Вази із дерева своїми руками. Декоративні вази для інтер'єру.

Дерев'яні вази відмінно вписуються в будь-який інтер'єр, причому своїм зовнішнім виглядомвони здатні надати особливість дизайну і послужити його акцентом. Щоб прикрасити у такий спосіб житло, зовсім необов'язково витрачати багато грошей на їхнє придбання.

Ваза з дерева своїми руками

Для того, щоб зробити таку Вазу своїми руками Вам знадобляться наступні інструменти:

Підготовка робочого місця

Як завжди, насамперед Вам необхідно обладнати своє робоче місце, на якому Ви працюватимете. Правила не складні: на столі не повинно бути зайвих речей, весь інструмент повинен лежати на своїх місцях і бути під рукою. Не кожен має свій робочий стіл і напевно Ви вже задумалися над його створенням. Зробити стіл не складно – важче вибрати для нього місце у будинку. Гарний варіант- це утеплений балкон, на якому Ви завжди зможете приступити до роботи над виробом. Якщо Ви маєте спеціально обладнане приміщення з верстатом, то Вам можна сказати пощастило. В окремій статті Ви можете почитати про де я постарався якнайдокладніше описати весь процес його створення. Після того, як завершили процес створення робочого місця, можна приступити безпосередньо до Вашого майбутнього виробу.

Вибір фанери

Основні елементи помістяться на фанері формату А4, так як деякі деталі потрібно зробити в декількох екземплярах вам знадобляться кілька заготовок. Товщина фанери повинна бути від 2,5 до 3 мм, і в залежності від товщини слід проводити випилювання за внутрішнім або зовнішнім контуром, це актуально для пазів в які вставляються елементи виробу. Перш ніж перекладати креслення на фанеру, відшліфуйте заготовку шкіркою з великим зерном, а потім дрібним. Оберніть дерев'яний брусок наждачним папером, а потім приступайте до шліфування. Шліфуйте заготовлену фанеру вздовж шарів, а не впоперек. Добре відшліфована поверхня повинна бути рівною, зовсім гладкою, глянсово-матовою на світлі та шовковистою на дотик. Зверніть увагу на розташування волокон, сучки, вм'ятини та інші вади. Якість та колір. Якщо фанера не дуже якісна і розшаровується під час випилювання, прочитайте рекомендації щодо усунення .

Перенесення малюнка на фанеру

Перекладати малюнок потрібно точно та акуратно: креслення закріпіть за допомогою кнопок, двостороннього малярського скотчу або просто притримуйте лівою рукою. Перевірте, чи підходить креслення за габаритами. Окремі деталі розташуйте так, щоб якомога економніше використовувати лист фанери. Поспішати не варто, адже від креслення залежить Ваш майбутній виріб. Якщо часу мало, то прискорення процесу перекладу можна скористатися технікою швидкого перекладу малюнка, при цьому пропоную ознайомитися зі статтею у розділі советы: .

Випилювання вази з фанери лобзиком

Правил з випилювання багато, але ґрунтуватися потрібно на найпоширеніших. Спочатку слід випиляти внутрішні елементи, потім приступати до випилювання контуру. При випилюванні поспішати не потрібно. Головне, при випилюванні завжди тримати прямо під кутом 90 градусів. Випилюйте деталі точно розміченими лініями. Рухи лобзика мають бути завжди рівними вгору-вниз. Також не забувайте стежити за своєю поставою. Намагайтеся не допускати скосів та нерівностей. Якщо при випилюванні ви зійшли з лінії, не варто переживати. Такі скоси, нерівності згодом можна прибрати за допомогою плоского напилка або крупнозернистої шкірки.

Відпочинок

При випилюванні виникає втома. Часто втомлюються пальці рук і очі, які завжди в напрузі. При роботі, звичайно, всі втомлюються, але для того щоб зменшити навантаження, робіть пару вправ. Вправи Ви можете подивитися. Виконуйте кілька разів у процесі роботи.

Складання вази з фанери

Складання деталей Вази в даній роботі проста. При збиранні дивіться на малюнок. Якщо деякі деталі не входять у потрібні деталі - підпилюйте їх. Коли виріб збирається без проблем - склеюйте його. Склеювати блюдо потрібно за допомогою клею "ПВА" або "titan". Багато клею лити не потрібно.

