Как класть плитку на стену: кладем плитку своими руками с фото инструкцией. Технология укладки плитки на различные поверхности Укладываем кафельную плитку на стену

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

• Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
• Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
• Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
• Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей .

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

• Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
• Перфоратор с миксерной насадкой;
• Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
• Уровень и угольник;
• Резиновая киянка;
• Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея

• В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
• В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
• Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
• Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают. Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.

Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: - Это все сделал я сам своими руками!

Укладка кафельной плитки своими руками - дело непростое, но вполне посильное. Если стоимость данных работ вам оплатить не по карману, а красивая ванная комната и кухня не покидают ваши мечты, то при правильном подходе все можно сделать самостоятельно.

Если вы учтете все наши советы, потренируетесь, то обязательно набьете руку, и вас уже никогда не будет интересовать стоимость укладки кафельной плитки. Вы сами сможете преобразить свое помещение с помощью этого практичного, долговечного, красивого материала.

Рассчитываем необходимое количество материала

Итак, для данного этапа понадобятся: уровень (отвес), рулетка, бумага и ручка. Расчеты нужно проводить очень тщательно.

Предполагаемое место расположения кафеля, будь то стена или пол, измеряется по горизонтали и вертикали. Согласно полученному результату и предполагаемому размеру кафеля рассчитывается необходимое количество плитки. Отдельное внимание нужно обратить на углы. Если углы кривые, дополнительно понадобится несколько неполных плиток, дабы избежать зазоров.

Далее необходимо набросать схему расположения кафеля и выбрать вид облицовки. Возможными вариантами укладки кафельной плитки выступают: диагональная укладка, «стык в стык» и укладка в разбежку. На данном этапе нужно также определиться с наличием и необходимым количеством элементов декора: фризов, бордюров, плит с рисунками.

Для того, чтобы не ошибиться в количестве купленной плитки, на бумаге можно составить мини-схему в соответствующем масштабе, на которой четко будет указано расположение как самих плиток, так и декора. После этого только можно приступать и к покупке, и к укладке кафельной плитки, цена на которую зачастую довольно высокая. Поэтому должно срабатывать важное правило: "Семь раз отмерь, а один - отрежь!"

Укладываем кафельную плитку на пол

Плитка укладывается только на идеально ровную поверхность пола. Поэтому, если перепады внушительны, стоит задуматься о стяжке пола. Под плитку подойдут все виды стяжек. Поверх гипсоволокнистых листов при сухой стяжке плитку наклеивают клеем «Флизенклебер». Только выполнения всех подготовительных работ приступают непосредственно к укладке.

По правилам укладки кафельной плитки на полу вначале определяем рисунок. Для этого выкладываем два перекрестных ряда вдоль продольной и поперечной оси. А специальные пластмассовые крестики, вставленные между плитками, помогут контролировать толщину шва.

Существуют разные способы укладки кафеля.

Традиционный

По диагонали

Со смещением (вразбежку)

Елочкой

Елочкой с прикрепом

Модульная сетка

В зависимости от выбранного вами, укладывается первый ряд плитки. При использовании прямого (традиционного) способа в больших помещениях укладка начинается с середины, а в маленьких - со второго ряда.

При использовании диагональной укладки вначале делается разметка фриза, затем по периметру укладываются целые плитки, после - резаная плитка, а затем производится укладка фриза. Уложив первый пробный ряд, обязательно с помощью уровня проконтролируйте его плоскость.

Отдельное внимание нужно уделить уголкам. Поскольку плитка может быть вогнута не одинаково, возможно выступание углов, поэтому, во избежание неровности пола, плитки необходимо осадить чуть ниже уровня. Обязательно проследите за тем, чтобы швы в перпендикулярных направлениях совпадали.

С помощью уровня и уголка кладем маячные плитки. Если пол неровный, они устанавливаются в самой высокой точке. Далее на место, где будет лежать плитка, наносится раствор или клей, сверху кладется кафель и осторожно пристукивается резиновым молотком. После можно заполнять рядами оставшееся пространство, периодически отслеживая уровень укладки плитки.

Кафельная плитка отлично крепится к полу при помощи:

• цементного раствора;
• клея;
• цементного раствора, разбавленного пластификаторами;
• битумной мастики.

Укладываем кафельную плитку на стену

Способы укладки

Укладка кафельной плитки на стену может производиться тремя способами: традиционным «стык в стык», в шахматном порядке («вперевязку») или по диагонали.

В первом случае нужно постоянно следить за совпадением вертикального и горизонтального швов, а также измерять плитку по размеру.

При использовании облицовки «в перевязку» середина плитки из верхнего ряда находится над стыком плиток нижнего ряда. Укладка с помощью этого способа значительно упрощается, т.к. не нужно постоянно следить за совпадением размеров кафеля.

Диагональную укладку чаще можно увидеть в больших помещениях. Способ считается достаточно трудоемким и сложным, поэтому, если вы решите воспользоваться услугами специалистов, расценки на укладку кафельной плитки могут вас не порадовать. Основными моментами, на которые нужно обратить внимание, выступают перпендикулярность швов и правильное примыкание плиток к стенам.

Подготовка поверхности

Для начала проверяются возможные отклонения поверхности от осей: горизонтально для пола и вертикально для стен. Предельно допустимый процент отклонения - 0,2%, т.е. оно не должно превышать 2 мм на метр длины.

