Професійна обробката виготовлення дерев'яних деталей можливе лише з використанням фрезерного верстата. Повноцінно використовувати цей інструмент можна у спеціальній установці. Таким є фрезерний стіл. Ця установка рідко зустрічається, а варіанти, які представлені у продажу, досить дорогі. Нема рації витрачати великі гроші на покупку цієї конструкції, тому що виготовити її можна своїми руками.

Фрезерний стіл: призначення, типи

Зручність використання фрезера, розміщеного у столі, полягає в оптимізації та безпеці роботи з деревиною, а також швидкості виготовлення деталей. Принцип дії цієї установки досить простий, тому що не фрезер переміщається по поверхні, що обробляється, а деталь рухається щодо нього. Фрезер, закріплений у столі, дає більше широкі можливостіобробки деталей В результаті заготівлі виробів виходять як у професійних меблевих майстернях, які мають відповідне обладнання. Перш ніж виготовляти фрезерний стіл, потрібно визначитись з зовнішнім виглядомта розміром. Потрібно врахувати можливість модернізації столу. Важливо, щоб стіл був надійним та стійким у використанні. Наявність ящиків створить додатковий комфорт у роботі

Компактна саморобна конструкціязамінить промисловий верстат

Існують три основні типи фрезерних столів:

1. Стаціонарний - спеціалізована конструкція, як правило, громіздка та непереміщувана.
2. Портативний – має компактні габарити та відносно невелику вагу. Такий стіл легко перенести.
3. Агрегатний – конструкція передбачає розширення поверхні пильного столу.

Схема конструкції

Для самостійного виготовлення стільниці зазвичай використовують МДФ-плити, що обклеєні різними пластиковими покриттями, товсту фанеру або дошки. Ці матеріали легкі в обробці, мають невелику вагу та довговічні.

Дерев'яна конструкція легка в обробці та використанні

Деякі фахівці вважають, що металева стільниця найбільш міцна і довговічна. Вони мають рацію, але такий стіл з електроприладом стане чудовим провідником, що небезпечно. Також метал схильний до корозії, тому його необхідно пофарбувати.

Кришки фрезерних столів мають бути гладкими. Часто їх виготовляють із пластику або металу. Ці столи мають ідеально рівну поверхню, яка несприйнятлива до вологи. Фенольні пластики добре піддаються обробці. Це дуже зручно при виготовленні пазів для алюмінієвого профілюабо при висвердлюванні отворів для кріплень поздовжнього упору. Як і МДФ, фанера та дошки, ці матеріали мають прийнятні ціни.

У фірмових стільницях, виготовлених із сталі чи алюмінію, вже передбачені отвори під певну модель фрезера. Якщо моделі стільниць з МДФ-плит або пластику, то фірми готують тільки отвори під пластини. Хоча це буває не завжди.

У підошві пластини є отвори, через які фрезер кріпиться гвинтами до її основи. Ці пластини можуть виготовлятися із металу, пластику, полікарбонату або алюмінію. Пластину для фрезера необхідно встановлювати врівень із поверхнею стільниці. Якщо якась частина пластини виступить над поверхнею, оброблювані деталі зачеплюватимуться за неї.

Кришка стола обладнана регулювальними гвинтами або іншими пристроями для вирівнювання пластини. Краще вибирати пластину зі змінними кільцями. Це необхідно, щоб підбирати отвори кілець за розміром діаметра фрези. Цим полегшується видалення стружки та іншого сміття з робочої поверхні. фрезерного столу.

Створюють зручність при підборі діаметра фрези

При виконанні фрезерних операцій часто необхідний поздовжній упор, який спрямовує заготовку під потрібним кутом. Щоб робота виконувалася точно, він повинен бути рівним по всій довжині, розташований строго перпендикулярно до поверхні столу і легко переналаштовуватись різних процесів. Лицьові частини упору можна робити як суцільними, і у вигляді кількох накладок. Щоб накопичувалася стружка та сміття, бічний упор обладнають патрубком. До нього підключається шланг пилососу.

Лицьові частини упору у вигляді кількох закріплюваних накладок

Фрезерний стіл можна модернізувати станиною, на яку буде закріплена болгарка. Докладніше про самостійне виготовленняцієї конструкції ви можете прочитати.

Необхідні інструменти та матеріали

1. Клей столярний.
2. Болти з гайками.
3. Шурупи.
4. МДФ-плита та лист березової фанери
5. Електролобзик.
6. Гайкові ключі.
7. Наждачний папір.
8. Лінійка.
9. Олівець

Креслення та розрахунок

Для виготовлення столу під фрезер можна використовувати окрему поверхню, яка закріплена в дерев'яних опорахчи між двома тумбами. Найбільш простим способомстворення стільниці, опорної частини та деталей для фрезерного столу буде використання МДФ-плити або березової фанери завтовшки від 16 до 25 мм. Якщо плита покрита пластиком, то в процесі роботи буде менший опір. Ламінована з двох боків плита не покоробиться під час експлуатації. У нашому випадку при виготовленні фрезерного столу використовувалися:

1. 1 МДФ-панель розміром 19х1000х1800 мм.
2. 1 фанерний лист розміром 19х1000х1650 мм.
3. 1 пластина розміром 4х30х30 мм.
4. Напрямні з алюмінію – 2,3 м.
5. Колісна опора з гальмом – 4 шт.

