Практически в каждом доме или в квартире установлена металлическая дверь. Она приносит чувство собственной защищенности, и защиту имущества от чужих людей. С приходом холодов приходит проблема сбережения тепла в помещении. Возникает вопрос: Как обшить входную металлическую дверь, чтобы не испортить декоративное оформление всего помещения?

Пример обшитых входных металлических дверей

Чем обшить дверь изнутри? Строительный рынок предлагает множество видов материала, которым можно обшить железную дверь, при этом сделать её привлекательной, не портящей общий вид помещения.

Материалы разделены по своему внешнему виду, по отличительным способностям, а также по ценовой политике.

Дерево

Ценовая политика напрямую зависит от породы дерева. Отличительной чертой является гладкая поверхность, на которую наносится фоновый рисунок.

Пример обшивки деревом металлических дверей

Панель из деревянного массива выглядит приятно, красиво. Неповторимый рисунок текстуры дерева создает атмосферу тепла и защищенности. В зависимости от породы есть возможность выбора цветовой расцветки. Металлическая дверь, обшитая деревом, выглядит богато, изысканно.

МДФ, ДСП, ХДФ

Эти плиты менее дорогие, не имеют тяжелого веса, имеют вид гладкой классической поверхности.
МДФ – плита (панель) не содержит ядовитых примесей, создана из опилок дерева с применением сырья, которое защищает материал от воздействия внешней среды.

Обшивка панелями МДФ металлических дверей

ДСП – аналог МДФ. Имеет большой спектр цветовой гаммы, что позволяет выбрать нужный для общего фона тон.

Пример обшивки ДСП металлических дверей

ХДФ – аналогия МДФ. Но, этот вид материала имеет иную ценовую политику, является наиболее качественным, поскольку в состав входит элитный сорт дерева – красная сосна, кедр.

Вагонка и ламинат

Данные виды обшивки также созданы из дерева. Применение для создания материалов различных пород дерева дает возможность выбирать цвет, а также фактуру.

Ламинированные панели для обшивки дверей

Обшитая дверь вагонкой, ламинатом выглядит необычно, сочетая в себе привлекательный внешний вид и сохранность тепла в помещении.

Читайте также

Крепление новогоднего венка на входные двери

Корабельная фанера

Один из вариантов отделки – корабельная фанера.

Представитель данного материала создается из прочных пород древесины, которые не подвержены влаге и имеют продолжительное время привлекательный, солидный вид.

Пример обшивки дверей корабельной фанерой

Корабельная фанера обрабатывается морилкой, после чего покрывается специальным лаком, способным выдержать отрицательную температуру.


Внешний вид металлической двери с такой отделкой дорогой и представительский. Главным минусом является труднодоступность этого материала.

Винипласт

Этот материал выпускается в виде листов. Применяемый материал не пластифицированный поливинилхлорид, а также разные добавки, которые делают материала прочным, невосприимчивым к перепадам температур и влажности.


Винипласт разделен на марки. Для обшивки стального дверного полотна больше всего подходит ВД – декоративный. Толщина материала до 3 мм, что позволяет сделать двери теплыми, красивыми и не отяжеленными.

Кож винил

Это бюджетный материал для обшивки дверного полотна. У него есть масса достоинств:

• Разнообразность цветов;
• Различная фактура;
• Стоимость – 210-300 рублей за погонный метр, в зависимости от цвета, текстуры, материала изготовления.

Варианты обшивки металлических дверей кож винилом

Материал не подвержен высокой влажности, низкой температуре. Но, он может порваться, если собака или кот будет его царапать, а также если мыть обивку химическими средствами.

Кожа

Один из дорогостоящих материалов – от 1500 р. за погонный метр и выше. Чем тоньше выделка кожи, а также её обработка, тем выше стоимость. Среда происхождения материала также имеет большое влияние на стоимостные показатели (свинья – олень).

Образцы кожи для обшивки дверей

Как обшить металлическую дверь

После окончательного выбора материала для отделки металлического дверного полотна, следует задуматься о том, как красиво, быстро и непринужденно сделать дверной проем тепло не пропускаемым, при этом внешний вид должен полностью сочетаться с интерьером помещения. Обшить дверь изнутри своими руками не составит труда, следует только быть точным в замерах и не допускать ошибок. От аккуратности работы будет зависеть не только внешний вид, но и качество.

Отделка металлического полотна вагонкой

Для большего удобства обшивкой материала дверь следует снять с петель. После чего:

Читайте также

Красивое и оригинальное украшение дверей на Новый год

После окончания работы получившаяся поверхность вскрывается лаком. Последним шагом является установка замка и фурнитуры.

Пример обшивки металлической двери вагонкой

Металлическая дверь получается прочной, теплой, красивой.

Обшивка ламинатом

Обшить металлическую дверь ламинатом легко. Для этого потребуется:

1. Жидкие гвозди.
2. Деревянные рейки.
3. Электрический лобзик.

