Найпростіший ламповий приймач (11 фото). Саморобний радіоприймач з низьковольтним харчуванням Як зробити електроніку в стилі ретро

Саморобний приймач завжди працює краще. Його музика слухається задушевніше, і навіть новини та погода завжди радують мене. Чому так? Не знаю.

Поворот регулятора гучності, клацання і здригається силовий трансформатор. Кілька секунд стоїть цілковита тиша. Нарешті, біля основи радіоламп розгоряються червоні крапки, ці нитки напруження. Їх добре видно у верхній частині скляних колб. У напівтемній кімнаті оживає конструкція, що нагадує інопланетне місто. Наростаючий шум у динаміці забивається іноземною мовою та музикою. Як давно це було. Можливо це буде завтра.

У приймачі обов'язково має залишитися лампа. Я зроблю на ній підсилювач низької частоти.Лампове звучання має залишитися, воно незрівнянно з іншим звуком.

Бажано, щоб якась частина приймача була виконана за схемою прямого посилення , тому що це сама історія, з таких конструкцій починали всі радіоаматори, спочатку радіоприймачі збиралися за цією схемою. І обов'язково має бути діапазон середніх хвиль, за своєї граничної доступності в нічний та вечірній час на ньому можна приймати станції з Європи. Звичайно дальність на коротких хвилях краща, але не хочеться все ускладнювати. Так уже склалося, що середні і короткі хвилі – це основне джерело мобільної інформації, яке ніколи не підводило мене. музику.

Вирішено, буде середньохвильовий діапазон, сам тракт цього діапазону буде виконаний по схемою прямого посилення типу 3 -V – 2.Протягом двох століть мене не залишає мрія зробити приймач прямого посилення, що працює не гірше, ніж приймач супергетеродинного типу. З появою деяких сучасних матеріалівце стало можливо, хоч і трудомістко, але останнє мене ніколи не зупиняло, саме в цьому полягає творчість. Схема високочастотної частини буде виготовлена ​​на транзисторах, а підсилювач низької частоти на комбінованій лампі (дві лампи в одній колбі).

Без високоякісних музичних програм із частотною модуляцією вже ніяк не обійтися. Тому обов'язково буде діапазон FM (88 – 108) чи колишній вітчизняний діапазон УКХ. Для простоти можна використовувати готовий супергетеродинний високочастотний блок від кишенькового приймача, підключивши вихід його частотного детектора до лампового підсилювача низької частоти, але можна піти і важким шляхом, Вирішимо по ходу.

Таким чином, в одному корпусі вийде середньохвильовий приймач прямого посилення на транзисторах, супергетеродин FM діапазону, виконаний на мікросхемі та загальний підсилювач звуку лампи. Транзистори і мікросхеми ніхто не побачить, в очі буде впадати одна тільки радіолампа, і, демонструючи конструкцію, я говоритиму:

Ось, вміли раніше робити, лише одна радіолампа, а скільки станцій приймає! А звук – то який! Тільки послухайте.

Приступаємо до першої частини проекту.

Трикаскадний селективний підсилювач високої частоти.

Схема.

Особливість схеми – це наявність контурів, що перебудовуються, у всіх трьох каскадах посилення високої частоти. Тут три секційні блоки конденсатора змінної ємності зі старої радіоли використовуються повністю. Але його все одно не вистачило на вхідний контур, і тому широкосмуговий преселектор, складається з фільтра, зосередженої селекції, виконаний на феритовому стрижні, він же є магнітною антеною приймача. Спочатку я хотів відмовитись від магнітної антени і використовувати тільки зовнішню, як у старих конструкціях. Але на сьогодні практика показала, що без магнітної антени, яка має діаграму спрямованості, а отже, здатна відсікати непотрібні перешкоди, не обійтися. Дротовий Інтернет, зарядки стільникових телефонів, дешеві перетворювачі напруги інших електронних пристроїв повністю «вбивають» середньохвильовий діапазон своїми випромінюваннями на цих частотах.