Лакування виробу

За бажанням страву можна покрити лаком з марилкою під цінні породи дерева або просто прозорим, робити це не обов'язково, але це додасть більшої індивідуальності Вашому виробу. Постарайтеся вибрати гарний та якісний лак. Виконуйте за допомогою спеціальної кисті, не поспішайте. Намагайтеся не залишати видимих ​​розлучень бульбашок та ворсинок від кисті.

Другим важливою умовою безпечної роботидрібножолобчастою стамескою виступає вимога завжди спрямовувати її вниз схилом, тобто до меншого діаметру. Заточування цього інструменту зазвичай виконується під 30 °. цю операцію дуже зручно проводити

за допомогою спеціального пристрою, який я зробив для заточування глибокожолобчастих стамесок, змінивши його налаштування. Фаска виходить ідеально рівною без граней. Даний пристрійбуде описано пізніше в іншій статті, а зараз слід уточнити, що замість дрібножовчастої стамески для формування профілю вази можна застосовувати і глибокожовчасту з менш заривчастим характером, що я часто і роблю.

На фото 6 показано чистове скоблення виточеної зовнішньої поверхні вази крилами дрібножовчастої стамески, яка ведеться під 45 ° до поверхні деталі. Остаточне вирівнювання заготовки з поздовжнім розташуванням деревних волокон можна виконувати і за допомогою косячкової стамески, як це представлено на фото 7. Щоправда, вона відрізняється дуже рвучким характером і навіть становить небезпеку, тому що при зариві може вилетіти з рук і поранити токаря. У той же час в руках досвідченого фахівця такий інструмент є універсальним, що дозволяє виточити практично все, але тільки при пайовому розташуванні деревних волокон, тобто при поперечному точенні косячкова стамеска абсолютно не застосовується. До речі, її лезо заточується під 25° на платформі підручника електроточила.

Завершивши формування зовнішнього профілю вази та вирівнявши її поверхню, а також нанісши дрібні декоративні буртики та канавки дрібножолобчастою стамескою (фото #) я проводжу мокре шліфування виробу наждачним папером зернистістю Р220. навіщо занурюю «шкурку» в тарілку з водою, а поверхню збризкую обприскувачем. Це шліфування має попередній характер. і надалі після сушіння виробу буде потрібно остаточне доведення. Далі зрізаю тонкою відрізною стамескою опорний виступ на донці вази (фото 9) і затискаю донце в патроні з підпором виробу задньою бабкою (фото 10) для щільного прилягання передньої площини губок до нижньої частини вази. Наступним етапом буде свердління глибокого отворуу горловині вази, але оскільки вона має велику довжину, то для надійності я вирішив додатково зафіксувати горловину в люнеті (фото 11), застосування якого – звичайна практика при точенні ваз.

Люнети для маленьких токарних верстатів не продаються, їх доводиться виготовляти самому. Мій триколісний люнет (такі пристрої бувають ще дво- і чотириколісними) зроблений з фанери товщиною 40 мм. діаметр отвору для заготівлі становить 220 мм, а колеса для роликових ковзанів із прецизійними підшипниками забезпечують відносну безшумність роботи. Тільки-но встановив люнет, як мені знадобилося перервати роботу: довелося взяти рулон харчової плівки і обмотати нею вазу (фото 12), інакше виріб з вологої деревини яблуні (надзвичайно «тріскучої» породи) обов'язково тріснуло б за час моєї відсутності. Цією плівкою я, до речі, також обгортаю напівготові чаші зі слабкої деревини, що сильно підгнила, для запобігання їх розльоту на шматки при розточуванні внутрішньої порожнини. Задумана мною ваза мала стати універсальною, тобто придатною як для штучних, так і живих квітів. В останньому випадку воду слід наливати в будь-яку відповідну невелику посудину, наприклад, скляну пробірку довжиною 200 мм і діаметром 20 мм, що міститься всередину вази (фото 13).