Фотогалерея: Схеми фрезерного столу

Покрокова інструкція

Конструкція верхньої частини столу складатиметься з дерев'яних деталей, які випиляні із цільної 19-міліметрової МДФ-плити. Як заміну цього матеріалу можна використовувати березову фанеру.

• Розпиляти листовий матеріална фрагменти згідно із зазначеними розмірами.

1 - робоча поверхня; 2 – основа упору; 3 - його стінка упору; 4 – косинка (4 шт., розміри для 19-міліметрової фанери); 5 – царга (2 шт.); 6 – бічна планка; 7 - планка сполучна (4 шт.)

Перед розпилюванням на деталі необхідно перевірити товщину МДФ-плити, оскільки часто вона може не збігатися із зазначеними параметрами або бути бракованою.

• З підошви фрезера необхідно вилучити пластикову накладку. Надалі вона послужить як шаблон для розмітки фрез на поверхні стільниці.

Пластикова накладка стане шаблоном при розмітці

• На найбільшій випиляній деталі № 1, розміром 90х70 см, зробити розмітку під фрезу. Для цього потрібно на відстані 235 мм від краю посередині провести лінію, поставивши мітку. Потім помістити накладку таким чином, щоб регулювальні механізми фрезера були ближчими до краю столу. Розташувавши рівно накладку, намітити місця для просвердлювання отворів, які будуть закріплені гвинтами.

Кріпильні отвори повинні збігатися з накладкою

• Виміряти діаметр накладки та відстань від зовнішнього краю до зрізу підошви, як показано на зображенні.

Визначення її діаметра

• Від середини зрізаної частини підошви перпендикулярно провести лінію до центру, де: S = D/2-(D-H).

Виміри проводяться від зрізу підошви накладки

• За допомогою отворів на підошві накладки зробити розмітку майбутніх отворів для монтажних гвинтів.

Використання накладки як шаблон

• У деталях №2 та 3 просвердлити отвори для кріплень та фрези. В основі та передній частині упору зробити розмітку для напівкруглих вирізів, як показано на зображенні. Використовуючи електролобзик, випиліть напівкруглі вирізи. Відшліфувати поверхню.

На схемі напівкруглі вирізи не зроблено

• До нижньої сторони стільниці закріпити чотири планки (деталі №7) за допомогою шурупів.

Як клею використовувати столярний або епоксидний

• Склеїти решту заготовок і закріпити їх шурупами. Знизу стільниці встановити фрезер.

1 – бічна планка для фіксації струбцинами на козлах; 2 – царга; 3 - роззенковані напрямні отвори; 4 – передня стінка упору; 5 - саморіз із потайною головкою 4,5х42; 6 - косинка; 7 - основа упору

• Тепер потрібно виготовити опорну конструкцію столу. У нашому випадку його висота буде 820 мм. Для цього використовувався лист березової фанери 19х1000х1650 мм.

1 – зовнішня бічна стійка; 2 – внутрішня стійка; 3 – задня стійка; 4 - основа

• Розпиляти фанеру на деталі відповідно до розмірів.
• Зібрати конструкцію столу, закріпивши його деталі саморізами, шурупами, клеєм. В результаті вийшов каркас із вільним простором у тумбах, які зручно використовувати для зберігання інструментів та витратних матеріалів.

1 – бічна стійка; 2 - опора на колесах; 3 – дно конструкції; 4 - внутрішня панель; 5 - задня стійка

• Потім необхідно виготовити монтажну пластину, яка сприятиме більшому вильоту фрези за рахунок прикріпленого до неї інструменту. Для виготовлення пластини потрібний дюралюміній, гетинакс або полікарбонат товщиною від 4 до 6 мм. Вирізати із зазначеного матеріалу квадрат, сторони якого дорівнюють 300 мм. На нього приклеїти підошву фрезера (за допомогою двостороннього скотчу). У цьому випадку накладка буде як шаблон. Крізь отвори накладки просвердлити пластину. Після цього зняти накладку і зробити великим свердлом заглиблення під капелюшки у пластині.

Дозволяє фрезі максимально обробляти деталі.

• Як показано на зображенні, необхідно помістити пластину та обвести її контур. На стільниці накреслити і випиляти виріз, краї якого обробити наждачним папером.

Заздалегідь висвердлений отвір полегшить процес

• На місці кріплення фрези просвердлити отвори та розширити їх з зворотного бокустільниці свердлом на 11 мм. Укласти монтажну пластину на підготовлений отвір у стільниці, поєднавши їх для кріплення болтами. Прикріпити деталь до підошви фрезера. Вставити інструмент у стільницю та закріпити на гвинти.

Отвори стільниці та пластини повинні збігатися

• Для зручності роботи на верстаті необхідно доопрацювати бічний упор та обладнати його поворотним. Це допоможе надалі обробляти кінці вузьких деталей. Для цього потрібно в поверхню плити врізати напрямні з Т-подібного профілю.