Кожен каскад працює в режимі, що забезпечує стійкий коефіцієнт посилення, завдяки застосуванню негативних зворотних зв'язків, каскодною схемою включення другого каскаду, неповним включенням контурів і наявністю резисторів в колекторах транзисторів, що гасять їх посилення і зменшує взаємовплив між ними в процесі налаштування, з харчування. Досвід показує, що багатокаскадний підсилювач високої частоти, що перебудовується, схильний до самозбудження, до нестійкої роботи, а тому вжито всіх заходів, як я вважаю, що забезпечують підсилювачу нормальну роботу.
Конструктивно кожен каскад підсилювача закривається екраном, і кожна котушка виконана в екрані, а сам екран для неї виконаний у вигляді котушки для підкреслення стилю ретро.

Ескіз котушки в екрані.

Усередині такого екрану розташований дросель промислового виробництвана феритовому сердечнику, з індуктивністю 200 мікрогенрі. У дроселів я відмотував половину витків, робив відведення і відновлював після цього котушку. Сама ж магнітна антена зараз потребує доопрацювання, оскільки має велику нерівномірність по діапазону (близько 10 децибел). З нею приймач працює краще, ніж із звичайним смуговим фільтром на дискретних елементах та зовнішньою антеною.

Для перевірки підсилювача високої частоти використовують зовнішнє живлення від 3 до 9 вольт. Як підсилювач низької частоти можна підключити підсилювач на мікросхемі TDA 7050, що у статті «Високоомний телефон для детекторного приймача».
Відразу вийшов приймач 3 – V -1.

Регулювання.

Приймач запрацює відразу, але потребує невеликого регулювання. Налаштувавшись на радіостанцію у верхній частині діапазону, досягаємо максимальної гучності підрядковими конденсаторами, а внизу діапазону шматочки фериту фіксуємо компаундом поруч із котушками максимальної гучності прийому.

Якщо приймач працює нестійко, схильний до самозбудження, необхідно збільшити номінали резисторів R 5; 9;11 -13, або номінал конденсатора С13, або додати такий конденсатор наступні каскади.

Після регулювання виміряв смугу пропускання приймача за трьома децибелами. Внизу діапазону вийшло 15 кілогерців, вгорі 70 кілогерців. Чутливість з входу від зовнішньої антенине гірше 200 мікровольт і 20 мікровольт за діапазоном, плавно покращується зі зростанням частоти, що відповідає приймачеві як третього, так і вищого класів, згідно
ГОСТ 5651-64.

Щоб не засмучувати себе, вирішив не вимірювати селективність (виборчість) сусіднім каналом. Гостроту відчуттів залишив на польові випробування. Вирішив просто переконатися, як прийматимуться дві потужні радіостанції:

1. РТВ - Підмосков'я 846 кГц, 75 кВт, за 40 км від місця випробування.

2. Радіо Росії 873 кГц, 250 кВт, понад 100 км.

Адже рознесення між ними становить лише 26 кГц. Перша радіостанція слухається чудово, немає пролазів сусідньої станції. При прослуховуванні другої радіостанції – оцінка на чотири, якщо прислухатися, то чути пролази від першої. Це найнеприємніше місце у всьому приймачі.

Впевнено приймається «Радіо Свобода» з потужністю передавача 20 кВт, що перебуває понад 130 км від місця. Надвечір діапазон оживає, приймаються радіостанції з України та Білорусі.

Налаштування на радіостанції якісно відрізняється від супергетеродинних приймачів, тому що немає шумів між станціями. Якщо увімкнений приймач не налаштований на станцію, то складається враження, що він не працює.

Навіщо я це зробив, сам не знаю. Просто в мене тепер є радіоприймач в одному єдиному екземплярі, з неповторною конструкцією, із душевним звучанням, із спогадами щодо дитинства та юності.

Далі слід, треба зібрати ще ламповий підсилювач.

Частину фотографій, що відображають процес виготовлення, розміщено наприкінці статті.
" "
.

Доповнення. Вересень 2012 року.

