Mit Hilfe eines Messers kochen wir Essen, schneiden Essen und erledigen andere Hausarbeiten. Daher ist es sehr wichtig, dass die Messerklinge immer scharf bleibt. Theoretisch ist das Schärfen von Messern nichts Schwieriges, aber in der Praxis zeigt sich, dass nicht jeder eine Klinge gut schärfen kann. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, womit man Messer schärft und wie man es richtig macht, empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel zu lesen.

Bevor Sie mit dem Schärfen eines Messers beginnen, müssen Sie herausfinden, aus welchem ​​Material es besteht. Es gibt verschiedene Arten von Messern:

• Messer aus Kohlenstoffstahl sind am erschwinglichsten, bestehen aus einer Legierung aus Eisen und Kohlenstoff, sind leicht zu schärfen und bleiben lange scharf. Zu den Nachteilen gehört, dass die Messerklinge durch die Interaktion mit Lebensmitteln oder einer sauren Umgebung oxidiert, wodurch Rost und Flecken auf dem Messer entstehen und die Lebensmittel einen metallischen Geschmack annehmen. Mit der Zeit, nachdem sich Plaque auf der Klinge gebildet hat, hört die Oxidation auf.



• Messer mit niedrigem Kohlenstoffgehalt aus Edelstahl- hergestellt aus einer Legierung aus Eisen, Chrom, Kohlenstoff und teilweise Nickel oder Molybdän. Edelstahlmesser haben eine geringere Härte als Kohlenstoffstahl, daher werden sie schnell stumpf und müssen regelmäßig geschärft werden. Zu den Vorteilen gehört die Korrosionsbeständigkeit.



• Messer aus kohlenstoffreichem Edelstahl sind eine höhere Messerklasse mit einem höheren Kohlenstoffgehalt und Zusätzen von Kobalt oder Vanadium. Aufgrund der hochwertigeren Legierung erfordert dieser Messertyp kein häufiges Schärfen und ist keiner Korrosion ausgesetzt.



• Messer aus Damaststahl werden hauptsächlich als Blankwaffen hergestellt, es gibt aber auch solche Küchenoptionen. Ein Damaststahlmesser ist eine mehrschichtige Klinge aus verschiedenen Legierungen Gute Qualität. Zu den Nachteilen zählen die hohen Kosten für Messer.



• Keramikmesser erfreuen sich aufgrund ihrer Schärfe und Fähigkeit großer Beliebtheit lange Zeit sei nicht dumm. Aber neben den Vorteilen, Keramikmesser haben einen erheblichen Nachteil: ihre Zerbrechlichkeit bei Stürzen aus großer Höhe und ihre geringe Bruchfestigkeit.

Schärfwerkzeuge

Touchstone (Schleifstein)


Schleifsteine ​​sind mit unterschiedlichen Schleifkörnern pro Stück erhältlich Quadratmillimeter. Daher müssen Sie zum Grobschärfen und Endschleifen Stäbe mit minimalem und maximalem Schleifmittelgehalt verwenden. In den Prüfsteinen ausländische Produktion Informationen zur Anzahl der Schleifkörner finden Sie auf deren Etikettierung. Schleifsteine Inlandsproduktion Sie müssen „nach Augenmaß“ entscheiden oder den Verkäufer fragen, welchen Schleifstein Sie für das anfängliche Schärfen und welchen für das endgültige Schärfen verwenden möchten.

Mechanischer Spitzer


Zum Schärfen werden hauptsächlich mechanische Schärfer verwendet Küchenmesser. Obwohl der Schärfvorgang schnell vonstatten geht, lässt die Qualität zu wünschen übrig. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, bei Jagd- und Sportmessern auf andere Schärfmethoden zurückzugreifen.

Elektrischer Spitzer


Moderne Modelle Mit elektrischen Schärfern können Sie dank der integrierten Funktion zur automatischen Bestimmung des Klingenwinkels ein qualitativ hochwertiges Schärfen erzielen. Der elektrische Spitzer eignet sich hervorragend für beides Haushaltsgebrauch und zum Schärfen von Messern in Gastronomiebetrieben. Die Aufstellung elektrische Spitzer vorgestellt in große Auswahl, daher kann der Preis variieren, aber wenn Sie möchten, dass Ihre Messer immer scharf bleiben, dann kaufen Sie „fortgeschrittenere“ und teurere Modelle.

Musat


Musat – entwickelt, um die Schärfe der Messerschneide zu erhalten. In seiner Form ähnelt der Musat einer runden Feile mit Griff. Musats sind in Messersets enthalten und werden von vielen Besitzern oft mit einem Werkzeug zum vollständigen Schärfen einer Klinge verwechselt. Bitte beachten Sie, dass Sie mit Hilfe von Musat die Schärfe eines geschärften Messers beibehalten können, wenn das Messer jedoch völlig stumpf geworden ist, können Sie es nicht mehr mit Musat schärfen.

Spitzer "Lansky"


Dieser Schärfer dient zum Schärfen kleiner und mittelgroßer Messer. Das Design des Schärfers ermöglicht es Ihnen, die Klinge in dem von Ihnen gewählten Winkel zu schärfen. Der Lansky-Spitzer besteht aus einem Stab mit abnehmbarem Prüfstein und zwei miteinander verbundenen Ecken. Die Ecken dienen gleichzeitig als Schraubstock für das Messer und als Skala zur Auswahl des Schärfwinkels. Im Schärfset sind auch Schärfsteine ​​unterschiedlicher Körnung mit ANSI-Markierung enthalten.

Schärf- und Schleifmaschinen


Schärfmaschinen werden hauptsächlich in der Produktion zum hochpräzisen Schärfen von rotierenden Wellenmessern eingesetzt. Neben hochpräzisen Maschinen gibt es Schleifscheiben mit elektrischer Antrieb und rotierende Scheiben zum Schleifen. Das Schärfen von Messern an solchen Maschinen sollte nur von einem erfahrenen Handwerker durchgeführt werden, da aufgrund der Rotationsgeschwindigkeit des Kreises bzw. der Scheibe u. a hohe Temperatur Erhitzen, bei jeder erfolglosen Bewegung wird die Messerklinge unbrauchbar.

Klingenschärfen zum Selbermachen

Ein Messer mit einem Schleifstein schärfen

Das Schärfen einer Klinge mit einem Schleifstein gilt als hochwertig, vorausgesetzt natürlich, dass es von einem erfahrenen Handwerker durchgeführt wurde. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Messer auf einem Schleifstein zu schärfen:




Wie man ein Messer mit einem Schleifstein schärft, sehen Sie auch im Video:


Schärfen eines Jagdmessers auf einem Lansky-Schärfgerät

Da Jagdmesser aus hartem Stahl gefertigt sind, sind zum ersten Schärfen Schleifsteine ​​mit einem geringen Anteil an Schleifkörnern erforderlich.




Wie man Messer in einem Lansky-Schärfgerät schärft, sehen Sie sich das Video an:


Schere schärfen

Scheren müssen mit einem Spezialwerkzeug geschärft werden Schärfmaschine. Das Schärfen von Klingen mit improvisierten Materialien (Schleifpapier, Glaskante usw.) kann die Schärfe einer Schere vorübergehend verbessern, jedoch nicht für lange. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Schere von einem Fachmann schärfen zu lassen, können Sie es versuchen selbstschärfend auf einem Schleifstein. Beim Schärfen müssen Sie ein paar einfache Regeln beachten:




Beeilen Sie sich beim Schärfen der Schere nicht; Geduld wird in dieser Angelegenheit Ihr Verbündeter sein.

