Какой бойлер для воды предпочесть? Кемпер: Подогрев воды — Работа над ошибками Газовый нагреватель воды для кемперов.

Фирма Elgena разработала и постоянно совершенствует водоногреватели (бойлеры) для автодомов, кемперов, караванов, яхт и катеров. Бойлеры имеют небольшие размеры и прекрасно вписываются в компактные помещения. Внешний корпус выполнен из композитных материалов, которые прочны и очень легки. Внутренний бак сделан из нержавеющей стали и обработан специальным составом от бактерий. Электроника защищена от перегрева и коррозии, все провода упакованы в специальные контейнеры. Нагрев воды происходит достаточно быстро. Водонагреватели просты в эксплуатации и надежны в работе. И самое главное – продукция может работать от сети 12/24 В или комбинированно (220 В + 12/24 В).

Самой серьёзной доработкой нашего Вседорожного Кемпера можно считать установку дополнительного . Возможность принять горячий душ на природе - особенно когда до этого ты провёл много дней в пути - является для нас бесценной.

Но, как известно, любое "незаводское" решение может таить в себе множество "подводных камней", о которых изначально даже не догадывался. Так уж получилось, что практически в каждой более-менее длительной поездке вылезали те или иные недочёты именно в системе подогрева воды, так что этот рассказ будет посвящён её доработкам.

1. Первым, что "полетело" во время двухнедельной поездки в Карелию в погоне за северным сиянием, были, собственно, сами нагревательные элементы. Я сделал их из обычных 12-вольтовых кипятильников, купленных в супермаркете. Единственным плюсом была дешевизна решения - около 100 рублей за штуку. Огромный минус - ориентировочно через две недели работы они умирали. Благо что делали это по одному, а я предусмотрел "дублирование систем" - в случае чего просто включал второй, и мы всё равно не оставались без горячей воды. Но когда полез в бак в четвёртый раз, чтобы поменять очередной сгоревший нагреватель, понял, что делаю что-то не так.

2. Ревизия проводки также показала, что провода, ведущие от плюсовой клеммы аккумулятора, явно слабоваты - в месте соединения с проводкой силовых реле (жёлтого цвета) от нагрева изоляция начала подгорать. Вот во что они превратились после первого года.

3. Третье - в очередной летней поездке вырубило предохранитель насоса. Заменил предохранитель, проверяю - моторчик потребляет ток, но не крутится и не создаёт напор воды. Вытащил насос, его крыльчатку на дне заклинило. Провернул пассатижами, вроде всё заработало. А через пару месяцев умер окончательно. Разобрать корпус аккуратно не получилось, но я же упорный - полез за болгаркой. Вскрытие показало, что больной умер от ржавчины - нарушилась герметичность корпуса, от воды внутри всё проржавело и заклинило окончательно. Посмотрел стоимость нового оригинального насоса в каталоге и решил, что такое счастье мне больше не нужно - буду подбирать аналог.

4. Но начать всё-таки решил с утепления бака, чтобы нагретая вода медленнее остывала. Почему-то не догадался сделать это во время снятия кухонного модуля. Купил пару метров войлока на строительном рынке - и понеслось.

5. Удалось утеплить двумя слоями войлока (около 5 сантиметров толщиной) все четыре стенки бака и верхнюю часть.

6. Для того, чтобы утеплить дно, надо снимать кухонный модуль. Чтобы снять кухонный модуль, нужно вытащить из салона задний диван. Я решил, что второй раз моя спина мне этого не позволит, так что отложу этот момент до лучших времён. Кстати, тёмно-серый войлок справа - это заводской утеплитель (или шумоизолятор). Купленный мною войлок особо от него не отличается.

7. Едем дальше. Сверху и снизу - китайские ТЭНы на 200 ватт, купленные пару лет назад для экспериментов. А в середине - это очень классная вещь под названием "Camping Star Magnum 2000", который до этого работал у нас в Дефендере. Герметичный нагревательный стержень со встроенным термостатом. Просто кладёшь его на дно бака с водой и подаёшь напряжение, а он нагревает воду до 40 градусов и поддерживает температуру. Только вот за несколько месяцев работы с ним случилась очень странная вещь: термостат внутри заклинило (и теперь он греет воду "до упора", не отключаясь), а вот мощность, согласно амперметру, выросла с заявленных 75 ватт до ста с копейками. Как такое вообще возможно - я не знаю, но факт.

