Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ. Как на деревянный пол положить плитку: подготовка основания при нормальном состоянии пола, если остались лаги, залить стяжку, на ДСП или фанеру Как клеить кафе

Данный вид отделочного материала для пола очень популярен и серьезных проблем с его укладкой сегодня нет.

Благо производителями выпускается масса клеевых составов, характеризующихся высокими адгезивными качествами.

Существуют, правда, трудности с укладкой, только в частном домовладении.

И самые ключевые — наличие полов из . Здесь вопрос о том, можно ли положить плитку на деревянный пол стоит особо остро.

И, если это возможно, то, как это делается правильно, на что делается упор, какие нюансы следует учесть, а чего делать нельзя? Подробная инструкция и предостережения начинающим мастерам в полной мере изложена ниже.

Использование напольного покрытия из плитки в частных домах оправдано и тем, что под ней можно организовать водяной теплый пол или электрический.

Это позволит сэкономить денежные средства по уплате за , а также в виду целого ряда преимущественных качеств материала:

• Высокий показатель износоустойчивости
• Длительный срок эксплуатации
• Пожароустойчивость
• Плитка способна выдерживать высокие нагрузки
• Удобство в уходе
• Простота монтажа

Предварительные работы и расчеты

После того, как с выбором материала все стало более-менее понятно, нужно произвести правильный расчет плитки. Особых сложностей в этом не будет, если иметь хоть малейшее представление о расходах плитки по укладки. А он бывает:

• Прямолинейным
• По диагонали (косой)
• Елочкой
• Со смещением

Стоит немного конкретнее остановиться на выборе плитки в ванну комнату частного сектора.

Здесь предпочтение следует отдать нескользящим . Можно ли положить плитку на деревянный пол в бане в принципе, более детально о процессе укладки можно прочесть чуть ниже, в следующих подразделах.

Формулы и нюансы расчетов количества плитки

• вычислить площадь помещения
• прибавить к полученному показателю 7%
• результат вычисления поделить на площадь одной плашки
• поделить результат на количество плиток в одной упаковке
• округлить до целого числа

Если выбран способ укладки «по диагонали», то к конечному результату прибавляют примерно 12% (на обрезку). При способе выкладки «елочкой» – 15%. Самый простой и экономный – «прямолинейный». Если выкладывается пол с рисунком, то материала для него совсем иные и более сложные.

Правильная подготовка деревянных полов

Это самый важный этап работ, поскольку от него зависит качество и конечный результат в целом.

Существует несколько способов подготовить деревянное основание под укладку плиткой, выбор одного из них напрямую зависят от состояния пола на текущий момент.

Пол из дерева – это цельная конструкция, а не только верхние половицы.

Сюда входят: лаги, балки и подложка.

И их нужно все перепроверить перед укладкой.

Проверка пола

Опытные мастера рекомендуют, при пола новым покрытием, использовать исключительно шпунтованные доски, что подразумевает полную разборку конструкции. Даже, если, на первый взгляд, пол выглядит безупречно, никакого скрипа не издает, половицы надежно закреплены и ничуть не шатаются.

Обратите внимание! Если лаги установлены на расстоянии друг от друга с шагом до 50 см. нужно дополнительно его переконструировать, в таком виде он не сможет выдержать вес нового полового покрытия.

Алгоритм проверочных работ в деревянной основе:

• Снимаются половицы
• Проводится ревизия балок и лаг
• Уровнем проверяется ровность и горизонтальность несущих конструкций

Если возможность поднятия лаг отсутствует, то под нее забивается клин или обрезок из , закрепить, а излишки просто стесать.

Подготовка поверхности

Древесина по природе – органический материал, а значит считать ее устойчивой и надежной нельзя. При повышении влажности она разбухает, при ее недостатке – наоборот, пересыхает, уменьшаясь в размерах.

Отсюда вытекает вопрос: можно ли положить плитку на деревянный пол в частном доме, при таких технических характеристиках основы.

Опытные мастера дают положительный ответ при условии, что перед укладкой будет организован для амортизации подвижки половиц – демпферный слой. Где к основе плитки он обращается твердой поверхностью, а эластичной к деревянной, принимая на себя толчки .

Важный момент! Сооружая такую прослойку, важно помнить – дерево должно дышать, иначе оно начнет гнить или портиться от грибка и плесени.