Sie können sich auch das Video zum schnellen Schärfen einer Schere ansehen:


Schärfen von Hobel- und Meißelklingen

Das Schärfen der Klinge eines Hobels und eines Meißels unterscheidet sich praktisch nicht voneinander. Daher gilt der nachfolgend beschriebene Schärfvorgang für beide Werkzeuge:




Außerdem manuelles Schärfen, der Meißel kann auf einer Maschine mit rotierender Schleifscheibe geschärft werden:




Vergessen Sie nicht, dass beim Schärfen von Produkten auf einer Maschine viele Funken und kleine Partikel entstehen, die in Ihre Augen gelangen können. Tragen Sie daher unbedingt eine Schutzbrille. Tragen Sie Handschuhe, um eine Beschädigung Ihrer Hände an der rotierenden Scheibe zu vermeiden.

Im Video erfahren Sie auch, wie Sie Werkzeuge schärfen:


Tipps zum schnellen Schärfen einer Klinge mit improvisierten Werkzeugen

Stein

Mit einem gewöhnlichen Kopfsteinpflaster können Sie auf einer Wanderung oder beim Picknick schnell ein Messer schärfen. Verwenden Sie anstelle eines Schleifsteins einen beliebigen auf dem Boden liegenden Stein und führen Sie die Messerklinge über die Oberfläche. Sie erreichen zwar keine Rasiermesserschärfe, aber Sie bringen das Messer wieder in einen funktionsfähigen Zustand.

Zweites Messer

Zwei Messer gleichzeitig schärfen, ohne Schleifsteine und Geräte ist es durchaus möglich. Dazu müssen Sie ein Messer in beide Hände nehmen und beginnen, die Klinge eines Messers an der Klinge des anderen zu schärfen. Nach 5-10 Minuten dieser Arbeit werden die Messer schärfer als zuvor.

Glasobjekte

An der rauen Kante von Glas- oder Keramikgegenständen kann die Messerklinge leicht geschärft werden. Zum Beispiel über den Boden eines Glases oder den Rand Fliesen. Hauptsache, die Oberfläche ist rau.

Ledergürtel

Ein Ledergürtel eignet sich besser zum Veredeln und Formen einer Messerklinge gestochen scharf als zum groben Schärfen. Wenn außer einem Gürtel nichts zur Hand ist, können Sie versuchen, das Messer daran zu schärfen. Dazu müssen Sie den Gürtel straffen und beginnen, die Klinge daran entlang zu bewegen; Sie erreichen möglicherweise keine starke Schärfe, aber Sie polieren das Messer auf Hochglanz.


Indem Sie lernen, Messer und Werkzeuge selbst zu schärfen, erwerben Sie eine Fähigkeit, die Ihnen ein Leben lang nützlich sein wird!

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Tischlerei

Schärfen und Einrichten von Hobelwerkzeugen

Werkzeugschärfen. Eisen mit gerader oder ovaler Schneide werden auf einem Nassschärfer auf einem feinkörnigen Schleifstein geschärft; Die endgültige Anpassung (Bearbeitung) erfolgt am Prüfstein. Bei diesen Schärfwerkzeugen handelt es sich um natürliche oder künstliche Steine, die Schleifkörner enthalten. Schleifmittel sind Materialien von großer Härte, die bei feiner Zerkleinerung scharfkantige Körner bilden. Schleifkörner mit ihren scharfen Kanten schärfen andere weniger harte Materialien, insbesondere Metalle. Schärfwerkzeuge enthalten Schleifkörner unterschiedlicher Größe. Die Schleifscheibe mit der gröbsten Körnung ist ein Nassschärfer. Daher wird dieser Spitzer zum Schärfen neuer, abgebrochener Eisenstücke verwendet – in Fällen, in denen es notwendig ist, eine erhebliche Metallschicht abzuschleifen.

Das Schärfen eines Stücks Eisen auf einem Spitzer gilt als abgeschlossen, wenn auf der Klinge keine Spuren von Spänen oder anderen Fehlern mehr vorhanden sind und sich auf der Rückseite des Stücks eine durchgehende Gratlinie, d. h. eine dünne Rolle gelösten Metalls, bildet entlang der Schnittkante bügeln. Grate können durch Berühren mit dem Daumen erkannt werden rechte Hand beim Abgleiten von der Rückseite des Eisenstücks hinter der Schneidkante, sowie beim Blick auf die Rückseite des Eisenstücks in Richtung Schneidkante ins Licht. In diesem Fall sollten die Lichtstrahlen entlang des Eisenstücks in Richtung der Schneidkante gerichtet werden und das Eisenstück sollte langsam um die Schneidkante rotiert werden.

Ein Stein aus einem Nassschärfer hinterlässt Spuren von großen Körnern auf der Klinge. Daher wird das darauf geschärfte Eisenstück zusätzlich auf einem Block geschärft. Das Schärfen der bei der Arbeit stumpf gewordenen Bits beginnt direkt am Block, ohne den Nassschärfer.

Beim Schärfen: Halten Sie das Eisenstück bei einem nassen Spitzer mit der rechten Hand bewegungslos oder bewegen Sie es leicht über die Breite Arbeitsfläche Schleifrad. Näher an der Schneide wird das Eisenstück mit den Fingern der linken Hand gegen den Kreis gedrückt. Das Eisenstück wird auf einem Block mit linearen und kreisenden Bewegungen geschärft. Der Einfachheit halber wird der Block auf einem Holzständer in einem speziell dafür ausgehöhlten Nest platziert. Beim Schärfen müssen Sie das Eisenstück immer im gleichen Winkel zur Arbeitsfläche des Schärfwerkzeugs halten; es muss mit der gesamten Fasenebene an dieser Fläche anliegen. Die Fase muss glatt sein und die gleiche Breite haben. Dazu werden beim Schärfen auf einem Rundschärfer häufig Geräte verwendet, zum Beispiel eine Klemme mit Rolle und Schraubzwinge, eine Hebelschablone (Abb. 1),

Reis. 1. Geräte zum Schärfen von Eisen auf einem Nassschärfer: a - Klemme mit Rolle und Schraubzwinge: b - Hebelschablone

Beim Schärfen sollten Sie mit einem Stück Eisen nicht zu stark auf das Schärfwerkzeug drücken, da dadurch grobe, große Grate entstehen. Große Grate werden entfernt, indem man das Eisenstück mit einer Klinge in das glatt gehobelte Ende von dichtem Holz drückt. Allerdings muss man auch danach das Eisenstück auf einem Block schärfen und auf einem Schleifstein bearbeiten. Wenn das Bügeleisen richtig und gut geschärft ist, sollten die Grate sehr klein sein und in Form eines dünnen, gleichmäßigen Härchens erscheinen.

Beim Schärfen von Eisen wird Wasser in die Mulde des Spitzers gegossen und der Schleifstein oft benetzt. Beim Trockenschärfen erhitzt sich das Eisen und dadurch wird seine Härtung freigesetzt. Darüber hinaus wäscht Wasser kleinste Metallpartikel weg, die sonst die Poren auf der Arbeitsfläche der Schleifscheibe oder des Schleifsteins füllen würden.

Das Eisen wird durch kreisende Bewegungen der Fase entlang des Prüfsteins gerichtet; Für Endbearbeitung Das Eisenstück wird entweder mit der Rückseite oder mit der Vorderseite gedreht. Sie können das Eisenstück durch kreisende Bewegungen des Schleifsteins entlang der Fase bearbeiten; Das Stück Eisen muss bewegungslos sein. Beim Bearbeiten wird der Schleifstein mit Wasser angefeuchtet oder leicht geölt. Noch besser ist es, den Schleifstein mit einer Mischung aus Glycerin (1 Teil) und Brennspiritus (2 Teile) zu befeuchten.