8. Китайские ТЭНы предполагают врезку в бак, а я принципиально не хочу дырявить его боковые стенки. Если эти безымянные нагреватели вдруг сломаются, а замены именно такого же диаметра я не найду, что потом с отверстием в баке буду делать? Ну а при погружении в воду с подключённым питанием электроды - сюрприз - начинают окисляться. Вспоминаем лабораторные работы по физике - на какой конктакт подавался "плюс" во время работы? :)

Одного "магнума", пусть и на 100 ватт, для 30-литрового бака мне показалось маловато. Начал искать их в Москве, в двух магазинах кемпинговых аксессуаров то, что я покупал в 2015 году за 7 тысяч рублей, три года спустя стоило уже 12-13 тысяч.

9. Полез на "Ебэй" и... вуаля, два нагревательных стержня по 200 ватт за 5400 рублей. Заказал, потом месяц томительного ожидания.

10. Несмотря на тревожный штампик Почты России на упаковке, стержни добрались до России живыми и здоровыми. Испытания показали, что проводка у них тонковата - начинает греться от мощности в 200 ватт. А в остальном работают отлично.

11. Над задней аркой штатно установлен шунт амперметра, благодаря которому панель управления кемпера измеряет расход энергии аккумуляторов. И нагреватели надо бы подключить именно к нему. Но расположен этот шунт - правильно, за шкафом!

12. В итоге был получен крайне увлекательный опыт снятия родного компрессорного холодильника с креплений и подъёма его монтировкой вверх (до конца так и не вылез - что-то мешало. Щель под ним позволила одной рукой с зажатой в ней трещоткой добраться до шунта, открутить проложенную тонкую проводку и прикрутить провод нормального сечения.

А дальше - одной рукой опускаешь холодильник на место, другой рукой держишься за шкаф, чтобы всё это счастье не рухнуло вниз на пол машины, а третьей пытаешься совместить крепёжные отверстия, успеть запихнуть туда болт и закрутить его. И так по три раза с каждой стороны, болтов всего шесть.

13. Зато с плюсовой клеммой вопросов не возникло - всё в удобном доступе, достал третий аккумулятор из шкафа (кстати, обратите внимание на хитрую клемму со встроенным прямо в неё предохранителем на 75 ампер) и подключился к нему.

14. Собираем "нагревательного монстра". Здесь уже тройное резервирование (просто у меня больше не было подходящих ТЭНов, бггг), так что без горячей воды в поездке мы по идее остаться не должны.

15. К уже проделанному мною отверстию под проводку в верхней стенке бака добавляется ещё одно. Щели заливаю герметиком, чтобы вода не вытекала на кочках. Подключаю проводку, прячу её под полом шкафчика.

16. Задняя часть бака. Силовой предохранитель Mystery на 100 ампер (в реальности держит меньше), две релюшки управления подогревателями, с первой из них идёт питание на двухпозиционный выключатель, который включает либо слабый (100 ватт), либо мощный (200 ватт) нагревательный стержень.

Таким образом, комбинируя различные варианты, можно подогревать воду мощностью в 100, 200, 300 или 400 ватт. В реале максимумом мы пользовались очень редко, обычно либо 100, либо 200 ватт более чем достаточно для подогрева воды в баке во время перегона.

17. Чтобы вся эта красота не болтатась по дну, приклеил герметиком два пластиковых уголка, к которым притянул хомутами стержни подогрева воды. Насос также поменял на погружной , купленный в "Моремане" - отличная, компактная и бесшумная модель, которую советую всем кемперостроителям. Чтобы не запустить нагреватели воды при пустом баке, к насосу закреплён поплавковый датчик уровня, который просто не даст включиться релюшкам управления ТЭНами. Ну и там же на корпусе насоса закреплён датчик термостата, который при достижении температуры в 40 градусов отключает подогрев воды.

