Строгальный станок по дереву: схема. Изготовление фуганка на деревянной станине

Приобретать промышленное оборудование для начинающих мастеров бывает сложно. Они интересуются, как сделать фуговальный станок своими руками. Вариантов конструктивного исполнения довольно много. Всё объясняется довольно просто, перед устройствами для обработки дерева ставят разные задачи. Решение по изготовлению также во многом зависит от предполагаемого использования.

Для плотницких дел, связанных со строительством, требуется оборудование, позволяющее перерабатывать длинномерные заготовки (лаги, стропила, прогоны и другие элементы). Столярам при изготовлении мебели и интерьерных деталей требуется инструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Работать приходится с изделиями ограниченной длины. Ширина также чаще всего не превышает 100…120 мм.

Типы фуговального оборудования

Самодельное оборудование для длинного строгания древесины можно изготовить, используя разные исходные инструменты:

1. Ножевые валы – их производят отдельные заводы в качестве продукции ширпотреба. На них устанавливаются по три-четыре ножа, расположенные под углом 90 или 120 ⁰. Рабочая длина валов может составлять от 250 до 650 мм.
2. Электрорубанки – готовый инструмент, оснащенный устройствами для настройки, отвода стружки, включения и выключения. Для монтажа на столе присутствует опорная рама, которую нетрудно приспособить для небольшого станка в домашней мастерской.
3. Ручные фрезеры – электроинструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Производительность фрезы ниже, чем может дать строгальный резец. Однако, при обработке древесины практически исключены задиры. Для твердых пород дерева использование этого типа устройств оказывается незаменимым.

Некоторые мастера создают небольшие фуговальные станки, которые имеют небольшие габаритные размеры и массу. Их можно перевозить на объект. Уже на месте оборудование устанавливается на козлики. Потом выполняется необходимый объем работ.

Промышленные установки достаточно тяжелы, в них применяют чугунное или дюралюминиевое литьё. При самодельном исполнении используют металлопрокат или дерево.

Основные идеи для самодельных конструкций

Оборудование, изготовленное своими руками, имеет ряд преимуществ перед промышленными образцами:

• Цена в несколько раз ниже, чем у покупных станков. Стоимость определяется только приобретаемыми материалами и комплектующими.
• Небольшая масса и возможность быстро собрать или разобрать, чтобы хранить в мастерской.
• Ремонтопригодность и возможность модернизации. Многие мастера добавляют определенные опции, которые им нужны при изготовлении определенных видов деталей.
• Параметры самодельных установок предусматривают личные потребности. Могут иметь длинный стол или специальные упоры, позволяющие выполнять одновременную обработку в нескольких плоскостях.

Есть и недостатки, их следует учитывать, выполняя работу:

1. Ограниченная масса кроме плюсов имеет и минусы. Оборудование не обладает устойчивостью, приходится его крепить к массивным предметам или предусматривать дополнительный крепеж к полу.
2. Мощность электропривода рассчитана на использование однофазной сети 220 В. Самодельный станок не использует тяжелые трехфазные двигатели.
3. Используются материалы, в которых не заложен значительный запас прочности.

Назначение фуговального станка

Чтобы знать, что предстоит изготавливать, нужно определить круг задач, решаемых с помощью проектируемой и изготавливаемой установки.

• Более 95 % работы заключается в плоском строгании деревянных заготовок с одной стороны. Путем многократной обработки производится выравнивание одной плоскости. Потом, опираясь на боковую поверхность, выбирается древесина с заготовки на поверхности, расположенной под углом 90 ⁰.
• Для изготовления стыкующихся между собой деталей на фуговальном станке выбираются четверти, пазы и выступы.
• Обработка противоположных сторон происходит с определенной точностью. Чтобы иметь детали, имеющие высокую точность, применяются рейсмусовые станки. Их принцип действия во многом схож с фуговальными устройствами. Есть и дополнительные приспособления, которые могут быть установлены на базовое оборудование.

Оборудование на базе строгальных валов

Чаще всего самодельные мастера используют ножевой вал. Его изготавливают из стали 40Х или ХВС. Прочность металла довольно высокая, твердость на уровне HRC 42…48, что позволяет выполнять обработку с помощью металлорежущего инструмента.

Общий вид ножевого вала:

Устройство ножевого вала: 1 – цилиндрический вал; 2 – подшипники опорные; 3 – нож; 4 – прижимная (клиновая) планка; 5 – прижимные (фиксирующие) болты; 6 – пружина.

На цилиндрическом валу 1 проточены специальные пазы, в них установлены клиновая планка 4 и нож 3 (используется инструментальная быстрорежущая сталь). Установленные во внутреннем пазу пружины 6 позволяют выдвинуть нож 3. Фиксация в заданном положении относительно центра вала выполняется фиксирующими болтами 5.

На станине вал 1 установлен на подшипниках 2 (обычно используются литые корпуса). Выбирают исполнение подшипникового узла, защищенное от попадания влаги и опилок. Тогда гарантируется длительная эксплуатация вала.

Варианты установки ножей на валу: 1 – регулировочный винт; 2 – нож; 3 – упорная гайка; 4 – фиксирующий болт; 5 – клиновая (фиксирующая) планка.

Иногда применяются иные виды исполнения ножевого вала. У каждого производителя свои конструкции и предпочтения при изготовлении.

Внимание! Для закрепления ножа в определенном положении нужно выворачивать болт. Он действует в распор паза. Подобное решение обусловлено тем, что при вибрации болтовые соединения стремятся отвернуться. Решение продиктованы безопасностью исполнения изделия.

Процесс строгания доски: 1 – направляющая планка; 2 – обрабатываемая доска; 3 – подающая поверхность; 4 – приемная поверхность; 5 – ножевой вал.

Процесс фугования происходит в определенной последовательности.

1. Заготовка укладывается на подающую поверхность стола.
2. Ее прижимают к направляющей планке.
3. Ножевой вал снимает часть слоя древесины (обычно 0,3…0,7 мм).
4. Обработанная деталь перемещается на приемную поверхность стола.