Используя отвес или уровень, проверяем вертикальное отклонение для стен. При правильной установке погрешность отвеса будет меньшей. Лучше всего подвесить отвес на гвозди, специально вбитые по углам комнаты. Длинной линейкой отклонение проверяется по всей высоте и ширине.

Ровная плоскость поверхности - залог успеха. Возможные просветы сразу становятся видны, если приложить ровный брус или уровень. При наличии больших выемок их нужно аккуратно зашпаклевать. Небольшие просветы до 2 мм можно оставить без изменений.

Теперь, простукивая поверхность, производим ее проверку на прочность. Наличие бухтящего звука говорит о непрочном прилегании слоя. В таком случае поверхность очищается до кирпичной кладки или бетона. Во время простукивание также возможно осыпание песка: такой слой снимается или усиливается с помощью специально предназначенных средств.

Технология укладки кафельной плитки на деревянную поверхность предполагает использование рубероида и металлической сетки. На стену набиваются рейки, рубероид, крепится сетка. Сверху она штукатурится 15-миллиметровым слоем раствора, после высыхания которого и укладывается плитка.

На рисунке: 1 - набитые бруски, 2 - деревянное основание, 3 - толь или рубероид, 4 - сетка, 5 - цементная штукатурка, 6 - плитка

Жирные пятна, грязь, остатки мыльного раствора, краска - ничего этого не должно быть на подготовленной поверхности, иначе кафель недостаточно прочно приклеится. Окрашенные стены доставляют особенно много хлопот. Снятие краски - процесс достаточно трудоемкий, но при помощи перфоратора с лопаткой или отрезной машинки с кардщеткой его можно значительно упростить и ускорить. Кафель будет лучше держаться, если поверхность прогрунтовать.

Технология укладки

Технология укладки кафельной плитки на стену предполагает предварительную укладку маячных плиток. Чтобы маячки установить ровно, натягивают нитку, которая отстает от поверхности на 5 мм. На нее и ориентируются при монтаже маяков и выравнивании плоскости. При этом обязательно отслеживаются параметры вертикали и горизонтали. Для установки лучше всего использовать алебастр, т.к. он моментально застывает, а после укладки ряда, быстро и легко счищается с маячной плитки, которая устанавливается уже на постоянную основу.

Облицовывать стену начинают от центра стены по направлению к углу. Центр стены нужно пометить, проведя карандашом вертикаль к полу. С этого места и начинают укладку. Если при шахматном порядке в первом ряду центральная линия будет проходить по стыку двух плиток, то во втором ряду она придется на целую плитку.

Теперь размечаем ряды по горизонтали и аккуратно укладываем кафель, начиная с самого низа. Если вы уверены в том, что полы ровные, то кафель можно устанавливать непосредственно на них.

Если в процессе укладки вы заметили, что отклонились от ровной линии, уже уложенную плитку можно чуть приподнять. Это делается с помощью клиньев, которые подбивают под плитку.

Плитку можно устанавливать также на прикрученную рейку, в углах которой ставятся рейки-отвесы с прикрепленным шнуром. Все это делается для того, чтобы ровно уложить плитку как по горизонтали, так и по вертикали. После того, как плитка уложена, все приспособления убирают и заполняют пустоты раствором.

Непосредственно укладку производим так: на обратную сторону плитки при помощи мастерка наносим раствор (цемент, клей), распределяем его гребенкой, плотно прижимаем к поверхности, пристукиваем. Для этого используют резиновый молоток. Уровень плитки должен совпадать с уровнем натянутой ранее веревки. Все пространство межу плиткой и стеной должно быть заполнено раствором, иначе адгезия со временем уменьшится и кафель может отпасть. Наносимый слой раствора должен составлять от 7 до 15 мм. Остатки раствора, появившиеся на швах, убираем мастерком.

Между плитками вставляем специальные крестики, что позволит контролировать толщину шва. После того, как процесс укладки закончен, аккуратно очищаем швы от остатков раствора и пыли, вытаскиваем крестики.

Раскройка плитки

В некоторых случаях, если того требуют размеры помещения, нужно обрезать плитку. Для напольных используют кафелерез, для настенных - роликовый стеклорез либо твердосплавный резец.

Перед тем, как резать, плитку размечают. Потом вдоль приложенной металлической линейки с нажимом проводят резцом, после чего ломают саму плитку, подложив под нее деревянный брусок, или специальными щипцами.

Затирка швов

Последний этап - затирка швов. Их ширина для плитки, размер которой 10, 15, 20, 25, 30, 60 см, должна в среднем составлять 3 мм. Поверхность будет смотреться более эстетично, если на швы нанести цветную затирку. Но даже обычная белая затирка придаст стене с уложенным кафелем аккуратный и законченный вид.

Затирку наносят либо специальным скребком, теркой, либо с использованием пакета с насадкой, напоминающего кондитерский. После нанесения затирку равномерно распределяют, чтобы заполнить все швы. Потом теркой удаляют сухие излишки, обрабатывают швы смоченной в воде губкой.

Если плитка глазурованная, то затирку можно осуществлять сразу после высыхания раствора. Если плитка матовая, то перед затиркой ее увлажняют из распрыскивателя.