18. Итак, проводка на своём месте, всё подключено и работает как надо. Система успешно прошла испытание 75-дневной поездкой по Киргизии, а мы наслаждались горячей водой в нашем домике на колёсах.

19. Но ведь не бывает так, чтобы всё было идеально! Так что во время перегона по Казахстану с нами попрощался заводской датчик уровня воды в баке - пластиковый стержень треснул (я решил, что это он от регулярного нагрева-охлаждения), внутрь попала вода и он начал показывать погоду на Луне, а мы два с половиной месяца постоянно гадали, сколько же у нас там осталось воды после той или иной стоянки. Но, в свою очередь, защиту от включения подогрева при сухом баке я предусмотрел, так что особых неприятностей это не доставило.

20. А когда по приезду заказал новый датчик, то выяснилось, что завод тоже "поработал над ошибками", и стержень у него теперь металлический. Очень надеюсь, что он будет долго радовать нас правильными показаниями, а мне в систему подогрева воды после вот этого всего лезть больше не придётся...

Всем нам для комфортного отдыха необходима горячая вода. Горячую воду в караванах можно получать нагрев воду в чайнике на плите, а можно потратится и установить высокотехнологичный бойлер для караванов.

Бойлеры различаются по системы питания: электрические и газовые.

Электрические бойлеры (Truma и другие производителе) дешевле газовых, проще по конструкции, компактны, достаточно пожаробезопасны.

Но для питания этих бойлеров нужно подключение к 220В, что существенно ограничивает их в использовании. Для автономной работы вам будет необходим мощный топливный генератор (который будет тарахтеть, кушать топливо и возможно даже будет украден следующей ночью), либо мощный накопительный аккумулятор (лучше несколько) инвертор и солнечные батареи. Иными словами доработать систему до автономности достаточно дорогое удовольствие.

Газовый бойлер (выпускают Truma, Carver) существенно дороже по стоимости, однако для его работы необходим только природный газ и 12В (для подачи искры).

Нагревают воду газовые бойлеры значительно быстрее электрических. Устройство газовых бойлеров сложнее электрических и требует периодического обслуживания. Требуется так же безопасное подведение газа и отведение выхлопа. Более пожароопасен. Как и вся газовая техника в морозы страдает из-за замерзания газа в баллоне.

Существую так же бойлеры-теплообменники, встроенные в отопительную систему автодома (от производителей Alde, Primus, Truma).

В таких бойлерах нагрев воды происходит путем отбора тепла у теплоносителя отопительной системы (жидкости или воздуха). В жидкостных отопительных системах можно так же перекрыть систему циркуляции теплоносителя на малый круг обращения, который проходит только через теплообменник (что бы летом при помощи общей системы отопления греть только воду в бойлере и не отапливать весь жилой прицеп).

Так же такие теплообменники оснащены электрическими тенами для нагрева воды, в случае, если есть подключение к внешнему источнику 220В.

Есть вариант применения бытовых проточных газовых нагревателей в прицепах дачах.

Их весомый плюс - очень маленькая стоимость. Но при установки такой системы нужно проявить смекалку и найти подходящее место крепления, учесть правильно отвод выхлопа и подачу природного газа. Так же необходимо уменьшить мощность горелки (заглушить половину форсунок, иначе вода в бойлера будет просто вскипать) и перенастроить датчик на более низкое давление включения в водопроводе.

Так же бойлеры для нагрева воды делятся по принципу работы: проточный и накопительный.

Проточный бойлер имеет малые габариты и вес. Вода в бойлере нагревается мгновенно по мере ее поступления мощным электрическим теном или газовой горелкой. При работе бойлера расход электричества или газа будет значительным.

Накопительные бойлеры значительно превышают по габаритам проточные. Нагрев воды происходит маломощным электрическим теном (газовой горелкой) медленно и постоянно в специальном резервуаре ограниченного объема (порядка 7-13 литров). При включении подачи горячей воды, холодная вода поступает в нагревательный резервуар и вытесняет горячую воду, процесс нагрева начинается заново до следующего включения. Преимуществом данного принципа работы является значительная экономия электричества (газа). Из недостатков можно отметить время на ожидание нагрева очередной порции воды, а так же большие размеры.