Между подающей и приемной поверхностями расстояние соответствует толщине срезанного слоя.

Клиноременная передача в фуговальном станке: 1 – ножевой вал; 2 – электродвигатель; 3 – корпус станка; 4 – натяжная пружина; 5 – отверстие для трубопровода от стружкоудалителя (пылесоса).

Привод вращения от электродвигателя к ножевому валу выполняют с помощью клиноременной передачи. Линейная скорость ремня V ременного редуктора определяется по формуле:

V = (π·D·n)/60, м/с, где D – диаметр ведущего шкива, м; n – частота вращения вала двигателя, об/мин; π = 3,14.

Тип ремня (профиль) выбирается в зависимости от скорости и передаваемой мощности. Для этого используется таблицы.

Определение профиля ремня в зависимости от величины передаваемой мощности и линейной скорости клинового ремня:

В домашних условиях используют двигатели до 5 кВт. Желательно применять моторы, работающие с частотой 2880 об/мин. Тогда Качество обработанной поверхности будет выше. При подборе шкивов стараются создавать повышающий редуктор. Но с помощью шкивов можно обеспечить увеличение частоты вращения ножевого вала в 1,5…2,5 раза по сравнению с оборотами электродвигателя.

Формирование шероховатости при строгании доски:

Если перемещать заготовку с высокой подачей при низкой частоте вращения ножевого вала, то на обработанной поверхности можно наблюдать волнообразную шероховатость.

Перед изготовителем стоят следующие задачи:

• Необходим жесткий каркас станка, изготовленного из уголка или профильной трубы.
• Нужна неподвижная опора для подающей поверхности.
• Для приемной поверхности требуется монтировать регулируемую опору. При настройке ее перемещают относительно подающей поверхности.
• Для изготовления используется листовая сталь толщиной более 6 мм.
• Вал устанавливается на подшипниках, размещенных в специальных корпусах. Фиксируется на каркасе.
• Электродвигатель подвешивается на нижней опоре, дополнительно оснащается натяжной пружиной.

Изготовление фуговального станка с ножевым валом

Для изготовления станка были изготовлены основные детали. Для них использован катаный равнобокий уголок 40·40 мм. Можно использовать профильную трубу 40·20 со стенкой 2 мм, тогда детали будут собираться методом сварки (необходим кондуктор или стапель).

Приобретены комплектующие:

1. Шпильки М12, длиной 120 мм – 16 шт.
2. Гайки М12 (32 шт.) и шайбы – 16 шт.
3. Дополнительные болты М10, пружинные шайбы Ø10 и гайки М10 – 52 комплекта.
4. Электродвигатель мощность 3,5 кВт (2880 об/мин).
5. Ножевой вал длиной 200 мм с набором ножей и вспомогательного крепежа.
6. Уголок 40·40 мм (6,8 м).
7. Полоса 4·40 мм (1,1 м).
8. Блок шкивов для двигателя и шкив для вала.
9. Клиновой ремень.
10. Провода и пусковая арматура.

После подготовки деталей их окрашивают грунтовкой. Можно приступать к сборке.

Сборка станка

Все детали будущего станка выкладываются на верстаке. Предстоит их собрать и на финише получить работоспособную конструкцию.

Из уголков собраны верхняя и нижняя рамки. Здесь использованы уголки:

• Длиной 450 мм (4 шт.), в них просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв.).
• Длиной 550 мм (5 шт.), в них также просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв. в 4-х уголках и 2 отв. в одном).
• Длиной 220 мм (2 шт.), в них просверлены 4 отв. (Ø 10,5 мм), их ни по 2 для установки ножевого вала.

На верхнюю рамку монтируются уголки для монтажа рабочего валика. Кроме отверстий для сборки каркаса станка на уголках просверлены отверстия Ø12,5 мм для монтажа столов (подающего и приемного).

Перед сверлением накладывались пластины столов, и выполнялась разметка.

На шпильки накручиваются гайки и устанавливаются шайбы.

Ножевой валик, рядом расположились ножи и клиновые планки. Данный вал имеет три паза для установки режущего инструмента. Рядом лежит полоса, на нее будет установлен электродвигатель.

Пластины стола. Их три. Две используются для фуговальной части, оставшийся длинный элемент используется для циркулярного стола.

Для строгальной части применяются две одинаковые пластины толщиной 10 мм. Их размер 220·300 мм. На одной стороне у каждой имеется косой срез под углом 45 ⁰.

Пространственная сборка. Выполняется монтаж вертикальных элементов. Каждый узел крепится двумя болтами.

В результате получается жесткая пространственная конструкция. Ее в будущем будут размещать на дополнительном столике, чтобы удобно было работать с пиломатериалом.

На заранее подготовленные опоры монтируется валик.

Крепление выполняется болтами через опоры корпуса подшипников.

В пластины столов вворачиваются шпильки. В них нарезана резьба М12 (длина 9,5 мм).

Технология установки столов довольно простая. Одна из гаек определяет высоты установки относительно каркаса, другая фиксирует заданное положение. Шайбы препятствуют отворачиванию.

Все пластины устанавливаются на станок. Он обретает рабочий вид.

Настал черед размещению ножей. Сначала ставят клиновые планки. Их вводят в пазы с торца.

Остается установить ножи. В дальнейшем их придется выставлять по высоте, чтобы выборка древесины выполнялась в один размер.

Выставленные по высоте ножи фиксируются болтами. Ими распирают паз, подобная установка предотвращает вылет инструмента из паза.

Ставят полосы в нижней части каркаса. На них монтируется электродвигатель.

Остается натянуть ремень. Имеющийся в наличии блок шкивов позволяет выполнять нужное натяжение клинового ремня.

Основная сборка завершена. Остается присоединить провода, произвести монтаж пусковой арматуры. Остается выполнить ходовые испытания и настроить положение столов и ножей.