Для затирки используют цементную смесь или эпоксидную смолу. Неглазурованную плитку дополнительно обрабатывают герметиком. Это предупредит появление пятен как на самой плитке, так и в швах.

Мастер-класс по укладке кафельной плитки (видео) нетрудно найти в интернете. Интересует ли вас теперь, сколько стоит укладка кафельной плитки? Уверены, вы все сможете сделать самостоятельно!

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

• Рулетка, металлическая линейка и уголок;
• Строительный карандаш для разметки;
• Строительный уровень и правило;
• Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
• Плиткорез или электрический резак по плитке;
• Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
• Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
• Шпатель;
• Зубчатый шпатель (6-8 мм);
• Мастерок;
• Резиновый шпатель для затирки швов;
• Резиновая киянка;
• Ведро с губкой и тряпкой;
• Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

• Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
• Крестики желаемого размера;
• Затирка желаемого цвета;
• Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

• Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
• Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

• Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

• Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Какие ошибки допускают при укладки

Неправильно подобранная плитка

Направляясь за закупками плитки, люди чаще руководствуются двумя факторами, которые влияют на окончательный выбор – дизайн и ценовая политика. Но определившись с покупкой не проверяют плитку на идентичность. Это грубейшая ошибка, которая может вылиться в неровные стыки между плиткой, кафель разного размера и оттенков. Перед покупкой необходимо сверять размеры плитки. Лучше взять несколько плиток одной партии из разных коробок и сопоставить их между собой. Керамический материал должен быть одинаковый между собой по периметру, высоте изделия.

Покупка глазурованной керамики

Ванная комната – это место, где должна быть повышенная безопасность. Выходя после душа человек не должен скользить по полу, как на ледяном катке. Потому глазурованный кафель не подойдет, стоит купить не глазурованный материал. Безопасность должна быть превыше всего, потому как падение на керамический пол может закончиться серьезными травмами для человека.

Выбор неподходящей смеси для укладки плитки

Укладка плитки на пол ванной требует правильного подбора смесей для фиксации кафеля. При нынешнем выборе материалом надобность в цементном растворе для укладки пропала, производители предлагают хорошие смеси, которые облегчат процесс укладки плитки на пол. Для ванной и туалета покупают грунтовку, клей и затирку исключительно для напольных покрытий. Основание ванной комнаты и санузла постоянно подвергается большим нагрузкам, потому укладывать плитку необходимо на клей повышенной фиксации.

Особое внимание уделяют подготовке смеси. Нельзя отклоняться от инструкции на упаковке смеси, строго должны соблюдаться пропорции при подготовке клеевой эмульсии

Для этого нужно внимательно изучить все советы производителей. Клей должен быть однородным, без комочков.

Плохо подготовленное основание.

Как укладывать плитку, если исходное основание неровное? Многие пытаются решить проблему большим количеством клея. Это роковая ошибка, которая гарантирует кривой пол с перепадами высоты. Дело в том, что выровнять поверхность при помощи укладки плитки с большим количеством клея, повлечет за собой оползни клеевой основы и вероятность того, что плитка попросту «поплывет» достигает практически 100%.

Потому перед укладкой нужно уделить внимание выравниванию поверхности. Правильно положить плитку на пол в ванной можно только на хорошо подготовленную плоскость

Допущена ошибка при замерах

Пытаться уложить плитку без тщательных замеров – это значит обрести всю работу на провал. Без уголка, резинового молоточка и водного, а лучше лазерного уровня положить ровно плиточный пол невозможно.

Уложенный ряд кафеля необходимо проверять при помощи уровня, выравнивают недочеты с помощью резинового молоточка. Почему резиновый молоточек, а не обыкновенный? Керамическое покрытие может попросту лопнуть или образовать скол при применении обыкновенного молотка, потому резиновый молоток должен постоянно быть под рукой.

Выравнивание плитки резиновым молотком

Основы техники укладки плитки в ванной

Для того, чтобы плитка продержалась как можно дольше, необходимо соблюдать определенный порядок укладки плитки в ванной. На пол плитку укладывать легче. Поэтому, если имеется мало опыта, то лучше начать именно с пола.

Если планируется укладка параллельно стенам, то ее лучше начинать с видимого угла для более декоративных качеств готовой поверхности. Укладка по диагонали производится, как правило, с середины комнаты

Особое внимание следует уделять междуплиточным швам, так как от их размера зависят декоративные свойства поверхности

Регулирование размеров швов осуществляется при помощи пластиковых крестиков. Нужно следить, чтобы под плиткой не образовывался воздух, который может привести к разрушению материала. Обязательно осуществляется проверка уровня. Обрезка плитки производится при помощи плиткореза или болгарки.

Рассмотрим последовательность укладки плитки в ванной на стены. Тут дело обстоит сложнее, так как приходится работать на вертикальной поверхности. В данном случае также имеются определенные правила укладки плитки в ванной.

Во-первых, начинать укладку нужно с видимого угла. Во-вторых, укладка осуществляется от прибитого к стене и выровненного по горизонтали профиля. Крепление его осуществляется на такой высоте от пола, чтобы под потолок были выложены только целые плитки.

После того, как клей засохнет, нижний ряд докладывается. Для нанесения клея тут можно использовать зубчатый шпатель, который позволит регулировать слой. Слишком большой слой клея может привести к сползанию плитки или ее отпаданию.