У мене не знайшлося придатного довгого свердла (типу спіралі Левіса або перового з канавками для відведення стружки) для отвору в горловині вази. Довелося насадити просту плоску «перку» шириною 22 мм з набору виробництва ще радянських часів на довгий (300 мм) сталевий стрижень діаметром 10 мм і затиснути його в потужному патроні свердлильного кулачкового з конусом Морзе (фото 14). Дуже коротка база мого верстата не дозволяла вставити патрон у піноль задньої бабки, а товщина стрижня створеного пристосування не давала можливості закріпити його в 10-міліметровому патроні. звичайного дриля(9 мм). У результаті при свердлінні глибокого отвору в горловині вази, що обертається, довелося просто з великим зусиллям утримувати патрон в руці, спираючи стрижень на підручник. На фото 15 та 16 показані початкова та кінцева стадії цього процесу. До речі, для зручності подальшого використання пробірка, що вставляється в горловину вази, повинна виступати приблизно на 5 мм.

На етапі фінішної обробкидонця, тобто усунення вм'ятин від кулачків патрона і вирівнювання торця, необхідно було розгорнути майже готову вазу на верстаті. Попередньо я виточив опорну планшайбу із заглибленням під діаметр горловини (фото 17). помістив її туди і ззаду підпер донце корончастим центром, в який вставив додаткову вузьку саморобну насадку. Коли пізніше я виточував інші вази приблизно такої ж форми, то обережно затискав горловину в патроні з використанням малих кулачків типу F, підклавши під них смужку з пластику товщиною більше 1 мм. Як пом'якшувальну прокладку також згодиться відрізок коаксіального (антенного) кабелю.

На фото 18 показано пошук центру на донці, коли він з якихось причин не був намічений чи зник. Чорним фломастером відзначається биття, далі потрібно, постукуючи по мітці киянкою, змістити заготівлю так, щоб центр шукав на своєму місці. Після цього проводиться обробка донця за допомогою глибокожовчастої або дрібножовчастої стамески (фото 19)

Після завершення точення вазу необхідно висушити без розтріскування. На повітрі утворення тріщин майже неминуче, що погіршується великою товщиною вази в нижній частині (чим тонші стінки виробу, тим вищий шанс уникнути тріщин, а також деякого жолоблення). Я просушую свої вироби з сирої деревиниодним із двох способів: або закладаю в паперовий крафт-пакет, наповнений вологими стружками того ж дерева (фото 20), або наповнюю цими стружками сам виріб, який потім загортаю в два шари газети і ставлю на полицю в сараї. Останній метод особливо зручний і ефективний для чаш та тарілок зі стінками товщиною 4-8 мм, які без тріщин та короблення висихають улітку приблизно за два тижні.

На жаль, утворення тріщин у нижній товстій частині вази з яблуні уникнути не вдалося навіть після двомісячного сушіння у крафт-пакеті, а сушити довше не дозволяли обставини. Довелося закладати тріщини шляхом вклеювання тонких пластин того ж матеріалу, випиляних на стрічковій пилціі потім оброблених за допомогою шліфувальної машинкиРгоххоп з твердосплавним диском та електронапильника Black&Decker. Вклейки виявилися майже непомітними, проте це додаткова роботазмусила мене переглянути методику точення ваз для того, щоб робити їх нижні частини порожнистими для зменшення ймовірності розтріскування.

Треба сказати, що з самого початку мене гризли сумніви щодо правомірності спрощеного підходу, обмеженого простим свердлінням вузького каналу в горловині, що можна бачити у низці відеороликів у мережі Інтернет. Раніше я розточував порожнини у нижній частині ваз, але при цьому завжди виникали різні труднощі. Щоправда, вази я робив нечасто. Минулого ж літа я виготовив серію ваз близької форми, і проблему треба було вирішувати кардинально. З початку на обох кінцях циліндричної заготовки виточується по виступу. Сформувавши зовнішній профіль нижньої частини вази, слід відразу приступити до розточування її порожнини із застосуванням люнета, утримуючи заготівлю в патроні за виступ на місці горловини. За допомогою глибоко-або дрібножолобчастої стамески розточується отвір діаметром близько 50 мм. через яке далі можна буде ввести якусь із вигнутих стамесок – шарнірну, з твердосплавною насадкою або різцем-насадкою (фото 21), а залишкова товщина стін постійно контролюється кронциркулем.

