Не включається праска що робити. Розібрати праску для ремонту - це просто, якщо це вже робив раніше.

1. Абстрактні розумування
2. Інструмент
3. Як влаштована праска з парою
4. Електросхема
5. Термозахист
6. Терморегулятор
7. Як туди дістатися?
8. Що в кого не так

Ремонт праски своїми руками – класика домогосподарського жанру, але зараз, на жаль, у ньому все сильніше струменя сюрреалізму. Майстерові-новачкові, щоб розібрати сучасну праску, потрібно мати навички розгадування китайських головоломок: скрізь приховані клямки, хитрі шипові з'єднання, фасонне кріплення. Нести до майстерні? Ціна ремонту може виявитися такою, що простіше нову праску купити. Спробуємо все ж таки полагодити свій, не маючи професійної підготовкиі не маючи спецінструменту.

Абстрактні розумування

Виробники виправдовують перетворення праски на зразок кодового замку вимогами безпеки, дизайну та ергономіки. Але, пардон, з видимого кріплення на прасках як було 1-2 гвинти ззаду, так і залишилося. Причому деталі корпусів старих прасок робилися їх тендітного бакеліту та полістиролу, а теперішні пластики по міцності змагаються з металами.

Насправді ми, на жаль, живемо у віки не вічних речей. Одна з корінних установок споживчого товариства невблаганна: виріб масового попиту має бездоганно опрацювати (репутація виробника, а як же) не більше 2-2,5 гарантійних термінів, а потім швидко і незворотно стати повною непридатністю. У провідних виробників ширвжитку до половини і більш конструкторського персоналу задіяні на тому, щоб, не дай Боже, виріб не виявився занадто довговічним.

Як позначається на екології робота індустрії на сміттєвий бак, а на масовій свідомості - залучення справді висококласних фахівців до фактично шкідливої ​​діяльності, питання інше, але праска таким потугам майже не піддається: занадто вона проста, а всередині неї занадто жарко і волого. Тому псування праски на стадії конструювання зводиться переважно до того, щоб утруднити його розбирання поза сервісним центром. Тим не менш, відремонтувати праску в домашніх умовах підручними засобами все-таки можна, якщо знати, де і які в ньому можуть бути заховані секрети і як їх розкривати, не ризикуючи зіпсувати праску остаточно.

Інструмент

Щоб успішно відремонтувати праску, давайте підготуємо спочатку якийсь саморобний інструмент; багато часу це не займе і суттєвих витрат не вимагатиме:

• 2-4 віджимники для кришок;
• віджимник для прихованих засувок;
• дешевий світлодіодний ліхтарик (саме світлодіодний) та лупу;
• смужку замші, пилку для нігтів, спирт;
• або, замість п. 4 - гумка олівцева, гумка чорнильна, шматочок чистої ганчірочки, спирт.

Примітка:про призначення інструментів за пп. 4 та 5 см. далі.

Віджимники

Віджимник для кришок робиться з верхнього, міцного шару бамбука розмірами і товщиною з паличку від морозива; один його кінець зрізається на клин. Кришки на корпусі прас часто ставлять на клямки без фіксації. У сервісному центрітаку кришку стискають спеціальними кліщами та виймають. Щоб зняти її кустарним способом, кришку потрібно підчепити: зуби засувок без фіксації скошені з обох боків і виходять із паз непошкодженими. Але розкривати кришки на тугих клямках столовим ножем або широкою викруткою, як на рис. справа, не треба: сталь залишить на пластиці сліди. Міцність поверхневого шару бамбука на вигин вища, ніж у пластиків, а на зсув нижче. Тому бамбуковий віджимник правильно підітий кришку зніме, але, можливо, з поверхні пам'ятається сам, не пошкодивши пластик. Якщо ж кришка не піддіта неправильно і не піддається, бамбуковий віджимник зламається, не зіпсувавши праски. Діють бамбуковими віджимниками попарно, подіваючи деталь з 2-х сторін.

Хороший тонкий віджимник для фіксованих клямок виходить із зрізаної на клин пластикової мішалки для кави, які видають кавові автомати. Віджимник з мішалки проходить у будь-яку щілину і акуратно відводить вуса клямку з фіксацією, не дряпаючи і не ламаючи ні їх, ні деталі корпусу.

Ліхтарик та лупа

Дешеві міні-ліхтарики на світлодіодах дають дуже тверде світло з різкими тінями. У даному випадкуце гідність: таке світло глибоко проникає в тонкі щілини, і під лупою можна побачити, що там тримає деталь. Для цього спочатку підчіпають кришку, яку незрозуміло як знімати, бамбуковими віджимниками, підсвічують і розглядають, що там тримає.

Як керуватися з засувками

Найкраще, звичайно, знайти схему розбирання праски даної моделі, але спробуйте! І типових схемрозташування секретних запорів теж не шукайте: вони можуть бути різними у однієї і тієї ж моделі одного й того самого виробника. Читали в інструкціях: «Виробник залишає за собою право вносити до конструкції зміни, що не впливають на працездатність виробу»? Тобто при розбиранні праски приховані з'єднання швидше за все доведеться шукати самому.

Слід сказати, західні фірми поступово відходять від принципу: «Сам чинити хочеш? Що ж, ламай і новий купуй! Але азіати наполегливо за нього тримаються. Напр., якщо ваша праска китайська, то носовий гвинт кріплення (див. далі) швидше за все виявиться не під кришкою заливальної горловини, а ... під кнопками подачі води і пари!

Підсвітимо, подивимося. Бачите зелене обведене на рис? Так ось, це не клямка, а ковзний шип у пазу. Клямки з іншого боку кнопок. Щоб кнопки зняти та розібрати праску, потрібно:

• Подати кнопку вперед.
• Вставити ззаду її віджимник із мішалки.
• Віджати засувку.
• Не виймаючи віджимника, підняти кнопку вгору до упора. Повинне бути чути слабке клацання зуба клямки, що вийшов з паза.
• Притримуючи кнопку, щоб не впала, вийняти віджимник.
• Продовжуючи притримувати кнопку, подати її вперед з нахилом, щоб шип, що ковзає, вивернувся з паза.
• Виконати те саме з іншою кнопкою.

