Не працює праска філіпс причини. Як правильно розібрати побутову праску філіпс azur

Праска – найважливіша річ у будинку. Чи варто говорити, що праска купується надовго, після чого довгий часвикористовується в побуті, але перестає працювати в самий непідходящий момент. Що робити? Купувати нову праску і викидати стару – шкода, тим більше що поломка може виявитися зовсім дрібницею.

Про те, якщо перестала працювати праска, як виявити причину несправності, як усунути проблему в домашніх умовах, маючи при собі тільки викрутку та тестер (мультиметр), ми розповімо читачеві в черговій корисній статті сайту «Що робити» (сайт). Адже не викидати ж праску, коли її можна полагодити за якихось 5 хвилин!

Перестав працювати праску: що робити

Для початку радимо уважно оглянути силовий кабельпобутового приладу щодо обгорілих або потемнілих ділянок. Аналогічно потрібно вивчити стан вилки праски, яка може розплавитися в місці зіткнення з розеткою, явно вказуючи на причину несправності. Якщо шнур праски чистий, цілий і рівний, а вилка не має помітних оплавлених слідів, щоб знайти несправність, прилад доведеться розібрати.

1. Розбираємо праску

Знявши ручку терморегулятора, важливо знайти всі болти кріплення, які можуть бути втоплені в пластмасовому корпусі або приховані елементами дизайну. Нерідко такі болти розміщуються за прозорою задньою кришкою праски, яка кріпиться засувками. Якщо це так, то клямки потрібно відстебнути з використанням тонкої викрутки, намагаючись не пошкодити корпус, не зламати кріплення. Конкретну інструкцію тут складно уявити через різноманітність моделей прасок. Витративши якийсь час на пошук болтів, впевнені, читач сам зможе докопатися до нутрощів побутової техніки.

Примітка:щоб не забути, як кріпилися всі елементи конструкції, можна фотографувати процес розбирання на фотоапарат чи мобільний телефон.

2. Оглядаємо стан деталей та контактів

Простим візуальним оглядом можна виявити деталі виробу, що підгоріли, відійшли або відламані, що явно вкаже на причину несправності. Нерідко трапляється, що під впливом високих температурконтакти просто вискакують із кріплень, відпоюються, порушуючи нормальну роботу праски.

3. Перевіряємо одноразовий запобіжник

Якщо у вашій моделі праски передбачений запобіжник (швидше за все, він там має бути), його доведеться перевірити за допомогою тестера (мультиметра). У разі виходу запобіжника з ладу, його можна видалити з послідовного ланцюга, закоротивши контакти за допомогою відрізка дроту (це не надто правильно і безпечно, але дозволить на якийсь час усунути несправність, щоб один раз погладити білизну або одяг).

4. Перевіряємо силовий кабель

Для того, щоб дістатися до внутрішніх контактів силового кабелю, ми маємо очистити контактну колодку, забезпечивши до неї доступ щупів тестера. Помістивши один щуп мультиметра на внутрішній контакт кабелю, іншим щупом торкаємося контактів вилки праски, перевіряючи опір ланцюга. В окремих тестерах цих завдань є спеціальна функція, яка подає звуковий сигнал при замиканні ланцюга. Простіше кажучи, якщо на тестері виставлено опір, то за наявності контакту цифри на дисплеї пристрою почнуть змінюватися. При цьому важливо продзвонити обидва дроти силового кабелю!

Якщо по одному з проводів ланцюг не замикається, контакту немає, причина несправності саме в ньому. Оглянувши шнур візуально щодо перегинів, можна виявити і відрізати ту ділянку, де пропадає контакт. У більшості випадків провід ламається на відрізку: від входу до праски до замикання на контактній колодці! Якщо обрізати та укоротити силовий кабель не можна, його краще замінити на новий.

5. Перевіряємо регулятор температури

Спробуйте покрутити регулятор температури в обидві сторони до краю. При спрацьовуванні регулятора повинен чути характерне клацання (якщо поламалася праска, то клацання може не бути). Цей елемент ланцюга може бути досліджений тестером, якщо знаходиться в замкнутому положенні. Нерідко трапляється, що контакти регулятора не спрацьовують через наліт або окислення. В цьому випадку зачистити контакти потрібно дрібною наждачним папером, дрібним напилком, цвяхом або кухонним ножем(В крайньому випадку, так теж можна зачистити контакти).

6. Перевіряємо контакти ТЕНу

Якщо ви дійшли до цього пункту і не змогли усунути несправність (не працює праска і все тут), на вас чекає погана новина. Поломка, швидше за все, криється в ТЕНі праски, яка впресована в основу. Замінити ТЕН буде неможливо, а єдине, що можна зробити – це подзвонити контакти ТЕНу, що виходять назовні. Якщо ланцюг розімкнувся через те, що контакти Тена просто окислилися з часом, вважайте, що вам дуже пощастило. Після зачистки контактів ланцюг буде відновлено і праска запрацює. Якщо ж поломка криється у внутрішньому ТЕНі, сходити в магазин за новою праскою все-таки доведеться.

Примітка:зазвичай огляд та ремонт праски не викликає складнощів навіть у тих, хто робить це вперше. Жодних особливих деталей у схемі найпростішої праски не передбачено. Там майже напевно буде присутня:

• силовий кабель
• колодка з контактами
• запобіжник
• регулятор температури

Якщо ж ваша домашня праска – диво сучасної техніки, що має безліч додаткових функційта опцій, за самостійний ремонт краще не братися, довіривши цю справу хлопцям із сервісного центру. І це особливо актуально, якщо на праску ще поширюється дія гарантії або вона коштує чималих грошей. У цьому випадку розкривати корпус виробу взагалі не рекомендується. Будьте обережні та уважні до дрібниць!

У разі якщо сервісний ремонтпраски обійдеться значно дорожче за покупку нового, тоді читайте статтю, і постарайтеся знайти цього разу дійсно надійну та якісну модель, яка змогла б прослужити вам не один рік. Ну це вже крайній випадок, коли полагодити стару праску не виходить або його ремонт обходиться дуже дорого.

Ремонт праски своїми руками – класика домогосподарського жанру, але зараз, на жаль, у ньому все сильніше струменя сюрреалізму. Майстерові-новачкові, щоб розібрати сучасну праску, потрібно мати навички розгадування китайських головоломок: скрізь приховані клямки, хитрі шипові з'єднання, фасонне кріплення. Нести до майстерні? Ціна ремонту може виявитися такою, що простіше нову праску купити. Спробуємо все ж таки полагодити свій, не маючи професійної підготовкиі не маючи спецінструменту.