По завершенні процесу розточування необхідно окремо виточити з того ж деревного матеріалу заглушку відповідного діаметра і вклеїти її в отвір виступу (донця). Тут слід прикинути глибину виступу заглушки всередину порожнини таким чином, щоб пробірка, яка надалі на неї спиратися, виходила назовні на вищезгадані 5 мм. Якщо пробірка провалиться в горловину, виникне додаткова морока з підклеюванням шматочка деревини на дно вази через вузький канал.

Ту частину заклешки, що виступає назовні, я зрізаю на стрічковій пилці. Далі донце буде остаточно оброблено вже описаним вище способом.

Якщо ваза має іншу форму зі значно ширшою горловиною, то про-

бирка як посуд з водою тут ніяк не підійде. Що робити? Рішення прийшло досить швидко, коли я взяв напівзгнилий березовий сувель з яскравою текстурою, заготовлений кілька років тому в лісі, і виточив вазу з горловиною діаметром 35 мм. Далі у своїх запасах я знайшов двометрову пластикову трубку яскраво-зеленого кольору діаметром 32 мм і відрізав від неї на стрічковій пилці шматок довжиною близько 160 мм, вирішивши перетворити його на необхідну посудину. Спочатку за допомогою газової мікрогорілки я переконався в тому, що даний пластик не термопластичним, тобто зварити з нього потрібну ємність не вдасться. Довелося звернутися до склеювання, для початку відпиливши від вихідної трубки ще один невеликий шматок і зробивши на ньому додатковий пайовий пропил. За допомогою промислового фена я нагрів шматок до м'якого стану. розгорнув у площину, поклав під прес, а після остигання вирівняного шматка пластику циркулем наніс на ньому контур кружка, який відіграватиме роль денця в посудині з трубки. Далі я досить точно, хоч і на око, навів його

розмір у відповідність внутрішньому діаметрутрубки (28 мм) за допомогою електронапильника Black&Decker (фото 22). Загнав кружок у трубку на глибину приблизно 3-5 мм і залив зовні товстим шаром універсального водостійкого суперклею «Майстер» на основі кополімерів вінілацетату, який зберігався у мене вже років десять (фото 23). Яскравий колір судини здався мені вульгарним, і я пофарбував його коричневою, швидковисихаючою нітроцелюлозною емаллю. Наступна витримка з водою протягом місяця показала герметичність виготовленої посудини, а загальні естетичні властивості точеної вази з живою гілкою золотарника можна оцінити на фото 24.

Насамкінець хотілося б помітити, що в магазинах продаються найрізноманітніші пластмасові водопровідні труби, з яких можна легко зробити будь-які судини для живих квітів і помістити всередину точених дерев'яних ваз. На фото 25 показаний ряд таких виробів, створених мною влітку з різних порід деревини за вищеописаною методикою.

Дерев'яна ваза своїми руками - фото

Фото 1 Поперечне пилянняколоди на козлах. Фото 2. Заточування обдирної стамески на електроточилі. Фото 3. Чорнова обробка заготівлі обдирною стамескою. Фото 4. Формування виступу на кінці циліндра під набій за допомогою відрізної стамески. Фото 5. Формування зовнішнього профілю вази за допомогою дрібножолобчастої стамески. Фото 6. Чистове скоблення поверхні дрібножолобчастою стамескою. Фото 7. Чистова обробка поверхні за допомогою одвірка. Фото 8. Нанесення декоративних буртиків та канавок дрібножолобчастою стамескою. Фото 9. Підрізання опорного виступу тонкою відрізною стамескою.

Фото 10. Затиск донця вази у патроні з підпором задньою бабкою. Фото 11. Фіксація горловини вази у саморобному люнеті. Фото 12. Герметизація вази харчовою плівкою. Фото 13. Скляна пробірка. Фото 14. Саморобна перка
Фото 15. Початок свердління глухого отвору під скляну пробірку.

Фото 16. Пробка в отворі вази. Фото 17. Виточування опорної планшайби з отвором під горловину вази. Фото 18. Зворотня фіксація вази та пошук центру на донці. Фото 19. Дообробка денця дрібножолобчастою стамескою.