После того, как дверь будет снята с петель и уложена горизонтально, проводится подготовка полотна – зачищаются и обрабатываются все ржавые пятна, убирается пыль и мусор.


После этого из ламината собирается полотно. Электрическим лобзиком полотно подводится под размер дверного полотна, куда его требуется монтировать (соответственно металлические углы двери остаются снаружи отделки – панель закладывается внутрь углов). На двери при помощи жидких гвоздей клеится рама из деревянных реек (они должны быть обработанными от воздействия влаги). На раму клеится ламинированная панель и оставляется все высыхать.

Процесс монтажа ламината на дверь

Варианты дизайна ламинированных дверей

После просушки дверь надевается на петли, делаются отверстия для замков, собирается запирающее устройство и вешается необходимая фурнитура. В видео показан процесс обшивки металлической двери ламинатом.

Обшивка металлической двери дерматином

Обшить металлическую дверь дерматином своими руками не составляет затруднений. Сначала следует сделать двери чистыми. После этого применяется клей. Сначала клеится поролон – как утеплитель, после высыхания по периметру дверного полотна с торца наносится клей для материала. После зашивки двери все следует оставить для высыхания. Последним шагом будет уборка остатков клея и навешивание фурнитуры.

Процесс отделки двери дерматином

Не нужно забывать о четкости проделываемой работы. Весь клееный материал должен лежать на двери ровным слоем, не имея каких-либо складок.

МДФ для обшивки металлического полотна двери

В самом начале проделывания работы следует подготовить дверное полотно. Оно должно быть без следов ржи, без пыли и мусора. Сверху металл обклеивается виниловой пленкой. Делается это для хорошего сцепления металла с МДФ.

Пример дверей обшитых МДФ

Процесс обшивки не занимает много времени:

Металлические лестницы характеризуются долговечностью и надежностью, однако, их внешний вид, не всегда подходит к выбранному дизайну квартиры или дома. Отделка металлических лестниц выполняется специально для того чтобы позволить современных материалом превратить обыкновенную лестничную конструкцию в «произведение искусства».

Отделка металлических лестниц: варианты выполнения, советы и инструкции. Как выполнить отделку своими руками.

Отделка лестничных конструкций достаточно сложный процесс, но еще сложнее выбирать для этого материал, необходимо учесть много характеристик:

• Надежность;
• Долговечность;
• Безопасность;
• Бесшумность;
• Стилистика и дизайн.

Собственно, обшивка лестницы представляет собой декоративное оформление конструкции, которое должно, в конечном результате сочетать в себе оптимальные эксплуатационные характеристики и стильные дизайн, гармонично сочетающийся с интерьером.

Металл со временем имеет свойство изнашиваться, особенно в местах сварочных швов, и поэтому рекомендуется проводить отделочные работы на начальном этапе установки конструкции.

Отделка металлического каркаса лестницы позволит уберечь металл от коррозии.

Отделка металлических лестниц

В зависимости от каждого конкретного интерьера и назначения лестницы, в зависимости от наличия финансовых возможностей, отделку можно проводить:

Именно материал, выбранный для отделки лестницы, будет во много определять итоговый внешний вид конструкции, и ее комфортное использование.

Металлический каркас может быть обшит полностью одним материалом, но зачастую выполняют совмещенную отделку, из двух или более материалов.

Лестницы на металллокаркасе

Современный интерьер дома или загородного коттеджа трудно представить, без лестничной конструкции, которая сделает выразительный, стильный акцент на выбранном стиле.

Металлические лестницы, с отделкой коваными элементами или благородными породами дерева создают дизайну респектабельный внешний вид. Современные технологии дают возможность сочетать металл, с любым выбранным материалом, открывают перед автором простор для «полета» фантазии.

Металлический каркас лестничных конструкций является универсальной основой, так как для него подходят практически все возможные виды отделки.

Лестницы на металлокаркасе обладают рядом конструктивных особенностей, которые необходимо учитывать прежде, чем приступать к отделочным работам:

Материал для обшивки металлической лестницы. Фото

Выбор материала для обшивки лестничной конструкции, зависит в первую очередь от места расположения лестницы и ее назначения. Также, немаловажное значение имеет стиль интерьера, ведь лестница должна, в результате гармонично вписаться.

Поверхность металлической лестницы может быть отделана полностью или частично деревом, или сочетанием любых других материалов: ламината, гипсокартона и др. Для «бюджетного» исполнения, с целью экономии, косоуры можно попросту покрасить.

Дерево может применяться только для обшивки ступеней и подступенок, а в качестве ограждений и перил использовать стекло и кованые элементы, или гипсокартон. Однако выбирая ламинат для таких целей, стоит особое внимание уделить классу прочности и износостойкости, для обшивки лестниц лучше всего подойдет – 31 класс.