Поворотний та бічний упор зроблять процес зручним

• Встановити напрямний профіль у передній планці упору для кріплення притисків, накладок та захисних пристроїв.
• Для підключення пилососа до верстата необхідно виготовити патрубок для видалення пилу. Для цього з фанери необхідно вирізати деталь розміром 140х178 мм. У центрі деталі робимо круглий отвірдля кріплення перехідного штуцера для пилососу.

Деталь виготовляється із фанери

• Для упору додати запобіжний щит із фанери та оргскла.

Для зручності використані гайки-баранчики

• Для фрезерування дрібних фрагментів виготовити притискачі та фіксатори. Для цього з фанери вирізаємо деталі відповідно до розмірів на зображенні. При виготовленні притиску-гребінки краще використовувати деревину клена. Для випилювання деталі необхідно вибирати ділянку з прямолінійним напрямом волокон дерева. Щілини гребенів краще виконати циркулярною пилкоюна верстаті.

Дозволяють фіксувати деталі при обробці дрібних фрагментів

• Зафіксувати направляючу притисками. Відшліфувати всі поверхні столу, особливо у місцях, де проводитимуться фрезерні роботи. Прочистити все дерев'яні елементивід пилу та покрити маслом.

Техніка безпеки

При роботі на фрезерний верстатможливі нещасні випадки та отримання травм від зіткнення з механізмами, що обертаються, фрези і відлітають від неї частинок оброблюваних деталей. Перед запуском фрезер потрібно прибрати з поверхні стільниці весь інструмент, очистити поверхню від сміття і дрібних частинок. Також можна обладнати фрезерний стіл захисним екраном, який перешкоджатиме розльоту частинок.

Під час роботи за столом неприпустиме чищення та змащування деталей, зняття захисного екрану та вимірювання оброблюваних деталей. Для уникнення попадання в очі частинок, що вилітають, необхідно користуватися захисними окулярами. Особливо це актуально при швидкісному фрезеруванні чи обробці бронзових елементів, чавунних чи силумінових.

Врізати фрезу в деталь потрібно поступово. Механічна подача повинна бути включена до контакту деталі зі свердлом фрези. Під час обертання фрезерного механізму неприпустимо близьке розташуваннярук у зоні обертання інструменту. Перед встановленням свердлів необхідно переконатися в їх надійності та міцності, а також цілісності та правильності заточування. Свердла не повинні містити відколи металу та тріщини. У разі виявлення таких дефектів необхідна їх обов'язкова заміна.

Відео: Виготовлення фрезерного столу своїми руками

Завдяки відносно недорогим матеріаламі вашому вмінню можна збудувати компактну конструкцію фрезерного столу. Це дозволить у домашніх умовах виготовляти деталі з високоточними вирізами та якісною обробкою.

Необхідні матеріали:

1. Пиломатеріали;
2. Лист фанери завтовшки 1,5 см;
3. Брус;
4. Цвяхи, саморізи та заглушки для них;
5. Столярний клей;
6. Епоксидна смола(5-7 літрів);
7. Малярний скотч;
8. Металевий профіль(близько 9 м);
9. Фарба-спрей (для металу);
10. Клейонка та інші матеріали.

Інструкція з виготовлення

Підготовка дощок
Обрізки дощок потрібно відсортувати, вибрати різні за кольором та текстурою, щоб вони гармонійно виглядали на стільниці. Якщо дошки беруться від старих піддонів, потрібно ретельно усунути цвяхи, кріплення та інші зайві елементи.

Відібрані для стільниці дошки потрібно розпиляти на рівні дошки, невеликі шириною (3-5 см). Довжина не важлива - зайве все одно обрізатиметься. Дошки розкладаються в порядку, в якому вони лежатимуть. Основою для стільниці є фанера. Обрізавши лист за передбачуваними розмірами столу, потрібно одну за одною приклеїти дошки. По периметру непотрібні відрізки усуваються, щоб вийшов прямокутник.

Візерунок буде цікавіше, якщо чергувати темні та світлі дошки. Потрібно почекати, поки клей схопиться. За бажання можна прибити дошки оздоблювальними цвяхами.<

Рамка
Після того, як усі дошки зайняли своє місце, зі шматків бруса потрібно зробити рамку. Вона повинна трохи виступати над рівнем стільниці, тому що при заливанні смоли виступатиме в ролі бортика. Брус – основа рамки – нарізається під кутом 45 градусів. Усі частини з'єднуються.

Спочатку брус садиться на клей, а потім кріпиться на шурупи. Для більш міцного з'єднання з основою отвору під шурупи висвердлюються. На шурупи в кутах ставляться заглушки, а всі з'єднання шпатлюються, щоб бути непомітними. Поверхня стільниці набуває рівної форми.

Опора столу
Ніжки для стільниці можна придбати окремо, а можна зробити самостійно – зварити з маталопрофілю. Визначившись із габаритами опори, профіль нарізається на рівні відрізки.

Спочатку металеві частини приварюються у формі букви U. Необхідно дві деталі. До верхівок приварюються смуги.