Фасонне кріплення

Гвинти у прасках західних виробників найчастіше або звичайні з хрестовим шліцем або під шестигранник. Купувати для останніх спецвикрутку з набором біт для разового ремонту немає сенсу: гвинт із шестигранним шліцем елементарно відвертається плоскою викруткою з тонким жалом відповідної ширини. Нею ж можна відвертати гвинти зі шліцем трилистник, які дуже люблять китайці (праворуч на рис.), але без сильного натиску: бічне зусилля при цьому створюється значне і гвинт у різьбленні може просто заклинити. Якщо гвинт сидить туго, його зривають серією дрібних ривків, переставляючи викрутку в інші пари пазів.

Найскладніше буде відвернути гвинт зі шліцом TORXX (праворуч на рис.): ножиці або пінцет його візьмуть, тільки якщо гвинт бовтається в різьбленні. Найзручніше гвинти TORXX відвертати без спецключа малими плоскогубцями-качконосами; можна і бокорізами, але тоді на перемичці шліца залишаться вм'ятинки. Гвинту від них нічого не буде, але досвідчений майстерраптом до нього потрапить ця праска, накине на ремонт за попередній некваліфікований доступ.

Як влаштована праска з парою

Але де шукати усі ці гвинтики-секретки? Для цього спочатку потрібно ознайомитися з пристроєм сучасної праски з парогенератором (відпарювачем). Загальна його схема дана на рис.

Систему ударного отпаривания (перегрітою парою) ставлять лише окремі моделі, т.к. вона ефективна лише у положенні терморегулятора, близькому до максимуму (три точки). У хороших прасках з ударним відпарюванням ударна помпа блокується, якщо регулятор стоїть на 1-2 крапки. Про що завжди написано в інструкції, як яка, скажіть на милість, нормальна домогосподарка читає інструкцію на праску? Тобто якщо парового удару немає, то, можливо, для усунення «несправності» потрібно просто повернути регулятор температури.

Модуль позиційного захисту відключає ТЕН, якщо положення підошви праски відрізняється від горизонтального: поставили торчком, упустили і т.п. Це, мабуть, єдине електронне нововведення у прасках. У якісних прасках позиційний захист – друге за частотою джерело поломок (після накипу у відпарювачі, див. наприкінці), але в домашніх умовах найчастіше цілком ремонтопридатне.

Як парять китайці

Якщо подивитися на підошву навіть не дешевих китайських прасок, то виявиться, що у багатьох форсунки крапельного зволоження фіктивні, фейкові. Насправді, при повному нагріванні паровий удар виходить, якщо натиснути кнопку з парою; в цьому положенні терморегулятора від кнопки з крапельками йде м'яка пара, а для краплинного зволоження в такому випадку потрібно натиснути обидві кнопки відразу.

Електросхема

Електрична схема праски показано на слід. Мал.:

Реле KM та датчик положення SK становлять позиційний захист. На її ж платі може розташовуватися індикатор включення, який у такому разі світлодіодний, а не на неонці. Позиційний захист без шкоди для споживчих якостей праски можна відключати, але якщо індикатор світлодіодний, то при повному відключенні «позиційки» він перестане працювати. Так незручно, тому несправний позиційний захист слід відключати частково (див. далі).

Цифрами з індексами показані послідовності продзвонювання «гарячого» і «холодного» ланцюгів мультиметром: один щуп із затискачем «крокодил» підключають до штиря мережевої вилки, а іншим йдуть по точках. Зійтись обидва дзвінки повинні на контактах реле KM. Справа в тому, що контакти KM нормально розімкнені: при включеній у мережу прасці та замкнутих контактах терморегулятора KM тягне, його контакти замкнуті і через них йде струм у ТЕН. Так потрібно, щоб будь-яка несправність самого позиційного захисту відключала ТЕН (принцип надлишкової безпеки), але недосвідченого майстра ця обставина може оманити.

Примітка:при продзвонюванні може виявитися, що неконтакт у сполучному ковпачку, див. рис. праворуч. Єдиний вихід - відкусити його і перезаробити дроти на новий.

Термозахист

Термозапобіжник (термічка) спрацьовує, якщо температура підошви праски перевищує 240 градусів або струм через ТЕН певне задане значення. Тобто термозапобіжник замість негідного потрібно підбирати також і по струму в залежності від потужності праски:

• 2200 Вт - 25 А.
• 1500 Вт - 16 А.
• 1000 Вт - 10 А.
• 600 Вт - 6,3 А.

Надмірність термички по струму необхідна, т.к. 220 Це діюче (ефективне) значення мережевої напруги; амплітудне дорівнює 220 х 1,4 = 308 В. Тривалість напівперіоду частоти 50 Гц 10 мс, а час спрацьовування термічки 4-5 мс. Раптом напруга мережі стрибне до гранично допустимого значення 245 В, термозапобіжник на робочий струм ТЕНу може згоріти у справній прасці.

Термозапобіжники бувають одноразовими (поз. 1 на рис.), що відновлюються, поз. 2 і самовідновлюються, поз. 3. Перші згоряють і встановлюватися повинні обов'язково в діелектричному термостійкому рукаві (зазвичай зі склотканини), інакше можливий пробій напруги мережі на підошву. У термозапобіжнику, що відновлюється, попередньо напружена біметалічна пластина «переклацується» і розмикає контакти. Для відновлення її потрібно через вікно, що є в контакті, віджати до зворотного клацання чимось гострим. Термозахист, що самовідновлюється, повернеться у вихідний стан, якщо праска відключити від мережі і дати їй повністю охолонути. Термінки, що самовідновлюються, конструктивно поєднуються з терморегулятором (див. нижче) і завжди доповнюються струмовим запобіжником.