Абстрактні розумування

Виробники виправдовують перетворення праски на зразок кодового замку вимогами безпеки, дизайну та ергономіки. Але, пардон, з видимого кріплення на прасках як було 1-2 гвинти ззаду, так і залишилося. Причому деталі корпусів старих прасок робилися їх тендітного бакеліту та полістиролу, а теперішні пластики по міцності змагаються з металами.

Насправді ми, на жаль, живемо у віки не вічних речей. Одна з корінних установок споживчого товариства невблаганна: виріб масового попиту має бездоганно опрацювати (репутація виробника, а як же) не більше 2-2,5 гарантійних термінів, а потім швидко і незворотно стати повною непридатністю. У провідних виробників ширвжитку до половини і більш конструкторського персоналу задіяні на тому, щоб, не дай Боже, виріб не виявився занадто довговічним.

Як позначається на екології робота індустрії на сміттєвий бак, а на масовій свідомості - залучення справді висококласних фахівців до фактично шкідливої ​​діяльності, питання інше, але праска таким потугам майже не піддається: занадто вона проста, а всередині неї занадто жарко і волого. Тому псування праски на стадії конструювання зводиться переважно до того, щоб утруднити його розбирання поза сервісним центром. Тим не менш, відремонтувати праску в домашніх умовах підручними засобами все-таки можна, якщо знати, де і які в ньому можуть бути заховані секрети і як їх розкривати, не ризикуючи зіпсувати праску остаточно.

Інструмент

Щоб успішно відремонтувати праску, давайте підготуємо спочатку якийсь саморобний інструмент; багато часу це не займе і суттєвих витрат не вимагатиме:

• 2-4 віджимники для кришок;
• віджимник для прихованих засувок;
• дешевий світлодіодний ліхтарик (саме світлодіодний) та лупу;
• смужку замші, пилку для нігтів, спирт;
• або, замість п. 4 - гумка олівцева, гумка чорнильна, шматочок чистої ганчірочки, спирт.

Примітка:про призначення інструментів за пп. 4 та 5 см. далі.

Віджимники

Віджимник для кришок робиться з верхнього, міцного шару бамбука розмірами і товщиною з паличку від морозива; один його кінець зрізається на клин. Кришки на корпусі прас часто ставлять на клямки без фіксації. У сервісному центрі таку кришку стискають спеціальними кліщами та виймають. Щоб зняти її кустарним способом, кришку потрібно підчепити: зуби засувок без фіксації скошені з обох боків і виходять із паз непошкодженими. Але розкривати кришки на тугих клямках столовим ножем або широкою викруткою, як на рис. справа, не треба: сталь залишить на пластиці сліди. Міцність поверхневого шару бамбука на вигин вища, ніж у пластиків, а на зсув нижче. Тому бамбуковий віджимник правильно підітий кришку зніме, але, можливо, з поверхні пам'ятається сам, не пошкодивши пластик. Якщо ж кришка не піддіта неправильно і не піддається, бамбуковий віджимник зламається, не зіпсувавши праски. Діють бамбуковими віджимниками попарно, подіваючи деталь з 2-х сторін.

Хороший тонкий віджимник для фіксованих клямок виходить із зрізаної на клин пластикової мішалки для кави, які видають кавові автомати. Віджимник з мішалки проходить у будь-яку щілину і акуратно відводить вуса клямку з фіксацією, не дряпаючи і не ламаючи ні їх, ні деталі корпусу.

Ліхтарик та лупа

Дешеві міні-ліхтарики на світлодіодах дають дуже тверде світло з різкими тінями. У даному випадкуце гідність: таке світло глибоко проникає в тонкі щілини, і під лупою можна побачити, що там тримає деталь. Для цього спочатку підчіпають кришку, яку незрозуміло як знімати, бамбуковими віджимниками, підсвічують і розглядають, що там тримає.

Як керуватися з засувками

Найкраще, звичайно, знайти схему розбирання праски даної моделі, але спробуйте! І типових схемрозташування секретних запорів теж не шукайте: вони можуть бути різними у однієї і тієї ж моделі одного й того самого виробника. Читали в інструкціях: «Виробник залишає за собою право вносити до конструкції зміни, що не впливають на працездатність виробу»? Тобто при розбиранні праски приховані з'єднання швидше за все доведеться шукати самому.

Слід сказати, західні фірми поступово відходять від принципу: «Сам чинити хочеш? Що ж, ламай і новий купуй! Але азіати наполегливо за нього тримаються. Напр., якщо ваша праска китайська, то носовий гвинт кріплення (див. далі) швидше за все виявиться не під кришкою заливальної горловини, а ... під кнопками подачі води і пари!

Підсвітимо, подивимося. Бачите зелене обведене на рис? Так ось, це не клямка, а ковзний шип у пазу. Клямки з іншого боку кнопок. Щоб кнопки зняти та розібрати праску, потрібно:

• Подати кнопку вперед.
• Вставити ззаду її віджимник із мішалки.
• Віджати засувку.
• Не виймаючи віджимника, підняти кнопку вгору до упора. Повинне бути чути слабке клацання зуба клямки, що вийшов з паза.
• Притримуючи кнопку, щоб не впала, вийняти віджимник.
• Продовжуючи притримувати кнопку, подати її вперед з нахилом, щоб шип, що ковзає, вивернувся з паза.
• Виконати те саме з іншою кнопкою.

Фасонне кріплення

Гвинти у прасках західних виробників найчастіше або звичайні з хрестовим шліцем або під шестигранник. Купувати для останніх спецвикрутку з набором біт для разового ремонту немає сенсу: гвинт із шестигранним шліцем елементарно відвертається плоскою викруткою з тонким жалом відповідної ширини. Нею ж можна відвертати гвинти зі шліцем трилистник, які дуже люблять китайці (праворуч на рис.), але без сильного натиску: бічне зусилля при цьому створюється значне і гвинт у різьбленні може просто заклинити. Якщо гвинт сидить туго, його зривають серією дрібних ривків, переставляючи викрутку в інші пари пазів.