Die Schärfe des Schärfens kann überprüft werden, indem man mit dem Daumen der rechten Hand zuerst an einer Stelle, dann an einer anderen über die Klinge fährt; Der Finger muss zunächst mit Wasser angefeuchtet werden. Sie können es auf andere Weise überprüfen: indem Sie die Klinge gegen das Licht halten und dabei das Eisenstück etwas um die Querachse drehen. Beim Drehen bewegt sich die Fase von Beleuchtung zu Dunkelheit. Wenn dieser Übergang unmittelbar entlang der gesamten Fase erfolgt, bedeutet dies, dass die Klinge ausreichend scharf ist. Wenn beim Übergang der Fase von der beleuchteten in die abgedunkelte Position Blendungen (helle Streifen) oder ein dünner heller Streifen auf der Schneidkante zu beobachten sind, deutet dies auf eine Stumpfheit der Klinge hin.

Nach dem Schärfen und Richten sollten Sie das Eisenstück mit der Klingenspitze entlang hartem Holz oder entlang eines Asts drücken. Danach erfolgt erneut die Endbearbeitung am Prüfstein. Dies verhindert die Bildung eines sogenannten „falschen Stachels“ auf dem geschärften Eisenstück, der dazu führt, dass die Klinge gleich zu Beginn der Arbeit mit dem Werkzeug stumpf wird.

Die Geradheit der Klinge wird überprüft, indem man ein Lineal an der Kante anlegt. Der rechte Winkel zwischen der Klinge und der Kante des Eisenstücks wird mit einem Winkel überprüft. Nachdem Sie das Eisenstück mit seiner Kante fest am Quadratblock befestigt haben, bewegen Sie es entlang der Quadratfeder, bis die Klinge mit der Kante der Feder übereinstimmt. Mit Abwesenheit rechter Winkel oder wenn die Klinge nicht gerade ist, reicht sie nicht in voller Länge über die Kante des Stifts hinaus. Die Enden einer geraden Klinge sollten leicht gebogen sein, damit sie beim Hobeln das Holz nicht zerreißen und Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

Der Schärfwinkel (Spitzenwinkel) wird mit einer Schablone überprüft (Abb. 2).

Reis. 2. Schablone zur Überprüfung des Schärfwinkels

Die Arbeitskante des Rades wird auf einem Schärfer und einem Schleifstein im rechten Winkel zur Klinge geschärft; Es ist erlaubt, den Schaber mit einer Feile mit feiner Kerbe zu schärfen. Beim Schärfen mit einer Feile wird der Schaber in eine Werkbank eingespannt, die Feile wird an den Enden senkrecht zum Zyklus gehalten und die Kante des Schabers wird entlang geschärft. Die geschärfte Kante sollte senkrecht zu den Wangen (Seiten) des Fahrrads stehen. Selbst ein leichtes Zusammenfallen der Rippen macht ein Stechen des Zyklus unmöglich. Sollten sich beim Schärfen Grate an den Kanten des Schabers bilden, werden diese mit einem Schleifstein entfernt, indem der Schaber flach über den Schleifstein geführt wird, sodass die Grate an der Seite des Schabers abgeschliffen werden. Die Arbeitskante des Schabers sollte etwas konvex (bucklig) sein: Schaber mit einer solchen Kante sind bequemer zu bearbeiten.

Der Stachel (Brat) wird mit der Schneide eines Meißels mit kräftigem und gleichmäßigem Druck auf das Rad aufgebracht. Der Meißel wird mit einer leichten Neigung zur bearbeiteten Kante des Schabers gehalten; Bei großer Neigung erweist sich die Spitze als überfordert und der Schaber funktioniert nicht.

Vor dem Schärfen wird die alte Spitze mit einer fein geschnittenen Feile entfernt. Auch folgende Technik kommt zum Einsatz: Mit einem Hammerschlag wird der Schaber mit der Arbeitskante in das Ende von Hartholz (Buche, Hainbuche) gedrückt.

Holzarbeiter ziehen es in der Regel vor, die Spitzen handgeführter Hobelwerkzeuge von Hand auf einem Block und einem Schleifstein zu schärfen, um eine qualitativ hochwertige Schärfung zu gewährleisten. Manchmal werden in der Produktion, insbesondere wenn das zentrale Schärfen von Werkzeugen in einer Pilotwerkstatt organisiert wird, Eisenstücke auf einer Korundschleifscheibe geschärft, die von einem Elektromotor angetrieben wird. Das Schärfrad macht eine erhebliche Anzahl von Umdrehungen pro Minute, schleift das Metall sehr schnell und das zu schärfende Werkzeug wird sehr heiß. Die Klingen des Eisens können glühend heiß werden und ihre Härte vollständig verlieren, sozusagen „durchbrennen“.

Um das Eisenstück nicht zu verbrennen, wird es nass geschärft, das heißt, es wird regelmäßig von der Schleifscheibe abgerissen und in Wasser getaucht. Es ist zu beachten, dass das nasse Eisenstück beim Schärfen mit der Klinge nach unten gehalten werden muss. Bei dieser Position des Eisenstücks fließt Wasser von ihm zur Klinge und verweilt darauf, da der Kreis, der sich zur Klinge hin dreht, es zurückwirft. Auf der Klinge ist eine schäumende Rolle zu sehen, als ob kochendes Wasser vorhanden wäre. Wenn eine solche Walze verschwindet, muss das Eisenstück erneut in Wasser getaucht werden. Wenn Sie ein nasses Stück Eisen mit der Klinge nach oben halten, läuft das Wasser ab, es kommt zum Trockenschärfen und das Stück Eisen „brennt“. Beim Schärfen von Bits an einer Schleifscheibe müssen Sie eine Schutzbrille tragen.

Hobelwerkzeuge einrichten. Vor dem Hobeln werden alle für die Arbeit ausgewählten Werkzeuge justiert, das heißt, die Eisenstücke werden auf die erforderliche Spandicke eingestellt. Nur beim Scherhebel ist es möglich, die Klinge des Eisenstücks um bis zu 3 mm über die Sohlenebene hinaus auszudehnen. Abhängig von der Tiefe der vom Sherhebel hinterlassenen Hohlräume ist bei der Installation des Eisens in einer Ebene ein gewisser Spielraum gegeben. Bei allen anderen Werkzeugen zum Hobeln müssen Sie das Messer ganz leicht lösen, damit auch die dünnsten Späne entfernt werden. Dies ist besonders wichtig bei Doppelhobeln und Schleifmaschinen.

Reis. 3. Techniken zum Auf- und Abbau des Flugzeugs: a - Korrekte Position Hobel in der linken Hand während der Einstellung; b - Methode zum Zerlegen des Flugzeugs; c – die erste Methode, das Eisenstück vorwärts zuzuführen; d - die zweite Methode, das Eisen vorwärts zuzuführen; d - Sicherung der Klinge; e - Überprüfung der Einstellung des Hobels auf Spandicke

Der korrekte Einbau des Eisenstücks wird durch Augeninspektion überprüft. In diesem Fall wird die Klinge als dünner, gleichmäßiger Faden beobachtet, der 0,2 - 0,3 mm aus der Sohle herausragt. Die Verformung des Eisenstücks muss beim Einbau korrigiert werden. Schlägt dies fehl, ist die Klinge nicht richtig geschärft.

Bei der Montage, Demontage und Einstellung eines Hobelwerkzeugs, insbesondere eines Hobels, muss dieses in der linken Hand gehalten werden und das Eisenstück mit dem Daumen durch die Klinge gestützt werden (Abb. 3). Schlagen Sie das Eisenstück mit leichten Hammerschlägen auf das hintere Ende des Blocks heraus. Sie lösen das Eisenstück mit den gleichen Hammerschlägen von oben. Befestigen Sie das Eisenstück mit leichten Hammerschlägen am Ende der Klinge.

Mit leichten Hammerschlägen auf den Schlagknopf an der Vorderseite des Blocks wird das Verbindungsstück herausgeschlagen.