Зміцнивши прольоти металевими трубами, обидва елементи з'єднуються в одну опору. Шви після зварювання потрібно зачистити і всю конструкцію пофарбувати за допомогою фарби-спрею.

Кріплення стільниці
У металевій опорі висвердлюються отвори під шурупи - на рівній відстані один від одного по всьому периметру.

Щоб капелюшки вкручених шурупів були «утоплені», отримані отвори зенкуются.

Щоб прикріпити стільницю до опори, перша кладеться на підлогу тильною стороною вгору. На фанері відзначаються місця під кріплення. Опору, також покладену нагору ногами, потрібно прикрутити на шурупи до стільниці.

Заливка смоли
Стіл ставиться у правильне положення, встановлюється на опорі, на рівній поверхні. У заглиблення стільниці, утворене по периметру рамки, заливатиметься епоксидна смола.

Щоб у процесі робіт підлога залишалася чистою, слід розстелити на неї плівку, а всі тріщини у столі заклеїти малярським скотчем. Бажано проводити роботи в теплому та добре провітрюваному приміщенні.

Епоксидну смолу готують за інструкцією, дотримуючись техніки безпеки. На поверхню смола заливається повільно, рівним шаром трохи більше 6 мм.

Суміш потрібно перемішувати, уникаючи утворення бульбашок. Якщо вони таки утворилися – «прогнати» їх за допомогою газового пальника.

Після того, як базовий шар затвердів, малярський скотч видаляється. Монолітна стільниця піддається подальшій обробці. Потрібно нанести ще кілька шарів, кожен із яких сохне не менше шести годин.

Всі патьоки та нерівності поліруються. Стіл виглядає дуже оригінально, до того ж відрізняється міцністю.

Original post in English

Прекрасним доповненням їдальні може стати обідній стіл із кованими ніжками.

Стіл з металу не тільки гарний та естетичний, але ще й дуже довговічний, функціональний, практичний.До того ж вироби з металу не вибагливі у догляді та надовго зберігають свій привабливий зовнішній вигляд.

Металевий стіл можна зробити самостійно. Детальну інструкцію виготовлення буде описано в цій статті.

Варіанти металевих столів

Стільниця у такого столика може бути різною – пластиковою, скляною, дерев'яною чи металевою. Для того, щоб з'єднати частини між собою використовується зварювальний апарат. Каркас стола може бути виконаний із звареного один з одним прямого металу (наприклад, труб), гнутого, звареного металу, кованого металу.

Отже, ось деякі варіанти столів та металу:

• Слюсарний верстак - металевий стіл для обробки та роботи з деревом та іншими будівельними матеріалами (як зробити слюсарний верстак своїми руками читайте у ).

• Кований стіл.

• Приставний столик із металу.

• Журнальний металевий стіл.

Матеріали та інструменти

Матеріали:

• металопрофіль чи металопрокат;
• ґрунтовка для металу;
• фарба за металом;
• кисті або валики;
• крейда та рівна поверхня для трафарету;
• стільниця;
• бруски та клей для кріплення стільниці.

Інструменти:

• зварювальний апарат;
• болгарка з металевою щіткою (можна використовувати просту металеву щітку без болгарки);
• пила по металу;
• молоток;
• шуруповерт;
• саморізи та болти.

Робимо кований столик

Меблі з кутими ніжками завжди красиві і ефектні. Вона використовується як декоративна прикраса приміщення чи садової ділянки.Яскраве забарвлення надає меблям грайливості, а стримана чорна, біла або металева – діловий стиль, дорожнечу та естетичність.

Кування – це вплив на гарячий метал за допомогою молота та ковадла або загинання холодного металу за допомогою молотка та пристроїв із приварених до рівної поверхні круглих шпильок.

Гаряче кування дає немислимий політ фантазії і може задовольнити навіть найсміливіші задуми, тому що вона точніша. Холодне кування виглядає менш естетичним.

Для того, щоб зробити кування, потрібно мати спеціальний інструмент для загинання металевих прутів. Якщо такий інструмент є у вашому арсеналі домашнього майстра, то з куванням не буде жодних проблем. Якщо ви далекі від цього, але хочете виготовити металевий столик з кованими ніжками або елементами, то краще кування металу краще буде замовити у професіоналів.

Етапи виготовлення

1. Метал очищається від іржі та бруду за допомогою сталевої щітки. Потім робиться трафарет. Створити гнуті ніжки можна самостійно, якщо не використовувати занадто вигадливі трафарети. Для цього використовується будь-яке листове дерево. Малюнок робимо у масштабі 1:1.
2. Приварюємо дві шпильки (кріплення у вигляді стрижня з різьбленням) на відстані близько 2-3 см один від одного. Між цими шпильками просувається металопрофіль або металопрокат. За допомогою силового впливу та молотка метал гнеться у потрібних місцях. При цьому результат згинання необхідно звіряти із трафаретом. Якщо цього не робити, то не можна буде досягти симетрії ніжок.