Найскладніше буде відвернути гвинт зі шліцом TORXX (праворуч на рис.): ножиці або пінцет його візьмуть, тільки якщо гвинт бовтається в різьбленні. Найзручніше гвинти TORXX відвертати без спецключа малими плоскогубцями-качконосами; можна і бокорізами, але тоді на перемичці шліца залишаться вм'ятинки. Гвинту від них нічого не буде, але досвідчений майстерраптом до нього потрапить ця праска, накине на ремонт за попередній некваліфікований доступ.

Як влаштована праска з парою

Але де шукати усі ці гвинтики-секретки? Для цього спочатку потрібно ознайомитися з пристроєм сучасної праски з парогенератором (відпарювачем). Загальна його схема дана на рис.

Систему ударного отпаривания (перегрітою парою) ставлять лише окремі моделі, т.к. вона ефективна лише у положенні терморегулятора, близькому до максимуму (три точки). У хороших прасках з ударним відпарюванням ударна помпа блокується, якщо регулятор стоїть на 1-2 крапки. Про що завжди написано в інструкції, як яка, скажіть на милість, нормальна домогосподарка читає інструкцію на праску? Тобто якщо парового удару немає, то, можливо, для усунення «несправності» потрібно просто повернути регулятор температури.

Модуль позиційного захисту відключає ТЕН, якщо положення підошви праски відрізняється від горизонтального: поставили торчком, упустили і т.п. Це, мабуть, єдине електронне нововведення у прасках. У якісних прасках позиційний захист – друге за частотою джерело поломок (після накипу у відпарювачі, див. наприкінці), але в домашніх умовах найчастіше цілком ремонтопридатне.

Як парять китайці

Якщо подивитися на підошву навіть не дешевих китайських прасок, то виявиться, що у багатьох форсунки крапельного зволоження фіктивні, фейкові. Насправді, при повному нагріванні паровий удар виходить, якщо натиснути кнопку з парою; в цьому положенні терморегулятора від кнопки з крапельками йде м'яка пара, а для краплинного зволоження в такому випадку потрібно натиснути обидві кнопки відразу.

Електросхема

Електрична схема праски показано на слід. Мал.:

Реле KM та датчик положення SK становлять позиційний захист. На її ж платі може розташовуватися індикатор включення, який у такому разі світлодіодний, а не на неонці. Позиційний захист без шкоди для споживчих якостей праски можна відключати, але якщо індикатор світлодіодний, то при повному відключенні «позиційки» він перестане працювати. Так незручно, тому несправний позиційний захист слід відключати частково (див. далі).

Цифрами з індексами показані послідовності продзвонювання «гарячого» і «холодного» ланцюгів мультиметром: один щуп із затискачем «крокодил» підключають до штиря мережевої вилки, а іншим йдуть по точках. Зійтись обидві продзвони повинні на контактах реле KM. Справа в тому, що контакти KM нормально розімкнені: при включеній у мережу прасці та замкнутих контактах терморегулятора KM тягне, його контакти замкнуті і через них йде струм у ТЕН. Так потрібно, щоб будь-яка несправність самого позиційного захисту відключала ТЕН (принцип надлишкової безпеки), але недосвідченого майстра ця обставина може оманити.

Примітка:при продзвонюванні може виявитися, що неконтакт у сполучному ковпачку, див. рис. праворуч. Єдиний вихід - відкусити його і перезаробити дроти на новий.

Термозахист

Термозапобіжник (термічка) спрацьовує, якщо температура підошви праски перевищує 240 градусів або струм через ТЕН певне задане значення. Тобто термозапобіжник замість негідного потрібно підбирати також і по струму в залежності від потужності праски:

• 2200 Вт - 25 А.
• 1500 Вт - 16 А.
• 1000 Вт - 10 А.
• 600 Вт - 6,3 А.

Надмірність термички по струму необхідна, т.к. 220 Це діюче (ефективне) значення мережевої напруги; амплітудне дорівнює 220 х 1,4 = 308 В. Тривалість напівперіоду частоти 50 Гц 10 мс, а час спрацьовування термічки 4-5 мс. Раптом напруга мережі стрибне до гранично допустимого значення 245 В, термозапобіжник на робочий струм ТЕНу може згоріти у справній прасці.

Термозапобіжники бувають одноразовими (поз. 1 на рис.), що відновлюються, поз. 2 і самовідновлюються, поз. 3. Перші згоряють і встановлюватися повинні обов'язково в діелектричному термостійкому рукаві (зазвичай зі склотканини), інакше можливий пробій напруги мережі на підошву. У термозапобіжнику, що відновлюється, попередньо напружена біметалічна пластина «переклацується» і розмикає контакти. Для відновлення її потрібно через вікно, що є в контакті, віджати до зворотного клацання чимось гострим. Термозахист, що самовідновлюється, повернеться у вихідний стан, якщо праска відключити від мережі і дати їй повністю охолонути. Термінки, що самовідновлюються, конструктивно поєднуються з терморегулятором (див. нижче) і завжди доповнюються струмовим запобіжником.

Терморегулятор

Регулятор температури підошви - найважливіший вузол праски і один з найбільш схильних до поломок; являє собою механічний тригерний пристрій, що приводиться в дію біметалічної пластиною. Жодних «магнітиків, як у регуляторі холодильника» в терморегуляторі праски немає. Як і в терморегулятор холодильника, там теж механічний тригер, тільки інший конструкції. Принцип його дії простий:

1. Деталь з рухомим контактом підібгана до нерухомого перекидної пружиною. Контакти замкнуті, ТЕН гріється. Ступінь стиснення пружини регулюється ручкою встановлення температури.
2. З іншого боку, рухомий контакт пов'язаний діелектричним штоком-штовхачем з біметалічної пластиною.
3. Біметалічна пластина, згинаючи від нагріву, тисне через шток на рухомий контакт, доки не пересилить пружину.
4. Пружина перекидається та розмикає контакти.
5. ТЕН вимикається, підошва праски з біметалічної пластиною остигають.
6. Біметалічна пластина випрямляється. Коли її тиск досить ослабне, пружина перекидається назад і повертає регулятор у вихідний стан.

ТЕН знову нагрівається, цикл повторюється.

Її недоліки – 2 пари контактів, схильних до пригорання, і великий гістерезис, тобто. різниця температур спрацьовування та повернення регулятора. Тому в регуляторах з вільним коромислом завжди є гвинтовий гвинт під ручкою, який покручують, якщо праска гріє занадто сильно (закрутити на 1-2 обороти) або слабо (викрутити на стільки ж). Для доступу до калібрувального гвинта необхідно зняти ручку регулювання температури. Вона сидить на осі на терті, але утримується в корпусі лапками з упорами, див. рис. праворуч. Щоб зняти ручку, її потрібно повернути мінімум до упору (за першу точку) і потягнути вгору.