HÄRTEN UND SCHÄRFEN VON TISCHLERWERKZEUGEN

1. Härten des Werkzeugs

Nicht jeder Stahl kann zu Hause wärmebehandelt werden. Der gebräuchlichste Kohlenstoffstahl, aus dem viele Werkzeuge, darunter auch Feilen, hergestellt werden, lässt sich leicht härten. Alte Feilen sind praktische Rohlinge zur Herstellung beispielsweise von geraden und halbrunden Meißeln, insbesondere von Halbrundmeißeln. Das Härten umfasst zwei Vorgänge.
Bei der ersten Operation wird das Instrument auf einem Gasbrenner oder auf andere Weise bis zur kirschroten Glut erhitzt. Gut gereinigte Küche Gasbrenner Es eignet sich gut zum Erhitzen kleiner Instrumente. Das erhitzte Werkzeug wird schnell in Wasser abgesenkt, wobei sich das Gefäß so nah wie möglich am Brenner befindet, und es wird scharf bewegt, um die Dampfhülle zu entfernen, die sich um es herum bildet und den Kontakt des Metalls mit Wasser verhindert.
Der zweite Arbeitsgang (Anlassen) besteht im Erweichen des Stahls, der bis zur Sprödigkeit gehärtet wird. Jetzt wird der Fräser leicht erhitzt, um die Farbe des Anlaufs zu kontrollieren. Daher muss der beim ersten Arbeitsgang auf dem Werkzeug entstandene Zunder durch leichtes Hochglanzpolieren auf feinem Schleifpapier (mindestens eine Schärffase) entfernt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Klinge nicht beschädigt wird. Ein Abschnitt im Abstand von 1-2 cm vom Ende des Fräsers wird auf einer Flamme erhitzt. Erhitzen Sie nicht die Schneidspitze selbst, da diese schnell überhitzen kann. Die Spitze sollte heiß werden innere Hitze, kommt von der Rute. Sie müssen die Farbe des Anlaufs auf der polierten Oberfläche beobachten, den Moment erfassen, in dem sich die Schneidspitze von Blau zu Kirschrot zu verfärben beginnt, und sie scharf ins Wasser absenken (vorzugsweise mit einer Ölschicht auf der Oberfläche).
Anschließend wird das Werkzeug, beispielsweise ein Meißel, auf Holz getestet und erneut geschärft. Sollte die Schneide beim Schnitzen abplatzen, ist es notwendig, die Temperatur beim zweiten Erhitzen zu erhöhen, bis ein strohfarbener Anlauf entsteht.
Eine zerknitterte Werkzeugklinge weist darauf hin, dass das Härtungsregime nicht der Stahlsorte entspricht oder dass der Vorgang erfolglos durchgeführt wurde: Die Temperatur beim ersten Erhitzen war nicht hoch genug, Verlangsamung beim Eintauchen ins Wasser, keine starke Abkühlung aufgrund von a Es kam zur Bildung einer Dampfschicht in den Nuten und Hohlräumen der Werkzeuge oder zu einer zu hohen Anlasstemperatur.
In anderen Fällen, wenn das Werkzeug nicht aus Kohlenstoffstahl besteht, ist es besser, die Hilfe eines Spezialisten in Anspruch zu nehmen, da es zu Hause nicht möglich ist, eine ausreichend hohe Temperatur zum Härten hochwertiger Stähle zu erreichen.
Für einen Tischler, der die Möglichkeit hat, ein Werkzeug beispielsweise in einem Muffelofen oder einer Schmiede zu erhitzen, hier einige grundlegende Empfehlungen.
Die Stahlsorte kann ungefähr durch einen Funken auf einer Schleifscheibe an einem dunklen Ort bestimmt werden. So zeigt ein weißer Funkenstrahl mit einzelnen Sternen an, dass der Stahl Kohlenstoff ist, eine leichte Erwärmung beim Härten (bis zu einer Temperatur von 780 °C – kirschroter Glanz) und ein Anlassen beim Übergang der Anlauffarbe von Violett (bei Schneidwerkzeugen) erfordert ) zu Stroh (für die Arbeit mit einem Holzhammer). Die Wärmebehandlung eines solchen Stahls kann zu Hause mit einem Gasbrenner durchgeführt werden.
Wenn es einen kurzen Strahl dunkelroter Funken gibt, der fast keine Sterne aufweist, ist der Schnellarbeitsstahl R18. Es erfordert eine hohe Abschrecktemperatur von etwa 1270 °C, was einem hellen weißen Leuchten entspricht. Dies kann nur in einem großen Muffelofen oder in einer Schmiede erreicht werden.
Die Härtetemperatur ist für P9-Schnellarbeitsstahl etwas niedriger (ca. 1230 °C). Es härtet mit einem hellgelben Schimmer aus und erzeugt auf der Schleifscheibe rötlich-orangefarbene Glitzer mit einer kleinen Anzahl von Sternen.
Andere legierte Stähle (Chrom erzeugt subtile gelbe Funken, Wolfram erzeugt klar definierte rote Funken) werden mit einem hellroten Schimmer gehärtet (Temperatur 820–900 °C). Legierte Stähle werden am besten in Öl oder in auf eine Temperatur von 70 °C erhitztem Wasser abgeschreckt.
Für das Glühen von Stahl vor der Verarbeitung ist ungefähr die gleiche Temperatur erforderlich: Legierte Stähle werden auf 1000 °C erhitzt, Schnellarbeitsstähle auf 1200 °C. Nach dem Erhitzen sollten sie zusammen mit dem Ofen langsam abkühlen.
Es ist zu beachten, dass bei starker und längerer Erwärmung Kohlenstoff ausbrennt. Daher ist es besser, ein Werkzeug mit sehr dünnem Querschnitt nicht zu härten oder nach dem Härten die scharfe entkohlte Spitze auf einem Schleifstein oder Spitzer beim Abkühlen zu entfernen. Aus dem gleichen Grund sollten Sie keine Angst davor haben, das Werkzeug, insbesondere das erste, zu schärfen, bis sich über die gesamte Länge der Klinge ein Grat bildet. Auch wenn die erste Probearbeit mit einem gehärteten und geschärften Werkzeug nicht zum gewünschten Ergebnis führt, muss das Schärfen wiederholt werden.