Магнітна антена на феритовому стрижні.

Проект "Вінтаж"

Ідея створення медіацентру для дачі народилася досить давно. За основу вирішив взяти стару радянську радіолу. Ну тягне мене мене на все радянське, в цьому Ви можете переконатися, подивившись пост з моєю минулою розробкою.
Радіола Ризького заводу VEF мені дісталася у відмінному стані. А якщо врахувати, що ця радіола була 1965 року випуску, то проект було просто необхідно реалізовувати.

Що примітно, радіола була повністю робочому стані. І ми навіть трохи поексперементували із підключенням до неї електрогітари.

Починаємо курочити. Ламати ж не будувати)))

На допомогу прийшли друзі.

Їх взагалі хлібом не годуй, дай тільки щось розібрати.

І ось наш апарат не є нічого більш дерев'яного ящика.

Спочатку була задумка щодо розміщення всередині автомобільних динаміківі саморобного/покупного підсилювача, але потім було прийнято рішення, що простіше і дешевше купити систему 2.1, за якою ми і вирушили в комп'ютерний магазин.
Для реалізації проекту було обрано акустичну систему компанії Logitech, за ідеальне співвідношення ціна-якість.

Нутрощі будуть з дуже старого, але робочого комп'ютера.

Загалом концепція побудована на збереженні повністю оригінального виглядуіз сучасною начинкою. У моєму випадку зовнішній вигляд відрізнятиметься від оригіналу лише врізаним у бічну стінку фазоінвертором та 15” РК монітором на штатному місці вінілового програвача.
Вирізаю частину вклеєного бруса і виготовляю отвір для майбутнього фазоінвертора.

Для належного ущільнення між корпусом радіоли та сабвуфера проклеюю гумове ущільнювальне кільце. Його я вирізав із накладки програвача платівок. Незважаючи на вік гума дуже м'яка та еластична.

Врізання динаміків у фасад було одним із найбільш трудомістких процесів. Через повністю склеєний корпус зняти декоративну тканинубуло неможливо. Довелося зробити надріз в частині оригінальної заглушкою, що закривається, і дуже акуратно вифрезеровувати посадочні місцяне пошкодивши текстиль.

Зі зовнішнього куточка, купленого на господарському ринку, я вирізав декоративну накладкуна монітор.

Після того, як усі частини декоративної рамки були підігнані, вона була склеєна ПВА та розкрита лаком.
А я тим часом взявся до реалізації управління. Було повністю розібрано стару, але робочу клавіатуру. За допомогою імпровізованого тестера (джерело живлення + лампочка) були обчислені контакти, що відповідають за ті чи інші кнопки. Т.к. система працюватиме на програмі "Mediaportal", для керування потрібно всього сім кнопок.

На допомогу в пайку так званого "i-Бруску" прийшов друг.

Визначити всі кнопки одразу правильно у нас не вийшло. Із семи кнопок лише три виконували необхідні дії. Перевірили ще раз контакти і перепаяли кнопки.
Ще три рази довелося зрізати та переклеювати самі мікрокнопки.

Надалі я переніс схему та кнопки на інший, більш естетичний брусочок.

Монтажні роботи із підключеним до акустики телефоном для контролю звуку.

Ну і як без цього...

Будівництво корпусу

Для виготовлення корпусу було випиляно кілька дощечок з листа облагородженої ДВП завтовшки 3мм з такими розмірами:
- Лицьова панель розміром 210мм на 160мм;
-дві бічні стінки розміром 154мм на 130мм;
- Верхня та нижня стінка розміром 210мм на 130мм;
- Задня стінка розміром 214мм на 154мм;
- Дощечки для кріплення шкали приймача розміром 200мм на 150мм і 200мм на 100мм.