Терморегулятор

Регулятор температури підошви - найважливіший вузол праски і один з найбільш схильних до поломок; являє собою механічний тригерний пристрій, що приводиться в дію біметалічної пластиною. Жодних «магнітиків, як у регуляторі холодильника» в терморегуляторі праски немає. Як і в терморегулятор холодильника, там теж механічний тригер, тільки інший конструкції. Принцип його дії простий:

1. Деталь з рухомим контактом підібгана до нерухомого перекидної пружиною. Контакти замкнуті, ТЕН гріється. Ступінь стиснення пружини регулюється ручкою встановлення температури.
2. З іншого боку, рухомий контакт пов'язаний діелектричним штоком-штовхачем з біметалічної пластиною.
3. Біметалічна пластина, згинаючи від нагріву, тисне через шток на рухомий контакт, доки не пересилить пружину.
4. Пружина перекидається та розмикає контакти.
5. ТЕН вимикається, підошва праски з біметалічної пластиною остигають.
6. Біметалічна пластина випрямляється. Коли її тиск досить ослабне, пружина перекидається назад і повертає регулятор у вихідний стан.

ТЕН знову нагрівається, цикл повторюється.

Її недоліки – 2 пари контактів, схильних до пригорання, і великий гістерезис, тобто. різниця температур спрацьовування та повернення регулятора. Тому в регуляторах з вільним коромислом завжди є гвинтовий гвинт під ручкою, який покручують, якщо праска гріє занадто сильно (закрутити на 1-2 обороти) або слабо (викрутити на стільки ж). Для доступу до калібрувального гвинта необхідно зняти ручку регулювання температури. Вона сидить на осі на терті, але утримується в корпусі лапками з упорами, див. рис. праворуч. Щоб зняти ручку, її потрібно повернути мінімум до упору (за першу точку) і потягнути вгору.

Більшість сучасних прасок постачаються уніфікованим терморегулятором з подвійним пружнінням, поз. 2: він спрацьовує дуже чітко і майже ніколи не потребує регулювання в процесі експлуатації. Слабкі його місця, по-перше, як і перед. випадку, контакти, див. нижче. По-друге – керамічний шток (позначений блакитним), який іноді тріскається. Довжина штока - 8 мм, і новий можна зробити із резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Висновки резистора обкушують до довжини 1,5-2 мм, фарбу змивають дихлоретаном або ПАР-змивкою, шар, що проводить, зчищають наждачкою. Якщо опір резистора більше 620-680 кОм, його дехто ставить замість штока так, фарба обгорає без диму і сморід. Однак тоді підошва праски може неприємно «щипати» електрикою. І що набагато гірше, опір резистора з незахищеним провідним шаром може зменшитися в кілька разів, а струм витоку через нього зрости до небезпечного значення.

Примітка 3: Іноді в терморегуляторах тріскаються шайби-вставки. Нову натомість можна виточити з фторопласту; креслення див. на поз. 2б.

Як чистити контакти

Чистити контакти регулятора температури праски, що підгоріли, наждачкою, як радять у багатьох джерелах, не треба: вони працюють під великим струмом і після чищення шкіркою швидко знову пригорають. У регуляторах сучасних прасок контакти тонкостінні штамповані, і в такому разі прогорають до дірок. Щоб почистити контакти, потрібно пилочку для нігтів обернути вздовж змшеною спиртом замшею, просунути між контактами і потерти, поки замша не перестане сильно брудняться нагаром. Альтернатива - вирізати з чорнильного гумки тонкий клинок і чистити контакти їм. Потім – таким же клином з олівцевої гумки. Насамкінець – обернути пилочку для нігтів змоченою спиртом ганчіркою замість замші та зняти нею налиплі частинки гумки з контактів.

Примітка:через терморегулятор можлива і така ситуація - праска гріє на максималі незалежно від положення ручки установки температури; регулювання калібрувальним гвинтом не допомагає. Це означає, що контакти регулятора зварилися, і його потрібно міняти.

Як туди дістатися?

Все це добре, але у нас праска поки не розібрана. У цілому нині розбирання праски проводиться слід. чином:

• Знімають ручку встановлення температури.
• Знімають задню кришку (можливо, разом із верхньою).
• Знімають контактну колодку.
• Знімають верхню кришку.
• Знімають корпус.
• Знімають кожух терморегулятора (якщо є).

Після цього всі вузли праски стають доступними для огляду та ремонту. Зрозуміло, на кожному етапі є свої тонкощі та особливості. Деякі розглянемо далі не приклади моделей окремих виробників, а поки зупинимося на загальних «заморочках».

Задня кришка

Це єдина деталь, що кріпиться видимим зовні гвинтом (гвинтами). Останніх може бути дві внизу. У такому разі можливі 2 варіанти: задня кришка заодно з верхньою та окремо. У першому випадку ручка праски буде прямою, і обидві кришки відразу витягують назад, підштовхуючи верхню пальцями: вона сидить горизонтальними шипами в поздовжніх пазах.

Якщо ж кришки роздільні і задня на одному або 2-х гвинтах, то знову-таки можливі 2 випадки: задня кришка врівень з корпусом і внакладку. У першому випадку кришку тягнуть за низ на себе - вгорі вона закріплена шипами в пазах, які викрутяться і вийде кришка. Другий випадок стосується майже виключно кришок на гвинті посередині. Якщо кришка після викручування гвинта не виходить і за низ не тягнеться, то шипи з пазами у неї подвійні, вгорі та внизу. Тоді кришку потрібно штовхнути вгору, щоб звільнилися нижні шипи, а потім потягнути за низ, щоб вивернулися з верхніх пазів.

Колодка

Після зняття задньої кришки буде видно контактну колодку, це вже вогнище несправностей. У деяких прасках (не обов'язково дешевих) контактна колодка звичайна гвинтова (поз. 1 на рис.), вона може оплавитися, тоді її потрібно міняти на пропіленову. Поліетиленові та ПВХ у прасці не витримають!

Колодки з накидними клемами (поз. 2) найнадійніше, але для подальшого розбирання праски клеми потрібно зняти. Для цього їх виступи фіксатори віджимають через отвори в контактах шилом або тонкою викруткою.