Прийміть до сидіння:для того щоб дізнатися розміри металу, який буде потрібно для виготовлення вензелів, можна використовувати звичайну мотузку, яка не розтягується. Мотузкою вимірюється кожен виток і його розмір переноситься на метал

1. Збираємо всі металеві частини за намальованим трафаретом і зрізаємо зайве. Зварюємо вироби спочатку з одного боку, а потім з іншого. Зварювання потрібно робити акуратно, щоб не утворилися зварювальні нарости. Металевою щіткою зачищаємо всю конструкцію.
2. Готові елементи кування також акуратно приварюємо до гнутого металу. Знову зачищаємо все щіткою.
3. Білою ґрунтовкою по металу проходимо по всіх частинах ніжок для столу. Світлий колір допоможе не пропустити жодного міліметра під час фарбування металу.
4. Забарвлення проводиться валиком або нешироким пензлем. Ковані ніжки найчастіше забарвлюються в білий, чорний, бронзові, золотисті або срібні кольори.
5. Стільниця з дерева кріпиться до кованих ніжок за допомогою шурупів. У каркасі столу робляться отвори, які трохи більше діаметром, ніж шурупи, потім закріплюється поверхню столу.

Порада від редакції:щоб приховати місце кріплення стільниці та ніжок столу можна використовувати металеві куточки. Для цього в металі робляться невеликі отвори під болти. Куточки з'єднуються зі стільницею за допомогою шурупів.

Кріплення ніжок до стільниці повністю залежить від того, які саме ніжки робляться під столик – їх розмір, форма, кількість кованих елементів та їхнє розташування. Якщо брати скляну стільницю, вона кріпиться за допомогою УФ – клею або спеціальних гумових присосок. Металева стільниця акуратно приварюється зі зворотного боку, зачищається, ґрунтується та фарбується.

Стіл зі стільницею з каменю підійде для встановлення на вулиці, наприклад, у приміщенні. Краще використовувати граніт - він більш міцний і зносостійкий, ніж інші камені (наприклад, мармур, що часто використовується для столів).

Столик із металевих трубок

Вам знадобиться:

• металеві трубки: 3 шт (діаметром 18 мм, завдовжки – 73 см); 3 шт (діаметром 18 мм, довжиною – 38,5 см) та металеві куточки – 3 шт (перетин 30 х 30 мм, довжиною – 40 см).
• стільниця. Можна використовувати круглу поверхню ЛДСП, або МДФ, товщиною від 19 мм і діаметром 95 або 96 см.
• додатково знадобляться кульки для ніжок, діаметром 60 мм, шурупи (3,5 х 30 мм, 6 х 50 мм) та клей водостійкий.

Етапи виготовлення

1. З металевих куточків зварюється правильний трикутник із кутами 60 градусів. І такий самий трикутник робимо з трубок, довжиною 38,5 см.
2. Свердлом по металу робимо отвори в рамі, за допомогою яких каркас кріпиться до стільниці.
3. Металеві трубки, довжиною 73 см згинаємо за допомогою молотка та лещат до довжини 65 см. Ніжки можна не згинати, тоді їх кінці потрібно зрізати під кутом.
4. До ніжок приварюється металева трикутна підніжка приблизно на середині ніжки.
5. Верх ніжок приварюється до трикутної рами.
6. Металеві кульки приварюємо до кінців ніжок.
7. Стільницю вирізаємо з ЛДСП чи МДФ. Краї обробляємо за допомогою наждакового паперу або шліфувальної машинки.
8. Стільниця кріпиться до ніжок за допомогою шурупів, які вставляються в отвори, які ми висвердлювали раніше у металевій рамі.

Зверніть увагу:Стільниця може бути виконана з дерева, скла, каменю, металу. При цьому способи кріплення будуть різними. Найлегший спосіб кріплення стільниці - клей, але теж час, він не такий надійний, як шурупи, шурупи і болти.

Ідеї ​​для декору столу

Прикрасити стільницю готового столу з металу можна такими способами:

• мозаїка із різних матеріалів;

• скління дерев'яні стільниці.

Процес виготовлення виробів із гарячого кування можна побачити в наступному відео:

17238 0 0

Вироби із профільної труби своїми руками: 5 наочних прикладів, у яких вирішено всі питання, пов'язані з міцністю

Якщо мені потрібно спорудити якусь конструкцію з підвищеними характеристиками міцності, то в як основний матеріал я беру профільну трубу. Чому? Відповідь на це питання, а також наочні приклади використання такого цікавого матеріалу в домашніх умовах ви зможете знайти далі у статті.

Особливості профільованої труби

Почну, мабуть, з того, як взагалі виходить труба з прямокутним перетином:

Пари слів про виробничий процес

1. На першому етапі створюється звичайна циліндрична заготівляелектрозварним чи безшовним методом;

1. Потім циліндр поміщається у спеціальний верстат, де проходить формування, Отримуючи прямокутний переріз;

1. Останнім кроком є термічна обробкавже профільного зразка, протягом якої знімається його напруженість, і збільшуються якості міцності.

Остерігайтеся купувати продукцію невеликих приватних фірм для серйозних проектів, так як у них дуже часто відсутній третій етап обробки, в результаті чого труби не мають тієї міцності, на яку ви розраховуватимете.