За допомогою дерев'яних брусків склеєний ящик із використанням клею ПВА. Після повного висихання клею краю та кути ящика шліфуються до напівкруглого стану. Шпаклюються нерівності та вади. Шліфуються стінки ящика та повторно краї та кути. При необхідності знову шпаклюємо та шліфуємо ящик до отримання рівної поверхні. Розмічене на лицьовій панелі вікно шкали вирізаємо чистовою пилкою електролобзика. Електродрилем просвердлені отвори для регулятора гучності, ручки налаштування та перемикання діапазонів. Краї отриманого отвору також шліфуємо. Готовий ящик покриваємо ґрунтом (автомобільний ґрунт в аерозольній упаковці) у кілька шарів з повним висиханням та вирівнюємо нерівностей наждачною шкіркою. Також автомобільною емаллю фарбуємо ящик приймача. З тонкого оргскла вирізаємо скло вікна шкали і акуратно приклеюємо його з внутрішньої сторонилицьової панелі. Наприкінці приміряємо задню стінку та встановлюємо на ній необхідні роз'єми. На днищі за допомогою подвійного скотчу кріпимо пластмасові ніжки. Досвід експлуатації показав, що для надійності ніжки треба або наклеювати намертво або кріпити гвинтами до днища.

Отвори для ручок

Виготовлення шасі

На фото показаний третій варіант шасі. Дошка кріплення шкали допрацьовується для приміщення у внутрішній об'єм ящика. Після доопрацювання на дошці відзначаються та виробляються необхідні отвори для органів управління. Шасі збирається за допомогою чотирьох дерев'яних брусків перерізом 25 мм на 10 мм. Бруски скріплюють задню стінку ящика та панель кріплення шкали. Для кріплення застосовані поштові цвяхи та клей. До нижніх брусків та стінок шасі приклеєна горизонтальна панель шасі з заздалегідь зробленими вирізами для приміщення конденсатора змінної ємності, регулятора гучності та отворами для встановлення вихідного трансформатора.

Електрична схема радіоприймача

макетування працювати у мене не стало. У процесі налагодження відмовився від рефлексної схеми. З одним ВЧ транзистором і повтореним як на оригіналі схемою УНЧ приймач заробив за 10 км від центру. Експерименти з живленням приймача зниженою напругою, як у земляної батареї (0.5 Вольта), показали недостатню потужність підсилювачів для гучномовного прийому. Вирішено було підняти напругу до 0.8-2.0 Вольт. Результат був позитивний. Така схема приймача була спаяна і двох діапазонному варіанті встановлена ​​на дачі в 150км від передавального центру. З підключеною зовнішньою стаціонарною антеною довжиною 12 метрів приймач, встановлений на веранді, повністю озвучував приміщення. Але при зниженні температури повітря з настанням осені та морозів приймач переходив у режим самозбудження, що змушувало підлаштовувати апарат залежно від температури повітря у приміщенні. Довелося вивчити теорію та внести зміни до схеми. Тепер приймач стійко працював до температури -15С. Плата за стійкість роботи – зниження економічності майже вдвічі, через збільшення струмів спокою транзисторів. Зважаючи на відсутність постійного мовлення, від діапазону ДВ відмовився. Цей однодіапазонний варіант схеми зображений на фотографії.

Монтаж радіоприймача

Саморобна друкована платаприймача зроблена під схему оригіналу і вже допрацьовувалась у польових умовахдля запобігання самозбудженню. Плата встановлена ​​на шасі за допомогою термоклею. Для екранування дроселя L3 застосовано алюмінієвий екран, підключений до загального дроту. Магнітна антена у перших варіантах шасі встановлювалася у верхній частині приймача. Але періодично на приймач клалися металеві предметиі стільникові телефони, які порушували роботу апарату, тому магнітну антену помістив у підвал шасі, просто приклеївши її до панелі. КПЕ з повітряним діелектриком встановлений за допомогою гвинтів на панель шкали, там закріплений регулятор гучності. Вихідний трансформатор застосований готовий від лампового магнітофона, припускаю, що для заміни підійде будь-який трансформатор від китайського блоку живлення. Вимикач живлення на приймачі не передбачено. Регулятор гучності є обов'язковим. У нічний час і на «свіжих батареях» приймач починає звучати голосно, але через примітивну конструкцію УНЧ при відтворенні починаються спотворення, що усуваються зниженням гучності. Шкала приймача виготовлена ​​спонтанно. Зовнішній вигляд шкали складено за допомогою програми VISIO, з подальшим переведенням зображення в негативний вигляд. Готова шкала друкувалася на щільному папері лазерним принтером. Шкалу обов'язково треба друкувати на щільному папері, при перепаді температур та вологості офісний папір піде хвилями і колишній вигляд не відновить. Шкала повністю приклеюється до панелі. Як стрілку застосовано мідний обмотувальний дріт. У моєму варіанті це гарний обмотувальний дріт від згорілого китайського трансформатора. Стрілка фіксується на осі за допомогою клею. Ручки налаштування виготовлені від кришок газованих напоїв. Ручка потрібного діаметрапросто за допомогою термоклею приклеюється до кришки.

