Чому на кухні спекотно, а спальні – мороз? Регулювання батарей опалення у квартирі. Самостійне регулювання роботи системи опалення: огляд пристроїв та методик Як правильно притиснути обратку на системі опалення

Якщо система індивідуального опаленнярозрахована правильно, ніяких регуляторів не знадобиться: у кожній кімнаті підтримуватиметься стабільна температура. Але ось у багатоповерхових будинкахПісля тотальних переробок опалення регулятори можуть стати дуже корисними.

Регулювати тепловіддачу радіаторів опалення необхідно з кількох причин. Перша: це дозволяє заощадити на опаленні. У квартирах багатоповерхових будинків зменшено рахунки за оплату лише в тому випадку, якщо встановлено загальнобудинковий лічильник тепла. У приватних будинках за наявності автоматизованого котла, що сам підтримує стабільну температуру, вам регулятори на радіатори навряд чи знадобляться. Хіба що у вас стоїть старе обладнання. Тоді економія буде досить суттєвою.

Друга причина, чому ставлять регулятори на радіатори опалення, - це можливість підтримувати той температурний режим в кімнаті, який ви хочете. Потрібно вам в одній кімнаті +17 o C, а в іншій +26 o C виставили відповідні значення на термоголовці або прикрили вентиль, і маєте настільки тепле повітря, наскільки хочете. Причому неважливо у квартирі розташовані у вас батареї, і теплоносій надходить централізовано, або індивідуальне опалення. І абсолютно неважливо, який коштує котел у системі. Регулятори радіаторів не пов'язані з котлами. Вони працюють самі по собі

Як регулювати батареї опалення

Щоб зрозуміти, як відбувається регулювання температури, пригадаємо, як працює радіатор опалення. Він являє собою лабіринт труб з різного видуребрами, збільшення тепловіддачі. На вхід радіатора надходить гаряча вода, проходячи лабіринтом, вона нагріває метал. Він у свою чергу нагріває повітря, що знаходиться навколо. Завдяки тому, що на сучасних радіаторах ребра мають спеціальну форму, Що покращує рух повітря (конвекцію), гаряче повітря поширюється дуже швидко. При активному нагріванні від радіаторів йде потік тепла.

Така батарея дуже гаряча. У цьому випадку регулятор потрібно встановити

З усього цього випливає, що змінивши кількість теплоносія, що проходить через батарею, можна змінювати температуру в кімнаті (у певних межах). Цим і займається відповідна арматура - регулюючі вентилі та терморегулятори.

Відразу скажемо, що жодні регулятори не можуть підвищити тепловіддачу. Вони її лише знижують. Якщо в кімнаті спекотно – ставте, якщо холодно – це не ваш варіант.

Наскільки ефективно змінюється температура батарей, залежить, по-перше, від того, як розрахована система, чи є запас потужності опалювальних приладів, а по-друге, від того, наскільки правильно підібрані та встановлені самі регулятори. Чималу роль відіграє інерційність системи загалом, і самих опалювальних приладів. Наприклад, алюміній швидко нагрівається та остигає, а чавун, що має велику масу, дуже повільно змінює температуру. Так що з чавуном немає сенсу щось змінювати: надто довго чекати на результат.

Варіанти підключення та встановлення регулюючої арматури. Але для можливості ремонту радіатора без зупинки системи до регулятора потрібно поставити кульовий кран (клацніть на картинці щоб збільшити її розмір)

Як збільшити тепловіддачу батарей

Чи можна збільшити тепловіддачу радіатора залежить від того, як його розрахували, і чи є запас потужності. Якщо радіатор просто не може видати більше тепла, то будь-які засоби регулювання тут не допоможуть. Але можна спробувати змінити ситуацію одним із наступних способів:

Основний недолік регульованих системполягає в тому, що їм потрібний певний запас потужності всіх приладів. А це додаткові кошти: кожна секція коштує грошей. Але за комфорт заплатити не шкода. Якщо у вас в кімнаті спекотно, життя не в радість, так само як і в холодній. А арматура, що регулює, — універсальний вихід зі становища.

Пристрій, які можуть змінювати кількість теплоносія, що протікає через опалювальний прилад (радіатор, регістр), багато. Є зовсім недорогі варіанти, що мають пристойну вартість. Є з ручним регулюванням, автоматичним або електронним. Почнемо з найдешевших.

Вентилі або крани

Це найменш витратні, але, на жаль, і найменш ефективні пристрої регулювання радіаторів.

Кульові крани

Часто на вході в батарею ставлять кульові кранита з їх допомогою регулюють потік теплоносія. Але це обладнання має інше призначення: це запірна арматура. Вони необхідні в системі, але для повного відключення потоку теплоносія. У разі, наприклад, якщо опалювальний прилад потік. Тоді кульові крани, що стоять на вході і виході радіатора опалення, дозволять без зупинки системи і зливу теплоносія провести його ремонт або заміну.

Для регулювання шарові крани не призначені. У них лише два робочі стани: повністю «закрито» та порожниною «відкрито». Усі проміжні положення завдають шкоди.

Кульові крани - запірна арматура і для регулювання радіатора не підходить

Яка шкода? Усередині цього крана стоїть кулька з діркою (звідси і назва - кульовий). У штатних положеннях (відкрито чи закрито) йому нічого не загрожує. Але в інших випадках тверді частинки, що містяться в теплоносії (особливо їх багато в системах централізованого опалення), потроху сточують і відколюють шматочки. В результаті кран стає негерметичним. Тоді, навіть якщо він стоїть у положенні «закрито», теплоносій продовжує надходити до радіатора. І добре, якщо в цей час не станеться аварія, і не доведеться перекрити воду. Але якщо, раптом таке станеться, ремонту не уникнути. Як мінімум, доведеться міняти підлогове покриття, а що потрібно буде ремонтувати у нижньому приміщенні, залежить від того, наскільки оперативно перекриють стояк працівники комунальних служб(або ви, якщо у вас власний будинок). Так, кульовий кран може працювати в позаштатному режимі якийсь час, але все одно ламається. І скоріше рано, ніж пізно.

Для тих, хто все одно вирішив регулювати радіатор саме таким способом, варто мати на увазі, що їх встановлювати теж потрібно грамотно, інакше не уникнути «приємних» бесід із кампанією, що управляє. Так як до такого способу частіше вдаються в багатоквартирних будинках, розповімо про те, як підключати їх при вертикальній розводці. Найчастіше розводка однотрубна вертикальна. Це коли через стелю заходить до кімнати труба. До неї підключено радіатор. З другого входу радіатора труба виходить і через підлогу йде в нижнє приміщення.

Ось тут потрібно правильно поставити крани: обов'язкове встановлення байпасу — обхідної труби. Він потрібний для того, щоб при закритому потоці на радіатори у квартирі (кран закритий повністю або частково), у загальнобудинковій системі циркулювала вода.