Иногда приходится делать откосы из плитки в ванной, например, для ниш под канализационные трубы. В данном случае следует придумать распорки, так как при наклеивании плитки на верхний откос, она может отпасть. Для декорирования стыков используются внешние и внутренние углы для плитки в ванной.

Завершающим этапом является затирка швов смесью соответствующего цвета. Лишнюю смесь убирают губкой, а затем протирают начисто всю плитку.

Таким образом, видно, что технология укладки плитки в ванной довольно сложная. Но при определенной доле усердия вполне осуществима своими силами

Очень важно четко соблюдать правила укладки и использовать только качественные строительные материалы

Дополнительная информация:

Причины деформирования плитки в ванной на стенах и полу

Приведение межплиточных швов в порядок при укладке плитки на пол

Как облицовать газобетон при помощи клинкерной плитки

Как подобрать оптимальную раскладку

Прежде чем выбирать плитку, стоит нарисовать эскиз от руки, чтобы определиться с видом облицовки. Для этого необходимо начертить подробный план помещения со всеми размерами и обстановкой:

• тщательно выполняют замеры пола и стен, проемов, обозначают параметры на бумаге;
• составляют чертеж ванной комнаты и обязательно отображают расположение дверного проема, окна (если есть), всех ниш и выступов;
• обозначают местоположение сантехнических приборов, розеток, выключателей, выходы трубопроводов.

Теперь, когда план готов, можно подобрать оптимальную схему раскладки с помощью зарисовки цветными карандашами. Такой эскиз поможет определить лучшее расположение декоративных элементов, места прирезки плитки, проблемные участки. Обязательно учитывайте степень сложности работ, если планируете самостоятельно заниматься облицовкой.

Диагональный способ

Наиболее сложный и трудоемкий.

Этот способ имеет ряд плюсов:

• зрительно расширяет площадь;
• если в планировке допущены ошибки и стены неперпендикулярные или непараллельные - скрывает этот недостаток;
• дает красивый и оригинальный рисунок.

А также минусы:

• не допускаются даже незначительные отклонения в размерах плиток;
• большее количество отходов.

При «диагональном» способе первый ряд начинает укладываться с разрезанных плиток по диагонали, что и увеличивает процент отходов.

Межплиточные швы расположены перпендикулярно друг другу и под углом 45 градусов к стенам. Проверка точности укладки плитки в ванной ведется уровнем и угольником.

Следующие варианты кладки плитки в ванной представляют собой двухцветную комбинацию уже известных способов.

Способы укладки керамической плитки преимущества и недостатки

Укладка кафельной плитки в ванной производится по различным схемам, каждая из которых может подчеркнуть преимущества покрытия из керамики и позволит с максимальной выгодой использовать особенности геометрии помещения. Ниже представлены наиболее популярные модели укладки с оценкой их практичности.

Прямой метод

Наиболее прост в исполнении и экономически выгоден. Укладка плитки производится ровными полосами, находящимися в параллели с плоскостью пола и стен. Подойдет и квадратная, и прямоугольная плитка. Второй вариант в зависимости от расположения может способствовать визуальному увеличению пространства.

Такой порядок укладки плитки в ванной часто используется среди новичков в данной сфере.

Вразбежку

Такая схема укладки похожа на монтаж кладки из кирпича, когда плитки укладываются в шахматном порядке со сдвигом последующих рядов по отношению к предыдущим на 1/2 длины. Такой вариант смотрится особенно выигрышно при кладке плитки в форме прямоугольника, стороны которого находятся в соотношении 2 к 1. Преимущества аналогичны способу прямой раскладки, с той разницей, что отходов будет больше.

Укладка вразбежку идеальна для прямоугольной плитки, называемой «кабанчиком», поскольку в результате получается поверхность с имитацией реальной кирпичной кладки.

По диагонали

Для данного способа укладки характерно расположение фрагментов под углом в 45 градусов относительно линии сопряжения пола и стен. Такая методика выглядит очень эффектно, особенно на масштабных поверхностях, но более сложна в работе. Перед глазами предстает расширенная панорама с пересечением линий по диагонали. Для ограниченного пространства подобный способ не годится, так как оптически уменьшит площадь помещения. Из недостатков можно отметить повышенную сложность работ и значительные трудозатраты, связанные с необходимостью подрезки плиток. Диагональная укладка связана с большим уровнем отходов, а потому обходится достаточно дорого.

Производство работ по диагональной укладке потребует от работника достаточного уровня мастерства. Для начинающих отделочников такая схема может оказаться чересчур сложной.

Модульная

Модульная схема была изобретена для создания необычной укладки. Рисунки, отличающиеся оригинальностью и современным дизайном, можно получить благодаря использованию плиток разных размеров, но с кратными гранями. Основная сложность состоит в верном расчете необходимого количества отделочного материала. С этой целью создается схематичный план по раскладке в масштабе. Непременно нужно учитывать уровень толщины швов.

Модульная схема во многом схожа с методом укладки вразбежку, но расчеты для ее создания должны быть максимально точными.