Изготовление фуговального станка на базе электрорубанка

Общий вид электрорубанка: 1 – передняя площадка; 2 – задняя площадка; 3 – ножевой валик; 4 – ременная передача.

Современные электрические рубанки уже имеют необходимый набор элементов. Поэтому их довольно часто используют для изготовления фуговального станка.

1. Ножевой вал обычно изготавливается с двумя пазами, там разместятся два ножа. Для установки и регулировки прилагаются специальные пластины и гаечные колючи. Нужно только, пользуясь инструкцией, выставить их относительно задней подошвы.
2. Глубина выборки определяется положением передней подошвы. Ее можно перемещать в вертикальной плоскости. В зависимости от вида древесины и задач строгания выставляют разную глубину обработки. Большинство мастеров задает это значение, равным 0,3…0,5 мм.
3. Ширина небольшая. Есть модели, в которых она составляет 82 мм. Но удобнее использовать рубанок с шириной обработки 110 мм. Тогда можно строгать половые доски или иные заготовки.
4. Имеется боковое отверстие. К нему можно присоединить шланг от пылесоса. Тогда на рабочем столе не будет стружек, которые приходится постоянно удалять.
5. Для заточки ножей к комплекту прилагаются специальные рамки. С их помощью мастер может самостоятельно вернуть остроту ножам.
6. Конструкция ножей предусматривает возможность их двустороннего использования. При затуплении точить сразу не нужно. Его просто переворачивают обратной стороной и продолжают работу.
7. Для удобства перпендикулярного строгания поверхностей имеются вспомогательные пластины.
8. Для выборки четвертей изделие комплектуется специальными упорами.

Комплект для стационарного размещения рубанка:

Удобство современных моделей в том, что они комплектуются стойкой для установки на рабочем столе. Опору можно жестко зафиксировать на неподвижной опоре. Вертикальные элементы используются для фиксации электрорубанка в заданном положении.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать собственную опору для стационарного использования. Они изготавливают не только фуговальное оборудование. Для получения деталей заданной толщины создается рейсмусовый станок. Доработка минимальная, а качество на уровень выше.

Пошаговое изготовление строгального станка и рейсмуса на его основе

В качестве исходного образца используется электрорубанок «Интерскол-110». Рабочая ширина обрабатываемой заготовки составит 110 мм.

Для строгания досок и брусков нужно установить рубанок подошвами вверх.

Для изготовления корпуса используется фанера толщиной 15 мм. На циркулярном оборудовании производится выпиливание заготовок: боковины и опорная поверхность.

По бокам у рубанка имеются кожухи защиты. Чтобы устанавливать инструмент, их необходимо временно снять. В боковинах будут выпиливаться пазы для установки электрорубанка.

Прикладывая инструмент, определяют его положение относительно боковин. Это наиболее ответственный момент. Насколько качественно будет произведена разметка, зависит качество будущих деревянных деталей.

Когда определена база, размечается положение кожуха. Его контур обводят для дальнейшего выпиливания.

С помощью электролобзика выполняется выпиливание отверстия. Приходится засверливать отверстия, в них устанавливается пилка. Для работы используют пилки для фанеры с мелким зубом.

Кожух применяется по месту. Если возникает необходимость, то отверстие дорабатывается.

По аналогии выполнена разметка для второй боковины. Выполняется выпиливание фигурного отверстия для другого кожуха и патрубка для присоединения пылесоса.

Примеряется второй кожух.

Две боковины позволяют зафиксировать рубанок в определенном положении. Остается установить опорную площадку, которая обеспечит жесткость всей конструкции.

После сборки получена опора для строгания деталей. На ней можно фуговать заготовки при производстве мебели.

Производственная проверка работоспособности. Доски фугуются перемещением доски по поверхностям передней и задней площадок. Однако, данная конструкция позволяет доработать оборудование и превратить его в рейсмус. Тогда у мастера появится возможность обтачивать заготовки на заданную толщину.

Небольшая приставка, ее перемещение происходит по пазам. Задавая положение приставки, можно выставлять нужный размер строгания на рейсмусе.

Рейсмус готов. Из электрорубанка получен станок, стоимость которого на порядок выше.

Использование ручного фрезера в качестве основы для фуганка

Ручные фрезеры довольно широко используются в мебельном производстве и строительстве. С их помощью выполняют ряд операций:

• высверливают простые и фигурные пазы или сквозные отверстия;
• формируют пазы и выступы на заготовках мебели;
• производят декоративную резьбу по заданным параметрам глубины и траектории;
• изготавливают присадочные отверстия и пазы под фурнитуру.

Оборудование ручного фрезера:

Чтобы производить фугование с помощью этого инструмента, нужно изготовить вспомогательное приспособление, которое даст возможность перемещаться в заданной плоскости. Ниже будет располагаться заготовка.

При последовательном прохождении пальцевой фрезой по поверхности на заданном расстоянии удаляется определенный слой древесины. Возможны варианты размещения: вертикальный и горизонтальный.

Видео: как сделать фуговальный станок из ручного фрезера?

Пошаговое изготовление торцевого фуговального станка

Для обработки коротких и длинномерных досок нужен станок, способный обрабатывать торец. Решено использовать ручной фрезер.

При строгании фреза будет располагаться между подающей и принимающей поверхностями. Режущая кромка фрезы находится на уровне второй плоскости.

Решено использовать ручной фрезер «Макита», мощность 2 кВт.

Для изготовления станка используется стол, имеющий длину 150 см, а ширину 75 см.

Для направляющих применяется алюминиевая труба, имеющая сечение 45·95 мм. В ней выбран паз, в котором помещается фреза.

Решено использовать пальцевую фрезу Ø 12 мм и длиной рабочей части 70 мм.

Чтобы приспособить фрезер для работы, снимаются пластиковые накладки и механизмы регулирования глубины обработки.