Іноді кульовий кран ставлять на байпасі. Змінюючи кількість теплоносія, що проходить через нього, теж можна змінювати тепловіддачу батареї опалення. У цьому випадку для більшої надійності системи та можливості відключення кранів має бути три: два відсікаючі на радіаторах, які працюватимуть у штатних режимах, та третій, який буде регулюючим. Але тут є один підводний камінь: іноді можна забути, в якому положенні стоять крани або діти пограють. Результат: заблоковано весь стояк, холод у квартирах, неприємні розмови з сусідами та керуючим.

Так що шарові крани регулювання батарей опалення краще не використовувати.Є інші пристрої, призначені саме для зміни кількості теплоносія, що протікає через батарею.

Голковий вентиль

Цей пристрій в системі опалення зазвичай встановлюють перед манометром. В інших місцях воно завдає більше шкоди, ніж користі. Вся справа у будові. Сам пристрій ефективно і плавно змінює потік теплоносія, потроху перекриваючи його.

Але вся справа в тому, що через особливості конструкції, ширина проходу для теплоносія в них менша вдвічі. Наприклад, у вас встановлені дюймові трубиі на них такого ж розміру голковий кран. Але пропускна його здатність вдвічі менша: сідло всього 1/2 дюйма. Тобто кожен встановлений в системі голчастий кран знижує пропускну здатність системи. Декілька послідовно встановлених пристроїв, наприклад, в однотрубній системі призведуть до того, що останні опалювальні прилади або не грітимуться зовсім, або будуть ледве теплими. Тому рекомендована часто однотрубна схема з голчастими вентилями практично призводить до того, що більшість радіаторів або не гріє зовсім, або гріє дуже слабо.

• знявши голчастий вентиль;
• вдвічі збільшивши кількість секцій,
• встановивши пристрій, що має вдвічі більші сполучні муфти (на дюймові труби потрібно буде поставити дводюймовий вентиль, що навряд чи когось влаштує).

Регулюючі радіаторні вентилі

Спеціально для ручного регулювання радіаторів призначені радіаторні вентилі (крани). Вони бувають із кутовим або з прямим підключенням. Принцип роботи цього регулятора температури полягає в наступному. Повертаючи вентиль, ви опускаєте або піднімаєте запірний конус. У закритому положенніконус повністю перекриває потік. Рухаючись вгору/вниз, він більшою чи меншою мірою перекриває потік теплоносія. Через такий принцип дії ці пристрої називають ще «механічним регулятором температури». Встановлюється він на радіатори на різьблення, до труб приєднується за допомогою фітингів, частіше обтискних, але різні типи, сумісні з різними типами труб.

Чим гарний регулювальний вентиль для радіатора? Він надійний, йому не страшні засмічення та дрібні абразивні частинки, що знаходяться у теплоносії. Це стосується якісних виробів, конус клапана яких виготовлений з металу та ретельно оброблений. Ціни на них не дуже великі, що важливо при великій системі опалення. У чому недолік? Щоразу доводиться змінювати положення вручну, через що підтримання стабільної температури є проблематичним. Когось це влаштовує, когось немає. Для тих, хто хоче постійної чи строго заданої температури, більше підійдуть

Автоматичне регулювання

Автоматичне підтримання температури в приміщенні добре тим, що один раз виставивши ручку регулятора в потрібне положення, ви надовго позбавитеся необхідності щось крутити і міняти. Регулювання температури радіаторів опалення відбувається постійно та безперервно. Недолік таких систем — значна вартість, і чим більше функціонал тим дорожче обійдеться пристрій. Є ще деякі особливості та тонкощі, але про них нижче.

Регулювання радіаторів термостатами

Для підтримки постійної заданої температуриу кімнаті (приміщенні) використовують термостати або терморегулятори для радіаторів опалення. Іноді цей пристрій можуть називати "терморегулюючий клапан", "термостатичний вентиль" тощо. Назв багато, але мається на увазі один пристрій. Щоб було зрозуміліше, потрібно пояснити, що термовентиль та термоклапан – це нижня частина пристрою, а термоголовка та термоелемент – це верхня. А весь пристрій цілком - термостат радіаторний або терморегулятор.

Більшість таких приладів не потребує жодного джерела живлення. Виняток – моделі з цифровим екраном: у них в термостатичну головку вставляються батареї. Але термін їх заміни досить тривалий, споживані струми невеликі.

Конструктивно-радіаторний термостат складається з двох частин:

• термостатичний клапан (інколи називають «корпус», «термовентиль», «термоклапан»);
• термостатична головка (називають ще "термостатичний елемент", "термоелемент", "термоголовка").

Сам клапан (корпус) виготовляється із металу, частіше з латуні чи бронзи. Його конструкція схожа на пристрій ручного вентиля. Більшість фірм нижню частинурадіаторного термостата роблять уніфікованою. Тобто на один корпус можна встановлювати головки будь-якого типу та будь-якого виробника. Уточнимо: на один термоклапан можна ставити термоелемент і ручного, і механічного, і автоматичного типу. Це дуже зручно. Якщо ви бажаєте змінити спосіб регулювання, не потрібно купувати весь пристрій. Поставили інший термостатичний елемент та й усе.

В автоматичних регуляторах відрізняється принцип на запірний. У ручному регуляторі його положення змінюється поворотом рукоятки, в автоматичних моделях зазвичай стоїть сильфон, який тисне на пружний механізм. В електронних керує всім процесор.

Сильфон – це основна частина термоголовки (термоелемента). Є невеликим герметичним циліндром, в якому знаходиться рідина або газ. І рідина, і газ мають одне загальна властивість: їх об'єм залежить від температури. При нагріванні вони значно збільшують об'єм, розтягуючи циліндр-сільфон. Він тисне на пружину, сильніше перекриваючи потік теплоносія. У міру остигання обсяг газу/рідини зменшується, пружина піднімається, збільшується потік теплоносія, знову відбувається нагрівання. Такий механізм залежно від калібрування дозволяє підтримувати задану температуру з точністю до 1 o C.

Як працює терморегулятор, подивіться у відео.

Радіаторний термостат може бути:

• з ручним регулюванням температури;
• з автоматичною;
  • із вбудованим датчиком температури;
  • з виносним (дротовим).

Також є спеціальні моделі для однотрубних та двотрубних систем, корпуси з різних металів.

Використання триходових клапанів

Триходовий клапан для регулювання температури батарей використовують рідко. У нього трохи інше завдання. Але, в принципі, це можливо.