Плата з елементами Контейнер із батареями

Як говорилося вище, "земляний" варіант харчування не пішов. В якості альтернативних джерелвирішено використовувати батареї формату «А» і «АА». У господарстві постійно накопичуються батареї, що сіли, від ліхтарів і різних гаджетів. Акумулятори з напругою нижче одного вольта і стали джерелами живлення. Перший варіант приймача відпрацював 8 місяців на одній батареї формату "А" з вересня до травня. Спеціально для живлення від батарей формату АА на задній стінці приклеєний контейнер. Мале споживання струму передбачає харчування приймача від сонячних батарей садових ліхтарівАле поки це питання неактуальне через достаток джерел харчування формату «АА». Організація живлення непридатними батареями і послужило надання назви «Рециклер-1».

Гучномовець саморобного радіоприймача

Не закликаю використовувати гучномовець, зображений на фотографії. Але саме цей ящик із далеких 70х дає максимальну гучність від слабких сигналів. Звичайно, підійдуть і інші колонки, але тут працює правило — чим більше тим краще.

Підсумок

Хочеться сказати, що зібраний приймач, маючи невелику чутливість, не схильний до впливу радіо перешкодвід телевізорів та імпульсних джерел живлення, а якість відтворення звуку від промислових АМ приймачів відрізняється чистотоюта насиченістю. Під час будь-яких енергетичних аварій приймач залишається єдиним джерелом прослуховування програм. Звичайно схема приймача примітивна, є схеми якісніших апаратів з економічним харчуванням, але цей зроблений своїми руками приймач працює і зі своїми обов'язками справляється. Відпрацьовані батареї справно допалюються. Шкала приймача зроблена з гумором та приколами – цього ніхто не помічає чомусь!

Підсумковий відеоролик

Колись давно ми збирали свої перші прості радіоприймачі в шкільному віці з наборів. Сьогодні, в силу розвитку модульного конструювання, зібрати цифровий радіоприймач не важко навіть людям, вкрай далеким від радіоаматорства. Дизайн цього приймача заснований на вражаючому радіо AWA 1935, на яке автор натрапив у книзі "Deco Radio: The Most Beautiful Radios Ever Made". Автор був вражений його дизайном, що захотів мати власний аналог.

У конструкції використаний РК-дисплей Nokia 5110 для відображення частоти та енкодер для її вибору. Гучність регулюється вбудованим у підсилювач змінним резистором. Щоб підкреслити дизайн автор також використовував для виведення інформації на дисплей шрифт у стилі ар-деко. У коді ардуїно закладена функція запам'ятовування останньої станції, що прослуховується (яка прослуховувалася більше п'яти хвилин).