Что важно предпринять при обработке пола:

• Тщательно обработать антисептиками и пропитками
• Расстояние меж лагами заполнить керамзитом мелкой фракции
• Подготовить новые или старые половицы
• Важно учесть! При использовании старых половиц, их следует дополнительно подготовить — полностью снять лакокрасочное покрытие.
• Настелить половицы на конструкцию с зазором меж ними в 5 мм (для расширения)
• При наличии на половицах трещинок, сучков – их нужно зашпаклевать и отшлифовать
• Полностью отшлифовать покрытие, после черновой обработки
• Зазоры меж досками заполняются лентой или монтажной пеной
• Для организации монолитной изоляции поверхность покрывают латексной пропиткой или разогретой олифой

Устройство облегченной стяжки

Третьим этапом подготовительных работ идет создание прочной основы под плитку. Рационально и правильно организовать обычную монолитную стяжку, только облегченную поскольку полноценную, рассматриваемое основание не может выдержать.

В принципе под укладку клинкерной, керамогранитной или кафельной плитки используются три по организации стяжки:

• Стандартная монолитная – толщина не больше 3 см. на слой гидроизоляции укладывается армирующая сетка, закрепляется саморезами и заливается бетонным раствором.
• Жидкое стекло или клей КС. Можно применить и полиуретановый двухкомпонентный клей. Их используют с целью создания эластичного покрытия, для предупреждения растрескивания плашек плитки от подвижек древесины.

Стяжку на основе жидкого стекла можно приготовить .

Для этого нужно подготовить: жидкое стекло, воду и промытый крупнофракционный песок в пропорциях соответственно – 2:1:2.

Если баня в частном доме сухая, то выровнять поверхность полов можно плитами ГВЛ или ЦСП.

Они укладываются под углом в 30 0 С, но чтобы стыки плит и стыки чернового пола не совпадали.

Защитить и дополнительно скрепить швы можно при помощи специального клеящего состава для гипсокартона.

Основные моменты монтажа плитки на деревянные полы

Весь процесс укладки состоит из следующих этапов: разметка, подготовка клея, укладка и затирка плиточных швов. На каждом в отдельности останавливаться в этот раз не станем, а самые важные разберем прямо сейчас:

• Не лишним будет размещение плиток на полу до «посадки» их на клей. Так можно максимально точно распределить материал, убрав обрезные части, подобрать более точно рисунок и так далее.
• Очень важно придерживаться при укладке линии оконного проема. Линии должны быть строго параллельны ему. Чтобы удобно было придерживаться одинаковой ширины швов, можно использовать в работе крестики.
• Чтобы увеличить адгезию основы плитки и пола можно использовать в работе специальный клей на основе цемента.
• Для увеличения прочностных характеристик сцепки можно взять в работу составы, содержащие пластификаторы или самостоятельно их добавить в клей из расчета не более 15% от все массы клея.
• Важно помнить, что клей нужно использовать полностью в течении трех часов.
• Рабочая поверхность (площадь нанесения клея) не должнабыть слишком большая – оптимально один метр квадратный.
• Если допущены ошибки при укладке, их нужно исправить в течении 10 минут, в противном случае это будет невозможно – клей начнет прихватываться.

Важный момент! Укладывать нужно начинать с самого дальнего угла, продвигаться в сторону дверей, ориентируясь на осевые линии.

Единственным и тем не менее важным минусом укладки плитки на деревянный пол – недолговечность, но, при должном уходе 7 лет он гарантировано прослужит, как надежное и прочное основание.

Несмотря на недолговечность – это самое оптимальное сиюминутной проблемы организации полового покрытия. Тем более, что особых трудностей и проблем в монтаже нет. Главное – правильно подготовить деревянную основу, а как это сделать, каждый, прочитавший материал будет знать.

Об укладке плитки на деревянные основания — на видео:

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Подготовительные работы: проверяем и

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.
2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.
3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество : при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2: 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Во многих домах пол сделан из половой доски по лагам. При ходьбе он прогибается, поэтому правильная укладка кафельной плитки или керамогранита на деревянный пол становится не простой задачей. В этой стятье мы расскажем, как положить плитку на деревянный пол и какими способами подготовить основание.