Більшість сучасних прасок постачаються уніфікованим терморегулятором з подвійним пружнінням, поз. 2: він спрацьовує дуже чітко і майже ніколи не потребує регулювання в процесі експлуатації. Слабкі його місця, по-перше, як і перед. випадку, контакти, див. нижче. По-друге – керамічний шток (позначений блакитним), який іноді тріскається. Довжина штока – 8 мм і новий можна зробити з резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Висновки резистора обкушують до довжини 1,5-2 мм, фарбу змивають дихлоретаном або ПАР-змивкою, шар, що проводить, зчищають наждачкою. Якщо опір резистора більше 620-680 кОм, його дехто ставить замість штока так, фарба обгорає без диму і сморід. Однак тоді підошва праски може неприємно «щипати» електрикою. І що набагато гірше, опір резистора з незахищеним провідним шаром може зменшитися в кілька разів, а струм витоку через нього зрости до небезпечного значення.

Примітка 3: Іноді в терморегуляторах тріскаються шайби-вставки. Нову натомість можна виточити з фторопласту; креслення див. на поз. 2б.

Як чистити контакти

Чистити контакти регулятора температури праски, що підгоріли, наждачкою, як радять у багатьох джерелах, не треба: вони працюють під великим струмом і після чищення шкіркою швидко знову пригорають. У регуляторах сучасних прасок контакти тонкостінні штамповані, і в такому разі прогорають до дірок. Щоб почистити контакти, потрібно пилочку для нігтів обернути вздовж змшеною спиртом замшею, просунути між контактами і потерти, поки замша не перестане сильно брудняться нагаром. Альтернатива - вирізати з чорнильного гумки тонкий клинок і чистити контакти їм. Потім – таким же клином з олівцевої гумки. Насамкінець – обернути пилочку для нігтів змоченою спиртом ганчіркою замість замші та зняти нею налиплі частинки гумки з контактів.

Примітка:через терморегулятор можлива і така ситуація - праска гріє на максималі незалежно від положення ручки установки температури; регулювання калібрувальним гвинтом не допомагає. Це означає, що контакти регулятора зварилися, і його потрібно міняти.

Як туди дістатися?

Все це добре, але у нас праска поки не розібрана. У цілому нині розбирання праски проводиться слід. чином:

• Знімають ручку встановлення температури.
• Знімають задню кришку (можливо, разом із верхньою).
• Знімають контактну колодку.
• Знімають верхню кришку.
• Знімають корпус.
• Знімають кожух терморегулятора (якщо є).

Після цього всі вузли праски стають доступними для огляду та ремонту. Зрозуміло, на кожному етапі є свої тонкощі та особливості. Деякі розглянемо далі не приклади моделей окремих виробників, а поки зупинимося на загальних «заморочках».

Задня кришка

Це єдина деталь, що кріпиться видимим зовні гвинтом (гвинтами). Останніх може бути дві внизу. У такому разі можливі 2 варіанти: задня кришка заодно з верхньою та окремо. У першому випадку ручка праски буде прямою, і обидві кришки відразу витягують назад, підштовхуючи верхню пальцями: вона сидить горизонтальними шипами в поздовжніх пазах.

Якщо ж кришки роздільні і задня на одному або 2-х гвинтах, то знову-таки можливі 2 випадки: задня кришка врівень з корпусом і внакладку. У першому випадку кришку тягнуть за низ на себе - вгорі вона закріплена шипами в пазах, які викрутяться і вийде кришка. Другий випадок стосується майже виключно кришок на гвинті посередині. Якщо кришка після викручування гвинта не виходить і за низ не тягнеться, то шипи з пазами у неї подвійні, вгорі та внизу. Тоді кришку потрібно штовхнути вгору, щоб звільнилися нижні шипи, а потім потягнути за низ, щоб вивернулися з верхніх пазів.

Колодка

Після зняття задньої кришки буде видно контактну колодку, це вже вогнище несправностей. У деяких прасках (не обов'язково дешевих) контактна колодка звичайна гвинтова (поз. 1 на рис.), вона може оплавитися, тоді її потрібно міняти на пропіленову. Поліетиленові та ПВХ у прасці не витримають!

Колодки з накидними клемами (поз. 2) найнадійніше, але для подальшого розбирання праски клеми потрібно зняти. Для цього їх виступи фіксатори віджимають через отвори в контактах шилом або тонкою викруткою.

Щоб зняти цільну врубну колодку (поз. 3), потрібно викрутити 2 гвинти хомута мережевого шнураі 2 гвинти, що тримають колодку. Якщо мережеві дротине телефонують на соотв. гнізда колодки (зелені стрілки на поз. 4), колодку потрібно міняти або на дроти поставити накидні клеми, т.к. дроти у врубну колодку перезаробити не можна.

Верхня кришка

Вигнута верхня кришка тримається на тугих клямках без фіксації. У домашніх умовах її знімають парою віджимників (див. вище), починаючи, як правило, із заднього кінця. Не йдеться – треба спробувати з переднього.

Позиційний захист

Під верхньою кришкою у більшості прас знаходиться модуль позиційного захисту. У ньому найвразливіше датчик положення. Як правило, це пластикова коробочка (червоні стрілки на рис.) обов'язково лише з парою висновків. Датчик положення або закритий кришкою, що щільно сидить, або зверху залитий компаундом, який можна відколупати.

Несправність датчика положення характерна: праска не включається, а якщо її потрясти, може на деякий час увімкнутися і знову мимоволі вимкнутись. При розбиранні датчика виявляється, що там пари контактів і металевий ролик, обліплений чимось в'язким і брудним. Спочатку датчик був заповнений чистим і прозорим силіконовим мастилом, але струм обмотки потужного реле достатній для того, щоб контакти іскрили. Заповнення забруднюється нагаром, ролик погано замикає контакти і не ходить як слід.

Видаляють непридатний силікон столовим оцтом, але залишати ролик сухим не можна: при прасуванні реле буде весь час «плескати», праска грітися непередбачено, а датчик скоро зовсім вийде з ладу. Замість силікону датчик потрібно наповнити будь-яким рідким. машинним маслом; воно, до речі, стійкіше за забруднення і краще гасить іскріння, ніж силікон. Датчик промивають спиртом, на носик масляни надягають голку від медичного шприца і заповнюють датчик обережно, щоб масло не затекло на стінки. Після заповнення кришку вклеюють назад «Титаном» або ін. суперклеєм, якщо стінки замаслилися, то клей тримати не буде.