Крок 1: Компоненти

• Arduino Pro Mini
• Програматор FTDI
• Модуль FM-радіо TEA5767
• Динамік 3 Вт
• Модуль підсилювача PAM8403
• Енкодер
• РК-дисплей Nokia 5110
• Плата заряду та захисту акумулятора
• Акумулятор 18650
• Утримувач 18650
• Перемикач
• Макетна плата 5x7 см
• З'єднувальні дроти
• Тканина для динаміка

Насамперед, якщо Ви не маєте великого досвідуу роботі з ардуїно, слід спочатку зібрати схему, використовуючи друкарську макетну плату. При цьому для зручності можна використовувати Arduino Nano або UNO. Особисто я на стадії налагодження схем використовую Arduino UNO, тому що її разом із макетною платою зручно використовувати для з'єднання необхідних компонентів, практично не використовуючи при цьому паяння. При увімкненні пристрою на екрані кілька секунд повинен відображатися логотип, після чого з пам'яті EEPROM завантажується частота останньої станції, що прослуховується. Повертаючи ручку енкодера можна налаштовувати частоту, змінюючи станції.

Коли на макеті все працює добре, можна переходити до основного складання, використовуючи вже компактнішу і дешевшу Arduino PRO Mini, яка, до того ж, має і нижче споживання. Але перед цим подивимося, як усе буде в корпусі.

Крок 3: Проектування корпусу

Тривимірна модель була розроблена у безкоштовній, але досить потужній програмі Fusion 360.

Крок 4: 3D-друк та обробка

Для друку використовувався дерев'яний пластик FormFutura. Це досить незвичайний пластик, особливість якого полягає в тому, що після друку деталі мають вигляд, схожий на дерево. Однак під час друку цим пластиком автор зіштовхнувся з низкою проблем. Дрібні деталі роздрукувалися без проблем, проте корпус, найбільша деталь, роздрукувався не з першого разу. При спробах його друку постійно забивалося сопло, ситуацію посилювали регулярні збої з електропостачанням, через що автору навіть довелося придбати ДБЖ для принтера. Зрештою корпус був додрукований поверх недодрукованої заготовки. Таке рішення, однак, не зовсім вирішення проблеми, лише разовий вихід із ситуації, тож питання залишається відкритим. Так як надрукувати вдало так і не вийшло, далі автор вирішив зашліфувати корпус, прошпаклювати шпаклівкою для дерева та покрити лаком. Так, цей пластик не просто схожий на дерево, по суті це дрібний деревний пил, змішаний з в'язким пластифікатором, так що деталі надруковані ним практично і є дерев'яні, і піддаються методам обробки для звичайного дерева.

Крок 5: Збираємо всі разом

Наступним кроком є ​​встановлення електроніки в корпус. Оскільки все вже було змодельовано у Fusion 360, проблем із цим не виникне. Як бачите, кожен компонент має своє становище в корпусі. Насамперед була розпаяна Arduino Pro Mini, після чого в неї завантажено код. Наступним кроком є ​​джерело живлення. У проекті була використана дуже зручна і компактна плата Wemos, яка одночасно відповідальна за зарядку акумулятора, його захист, а також підвищує напругу для споживачів до необхідних 5 вольт. Замість неї можна використовувати звичайний модуль заряду та захисту, а напругу підвищувати окремим DC/DC перетворювачем (наприклад, TP4056 + MT3608).

Далі припаюються інші компоненти, динамік, дисплей, підсилювач. Так само, хоч на модулі підсилювача і є конденсатори живлення, бажано додати ще один (автор поставив на 330 мкФ, але можна і на 1000). Якість (якщо 10% КНІ можна назвати якістю) звучання підсилювача PAM8403 дуже залежить від живлення, як і робота радіо модуля. Коли все спаяно та протестовано можна починати остаточне складання. Насамперед автор приклеїв ґрати, зверху на неї радіотканину.

Від себе. Радіоткань штука специфічна, і в кожному кіоску її не продають. Однак у кожному магазині жіночого рукоділля можна купити таку штуку, як канва (тканина для вишивання хрестиком). Коштує вона недорого і дуже добре підходить як заміна радіотканини, буває різних квітів. Беріть натуральну (не синтетичну) і з найбільшим осередком. До речі, до дизайну цього радіо вона підійде якнайкраще.