Триходовий клапан встановлюється на місці з'єднання байпасу і труби, що подає, що йде до радіатора. Для стабілізації температури теплоносія він повинен бути оснащений терморегулювальною головкою (типу описаних вище). Якщо температура біля головки триходового клапана піднімається вище за задану, потік теплоносія на радіатор перекривається. Він весь прямує через байпас. Після остигання клапан спрацьовує у зворотному напрямку, і радіатор знову нагрівається. Такий спосіб підключення реалізується для , причому частіше з вертикальним розведенням.

Підсумки

Регулювання батарей опалення можливе з використанням різних пристроїв, але правильно це потрібно за допомогою спеціальної регулюючої арматури. Це ручні регулятори (крани) і автоматизовані термостати, в деяких варіантах можливе використання триходового клапана з термоголовкою.

В якому разі, що використовувати? У багатоповерхових квартирах з централізованим опаленням краще триходовий клапан і регулювальні крани. А все тому, що зазор у термостатах для теплоносія не дуже широкий, і за наявності в теплоносія сторонніх частинок він швидко засмічується. Тому їх рекомендують використовувати в системах індивідуального опалення.

Якщо квартирі дуже хочеться автоматичне регулювання радіатора, можна до термостата поставити фільтр. Більшу частину домішок він затримуватиме, але доведеться його регулярно промивати. Як відчуєте, що радіатор став занадто холодним, перевірте фільтр.

У приватних будинках із регулюванням батарей все просто: що вам більше підходить, те й ставте.

У статті ми торкнемося проблем, пов'язаних з тиском і діагностованих манометром. Ми побудуємо її у формі відповідей на питання, що часто задаються. Обговорюватиметься не лише перепад між подачею та обраткою в елеваторному вузлі, а й падіння тиску в системі опалення закритого типу, принцип роботи розширювального бакаі багато іншого.

Тиск - не менше важливий параметропалення, ніж температура.

Центральне опалення

Як працює елеваторний вузол

На вході елеватора стоять засувки, що відсікають його від теплотраси. По їхнім ближнім до стіни будинку фланцям проходить розподіл зон відповідальності між житловими та постачальниками тепла. Друга пара засувок відсікає елеватор від будинку.

Подавальний трубопровід завжди вгорі, обратка - внизу. Серце елеваторного вузла - вузол змішування, в якому розташоване сопло. Струмінь більш гарячої води з трубопроводу, що подає, вливається у воду зі зворотного, залучаючи її в повторний цикл циркуляції через контур опалення.

Регулюючи діаметр отвору в соплі, можна змінювати температуру суміші, що надходить у .

Строго кажучи, елеватор - не приміщення з трубами, а цей вузол. У ньому вода з подачі поєднується з водою зворотного трубопроводу.

Який перепад між трубопроводами, що подають і зворотним, траси

• У штатному режимі він становить близько 2-2,5 атмосфер. Типово до будинку надходить 6-7 кгс/см2 на подачі та 3,5-4,5 на звороті.

Зверніть увагу: на виході з ТЕЦ та котельні перепад більше. Його знижують як втрати з допомогою гідравлічного опору трас, і споживачі, кожен із яких є, спрощено кажучи, перемичку між обома трубами.

• Під час випробувань на щільність насоси накачують в обидва трубопроводи щонайменше 10 атмосфер. Випробування проводяться холодною водоюпри перекритих вхідних засувках всіх підключених до траси елеваторів.

Який перепад у системі опалення

Перепад на трасі та перепад у системі опалення – дві абсолютно різні речі. Якщо тиск обратки до і після елеватора не відрізняється, то замість подачі в будинок надходить суміш, тиск якої перевищує показання манометра на звороті всього на 0,2-0,3 кгс/см2. Це відповідає перепаду висоти 2-3 метри.

Цей перепад витрачається на подолання гідравлічного опору розливів, стояків та опалювальних приладів. Опір визначається діаметром каналів, якими рухається вода.

Якого діаметру мають бути стояки, розливи та підведення до радіаторів у багатоквартирному будинку

Точні значення визначаються гідравлічним розрахунком.

У більшості сучасних будинків застосовуються такі перерізи:

• Розливи опалення виготовляються з труби ДУ50 - ДУ80.
• Для стояків використовується труба ДУ20 - ДУ25.
• Підведення до радіатора робиться або рівної діаметрустояка, або на крок тонше.

Нюанс: занижувати діаметр підводки щодо стояка під час монтажу опалення своїми руками можна лише за наявності перемички перед радіатором. Причому врізана вона повинна бути в товщу трубу.

На фото більш здорове рішення. Діаметр підведення не занижений.

Що робити, якщо температура зворотного трубопроводу надто мала

В таких випадках:

1. Розсвердлюється сопло. Його новий діаметр узгоджується із постачальником тепла. Збільшений діаметр не тільки підніме температуру суміші, він збільшить перепад. Циркуляція через контур опалення прискориться.
2. При катастрофічній нестачі тепла елеватор розбирається, сопло вилучається, а підсмоктування (труба, що з'єднує подачу з зворотним) глушиться.
   В систему опалення надходить вода з трубопроводу, що подає, безпосередньо. Температура та перепад тисків різко збільшуються.

Зверніть увагу: це крайня міра, на яку можна піти лише за ризику розморожування опалення. Для нормальної роботиТЕЦ та котелень важлива фіксована температура обратки; заглушивши підсмоктування і знявши сопло, ми піднімемо її як мінімум на 15-20 градусів.

Що робити, якщо температура обратки занадто велика

1. Штатний захід - заварити сопло і розсвердлити його наново, вже меншим діаметром.
2. Коли потрібне термінове рішення без зупинки опалення – перепад на вході в елеватор зменшується за допомогою запірної арматури. Це можна зробити вхідною засувкою на звороті, контролюючи процес за манометром.
   Це рішення має три недоліки:
   • Тиск у системі опалення зросте. Адже ми обмежуємо відтік води; нижній тиск у системі стане ближчим до тиску подачі.
   • Зношування щічок і штока засувки різко прискориться: вони будуть перебувати в турбулентному потоці гарячої води з суспензією.
   • Завжди є можливість падіння зношених щічок. Якщо вони повністю перекриють воду, опалення (насамперед під'їзне) буде розморожене протягом двох-трьох годин.

Навіщо потрібен великий тиск у трасі

Дійсно, у приватних будинках з автономними системамиопалення використовується надлишковий тиск лише в 1,5 атмосфери. І, зрозуміло, більший тиск означає, куди більші витрати на міцніші труби і живлення нагнітальних насосів.

Необхідність у більшому тиску пов'язана з поверховістю багатоквартирних будинків. Так, для циркуляції необхідний мінімальний перепад; але воду треба підняти рівня перемички між стояками. Кожна атмосфера надлишкового тискувідповідає водяному стовпу 10 метрів.