Щоб зняти цільну врубну колодку (поз. 3), потрібно викрутити 2 гвинти хомута мережевого шнура і 2 гвинти, що тримають колодку. Якщо мережеві дротине телефонують на соотв. гнізда колодки (зелені стрілки на поз. 4), колодку потрібно міняти або на дроти поставити накидні клеми, т.к. дроти у врубну колодку перезаробити не можна.

Верхня кришка

Вигнута верхня кришка тримається на тугих клямках без фіксації. У домашніх умовах її знімають парою віджимників (див. вище), починаючи, як правило, із заднього кінця. Не йдеться – треба спробувати з переднього.

Позиційний захист

Під верхньою кришкою у більшості прас знаходиться модуль позиційного захисту. У ньому найвразливіше датчик положення. Як правило, це пластикова коробочка (червоні стрілки на рис.) обов'язково лише з парою висновків. Датчик положення або закритий кришкою, що щільно сидить, або зверху залитий компаундом, який можна відколупати.

Несправність датчика положення характерна: праска не включається, а якщо її потрясти, може на деякий час увімкнутися і знову мимоволі вимкнутись. При розбиранні датчика виявляється, що там пари контактів і металевий ролик, обліплений чимось в'язким і брудним. Спочатку датчик був заповнений чистим і прозорим силіконовим мастилом, але струм обмотки потужного реле достатній для того, щоб контакти іскрили. Заповнення забруднюється нагаром, ролик погано замикає контакти і не ходить як слід.

Видаляють непридатний силікон столовим оцтом, але залишати ролик сухим не можна: при прасуванні реле буде весь час «плескати», праска грітися непередбачено, а датчик скоро зовсім вийде з ладу. Замість силікону датчик потрібно наповнити будь-яким рідким. машинним маслом; воно, до речі, стійкіше за забруднення і краще гасить іскріння, ніж силікон. Датчик промивають спиртом, на носик масляни надягають голку від медичного шприца і заповнюють датчик обережно, щоб масло не затекло на стінки. Після заповнення кришку вклеюють назад «Титаном» або ін. суперклеєм, якщо стінки замаслилися, то клей тримати не буде.

Примітка:у прасках Браун і нек. інших сигнал від датчика положення обробляється мікросхемою (верхня поз. на рис.). У такому випадку ролик датчика положення допустимо залишати сухим.

Інша можлива несправність- підгорілі контакти або обмотка реле, що перегоріла, тоді праска зовсім не включиться. Для перевірки модуль потрібно вийняти з праски і на обмотку реле подати його робочу напругу постійного або змінного струму, що вказано на корпусі реле (зелені стрілки). Повинно бути чути клацання, а тестер показати замикання контактів. Ні – реле треба міняти.

Примітка:якщо немає впевненості, що на реле позначено напругу обмотки, потрібно виміряти її опір. Раптом струм обмотки при зазначеній напрузі виходить понад 80-100 мА, подавати його на обмотку не можна. Потрібно перевірити реле від джерела живлення, що регулюється. Як правило, робоча напруга обмотки не перевищує 24 Ст.

Без позиційного захисту можна обійтися. Для її часткового відключення (щоб працював індикатор Тена) потрібно випаяти білий провід і з'єднати його з коричневим, або випаяти червоний і з'єднати з синім. Реле при цьому може клацати і деренчити, тому краще випаяти його.

Корпус

Після зняття задньої кришки та контактної колодки з'являться утримуючі корпус шипи в пазах (нижня поз. на рис. праворуч) або гвинти, але не поспішайте: корпус тримає ще гвинт або два в районі носика праски. Як їх ховають китайці, вже сказано, а в інших прасках вони на носику під кришкою горлівини. Вона залишається на місці після знімання верхньої кришки. Для знімання кришки горловини потрібно підняти заливний лючок і зняти кришку з ним віджимниками, тоді буде видно носові гвинти (верхня поз.)

Корпус праски знімається разом з помпами, і стають видно їх несправності, від яких або немає пари, або вода тече в корпус, праска тріщить, іскриться, б'ється струмом: трубки, що тріснули, забиті відкладеннями солей патрубки і клапани (ніпелі). Клеїти трубки не варто, у прасці будь-який клей що мертвому припарку. Потрібно, по-перше, почистити гідросистему від накипу. По пластику робиться це механічно, ватним тампоном, просоченим спиртом. Ніпелі промивають розчином лимонної кислоти (1 ч.л. на склянку води). Розчин оцтової кислоти(оцет) виділяє хімічно агресивні пари, що роз'їдають метал. Потім фрагменти трубок, що тріснули, збирають воєдино, надягають на них відрізки термоусаджуваної трубки (ТУТ, термоусадка) і прогрівають побутовим феном.

Що в кого не так

Тефаль

Своєрідністю відрізняється ремонт праски Тефаль. Перше, корпус у нього знімається разом із верхньою кришкою. Друге, носовий гвинт захований під кришкою дозатора води (ліворуч та в центрі на рис.); його видно крізь напівпрозорий пластик. Третє, щоб дістатися до помп, потрібно зняти верхню кришку вже при знятому корпусі. Її гвинт захований під кнопками (праворуч на рис.), і його потрібно вивернути, щоб можна було зняти кришку.

Зрештою, Тефаль – лідер виробництва бездротових прасок. Вони бувають декількох типів: з контактами на майданчику, з термоакумулюючою підошвою, з шнуром, що відкидається (відстрілюється). Перші два для аматорського ремонту непридатні, а останній як би несправний може виявитися цілком робітником.

Шнур від праски відкидає штовхач, що діє від окремого тригерного механізму зі своєю біметалічною пластиною. Тобто, якщо ви, наприклад, прогладили обшлаги і хочете ще підігріти праску, вставивши шнур, а він не лізе, то праска ще недостатньо охолола. Потрібно дати йому ще охолонути, вставити шнур, повернути регулятор на більше нагрівання і чекати, поки шнур не відскочить. Незручно, звичайно, тому праски з шнуром, що відстрілюється, особливим попитом не користуються.

Філіпс

Особливість прасок Філіпс - подвійний корпус. Напр., популярний Азур спочатку розуміється на звичайній послідовності, поз. А на рис., але кріплення задньої кришки – 2 гвинти знизу. Під декоративним корпусом з помпами виявляється внутрішній із захистом (поз. Б), а вже під ним – масивна підошва (фактично, третій корпус) із терморегулятором та термичкою, поз. Ст.