Ламинат

Используя ламинат, в качестве отделочного материала, также понадобятся специальные уголки и планки, которые будут крепиться к ступеням и каркасу. Уголками материал будет монтироваться к длинной стороне проступи, а планки используют для торцевой части. К металлическому каркасу уголки и планки просто крепятся клеем, однако, если уже установлены деревянные ступени – необходимо использовать саморезы с утопающими головками.

Обшивая ступени ламинатом, для проступи нужно будет взять цельную планку, а вот приступая к отделке подступенков, материал необходимо будет порезать по размерам, используя лобзик. Вместо торцевых планок, можно использовать обыкновенный плинтус, а уголки могут быть металлическими, так материал будет держаться намного дольше и надежнее.

На стадии проектирования лестничной конструкции, необходимо заранее продумать и рассчитать тип ограждение, размера и все дополнительные детали, а также предварительно рассмотреть варианты отделки лестницы.

Гипсокартон

Гипсокатон, как современный материал отделки, с каждым днем становится все актуальнее, однако проводить обшивку лестницы необходимо исключительно поверх древесины. Это обусловлено тем, что гипсокартон не выдержит постоянной проходимости и достаточно быстро придет в негодность (продавится, появятся вмятины, трещины).

Изначально укладывают фанеру, либо только на проступи и металлический каркас, либо сразу на все элементы ступеней и только после этого обшивают всю конструкцию гипсокартоном.

Достаточно часто используют ламинат для обшивки вешней стороны лестницы, такой вариант является одним из недорогих и несложных для самостоятельного выполнения.

Выполнить обшивку лестничной конструкции своими руками совершенно несложно, однако рекомендуется продумать стиль и возможный вариант еще на этапе проектирования лестницы, для того чтобы заранее учесть все конструктивные особенности.

Для того чтобы отделка продержалась, как можно дольше, необходимо правильно подобрать крепеж для конструкции:

• Клей;
• Саморезы;
• Винты.

Проводить монтаж выбранного материала к лестничной конструкции можно двумя основными способами:

1. Непосредственно на каркас лестницы.
2. Используя специальные металлические шпильки.

Немаловажно при отделочных работах грамотно подготовить поверхность, на которую будет укладываться материал:

Как обшить металлическую лестницу своими руками. Видео

Немаловажным аргументом при выборе материала для обшивки лестницы, является способ реализации задуманного, будет ли выполняться отделка своими руками и возможно ли это выполнить, имея домашние инструменты.

Для самостоятельного выполнения обшивки лестницы лучше всего использовать древесину, которая отлично будет сочетаться с металлическим каркасом. Такое сочетание материалов объединяет множество преимуществ:

• Изящная конструкция.
• Возможность выполнить лестницу любой конструкции и стилистики.
• Возможность выдержать большие нагрузки.
• Износоустойчивость и долговечность (металлический каркас).
• Комфорт и удобство при перемещении (деревянные ступени).

Для того чтобы отделать лестничные ступени деревом, лучше всего использовать цельные брусы дерева или специальные накладки из МДФ.

Для металлических каркасов используют несколько основных способов установки варианта отделки:

Выполняя отделку лестничной конструкции, начать необходимо с подступенка, а уже после переходить непосредственно к ступенькам, таким образом, материал будет смотреться намного аккуратнее.

Помимо внутренней обшивки лестничной конструкции, необходимо выполнить также и внешнюю, с обратной стороны тетивы.

Стоит сказать, что для лестниц без косоуров или для кованных лестничных конструкций, внешняя отделка не нужна.

• Для внешней отделки необходимо наметить на металлическом каркасе места крепления.
• Установить доски таким образом, чтобы их края заходили на середину каркаса.
• Крепеж производить саморезами, и в дальнейшем для идеально ровной поверхности замазать все отверстия мастикой, шпаклевкой или клеем.

Стильно выполненная отделка металлических лестничных конструкций придаст более элегантный вид и атмосферу комфорта и уюта.

Для того чтобы лестничные конструкции и отделочные материалы прослужили, как можно дольше необходимо придерживаться простых правил по уходу и обслуживанию.

Отделка металлических лестниц: как и чем, обшить металлический каркас – видео, лестницы на металлокаркасе, обшитые своими руками деревом, ламинатом, гипсокартоном – фото

Сообщение
отправлено.

Предположим, вы решили сделать стальную дверь своими руками или хотите купить ее, но обивка металлических дверей в магазине оставляет желать лучшего. Не расстраивайтесь, обшить металлическую дверь самому не так сложно и далее мы подробно расскажем, чем обшить входную дверь и откосы к ней с обеих сторон, со всеми плюсами и минусами существующих нынче вариантов.

Обивка входной металлической двери говорит о статусе хозяина дома.

Для тех самоделкиных, которые хотят удивить родных качественной стальной дверью сделанной дома своими руками, есть хорошая пошаговая инструкция с подробным видео, детализированными фото и пояснениями, найти ее можно .