Знаючи тиск у трасі, неважко обчислити максимальну висотубудинку, який може бути опалений без застосування додаткових насосів. Інструкція з розрахунку проста: 10 метрів множаться на тиск обратки. Тиск зворотного трубопроводу в 4,5 кгс/см2 відповідає водяному стовпу 45 метрів, що при висоті одного поверху в 3 метри дасть нам 15 поверхів.

До речі, гаряче водопостачання подається в багатоквартирних будинках з того ж самого елеватора - з подачі (при температурі води не вище 90°С) або звороту. При нестачі тиску верхні поверхи залишаться без води.

Автономне опалення

Навіщо потрібний розширювальний бачок

Вміщує надлишок теплоносія, що розширився при його нагріванні. Без розширювального бака тиск може перевищити міцність труби на розрив. Бак складається і сталевої бочкита мембрани з гуми, яка відокремлює повітря від води.

Повітря, на відміну рідин, добре стискається; зі збільшенням обсягу теплоносія на 5% тиск у контурі завдяки повітряної ємності зросте незначно.

Об'єм бака зазвичай береться приблизно 10% загального обсягу опалювальної системи. Ціна цього пристрою невелика, так що покупка не буде руйнівною.

Правильний монтаж бачка - підведенням нагору. Тоді до нього не потрапить зайве повітря.

Чому в закритому контурі зменшується тиск

Чому падає тиск у системі опалення закритого типу?

Адже воді нема куди подітися!

• За наявності в системі автоматичних повітряників через них виходитиме розчинене на момент заповнення у воді повітря.
  Так, він становить невелику частину обсягу теплоносія; Але ж великої зміни обсягу і не потрібно, щоб манометр відзначив зміни.
• Пластикові та металопластикові трубиможуть деформуватися під впливом тиску. В поєднанні з високою температуроюводи цей процес прискориться.
• У системі опалення падає тиск при зниженні температури теплоносія. Теплове розширення, Пам'ятаєте?
• Нарешті, незначні витоки легко побачити лише в централізованому опаленніза іржавими слідами. Вода в замкнутому контурі не настільки багата на залізо, та й труби в приватному будинку найчастіше не сталеві; тому побачити сліди дрібних теч у тому випадку, якщо вода встигає випаровуватися, майже неможливо.

Чим небезпечне падіння тиску в замкнутому контурі

Виходом із ладу котла. У старих моделях без термоконтролю аж до вибуху. У сучасних старших моделях часто є автоматичний контроль не тільки температури, а й тиску: коли воно падає нижче порогового значення, котел повідомляє про неполадку.

У будь-якому випадку краще підтримувати тиск у контурі на рівні приблизно півтори атмосфери.

Як уповільнити падіння тиску

Щоб не підживлювати систему опалення щоразу кожен день, допоможе простий захід: поставте другий розширювальний бак більшого об'єму.

Внутрішні обсяги кількох бачків підсумовуються; чим більше сумарна кількість повітря в них - тим менше падіння тиску викличе зменшення обсягу теплоносія на, скажімо, 10 мілілітрів на добу.

Де поставити розширювальний бак

Взагалі-то, великої різницідля мембранного бакані: він може бути підключений у будь-якій частині контуру. Виробники, однак, рекомендують підключати його там, де перебіг води максимально близький до ламінарного. За наявності в системі я бачок можна змонтувати на прямій ділянці труби перед ним.

Висновок

Сподіваємося, що питання, що вас цікавило, не залишилося без уваги. Якщо це не так, можливо, потрібну відповідь ви зможете знайти у відео в кінці статті. Теплих зим!

Комфорт у приміщеннях у холодний період значною мірою залежить від коректно спроектованої системи обігріву будівлі, зокрема від вибору схеми організації подачі теплоносія та його відведення (обратки) в опалювальній системі.

Насамперед, слід зазначити, що на сьогоднішній день існують два види забезпечення будинків теплом:

• автономний (незалежний)коли джерела теплової енергії розміщуються в будівлі або безпосередньої від неї близькості. Цей вид переважно застосовується для об'єктів індивідуального будівництва або багатоповерхових будівельсучасне планування;
• централізований (залежний), при якому до приладу (або їх комплексу) підігріву підключаються кілька з'єднаних мережею трубопроводів об'єктів. Така система й у більшості міських житлових масивів, і навіть селищ з розвиненою інфраструктурою.

При цьому за принципом циркуляції теплоносія, в якості якого найчастіше використовується вода, розрізняють гравітаційні(з природною циркуляцією) та насосні(з примусовою циркуляцією) опалювальні системи, а за способом його розподілу – з верхнійабо нижнійрозведення трубопроводів.

Не дивлячись на різноманітність можливих варіантівзабезпечення будівель теплом, кількість способів організації подачі та відведення (обратки) теплоносія обмежена.

Способи організації подачі та відведення теплоносія в радіатори опалення

• нижнє;
• бічне;
• діагональне.

Нижнє підключення

У літературі можна зустріти й інші назви цього способу: сідельна, серпоподібна, «ленінградка». За цією схемою і підведення теплоносія, і обратка передбачені в нижній частині радіаторів. Його доцільно застосовувати, якщо труби опалення розташовані під поверхнею підлоги або плінтусом.

Умовні позначення:
1 – Кран Маєвського
2 – Радіатори опалення
3 – Напрямок теплопотоку
4 – Заглушка

Необхідно пам'ятати, що при невеликій кількості секцій або малому розмірі радіаторів нижнє підключення є найменш ефективним тепловіддачі (тепловтрати можуть становити 15%), ніж інші існуючі схеми.

Бокове підключення

Це найпоширеніший вид підключення радіаторів до системи опалення. При застосуванні такої схеми подача теплоносія здійснюється у верхню частину, обратку ж організують з тієї ж сторони знизу.

Слід пам'ятати, що із збільшенням кількості секцій ефективність такого підключення знижується. Для виправлення ситуації рекомендується використовувати подовжувач протоки рідини (інжекційну трубку).

Діагональне підключення

Цю схему називають також бічною перехресною, так як подача теплоносія в радіатор здійснюється зверху, обратка ж організується знизу, але з протилежного боку. Таке підключення доцільно передбачати під час використання радіаторів із великою кількістю секцій (14 і більше).

Необхідно знати, що при зміні розташування подачі та звороту ефективність тепловіддачі зменшується вдвічі.

Вибір того чи іншого варіанта підключення радіаторів багато в чому залежатиме від передбаченої схеми розведення труб (способу організації звороту) в опалювальній системі.

Способи організації звернення

На сьогоднішній день системи опалення можуть бути організовані за одним із типів розведення труб:

• однотрубний;
• двотрубний;
• гібридної.

Вибір того чи іншого способу залежатиме від ряду таких факторів як: поверховість будівлі, вимоги до вартості опалювальної системи, тип циркуляції теплоносія, параметри радіаторів та ін.