В отличие от дерева, плитка имеет ряд преимуществ. Её качества отлично подходят для использования в коридоре, кухне, ванной и туалете. Плитка:

• не возгорается;
• не токсична;
• не боится контакта с химическими растворами;
• выдерживает большие нагрузки;
• не проводит электрический ток;
• не теряет внешний вид от влаги, солнечных лучей или мороза;
• керамика неприхотлива в уборке.

Главный недостаток плитки – холодная поверхность, поэтому босиком будет ходить не очень приятно. Чтобы избавится от этого, часто используют теплые полы. устанавливают даже на деревянное основание.

Процесс укладки

Монтаж плитки рассчитан на прочную и жесткую поверхность. Поэтому вначале нужно произвести обследование существующего пола.

Как правило, старые полы состоят из нескольких слоев:

• покрытие (ламинат, линолеум, паркет, покраска);
• подложка (ДСП, доски, фанера), которая закреплена на лагах;
• Лаги, которые лежат на бетонном основании вдоль всего пола с промежутком около 50 см – они служат каркасом конструкции.

Подготовка деревянного пола

Первый вариант

Подходит для тех, у кого и прогибается.

1. 1. Удалите старое покрытие и подложку. Если старые лаги находятся в нормальном состоянии, то можно их оставить в качестве основы.
   2. Обшивку пола удалите с помощью гвоздодера. Затем установите лаги на подложку в горизонтальном положении с помощью уровня.

Для большей сохранности дерева обработайте лаги защитной пропиткой.

1. 1. Засыпьте лаги до верхнего уровня мелким керамзитом. Это позволит не прогибаться доскам при ходьбе.

1. Обшиваем поверхность досками (см. статью про ) или толстой фанерой. Доски следует крепить на 2 самореза длиной примерно 5 сантиметров.
2. Для вентиляции оставьте небольшие зазоры между досками либо потом просверлите отверстия.
3. Поверх досок укладываем пергаментную бумагу и стелим новую подложку. Для этого подойдут гипсоволоконные листы толщиной 20 миллиметров или цементно-стружечная плита 10-20 миллиметров. Листы нужно крепить в разбежку с помощью саморезов по периметру лагов, с шагом 15-20 см.
4. Щель между стеной и полом можно заполнить монтажной пеной.
5. Теперь загрунтуйте поверхность и укладывайте плитку, как на обычный пол.

Второй вариант

Подходит для тех, у кого пол в плохом состоянии, но условия позволяют сделать стяжку.

1. Удалите старую обшивку пола. Чтобы влага не проникала внутрь, проводится гидроизоляция деревянного пола под плитку.
   Наиболее простой способ гидроизоляции – использование полиэтиленовой пленки.
2. С помощью лазерного или водяного уровня сделайте разметку горизонтальной линии пола по периметру помещения.
3. На расстоянии примерно 1 метра друг от друга и около 10 сантиметров от стен установите маяки. Для этого используют металлические профили, прикрутив их к бетону дюбелями.
4. Стяжка производится либо раствором из цемента и песка (состав: 1 часть цемента М-400 на 3 части песка), либо литым бетоном.
5. Средний расход получится примерно 15 кг на кв. метр при слое в 1 см.
6. Если вам нужно залить слишком большой слой, то вначале засыпьте керамзит между маяков, на 2/3 от толщины слоя. Заливаете стяжкой и ждете высыхания в течение суток.
7. После высыхания зачистите поверхность от всплывшего керамзита. Загрунтуйте и залейте раствором. На этот раз нужно выровнять его правилом по маякам, чтобы пол получился ровным. Начинайте выравнивание от дальнего угла к выходу.
8. Спустя трое суток загрунтуйте стяжку и желательно залейте самовыравнивающимся раствором.
9. Все! Стяжка готова – теперь смело приступайте к обычными методами.

Третий вариант

Подойдет для тех, у кого пол в хорошем состоянии и обшит листами ДСП.

1. Щели между стеной и деревом гидроизолируйте монтажной пеной.
2. Пропитайте ДСП на несколько раз защитной пропиткой или разогретой олифой (будьте осторожны, это огнеопасно).
3. Затем нанесите на поверхность ДСП толстый слой латекса.
4. Сразу после его нанесения положите на поверхность малярную сетку, и оставьте до высыхания.
5. Когда латекс высохнет, сетку нужно закрепить саморезами к полу.
6. Обработайте поверхность смесью следующего состава: 1 часть воды, 2 частей жидкого стекла, 2 частей крупного песка.
7. Желательно дополнительно выровнять поверхность самонивелирующимся раствором. Когда все высохнет, на деревянный пол укладывается плитка.