Как класть плитку в ванной

Чтобы правильно положить кафель, потребуется следовать ряду рекомендаций:

1. Начинать укладывать плитку на стену необходимо со второго ряда, отсчёт ведётся от пола. Первый ряд кафеля на начальном этапе остаётся пустым, во время монтажа стоит ориентироваться на разметку.
2. Клей наносится на основание, не на плитку. Для удобства используйте зубчатый шпатель, он создаст нужную фактуру.
3. Не стоит слишком сильно надавливать на кафель при монтаже, если переусердствовать, керамика может не выдержать и треснуть или сломаться.
4. Лишний клей удаляется с помощью поролоновой губки.
5. Чтобы швы между плиткой в ванной были одинаковыми по ширине, используйте специальные крестики. Оптимальная ширина несколько миллиметров.
6. Каждый новый ряд проверяйте на горизонтальность. Даже малейшее отклонение позже может привести к перекосам кладки. Это может произойти из-за немного разных размеров кафеля, что периодически случается у отечественной керамики.
7. При облицовке углов и выступов в ванной комнате потребуется обрезать плитку, используя болгарку или плиткорез.
8. Если нужно оформить выемки, их можно просто аккуратно выломать плоскогубцами, пока не получится отверстие необходимых размеров.

Подробнее посмотреть как класть плитку на стены ванной своими руками можно на обучающем видео.

Обработка швов

Разобравшись, как правильно положить плитку в ванной, можно переходить к рассмотрению следующего важнейшего этапа – затирке межплиточных швов. Как самому обработать керамические изделия? Начинать процесс затирки нужно через сутки после укладки последней плитки.

Губкой убираются с кафеля остатки клея. Затирочный раствор готовят в соответствии с инструкцией. Наносят его вовнутрь швов резиновым шпателем. Межплиточный раствор застывает в течение получаса. Далее его протирают влажной губкой.

Обработка швов на плитке

Чтобы в дальнейшем избежать образования плесени и грибка, готовые швы обрабатываются специальной смесью. Широкие швы затираются смесью с песком, в которую рекомендуется добавить латекс. Латекс защитит швы от растрескивания, избавив от необходимости замены кафеля. Он выполняет и декоративную функцию в ванной, дизайн которой обретет неповторимость.

Применение латекса не требует разведения сухой смеси водой. Их достаточно смешать и оставить на некоторое время. Готовую затирку наносят кисточкой или тряпочкой. После высыхания швы снова промываются смоченной губкой.

Подготовка стен

Подготовка стен сводится к их штукатурке и выравниванию. Плитку нужно класть на абсолютно ровне стены. Если швы между кирпичами глубокие, их заделывают раствором. Для начала надо определиться с вертикальностью стен. Если стена имеет отклонение от вертикали больше четырёх сантиметров, выравнивать её штукатуркой не имеет смысла. Такие стены обшивают гипсокартонными листами.

Выравнивание штукатурки

Для начала необходимо убрать отставшую от стены штукатурку и заштукатурить все трещины. Единственный инструмент, который может справиться с этой работой, выровнять все огрехи, это правило длиной не менее двух метров. Именно правилом срезаются все излишки раствора. Если правила нет, то можно использовать вместо него ровный металлический уголок или квадратную трубу подходящей длины. Нанесённый раствор надо снимать правилом не жалея.

Правильная подготовка основания

Успех мероприятия зависит не только от качества приобретенных материалов, но и от того, насколько основательно проведены подготовительные работы. Укладка должна производиться на стену, очищенную от старого покрытия. Стены и пол должны иметь идеально чистую и ровную поверхность. Иначе кафель со временем вздуется, потрескается, а затем и вовсе отвалится.

Старая плитка отбивается с помощью зубила и молотка. Можно применить перфоратор, но от него много шума. Краска сдирается шпателем или дрелью.

Пол выравнивается двумя способами:

• бетонной смесью;
• выравнивающей смесью.

Выравнивание пола под плитку в ванной

Последний вариант дороже, проще в исполнении и позволяет получить идеально ровную поверхность.

Если на стенах имеются значительные неровности, их устраняют бетонной смесью или шпатлевкой. Однако проще их закрыть влагостойким гипсокартоном

При его применении придется особое внимание уделить заделке швов. Чтобы влага не проникала вовнутрь, их дополнительно покрывают лаком

Повысить влагостойкие качества материала и увеличить адгезию помогает грунтовка. Ей рекомендуется покрывать не только гипсокартон, но и бетонное или кирпичное основание.

Материалы для стыковки

Технологическая стыковка ламинат и керамики может производиться с помощью следующих изделий:

• использование гибкого ПВХ профиля позволяет соединять криволинейные изгибы;
• гибкий профиль из металла применяется для соединения криволинейных зон и прямых швов;
• порожек из алюминия используют для обработки стыковочных поверхностей под дверным полотном;
• применение коробочного порога увеличивает звуковую изоляцию и герметизирует места соединения;
• с помощью переходного ПВХ профиля производят отделку покрытий с большим перепадом высот;
• при использовании пробкового компенсатора получается ровная стыковочная поверхность между ламинатом и плиткой;
• с помощью Т-образного профиля из массива оформляются прямые швы.

Т-образный профиль

Виды раскладки

Типов укладки кафеля на полу и стенах ванной много от самых простых до невероятно сложных. У каждого из вариантов есть свои достоинства и особенности. Рассмотрим наиболее популярные типы выкладки плитки.

