху слід ретельно покрити лаком, щоб конструкція стала більш надійною. Для більшої ефективності все можна закріпити за допомогою двох рейок.
• Вмонтувати динаміки в гнізда та встановити подіуми.

Таким чином, створити акустичні колонки можна прямо у себе вдома і своїми руками. Ціна такого задоволення не буде високою, оскільки витратити потрібно буде лише на покупку матеріалу.
Та й взагалі, можна використовувати будь-які старі динаміки. Головне, щоб вони працювали та були в непоганому стані.
Звичайно, перш ніж розпочинати цей процес, варто переглянути різні фото та відео з цією тематикою. Інструкція також знадобиться.