Видео по укладке плитки на деревянный пол в квартире:

Вот и все основные методы, как положить керамическую плитку на деревянный пол. Как видите, это дело не из легких, которое потребует много дополнительной подготовки. А если положить кафель прямо на дерево, плитка быстро потрескается и отвалится из-за постоянного движения.

Если решается вопрос, можно ли положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, на кухне или другом помещении жилья, следует учитывать свойства материалов, их совместимость. Чтобы облицовка плиткой служила долго, необходимо подготовить прочное основание, которое не будет деформироваться. По этой причине наилучшим образом для данной цели подходит бетонная стяжка пола.

Однако это не является жестким ограничением. При желании допустимо использовать и другие материалы (дощатую конструкцию в качестве основания или древесно-стружечные плиты). Однако в этом случае нужно соблюдать технологию укладки кафеля, керамогранита.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

При совмещении керамики и дерева, влагостойкой фанеры или других деревосодержащих материалов возникает ряд проблем, в частности:

• отмечаются различные показатели теплопроводности, например древесина лучше сохраняет тепло по сравнению с кафелем;
• укладка плитки на деревянный пол может стать причиной гниения основания, что обусловлено способностью дерева «дышать» (пропускать воздух), а керамика, наоборот, не проявляет подобных свойств, значит, со временем может начаться процесс разрушения древесины, в результате деформируется и кафельное покрытие, так как пол потеряет статичность;
• продолжительность эксплуатации деревянной конструкции намного меньше, чем плитки, из-за этого сокращается срок службы облицовки пола;
• древесина подвержена линейному расширению, что является еще одним фактором, способствующим разрушению основания, так как если черновые доски изменяются в размерах, теряют форму, вместе с ними нарушается целостность напольной плитки, поскольку этот вид материала больше склонен к появлению трещин под воздействием усилия на разрыв;
• еще одним фактором, который свидетельствует о несовместимости керамики и древесины, является необходимость обустройства статичного чернового основания, благодаря чему предоставляется возможность избежать возникновения всех вышеперечисленных последствий.

Если по каким-то причинам рассматривается только дерево в качестве материала для обустройства пола и плитка для облицовки, такую комбинацию допустимо использовать. Однако в этом случае необходимо обеспечить подходящие условия, чтобы избежать проявления дефектов и уделить особое внимание прочности основания.

Так, при выборе материала (древесины или древесно-стружечных плит) проверяется его качество. На досках не должно быть гнили, сучков. Подбирают только равные по размерам брусья. В результате можно избежать появления перекоса плитки. При правильном монтаже основания следует обеспечить достаточный уровень его статичности.

Кроме того, можно снизить интенсивность негативного проявления разницы в показателях линейного расширения материалов. Достигается нужный результат путем использования подходящего по свойствам клеящего состава.

Если правильно положить плитку, применив клей, содержащий полимерные добавки, можно обойтись без стяжки.

В частном доме важна вентиляция, что позволяет воздушным потокам циркулировать без задержек. Нарушение этого процесса влечет за собой появление сырости. Если недостаточно качественно выполнена гидроизоляция, дерево вскоре подвергнется разрушению из-за развивающегося процесса гниения. Снизить риск данного явления поможет качественная защита от влаги. Если все эти рекомендации учесть, облицовка прослужит долго.

Подготовка основания

Деревянный пол в частном доме характеризуется сложной конструкцией. Учитывая вышеописанные трудности, возникающие при монтаже облицовки, нужно более тщательно подготовить основание. Прежде чем сделать стяжку или браться за настил чистового покрытия, необходимо оценить состояние досок и лаг.

Внешний осмотр не обеспечит требуемый результат, так как внутри конструкции могут скрываться основные недостатки (трещины, плесень, гниль и т. д.).

Проверка состояния покрытия

Рекомендуется демонтировать доски, покрывающие основание. Такая мера обеспечит нужный результат при условии, что планируется укладывать плитку на старый деревянный пол. Если же основание новое, а облицовка монтируется сразу же после окончания работ по обустройству черновой конструкции, в дополнительной проверке состояния досок нет необходимости.