5 675

Як зробити вазу із дерева. Вази з дерева зазвичай круглі і виготовляються з монолітної заготовки, при цьому токарна обробка переробляє 75 відсотків дерева на стружку. На виході ми отримуємо одну вазу і величезну купу стружки, але вази не з тополі робляться - з цінних порід дерева, хоч і тополя не один рік росте. Наш метод виготовлення вази з дерева буде іншим. Скоро вам стане зрозуміло, як зробити вазу з дерева з великою економією деревини.

Нам знадобляться:

1. Клеєна дошка з трьох порід дерева (17 * 20 * 3 см), або бруски трьох порід дерева, різних відтінків.
2. Дриль.
3. Свердло по дереву.
4. Шліфувальні насадки.
5. Струбцини.
6. Клей по дереву.
7. Шелак (речовина, що широко застосовується в деревообробці).
8. Муслін (бавовняна тканина), пензлик.

Стрічковий верстат для розкривання деревини.

Вся ваза з дерева може бути сформована із однієї клеєної заготовки-дошки. Це дозволяє зробити кут, під яким вирізаються кільця нашої майбутньої вази. А ефект такий як ваза зроблена з цілісної заготовки.

Перше нам потрібна клеєна дошка із різних порід дерева (горіх, червоне дерево, клен).

Склейка, вздовж по довгому боці, йде у такому порядку горіх, червоне дерево, клен, потім червоне дерево, горіх. Прикладаємо шаблон до центральної лінії клейової смуги та наносимо розмітку. Саме точне, поєднання центральної смуги дозволить досягти ефекту суцільної заготівлі.

Вирізаємо, заготівлю за зовнішнім контуром першого кільця, для цього (як не прикро) знадобиться стрічковий верстатдля розкривання деревини.

Після цього. На перетині центральної ліній заготівлі та внутрішнього овалу розмітки потрібно просвердлити отвір кут 25 градусів, щоб заправити пилку.

Для свердління під кутом необхідно вирізати допоміжний шаблон - зрізати один край дерев'яного брускаіз твердої деревини, за цим кутом. Значення кута написати на бруску (нам знадобиться дещо з різними кутами).

Потім випилюємо серцевину заготовки за контуром, кут столу виставляємо 25 градусів. Прикладаємо кільце до залишку дошки, поєднавши центральні смуги, обводимо по внутрішньому краю, створюємо лінію різання другого кільця. Далі повторюємо процедуру різання тільки, кут отвору беремо 28 градусів. За допомогою другого кільця робимо третє, дотримуючись зазначених вище вказівок. У результаті у нас виходить три кільця та донце нашої вази з дерева.

Склеюємо три кільця разом. Попередньо перевіряємо, чи вони щільно прилягають один до одного (можна поєднати кільця і ​​посвітити всередину ліхтариком). Припасування нерівностей, якщо вони є, робимо наждачним папером, і знову перевіряємо.

Намазуємо кільця клеєм, поєднуємо, так щоб центральна лінія здавалася суцільною. Затискаємо в струбцини за допомогою двох дощок.

Наш клей висох, час шліфувати.

Шліфуємо різними насадками, поступово зменшуючи розмір зерна для отримання рівної поверхні. Після шліфування, приклеюємо донце, намагаємося, щоб клей не виступав, якщо виступив, через п'ять хвилин, акуратно розтиснути затискачі протерти клей змоченою ганчіркою, і затиснути назад до повного висихання. Далі шліфуємо вазу разом із донцем.

Заключна операція – наносимо кілька шарів шелаку, наводимо блиск шматком мусліну.

Як зробити вазу з дерева тепер зрозуміло - але втілити задумане не дуже просто, як виявилося.

Геометричні форми та натуральні матеріалидедалі частіше стають невід'ємними атрибутами сучасних інтер'єрів. Відмінно виглядають у такому виконанні деталі декору, наприклад, вази.

Матеріали

Щоб зробити вазу із цільного шматка дерева своїми руками, приготуйте:

• шматок ствола дерева вже просушений;
• віск чи морилку для дерева;
• епоксидну смолу;
• пилку;
• шліфувальну машинку або наждачний папір;
• дриль та свердла;
• стамеску;
• зубило;
• молоток;
• рулетку;
• прес-дриль.

Крок 1. Візьміть заготовлений шматок дерева. Зверніть увагу, він має бути якісним та придатним для даної роботи. Вихідний матеріал може бути прямим без значних дефектів. Його потрібно обрізати по висоті до відповідних параметрів.