Дома на колесах специально созданы в целях автономного жизнеобеспечения в условиях временного проживания вне стационарных жилищ : при движении на дороге , на стоянках на природе . Их полный цикл жизнеобеспечения обслуживает комплекс оборудования и устройств , входящих в систему водоснабжения , электрическую или газовую . Эти системы имеют как централизованное управление , так и местное через механизмы включения и настроек конкретного оборудования . В первом случае это общий электронный пульт управления , присутствующий во всех современных домах на колесах .

Системы жизнеобеспечения автодома

Электрическая система кемпера

Помимо световых приборов и электророзеток , от электросети зависит работа оборудования других систем : водяного насоса , холодильника , кондиционера жилой зоны , пьезозажигания газовой плиты , отопителя и др . Внутренняя электросеть домов на колесах обеспечивается питанием как от аккумуляторов салона , так и от источника внешнего питания на стоянке при подключении через соответствующий кабель , соединяемым с наружным электропортом . Электросеть может работать как от 12 V (аккумуляторы ), так и от 220 V (внешнее питание ). В последнем случае преобразователи напряжения будут подавать на электрооборудование нужное напряжение .

Если на стоянке в кемпинге дом на колесах подключен к 220 V , то и на внутренние розетки будет подаваться 220 V, благодаря чему можно пользоваться привычными бытовыми приборами , взятыми с собой из дома . В современных моделях часто устанавливается и обратный преобразователь с 12 V на 220 V, благодаря чему можно использовать те же приборы , не прибегая к внешнему подключению .

Аккумуляторы могут заряжаться как при работе двигателя (в автодомах ), так и при подключении дома на колесах к внешнему источнику питания . В автономном режиме работы сети на стоянке без подключения , при обычном неэнергоемком потреблении аккумуляторов хватит около двух дней . При заезде на автодоме в кемпинг на ночь , если нет энергоемкого оборудования , то и нет особой нужды во внешнем подключении - работа двигателя на следующий день дозарядит аккумуляторы . Для продолжительных стоянок вне возможностей внешнего электроподключения не обойтись без топливного генератора . Важно , чтобы он не занимал много места и помещался бы в гаражном отсеке .
Система водоснабжения

Основная задача системы - подача воды к сантехническому оборудованию . При этом нужно обеспечить залив и хранение чистой воды , а также хранение и слив отработанной .

Систему водоснабжения кемпера составляют :

• бак чистой воды
• водяной насос
• бойлер горячей воды
• гибкие пластиковые водопроводные трубки
• устройства сантехники
• бак отработанной воды .

Чистую воду подают с помощью гибкого шланга и заливают в бак через наружную горловину (расположена по бортам или в корме ). В зависимости от размеров и планировки домов на колесах , объемы баков чистой воды бывают разные . Но воды никогда не бывает много . Бака объемом около ста литров при обычном потреблении воды с пользованием душа , двум - трем туристам хватает не больше , чем на один день . Поэтому понятна логика установки в автодомах дополнительного второго бака , хоть это и влечет увеличение нагрузки на десятки килограммов .
В караванах баки чистой воды могут быть как стационарные , так и съемные . Для установки баков чистой воды , как правило , используют пространство под диванами внутри жилой зоны .

Баки же отработанной воды крепятся снаружи под днищем . От них отходят патрубки со сливными кранами . Стандарт цивилизованных стран - сливать отработанную воду только в специальных местах в кемпингах или кемпстоянках , обеспечивающих ее непосредственный слив в канализацию .
Под действием водяного насоса холодная или горячая вода через смесители подается в душ, умывальник и раковину кухни . Еще же вода поступает для слива унитаза биотуалета . Кассета биотуалета съемная - для этого на одном из бортов или корме устроен наружный люк. Заправляют кассеты специальными химикатами , разбавляемыми водой . Сливают же наполненные кассеты в специальных зонах сервиса , оборудованных особыми широкими унитазами (использовать обычный унитаз запрещено ) или канализационными отверстиями . После слива содержимого кассета промывается до возможной чистоты .