Всі інші плати кріпляться на свої місця за допомогою термоклею. Можна багато плюватися на термоклей, але для цих цілей він дійсно добре підходить, враховуючи, що більшість модулів не мають отворів для кріплення. Хоча я волію використовувати двосторонній "автомобільний" скотч для цих цілей.

Крок 6: Прошивка

Цей крок варто було розташувати вище, тому що прошивати потрібно ще на стадії налагодження. Основна ідея коду така: коли повертається ручка енкодера, відбувається перебір частоти, коли ручка енкодера залишається на тому самому положенні більше 1 секунди - ця частота встановлюється для модуля FM приймача.

If(currentMillis - previousMillis > interval) ( if(frequency!=previous_frequency) ( previous_frequency = frequency; radio.selectFrequency(frequency); seconds = 0; )else

Радіомодулю FM потрібно близько 1 секунди, щоб налаштуватись на нову частоту, тому не вийде змінювати частоту в реальному часі поворотом ручки енкодера, т.к. у такому разі настойка приймача буде дуже повільною.

Мій друг попросив мене зібрати для нього простий радіоприймач своїми руками у певній тематиці. Він розглянув кілька запропонованих варіантів, і ми зійшлися з ним на тематиці пива Guinness.

Guinness – це ірладське бочкове пиво (драфт), його символом є золота арфа. Ми вирішили, що центральне місце в оформленні радіо буде віддано цій арфі, а текст вирішили опустити.

Намалювавши кілька ескізів, ми дійшли висновку, що найбільш вдалою формою є форма надгробного каменю. Вибравши форму, ми приступили до розробки дизайну та складання вінтажного МР3 радіо.

Одним із головних завдань був вбудований сабвуфер. Динаміки я використовував від комп'ютерних стовпчиків 2.1, модуль МР3 замовив на Ібеї.

Список використаних матеріалів для саморобного радіоприймача:

• комп'ютерні стовпчики 2.1
• джерело живлення 12В 1А АС-DC (для модуля МР3) - понижувальний перетворювач
• мр3 декодер
• поворотний перемикач (для ламп)
• ФМ-антена (вбудована в МР3 модуль)
• золоті ковпачки на перемикачі гучності, басів та вмикач
• золота фольга та клей
• двостороння клейка стрічкана спіненій основі, дроти та різні допоміжні матеріали

Файли

Крок 1: Дизайн та складання

Так як я розібрав колонки, щоб дістати з них динаміки, я знаю який потрібно зробити внутрішній обсяг сабвуфера в радіо, і тому розрахувати розміри корпусу радіо.

Я зробив ескіз у Sketchup, щоб опрацювати модель та отримати розміри деталей. На жаль, програмну модель я не знайшов, тому не зміг додати статті.

Коли контури деталей буде нанесено на деревину, випиліть деталі лобзиком або ажурною пилкою.

Деталі я завжди вирізаю із запасом, щоб можна було зішліфувати зайву деревину, виводячи форму.

Передню панель зробив більше задньої стінки, щоб місце кріплення корпусу радіоприймача до передньої панелі не було видно.

Динамік сабвуфера укладений у внутрішній короб і винесений через отвір задньої стінки. Картонну трубку я залишив оригінальну від комп'ютерної колонки.

Крок 2: Фрезерування

Коли вирізані деталі будуть відшліфовані і приведені до потрібним розмірам, можна починати фрезерувати деталі, для завершення їх зовнішнього виглядута для збирання виробу.

У передній панелі з внутрішньої сторони потрібно виточити канавку, в яку кріпиться корпус радіоприймача, задню стінку фрезеруємо, щоб отримати стик внахлест, щоб зробити з'єднання задньої стінки і корпусу непомітним.

Краї внутрішнього отвору та основи приймача в передній стінці обробляємо фрезою з S-подібним профілем. Зовнішній край передньої панелі робимо просто заокругленим.

Одним із завдань при виготовленні радіоприймача була достатня витривалість - корпус повинен витримати навантаження сабвуфера, що працює.