Вынимается опорная площадка. Нужно закрепить фрезе к площадке. Дополнительные кольца закроют пазы, чтобы стружка не попадала внутрь инструмента.

Длинным винтом сжимаются возвратные пружины фрезера. Рабочая площадка выставляется в позиции максимальной глубины обработки.

Опорная площадка выставляется по месту и фиксируется к инструменту.

Площадка возвращается на место. Она находится заподлицо с поверхностью стола.

Нужно выровнять площадку в продольной и поперечной плоскостях. Используется линейка.

Фреза выставляется по месту и фиксируется.

Защитные кольца ставятся в пазы. Теперь стружка не попадет внутрь фрезера.

Чтобы удобнее было использовать фрезу, на приемную поверхность наклеиваются пластиковые накладки.

Используются накладки толщиной 0,5 и 1,5 мм. Выбор зависит от породы дерева. Для твердых пород используют меньший перепад высот.

Перед началом работы нужно приклеить накладки. Используется полиуретановый клей, который наносится с помощью распылителя. В это время с поверхности трубы смываются имеющиеся загрязнения. Потом нужно тщательно протереть плоскость.

Накладка приклеивается на свое место. Ее нужно прижать максимально плотно.

Выставляется труба по месту. Один конец фиксируется сразу жестко.

Второй конец фиксируется позже. Сначала нужно выставить трубу относительно фрезы.

Внимательно смотрят на фрезу и приемную плоскость. Их нужно выставить на одном уровне.

С помощью линейки стараются совместить плоскость и цилиндрическую поверхность.

Вот так нужно подгонять режущую кромку и плоскость с накладкой. Выставив по линейке, фиксируют второй конец. Такую работу лучше выполнять вдвоем.

Для удаления стружки используется пылесос. Патрубок вставляется внутрь трубы.

Конец трубы пылесоса подводится к фрезе. Так будет осуществляться качественное удаления отходов фрезерования. Второй конец трубы закрывается. Проще всего использовать ветошь, ее вставляют внутрь.

Если нужно строгать длинные доски, которые заметно больше стола, нужно придумать способ фиксации свисающих концов.

Решено проверить качество предварительной работы. Между торцом доски и правилом видны зазоры. Их величина местами достигает до 1,5 мм.

Показана длина реальной доски, которую нужно обработать.

Чтобы заготовка в процессе работы не покидала станок, используют вспомогательные опорные козлики. У них сверху установлены ролики. По ним будет перемещаться доска.

Станок готов к работе, начинается фугование. Включаются пылесос и фрезер.

Доска постепенно входит в контакт с фрезой.

В процессе работы стружка снимается тонким слоем и забирается в трубу пылесоса.

С помощью правила проверяется качество обработки. Взгляд со стороны помогает оценить наличие зазоров.

Видимых просветов нет. Следовательно, достигнут необходимый результат.

Угольником проверяется перпендикулярность поверхностей. Если сборка всех элементов станка проведена верно, то угол составит 90 ⁰.

Используя разные исходные изделия, создаются фуговальные станки разного назначения. В зависимости от типа заготовок и вида деталей выбирается определенный вид. Каждый мастер может подобрать для себя нужный вариант.

Cодержание:

Для выполнения различных столярных и плотницких работ всегда необходимы различные инструменты. У каждого мастера, да и у любителя «повозиться» с древесиной, под рукой должны быть различные стамески, ножи, пилы, рубанки и другие приспособления.

При этом очень часто настоящие профессионалы предпочитают инструмент, выполненный своими руками или под заказ. В этом случае работа точно будет выполнена качественно и с минимальными затратами сил.

А как, например, можно сделать фуганок своими руками? Что для этого необходимо и каковы этапы выполнения подобной задачи?

Что такое и для чего нужен фуганок

Первоначально следует понять, для достижения каких целей необходимо использовать фуганок. От этого будет зависеть общие понятия по его созданию своими руками. Этот инструмент просто необходим, при отделке деревянных заготовок с большими размерами.

Главное отличие ручного фуганка от рубанка — это его больший размер

Конструкция фуганка сильно напоминает устройство универсального рубанка. Главным отличием, наряду с большим размером, является установка двойного ножа. Он фиксируется при помощи специальной пробки, которая расположена в передней части конструкции. Для удобства работы рубанок оснащается рукояткой, расположенной позади ножа.

Для выравнивания фуганком проводят по поверхности деревянной заготовки. При этом вначале работы стружка будет получаться рванной. Но в этом нет ничего страшного. Постепенно стружка будет становиться ровной и непрерывной. Именно это будет означать, что заготовка достигла нужно ровности.

Очень часто для дальнейшей работы специалисты меняют фуганок, на полуфуганок. Его устройства не отличается от своего старшего собрата. Главным отличием являются меньшие размеры. Это позволяет обрабатывать поверхность более качественно.

Но современные мастера редко пользуются простым фуганком. Удобней применять электрический вариант, смонтированный в виде станка. Такое устройство позволяет значительно ускорить обработку деревянных деталей. При этом качество не теряется, а наоборот улучшается.

Отличие фуговального станка от простого фуганка или рубанка состоит в способе его использовании. В этом случае сама установка остается на месте, а мастер двигает заготовку. При прохождении по двигающемуся валу с ножами с деревянной детали снимается слой в 1-2 миллиметра. В результате заготовка получается с идеально ровной поверхностью.

Делаем ручной вариант фуганка

Если вы любите все делать своими руками, в том числе и обрабатывать деревянную заготовку ручным фуганком, то можно легко сделать этот инструмент самостоятельно. Вначале подготовьте деревянный брусок. Его размеры должны совпадать с будущим фуганком. Брусок нужно брать из твердых пород древесины, например, лиственницы или дуба. Чем прочнее будет заготовка, тем дольше прослужит ваш рубанок.