Крок 2. Молотком та зубилом видаліть кору з підготовленого шматка стовбура.

Крок 3. Проведіть грубе припасування під потрібні параметри, використовуючи пилку.

Крок 4. Щоб зберегти характерний для натурального деревавізерунок волокон і у всій красі їх продемонструвати, отриманому шматку у формі паралелепіпеда потрібно надати неправильну форму і зробити по всій поверхні невеликі грані під різним кутом. Для цього візьміть стамеску або пилку, а потім ретельно відшліфуйте заготовку.

Крок 5. Тепер у вазі потрібно зробити характерне поглиблення. У даному випадкудля роботи було використано прес-дриль. Її ви можете замінити ручним інструментом. Будьте уважні, отвір ні в якому разі не повинен бути наскрізним. Отримані внутрішні стінки вази обов'язково потрібно відшліфувати.

Крок 6. Обробіть кожну грань вази вручну. Вам потрібно окреслити їхню форму і зробити зрізи ідеально гладкими. При шліфуванні обов'язково обробляйте волокна, рухаючись від дна та верху виробу до центру, дотримуючись напряму їх зростання.

Крок 7. Надати вазі естетичного вигляду та остаточно зафіксувати отриманий результат, допоможуть матеріали для фінішної обробки. Це віск чи морилка. Після нанесення покриття поверхню вази обов'язково відполіруйте. Щоб захистити внутрішні стінки вази, можете обробити їх епоксидною смолою, завдавши її тонким шаром на стінки кілька разів.

Сьогодні у нас чергова корисна саморобкадля дому та дачі з дерева- ваза сегментного точення

Точена ваза-хлібниця з розмірами 20 см. х 8см. зібрана з кількох порід дерева: сосна, яблуня та дуб. Після складання-наклейки елементи обточені на та готовий вирібпокрито нетоксичним лаком у три шари з проміжним ручним шліфуванням двох перших шарів. Основа десяти міліметрова фанера хорошої якості. На фанеру спочатку наклеєні (використовується клей ПВА) квадратики темної та світлої деревини у шаховому порядку. Заготовки нарізані з використанням пристосувань для отримання точних і однакових розмірів за товщиною і лінійними розмірами.

Наступний етап обточування денця на верстаті. Перед цією операцією обрізані сторони квадрата до отримання приблизного кола. Центр цього кола щоб одержати симетричного малюнка на денці зроблено до обрізки зайвого, тобто. на заготівлі-квадраті. Потім денце кріпилося на план-шайбі саморізами і все встановлювалося на верстат. Обточування проводиться як по радіусу, так і по поверхні наклеєного візерунка.

Якщо Ви робите кілька ваз відразу, то при знятті деталі з план-шайби треба зробити мітку на деталі і на план-шайбі для подальшої установки на місце. Після обробки денця виробляється наклейка заготовок для стінок вази. Як видно з фото, форма заготовок потрібна у вигляді трапеції. Для цього на циркулярці нарізаються брусочки темного і світлого дерева, склеюються попарно і потім обрізаються за формою трапеції.

Головне при цих роботах (заготівлі елементів стін) однакові розміри брусків по висоті та по довжинах сторін брусків-трапецій. Взагалі, при наклейці наступних рядів необхідно контролювати відстань кожного бруска від центру та між собою для отримання однакових отворів у стінках вази.

Клеїти при невеликій висоті вази можна всі шари відразу. Клей ПВА сохне і набуває міцності не більше чотирьох годин. Очевидно, що заготовки кожного ряду, що переслідує, будуть довшими, якщо Ви бажаєте отвори зробити однакові у всіх рядах. Число ж брусочків у всіх рядах завжди буде однаково.

При невеликій зміні діаметра можна обійтися збільшеною шириною брусків. При цьому буде більшим відхід у вигляді стружки. Повністю підготовлена ​​до гостріння ваза встановлюється за зробленими мітками. Особлива ретельність потрібна при точенні предметів з отворами - не старатися, знімати стружку і працювати тільки заточеним. Шліфування робите не знімаючи з верстата, послідовно декількома видами шкірки, а останню краще робити стружкою цієї ж.