Прежде всего, запомните, обшивка металлической двери снаружи и декоративная отделка изнутри это совсем не одно и то же. Даже если визуально материалы выглядят одинаковыми, характеристики или как минимум уровень обработку у них совершенно разный.

Ведь не забывайте, мы говорим о входных дверях, где снаружи облицовка регулярно поливается дождями, промерзает и жарится на солнце, а изнутри отделка металлических дверей находится в комфортных условиях жилого дома. Кстати, вы можете узнать об утеплении железных дверей своими руками.

Ламинат

Отделка металлических дверей напольным ламинатом уже давно перестала быть диковинкой. Ведь напольное покрытие изначально рассчитано на довольно серьезные нагрузки:

Отделка железной двери напольным ламинатом хороший и не дорогой вариант.

• Отмыть железную дверь, отделанную ламинатом от побелки, очистить от грязи или следов обуви не составит большого труда, ведь на полу это покрытие подвергается еще большим испытаниям;
• Любой ламинат спокойно выдержит когти домашних любимцев, даже крупная собака не в состоянии поцарапать такое покрытие;
• Большим плюсом с точки зрения дизайна является одинаковая отделка пола, откосов и дверного полотна;
• Толщина планок колеблется в районе от 6, до 12 мм, вес облицовки также не велик, что является дополнительным плюсом при выборе;
• Планки соединяются по принципу шип-паз, причем после сращивания образуют гладкую монолитную поверхность, в которой даже швы прощупываются с трудом;
• Для фиксации на полотне достаточно зачистить и обработать стальной лист грунтом, после чего можно смело клеить планки, к примеру, на жидкие гвозди;
• Если двери изнутри не обшиты сплошным стальным листом, то планки ламината крепятся к брускам внутренней обрешетки, а чтобы скрыть нелицеприятный срез и саморезы, по краю приклеивается пластиковый П-образный профиль.

Отделать дверь изнутри напольным ламинатом для любителя вполне реально.

Теперь перейдем к «подводным камням» их здесь также хватает. Начнем с того, что напольный ламинат, какой бы он ни был дорогой и нарядный, изначально создавался как внутреннее покрытие, а значит на резкие перепады температур, морозы и чрезмерную влажность он не рассчитан.

Соответственно отделывать им можно только двери изнутри. Наружная отделка возможна только в многоэтажных домах с относительно теплыми подъездами.

Если вы решите остановить свой выбор на ламинате, то имейте в виду: этот материал делится на 7 классов. Если маркировка начинается на 2, то данный материал сделан для квартир и частных домов (21,22,23). Все, что начинается на тройку (31,32,33,34) рассчитано на коммерческие организации, офисы и торговые центры.

Классификация напольного ламината зависит от уровня износостойкости.

При покупке не нужно слушать уговоры консультанта. Дело в том, что визуально 21 и 34 класс могут ничем не отличаться и если вы не собираетесь танцевать на своих дверях или мыть их из пожарного шланга, то берите двадцать первый класс, причем самые тонкие планки (6 мм), цена вас порадует.

МДФ панели

МДФ панели это цельные большие накладки на двери, профессионалы эти панели называют карточками. Сейчас обивка металлической двери такими карточками занимает едва ли не половину рынка.

Отделка входных металлических дверей панелями МДФ сейчас считается самой популярной.

Сам по себе материал делается из древесной пыли и если верить производителям, не содержит никаких вредных добавок. Древесная пыль засыпается в формы, прессуется и прожаривается под большим давлением, в результате из нее выделяется природный клей лигнин, который и превращает спрессованную массу в монолитный лист.

Перед тем как обшить полотно, вам нужно определиться какую именно панель вы желаете видеть. Обшить входную металлическую дверь можно чистым МДФ, ламинированным или шпонированным.

Если сказать честно, то чистые листы МДФ для облагораживания дверного полотна не годятся. Верхний слой листа практически не защищен, внешний вид у него довольно посредственный и максимум, что можно сделать это чем-нибудь покрасить, при этом особой красоты вы не добьетесь.

Здесь есть важный момент, о таком распространенном материале как ДСП лучше забыть сразу, не стоит даже думать, как отделать металлическую дверь листами ДСП. Ни для наружной, ни для внутренней облицовки входных дверей данный материал не подходит, лист начнет расслаиваться уже через год.