2. Schärfen des Werkzeugs

Das ganze Geheimnis des Guten Tischlerwerkzeuge besteht aus zwei Faktoren: richtiges Schärfen und die richtige Stahlsorte, die diese Schärfe lange beibehält, keine Falten wirft und von keinem Holz abbröckelt. Wenn die Stahlsorte nicht immer vom Meister abhängt, hängt das Schärfen nur von ihm ab. Aber für sie korrekte Ausführung Sie müssen etwas Wissen haben. Das Schärfen eines Werkzeugs besteht aus zwei Arbeitsgängen.
Die Aufgabe des ersten Arbeitsgangs besteht darin, eine gleichmäßige Schleifebene (sogenannte Fase) zu erreichen, ohne diese an der Kante abzurunden und ohne den Stahl zu verbrennen. Bei diesem Vorgang wird Metall auf einer Seite des Schneidteils des Werkzeugs (wie bei einem Meißel) oder auf beiden Seiten (wie bei einem Messer) abgeschliffen, um die für ein bestimmtes Werkzeug erforderliche Klingenform zu erhalten. Eine weitere Aufgabe des ersten Arbeitsgangs besteht darin, eine Fase in einem bestimmten Winkel relativ zur zweiten Ebene (Fläche oder Fase) mit der speziell für ein bestimmtes Werkzeug erforderlichen Klingenspitze zu platzieren. Dieser Winkel, Schärfwinkel genannt, kann unterschiedlich sein: 7–8° für ein Messer, 15–25° für Meißel, 37–42° für Hobel und 50–53° für einen speziellen Hobel – einen Schleifer.
Der Schärfwinkel des Werkzeugs hängt streng vom Neigungswinkel der Schneidkante (Ebene) der Klinge relativ zur Holzoberfläche ab, der durch eine komplexe Formel bestimmt wird. Bei Werkzeugen wie Messern, Meißeln und Äxten können wir uns während der Arbeit an den Neigungswinkel der Schneide anpassen, und daher kann der Schärfwinkel der Klinge je nach Bedarf (Holzschneiden von Hand oder durch Schlagen) variieren B. mit einem Hammer oder Hammer), muss dieser Schärfwinkel bei anderen Werkzeugen wie Hobeln strenger eingehalten werden.
Die Aufgabe des zweiten Arbeitsgangs – des Bearbeitens – besteht darin, den Schärfwinkel nicht zu beeinträchtigen und eine scharfe Spitze der Klinge zu erzielen, was mit dem Entfernen von Unregelmäßigkeiten, kleinen Kerben und Graten sowie dem Polieren beider Oberflächen der Klinge auf Hochglanz verbunden ist .
Der erste Arbeitsgang wird normalerweise an einem mechanischen Schärfer durchgeführt – einer rotierenden Schleifscheibe. Es wird von Hand auf einem großen flachen Block fertiggestellt. Es ist gefährlich, die Klinge auf einem Schärfer auf eine scharfe Spitze zu schärfen, da es in diesem Fall schwierig ist, die Überhitzung des Stahls bei hohen Radgeschwindigkeiten zu kontrollieren, wenn beim Schärfen unerwartet eine trübe Farbe auf der dünnen Kante der Klinge auftritt – a Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Festigkeit des Stahls beeinträchtigt ist und die Schärfe beschädigt ist. Eine solche Stelle muss mit demselben Spitzer vollständig abgeschnitten und erneut geschärft werden.
Um nachfolgende zu reduzieren handgefertigt Auf einem Schleifstein versuchen sie, so viel Metall wie möglich entlang der gesamten Fase zu entfernen, mit Ausnahme der Kante, was mit einem zylindrischen Spitzer leicht zu bewerkstelligen ist: Mit einer Kerbe an der Fase können Sie überschüssiges Metall aus der gesamten Mitte entfernen .
Um eine Überhitzung des Stahls zu verhindern, wird das Werkzeug regelmäßig in Wasser getaucht und auch der Spitzer selbst wird in Wasser eingeweicht. Das Verschwinden von Wassertropfen an der Spitze der Klinge oder deren Sieden ist ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, sie ins Wasser zu legen.
Für einen unerfahrenen Schärfer empfiehlt es sich, das Werkzeug auf einem Spitzer so zu schärfen, dass sich der Kreis nicht in Richtung der Klinge dreht, sondern umgekehrt oder in einem bestimmten Winkel dazu (in verschiedene Richtungen). Also weniger Gefahr Bei falscher Bewegung stößt der Schärfer gegen die Klinge und macht die ganze Arbeit zunichte. In der gesamten Literatur wird jedoch empfohlen, jedes Werkzeug nur dann auf einem Schärfer zu schärfen, wenn es in Richtung der Klinge gedreht wird. Diese Regel ist jedoch nur für einen Spezialisten oder Meister geeignet, der dies getan hat große Erfahrung Schärfung. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Schärfen besser ist, wenn sich die Oberfläche des Kreises in Richtung der Klinge bewegt: Es kommt zu weniger Absplitterungen von Metallpartikeln an der äußersten Kante der Klinge – sie scheinen während der Drehung gedrückt zu werden und lösen sich nicht von der Klinge es, wenn sich der Schärfer von der Klinge entfernt. Außerdem entstehen dadurch keine so großen Grate wie beim Schärfen „entlang der Klinge“, wo es mehr Möglichkeiten gibt, die Kante zu biegen, wodurch der Grat entsteht. Darüber hinaus erhält man bei strikter Einhaltung der Regeln zum Schärfen des Werkzeugs zur Klinge hin und bei präziser Fixierung (mittels Spezialanschlag oder geschulten Händen) eine klar definierte Schneide der Klinge. Dies sind die positiven Aspekte des Schärfens mit der Methode zur Klinge hin. Aber es enthält auch negative Seiten, dessen Gewicht insbesondere für einen unerfahrenen Schärfer von größerer Bedeutung ist. Der Hauptnachteil besteht darin, dass wir die Klinge nicht scharf schärfen können, da die Gefahr eines Verbrennens zu groß ist. Die Werkzeugklinge kann nur mit einem Wasserschärfer auf die erforderliche Schärfe gebracht werden, dessen Rotationsgeschwindigkeit sehr niedrig ist (mit zunehmender Geschwindigkeit überschwemmt Wasser Ihre Hände). Bei allen anderen mechanischen Schärfern erfolgt das Schärfen ohne Wasser. Aber auch nach einem Wasserschärfer wird die Klinge nur durch scharf guter Winkel Schärfen und klar definierte Kanten. Tatsächlich ist es mit Kerben aus Schleifsandkörnern geschnitten und sieht aus wie eine Feile mit sehr kleinen Zähnen. Eine solche Klinge schneidet Holz, die Schnittspur ist jedoch uneben und nicht glänzend. Die Klinge muss gründlich bearbeitet werden – die Spitze muss vollständig entfernt und eine neue gebildet werden.
Um das Schärfen eines Werkzeugs an einem harten Block abzuschließen, ist es besser, den Block in einen Schraubstock einzuspannen oder auf einer Werkbank zu befestigen. Anschließend kann die Arbeit mit einer Zwinge und mit zwei Händen durchgeführt werden. Der Block muss zuerst und dann regelmäßig mit Wasser und Seife und einer Bürste gewaschen werden, da er fettig wird und sich durch kleine Metallspäne und Schleifstaub verstopft; es empfiehlt sich, ihn in Wasser einzuweichen. Während des Betriebs ist es bequemer, die Oberfläche der Stange mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Unter solchen Bedingungen schleift die Oberfläche der Stange das Metall gut ab.
Beim Schärfen eines Werkzeugs muss besonders darauf geachtet werden, dass die Fase mit ihrer gesamten Ebene Kontakt mit der Oberfläche des Blocks hat, um den Schärfwinkel nicht zu beeinträchtigen. Sie können das Werkzeug entlang des Blocks in jede Richtung bewegen, aber wenn die Klinge schärfer wird und ein Grat darauf entsteht – ein dünner glänzender Streifen aus gebogenem Metall an der Spitze der Klinge – sollten Sie beim Schärfen vorsichtiger mit der Bewegungsrichtung umgehen . Um das Risiko zu vermeiden, dass die Werkzeugklinge in das Schleifmittel schneidet, ist es besser, die Bewegung in Richtung und entlang der Klinge vollständig zu stoppen. Es ist vorzuziehen, Bewegungen in einem Winkel von 45° sowohl in die eine als auch in die andere Richtung in Bezug auf die Klingenkante und in die von ihr wegführende Richtung auszuführen. Dadurch reduzieren wir die Kraft, die die Klingenspitze zu einem Grat verbiegt. Diese Schärfmethode wird durch die Praxis bestätigt erfahrene Handwerker. Es ist bekannt, dass Friseure Rasiermesser auf ähnliche Weise rasieren.
Der zweite Schärfvorgang – das Richten – wird zunächst auf einem feinkörnigen Schleifstein oder einem speziellen Brennbrett durchgeführt, dann auf einem Schleifstein oder auf einer beim Schärfen abgenutzten glatten Stelle des Brennbretts, manchmal auf einem Schleifstein oder einem Brennbrett. mit Leder bezogen, mit einer speziellen Paste.
Das Spachtelbrett wird mit feinem Schleifpapier (am besten Schleifpapier auf einem Tuch) abgedeckt. Seine Kanten sind durchgehend auf einer Seite verklebt Schmalseiten Bretter. Eine Seite des Füllbretts sollte vorgerundet sein, mit unterschiedlicher Krümmung entlang der Kante. Darauf bearbeiten wir die konkave Fläche halbrunder Meißel.
Beim Bearbeiten auf einem Schleifstein können Sie zunächst mit einem Werkzeug (z. B. einem Meißel) kreisende Bewegungen ausführen und dabei den Kraftaufwand beim Entfernen von der Klinge betonen. Auf dem Abrichtbrett müssen Sie jedoch sofort auf Bewegungen in Richtung der Klinge achten: weicher Stoff oder das Schleifpapier verbiegt sich unter Druck auch nur geringfügig und die Klinge „greift“ in einem großen Winkel an der Schleiffläche an, was dazu führt, dass die Fase voll wird, d. h. um den Schärfwinkel zu ändern. Aus den oben beschriebenen Gründen kann die Klinge auch durch die Berührung unebener Oberflächen auf der Schärffläche beschädigt werden. Wenn man beispielsweise ein Messer auf einem Schneidebrett zur Klinge hin schärft, kommt es sogar vor, dass es einen Teil der verklebten Haut abschneidet.
Während der Bearbeitung müssen Sie das Werkzeug regelmäßig von einer Seite zur anderen drehen, bis beide Kanten der Klinge auf Hochglanz poliert sind und der Grat vollständig verschwindet. Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, sollten die Handbewegungen häufiger und einfacher werden und die geschärften Kanten sollten häufiger ersetzt werden.
Nach dem Richten müssen Sie ein Probegewinde herstellen und das Werkzeug in Schnitttechniken entlang und quer zum Holz, insbesondere Hartholz, testen. Es ist wahrscheinlich, dass die KlingeIn diesem Fall „setzt“ sich das Instrument und liefert nicht das gewünschte Ergebnis. Dies ist nicht immer ein Zeichen für schlechten Stahl, sondern höchstwahrscheinlich das Ergebnis des Ausbrennens von Kohlenstoff aus der Klingenkante während des Härtens, wie oben erläutert. Dies geschieht zwar auch bei Werkzeugen, die keiner Wärmebehandlung unterzogen wurden. In jedem Fall muss noch einmal nachjustiert und geprüft werden, bis die Schneide stabil ist.
Ein gut geschärftes Werkzeug hält lange und erfordert kein häufiges Nachfüllen. Es wird erst nach vielen Arbeitsstunden korrigiert. Um schneller Ergebnisse zu erzielen, können Sie bei längerer Verwendung des Werkzeugs beim Nachfüllen den Kontakt der Kante der zu schärfenden Klinge mit dem Block leicht erhöhen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Schärfwinkel beim ersten Schärfen ziemlich groß war scharf. In diesem Fall erhöht sich der Schärfwinkel leicht und es entsteht eine sekundäre Fase. Natürlich müssen Sie nach einiger Zeit den Schleifwinkel der Klinge an einem Block oder sogar an einer Scheibe erneut korrigieren Handbohrer. Die Praxis hat gezeigt, dass die Verwendung von Polierpaste bzw Ölgemälde Für die Endbearbeitung des Werkzeugs ist „Chromoxid“ nicht erforderlich. Während Sie arbeiten, erscheinen glattere (bearbeitete) und härtere Stellen auf dem Abrichtbrett, sodass Sie dasselbe Schleifpapier auf dem Brett verwenden können, um gleichmäßig zu schärfen: von rau bis sauber.