І в чому ж фокус

То чому ж я волію зводити металоконструкції із профільної труби, а не з циліндричної? У даному випадку не йдеться про трубопроводи, а саме про споруди, що виконують відмінні від транспортування рідин функції. Вся справа в ребері жорсткості, яке не дає виробу гнутися, продавлюватися та зазнавати інших деформацій, які можуть бути викликані механічними впливами будь-якого роду.

Таким, якщо, наприклад, чинити тиск на звичайну трубу, ми отримаємо наступний результат:

Тобто перетин зразка просто змінить свою форму на овальну, ну або якусь іншу. Це залежатиме від напряму сил, що впливають на нього. Закруглені стіни не зможуть чинити гідного опору. Загалом саме такий результат, по суті, ми й спостерігаємо на другому етапі створення профільних виробів.

Наявність плоского ребра жорсткості дозволяє трубі стійко переносити механічний тиск, повністю зберігаючи свої контури:

А тепер хочу зібрати разом вихідні з усієї описаної переваги виробів даного типу:

Сильні сторони

1. Вражаюче високі показники міцностіпричину яких я вже описав. Готові конструкції зможуть витримувати колосальні навантаження, уникаючи навіть найменших деформацій;
2. Зручність зберігання та транспортування. Паралелепіпеди набагато компактніше складаються і надійніше лежать, ніж циліндри;

1. Прийнятна ціна. Незважаючи на те, що виробничий процес профільних труб нараховує більше етапів, ніж виготовлення виробів з круглим перетином, у результаті кутові форми дозволяють відчутно заощадити на матеріалі;
2. Доступна інструкція виконання складальних робіт. З метою фіксації різних конструкційних елементів можна використовувати зварювання, болти чи муфти. В іншому ж процес схожий на гру дитячим конструктором;

1. Висока надійність з'єднань. Тут мова йде не про метод стикування, а про те, що вона буде здійснюватися двома плоскими поверхнями, що набагато надійніше, ніж дотик двох циліндрів;

1. Довговічність. Якщо корозія не вразить сталь, то вона служитиме вам десятки, а то й сотні років. А, виходячи з високих якостей міцності, можна сміливо говорити і про те, що створена конструкція не розвалиться протягом навіть такого великого терміну.

Якщо плануєте монтувати споруду, якій призначено перебувати під відкритим повітрям, то рекомендую вибрати для цієї мети профільовані труби з оцинковки або нержавіючої сталі. Вони хоч і коштують дорожче, проте ефективно захистять конструкцію від атмосферних опадів та інших можливих згубних для металу контактів із водою.

Спірна сторона

Саме спірне, а не просто негативне. Йдеться про складність гнуття виробів із прямокутним перетином, якому заважає саме те саме ребро жорсткості. Тобто, найважливіша перевага профільованих труб у цій ситуації становить деякі ускладнення, але:

• По-перше, якщо у вас за планом не передбачені закруглені елементи, то про цей прикру нюанс і зовсім можна забути;
• По-друге, гнути зробити все-таки можна навіть у домашніх умовах, хоча це зробити і непросто. Далі я ще зверну увагу на це питання.

Особливості гнуття

Якщо ви зібралися створювати конструкцію, що має закруглені форми, то даний етап складальних робіт обов'язково стане на вашому шляху до досягнення мети. Тому я його розберу окремо.

Є кілька методів, що дозволяють зігнути профільну трубу, вибирайте той, який вам буде найзручніший:

1. Найлегший спосіб з погляду трудових витрат полягає в тому, щоб піти на завод, що володіє відповідним обладнанням, та замовити там виконання потрібної вам операції. Промислові верстати легко та швидко зігнуті будь-які металеві вироби. Але тут варто відзначити дві важливі перешкоди:

• По-перше, заводу з відповідним обладнанням може не виявитися поблизу;
• По-друге, таке замовлення коштуватиме грошей, що дещо вдарить по сімейному бюджету;

1. Придбати додому компактний трубогиб. Портативний верстат легко встановлюється на ділянці або в майстерні і хоч і не має таких потужностей, як його промислові побратими, цілком впорається з тими виробами, які ви будете використовувати в домашньому побуті. Але, звичайно, слід розуміти, що коштує такий агрегат недешево;

Рекомендую купувати описаний верстат у тому випадку, якщо ви плануєте виготовляти якісь конструкції у великій кількості з метою їхнього подальшого продажу. Тоді він швидко окупиться і за вдалого маркетингу навіть почне приносити прибуток.