Примітка:у прасках Браун і нек. інших сигнал від датчика положення обробляється мікросхемою (верхня поз. на мал.). У такому випадку ролик датчика положення допустимо залишати сухим.

Інша можлива несправність- підгорілі контакти або обмотка реле, що перегоріла, тоді праска зовсім не включиться. Для перевірки модуль потрібно вийняти з праски та на обмотку реле подати його робочу напругу постійного або змінного струму, Яке вказано на корпусі реле (зелені стрілки). Повинно бути чути клацання, а тестер показати замикання контактів. Ні – реле треба міняти.

Примітка:якщо немає впевненості, що на реле позначено напругу обмотки, потрібно виміряти її опір. Раптом струм обмотки при зазначеній напрузі виходить понад 80-100 мА, подавати його на обмотку не можна. Потрібно перевірити реле від джерела живлення, що регулюється. Як правило, робоча напруга обмотки не перевищує 24 Ст.

Без позиційного захисту можна обійтися. Для її часткового відключення (щоб працював індикатор Тена) потрібно випаяти білий провід і з'єднати його з коричневим, або випаяти червоний і з'єднати з синім. Реле при цьому може клацати і деренчити, тому краще випаяти його.

Корпус

Після зняття задньої кришки та контактної колодки з'являться утримуючі корпус шипи в пазах (нижня поз. на рис. праворуч) або гвинти, але не поспішайте: корпус тримає ще гвинт або два в районі носика праски. Як їх ховають китайці, вже сказано, а в інших прасках вони на носику під кришкою горлівини. Вона залишається на місці після знімання верхньої кришки. Для знімання кришки горловини потрібно підняти заливний лючок і зняти кришку з ним віджимниками, тоді буде видно носові гвинти (верхня поз.)

Корпус праски знімається разом з помпами, і стають видно їх несправності, від яких або немає пари, або вода тече в корпус, праска тріщить, іскриться, б'ється струмом: трубки, що тріснули, забиті відкладеннями солей патрубки і клапани (ніпелі). Клеїти трубки не варто, у прасці будь-який клей що мертвому припарку. Потрібно, по-перше, почистити гідросистему від накипу. По пластику робиться це механічно, ватним тампоном, просоченим спиртом. Ніпелі промивають розчином лимонної кислоти(1 ч. л. на склянку води). Розчин оцтової кислоти(оцет) виділяє хімічно агресивні пари, що роз'їдають метал. Потім фрагменти трубок, що тріснули, збирають воєдино, надягають на них відрізки термоусаджуваної трубки (ТУТ, термоусадка) і прогрівають побутовим феном.

Що в кого не так

Тефаль

Своєрідністю відрізняється ремонт праски Тефаль. Перше, корпус у нього знімається разом із верхньою кришкою. Друге, носовий гвинт захований під кришкою дозатора води (ліворуч та в центрі на рис.); його видно крізь напівпрозорий пластик. Третє, щоб дістатися до помп, потрібно зняти верхню кришку вже при знятому корпусі. Її гвинт захований під кнопками (праворуч на рис.), і його потрібно вивернути, щоб можна було зняти кришку.

Зрештою, Тефаль – лідер виробництва бездротових прасок. Вони бувають декількох типів: з контактами на майданчику, з термоакумулюючою підошвою, з шнуром, що відкидається (відстрілюється). Перші два для аматорського ремонту непридатні, а останній як би несправний може виявитися цілком робітником.

Шнур від праски відкидає штовхач, що діє від окремого тригерного механізму зі своєю біметалічною пластиною. Тобто, якщо ви, наприклад, прогладили обшлаги і хочете ще підігріти праску, вставивши шнур, а він не лізе, то праска ще недостатньо охолола. Потрібно дати йому ще охолонути, вставити шнур, повернути регулятор на більше нагрівання і чекати, поки шнур не відскочить. Незручно, звичайно, тому праски з шнуром, що відстрілюється, особливим попитом не користуються.

Філіпс

Особливість прасок Філіпс - подвійний корпус. Напр., популярний Азур спочатку розуміється на звичайній послідовності, поз. А на рис., але кріплення задньої кришки – 2 гвинти знизу. Під декоративним корпусом з помпами виявляється внутрішній із захистом (поз. Б), а вже під ним – масивна підошва (фактично, третій корпус) із терморегулятором та термичкою, поз. Ст.

Бош

Конструкцію прас Бош можна вважати типовою, а розбирання Бошей навіть легше за інші: задня кришка на одному гвинті і без хитрих кріплень. Щоб її зняти, потрібно, вивернувши гвинт, потягнути назад за вступний шланг мережного шнура (див. рис. справа), кришка відкинеться разом з шарніром, після чого подальше розбирання особливостей не має.

Браун

Вроджена вада недорогих прасок Браун - тонкостінний бак парогенератора з оцинкованої сталі і кріплення кожуха терморегулятора відгинаються лапками з неї ж. Те й інше добре іржавіє, див. рис. праворуч, після чого ремонт праски втрачає сенс.

Як зробити пару

Така ж вроджена вада всіх без винятку прас із парою – накип. Видалити її з нерозбірного резервуару парогенератора важко, і в жодному разі не слід для цього кип'ятити праску в сковороді з оцтом, як на рис. Пари оцтової кислоти зроблять тендітним пластики, роз'їдять до шорсткості нікель на підошві, а якщо вона з тефлоновим покриттям, воно почне відшаровуватися. По-перше, праску для чищення потрібно розібрати до підошви, див. відео, як чистити Philips 3240:

Відео: приклад розбирання та чищення праски Philips 3240

По-друге, як уже сказано, користуватися краще не оцтом, а розчином лимонної кислоти. По-третє, контакти Тена разом з керамічними втулками перед чищенням потрібно щільно обмотати гарною м'якою ізолентою в 3-4 шари або, краще, стрічкою, що термоусаджується. По-четверте, якщо форсунки забиті накипом, також перед чищенням проткнути із зубочисткою. І по-п'яте, після чищення рясно промити гідросистему підошви чистою водоюзверху донизу, наливаючи її в бак парогенератора. Тоді можете бути спокійними: праска послужить після чищення так само справно, як до неї.