3. Schärfrad

Eine durch einen mechanischen oder elektrischen Antrieb angetriebene Schleifscheibe wird üblicherweise als Spitzer, Schleifscheibe oder Schleifscheibe bezeichnet. Schleifscheiben, die in Baumärkten und Werkzeuggeschäften verkauft werden, werden wie andere Schleifscheiben aus künstlichen Mineralien hergestellt: Elektrokorund, Siliziumkarbid (Karborund), Borkarbid usw., manchmal aus Schmirgel (Schmirgel ist ein natürliches Mineral und wird derzeit hauptsächlich für verwendet). die Herstellung von Schleiffellen). Es ist besser, eine Schleifscheibe aus weißem Elektrokorund (die Markierung auf der Scheibe beginnt mit EB) oder Monokorund (mit der Markierung M) zu kaufen. Von der Kornhärte her eignen sie sich eher für die Endbearbeitung und haben sich in unserem Fall – zum Schärfen gehärteter Werkzeuge – im sehr guten Schliff bewährt. harte Oberflächen Metall mit geringer Schleiftiefe.
Härtemarkierung auf Schleifscheiben angegeben durch die Anfangsbuchstaben der Wörter: weich (M), mittelweich (SM) und dann ähnlich - mittel, mittelhart, hart, sehr hart, extrem hart und durch Addition der Zahlen 1 und 2 (manchmal 3) spezifizierend der Härtegrad.
Moderne Schleifscheiben sind auf einem starken Bindemittel geformt und verfügen über eine hohe Zugfestigkeit, wodurch sie eine zwei- bis dreimal höhere Drehzahl als eine elektrische Bohrmaschine erreichen. Und doch nach dem Kauf Schleifscheibe, insbesondere wenn es nicht markiert ist, sollten Sie es unbedingt bei hoher Rotationsgeschwindigkeit überprüfen und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen (nicht in der Rotationsebene der Scheibe liegen), falls es zu einem Bruch kommt. Und in Zukunft ist es ratsam, den Kopf bei leeren (d. h. maximalen) Umdrehungen des Kreises nicht in der Rotationsebene zu halten. Diese Maßnahmen sind im Falle einer defekten oder defekten Disc erforderlich.
Und um sicherzustellen, dass sich die neue Schleifscheibe sicher in der Bohrmaschine dreht, ist es hilfreich, die folgenden Informationen zu kennen. Typischerweise gibt die Scheibenmarkierung nicht die Rotationsgeschwindigkeit (in U/min), sondern die Umfangsgeschwindigkeit (in m/s) an. Dies liegt daran, dass die Zentrifugalkraft (und damit die Bruchkraft) nicht nur von der Rotationsgeschwindigkeit, sondern auch vom Durchmesser des Kreises abhängt. Berechnen wir zum Beispiel die Umfangsgeschwindigkeit der Körner auf dem Rand einer Schleifscheibe mit einem Durchmesser von 175 mm, die in eine elektrische Bohrmaschine mit 2000 U/min eingesetzt wird. Bei einem Felgenumfang von 0,175? 3,14 = 0,55 m, die Rotationsgeschwindigkeit beträgt ungefähr 33 U/min (2000:60) und die Umfangsgeschwindigkeit der darauf befindlichen Körner beträgt 0,55? 33 = 18,15 m/s. Und die zulässige Rotationsgeschwindigkeit moderner Schleifscheiben liegt zwischen 35 und 40 m/s, was mehr als dem Doppelten unseres berechneten Wertes entspricht.
Es ist zu beachten, dass es zum Schärfen einer elektrischen Bohrmaschine ratsamer ist, Kreise mit einem Durchmesser von weniger als 175 mm zu verwenden. Dies ist aus vielen Gründen bequemer. Während der Arbeit müssen Sie häufig ein Werkzeug schärfen, indem Sie den Bohrer mit einem Schärfer in der linken Hand halten und ihn mit kurzen Impulsen einschalten. Auf diese Weise können Sie sicherer sein, dass das Schärfen nicht beeinträchtigt wird und der Stahl nicht verbrennt . In diesem Fall verhindert die Masse des Kreises, die seine Trägheit beeinflusst, jedes Mal, dass sich der Bohrer einschaltet. Aus den gleichen Gründen ist auch eine zu hohe Umfangsgeschwindigkeit der Schärffläche, die mit dem Kreisdurchmesser zusammenhängt, unerwünscht. Es ist klar, dass mit abnehmendem Durchmesser des Kreises auch unsere berechnete Umfangsgeschwindigkeit abnimmt, d. h. der Grad der Arbeitssicherheit wird erhöht.
In diesem Sinne eignen sich Schleiffinger mit einer Länge von 25 mm und einem Durchmesser von 10 mm auf einer Drehachse aus Metall, die speziell für eine elektrische Bohrmaschine hergestellt und manchmal auch im Handel erhältlich sind, zum Schärfen von Werkzeugen sehr gut.
Schleifscheiben haben die Fähigkeit, sich selbst zu schärfen, d. h. Abgenutzte und stumpfe Schleifkörner fliegen nach und nach ab und machen neuen Platz. Sie erfordern aber auch bestimmte Betriebsbedingungen: Sie müssen versuchen, das Werkzeug so zu schärfen, dass das Rad auf der gesamten Oberfläche gleichmäßig geschliffen wird, ohne dass sich Rillen bilden. Daher kann es nicht zum manuellen Schärfen eines Werkzeugs wie ein Schleifstein verwendet werden – dies führt zu lokalen Schäden an der Oberfläche und zu Exzentrizität beim Drehen.
Industriescheiben werden so hergestellt, dass das Loch jeder von ihnen auf den Schwerpunkt und den geometrischen Mittelpunkt des Felgenumfangs abgestimmt ist. Auch bei der Montage eines Kreises auf der Drehachse müssen diese Bedingungen erfüllt sein. Eine solche Achse mit einem Durchmesser von bis zu 9 mm kann aus einem Bolzen hergestellt werden, von dem der Kopf abgesägt wird. Am Gewindeende wird eine Scheibe zwischen Unterlegscheiben, Distanzscheiben und Muttern eingespannt. Zunächst wird ein Hartholzeinsatz in das Loch der Scheibe getrieben, sein Mittelpunkt relativ zur äußeren zylindrischen Oberfläche der Scheibe genau ermittelt und ein Loch für die ausgewählte Achse gebohrt. Der Durchmesser der Unterlegscheiben und Distanzstücke dafür muss größer sein als der Durchmesser der Auskleidung, und die Auskleidung muss bündig mit der Scheibe abgeschnitten werden. Anschließend müssen Sie bei niedrigen Drehzahlen des Bohrers die Ausrichtung der Scheibe überprüfen, indem Sie ihre zylindrische Oberfläche mit der Spitze eines Bleistifts oder einer Kreide berühren.