Самым распространенным является ламинированный МДФ, у таких карточек есть довольно много плюсов:

• Ламинированная карточка МДФ устойчива к выгоранию;
• Отделка металлической двери своими руками для вас не составит труда, причем как наружная, так и внутренняя отделка выполняются одинаково просто;
• Для отделочных работ нужно минимум инструмента. Если облицовывать только дверное полотно, без откосов, то достаточно дрели и шуруповерта;
• Отмывать карточку МДФ от пятен и прочих неприятностей так же просто, как и напольный ламинат;
• Дверная накладка не требует дополнительной подгонки и доработки, изделие сразу продается с фиксированными размерами по стандартам дверей. Если же у вас полотно не стандартное, то можно использовать несколько небольших карточек или заказать панель по своим размерам;
• В серийных заводских дверях МДФ панели вставляются в специальные пазы, так что перед тем как разобрать старую дверь, посмотрите есть ли у вас такие пазы. Принцип прост, снимается боковой зажим, после чего старая панель сдвигается в сторону и вытаскивается, а новая вставляется на ее место.

Когда выбираете новую МДФ «рубашку» для своих дверей учтите, что внутренняя отделка может выполняться любыми панелями, а снаружи облицевать двери можно только специальной МДФ панелью. Тыльная сторона у наружных карточек зеленая, а у внутренних желтая. Результат такой ошибки показан на фото снизу.

Результат неправильного выбора МДФ карточки.

В элитном секторе для отделки входных дверей используются МДФ панели покрытые шпоном натурального дерева. Шпон это тонкий срез древесины, соответственно если им оклеить МДФ панель, то она ничем не будет отличаться от натуральной доски.

Получается, что вы за приемлемые деньги сделаете себе элитные деревянные двери, к примеру, из дуба. Конечно шпонированная карточка не дешевая, но по сравнению с натуральным массивом разница будет минимум в 2 раза.

Но здесь есть маленькая, но существенная тонкость: если вы хотите получить действительно натуральный шпон, то ищите среди отечественных или белорусских производителей.

Шпонированные панели МДФ практически ничем не отличаются от натурального дерева.

Большинство европейских фирм выпускает карточки, покрытые так называемым эко шпоном. Если не вдаваться в подробности и смахнуть рекламную мишуру, то эко шпон это всего лишь качественный пластик в составе которого есть какой-то процент древесины.

Существует еще шпон под мудреным названием «Файн-лайн». Так вот, если вам предлагают, к примеру, шпонированную панель «Золотой дуб» сделанную по технологии файн-лайн, то знайте, что хитрые производители взяли не дорогой тополь или липу, срезали с нее шпон и после покраски и обработки этот шпон вдруг стал золотым дубом.

Примерно такая же история и с мультишпоном, но его видно невооруженным глазом. Рисунок там довольно абстрактный, кубики, волны, кружечки и масса других вариантов, но это натуральная древесина, только спрессованная, склеенная и порезанная, здесь уже на любителя.

Кожаная обивка

У многих людей стеганая обшивка дверей ассоциируется с советским дизайном. Действительно если взять дешевый дермантин и обить им двери, то вид получится не самый лучший, но не спешите отбрасывать этот вариант, при разумном подходе стеганая обивка может выглядеть роскошно.

Дверей отделанных натуральной мягкой кожей сейчас не встретишь потому что это очень дорого. Для обшивки используется новый материал под названием эко-кожа, данный материал представляет собой синтетическое покрытие которое визуально и наощупь ничем не отличается от настоящей кожи.

У стеганой облицовки помимо солидного внешнего вида есть 2 ощутимых плюса: во-первых это дополнительное утепление, а во-вторых, серьезная шумоизоляция. Хотя для домашних кошек и собак стеганая обивка стоит первой в очереди на разрыв.

Каретная стяжка относится к элитной отделке входных дверей.

Проще всего взять эко-кожу и обшить ею лист фанеры, а в качестве наполнителя использовать поролон. Если же вы хотите получить действительно роскошную дверь, то для этого существует каретная стяжка, сделать ее сложнее, но результат стоит того.

Подробная инструкция по бюджетной обшивке дверей и обустройству роскошной каретной стяжки с видео и пошаговыми фото есть .

Если же вы решите покупать мягкие панели для дверей, то имейте в виду: качественная обивка делается из цельного холста. Если вам предлагают стеганую панель сшитую из кусочков, то знайте, что это дешевый низкокачественный товар.

Порошковое окрашивание

Порошковое окрашивание дверей невозможно сделать дома своими руками. Это высокотехнологичный процесс, металл зачищают, обрабатывают и наносят специальную краску, после чего дверь «прожаривают» в печах, в результате поверхность приобретает уникальную защиту.

На поверхности металла образуется мелкокристаллическая пленка, которая легко моется и надежно защищает двери от коррозии. Производители утверждают, что такую облицовку невозможно поцарапать, мы не знаем, соответствуют ли эти заверения действительности, но когти животных порошковая краска выдерживает без проблем.

Молотковая краска является хорошей альтернативой порошковому окрашиванию.

Хорошей альтернативой порошковому окрашиванию может стать молотковая краска, ею можно покрасить двери своими руками и при этом вид будет не хуже, чем у порошкового напыления. По вы узнаете, как грамотно выполняется разборка дверей, как отмыть металл от ржавчины, а главное, как покрасить двери самому.