Прямая

Самый простой и популярный вариант укладки плитки в ванной. Кафель расположен строго параллельно полу и стенам ряд в ряд. Для подобной раскладки подойдёт простая прямоугольная или квадратная форма.

Вразбежку

Иначе подобный дизайн называется кирпичной или каменной кладкой. Чтобы подобный декор смотрелся гармонично, стоит правильно выбирать пропорции кафеля. Идеальный вариант соотношения ширины с длиной 1 к 2. Как красиво можно выложить плитку в ванной, имитируя кирпичную кладку, представлено на фото далее.

Диагональная

Один из самых сложных способов укладки плитки в ванной, требующих наличия опыта. Выбирая такую кладку, необходимо учитывать, что из-за постоянного обрезания кафеля расход материала будет намного больше по сравнению с другими вариантами. Однако затраченные усилия и деньги себя оправдают, поскольку диагональная укладка кафеля также одна из самых эффектных.

Несмотря на эффектность, диагональный дизайн подойдёт далеко не для каждой ванной. Если площадь небольшая, лучше использовать более простые варианты, поскольку диагональ лишь сделает видимыми все недостатки комнаты. Подобную раскладку лучше выбрать для просторного помещения, однако при этом стоит следить за кривизной стен - они должны быть идеально ровными без отклонений от перпендикулярной оси. Как в дизайне ванной использовать плитку, выложенную диагонально, можно видеть на фото.

Модульная

Эффектный выбор для дизайна ванной. В этом случае используется кафель разных размеров, его можно выложить в любом сочетании, что даёт простор для фантазии. Вариантов комбинирования разной плитки в ванной огромное множество, наиболее интересные можно найти на фото.

Горизонтальная

Чёткие линии могут значительно изменить пропорции помещения. Горизонтальная раскладка кафеля чаще всего представляет собой тёмный низ в сочетании со светлым верхом. Также может быть вариант с несколькими горизонтальными полосами разных цветов. При таком дизайне чаще всего используется однотонный кафель.

Если же вы выбрали отделку с узорами, части кладки лучше разделять однотонным бордюром. Чтобы дизайн был более гармоничным, бордюр используется не только внизу стен, но и под потолком. Как будет выглядеть горизонтальная выкладка плитки в ванной можно видеть на фото ниже.

Вертикальная

При вертикальном варианте раскладки плитки в ванной чётко выделяются более яркие полосы на однотонном фоне. Ширина полос может быть разной, одинаковой или чередоваться. Однако стоит учитывать, что слишком частая полоска выглядит чересчур ярко и не годится для украшения всех стен ванной. Таким способом лучше выделить лишь одну стену, отдельный участок или нишу.

Вертикальные полосы зрительно вытягивают помещение вверх, в то же время немного сужая его. Это хорошо смотрится на продольных длинных стенах, но не на торцах в узких помещениях. С помощью полос можно выделять разные зоны санузла, если он совмещён с туалетом, а также наиболее значимые элементы дизайна.

Мозаичная раскладка

Сочетание обычной плитки и мозаики в ванной смотрится очень эффектно. Настоящая мозаика сложнее для монтажа, поскольку требуется выложить сотни мелких элементов точно по схеме, ни разу не ошибившись.

Однако есть более простые варианты - готовые мозаики на сетке или имитация. Мозаику можно использовать разными способами:

1. Декор стен. Мозаичный узор может выполняться в одном цвете или быть с полноценным рисунком. Выбор орнаментов, расцветок или сюжета изображений зависит от стиля интерьера и личных пожеланий домочадцев.
2. Напольное покрытие. Если ванная маленькая, пёстрые мозаики на стенах могут смотреться слишком ярко, однако подобный декор на полу будет хорошо выглядеть даже на небольшой площади.
3. Зонирование пространства. С помощью мозаики можно разделить ванную на зоны. Особой популярностью такая отделка пользуется в душевой зоне или на стене вдоль ванны.
4. Привлечение внимания. Мозаикой можно выделить конкретные детали, например, раковину или крючки для банных полотенец.
5. Украшение. Мозаика не обязательно должна занимать всю ванную комнату, это может быть бордюр, отдельные полосы или узоры.
6. Труднодоступные места. Крошечные детали мозаики позволяют использовать её для отделки самых сложных по форме поверхностей.

Как красиво скомбинировать плитку с мозаикой в ванной можно видеть на фото.

Затирка кафеля и его обработка

Затирку кафеля выполняют уже после того, как все помещение выложено этим материалом. Если во время выкладки кафеля на стены были оставлены промежутки для последующей затирки, то потребуется затирка без песка в составе. Затирки с песком используются для напольного кафеля, который тоже укладывается с широкими промежутками. Чтобы повысить полезные свойства затирки, некоторые мастера добавляют в нее латекс, раствор которого продается в специализированных магазинах. Не стоит стараться сэкономить на этом растворе, поскольку его полезные свойства заметно снижаются вместе со снижением его концентрации. Раствор латекса повышает эластичность затирки и качество ее сцепления.