3 оцінок, середня: 5,00 із 5)

Праска - досить простий побутовий пристрій, що складається з нагрівального елемента, лампочки, що показує роботу режимів, ємності для води, що застосовується при відпарюванні, кнопки керування та ручки. Він є предметом першої необхідності, його неможливо замінити на щось інше. Тому така неприємна його поломка. Якщо у вас перестав працювати праску, не варто займатися його ремонтом самостійно, адже це не зовсім безпечно. До того ж, важливо правильно визначити причини поломки праски. При неправильному визначенні, велика можливість пошкодження інших вузлів пристрою.

Розглянемо найпоширеніші причини поломки праски:

Отже, зламалася праска. Що робити?

Чи варто лагодити його своїми руками? Самостійний ремонт праски часто пов'язаний із виникненням подряпин та тріщин на корпусі, через що можливе випадання терморегулятора або ручки. Пристрій може постраждати так сильно, що відремонтувати його вже неможливо. Не у кожної, навіть технічно просунутої людини, є все потрібні інструментидля діагностики та ремонту пристрою, а тим паче необхідні запчастини. Часто самостійний ремонт праски закінчується повною його розбиранням. У такому вигляді його і приносять у сервісний центрщо набагато збільшує вартість ремонту. Якщо перестав працювати праску, радимо звертатися до сервісного центру. Від рівня професіоналізму та знань майстра, який займається ремонтом техніки, залежить якість та термін подальшої роботи пристрою. Не рекомендуємо звертатися до знайомих, які нібито знають, як робиться ремонт, або до приватних майстрів з метою економії. Великі компанії, які легально пропонують послуги з ремонту побутової техніки, забезпечують висока якістьремонту. Тут ви захищені законом і тому можете не хвилюватися.

Наші фахівці виконують ремонт прасок різної складності, незалежно від того, які були причини поломки праски, та пропонують послуги з усунення будь-яких пошкоджень.

Праски, як побутові приладиз'явилися вже давно. Вони були громіздкі, важкі та незручні у використанні. Плюсом цих пристроїв була їхня «невбивність» через простоту конструкції. Вони непридатні лише тоді, коли розпечене вугілля пропалювало їх металеве днище.

У наші дні праска – це високотехнологічний пристрій, що складається з кількох вузлів, що мають точне налаштування та злагодженість роботи.

Мал. 1. Ремонтована праска

Коли це все порушується, прилад барахлить і зрештою виходить з ладу. Відбувається це через різні причини. Неправильна експлуатація, падіння приладу, використання хлорованої води для парогенератора та багато іншого. У результаті такий потрібний прилад перетворюється на марний шматок пластмаси та металу.

Що робити, якщо улюблений прилад перестав нагріватися? Головне не панікувати, а спробувати повернути праску його працездатність. Часто причина несправності незначна і легко усувається.

Нижче, у статті буде описано пошук несправності електричної праски та спосіб її усунення та ремонту своїми руками.

З інструментів знадобиться тільки хрестова викрутка, мультиметр або омметр і маленькі плоскогубці, які називаються «каченятами».

Хоча ця праска не має парогенератора, але її електрична схемаі конструкція практично нічим не відрізняється від перших. Тому метод діагностики та ремонту електричної частини у них ідентичний.

На фото 2 прилад, який не нагрівається при включенні його в мережу та обертанні колеса терморегулятора.

Мал. 2. Повертаємо регулятор, а праска не нагрівається

Напруга в мережі є, візуально шнур і вилка не має видимих ​​пошкоджень.

Судячи з бирки (рисунок 3), потужність приладу становить 1000 Вт. Це не великий показник, тому що трапляються екземпляри потужністю до 2500 Вт. Чим більше ват споживає праску, тим швидше вона нагрівається, але і більший струм проходить по ланцюгах і контактах. Тому такі прилади частіше схильні до умов, за яких вони виходять з ладу.

Мал. 3. Технічні характеристики

Як і у багатьох прасок, почати слід зі зняття задньої кришки корпусу (рисунок 4). Вона тримається на гвинті, розташованому рівно посередині кришки.

Мал. 4. Знімаємо задню кришку корпусу

За допомогою хрестової викруткивідкручуємо цей гвинт.

Після того, як гвинт буде викручено, кришка вільно зніметься і можна буде побачити вхідні електричні ланцюги праски.

Мал. 5. Електричні ланцюги праски

Для зручності монтажу всередині знаходиться клемник (рисунок 6), на який приходить вхідний кабель. З іншого боку клемника дроту йдуть глибше, всередину пристрою.

При великій потужності праски тут можуть відбуватися відгоряння проводів або оплавлення корпусу клемника. Справа в тому, що такий метод затискання гвинтами не зовсім надійний, тому що згодом з'єднання нагрівається і гвинт розхитується.

При цьому з'єднання набагато більше гріється і в результаті провід відгорає. І це місце часто є слабкою ланкою в електричному ланцюзі приладу.

Мал. 6. Клемник

Але на фото все виглядає чудово. Жодних натяків на нагрівання і тим більше обрив дроту. Швидше за все це через невелику потужність нагрівача.

Але щоб надалі було зручно розбирати, необхідно зняти затискач шнура, який тримається на двох гвинтах.

Мал. 7. знімаємо верхню частинукорпуси праски

За допомогою тієї ж хрестової викрутки відкручуємо один гвинт і послаблюємо інший.

Коли шнур звільниться, витягаємо його та відкручуємо гвинти корпусу.

Мал. 8. відкручуємо гвинти корпусу

Тепер переходимо у передню частину. Обидва гвинти тут знаходяться під контейнером для води. Це звичайний пульверизатор для зрошення одягу перед прасуванням.

Мал. 9. Натискаємо на кнопку фіксатора

Для його видалення натискаємо кнопку фіксатора (рисунок 9), і виймаємо сам розпилювач. Далі дістаємо контейнер для води.

Мал. 10. Виймаємо розпилювач
Мал. 11. Контейнер для води

Під ним і ховаються два гвинти, що скріплюють корпус з підошвою праски. Відкручуємо один, а потім другий гвинти.

Мал. 12. Відкручуємо 2 гвинти

Після цих маніпуляцій верхня кришка легко знімається.

Мал. 13. Знімаємо верхню кришку

Залишається тільки підошва із захисним кожухом та електричними ланцюгами.

Мал. 14. Підошва праски

На фото 15 видно, що від клемника відходить індикаторна лампа.