Вагонка

Вагонку для разных видов отделки используют уже около 100 лет и несмотря на столь преклонный возраст она по-прежнему находится в лидерах. Аккуратные деревянные планки соединяются по технологии шип-паз. Плюсов у вагонки довольно много.

• Вагонкой может выполняться как наружная, так и внутренняя отделка дверей, правда для наружной отделки дерево придется обрабатывать комплексным грунтом и покрывать лаком для наружных работ;
• Материал на 100 % экологически чистый;
• Натуральное дерево никогда не выйдет из моды, при должном уходе такие двери всегда будут смотреться свежо и оригинально;
• Технология монтажа вагонки достаточно проста и доступна для любого домашнего мастера, можем вас заверить, что даже если вы никогда не имели дело с вагонкой, в течение дня вы обошьете ею свою входную дверь;
• Планки можно комбинировать как вам захочется, в результате ваша дверь будет отличаться оригинальным узором.

Отделывая железные двери вагонкой начинающие мастера, часто не знают, как фиксировать планки на металле. Так вот изнутри вагонка подшивается к закрепленной заранее деревянной обрешетке, которая в свою очередь крепится к ребрам жесткости и внутреннему каркасу дверей.

Наружная облицовка готовится отдельно, сначала вагонка прикручивается небольшими саморезами к фанерному листу, а потом этот щит крепится на металлический лист. Для того чтобы надежно закрепить фасадный щит, в металлическом листе нужно будет насверлить с десяток дырочек и с внутренней стороны прикрутить его саморезами.

Для тех же кто собирается все делать своими руками есть неплохая инструкция, в которой подробно расписано как облагородить входную дверь четырьмя относительно простыми способами, находится она .

Кстати вагонка бывает не только деревянная, сейчас выпускают множество вариантов пластиковой вагонки. Теоретически обшить пластиком двери можно, но такая облицовка далеко не всем нравится, плюс прочность пластика не высока.

Несколько слов об отделке откосов

Откосами называют часть стены, которая обрамляет двери или окна, соответственно пока откосы не сделаны, облицовку двери нельзя считать оконченной. В данном случае специалисты выделяют 4 ходовых варианта облицовки откосов.

1. Самым надежным и долговечным считается оштукатуривание. Такой откос простоит не один десяток лет, но штукатурные работы не каждому по плечу, плюс это довольно грязный процесс;

Оштукатуривание откосов требует определенных навыков.

1. Не менее надежной считается обшивка откосов гипсокартоном. Листы ГКЛ можно как монтировать на обрешетку, так и клеить на специальную строительную смесь, но после монтажа гипсокартон нужно обязательно прошпаклевать;

1. Еще одним популярным способом отделки дверных откосов является монтаж на обрешетку. Все просто, на откос набивается обрешетка, а уже на обрешетку можно крепить все, что посчитаете нужным – пластик, МДФ, ГКЛ, фанеру, вагонку и т.д.

1. Но самым популярным сейчас вариантом являются телескопические откосы из МДФ. Они представляют собой своеобразный конструктор. В зависимости от толщины стены выбирается ширина доборной планки и вся конструкция устанавливается за пару часов, проблема только в том, что телескопические откосы значительно дороже остальных.

О том, как на практике делаются откосы, вы можете узнать .

Вывод

Выбор обивки для металлических дверей дело ответственное, ведь она во многом указывает на статус хозяина. Принимая решение, внимательно взвесьте все плюсы и особенно минусы, описанных выше материалов и пусть ваша дверь будет самой красивой в округе.

Выбор отделки металлических дверей дело ответственное.

Есть немало мужчин, которые любят всё делать своими руками, не привлекая к этому мастеров. Для них не проблема и обои поклеить, и ламинат постелить. А как быть с обшивкой двери?

Чем обшить: материалы

Есть несколько вариантов обшивки:

Важно! Учтите: вес двери, обшитой МДФ, сильно увеличится, что станет дополнительной нагрузкой на дверные петли.

Особенности основы

Рассмотрим особенности основы, то есть материала, из которого сделана дверь.

Деревянная дверь

Для начала поговорим о наиболее популярных её видах:

1. Лидерство здесь держит массив сосны. А всё из-за недорогой стоимости материала. Правда, это не избавляет его от недостатков: он довольно мягок, не переносит влажности и сильных перепадов температур.
2. Ещё вариант - орех. Это дерево тоже достаточно недорогое. Оно обладает красивой структурой и витиеватыми узорами. Имеет множество возможностей относительно своей обработки.
3. Для входной двери или двери в ванную комнату прекрасно подойдёт ольха, поскольку она хорошо держит влагу. Плюс ко всему в ней низкое содержание смолы, что немаловажно.
4. Самый лучший вариант - это, конечно же, дуб. Он прочный, крепкий, влагостойкий, не пропускает в помещение холод и шум. Поверхность такой двери практически не деформируется при ударах. Но этот материал наиболее дорогой.