Ошибочно полагать, что отсутствие посторонних звуков при ходьбе (скрипов и т. д.), а также прочное крепление досок является признаком надежности основы. Некоторые проблемы удается выявить только после вскрытия верхних половиц, например: наличие плесени, несоблюдение технологии укладки лаг (увеличение расстояния между брусьями). Когда лаги монтируются с нарушением норм (между ними должно оставаться 50 см), всю конструкцию перекладывают. Это правило следует выполнять, так как поверхность чистового пола должна получиться ровной.

Антисептическая обработка

Подготовка деревянного пола предполагает необходимость обработки материала. Для этого используются специальные составы, предотвращающие гниение и разрушение дерева, например антисептики, антипирены. Основание под плитку желательно собирать из предварительно обработанного пиломатериала. При этом специальный состав проникает в любые щели, покрывает доски со всех сторон, снижая риск повреждения древесины из-за развивающейся плесени.

Выравнивание поверхности

Чтобы положить кафельную плитку, необходимо удостовериться в соответствии конструкции требованиям. Например, при монтаже лаг, а также в процессе укладки чистового пола (дощатого настила) рекомендуется постоянно проверять положение досок с помощью строительного уровня.

Малейший перекос приведет к сокращению срока службы облицовки.

Причем в процессе монтажа лаг допустимо подкладывать клинья для выравнивания конструкции, так как в этом случае могут возникать существенные недостатки чернового пола, в качестве которого выступает почвенный покров или бетонная стяжка. А дощатый настил выравнивается после фиксации на лагах. В этом случае улучшение качества поверхности чистового пола осуществляется методом шлифовки. Специальным инструментом стесывают участки, которые выступают над поверхностью досок (сучки, волны).

Заделка щелей и стыков

Если общее состояние дерева нормальное, но присутствует несколько дефектов (трещины, щели), можно избежать дополнительных трат и устранить неплотности. Такое решение используется лишь в случае, когда недостатки конструкции незначительные. Это делается с целью предотвращения разрастания щели. Существенные дефекты устраняются путем замены отдельного (деформированного) бруса/доски. Прочие недостатки чернового пола скрываются разными способами:

• применение герметика, в данном случае обеспечивается не только косметический, но и гидроизоляционный эффект, так как благодаря такому составу снижается вероятность проникновения влаги через стыки или между стеной и основанием;
• строительная пена, иногда в щель добавляют фракции пенопласта, но такая мера эффективна лишь в случаях, когда дефект крупный, тогда первым шагом является заполнение неплотности пенопластом, на следующем этапе выполняется герметизация пеной;
• помогает убрать мелкие дефекты лакокрасочный материал на масляной основе, предварительно его смешивают с мелкофракционной древесной стружкой, в результате получают состав плотной консистенции, который не только может заполнить щели, но и обеспечивает надежную защиту от влаги;
• рейки и клинья применяются для устранения крупных дефектов, такая мера позволяет снизить расход сопутствующих материалов, упрочнить конструкцию без необходимости замены ее элемента, причем этот метод может использоваться в комбинации с другими (шпатлевка, герметик), с помощью клиньев заполняется существенная часть неплотности, в оставшееся пространство закладывают любой подходящий состав (чаще – шпатлевку);
• применение шнура или пакли: такой способ не обеспечивает защиту от влаги и не способствует повышению прочности конструкции, однако с его помощью можно уплотнить дощатое покрытие (шнур чаще применяется для заполнения стыков);
• шпатлевка по дереву: допустимо использовать только специальный состав, соответствующий по свойствам древесине, в противном случае адгезия будет низкая, а материал не проявит гидроизоляционные свойства.

Замена покрытия

Старый дощатый настил удаляется. На данном этапе проверяют положение лаг, если есть неровности, их устраняют с помощью клиньев, дополнительных досок с меньшими габаритами. Новый настил укладывается только после того, как просветы между лагами будут заполнены керамзитом. Такая мера способствует упрочнению конструкции. Кроме того, фракции керамзита усиленно сохраняют тепло в помещении.

Между сыпучим материалом и дощатым настилом оставляют зазор толщиной не менее 5 см.

Пол в деревянном доме монтируется с неплотностями, за счет чего нормализуется циркуляция воздуха внутри конструкции. Однако в тех случаях, когда планируется класть кафель, зазоры между досками могут быть минимальными.