1. Використовувати «болгарку» та зварювальний апарат. Це, знову-таки, вимагатиме наявності деякого інструменту, але з іншого боку, якщо ви зібралися збирати металеві конструкції, то кутова шліфувальна машинка і зварювальник у вас повинні бути і так. Щоправда, особисто мені цей метод не дуже подобається через появу швів у місцях вигинів. Про що йдеться, ви зараз зрозумієте з опису його реалізації:

• У місці майбутнього вигину робляться три прорізи за допомогою «болгарки»: одна посередині і дві з деяким відступом убік;
• Далі труба згинається у підготовленому місці;
• На останньому етапі шви заварюються. Саме цей момент мені й не дуже подобається, тому що, наприклад, на елегантній арці вони зовсім не доречні;

1. Застосувати знання з фізики та пісок. Це мій найбільш улюблений спосіб, який змусить вас трохи повозитися, зате не вимагатиме наявності якоїсь спецтехніки. Полягає він у наступному:

• Один край виробу забивається дерев'яною затичкою;
• Потім труба засипається піском і закривається другий край;
• Після таких маніпуляцій зразок можна гнути також як і звичайні циліндричні вироби, завдяки тиску піску розподіляється рівномірно по всій його поверхні, усуваючи опір ребер жорсткості.

Наочні приклади надміцних конструкцій

Отже, тепер, нарешті, можна перейти і до прикладів конструкцій, які я вже мав можливість споруджувати в різний час:

Приклад №1: будівельні риштування

Будівельні ліси своїми руками з профільної труби зводити досить просто і тут можна обійтися звичайною сталлю, так як після виконання висотних робіт конструкція буде знову розібрана і захована в хозблок. З цієї ж причини не варто також використовувати зварювальний апарат, оскільки це викличе проблеми з демонтажем, достатньо буде болтів.

Я використовував зразки з перерізами таких розмірів:

Хід робіт:

1. Підготував рівний майданчик, Очистивши її від сторонніх предметів;
2. Накидав креслення. Також можна вже готовий знайти в Інтернеті;

1. Наніс всю необхідну розміткуна сталеві паралелепіпеди;
2. Порізав заготовкина потрібні розміри та просвердливїх у місцях;

1. Поєднав усі фрагментизгідно креслення та зафіксував їх за допомогою болтів;
2. Зверху встановив дерев'яний щит.

Коли я перебуваю на такій конструкції, почуваюся абсолютно впевнено, що дуже важливо при виконанні висотних робіт.

Приклад №2: драбинка

Драбина з профільної труби своїми руками також виготовляється досить просто, зате її значення в домашньому господарстві переоцінити складно. У цьому випадку я використав:

Діяв так:

1. Почав знову з креслення. Мати перед собою малюнок із розмірами того, що плануєш зробити взагалі потрібно завжди;
2. Наніс розмітку на заготівлі;
3. Триметровий зразок порізав на сходинки та розпірки;
4. Дві двометрові труби з'єднав сходами за допомогою зварювального апарату. Тут важливіша надійність, ніж можливість демонтажу;
5. Дві півтораметрові також у двох місцях з'єднав трубними відрізками для більшої стійкості конструкції;
6. За півметра від верхнього краю на великих за розміром виробах просвердлив отвори під довгі болти, а на менших виконав те саме тільки біля країв;
7. Поєднав фрагменти сходів довгими болтамиповністю не затягуючи їх при цьому. Так вийшло шарнірне з'єднання, щоб конструкцію можна було складати;
8. До верхнього ступеня приварив пластину, а до неї гак так, щоб його можна було чіпляти за поперечину на протилежному боці споруди.

Якщо ви плануєте експлуатувати драбину в приміщеннях, рекомендую знизу в торці труб вставити пластикові заглушки. Це допоможе вберегти підлогу від появи подряпин.

Приклад №3: ворота

Ворота з профільної труби своїми руками варяться, тому що така споруда зводиться один раз на довгі роки, і сенсу її свердлити та з'єднувати болтами в даному випадку немає. Зразковий план робіт має такий вигляд:

1. Створення креслення, без якого, як я вже наголосив вище, нікуди;

1. Приготуваннявсіх необхідних у роботі інструментом та комплектуючих;
2. Розмітка та робота «болгаркою»з метою укоротити або розділити надто довгі труби;
3. Встановленнята бетонування опорних стійок;
4. З'єднання всіх елементівв єдину раму згідно зі схемою за допомогою зварювальника;
5. Монтаж петель;
6. Навішуваннякаркаса на палі;
7. Фарбуванняз метою захистити метал від корозії та надати йому більш веселого кольору;
8. Обшивка оздоблювальним матеріалом.

Приклад №4: стіл

Багато хто, напевно, вперше зустрівся з партами та стільцями із профільних труб ще в школі. Так, такі предмети меблевого інтер'єру, не можна назвати дуже красивими, зате вони з легкістю витримують всі ті «жахи», яким їх піддають школярі довгі роки. Так що, якщо вам потрібен стіл, здатний переносити значні навантаження, то вибір очевидний.

До речі, за бажання йому навіть можна буде надати якусь естетичність, шляхом ускладнення конструкції каркасу та нанесення декоративного оздоблення.

Найпростіший спосіб обзавестися міцним столом полягає в наступному:

1. Вирізуються чотири ніжки та поперечини, які їх з'єднуватимуть надалі;
2. Усі фрагменти між собою зварюються чи скручуються болтами;
3. Зверху встановлюється стільниця.

Подібним чином можуть бути виготовлені практично будь-які меблі. Тобто достатньо взяти якийсь креслення, де передбачається використання, наприклад, деревини або пластику, і замінити в ньому матеріал каркасу на профільні труби.