Бош

Конструкцію прас Бош можна вважати типовою, а розбирання Бошей навіть легше за інші: задня кришка на одному гвинті і без хитрих кріплень. Щоб її зняти, потрібно, вивернувши гвинт, потягнути назад за вступний шланг мережного шнура (див. рис. справа), кришка відкинеться разом з шарніром, після чого подальше розбирання особливостей не має.

Браун

Вроджена вада недорогих прасок Браун - тонкостінний бак парогенератора з оцинкованої сталі і кріплення кожуха терморегулятора відгинаються лапками з неї ж. Те й інше добре іржавіє, див. рис. праворуч, після чого ремонт праски втрачає сенс.

Як зробити пару

Така ж вроджена вада всіх без винятку прас із парою – накип. Видалити її з нерозбірного резервуару парогенератора важко, і в жодному разі не слід для цього кип'ятити праску в сковороді з оцтом, як на рис. Пари оцтової кислоти зроблять тендітним пластики, роз'їдять до шорсткості нікель на підошві, а якщо вона з тефлоновим покриттям, воно почне відшаровуватися. По-перше, праску для чищення потрібно розібрати до підошви, див. відео, як чистити Philips 3240:

Відео: приклад розбирання та чищення праски Philips 3240

По-друге, як уже сказано, користуватися краще не оцтом, а розчином лимонної кислоти. По-третє, контакти Тена разом з керамічними втулками перед чищенням потрібно щільно обмотати гарною м'якою ізолентою в 3-4 шари або, краще, стрічкою, що термоусаджується. По-четверте, якщо форсунки забиті накипом, також перед чищенням проткнути із зубочисткою. І по-п'яте, після чищення рясно промити гідросистему підошви чистою водоюзверху донизу, наливаючи її в бак парогенератора. Тоді можете бути спокійними: праска послужить після чищення так само справно, як до неї.

Одним з неодмінних атрибутів у будинку є електрична праска. З давніх-давен конструкція його постійно вдосконалюється. Починалося все з застосування підручних засобів - каміння, плашок, підхватів, що підігріваються. Потім з'явилися праски, які працюють із використанням гарячого вугілля, спирту, газу. З 1903 року американець Ерл Річардсон розпочав випуск перших електричних приладів.

Конструкція сучасної електричної праски

Якщо праска перестала нагріватися, а гарантія вже закінчилася, можна спробувати відремонтувати її самостійно. Для цього необхідно знати, як правильно розібрати праску. Сучасні прилади відрізняються між собою в основному дизайном, а конструкції мають невеликі відмінності. Перерахуємо складові:

Можливі усунення несправності

Починати пошук несправності треба з перевірки шнура. Він під час прасування постійно піддається скручування. Для перевірки цілісності дроту та вилки необхідно скористатися мультиметром у режимі продзвонювання. У разі урвища ланцюга потрібно купити новий.

Потім перевіряється цілісність Тена, що знаходиться в так званій підошві, найважча деталь. Перевіряється шнур і цілісність ланцюга.

Якщо у вас вже є досвід ремонту, то перевірити ТЕН, біметалічний регулятор та термозапобіжник можна з клемної колодки. Щоб побачити її потрібно, зняти тільки задню кришку. Якщо перегорів ТЕН, потрібно визначиться, що вигідніше - замовляти підошву даної моделі чи купувати новий прилад. Несправний біметалічний регулятор та термозапобіжник можна замінити самим.

Поетапне розбирання пристрою

Виробники, у тому числі Філіпс, постійно працюють над ускладненням конструкції, щоб ускладнити самостійне розбирання. Але народні умільці знаходять вихід у цьому випадку. Ось приклад того, як розібрати праску philips azur:

Розбирання праски philips починається з відкручування шурупа на задній кришці. Він може бути прикритий заглушкою. Далі зняти кришку з шарніром мережевого шнура. Потім відкрутити два шурупи з торця, які були під кришкою, один зверху та два знизу. Ще один попереду під кришкою, де заливається вода. Після цього знімаємо верхню накладну частину ручки. Якщо накладка із засувками, акуратно, за допомогою ножа або викрутки обережно відсунути їх та підняти накладку ручки.

Під нею розташована електронна плата керування. Якщо вона закріплена, то відкручуємо шуруп кріплення.

Щоб не заплутатися під час збирання, бажано записати або зняти на камеру процес розбирання. З клемної колодки знімаємо дроти. Все зняте відсуваємо убік. Тепер треба зняти ручку регулятора температури. За допомогою ножа та викрутки піднімаємо її вгору. Знімаємо основну частину ручки. Під нею знаходиться камера парогенератора та підошва з ТЕНом. Необхідно відкрутити два болтики ззаду та один спереду та зняти парокамеру.

Тепер є доступ до регулятора температури, термозапобіжника та нагрівального елементу. У цій частині накопичується багато різного бруду, який негативно впливає на роботу праски. Усю поверхню потрібно добре почистити. Перевірити і за необхідності прочистити всі водяні та парові канали підошви.

Здійснити перевірку електронної плати, де знаходиться датчик руху складніше. Тут потрібна навичка ремонту електронної техніки. Якщо плата не залита епоксидкою, візуально визначити, де знаходяться два кінці від датчика, та продзвонити їх.

Стан ланцюга залежить від вертикального чи горизонтального положення плати. Після перевірки цілісності знятих деталей можна приступити до збирання праски у зворотній послідовності.

Якщо праска перестала гріти, можна купити нову, але часто пошкодження не дуже серйозне і його можна усунути самостійно. Якщо ви вмієте працювати викруткою та мультиметром, впорайтеся. Про те, як провести ремонт праски своїми руками та розповідатимемо у цій статті.