При производстве следует учитывать некоторые рекомендации по размерам будущего инструмента. Специалисты рекомендуют использовать следующие параметры:

• чаще всего длина фуганка составляет 60-70 сантиметров. Конечно, этот параметр вы выбираете сами, все будет зависеть от того, каким инструментом вам удобней пользоваться;
• для заготовки берется брус с нужной вам длиною, с шириной в 76 миллиметров, и с высотой в 70 миллиметров;
• размер ножа должен составлять 200 на 65 миллиметров;
• чтобы ручка была удобной, ее высота делается минимум в 10 сантиметров.

При помощи стамески в бруске пробивается сквозное квадратное отверстие. При этом его боковые стороны должны быть расположены под углом в 45 градусов. В это отверстие будет вставляться нож. Сам брусок должен иметь идеально ровную нижнюю поверхность. Ведь именно по ней и будет выравниваться будущая заготовка.

При выборе ножа для фуганка стоит обращать внимание на прямоугольные и прочные модели. Во многих специализированных магазинах можно найти большой ассортимент подобной продукции. Нож вставляется и фиксируется в проделанном проеме.

Далее, устанавливается тонкая деревянная пластина (которая будет играть роль клина). Затем, следует установить ударную пробку. Для этого выбирается место посередине между краем отверстия и передним краем самого фуганка. На этом основная рабочая часть готова к использованию.

Но работать таким инструментом будет сложно. Для удобства обязательно необходимо приделать ручку. Ее форма должна идеально подходить под вашу руку, поэтому делается она индивидуально. Для изготовления ручки можно использовать многослойную фанеру.

Для еще большего удобства использования вашего нового фуганка, можно дополнительно установить вторую ручку. Также некоторые модели оснащаются двумя лезвиями. Но это будет зависеть от ваших личных предпочтений. Самое главное, чтобы перед работой лезвие ножа не выступала за нижнюю сторону инструмента более чем на один миллиметр.

Электрический рубанок

Сделать самодельный фуганок – это несложная задача. С такой работой может справиться любой, тем более, если он любит работать с деревом. А наличие такого оборудования в мастерской значительно расширит возможности мастера и облегчит его работу.

Для того чтобы изготовить фуговальный станок вначале нужно подготовить требуемые материалы и инструменты. Для работы вам понадобятся:

• ножовка для выпиливания заготовок;
• молоток;
• столярная стамеска;
• деревянные бруски из прочного материала. Лучшим вариантом будет детали из лиственницы или дуба;
• фанера, желательно многослойная;
• болты с гайками.

Все эти материалы и инструменты вы легко найдете в своей мастерской. Но самым важным и главным устройством, которое вам понадобится для создания фуганка своими руками, является электрический рубанок. Именно он и будет выполнять всю работу.

Для изготовления фуговального станка вполне сгодится старенький электрорубанок

При этом не стоит бежать в магазин за новым инструментом, для фуговального станка вполне подойдет уже бывшее в употребление устройство.

Очень часто современные электрорубанки делают с корпусом из пластика. Такие инструменты стоят дешевле, и к тому же удобней в работе. Но такой корпус после длительного использования начинает трескаться и расшатываться. Такие инструменты использовать в работе уже неудобно, но вот для фуговального станка он вполне сгодится.

Главное, чтобы вал с ножами и электродвигатель были в хорошем рабочем состоянии. Нам нужно только перевернуть старый электрорубанок вверх ногами и закрепить на своем месте.

В этом видео вы наглядно увидите как из фанеры сделать небольшой фуговальный станок из старого электрорубанка.

Видео: Самодельный фуганок из электрорубанка

Существуют еще некоторые требования к электрическому рубанку, которые помогут существенно облегчить вашу задачу.

В первую очередь стоит присмотреться к самой конструкции. Современные производители выпускают некоторые модели, которые уже приспособлены для наших целей. Если у вас именно такой вариант, то ваш фуговальный станок получится наиболее производительный.

Кроме этого, стоит обращать внимание на ширину строгания. Как правило, у большинства современных электрорубанков она составляет 82 миллиметра. Такой ширины для полноценного фуговального станка довольно мало.

Лучшим вариантом будет использования электрического рубанка с шириной строгания в 100 или даже 110 миллиметров. В этом случае за раз вы сможете прогонять заготовки шириной в 10 сантиметров.

Но довольно часто есть необходимость обрабатывать более широкие доски. В этом случае каждую заготовку придется прогонять через фуговальный станок по нескольку раз. Это может существенно снизить вашу производительность. Многие мастера вместо электрического рубанка используют станок со встроенным специальным валом.

Стационарный фуговальный станок

Такой вариант фуговального устройства довольно мощный и производительный, но не лишен своих недостатков.

Во-первых, сам специальный вал – это довольно дорогая деталь. Его стоимость может составить до половины всех расходов на сборку фуговального станка.

Во-вторых, кроме вала вам придется приобрести и довольно мощный электродвигатель, а также предусмотреть механизм передачи крутящегося момента. Все это потребует от вас определенных знаний и умений, ну и конечно финансовых вложений.

Как сделать фуговальный станок самостоятельно

Первым делом необходимо подготовить проект будущего станка. В нем учитываются размеры имеющегося старого электрорубанка.

Под него делается чертеж деревянного ящика, и подгоняются по размерам листы фанеры. Расчеты нужно делать внимательно, чтобы при создании станка все прошло гладко, и само устройство работало эффективно.

Первым делом делается корпус из деревянных брусьев. Он будет представлять собой обычный ящик без дна. Далее, сверху прибивается лист фанеры. В нем проделывается отверстие, по размеру соответствующее размерам используемого в конструкции электрорубанка.

Далее, по обеим сторонам от прорези крепится еще два листа фанеры. При этом их толщина должна отличаться на один-два миллиметра. Первая лист, тот который тонкий, будет служить подающей поверхности. Второй, толстый лист фанеры, будет являться принимающей стороной. Заготовка подается на вращающийся вал электрорубанка с тонкой стороны, а выходит на более толстую.