Газовая система кемпера

Газовая система решает важнейшие задачи жизнеобеспечения : отопление жилой зоны , горячее водоснабжение , приготовление пищи . Газ, хранящийся в газовых баллонах , через газовую подводку подается к бытовому оборудованию , функционирующему на нем: обогревателю , плите , холодильнику (в газовом режиме ), бойлеру горячей воды .

В автодомах для газовых баллонов предусмотрен отдельный отсек снаружи по борту . В караванах газовые баллоны , как правило , устанавливаются спереди в багажном отделении над прицепным устройством . Баллон подключается к системе через гибкий шланг . Затем через подводящий трубопровод (медные трубки ) газ распределяется к источникам потребления .

Газовые отсеки рассчитаны на два газовых баллона . Наличие второго дополнительного баллона имеет важное практическое значение . Это не даст остаться внезапно без газа (что особенно важно - зимой ) в случае , когда закончится подключенный баллон . Момент полного расхода газа в баллоне не всегда можно определить точно , особенно без специальных датчиков уровня наполнения , которые , почему-то применяются нечасто . Когда заканчивается один баллон , к системе подключается полный второй . Следует выработать правило : всегда возить полный дополнительный баллон и заполнять (или обменивать ) пустой сразу же , по возможности , не откладывая .

Расход газа зависит как от интенсивности использования оборудования , работающего на газе , так и от сезона года . В теплый период времени одного баллона в 11 килограмм хватает в среднем на неделю . В холодный же период , при постоянном газовом отоплении , одного баллона хватит не более , чем на три дня.

Газ овые баллоны для домов на колесах относятся к бытовым , заполняются пропаном и на вес. Официально запрещено наполнять их сжиженным газом на литры , как происходит на газовых автомобильных заправках . Однако , часто такой запрет обходят , применяя специальные переходники и заполняя баллон не полностью .

При воздушном отоплении горячий воздух от газового отопителя по патрубкам распределяется в разные части жилой зоны . При водяном отоплении нагревательные элементы – радиаторы распределены по жилой зоне. У воздушного и водяного отопления свои плюсы и минусы. Определяющее здесь – это мощность газового отопителя , достаточная для эксплуатации дома на колесах в холодные зимы. В Европе, где мягкие зимы, и дома на колесах зимой , как правило , не используют , в действительности теплых моделей не так уж и много .

Еще недавно в Европе было запрещено во время движения пользоваться оборудованием, работающим от газа , о чем упоминалось в инструкциях по использованию оборудования . Запрет был связан не столько с конструктивными ограничениями оборудования , сколько с вопросами безопасности – во избежание утечек газа , к которым могла бы привести тряска. Сейчас такой запрет снят при условии установки в газовом отсеке специального блокирующего устройства . В СНГ такого запрета и вовсе не существовало. Оказаться без отопления жилой зоны при движении зимой в России – это немыслимо.

Особенности зимней эксплуатации дома на колесах

В зимнее время система водоснабжения нуждается в особых действиях и мерах по недопущению замерзания воды в емкостях воды и водопроводах при минусовой температуре.

Прежде всего, баки отработанной воды , находясь вне отапливаемой жилой зоны снаружи под днищем , открыты воздействию температуры воздуха. Существует ряд конструктивных решений (чаще предлагаемых как опция) по утеплению и подогреву баков отработанной воды . Но даже установленный нагревательный элемент имеет предел своей эффективности до -5 - -7 градусов.
В случае более низкой температуры или когда бак вообще без подогрева, поступают следующим образом: все время держат сливной кран бака отработанной воды открытым; закрывая кран при каждом случае пользования водой , сразу же после спешат сливать воду .

Другие меры относятся к жилой зоне, когда та уже не отапливается при постановке дома на колесах на стоянку. Вода должна быть слита из бака чистой воды и емкости бойлера. В водопроводных трубах и водяном насосе также не должно оставаться воды , для чего продувают систему кратковременной холостой работой водяного насоса .