Найбільш поширеною є однотрубна схема розведення труб. Найчастіше її використовують для обігріву багатоповерхових будівель. Для такої системи характерні:

• невисока вартість;
• легкість монтажу;
• вертикальна система з верхньою подачею теплоносія;
• послідовне підключення радіаторів опалення, отже, відсутність окремого стояка для обратки, тобто. теплоносій після проходження першого радіатора надходить у другий, потім третій тощо;
• неможливість регулювання інтенсивності та рівномірності нагріву радіаторів;
• високий тиск теплоносія у системі;
• зниження тепловіддачі в міру віддалення котла або розширювального бака.

Слід зазначити, що з підвищення ефективності однотрубних систем можна передбачити застосування циркулярних наносів чи пристрій кожному поверсі байпасів.

« Байпас– (англ. bypass, літер. – обхід) – обвід, паралельний прямому ділянці трубопроводу, із запірною або регулювальною трубопровідною арматурою або приладами (наприклад, лічильниками рідини чи газу). Служить для управління технологічним процесом при несправності арматури або приладів, встановлених на прямому трубопроводі, а також при необхідності їхньої термінової заміни через несправність без зупинення технологічного процесу». (Великий енциклопедичний політехнічний словник)

Іншим варіантом розведення труб є двотрубна схема , звана також опалювальна система зі зворотньою. Цей вид найчастіше використовується для об'єктів індивідуального будівництва чи елітного житла.

Ця система є двома замкнутими контурами, один з яких призначений для підведення теплоносія до радіаторів опалення, що підключаються паралельно, другий – для його відведення.
Основними перевагамидвотрубної схеми є:

• рівномірне прогрівання всіх приладів незалежно від їх віддаленості від джерела тепла;
• можливість регулювання інтенсивності нагріву чи ремонту (заміни) кожного з радіаторів без впливу на роботу інших.

До недоліківможна віднести досить складну схему підключення та трудомісткість монтажу.

Потрібно враховувати, що якщо в такій системі не передбачено використання циркулярного насоса, при монтажі слід дотримуватись ухил (для подачі від котла, для звороту до котла).

Третім типом розведення труб вважається гібридний , що поєднує характеристики систем, описаних вище. Прикладом може бути колекторна схема, коли від стояка загальної подачі теплоносія кожному рівні організують індивідуальну гілку розведення.

Підігрів теплоносія обратки

Очевидно, що температура теплоносія на подачі повинна бути дещо вищою, ніж у зворотному напрямку. Але досить великий перепад, який не усувається довгий час, призводить до скорочення терміну служби казанів.

Це пояснюється тим, що на стінках камери згоряння утворюється конденсат, який, вступаючи в хімічну взаємодію з вуглекислим та іншими газами, що виділяються при згорянні палива, утворює кислоту. Під її дією «водяна сорочка» топки поступово роз'їдається, і казан виходить з ладу.

Для усунення цього явища потрібно або підігрівати теплоносій звороту або передбачити включення в систему опалення бойлера.

Більша частина опалювальних систембагатоквартирних та приватних будинків збудовано саме за цією схемою. У чому її переваги і чи є недоліки?

Чи може бути змонтована двотрубна система опалення своїми руками?

Відмінність двотрубної системи опалення від однотрубної

Давайте спершу визначимося, що це взагалі за звір – двотрубна система опалення. Що вона використовує саме дві труби – неважко здогадатися із назви; але куди вони ведуть і для чого потрібні?

Справа в тому, що для нагрівання опалювального приладу будь-яким теплоносієм потрібна його циркуляція. Вона може бути досягнута одним із двох способів:

1. Однотрубна схема (так званого баракового типу)
2. Двотрубне опалення.

У першому випадку вся опалювальна система є одним великим кільцем. Воно може розмикатися опалювальними приладами, або, що куди розумніше, можуть ставитися в паралель трубі; головне - те, що через опалювальне приміщення не проходить окремого трубопроводу, що подає і зворотного.

Вірніше, в цьому випадку ці функції поєднує та сама труба.

Що в цьому випадку ми купуємо, а що втрачаємо?

• Перевага: мінімальні витратиматеріалів.
• Недолік: великий розкид температури теплоносія між радіаторами на початку та в кінці кільця.

Друга схема - двотрубне опалення - трохи складніше і витратніше. Через все приміщення (у разі багатоповерхового будинку – як мінімум на одному його поверсі або у підвалі) йдуть два трубопроводи – подаючий та зворотний.

По першому гарячий теплоносій (найчастіше звичайна технічна вода) прямує до опалювальних приладів, щоб віддати їм тепло, по другому – повертається.

Кожен опалювальний прилад (або стояк з декількома опалювальними приладами) ставиться у розрив між подачею та обраткою.

Основних наслідків такої схеми підключення два:

• Недолік: набагато більша витрата труби на два трубопроводи замість одного.
• Гідність: можливість подати на всі опалювальні прилади теплоносій приблизно однакової температури.

Порада: на кожен опалювальний прилад у разі великого приміщенняобов'язково потрібно ставити регулювальний дросель.

Це дозволить вирівняти температуру точніше, зробивши так, що струм води з подачі в обратку на ближніх радіаторах не буде «садити» віддалені від котла або елеватора.

Особливості двотрубних опалювальних систем у багатоквартирних будинках

У разі багатоквартирних будинків, зрозуміло, ніхто не ставить дроселі на окремі стояки і не регулює витрати води постійно; зрівняння температури теплоносія на різній відстані від елеватора досягається іншим способом: подаючий і зворотний трубопроводи, що йдуть по підвалу (так зване лежання опалення) має куди більший діаметр, ніж опалювальні стояки.

На жаль, у нових будинках, збудованих після розпаду Радянського Союзута зникнення жорсткого держконтролю над будівельними організаціями стало практикуватися використання труб приблизно однакового діаметра на стояках та лежні, а також тонкостінних труб, встановлених на зварювання вентилів та інших милих ознак нового суспільного устрою.

Наслідком такої економії є холодні радіатори в квартирах, що знаходяться на максимальній відстані від елеваторного вузла; за кумедним збігом обставин ці квартири зазвичай кутові і мають спільну стіну з вулицею. Досить холодну стіну.

Однак, ми відступили від теми. Система двотрубного опалення багатоквартирному будинкумає ще одну особливість: для неї нормального функціонуваннявода повинна циркулювати через стояки, піднімаючись та опускаючись вгору та вниз. Якщо щось заважає їй – стояк із усіма батареями залишається холодним.

Що ж робити, якщо система опалення будинку запущена, але радіатори мають кімнатну температуру?