Выравнивание поверхности

Если рассмотренные выше методы (шлифовка, замена досок или брусьев) нецелесообразно применять по каким-то причинам (нет специального оборудования для снятия слоя дерева, отсутствует возможность установки новых досок), можно рассмотреть другие варианты, основанные на использовании листов влагостойкого ГВЛ (гипсокартона), древесно-стружечных плит (фанера, ДСП). Можно также залить стяжку своими руками. Это наиболее подходящий способ, так как обеспечивает статичность, надежность покрытия.

Фанера или ДСП

Такой вариант позволяет выровнять и упрочнить поверхность чернового пола. Однако укладка керамогранита или кафеля не выполняется поверх необработанного фанерного листа. Его следует защитить от влаги, содержащейся в составе клея. На ДВП/ДСП без специального покрытия положить керамическую плитку тоже нельзя.

Пошаговая инструкция по отделке древесно-стружечного материала перед монтажом облицовки:

1. На обработанный пропиткой лист наносят латекс (но только с 1 стороны).
2. Не дожидаясь, пока состав подсохнет, настилают малярную сетку.
3. Когда латекс полностью высохнет, сетка вместе с листом фанеры/ДВП/ДСП фиксируется на черновом полу с помощью саморезов.
4. Готовится смесь из нескольких компонентов: жидкого стекла, песка, воды (соотношение 2:2:1).
5. Полученный состав наносят поверх сетки, после этого можно начинать монтаж плитки.

Лучше прочих выдерживает воздействие воды ЦСП-плита (цементно-стружечная). Такой вариант целесообразно использовать при обустройстве пола в ванной в деревянном доме. Он подходит для туалета, кухни и других помещений, где уровень влажности воздуха часто увеличен.

Прежде чем настилать гипсокартон по деревянным лагам, он должен отлежаться в помещении не менее суток перед началом работ.

Упрочнить конструкцию и обеспечить статичное основание позволит многослойная конструкция. При монтаже второго слоя нужно учитывать необходимость в перевязке швов. Это значит, что между кромками листов первого и второго слоя не должно быть менее 20 см. С целью укладки напольной плитки настилают 3 слоя гипсокартона. Их крепят с помощью клея. Дополнительно листы фиксируют саморезами достаточной длины. После шпаклевки выполняется укладка плитки на ЦСП.

Сухая стяжка

У этого метода есть преимущество – отсутствие контакта древесины с влагой, которая негативно влияет на свойства такого материала. В данном случае используют готовые блоки из гипсокартона (ГВЛ). Они выполнены в виде многослойной конструкции. Причем в таких блоках учтена перевязка швов.

Принцип укладки изделий данного вида аналогичен тому, как настилается фанера по деревянному полу, но при этом нет необходимости в герметизации стыков.

Мокрая стяжка

Инструкция по выполнению стяжки:

1. Оценивают состояние лаг, дощатого настила, причем важно оставить между брусьями основания и стеной зазор не менее 1 см, что компенсирует линейное расширение древесины под воздействием влаги.
2. Расстояние между досками настила – 1 см, толщина пиломатериала – 4 см, его предварительно обрабатывают антисептиком.
3. Выполняется укладка ЦСП, расстояние между плитами – до 3 мм, с целью их фиксации используют саморезы.
4. Сверху настилают гидроизоляционный материал.
5. По периметру помещения прокладывают демпферную ленту.
6. Производится заливка бетоном.
7. На последнем этапе можно уложить плитку.

Гидроизоляция

Если планируется монтаж облицовки в бане или другом помещении с повышенной влажностью, запрещено применять окрашивающие составы. Под воздействием влаги и перепадов температур краска растрескается и потеряет свойства. Доступные и эффективные варианты:

• Смесь жидкого стекла, песка и воды. Однако этот вариант используется при укладке плитки на ДСП/ДВП или фанеру (метод описывался выше).
• Пропитка глубокого проникновения. За счет свойств данный состав обеспечивает надежную защиту от влажной среды, но стоимость реализации этого метода наиболее высокая. Преимуществом является возможность сразу переходить к монтажу плитки.
• Рулонные изоляционные материалы. Плотный полиэтилен, битумная бумага. Это недолговечные варианты. Со временем целостность покрытий нарушается, они теряют свойства.
• Листовые материалы. В качестве гидроизоляции применяют и материалы, используемые для выравнивания пола: влагостойкий гипсокартон, бетонный раствор. Однако под стяжку все же необходимо настилать плотный полиэтилен, что снижает надежность данного метода: по причине регулярного линейного расширения пленка деформируется, через появившиеся неплотности проникает влага.