Затираем швы в ванной

Облицовка плиткой ванной комнаты своими руками

Распределять раствор по поверхности удобно при помощи резиновой гладилки, которой нужно осторожно водить по диагонали по уложенной плитке, держа ее немного под углом. Правильное затирание позволяет заполнить затиркой все до одного швы, но лучше проверить это после окончания процесса

Начинать затирку рекомендуется со стены, возле которой стоит ванна, а когда она будет закончена, можно будет очистить место, с которого был начат ремонт. После затирки керамическую плитку для защиты от вредных воздействий обрабатывают герметиком, который наносят при помощи малярного валика, но если обрабатываться будут только швы, то можно использовать и обычную кисточку. Чтобы плитка служила как можно дольше, ее обрабатывают герметиком хотя бы раз в году.

Немного о выборе материала

Как мы уже сказали, керамическая плитка для ванной – это самый популярный вид отделочного материала. К этому помещению предъявляются определенные требования, соответственно, и материалы для его отделки следует выбирать правильно, а именно с учетом их технических характеристик:

• минимальной поглощаемости влаги;
• повышенной устойчивости к воздействию чистящих химических средств;
• устойчивости к механическому воздействию;
• стойкости к высоким температурам и пару;
• напольная плитка для ванной комнаты должна быть устойчивой к истиранию; сопротивляться изгибу и воздействию абразивных веществ.

Выбирая материал, следует исходить из качества керамики. Кафель, соответствующий европейским стандартам, может быть трех сортов, каждый из которых маркируется определенным цветом. Первый сорт – это плитка с красной маркировкой, отличающаяся высоким качеством и прочностью. Второй сорт – это материал, который может иметь брак примерно 5%, эта серия отмечается синей или голубой маркировкой. Самый низкий сорт маркируется зеленым цветом.

Керамическая плитка отличается классом устойчивости, которых насчитывается пять, они маркируются римскими цифрами. В жилом помещении целесообразно использовать материал не выше III класса износостойкости, а для ванной достаточно и первого класса. Так как выложить плитку в ванной непросто, следует грамотно рассчитать ее количество – в идеале стоит брать материал с запасом примерно на 15%, чтобы учесть подгонку. Ну и не последнюю роль при выборе играет дизайн материала — все-таки каждый хочет, чтобы ванная комната была не только функциональной и удобной, но и красивой. А разнообразие плитки — залог того, что вы с легкостью найдете свой способ отделки.

С чего начинать

Первым делом нужно думать не о том, как расположить декор плитки в ванной, сначала необходим план помещения с расположением основных деталей интерьера - сантехники и мебели

На что необходимо обращать внимание при создании схемы:

1. Продумывая чертёж, соблюдайте все пропорции и масштабы санузла, однако не стоит делать рисунок слишком мелким. Схема должна быть достаточно крупной, чтобы на ней поместить все элементы и чётко прописать размеры.
2. Для правильной раскладки плитки в ванной комнате нужно знать точные размеры, поэтому замерьте все стены помещения с учётом дверного проёма, выступов и ниш. Подпишите полученные значения на схеме.
3. Отметьте на чертеже расположение сантехники и мебели.
4. Обязательно укажите расположение вентиляционной шахты, розеток, выключателей и пр.
5. Детали интерьера, которые крепятся поверх отделки, указывать на схеме необязательно - они никак не влияют на раскладку.
6. Сделайте контрольную проверку - сравните реальную ванную с получившейся схемой, убедитесь, что всё правильно.

Вот так должна выглядеть ванная с правильной раскладкой плитки

Точная схема нужна, чтобы правильно просчитать количество материала, размеры кафеля и сам орнамент. Если допустить даже небольшой просчёт, может выйти так, что самые красивые элементы раскладки окажутся за сантехникой или в углах, иначе эффект, который задумывался от такого декора, будет полностью утрачен. Примеры дизайна, с которыми можно ознакомиться для укладки плитки в ванной комнате, представлены на фото далее.

Эскиз раскладки плитки в ванной комнате

Процесс укладки плитки

Внимательно рассмотрев различные варианты отделки плиткой ванной, перейдем к изучению самого процесса укладки на примере облицовки пола в ванной комнате.

Для этого представим, что плитка уже выбрана, все материалы закуплены, а необходимые замеры сделаны.

1. Очищаем поверхность: убираем с полов старое покрытие: линолеум, паркет, плитку вместе с клеем или раствором. Простучав поверхность и услышав глухой звук, снимаем и старую стяжку (значит, под ней имеются полости и основание не прочное).
2. Далее готовим поверхность под укладку плитки.

• Если имеются большие перепады относительно горизонта, необходимо выровнять поверхность. Делаем это цементно-песчаным раствором.
• После высыхания стяжки – грунтуем поверхность и высушиваем.
• Устраиваем гидроизоляцию с помощью битумных паст или специальной смеси для штукатурной гидроизоляции.

• Снова грунтуем для увеличения сцепления основания с будущим покрытием.
• Если перепады горизонтального уровня пола небольшие, можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь (нивелир-массу), способную убирать разницу от 3 до 15мм. В случае применения нивелир-массы, грунтовка поверхности не нужна.

Теперь основание пола готово.

Выше были рассмотрены варианты ванной комнаты - оформления плиткой и Вы уже выбрали подходящий способ укладки.

1. Укладку плитки начинаем по направлению от дальней стены к дверям. Также определяем, у какой стены будет расположена ванна, душевая кабинка, стиральная машинка или мебель, под которыми скроются подрезанные края плитки. Работы ведем от направления открытого угла (целая плитка) к стене с сантехникой (резаная плитка).