1. Переконайтеся, що вентиля на стоянці відкриті.
2. Якщо всі прапорці і баранчики в положенні «відкрито» — перекрийте один з парних стояків (ми, зрозуміло, говоримо про будинок з де обидві лежанки знаходяться в підвалі) і відкрийте розташований поруч з ним скидник.
   Якщо вода йдез нормальним натиском– перешкод до нормальної циркуляції стояка, крім повітря у верхніх точках, немає. Порада: злийте більше води, поки після тривалого пирхання повітро-водяної суміші не піде потужний і стабільний струмінь гарячої води. Можливо, в цьому випадку вам не знадобиться підніматися на верхній поверх і стравлювати там повітря - після пуску циркуляція відновиться.
3. Якщо вода не йде – спробуйте перепустити стояк у протилежному напрямку: можливо, десь застряг шматочок окалини чи шлаку. Протиструмом його може винести.
4. Якщо всі спроби не вплинули і стояк не йде на скидання - швидше за все має бути пошук приміщення, в якому робився ремонт і змінювалися опалювальні прилади. Тут можна чекати будь-якої каверзи: знятого і заглушеного радіатора без перемички, повністю обрізаного стояка з заглушками на обох кінцях, перекритого із загальних міркувань дроселя – знову ж таки без перемички… Людська дурість воістину дає уявлення про нескінченність.

Особливості системи верхнього розливу

Ще один спосіб, яким здійснюється монтаж двотрубної системи опалення - так званий верхній розлив. В чому різниця? Тільки в тому, що трубопровід, що подає, перекочовує на горище або верхній поверх. Вертикальна трубаз'єднує розлив, що подає, з елеватором.

Циркуляція зверху донизу; шлях води від подачі до обратки за тієї ж висоті будівлі вдвічі коротше; все повітря виявляється не в перемичках стояків у квартирах, а в спеціальному розширювальному бачку у верхній частині трубопроводу.

Запуск такої системи опалення набагато простіше: адже для повноцінної роботи всіх стояків опалення не потрібно потрапляти в кожне приміщення на верхньому поверсі і стравлювати там повітря.

Проблема відключати стояки при необхідності ремонту: адже потрібно і спуститися в підвал, і піднятися на горище. Запірна арматура розташована там, і там.

Однак перелічені вище двотрубні системи опалення характерні все-таки більшою мірою для багатоквартирних будинків. Що ж із приватниками?

Почати варто з того, що в приватних будинках 2-трубна система опалення, що використовується, може бути променевою і послідовною за типом підключення опалювальних приладів.

1. Променева: від колектора до кожного опалювального приладу йде своя подача та своя обратка.
2. Послідовна: від загальної пари трубопроводів радіатори запитують усі опалювальні прилади.

Переваги першої схеми підключення зводяться в основному до того, що при такому підключенні не потрібно балансування двотрубної системи опалення - не потрібно налаштовувати прохідність дроселів у радіаторів, що розташовані ближче до котла. Температура і так скрізь буде однаковою (звичайно, при хоч приблизно однаковій довжині променів).

Її основний недолік - найбільший велика витрататруб серед усіх можливих схем Крім того, підводку до більшої частини радіаторів буде просто нереально протягнути по стінах, зберігши пристойний. зовнішній вигляд: їх доведеться ховати під стяжку під час будівництва

Можна, звичайно, протягнути і підвалом, але згадайте: у приватних будинках підвалів достатньої висоти з вільним доступом туди часто просто немає. Крім того, променеву схему якось зручно використовувати тільки при будівництві одноповерхового будинку.

Що ж ми маємо у другому випадку?

Безперечно, від основного недоліку однотрубного опалення ми пішли. Температура теплоносія у всіх опалювальні приладитеоретично може бути однаковою. Ключове слово – теоретично.

Налаштування системи опалення

Для того, щоб все запрацювало саме так, як нам хочеться, знадобиться налаштування двотрубної системи опалення.

Сама процедура налаштування гранично проста: потрібно крутити дроселі на радіаторах, починаючи з ближніх до котла, зменшуючи протоку через них води. Мета зробити так, щоб зменшення протоки води через ближні опалювальні прилади збільшило витрату води на дальніх.

Алгоритм простий: трохи підтискаємо вентиль та заміряємо температуру на дальньому опалювальному приладі. Термометром або навпомацки - в даному випадкувсе одно: людська рука чудово відчуває різницю у п'ять градусів, а більшої точності нам і не треба.

На жаль, точнішого рецепту, окрім як «підтискати і міряти», дати не можна: розрахувати точну прохідність для кожного дроселя за кожної температури теплоносія, а потім ще й відрегулювати його для досягнення потрібних цифр – завдання малореальне.

Два моменти, які потрібно врахувати, коли здійснюється регулювання двотрубної системи опалення:

1. Вона займає багато часу просто тому, що після кожної зміни динаміки теплоносія розподіл температури стабілізується довго.
2. Регулювання опалення двотрубної системи повинно здійснюватися до настання холодів. Це не дасть вам розморозити систему опалення будинку, якщо помилитеся з налаштуванням.

Порада: при невеликому обсязі теплоносія можна використовувати теплоносії, що незамерзають - ті ж антифриз або масло. Це дорожче, проте можна залишати взимку будинок без опалення, не боячись за труби та батареї.

Горизонтальна система розведення

З горизонтальним розташуванням трубопроводу, що подає і зворотного. Останнім часомзі своєї вотчини – приватних та низькоповерхових будинків – почала проникати у багатоповерхові новобудови.

Мабуть, найбільше це пов'язано з тим, що почали набирати популярність квартири - студії: при великій площі приміщення без внутрішніх перегородок просто невигідно тягнути стояки через перекриття, як передбачає 2 трубна система опалення вертикального типу; набагато простіше зробити розведення по горизонталі.

Двотрубна горизонтальна система опалення в типовому сучасному будинкувиглядає так: стояки з підвалу проходять під'їздом. На кожному поверсі в стояки робляться врізки, які через вентиля подають теплоносій у квартиру та відводять відпрацьовану воду у зворотний трубопровід.

Все ж решта точно як у приватному будинку: дві труби, батареї і дроселі на кожній з них. До речі, горизонтальна система опалення – двотрубна або однотрубна – простіше у ремонті: для демонтажу та заміни ділянки труби не потрібно порушувати цілісність перекриття; це, безсумнівно, варто записати у переваги такої схеми.

Система опалення горизонтальна двотрубна має одну особливість, яка витікає з її пристрою та накладає свій відбиток на запуск опалення. Щоб опалювальний прилад переносив максимум тепла від теплоносія до повітря приміщення, він повинен бути заповнений повністю.

А це означає, що кожен такий опалювальний прилад, перебуваючи в типовому випадку вище трубопроводу, що подає і зворотний, повинен бути обладнаний краном Маєвського або будь-яким іншим скидником у верхній частині.