Auswahl der Härte des Schleifwerkzeugs.

Tabelle 1.

Schleifscheiben für den groben Handschliff.

Tabelle 2.

Schleifscheiben zum Trennen und Endschleifen.

Tisch 3.

Tabelle 4.

Schneidewerkzeug	Schärfbereich	Schleifscheibensorte
Drehschneider von Hochgeschwindigkeitsstahl	Hintere und vordere Kanten	25A 30-20-N SM2
Drehfräser mit Platten aus hartem Legierung	Hinter- und Vorderkante des Spanbrechers.	64C 40-16N SM2 64C 16-5-N SM2
Sägeblätter	Große Zähne Feine Zähne	25A 25-N ST1 18A 16-N SM2
Sägeblätter aus Hochgeschwindigkeitsstahl		25A 10-8-N-ST1
Sägesegmente aus Hochgeschwindigkeitsstahl		25A 25-N ST1
Spiralbohrer von Hochgeschwindigkeitsstahl: Nicht großer Durchmesser großer Durchmesser	Kegelteil	25A 25-N ST1 25A 30-25-N ST1
Spiralbohrer mit Hartmetalleinsätzen		64S 16-5-N SM2-ST1

Schleifscheiben.

Tabelle 5

Kreismarke	Zweck von Schleifscheiben
55S 100-25-N SM2-T2 K 65S 30-16-N SM2-ST1 B 64S 40-5-N SM2-ST1 K 64S 40-6-N SM2-ST1 K	Schleifmaterialien mit geringem Zugfestigkeit: Grauguss, Messing, Hartlegierungen, Glas, Stein, Keramik und Kunststoffe
25A 30-5-N SM2-ST2K 94A 40-16-N SM2-ST1 K	Qualitätsstahl aller Qualitäten
25A 25-N SM2 K	Schleifen mit Umfangsgeschwindigkeiten bis 50 m/s
18A 100-16-N-ST1-T1 K 55S 100-40-N T1 B 18A 100-60-N ST2-T1 B	Schleifen von Hand und maschinell Baustahl, Kreise mit Bindung aus Bakelit (B) – für Umfangsbindung Geschwindigkeiten bis zu 50 m/s
94A 40-13-N SM2-ST1 K	Schleifen von extrahartem Stahl
55С 25-Н М1 В 64С 6-Н М1 В 18A 30-16-N M1 V 25A 16-N M1 V	Polieren
64S 25-13-N ST1 K 25A 10-5-N ST2 K

In diesen Beiträgen werde ich nur das Schärfen von Klingen betrachten: normale Messer, Hobelmesser und Meißel. Über das Schärfen von Schabern, Bohrern und Sägeblättern – ein anderes Mal.

Im Internet ist schon viel über das Schärfen geschrieben worden. Und das nicht nur im Internet. Es gibt ziemlich dicke Bücher, die sich ausschließlich diesem Prozess widmen.

Wie gut habe ich solche Arbeiten gemeistert? Keiner. Das hindert mich nicht daran, alle meine Werkzeuge regelmäßig und schnell und mit einem Minimum an kostengünstigen Geräten auf Rasiermesserschärfe zu schärfen.

Wenn ich inländische Texte über das Schärfen durchsehe (hauptsächlich solche, die sich mit Messern befassen), stoße ich regelmäßig auf extrem ernste Einstellung zu ihr. Es scheint, dass Sie ohne magische japanische Steine ​​(unbedingt natürlich!) mit 8000er Körnung nicht einmal anfangen müssen, Ihre Meißel in Ordnung zu bringen. Befreien Sie sich also von solchen Gedanken.

Mein Geheimnis ist, dass ich das Schärfen nicht sakralisiere. Und deshalb bitte ich jetzt, zu Beginn dieser Beitragsreihe, alle Verrückten, hier zu verschwinden oder zumindest nicht mit ihren beleidigten Gefühlen in den Kommentaren aufzutauchen.

Ich schärfe das Werkzeug, damit es effektiv eingesetzt werden kann. Nicht um des Prozesses willen. Nicht um des Seelenfriedens willen. ICH Ich werde abgelenkt zum Schärfen, und ich möchte die dafür aufgewendete Zeit reduzieren. Wenn jemand daran interessiert ist, eine halbe Stunde und zwanzig Zaubersteine ​​in das Schärfen eines Messers zu investieren, kann ich es ihm nicht verübeln. Aber ich werde mein Messer zehnmal schneller und ohne Schamanismus schärfen, im Gegenzug für minimale Verschlechterung der Kantenqualität. Natürlich besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen Aufwand und Endergebnis. Der Trick besteht jedoch darin, dass Sie nach einiger Übung hart arbeiten müssen, um das Werkzeug zu schärfen Schlecht sogar in minimaler Zeit.

Nun ist es wichtig, die beiden Grundprinzipien des Klingenschärfens zu verstehen. Später werde ich Ihnen zeigen, wie Sie diese in die Praxis umsetzen können.