Загальний пристрій

Так як виробляють праски дуже різноманітних фірм, вони трохи відрізняються формою, швидкістю нагріву, якістю запчастин і т.д. Але ось загальний пристрійзалишається однаковим. Є:

• Підошва із вбудованим у неї ТЕНом. Якщо є функція відпарювача, підошва має деяку кількість отворів для виходу пари.
• Термостат із ручкою, який дозволяє виставляти необхідну температуру нагрівання підошви.
• Місткість/резервуар для води, що використовується при відпарюванні.
• Є сопло для розбризкування води, примусового виходу пари. Є також регулятор інтенсивності подачі пари. З його допомогою виставляється частота автоматичного подавання випареної води.
• Підключається до мережі праска за допомогою електричного шнура, що кріпиться до контактної колодки, розташованої у тильній частині під пластиковою кришкою.

Загальний пристрій електропраски

Після того, як ви в загальних рисахознайомилися з тим, що де знаходиться можна починати ремонт праски своїми руками.

Що треба буде для роботи

Для роботи знадобиться набір викруток – хрестових та плоских. Потрібен буде широкий ніж або непотрібна пластикова карта - підчіпувати частини праски із клямками. Для перевірки цілісності деталей потрібен буде мультиметр (як ним скористатися читайте тут). Ще може знадобитися паяльник - це якщо доведеться міняти якісь запчастини.

Інструменти, які можуть знадобитися під час ремонту праски

З інструментів все, але в процесі роботи іноді потрібна ізолента або термозбіжні трубки, може знадобитися наждачний папір, пасатижі.

Як розібрати праску

Перша складність з якою стикаються бажаючі відремонтувати праску самостійно – розбирання. Це далеко не просто і не очевидно. Найпростіше зняти задню панель. Там є кілька гвинтів, які видно і відкрутити які не представляє праці. Крім гвинтів можуть бути клямки. Так що відкрутивши все видиме кріплення, підтягуємо кришку вістрям викрутки або старої пластиковою карткою, що відокремлюємо кришку від корпусу.

Під нею виявляється клемна колодка до якої кріпиться шнур. Якщо проблеми зі шнуром, можна далі праску не розбирати. Але якщо зі шнуром все нормально, доведеться розбирати далі, а з цим можуть виникнути проблеми.

У деяких прасках Philips (Філіпс), Tefal (Тефаль) під кришкою є ще болти. Їх теж викручуємо. Взагалі, якщо бачимо кріплення, його знімаємо.

Зняти задню кришку - перше, що треба зробити при розбиранні праски

Як кожен виробник розробляє свою конструкцію, причому часто змінюється від моделі до моделі. Тому і виникають проблеми. Але є кілька моментів, що зустрічаються практично у будь-яких виробників.

Відразу треба зняти диск регулятора температури і кнопки подачі пари, для чого їх треба затиснути в пальцях і потягнути вгору. У кнопках можуть бути засувки, так що може знадобитися щось тонке, щоб їх можна було трохи віджати — можна підчепити викруткою.

Щоб розібрати праску, треба зняти кнопки.

У деяких прасках, як, наприклад, у Rowenta, як на фотографії, є болти на ручці (бувають у деяких моделях Scarlet). Якщо такі є, їх відкручуємо. Під знятими кнопками теж ховається гвинт, його теж викручуємо. Потім знімаємо верхні пластикові деталі. Вони зазвичай кріпляться на замках-засувках. Щоб було простіше їх знімати, у замок можна завести лезо ножа чи шматок пластику (пластикової карти).

Під кришками зазвичай знаходиться кілька болтів. Відкрутивши їх, продовжуємо розбирання доти, доки не буде відокремлений корпус і підошва. На жаль, точніші рекомендації дати неможливо — занадто різні конструкціїбувають. Що можна порадити — діяти неквапливо та акуратно. І кілька відео про те, як розібрати праски різних марок.

Мережевий шнур

Вихід із ладу електрошнура - досить поширений вид поломки. При такому пошкодженні праска може взагалі не включатись або працювати уривками, може погано грітися підошва. Шнур може загинатися, завиватися, у місця вигину ушкоджується ізоляція, деякі дроти можуть перетертися зовсім або частково. Якщо подібні пошкодження, шнур краще замінити незалежно від того, в ньому причина чи ні. У всякому разі, всі місця з пошкодженою ізоляцією треба заізолювати.

При будь-якому пошкодженні починається ремонт праски з перевірки шнура. Щоб точно визначити у нормальному стані чи ні, його необхідно продзвонити. Для цього достатньо зняти задню кришку. Чи стане доступною клемна колодка, до якої і підключений шнур. Знадобиться тестер або мультиметр. Ставимо його в режим продзвонювання, один щуп притискаємо до одного контакту вилки, другим торкаємося одного з дротів на колодці. При дотику до "правильного" дроту мультиметр повинен видати писк. Це означає, що провід цілий.

Перевіряємо цілісність шнура електроживлення

Колір ізоляції провідників може бути будь-яким, але жовто-зелений це обов'язково заземлення (його треба перевіряти, встановивши щуп на невелику. металеву платівкуу нижній частині вилки). Інші два з'єднані зі штирями вилки. Ось один із цих двох проводів повинен дзвонитися зі штирем, до якого ви притиснули щуп мультиметра. Ту ж операцію повторюємо з іншим штирем.

Для повної впевненості у справності шнура його потрібно під час дзвінка пом'яти/покрутити. Особливо у тих місцях, де є проблеми з ізоляцією. Якщо писк від таких дій уривається — шнур краще замінити. Підлягає заміні він і якщо один або обидва штирі «не дзвонять». Можливо, вам пощастить і подальший ремонт праски вам не буде потрібно.

Перевірка працездатності ТЕНу

Якщо праска не гріється, можливо згорів ТЕН. Якщо це так, то варто купити нову праску, оскільки заміна обійдеться майже в ту саму суму. Але насамперед треба переконатися, що винен саме ТЕН.

Це виходи нагрівального елемента праски

Для того щоб перевірити ТЕН, добираємось до самої підошви праски. На ній, ближче до задньої частини, є два виходи нагрівального елемента. Перекладаємо мультиметр у положення виміру опору (до 1000 Ом), проводимо виміри. Якщо на дисплеї цифри порядку 25о Ом, то ТЕН в нормі, якщо більше згорів. Як уже говорили, у разі перегорання ТЕНу ремонтувати праску не варто — вигідніше купити нову.