Далее, достаточно закрепить на своем месте электрорубанок и сделать выключатель. Для этого используются болты с гайками. Выключатель можно использовать обычный бытовой. Если есть желание и возможность, то можно установить кнопку. При этом выключатель должен полностью обесточивать фуговальный станок.

В итоге у вас в мастерской появится полноценный электрический фуганок или фуговальный станок. С его помощью вы сможете быстрее и с меньшими усилиями обрабатывать большие деревянные заготовки. Такое устройство обойдется дешевле, чем заводской вариант. Но при этом он будет выполнять свою работу не хуже покупного варианта. А значит, у вас появиться больше возможностей делать красивые деревянные изделия, которые станут украшением вашего дома или будут приносить доход семье.

В этом видео вы увидите интересное решение по изготовлению вертикального фуговального станка из электрорубанка.

Видео: Самодельный фуганок из ручного электрорубанка

Меры безопасности при использовании фуговального станка

Безопасность здоровья при проведении любых работ – это очень важное занятие. Не стало исключением и использование фуговального станка. Такое приспособление требует особого внимания.

• в первую очередь не начинайте подачу заготовки, пока вал электрорубанка не наберет максимальное количество оборотов;
• если во время работы вам необходимо очистить станок от накопившейся стружки, то вначале нужно остановить его и обесточить. Только после полного прекращения вращения вала можно приступать к удалению стружки. То же самое касается и профилактической смазки или других подобных работ;
• если вам необходимо обработать деталь с малыми размерами (длина до 40 сантиметров и ширина до 5 сантиметров), то делать это нужно с использованием специального упора. Он крепится неподвижно на рабочем столе фуговального станка;
• лучше всего оборудовать станок защитным кожухом. При поступательном движении заготовки он будет открываться, а при прекращении подачи материала закрываться.

Очень важно обеспечить рабочее место хорошим освещением. Это требования касается не только столярных, но и всех других видах работ. Не стоит что-то делать «впотьмах», это неминуемо приведет к получению травм. Соблюдая эти несложные меры предосторожности, вы будете получать от работы только удовольствие.

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка – он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Фуганок находит широкое применение в обработке древесины – с его помощью легко сделать поверхность гладкой, избавиться от неровностей и шероховатостей, придать пиломатериалам опрятный вид. Имея под рукой такой многофункциональный инструмент, вы значительно расширите свои возможности в сфере деревообработки. С фуганком легко заняться сбором мебели своими руками, сделать вагонку или паркет.

Предназначение фуганка

Работа с деревом может быть не только приятным хобби, но и возможностью обеспечить всеми необходимыми предметами интерьера. При наличии специализированных инструментов самодельная мебель по качеству и внешнему виду мало чем будет отличаться от аналогов заводского производства. Фуговальный станок относится именно к таким инструментам, он дает возможность сделать поверхность древесины идеально ровной, подготовить ее к склейке, лакировке или нанесению декоративного рисунка.

Фуганок, или фуговальный станок – это инструмент для чистовой обработки пиломатериалов большой длины и ширины. Обработка осуществляется путем снятия небольшого (1-2 мм) слоя материала при помощи вращающегося вала, в который вмонтированы острые лезвия из закаленного металла.

Принцип действия фуганка идентичен работе рубанка с тем отличием, что фуговальный станок закреплен на месте, а двигается сам обрабатываемый материал. Увеличенная длина приспособления позволяет использовать его для придания красивого вида широким плоским поверхностям

Подбор комплектующих для фуганка

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать – перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Выбор модели электрорубанка – один из важных моментов при сборке станка. Большинство моделей имеют ширину строгания 82 мм, что вполне удовлетворяет запросы для домашнего использования. Более дорогие и мощные рубанки оборудованы валом на 100 или 110 мм. В последнем случае такие параметры позволяют прогонять через инструмент доски и брусья шириной в 10 см, не оставляя при этом необработанных участков.

Стоит обратить внимание на дополнительные функции электрорубанка: некоторые модели уже с завода оборудованы специальными приспособлениями, которые позволяют превратить инструмент в полноценный фуговальный станок. Такой рубанок можно фиксировать подошвой вверх, безопасность работы при этом обеспечивается подпружиненным защитным кожухом.

Если возникла потребность обработки материалов, ширина которых превышает 110 мм, то электрорубанком делать это будет весьма неудобно, так как доску придется прогонять несколько раз, что увеличивает затраты времени и снижает точность работы. В таком случае стоит рассмотреть возможность сборки мощного фуганка, основными составляющими частями которого будут выступать отдельный вал и мощный электрический мотор. Хотя стоимость вала зачастую составляет больше половины от цены всех материалов, но имея в арсенале такой инструмент, вы уже не будете ограничены в своих возможностях, касающихся деревообработки.

Ширина строгания полноценного фуганка, оборудованного валом, находится в диапазоне от 25 до 85 см и больше, но при этом нужно учитывать тот факт, что увеличение данного параметра влечет за собой рост энергопотребления двигателя.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

• ширина вала;
• количество ножей;
• ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Зависимость прямая: чем большее значение имеют перечисленные параметры, тем выше должна быть мощность двигателя. Для домашних станков хорошо зарекомендовали себя двигатели на 1.5-2 кВт. Скорость вращения вала таких станков составляет 4-4.5 тыс. оборотов в минуту, ширина обрабатываемого материала – 25-40 см.

Сборка фуговального станка

Сборка фуганка осуществляется в несколько этапов. Сначала следует собрать корпус верстака, в который впоследствии будет вмонтирован электрорубанок. Корпус имеет вид обычного деревянного ящика без дна. Сверху его накрывают толстым листом фанеры, в котором прорезывается отверстие для установки рубанка. Фанера будет нести на себе вес инструмента, а для работы с материалом ее необходимо покрыть еще двумя листами, толщина которых будет отличаться на 1-2 мм. Они устанавливаются по правую и левую стороны от рубанка. Тонкая фанера при этом играет роль подающего стола, а толстая фанера – принимающего.