Порада: Крани Маєвського дуже компактні та естетичні, але не є найзручнішим пристроєм для видалення повітря з радіатора.

Там, де естетика не має значення (наприклад, коли опалювальні прилади закриваються декоративними ґратами), куди зручніше буде поставити водорозбірний кран носиком нагору або кульовий вентиль.

Не будемо заносити цю особливість до списку недоліків: обійти батареї в одній квартирі раз на рік – невелика праця.

Як легко здогадатися, система опалення двотрубна горизонтальна - це не тільки рішення для одноповерхових будівель або для багатоквартирних будинків з квартирами-студіями. Наприклад, двоповерховий будинок з окремими кімнатами теж може обігріватися так само; доведеться лише зробити розведення ідентичною на обох поверхах і підвести трубопроводи від котла до обох систем.

Зрозуміло, балансування такої системи опалення доведеться приділити трохи більше часу; але цей захід разовий, і його неважко пережити раз за кілька років.

Насамкінець – кілька визначень і просто корисних порад.

У напрямку струму води в трубопроводах система опалення 2 х трубна може бути тупиковою та прямоточною.

• Двотрубна тупикова система опалення - це система, в якій теплоносій рухається по трубопроводу, що подає і зворотному в протилежних напрямках.
• У прямоточній двотрубній системі опалення напрямок струму в обох трубопроводах збігається.

У приватних будинках можуть застосовуватися дводрубні системи опалення як з примусовою, так і з природною циркуляцією.

• Примусову циркуляцію теплоносія забезпечує циркуляційний насос; цей тихий і малопотужний пристрій поставляється, зокрема, в одному корпусі з багатьма електрокотлами.
• Природна циркуляція використовують у невеликих за обсягом системах опалення; принцип її роботи заснований на тому, що гаряча вода має меншу щільність і спрямовується вгору.

Двотрубна закрита системаопалення, тобто система з постійним тиском і без водорозбору, так і припливу теплоносія ззовні, є найбільш популярним рішенням для приватних будинків з електрокотлами.

Для того, щоб перенести тепло в далекі кімнати від твердопаливного котла або пічки, цілком підійде і відкрита та двотрубна система.

Проект двотрубної системи опалення може включати як опалювальні прилади радіатори будь-якого типу, регістри та конвектора; тепла підлога має на увазі інший спосіб підключення.

Для того, щоб виконати монтаж опалення двотрубної системи, безумовно, краще залучити до участі у роботах спеціалістів. Однак велика кількість матеріалів з цієї теми в інтернеті і простота складання сучасних водопровідних і опалювальних систем за допомогою фітингів і машинок дає можливість виконати цю роботу і дилетанту - було б бажання.

Якщо вами монтується двотрубна система опалення двоповерхового будинкуПри балансуванні системи варто врахувати особливість сполучених поверхів у плані розподілу тепла: за інших рівних на другому поверсі завжди буде тепліше.

Закон гідравліки: будь-яка рідина, що протікає, вибирає шлях найменшого опору. В опалювальній мережі приватного будинку правило діє так: теплоносій, що штовхається насосом, прагне пройти через перший радіатор або найкоротший контур теплої підлоги. В результаті віддалені кімнати будівлі прогріваються значно гірше. Для рівномірного розподілу потоків необхідне гідравлічне балансування системи опалення. Розкажемо, як відрегулювати батареї та петлі підлогового обігріву своїми руками.

Коли потрібно балансувати систему

Теоретично, регулювання радіаторів опалення необхідне у будь-якому випадку. Інженер-проектувальник, розробляючи та розраховуючи водяну систему, закладає витрату теплоносія на кожну батарею та контур обігріву підлоги. Після монтажу, заповнення та опресування трубопровідної мережівиконавець зобов'язаний відрегулювати подачу тепла, орієнтуючись на розрахункові параметри у проекті.

Важливий момент. Розрахунок потреби в теплі та відповідної витрати нагрітої води робиться для найнесприятливіших умов – мінімальної вуличної температури. Тому налаштування всі радіаторні та інші регулювальні вентилі повністю відкриваються, а котел виводиться в максимальний робочий режим.

Оскільки середньостатистичного домовласника турбує лише тепло та комфорт усередині житла, самому братися за балансування рекомендується у таких випадках:

1. Ближні до котла батареї нагріваються помітно сильніше за дальні радіатори, відповідно, в кімнатах жарко або прохолодно (занадто великий перепад температур).
2. Один з радіаторів видає виразний шум - дзюрчання протікає води.
3. Замоноличені в стяжку труби прогрівають підлоги нерівномірно.
4. У процесі налагодження нового опалювального розведення, зібраного своїми руками.

Якщо при грамотно змонтованому опаленні температура в дальніх кімнатах суттєво нижча, система потребує балансування.

Примітка. Мається на увазі, що арматура, обладнання та прилади опалення підібрані правильно, система заповнена теплоносієм та інші дефекти відсутні. Інакше займатися гідравлічним балансуванням безглуздо – отримайте нульовий результат.

Коли не слід регулювати роздачу теплоносія батареям:

1. Якщо радіаторна мережа та тепла підлога працюють без нарікань. Зайвий раз крутити вентилі не варто – через недосвідченість можете зробити гірше.
2. При виявленні різних несправностей - повітря в батареях, протікання, засмічення радіаторних або балансувальних вентилів, розрив мембрани розширювального бака тощо. Спочатку усуньте несправність та перевірте працездатність опалення. Можливо, регулювання не знадобиться.
3. Категорично не рекомендується втручатися у роботу центрального опалення багатоквартирного будинку, врізати в загальні стояки додаткові крани та клапани. Винятком є ​​багатоповерхові новобудови з індивідуальними тепловими введеннями в кожну квартиру.

Протока води регулюється виключно балансовими кранами, кульові відкриті на 100%.

Інструменти та прилади для балансування

Щоб самостійно провести регулювання радіаторів опалення та теплої підлоги приватного будинку, знадобиться мінімум пристроїв:

• термометр електронний контактний;
• викрутка;
• баранчик або ключ для обертання штока балансувального клапана(зазвичай застосовується шестигранник);
• аркуш паперу, олівець.

Довідка. Професійні сантехніки часто використовують тепловізор, що дає ясну картину прогріву всіх опалювальних приладів. Апарат дорогий, так що обійдемося більш простими засобами.

Для вимірювання температури краще застосовувати електронний прилад контактного типу

Замість зазначеного термометра допускається використання дистанційного (безконтактного) пірометра. Врахуйте: температуру блискучих поверхонь вимірює прилад з невеликою похибкою. Зауваження стосується радіаторів із новим лакофарбовим покриттям.