Перевіряємо терморегулятор

Терморегулятор виглядає як пластина з групою контактів і пластиковим штирем, що стирчить, на який потім одягається диск.

Це терморегулятор на прасці

До пластини підходять два контакти. На них встановлюємо щупи мультиметра та перевіряємо працездатність (продзвонюємо). У положенні "вимкнено" звук мультиметра повинен пропадати, при включенні та повороті в будь-яке положення він повинен продовжувати звучати.

Пошкодження може у тому, що у становищі «включено» контакту однаково немає — тоді праска зовсім не гріє. Можливо, інша ситуація — він не відключається регулятором і/або не реагує на положення регулятора. Обидві причини контактів. І, швидше за все, вони підгоріли.

У першому випадку може заважати нагар, який можна зчистити, засунувши між контактами шматочок. наждакового паперуз дрібним зерном і кілька разів і «поелозити» по контактах. Якщо наждачки немає, можна використовувати пилочку для нігтів, але діяти треба акуратно – температурні налаштування залежать від вигину пластин. Тож сильно вигинати їх не можна.

У другому випадку – якщо праска не відключається – контакти, можливо, пригоріли – сплавились. Ремонт праски у разі полягає у спробі їх роз'єднати. Але такий фокус вдається рідко. Вихід – замінити його.

Терморегулятор з іншого ракурсу

Можливо інший момент: при падінні контакти могли якимось чином зчепитися. При нагріванні підошви праски термопластина, що згинається, тисне на контактні групи, але контакти розімкнутися не можуть. Результат той самий - праска при нагріванні не відключається. Ремонт праски теж аналогічний - намагаємося повернути пластинам рухливість, намагаючись не скривити їх. Якщо не виходить – міняємо.

Перевірка запобіжника

Приблизно у тому районі, де знаходиться терморегулятор, встановлений термозапобіжник. Він стоїть на випадок перегріву підошви праски - перегорає, якщо праска розігрівається до небезпечних температур. Зазвичай на цей запобіжник одягнена захисна трубка і найчастіше білого кольору.

Ремонт праски: запобіжник та його продзвонювання

Знаходьте контакти, телефонуйте. У нормальному станізапобіжник "дзвенить", якщо перегорів - тиша. За бажання, можна трубку зрушити, продзвонити безпосередньо — може бути обрив/перегорання з'єднувального дроту. Якщо перегорів запобіжник - випаюєте, шукайте аналогічний і встановлюєте його на місце.

Виключати термозапобіжник із схеми не варто — він убереже від пожежі у разі проблем із терморегулятором: просто перегорить і праска не працюватиме. І хоч праска вимагатиме ремонту, ваш будинок буде в безпеці.

Система розбризкування пара

Якщо з праски майже не виходить пара, а вода в ємності є, швидше за все, солями забилися отвори. Відновити працездатність можна легким прийомом. У посуд із невисокими борами (підійде сковорода) наливаєте воду та оцет (звичайний, столовий). На літр води одна склянка оцту. Другий рецепт - на 250 мл окропу 2 чайні ложки лимонної кислоти. У посуд з приготовленою рідиною опускаєте відключену праску. Рідина має покривати підошву.

Очищення отворів для виходу пари на праску

Місткість із праскою ставите на вогонь, доводьте до кипіння, вимикаєте. Чекаєте поки що охолоне. Знову розігріваєте. Так можна повторювати 3-4 рази. Поки що не розчиняться солі.

Іноді з розбризкувача перестає йти вода. Швидше за все, це пов'язано з тим, що трубка від'єдналася. У цьому випадку ремонт праски полягає в тому, що треба розібрати саме панель, на якій закріплені кнопки упорскування і встановити на місце всі трубки, дроти.

Другий спосіб очистити праску від накипу - розібрати її повністю, щоб залишилася одна підошва. Підошву заклеїти скотчем, щоб не просочувалася вода, але також можна поставити в посуд. Всередину підошви залити гарячу водуз оцтом або лимонною кислотою, витримати до остигання, злити, залити знову. Так продовжувати доти, доки вас не задовольнить результат. Після цього промити водою і зібрати.

Схожі матеріали

У нашому житті праска займає дуже важливе місце, вона надає нашому одязі гарного вигляду, вигладжує всі складочки після прання, і, навпаки, якщо треба спеціально утворити стрілки, він допомагає надати нашому одязі закінченого вигляду.

У нашому житті буває таке, що наш помічник дає збій, і не всі функції у нього працюють, може погано працювати відпарювач, і що гірше зовсім не гріти.

У цій статті ми розберемо, як відремонтувати праску своїми руками, щоб не викидати стару та не купувати нову. На даний момент ми експлуатуємо багато видів прасок: від найпростіших до прасок з парогенераторами.

Слід зазначити, що основна конструкція цих прасок одноманітна. На ринку вони представлені великою кількістю фірм, наприклад, Philips, Rowenta, Tefal, Bosh, Braun (браун) та ін.

Вконтакте

Однокласники

Основні поломки праски

Коли праска працює справно, це звичайно добре, але настає момент, коли щось йде не так. Тому розглянемо найпоширеніші поломки. До них відносяться:

1. Обрив дроту.Це проявляється тим, що праска не гріє, лампочка не горить.
2. Поломка терморегулятора.Праска працює в одному положенні або взагалі не працює, не реагує на перемикання регулятора або він весь час гріється без відключення.
3. Перегорів тен.Світиться лампочка, але не гріє праску.
4. Поломка відпарювача.При цьому сипеться сміття, немає пари, ллється вода та інше.

Приступаємо до ремонту

Для ремонту нам знадобиться пряма та хрестова викрутки. Бажано мати під рукою мультиметр, ніж:

1. Обрив дроту - найпростіша поломка праски, внаслідок чого на праску не подається напруга і тен не гріє. У разі потрібно визначити місце обриву. Часто це відбувається в місцях перегину, переважно на вході в праску.