Также используют бук, клён, ясень и т. д. Поэтому выбрать то, что подходит конкретно вам (и по душе, и по карману), можно без проблем.
Главные плюсы двери из дерева:

• экологичность;
• при надлежащем уходе она прослужит не один десяток лет;
• высокая шумо- и теплоизоляция.

Недостатки:

• требует большего ухода и крайней аккуратности в эксплуатации;
• некоторые породы дерева имеют низкую влагостойкость, поэтому не подходят для любого помещения.

Важно! Покупая деревянную дверь, непременно обращайтесь только к проверенному производителю! Нередко недобросовестные фирмы под видом дорогого продают более дешёвый, а соответственно, и менее качественный материал. Для этого они перекрашивают древесину в нужный цвет. А неопытный покупатель может просто не заметить подделки.

Обшить деревянную дверь можно любым из вышеперечисленных способов.

Металлическая (железная) дверь

Преимущества:

• считается, что она более надёжная (но тут не стоит забывать и о качественных замках!);
• влагоустойчивость выше, чем у деревянного «собрата»;
• хорошо переносит перепады температур;
• используя уплотнители, можно получить высокую шумо- и теплоизоляцию;
• не требует особого ухода (хотя следить за такой дверью тоже обязательно нужно).

Недостатки:

• на металлической двери нередко появляются вмятины и царапины, что портит её эстетический вид;
• может возникать ржавчина;
• их прочность порой идёт не на пользу, к примеру, во время пожара у спасателей на её вскрытие уйдёт очень много времени.

Для железной двери также подойдёт любой из материалов, о которых говорилось ранее.

Как обшить дверь

Перейдём непосредственно к обшивке разными материалами, узнаем обо всех особенностях каждого способа.

Ламинат

Пошаговая инструкция обшивки:

1. Снимите с петель дверь и положите её на ровную поверхность.
2. Снимите всю фурнитуру - замки, ручки, глазок и др.
3. Покрасьте деревянные рейки в нужный цвет и закрепите их по периметру конструкции (для металла тут понадобятся жидкие гвозди).
4. Соберите из ламинированных панелей щит (проследите: все детали должны максимально плотно прилегать друг к другу - стык в стык).
5. Замерьте расстояние между отдельными рейками и результаты перенесите на щит.
6. Отпилите крайние панели по длине и ширине (лучше всего это сделать электролобзиком).
7. Плотно обработайте дверь клеящим составом. Выждите время выдержки клея, после чего положите щит на полотно и прижмите сверху чем-то тяжёлым.
8. Когда клей высохнет, дверь можно ставить на место, а затем крепить фурнитуру.

Видео: как обшить металлическую дверь ламинатом

Важно! Используйте ламинат толщиной не менее 7-8 мм!

Не забывайте о необходимости сделать откосы. Они защитят ваше жилище от сквозняков и шума, сделают вид двери более презентабельным.

Откосы делают тем же ламинатом, который использовался для обшивки. Но для начала устраните все щели между стенкой и наличником монтажной пеной или специальным цементом (на клеящей основе). Если вы выбрали пену, когда она высохнет, обязательно срежьте ножом всю её лишнюю часть и только после этого приступайте к откосам:

• самый распространённый метод - приклеивание отделочного материала раствором. Такой откос не станет гнуться, будет прочным и звукоизоляционным;
• если же говорить о декоративности откосов, то тут можно использовать специальную фактурную штукатурку или окраску. Правда, здесь необходимо обратить внимание на особенность материала, к примеру, на его возможную несовместимость (об этом непременно сообщит производитель на упаковке);
• другой способ оформления - каркасная обшивка облицовочным материалом. Для этого понадобится смастерить простой «скелет» из деревянных брусков и металлического профиля. Затем, применяя универсальные саморезы (не забудьте о заглушках на саморезы, которые будут подходить по тону к ламинату), прикрепите ламинат на каркас - вдоль или поперек. Вертикальные рейки надо фиксировать по краям и центру, а горизонтальные - лишь по краям.

Видео: как сделать откосы на входную дверь Как уже говорилось ранее, ламинат лучше всего использовать для квартирных дверей, причём изнутри. Ухаживать за ним легко - достаточно время от времени мыть обшивку слабым раствором моющего средства (сильные химические средства испортят материал).

Если вы всё же хотите применить ламинат и для обшивки снаружи, воспользуйтесь специальным водостойким раствором и антивандальной пропиткой. Правильный уход продлит жизнь этого материала далеко не на один год.

Вагонка

Перед началом работы учтите один момент: для установки вагонки с внутренней стороны ей не меньше суток надо полежать в доме, чтобы она привыкла к микроклимату.