Краї частин коробу я обробив прямою насадкою фрезера, щоб вони з'єднувалися внахлест. Стики я проклеїв, деталі додатково скріпив цвяхами без капелюшка.

Через те що вентиляційний отвірСабвуфер виходить назовні через задню стінку, вентиляційну трубку довелося помістити в короб, тому місце для приклеювання сабвуфера я проточив прямою насадкою для фрезера.

Крок 3: Декоративні грати

Внутрішню частину передньої панелі потрібно буде сточити фрезером до товщини 3 мм, щоб можна було встановити декоративні ґрати врівень із задньою поверхнею панелі. Для цього я знову використав пряму насадку фрезера.

Малюнок декоративних ґрат я вирізав у більшому по периметрі контурі, малюнок із шаблону перенесений на деревину ножем X-acto.

Контур арфи випиляний з дубової фанери на лобзиковий верстат. Щоб зробити тонкі смуги струн я використав наждачну пилку для нігтів.

Крок 4: Монтуємо електропроводку

Показати ще 5 зображень

Перш ніж закріпити всі компоненти на своїх місцях, потрібно зробити пробне складання. Після того, як всі проклеєні з'єднання просохнуть, дерево потрібно покрити морилкою та фінішним складом.

Прямою фрезою виточіть отвори під ручки вимкнення/вимкнення, гучності та басів.

Зробіть дві дощечки з фанери - одну для обтяжки тканиною (вона буде фоном для арфи) і другу для кріплення динаміків декоративні грати. Прикріпіть модуль мр3 до ґрат гвинтами.

Тепер потрібно підключити всі компоненти один до одного, живлення від перетворювача до підсилювача, живлення від адаптера до модуля мр3, модуль мр3 підключаємо до підсилювача, динамікам і FM-антену до модуля мр3.

Перетворювач досить важкий, тому його я пригвинтив до кришки підсилювача короба, інші схеми я посадив на двох сторонню спінену липку стрічку до кришки короба підсилювача.

Крок 5: Покриваємо деревину морилкою, обклеюємо фольгою арфу.

Основа, передня панель та задня стінка покриті двома тонкими шарами морилки Minwax (Мінвакс) та трьома дуже тонкими шарами поліуретанової ґрунтовки.

Декоративні грати покриваємо чорною аерозольною фарбою. Покривши клеєм фігуру арфи, прикладаємо зверху листок фольги. Дерев'яною паличкою від морозива (або іншим інструментом з рівним краєм) розгладжуємо фольгу, щоб вона добре приклеїлася. Піднімаємо лист, тепер видно, що арфа на решітці вкрита золотим металом. Про всяк випадок, я покрив арфу шаром ґрунтовки, щоб фольга не злізла.

Перед тим, як клеїти фольгу, переконайтеся, що поверхня клею рівна - фольга покаже найменшу нерівність. На фото видно, що фольга на арфі наголошує на грубій структурі поверхні під собою.

Крок 6: Облицювання сосновим шпоном

Через те, що мій ретро приймач має сабвуфер і досить великий за розміром, я вирішив, що йому необхідно додати горизонтальну зв'язку між передньою панеллю і задньою стінкою. Краї цієї зв'язки я обробив фрезою, щоб частини корпусу кріпилися до неї внахлест.

Після цього я вирішив додати бічні фрагменти до корпусу приймача. Шматки дерева для заокруглених сегментів корпусу мають пропили з внутрішньої сторони та за допомогою мильного розчину (витримати близько 20 хвилин) їх можна зігнути та встановити на місце. Я додатково проклеїв місця їхнього кріплення до стінок і закріпив гвоздиками без капелюшка.

Коли складання корпусу буде завершено, розгортаємо шпон, щоб він «відпочив». Після цього приклеюємо шпон по периметру корпусу (я використовував шпон на клейовій основі) і покриваємо малярським скотчем вже оброблені ділянки деревини, і точно також покриваємо шпон двома шарами морилки та трьома шарами ґрунтовки.

Знімаємо малярську стрічку, тепер радіо готове.