Мал. 15. Індикаторна лампочка

Вона повинна сигналізувати роботу праски, коли безпосередньо на нагрівач подається напруга мережі.

По центру знаходиться двигун терморегулятора (рисунок 16) з косим напрямним зрізом. Цей зріз необхідний для стикування колеса регулятора на верхній кришці з двигуном термодатчика.

Мал. 16. Двигун терморегулятора

Виймаємо неонову лампу з посадкового місця(рисунок 17) і відкручуємо три гвинти кріплення захисного кожухапідошви (рисунок 18).

Далі, необхідно відключити дроти, що йдуть під кожух, інакше вони заважатимуть. Провід, як приходять, так і відходять мають відповідне забарвлення, тому маркувати їх перед від'єднанням немає жодної необхідності.

Мал. 17. Виймаємо лампочку
Мал. 18. Відкручуємо 3 гвинти кріплення

Але перед цим перевіряємо, чи не у шнурі проблема. Для цього з'єднуємо висновки приладу, здатного перевірити ланцюг, із синім та коричневим проводами (рисунок 19). Ці кольори відповідають фазі, і нулю мережі 220 В. Крутимо двигун терморегулятора спочатку в одну, а потім в іншу сторону.

Прилад нічого не показує, отже, урвища знаходиться далі під захисним кожухом.

Мал. 19. Шукаємо обрив ланцюга

По черзі відкручуємо всі затискачі дротів.

Мал. 20. Відкручуємо інші затискачі проводів

Вийнявши дроти із затискачів, акуратно знімаємо захисний кожух.

Мал. 21. Знімаємо захисний кожух

Кладемо його убік і знову беремо покажчик ланцюга. З'єднуємо його кінці з висновками нагрівача або ТЕНу. Прилад показує, що ТЕН цілий, і це хороша новина, оскільки він упресований у підошву праски.

Мал. 22. Перевірка Тена

Залишився лише регулятор температури.

На один із його висновків приходить коричневий провід, що йде безпосередньо з мережі. З'єднавши прилад з цим виводом термодатчика (рисунок 23), а також з білим проводом, що йде на другий контакт, знову обертаємо регулятор.

Мал. 23. Перевірка терморегулятора

Нічого не відбувається, отже терморегулятор несправний.

Що можна у такому разі зробити? Найпростіше – замінити регулятор. Але знайти такий же, швидше за все буде проблематично, тим більше робітник.

Деякі закорочують термодатчик шматком дроту, видаляючи його таким чином з ланцюга.

Але це не вихід, тому що в найкращому випадку, при перегріві праска може спалити ніжну тканину. А в гіршому всю квартиру чи будинок, якщо його випадково залишити включеним до мережі. Тому з'єднання на пряму не вихід.

Що тоді можна зробити? Просто підрегулювати біметалеву пластину терморегулятора. Якщо придивитися, можна помітити, що контакти термореле розімкнені у будь-якому положенні ручки регулятора.

Але якщо натиснути пальцем на біметалеву пластину, контакти в якийсь момент замкнуться. Значить, потрібно трохи зігнути пластину і все має заробити.

Беремо «каченята» і захопивши ними пластину біметалу, трохи обертаємо її проти годинникової стрілки (рисунок 24 і 25).

Мал. 24. Обертаємо пластину біметалу
Мал. 25.

Робити це потрібно максимально акуратно і в середньому положенні двигуна терморегулятора. У якийсь момент пролунає клацання, і контакти замкнуться.

Робимо вимірювання після доопрацювання (рисунок 26). Видно, що контактна частина термодатчика замикається.

Мал. 26. Виміри після доопрацювання

Тепер заводимо дроти в отвір кожуха і простягаємо їх пальцями з іншого боку. Провід також акуратно викладаємо. Надягаємо верхню частину корпусу і затискаємо гвинти її кріплення.

Дуже важливо, щоб при з'єднанні корпусу з підошвою (рисунок 31), вісь колеса регулятора точно увійшла до зрізу на движку термореле.

Щоб перевірити, чи ці дві деталі правильно з'єдналися, потрібно повертати колесо регулятора в різні сторони. Якщо воно фіксується у двох напрямках, значить все правильно з'єдналося і можна продовжувати складання.

Мал. 31. Корпус з'єднуємо з підошвою

Закріплюємо корпус гвинтами та ставимо контейнер з пульверизатором.

Мал. 34. Ставимо назад задню кришку

Включаємо праску до мережі та обертаємо колесо.

На фото 35 видно, що праска ввімкнулась і нагрівається.

Мал. 35. Праска працює

Якоїсь миті він сам відключився, набравши потрібну температуру.

Крутимо колесо на максимум, і він знову ввімкнувся. Можна вважати, що регулятор працює коректно і в потрібний момент не підведе. На цьому ремонт можна вважати закінченим.

Слід пам'ятати, що всі роботи потрібно виконувати при відключеному від мережі приладі.

– гарантія охайних речей та акуратного вигляду. Відповідальні та добропорядні господині відчувають не дуже приємні емоції, коли прилад ламається – дозволити його дорогий ремонт може не кожен. Та й навіщо віддавати зайві кошти, якщо є можливість відремонтувати пристрій самостійно. Давайте розглянемо, які бувають основні несправності прасувального приладу і як можна відремонтувати праску вдома самостійно.

Перш ніж розбирати прасувальний апарат, перевірте всі зовнішні елементи конструкції, можливо проблема саме в них. Головні деталі праски знаходяться в його днищі, вони служать основними причинами для поломки. До їхнього ряду відносять:

1) Регулятор температури.
2) Електричний шнур
3) Регулятор води
4) Система відпарювання
5) Підошва праски
6) Нагрівальний елемент

Походження праски

Першу прасувальну споруду вигадали ще в Стародавню Грецію- для плісування одягу використовували обточене нагріте каміння. Коли з'явився перший подібний сучасній форміпраску, його використовували виключно для прасування шовку.

Цікавий факт:корпус перших прасок наповнювали гарячим вугіллям.

Невідомо, хто і коли придумав подобу сучасної праски, але винахід першого електричного приладу надають Генрі Сілі. Американець зареєстрував механізм під назвою "Еlectric flat iron" у 1882 році.

Вага електричного пристроюстановив шість кілограм. Тому не важко уявити, який був прасувальний процес. Після того, як у механізм впровадили спосіб нагріву за рахунок вугільної дуги – догляд за тканинними речами в рази спростився.