Після визначення даної поломки розкриваємо ножем ізоляцію дроту, зачищаємо провід з обох боків і скручуємо, не забуваємо ізолювати дроти, - це забезпечить вас від поразки електричним струмом, а також від короткого замикання у прасці.

Конструкція терморегулятора досить проста. Він складається з біметалічної пластини (яка при нагріванні вигинається та розмикає контакти) та пари контактів, все це може бути укладено у корпус. У холодному стані контакти повинні бути замкнуті, і опір терморегулятора має дорівнювати нулю. Це легко перевірити за допомогою мультиметра.

Також контакти мають легко розходитися. Якщо цього немає, то вони, значить, підгоріли. Потрібно роз'єднати їх та зачистити нулівкою або дрібним надфілем. Якщо праска не слухається регулятора, то потрібно замінити терморегулятор, оскільки це механічна поломка і ремонт дорожче і менш якісний, ніж заміна праски на новий.

2. Перевірка тену. (ТЕН - трубчастий електронагрівач). Найчастіше якщо ТЕН не гріє, то потрібно передусім продзвонити його за допомогою мультиметра. Справний ТЕН має опір кілька десятків Омв залежно від потужності праски.

Неробочий матиме опір, що дорівнює нескінченності. У разі перегорання ТЕНу потрібна його заміна, якщо це можливо, або праска взагалі буде працездатною.

3. Якщо лампа горить, а тен не працює, може бути ще пробою термозапобіжника. У такому разі потрібна його заміна. При заміні бажано брати такий самий або на велику температуру. Він встановлюється за допомогою затискачів, тому що при такій температурі пайка неефективна.

4. Якщо погано працює відпарювач або система розпилення, то потрібно її прочистити. Для цього слід приготувати розчин із води та оцту у співвідношенні 1 літр на 200 г оцту. Також можна купити спеціальні розчини для очищення накипу.

Знявши верхню планку праски можна побачити два насоси (той, що ліворуч - для відпарювання). Уважно огляньте насос на предмет присутності на ньому нальоту

Для цього вливаємо розчин у широку ємність, встановлюємо праску в дане положення, підошвою у воду, але щоб вода не потрапляла усередину. Нагріваємо воду до кипіння, залишаємо до охолодження, повторюємо цю процедуру 3-5 разів. Виходячи з досвіду має вистачити. Також може не працювати кнопка подачі пари або розбризкувача, - в такому випадку її потрібно замінити.

5. Також може просто перегоріти запобіжник, що встановлюється в деяких моделях прасок. У народі пропонують просто його замкнути, але в таких випадках праска працюватиме без захисту, так що рекомендують замінити на таку саму.

Закінчення ремонту

Після заміни всіх несправних запчастин рекомендують зібрати електричну схему і перевірити мультиметром, приєднавши кінці тестера замість мережевого шнура.

У всіх положеннях регулятора буде опір.Якщо положення вимкнено, в цьому положенні опір дорівнюватиме нескінченності.

Зверніть увагу:при складанні всі дроти повинні бути розведені один від одного, не стикатися оголеною частиною до металу.

Більш серйозні несправності вимагають ремонту у майстерні побутової техніки. Врахуйте, що іноді покупка нової праски виправдана витратами на її ремонт.

Із цього відеоВи дізнаєтесь, як відремонтувати праску своїми руками:

Вконтакте

Бачите неточності, неповну чи неправильну інформацію? Знаєте, як зробити статтю кращою?

Бажаєте запропонувати для публікації фотографії на тему?

Будь ласка, допоможіть нам зробити сайт кращим!Залиште повідомлення та свої контакти в коментарях – ми зв'яжемося з Вами та разом зробимо публікацію краще!

Електрична праска, така як ми її знаємо, була придумана в 20-му столітті. Однак праска — винахід не новий, його вигадали ще в далекому 17-му столітті. З появою у наших будинках електричної енергіїпочалося масове виробництво електричних прасок. Сьогодні ми живемо у віки цифрових технологій, нових можливостей. Праска із звичайного нагрівального приладу вже давно перетворилася на цифровий апарат, напханий електронікою. Сама по собі звичайна праска має найпростішу конструкцію — нагрівальний елемент, індикатор включення та термореле. Як нагрівальний елемент часто використовується тен. ТЕН - це спіраль, який поміщений у спеціальний корпус, часто у вигляді труби. Трубку роблять з вогнетривкого матеріалу - кераміка або метал. При подачі напруги на спіраль останній розжарюється - теплова енергія подається до основного металевого корпусу праски. Типова принципова схемапраски показано на малюнку:

1 - електронагрівач
2 - терморегулятор
3 - резистор
4 - лампа
5 - мережева вилка

Інші ел.схеми прасок будуть додані пізніше.

Будь-яка праска має систему індикації, яка попереджає, що тен знаходиться в режимі нагрівання. Ще одна важлива частина будь-якої праски - термодатчик, він спрацьовує, коли температура тену стає максимальною. У схемах прас обов'язково є термозапобіжник, який відключає нагрівальний елемент, якщо не спрацьовує основний регулятор, а температура підошви перевищує температуру спрацьовування термозапобіжника. Термодатчик активує (розмикає чи замикає) реле, реле своєю чергою відключає напруга живлення спіралі. Коли температура знижується до мінімального рівня, то термодатчик знову спрацьовує – включно із живленням ТЕНу.

Індикатором включення часто служить газорозрядні лампи (наприклад, неонки). Сучасна праска працює за тим самим принципом, але з деякими добавками. Зокрема терморегулятор. Він призначений для плавного регулювання напруги, яким живиться нагрівальний елемент. Регулюючи напругу, ми регулюємо ступінь розжареності спіралі, а отже, і температуру праски. Ще один додаток - бачок з водою. Бачок зазвичай вбудований у корпус праски. Вода нагрівається перетворюючись на пару і в потрібний момент пару можна випустити - цим процес прасування стає якіснішим. Сьогодні праска напхана мікроконтролерами, автоматичним вибором температури нагріву, має стильний і зручний дизайн, вони вже мало чим нагадують ті праски, які були створені у далекому 17-му столітті.