Приклад №5: малі архітектурні споруди

Говорячи про малі архітектурні споруди, я маю на увазі і альтанки, якими можна облаштувати власну заміську ділянку. До речі, тут найчастіше можуть знадобитися гнуті елементи. Труби з прямокутним перетином легко збираються в потрібну конструкцію, являючи собою в результаті надійний «будиночок» для ваших господарських потреб, який легко витримає будь-які атмосферні явища та інші можливі навантаження.

Докладно зупинятись тут не буду, тому що загальна технологія складання «скелетів» для невеликих будівель дуже схожа на те, як збираються будівельні ліси, ворота, драбини та меблі, що я вже описав вище. Хіба що може додатися такий конструкційний елемент як фундамент, але він до теми статті не має відношення, та й для металевих споруд у більшості випадків необов'язковий.

Висновок

Профільні труби дуже прості у застосуванні, і з них легко збирати різні конструкції. Але всіх їх поєднуватиме щось спільне, а саме неймовірно висока міцність і стійкість до будь-яких агресивних впливів механічного характеру. Головне роздобуть креслення, «болгарку» і дриль з болтами або зварювальний апарат, а решту, як то кажуть, «справа техніки».

Відео в цій статті дозволить вам ознайомитися з деякою кількістю додаткової інформації, яка безпосередньо стосується викладеної теми. У разі виникнення питань щодо прочитаного матеріалу, задавайте їх у коментарях.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Коли основні оздоблювальні роботи в приміщенні кухні закінчені, настав час задуматися про вибір меблів, кухонного робочого столу, сантехніки та оздоблення фартуха. У цій статті я докладно розповім про свій досвід облаштування кухонного робочого столу (довжина моєї стільниці 2,8 м) на металокаркасі та облицювання фартуха керамогранітною плиткою.

Робоча поверхня на кухні повинна бути практичною і надійною, тому стандартне ламіноване ДСП, як надто тендітний і незносостійкий варіант, я не розглядав. Вибір зупинився на металокаркасі, облицьованому . Почати роботу краще з установки стільниці, щоб відразу був зрозумілий рівень, на якому потрібно буде робити фартух, після чого стільницю можна декорувати керамогранітом.

Приміщення кухні з чорновим оздобленням

Матеріали:

• Квадратна металева труба 30×50 мм
• Квадратна металева труба 30×30 мм
• Електроди
• Анкерні болти діаметром 12мм та довжиною 100мм. (На довжину 2,8 м використовувалося 4 анкерні болти).
• Розчинник
• Фарба
• Фанера завтовшки 8 мм
• Самонарізи по металу
• Силікон
• Рідкі цвяхи
• Декоративний куточок для плитки: зовнішній та внутрішній.
• Алюмінієва ялинка для плитки.

Як виготовити кухонний робочий стіл на металокаркасі, облицьований керамогранітною плиткою

Для початку кріпимо квадратну трубу анкерними болтами до стіни. Звернемо увагу, що надалі до цієї труби прикріпиться фанера та керамогранітна плитка. Тобто висота від підлоги до верхньої частини робочого столу становитиме 89 см.

Розрахунок висоти робочої поверхні кухонного столу в залежності від зростання користувача:

• зростання менше 168см - висота столів 85см
• зріст 168-178см - 89см
• зріст 178-186см - 91см
• зростання більше 186см - 94см

Далі зварюємо основний металокаркас робочого столу шириною 60 см з додатковими напрямними, залишаючи вільні секції там, де планується встановлення раковини та варильної поверхні, відповідно до їх розмірів, зазначених у тих. паспорт.

Передню частину каркаса для міцності та запобігання провисанню виготовляємо із квадратної труби 30×50мм.

Перевіряємо розміри отворів під варильну поверхню та раковину та фарбуємо каркас майбутньої стільниці.

Кріпимо фанеру шурупами по металу, попередньо промазавши каркас силіконом.

Аналогічним способом обшиваємо весь каркас фанерою.

Кріпимо саморізами алюмінієву L-подібну напрямну («L-ку») для підтримки ваги плитки та декоративної торцевої частини робочого столу.

Керамограніт нарізаємо на верстаті, наприклад, деревообробному, попередньо закріпивши диск, на смужки. Можна скористатися і болгаркою, проте може здригнутися рука, внаслідок чого може луснути плитка.

Клеєм смужки із керамограніту рідкими цвяхами.

Потім над керамогранітною смужкою кріпимо алюмінієвий зовнішній куточок для плитки.

Болгаркою ріжемо плитку під раковину як літери «П».

Всю заготовлену керамогранітну плитку прикріплюємо універсальним клеєм до фанери.

Шви між плиткою промазуємо силіконом.

До стіни робочого столу клеїмо внутрішній алюмінієвий куточок для захисту від вологи.

Клеєм плитку для . Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як своїми руками викладати на кухні.

Шви промазуємо затіркою для швів потрібного відтінку.

В результаті вийшла робоча поверхня кухні та куточок, готовий до монтажу шаф та полиць.