У 1892-му році компанії «Crompton Co» та «General Electric Company» розпочали виробництво прасок на електричній спіралі. Далі у пристрої впровадили регулятор струму та подачу пари, захист від накипу та інші важливі опції. Відповідно до моди змінювався дизайн прасок.

Влаштування праски

Принцип прасного механізму такий: струм розігріває спіраль, яка спрямовує похідне тепло в підошву механізму. Досить непроста конструкція прасувального апарату включає такі елементи:

• Електропровід. У таких пристроях використовують дроти з тканинним обплетенням, вона захищає оболонки дроту від нагрівання та перетирання.
• Система для регулювання пари. Спеціальні кнопки на механізмі є сигналом для подачі пари або водяних бризок.
• Ємність для води. У спеціальному відділенні обробляється рідина для подачі пари.
• Термостат. За рахунок терморегуляції прилад не перегрівається, тим самим не псує речі.
• Прасувальна підошва. Деталь служить для безпосереднього розгладження одягу.

Щоб визначити несправність, пристрій слід діагностувати. Саме тому для самостійного ремонтурекомендується знати особливості конструкції та принцип роботи прасувального апарату.

Діагностика праски та визначення можливих причин несправності

Праска може не працювати з різних причин, на її поломку впливає неякісний догляд, тривалість експлуатації, вода і багато інших факторів. Розглянемо основні сигнали пристрою про несправність.

Що означає, коли праска пищить? У кожного пристрою даного типу встановлені термореле, вони періодично вмикаються та вимикаються. Продіагностувати їх можна за допомогою електротестера. Для цього розберіть прасування та перевірте електричний сигнал тестером.

Праска тече: що робити? Тічка може бути обумовлена ​​двома причинами: несправністю клапана або неправильною експлуатацією. У першому випадку, з парогенераторної праски випливає вода: коли закритий клапан або рідина недостатньо нагрівається для пари. Щоб перевірити деталь, залийте воду та увімкніть прилад у мережу. Потрясіть пристрій у горизонтальному положенні та вимкніть подачу пари. Якщо вода витікає – клапан закритий нещільно. У приладів для прасування Philips така несправність трапляється рідше, особливо тривалою експлуатацією характерні моделі та .

Що робити, якщо праска погано відпарює чи взагалі не випускає пар? Причина може критися в накипі. У такому разі треба почистити механізм лимонним розчином: залийте суміш лимонної кислоти у праску і поставте на режим відпарювання. Дочекайтеся повного відновлення пари та промийте пристрій дистильованою водою.

Чому праска не гріє? Оптимальне нагрівання припиняється при поломці наступних деталей: помпи, термозапобіжника або просто відходять контакти. Для точного визначення пристрій слід діагностувати, зробити це можна самостійно або довірити фахівцю. Для діагностики відкрийте прилад та перевірте підозрювані деталі електротестером. При несправності однієї з деталей подання звукових сигналівбіля приладу припиниться.

Чому праска довго остигає? Можливо, проблема полягає у терморегуляторі. Перевірити поломку за допомогою мультиметра можна так: відкрийте корпус та зачистіть наждачним папером контакти на біметалічній пластині. Перевірте їх електричним тестером та покрутіть румпель регулятора. Цифра 1 на дисплеї приладу свідчить про його несправність.

Як розібрати праску

Розібрати механізм старої конструкції не є проблемою, складніше розібратися з новими моделями. Сучасні триярусні праски складаються з ручки, корпусу та підошви. Знайти приховані під пластиковим оздобленнямшурупи буває непросто, для цього треба знати основні місця їхнього розташування. Елементи кріплення знаходяться в торцевій частині, під регулятором температури та ручкою, а також під кнопками. Візьміть відповідну викрутку або інший наручний предмет і обережно підтягніть корпус приладу. Після того, як корпус пристрою буде знято, відкрутіть останні три шурупи на внутрішній частині підошви. Тепер можна вважати, що останні етапи демонтажу виконані. Збирають механізм за тією самою схемою. Дивіться на відео: Як розібрати праску за 3 хвилини.

Порада:Поставтеся до розкручування праски з особливою увагою та обережністю. Найчастіше розібрати механізм без поломок неможливо. Дізнатися подробиці конструкції можна, прочитавши інструкцію, так більше шансів убезпечити пристрій від механічних пошкоджень.

Проблеми мережевого шнура

Найчастіше шнур перетирається біля вилки та корпусної обшивки. При несправності шнура деталь потребує заміни. Попередньо проведіть електричні випробування, вони допоможуть визначити точну причину поломки. Тести здійснюються за рахунок мультиметра, контрольної лампи, індикатора фази та за допомогою «брехуна». Принцип роботи приладів однаковий. Усі вони служать визначення електричного сигналу в заданих точках. У деяких моделях прасок немає шнура, до таких приладів відноситься .

Порада:У деяких випадках для відновлення нормальної роботи праски достатньо зачистити контакти на вилці. У такому разі міняти провід не обов'язково.

Несправність трубчастого електричного нагрівача (ТЕН)

Перш ніж замінити основний нагрівальний елемент, спробуйте очистити його від накипу. Саме накип стає основною причиною поганого нагріву. При правильному користуванні нагрівальний елемент треба очищати від корозії, накипу та інших ушкоджень раз на 3 місяці. Також внаслідок сильного перегріву спіраль на тені може розірватися, це є ще однією причиною заміни деталі. Перш ніж купувати пристрій, визначте потрібну потужність, розмір, умови теплообміну майбутньої деталі. Процес заміни старого тену на новий нескладний, для цього на місце несправного приладу приєднайте новий. Тен прикручується за допомогою шурупів.

Порада:Чим більша потужність праски, тим швидше вона нагріватиметься. До потужних механізмів відносять моделі та .

Порада:Оскільки тени випускають різної конструкції, Вибрати елемент для нової моделі праски буде не проблема.

Несправність термозапобіжника

Термозапобіжник призначений для захисту електричної системиприладу від мережевих перенапруг чи замикань. Розміщується деталь біля основного нагрівального елемента. Для діагностики термозапобіжника використовують мультиметр ( недорогий варіант- ): до двох кінців деталі приєднайте контакти «плюс» та «мінус». Цифра один на екрані означає обрив ланцюга (повну несправність приладу). Як показує практика, частою причиноюдля поломки праски стає термозапобіжником. Однак сильно побоюватися не варто, при нормальній роботітемпературного регулятора пристрій здатний функціонувати без допомоги запобіжника.