1. Обработайте ламели антисептиком и вскройте лаком.
2. Дверь снимите с петель, очистите её, уберите всю фурнитуру.
3. Ламели нарежьте по размерам (в зависимости от способа укладки).
4. Укладку начините с левого края. Первую панель установите чётко по краю (это можно проверить уровнем). Прикрепите её финишными гвоздями.
5. Каждую ламель стыкуйте в паз предыдущей, крепите точно так же. Торцы зашкурьте.
6. Ещё раз вскройте изделие лаком и после его высыхания поставьте назад фурнитуру.
7. Полотно верните в проём.

Если у вас металлическая дверь, тут немного другой алгоритм действий:

1. По возможности снимите её с петель, так будет удобнее работать.
2. Удалите фурнитуру, полотно очистите.
3. Ламели можете закрепить кляймерами, привинтив их саморезами по металлу при помощи шуруповёрта.
4. Если вы собираетесь утеплять двери, установите обрешётку из деревянных реек. Каркас зафиксируйте саморезами. Теплоизолятор (поролон, пенопласт) нарежьте по размерам и поместите между рейками в распорку. Если необходимо, материал приклейте к поверхности полотна. Ламели плотно состыкуйте и закрепите на обрешётке финишными гвоздями.

Если вы будете регулярно использовать для вагонки современные средства для дерева, материал станет более огнеупорным и влагостойким, плюс ко всему вы таким способом сможете предотвратить его гниение. Всё это обеспечит материалу долгий срок эксплуатации - не один десяток лет.

Знаете ли вы? В Ирландии очень много цветных дверей, и это не просто так. Оказывается, вся причина в… свободолюбии местных жителей. Когда в 1901 году умерла королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии Виктория, вышел указ - в знак траура все двери надо перекрасить в чёрный. Ирландцы, протестуя, покрасили их во все цвета радуги, но только не в чёрный.

МДФ плиты

Их устанавливают как сразу на поверхность двери, так и на имеющуюся обшивку (к примеру, дерматин). Не забудьте перед началом работ снять всю фурнитуру.

1. Высверлите отверстия по периметру притвора (часть створки, которая закрывает собой дверную раму). Шаг - 20 см. Диаметр - 3 мм.
2. По периметру дверного полотна просверлите ряд сквозных отверстий (шаг и диаметр такой же).
3. Шурупами зафиксируйте внутреннюю МДФ накладку, потом внешнюю. Длина шурупа - на несколько миллиметров меньше толщины полотна.
4. Верните на место фурнитуру.

Такая накладка считается самой долговечной среди остальных видов материалов. Главное - беречь её. А ухаживать за ней не сложно, достаточно просто протереть влажной мягкой тряпкой или губкой (жёсткие щётки или скребки тут точно не подойдут). Не рекомендуется применять для мытья хлор, а также абразивные средства (порошки, пасты и т. д.). Сильно загрязнённые места можно протереть с добавлением моющего средства на мыльной основе.

Видео: как установить МДФ плиту на деревяные двери

Дерматин

Дерево обшивают дерматином таким способом:

1. Уберите всю фурнитуру с двери, снимите её, положите на ровную поверхность.
2. С облицовываемой стороны наклейте утеплитель (синтепон, вспененный полиэтилен или др.).
3. Прибивайте и в то же время натягивайте дерматин, приступив к работе с центра двери.
4. Прибейте средний ряд гвоздей (сверху вниз), хорошо натягивая дерматин. Аналогично прибейте другие ряды - сначала слева от центрального ряда, затем справа.
5. Но тут есть одна загвоздка - в подвёртывании краёв. На наружной стороне двери делаются специальные валики, которые должны перекрывать щель между полотном дверей и коробкой. Подверните дерматин, затем с небольшой натяжкой прибейте по краю полотна обивочными гвоздями. Для внутренней стороны валики не нужны - подверните ткань и прибейте.
6. Обшивка смотрится интереснее, если между гвоздями натянуть декоративный металлический корд или специальную нить. Таким способом получится составить любой узор.

Существует и другой метод. Он универсален, поскольку подходит и для деревянной, и для железной двери. Тут для оформления краёв необходим специальный профиль, в который заправляются края дерматина. Профиль можно приклеивать по периметру дверного полотна, а можно и прикручивать небольшими саморезами. Надёжней будет использовать оба метода. Подобная методика гарантирует перекрытие щелей между полотном и коробкой, способствует добросовестной натяжке и длительной фиксации, а ещё симпатично обрамляет края обшивки.

Видео: как обшить дверь дермантином Если относиться к обшивке бережно, то она прослужит очень долго. Специального ухода не требует. Достаточно время от времени протирать её влажной мягкой тряпкой (можно с добавлением обезжиривающих моющих средств).

87346 0

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Профнастил

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6: 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наименование элемента	Назначение
	Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
	Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложный	Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложный	Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
	Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила
	Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов
	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки
	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
Наличник	Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид
	Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.