Для этого:

• выставляем две плитки по углам на нужную высоту и крепим их на алебастр (он быстро сохнет и в дальнейшем легко убирается);
• изнаночную сторону плитки хорошо смачиваем водой (можно опустить в емкость с водой);
• специальным (зубчатым) шпателем наносим разведенный клей на всю поверхность плитки;

• укладываем на место, стыкуя с маячной плиткой, и оставляя зазор между ними с помощью специальных одинаковых крестиков;
• осаживаем на место уложенную плитку, пристукивая по ней ручкой мастерка;
• проверяем правильность осадки правилом, рейкой или капроновой нитью, приложив сверху на маячные плитки, или коротким уровнем проверяем горизонт;

• излишки клея, выступившие после осадки, убираем мастерком;
• шпателем чистим шов между плитками;
• снова проверяем горизонт;
• повторяем весь цикл до конца ряда, затем убираем маячки и устанавливаем их уже клей.

1. После того, как вся плитка уложена, а клей высох, приступаем к затирке швов:

• сухой тряпкой необходимо убрать остатки клея с поверхности плиток;
• резиновым шпателем заполняем швы разведенной затиркой;
• даем высохнуть и убираем излишки.

Как Вы уже поняли, процесс укладки не сложный, но требует аккуратности и внимательности. Удачно выбранная технология обеспечит долгую службу кафельного покрытия. Желаем удачи!

Выбор плитки и ее укладка

Для того чтобы правильно рассчитать количество облицовочного материала, необходимо замерить площадь поверхности, на которую он будет ложиться, а также определиться с размером самого кафеля. Размеры плитки колеблются от 100×100 мм до 600×600 мм, и продается она на квадратный метр. Покупать ее нужно с запасом, так как при укладке около 5% может пойти на брак. Также на количество закупаемой плитки влияет способ ее укладки. Таких способов несколько:

1. Прямая укладка. Это наиболее простой и самый распространенный способ.
2. Диагональная укладка. Выглядит более эффектно, подходит для квадратных помещений, поможет скрыть косые стены.
3. Укладка в шахматном порядке. Лучший способ укладки плитки двух и более цветов.
4. Укладка со смещением. В данном случае плитка последующего ряда кладется со смещением к плитке предыдущего ряда. Этот вариант больше подойдет для прямоугольных помещений.
5. Мозаика. Этот способ кладется из облицовочного материала разных размеров и цветов, при этом создается какой-то определенный узор, рисунок.

После того как выбор и способ укладки будет сделан, можно приступать к подготовке стен.

Перед началом ремонта

Перед тем как положить кафель в ванной своими руками потребуется проверить, есть ли на стенах уклон. Это легко делается с помощью уровня, стены должны быть строго под углом 90 градусов. При отклонении в большую или меньшую сторону потребуется предварительно выровнять поверхность с помощью штукатурки. Как это делается можно посмотреть на видео, без выравнивая качественно положить кафель в ванной не получится - такой ремонт рискует долго не продержаться.

Если угол между стеной и полом отклоняется от нормы 90 градусов, могут появиться некрасивые зазоры в кладке между плитками, сложности с установкой ванны или душевого поддона (появление больших щелей, которые придётся заделывать герметиком) и пр.

Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

Быстрая навигация по статье

Подготовка поверхности

Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор. Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам.

Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро. «Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.
Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену. Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены.

Штробим каналы для труб.
Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.

Если основание ранее было подготовлено и окрашено, нужно удалить слой краски или сделать частые насечки. Ничего не должно отслаиваться и осыпаться. Это важно, поскольку халатность приведёт к крайне недолговечной укладке.

Инструмент

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

• мастерок или шпатель;
• гребёнка (зубчатый шпатель);
• пузырьковый уровень;
• гидроуровень или лазер;
• кусачки;
• плиткорез;
• правило 1,5 м;
• болгарка с алмазным кругом;
• плиточные крестики/клинья;
• поролоновая губка;
• резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Разметка

Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.

Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.

Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:

• «шов в шов»;
• вразбежку;
• по диагонали;

Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:

Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:

• это лучше смотрится;
• стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
• резать стеновую керамику значительно проще;

Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.

Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:

• натянуть маячный шнур;
• провести сплошную линию;

Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.

Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.

Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.

Укладка плитки

Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.

Выставьте первую плитку по горизонтальным и вертикальным отметкам. Если используете шнур, начинайте со второго ряда от угла; после того, как уберёте нить, нужно положить остальной кафель. Фиксируйте с помощью клиньев, выставленных между керамикой и опорной планкой. Выложите ряд, за исключением подрезки. Оставляйте пространство между плитами, добиваясь равномерности при помощи крестиков (популярный размер — 2 мм).

Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.

Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:

Резка плитки

При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка. Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.

Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.

Затирка швов

После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.

Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:

• Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
• Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
• На наружных углах используйте . Хоть это и не так красиво, но безопасно.
• Клеить плитку нужно на сухую поверхность.

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

• 2 направляющих профиля 27х28 мм - 90 руб.
• (25 кг х 3 шт) - 717 руб.
• Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. - 98 руб.
• 300 шт пластиковых крестиков 2 мм - 60 руб.
• Затирка Kiilto 3 кг - 320 руб.
• Саморезы, дюбели - 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13-15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки - каждый решит сам.

comments powered by HyperComments