Выбор подходящего клея

Чтобы уложить керамогранит или кафель на пол, рассматривают смеси, подходящие для монтажа этих материалов. При выборе важно учитывать способность смеси выдерживать расширение досок. Если упустить данный момент, в облицовке вскоре появятся трещины.

Чтобы компенсировать линейное расширение дерева, используют специальный клей для плитки. В его состав должны входить полимерные добавки. Высокий показатель эластичности – второй по важности критерий после соответствия типу декоративного покрытия. Наклеить плитку на пол из бетона (стяжка поверх деревянной конструкции) можно с помощью состава на основе цемента.

• и другие.

Подготовка инструментов и материалов

Для выполнения работ по дереву, с цементом (если планируется заливка деревянной конструкции бетоном), гидроизоляцией проводится подготовка. Понадобятся:

• рулетка;
• строительный уровень;
• канцелярский нож;
• ножовка;
• шуруповерт;
• саморезы нужной длины и в достаточном количестве (расчет выполняется с учетом шага при расположении крепежа не менее 20 см);
• зубчатый шпатель;
• крестики (ограничители);
• электродрель;
• для защиты стыков используется герметик;
• рулонная, обмазочная или пропиточная гидроизоляция (выбор делается с учетом вида покрываемого материала);
• древесина в достаточном количестве;
• антисептический состав;
• если требуется, демпферная лента (когда планируется выполнять стяжку);
• составляющие для приготовления бетона: цемент, песок;
• правило;
• клеящий состав;
• затирка для швов.

Технология укладки

Оценивают помещение на предмет наличия свободных зон, где лучше всего просматривается облицовка. С одного из таких участков рекомендуется начать работы, так как здесь не придется резать плитку. После предварительной укладки облицовки помещение делится на зоны, для наглядности их отделяют друг от друга мелованным шнуром. Работать при этом будет легче. Клеящий состав подготавливают непосредственно перед тем, как постелить плитку.

Клей наносят либо на пол, либо на тыльную сторону керамогранита/кафеля. Затем укладывают плитку в соответствии с ранее составленным эскизом. Между соседними изделиями устанавливают крестообразные ограничители. В процессе регулярно проверяют положение изделий с помощью уровня. Когда клей высохнет, рекомендуется обработать швы затиркой.

Устройство теплого пола в деревянном доме под плитку

Электрокабели и водяные системы обогрева монтируются по несколько различным схемам. Теплый электрический пол обустраивается по следующей инструкции:

1. Выполняется монтаж чернового пола.
2. Настилается гидроизоляция.
3. Между лагами закладывают теплоизоляционный материал.
4. Фиксируют арматурную сетку.
5. Сверху раскладывают кабель, его следует зафиксировать хомутами.
6. После этого производится монтаж чистового пола, в качестве которого могут использоваться древесностружечные листы. Приклеить плитку на фанеру в данном случае лучше с помощью термостойкого клея.
7. После этого можно выложить плитку.

Водяные системы подключают к централизованному отоплению, что сопряжено с рядом сложностей, поэтому такой вариант используется реже. Особенности монтажа:

• применяют специальный вид плит ГВЛ или ЦСП (с выступами);
• прокладывают полимерные гибкие трубы, формируя витки;
• сверху теплого пола монтируется плитка.

• продлить срок службы покрытия можно, если переходить к укладке плитки после полного высыхания герметика, стяжки и других материалов, используемых при обустройстве пола;
• если применяется рулонная гидроизоляция, ее кромку фиксируют строительным скотчем;

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

• жёсткая и прочная конструкция пола;
• гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
• устойчивость к воздействию высоких температур;
• влагонепроницаемость;
• высокая сопротивляемость истиранию;
• устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

1. Деревянные балки.
2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3-5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5-5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

• из металлической проволоки ВР-I диаметром 3-5 мм;
• полимерные сетки из полипропилена;
• стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4-6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10-15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2-3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.