Якщо у вас відсутня схема розведення житлової будівлі, перед початком робіт варто замалювати її на папері. Ескіз допоможе розібратися в черговості підключення батарей до магістралей та віддаленості від приміщення топкової. Також зробіть промивання грязьовика на вході в котел і розігрійте систему до температури 70-80 ° С незалежно від вуличної погоди.

Великою підмогою в налаштуванні є сучасний циркуляційний насос Grundfos Alpha 3, який через мобільний додаток точно показує глибину регулювань. Мінус - пристойна вартість агрегату (починається від 240 у. е.).

Регулювання радіаторної мережі

Метод балансування, що практикується нашим експертом, однаково підходить для закритих однотрубних та двотрубних систем опалення. заміських котеджів. Колекторне розведення та тепла підлога регулюються іншим способом, про що ми розповімо в наступному розділі.

Суть методики полягає у вимірі температури поверхні всіх радіаторів та усуненні різниці шляхом обмеження витрати теплоносія. Як відрегулювати батареї опалення, користуючись термометром:

1. Прогрійте теплоносій до 70-80 ° С, повністю відкрийте все. Якщо котел не показує реальної температури води на подачі, визначте її самі, приклавши вимірювач до металевого вихідного патрубка.

   Спочатку кільце передустановки клапана налаштовується на максимальну протоку

2. Заміряйте температуру поверхні першого на подачі радіатора у двох місцях – біля подаючого та зворотного підведення. Якщо різниця лежить близько 10 градусів, батарея прогрівається нормально.
3. Повторіть операцію на всіх опалювальних приладах, записуючи показання. Рухайтеся вздовж кожної гілки опалення, реєструючи по черзі температуру батарей аж до останньої.
4. Якщо різниця температур на подачі першого та останнього радіатора не перевищує 2 °С, прикрийте вентилі перших двох батарей на 0.5-1 оборот і повторіть вимірювання.

   Замір робиться на патрубку, що подає і зворотному, максимально допустима різниця — 10 градусів

5. Коли різниця сягає 3-7 градусів, регулювальні крани перших обігрівачів закриваються на 50-70% (вважайте за обертами вентилів), середніх – на 30-40%, останні прилади залишаються повністю відкритими.
6. Зачекайте 20-30 хвилин, дозволивши батареям прогрітися після нових налаштувань, потім повторіть виміри. Завдання – досягти нормальної різниці 2 ° С (для протяжних магістралей допускається 3 градуси) між останнім та першим приладом.
7. Повторюйте процедуру налаштування, закручуючи балансові вентилі на чверть або півоберта, доки не досягнете однакового прогріву всіх батарей. «Прослухайте» кожен радіатор щодо шуму, що вказує на підвищену витрату теплоносія.

Важливий момент. Не захоплюйтеся надмірним закручуванням кранів, економії таким чином не отримаєте. Порівнюйте температуру на вході та виході обігрівача - якщо різниця перевищить 10 ° С, вентиль потрібно відпускати. Через занадто малу витрату теплоносія в кімнаті стане холодно.

Приблизне регулювання батарей закритої двотрубної системи показано на прикладі схеми опалення двоповерхового будинку. Чому приблизна: кількість батарей, що закриваються, і кількість обертів крана суто індивідуально для кожної розведення, необхідно розбиратися за місцем. Якщо сумніваєтеся у правильності своїх дій, придавлюйте теплоносій поступово, роблячи півоберта вентиля та повторюючи виміри.

Як правило, однотрубна «ленінградка» з 3-4 батарей не потребує балансування, досить «притиснути» перший радіатор. У попутному розведенні () потрібно обмежувати перший та останній прилад. Наочніший порядок регулювання покаже експерт на відео:

Теплі підлоги та променева розведення

Оскільки контури обігріву підлоги і радіатори променевої схеми підключаються до загальної , балансування проводиться безпосередньо на колекторі. Спосіб налаштування залежить від наявності ротометрів - прозорих колб витратомірів, що встановлюються на лінії подачі або зворотної лінії.

Щоб правильно налаштувати подачу теплоносія по ротаметрах, слід розрахувати протоку води за кожною петлею за формулою:

• G - масова витрата нагрітої води, що протікає по контуру, кг/год;
• Q – кількість тепла, яке має виділити контур чи радіатор у приміщення, Вт;
• Δt – різниця температур на вході та виході з петлі, приймається розрахункове значення 10 °С.

Потужність одного контуру підлоги Q визначається виходячи з потреби в теплі окремого приміщення. Параметр вважається за питомим співвідношенням 100 Вт/м² площі кімнати або за методикою на опалення. Шкали витратомірів розмічені в л/хв, отже результат потрібно розділити на 60.

приклад розрахунку.На обігрів кімнати площею 10 квадратів потрібно 1 кВт теплоти. Споживання теплоносія становитиме 0.86 х 1000/10 = 86 кг/год або 86/60 ≈ 1.43 л/хв.

Уточнення. Якщо приміщення великої площі з окремими водяними петлями, розрахункове значення витрати теж ділимо навпіл.

Тут ротаметри встановлені на лінії гребінки, що подає, але можуть стояти і на звороті

Подальше балансування петель теплої підлоги проводиться згідно з інструкцією:

Довідка. На колекторах різних виробниківвитратоміри ставляться на подавальної або зворотній гребінці (конструктивно вони теж відрізняються). Для регулювання максимальної протоки розташування ротаметрів ролі не відіграє.

Батареї променевої розведення балансуються аналогічним чином. Для вірності можна поєднати 2 варіанти – за розрахунковою витратою та температурою поверхні радіатора (спосіб описаний у попередньому розділі).

Схема регулювання потоку ротаметром. Витрата через кожен контур показують контрольні шайби у прозорих колбах, одиниця виміру – літри за хвилину

Якщо з метою економії вас догодило купити колектор без ротаметрів, налаштування розтягнеться на кілька днів. Завдання – домогтися однакової температури у зворотних трубопроводах усіх петель. Тобто, первинна установка робиться приблизно за потужністю та довжиною контуру, потім вимірюється температура обратки і коригується величина протоки.

Для перевірки балансування теплої підлоги необхідно запустити опалювальний котел. Негативний момент: після коригування витрати доведеться чекати кілька годин, доки товща бетону прогріється, а температура зворотних підводок стабілізується.

Висновок

Радіаторна опалювальна мережа з гілками невеликої протяжності балансується без особливих проблем. Якщо довжина плечей двотрубного розведення сильно відрізняється, завдання дещо ускладнюється. Але не варто хвилюватися – перепад 3 градуси між останнім та першим радіатором у даному випадку вважається нормою. Зважте на один нюанс: балансування опалення ведеться при максимальному нагріванні системи, в робочому режимі температура води знизиться до 50...60 °С, різниця 3 °С теж зменшиться.