Принцип взаимодействия подающего и принимающего столов предельно прост: пиломатериал, продвигаясь по одной половине верстака, доходит до рубанка, при этом с него снимается слой стружки толщиной 1-2 мм. Уже обработанная древесина одним концом попадает на принимающую часть стола, где занимает устойчивую позицию, давая тем самым возможность остальной части доски пройти над рубанком. Кроме функции поддержки это обеспечивает снижение вибрации и дает возможность обеспечить надежный упор при работе.

Собрать фуговальный станок с валом немного сложнее, но при наличии опыта также не займет много времени. Состоит такой станок из аналогичных деталей – корпуса, подающего и принимающего стола, отделения для сбора стружки. Не лишним в такой модели самодельного устройства будет редуктор скоростей, который позволит снижать скорость вращения вала для прохождения проблемных участков – значительных неровностей, сучков, и т.п. Большое значение имеет расчет и точная подгонка всех элементов корпуса друг к другу, обеспечение надежного крепления двигателя и идеальное выравнивание рабочих столов.

Меры обеспечения безопасности при работе

Фуганок, в силу сочетания опасных факторов – высокой скорости вращения вала и наличия острых лезвий, относится к потенциально травмоопасному оборудованию. Работа с ним предполагает четкое соблюдение ряда правил техники безопасности. Особенно это касается самодельных инструментов: неправильный расчет элементов, которые их составляют, часто приводит к фатальным последствиям. Чтобы избежать проблем в работе с фуговальным станком, нужно придерживаться таких требований:

1. Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
2. Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
3. При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина – 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
4. Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
5. Большое значение имеет освещение – все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Бытовые и промышленные фуганочные станки широко используются для обработки древесины. Так же как и токарные, циркулярные и фрезерные, фуговальные относятся к обязательному оснащению столярных цехов. Они просты в использовании и надежны. Работа с самодельными фуганками требует аккуратности и некоторых навыков.

Сфера применения и назначение

Промышленное и самодельное строгальное оборудование используется для односторонней обработки плоских поверхностей изделий из дерева. Основная сфера применения станков — мебельное и деревообрабатывающее производство. На них простругивают перпендикулярные поверхности, выбирают фаски под нужным наклоном с боковин. Точность обработки важна при сборке мебели, фуганочное оборудование позволяет получить деталь заданного размера. Часто строгальные механизмы используются дома в бытовых мастерских.

Фуговальный станок не позволяет строгать по толщине в размер, а также выполнять детали с параллельными поверхностями!

Классификация фуговальных станков

По количеству устройств для строгания фуговальные станки могут быть двухсторонними или односторонними. Все строгальные устройства делятся на категории согласно ширине строгальной поверхности, длине рабочего стола и частоте вращения ножевого вала.

Согласно обрабатываемой ширине заготовки различают механизмы:

• на 40 см;
• на 50 — 52 см;
• на 60 — 63 см.

Компактные самодельные агрегаты для дома обладают меньшей шириной обработки.

Согласно длине рабочей поверхности выделяется две группы устройств:

• с длиной меньше 250 см;
• с длиной от 250 до 300 см.

На длинных столах можно обрабатывать более крупные заготовки. Качество фугования также повышается.

Согласно частоте кручения рабочего вала станки делятся на две категории:

• 4700 — 4800 оборотов в минуту;
• 5000 оборотов в минуту.

Промышленные двигатели могут работать с частотой вращения, достигающей 12000 оборотов в минуту.

Устройство фуговального станка

Конструкция состоит из основных элементов:

• рабочая поверхность;
• станина;
• направляющая;
• вал ножей;
• круговое ограждение.

Рабочая поверхность строгального станка состоит из двух плит: задней и передней. Уровень задней плиты совпадает с уровнем верхней точки лезвий резаков. Уровень передней выставляется ниже настолько, сколько материала снимается при обработке. Обычно перепад уровней составляет не более 1,5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы качественно обработать поверхность детали в два приема.

Плиты изготавливают из чугуна, а чтобы сделать стол более устойчивым, предусмотрены ребра жесткости. Края плит закрыты стальными накладками, предохраняющими их от разрушения. Они же являются стружколомателями.

Вал ножей находится между двумя плитами, к валу крепятся резаки. Для качественной обработки необходимо подбирать одинаковые резаки. Как правило, используются однокромочные ножи, которые можно затачивать. Двухкромочные резаки после сильного затупления выбрасываются и заменяются новыми, затачивать их невозможно. Как правило, станки для бытовых мастерских оснащаются резаками из инструментальной быстрорежущей стали. Чтобы работать с плотными видами дерева или прессованными плитами используются резаки с твердосплавными напайками.

Направляющая фиксируется при помощи болтов в предусмотренных отверстиях. Линейка может передвигаться в поперечном направлении в зависимости от размера детали.

Круговое ограждение устанавливают на передней части плиты, к направляющей оно плотно прилегает за счет пружины. Ограждение прикрывает ножевой вал. Движение от мотора на вал ножей передается посредством ременной передачи.

Оптимальный размер деталей из дерева для обработки на фуговальном станке от 100 до 150 см. Слишком длинные детали свешиваются и создают неудобство при работе дома, а короткие — опасно.

Настройка и выбор режима

Перед началом работы нужно подсчитать толщину состругиваемого материала и скорость движения заготовки (для оборудования с автоподатчиком). Величина слоя зависит от изначального состояния дерева и определяется опытным путем. Для этого обрабатывается несколько (не более пяти) заготовок. Если на поверхности остаются непроработанные участки, плиту немного опускают. Если заготовка покороблена более чем на 2,5 мм, обработка осуществляется в два этапа.

Когда высота плит выставлена, измеряют промежуток между кромкой резаков и губками плит, который должен быть от 2 до 3 миллиметров. Для определения промежутка используется калиброванная пластинка, которая должна вставляться в щель легко, но без щелей. Если щель превышает 3 мм, деталь покрывается вырывами, при щели менее 2 миллиметров разрушается резак.

Кроме выставления плит по высоте, необходимо также определить место направляющей. При обработке брусков из дерева промежуток между линейкой и левым краем вала ножей должен быть немного больше, чем ширина бруска. Постепенно ножи затупляются и направляющая передвигается направо, вовлекая в работу другие части резаков. Линейка передвигается поперек столешницы на реечном устройстве, запускаемым маховиком. Чтобы выполнить угловую фаску на кромке, направляющую устанавливают с помощью шаблона или угольника и закрепляют винтом.

Автоподатчики регулируют на подачу деталей без стопоров, с малым прижимом. При обработке кромок их размещают параллельно линейке.

Правильность настроек строгального оборудования определяют опытным путем. Разрешенные погрешности составляют:

• по плоскости не более 0,15 миллиметров на каждый метр;
• по перпендикуляру — не более 0,1 миллиметра на 10 см.

Принцип работы на фуговальном станке

Для работы на одностороннем фуговальном оборудовании дома достаточно одного человека. Он исследует состояние заготовки, кладет ее выпуклой плоскостью вверх на переднюю плиту. Двумя руками придавливает к линейке и направляет на резаки. Далее, уже отфугованную сторону левой рукой прижимает к поверхности задней плиты. Обработанную заготовку мастер осматривает: если она недостаточно простругана, отправляет на ножи. Желательно избегать обработки очень покоробленных заготовок, так как снимается слишком толстый слой стружки. Оставшаяся заготовка может получиться недопустимо тонкой.

При обработке двух перпендикулярных плоскостей первой идет в работу большая по площади. Потом ее прикладывают к направляющей и строгают вторую. Двусторонний станок позволяет провести обработку одновременно обеих сторон.

• Если при обработке на плоскости появляются «поджоги» или «мшистость» — пришло время заточить резаки;
• При работе с деталями короче 40 см и уже 3 см их удерживают только специальными толкателями, а детали сложной формы шаблонами;
• Если обструганная плоскость кривая или имеет форму крыльчатки, следует проверить уровень плит столешницы и вала ножей.

Фуговальный станок своими руками

самодельный станок — вид сбоку

Раму небольшого настольного станка для дома можно сделать из металлической трубы прямоугольного сечения. Более мощная самодельная конструкция получится из уголка 40 мм. Ширина станины зависит от размера ножей и планируемой ширины строгания.

С одного торца к раме привариваются две направляющие, верхние кромки которых совпадают с поверхностью станины. Посередине станины на болты, вкрученные в заранее приготовленные отверстия, прикрепляется вал ножей, установленный на пару шарикоподшипников.

Рабочие поверхности для настольного станка для дома выполняют из толстой фанеры, уложенной на бруски. А чтобы регулировать их уровень, предусматриваются самодельные накладные болтовые соединения. По четыре соединения для каждой плиты: пара спереди и пара сзади. Снизу к каждой части столешницы прикрепляется вертикальный брусок с отверстием. Через брусок и верхнюю горизонталь станины продевается длинный штырь с резьбой, с помощью которого изменяется положение столешницы относительно вала ножей.

Есть другой вариант самодельного крепления рабочей поверхности: в станине проделаны пазы (4 шт.), в подвижной столешнице такое же количество отверстий, в которые вставляются головки шпилек на резьбе. Подкручивая гайки и перемещая в пазах шпильки, изменяют расстояние между валом ножей и кромкой столешницы.

Задняя плита устанавливается неподвижно и по высоте подгоняется под вал ножей. В качестве направляющей линейки может служить доска или ДСП подходящего размера.

При выборе двигателя следует исходить из характера использования будущего станка. Для бытовых нужд достаточно мощности 750 Вт, но с более серьезными задачами справится мотор мощностью не менее 1,5 киловатт.

Еще несколько вариантов самодельных фуганков:

Обзор заводских моделей

W0108


W0100

Что нужно для того, чтобы изготовить самодельный фуганок своими руками? Сначала нужно определиться разновидностями этого инструмента.

Фуганок бывает трех типов.

1. Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
2. Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
3. И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит с легкостью обрабатывать заготовки длиной более 60 см.Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрический рубанок российского производства – Интерскол.

Электроинструмент был несколько модифицирован. К примеру, были убраны родные подошвы. И дополнительно прорезаны отверстия в пластиковом корпусе для более легкого выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка потребуется стол, к которому будет снизу крепиться электрический рубанок.Основа столешницы станка изготовлена из двух спаянных друг с другом уголков. Общая длина рабочей поверхности составляет 130 см.

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины, необходим упор. Он должен быть перпендикулярно приварен к рабочей поверхности. Такой же упор приваривается и с другой стороны.

2) Затем к приваренным упорам можно прикручивать направляющую. В качестве направляющей можно использовать ровные доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Очень важным моментом является то, что подающая и принимающая части стола находятся на разных уровнях. А точнее – вся подающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой, толщиной 1 мм. Подающая и принимающая части между собой соединены двумя деталями по бокам. Соединительные детали в нашем случае – это разрезанный швеллер.

Стол собирается воедино при помощи сварки электродами. Электроды использовались 2.5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечная, прихватами.

Станок стоит на 3-х ножках. С одной стороны две тонких ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Для ответа на вопрос, почему именно 3 ножки необходимо вспомнить геометрию. Ведь через любые три точки можно провести плоскость. Станок с тремя ножками будет устойчиво стоять даже на неровном полу, в то время как четвероногий станок в этом случае будет шататься.

А для того, чтобы весь станок не развалился, по двум диагоналям были приварены две металлические трубы. Так была увеличена прочность конструкции.

После того как стол собран и готов, можно заняться прикреплением электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные монтажные шурупы. Ими была прикреплена родная подошва.Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото отчетливо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив рубанок к нижней части и совместив болты с дырками, можно заворачивать монтажные болты. Их следует надежно завернуть. Чтобы рубанок впоследствии не отвалился.Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело работать на нем.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.