Basierend auf diesen Prinzipien können Sie sofort sagen, ohne was es schwierig sein wird, ein Werkzeug zu schärfen. Zunächst benötigen Sie einen Schleifhobel, auf dem Sie die Kanten des Werkzeugs schleifen, um den Radius ihrer Schnittpunkte zu verringern. Zweitens wäre eine Art Vorrichtung nützlich, um die Klinge in einem bestimmten Winkel zur Ebene zu halten. Es gibt sehr viele solcher Geräte, und ich werde im praktischen Teil darauf eingehen, wo Sie Fotos des Prozesses zeigen müssen. Wir sollten jedoch näher auf die Schleifebene eingehen.

Also. Welche Eigenschaften hat ein IDEAL-Schleifhobel?

1. Es poliert selbst härteste Stähle sehr schnell, hinterlässt aber eine spiegelglatte Oberfläche.


2. Es ist makellos glatt, ohne die geringste Abweichung von der Ebene;


3. Es verschlechtert sich nicht mit der Zeit;


4. Der Unterhalt ist äußerst günstig.

Der erste Punkt, das sage ich gleich, passiert nicht. Entweder aggressiver Metallabtrag oder eine saubere Oberfläche nach dem Schärfen. Während des Vorgangs müssen Sie das Flugzeug wechseln ...
Der zweite Punkt ist nicht so wichtig, wie es scheint – wir beschäftigen uns mit Holzverarbeitung, nicht mit Bauarbeiten Schweizer Uhren. Wir brauchen keine Genauigkeit bis zur dritten Dezimalstelle. Aber es ist sinnvoll, danach zu streben.
Der dritte und vierte Punkt gehen Hand in Hand und wahres Leben schließen sich in der Regel gegenseitig aus. Jeder von ihnen wird ausreichen. Wenn ein Schleifstein für ein Schärfen ausreicht, dieser aber nur einen Cent kostet, dann ist das ein ausgezeichneter Stein. Wenn ein Schleifstein ewig hält und so viel kostet wie ein Flugzeug, dann gefällt er mir auch.

Sie können in den Laden gehen und dort einen passenden Kieselstein kaufen. Oder Sie müssen nicht weit gehen und sich mit dem Schrott in der Werkstatt begnügen. Was jeder unerfahrene Handwerker auf jeden Fall im Überfluss hat, ist Schleifpapier. Es ist ein ausgezeichnetes Schleifmittel – preiswert, präzise und in jeder erdenklichen Körnung erhältlich – aber es braucht unbedingt eine ebene Oberfläche als Unterlage. Holz ist dafür nicht geeignet, es ist zu weich für diese Aufgabe und neigt dazu, sich durch Feuchtigkeit hin und her zu biegen.

Die Sohle Ihres größten Flugzeugs wird gut funktionieren. Oder der Tisch einer hochwertigen Maschine, zum Beispiel einer Kreissäge. Das Schleifpapier wird am Tisch oder mit dünnem doppelseitigem Klebeband (auf Blasen achten!) oder einfach an mehreren Magneten in den Ecken des Blattes befestigt. Das ist es, das ist das einfachste und überraschendste effektive Option Schleifhobel mit improvisierten Mitteln. Wer möchte, kann sich auch eine Platte aus dickem Glas, Aluminium o.ä. besorgen künstlicher Stein speziell für diese Zwecke.

Nun zum Schärfen von Steinen.

Alle Steine ​​werden in drei Gruppen eingeteilt: Öl, Wasser und Diamant. Letztere sehen in der Regel nicht wie Steine ​​aus, sondern eher wie Metallfliesen mit Diamantsplittern am oberen Rand.

Ölsteineüberall verteilt. Diese Option ist typisch für die westliche Tischlerschule. Ein solcher Stein trägt selbst mit einer großen Menge Öl relativ langsam Material ab (insbesondere beim Schärfen der härtesten Stähle), verschlechtert sich jedoch sehr langsam – der Hobel bleibt sehr gut erhalten. Christopher Schwartz schrieb, dass viele der professionellen Holzarbeiter, die er kennt, ihre Ölsteine ​​nie poliert haben und sich nicht beschweren. Soweit ich weiß, dient das Einschleifen solcher Steine ​​vor allem dazu, verstaubte Steine ​​zu entfernen. obere Schicht abrasiver und lässt den Stein schneller arbeiten.

Sie werden an vielen Orten hergestellt. Wenn Sie interessiert sind, können Sie nach „Arkansas-Stein“ googeln, dies ist der beliebteste Ölstein in Amerika.

Wassersteine Im Gegensatz zu Ölkörnern werden sie in einem breiten Spektrum an Korngrößen hergestellt – von etwa 150 bis 10.000 nach dem europäischen System.

Sie sind traditionell für den Osten, man kann sogar natürliche japanische im Angebot finden (deren Korngröße aus offensichtlichen Gründen nur ungefähr angegeben ist).

Ihre Oberfläche wird nicht mit Öl, sondern mit Wasser befeuchtet, was eine sorgfältigere Pflege erfordert Schneidewerkzeug- Nach dem Schärfen muss es trocken gewischt werden. Darüber hinaus müssen einige Steine ​​nicht nur mit Feuchtigkeit versorgt werden, sondern auch einweichen längere Zeit im Wasser liegen, was zusätzliche Unannehmlichkeiten verursacht. Traditionelle japanische Steine ​​schärfen Werkzeuge sehr schnell, nutzen sich aber leider genauso schnell ab. Man kann sagen, dass der Wasserstein ständig zerstört wird und immer neue Schleifschichten zum Schärfen freigelegt werden. Wenn Sie für einen größeren Satz Wassersteine ​​gesorgt haben, fügen Sie den gröbsten Diamantstein hinzu und schleifen Sie ggf. die Steine ​​damit ab. Diese Praxis ist bekannt und viele seriöse Hersteller von Wassersteinen bieten solche Fliesen als Teil ihrer Sets an – hier ist sie, mit Löchern zur Staubentfernung:

Diamantfliesen- eine relativ neue und recht teure Version von Schleifsteinen (obwohl die gleichen hochwertigen japanischen Steine ​​nicht billiger sind). Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sich ihre Oberfläche durch das Schärfen des Werkzeugs überhaupt nicht verschlechtert – es gibt KEINEN Ort, an dem man dort graben kann... Wenn Sie es andererseits trotzdem geschafft haben, eine Diamantfliese kahl zu machen, dann wird Ihnen das nicht gelingen um seine Körnigkeit durch beliebiges Schleifen wiederherzustellen: Im Gegensatz zu klassischen Steinen weisen Diamantsteine ​​Schleifmittel nur an der Kante und nicht in der gesamten Dicke auf. Aber wenn man bedenkt, dass Diamant das härteste bekannte Material ist und dass selbst bei billigen chinesischen Barren die Diamantsplitter sehr fest in der Metallbasis gehalten werden, wird es lange dauern, einen solchen Block zu zerstören. Die Hauptsache ist, die Flüssigkeit nicht zu vergessen (normalerweise wird die Verwendung von Wasser empfohlen) und keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug auszuüben. Allerdings hat es noch niemandem geholfen.

Der allgemein anerkannte Marktführer in diesem Bereich ist das amerikanische Unternehmen DMT.

Welches System sollten Sie wählen? Ich weiß nicht. Letztendlich können Sie ganz auf den Einsatz von Steinen verzichten und Ihre Werkzeuge in aller Ruhe auf Schleifpapier schärfen (vor allem, wenn Sie für den groben Materialabtrag einen Elektroschärfer verwenden). Dies ist eine völlig normale Option.

Meiner Erfahrung nach ist alles ganz einfach. Ich habe mit Ölsteinen angefangen und kann sagen, dass dies eine wirklich super langsame Option ist. Sozusagen meditativ. Hin und her, hin und her... Und ich möchte, wie oben erwähnt, nicht durch das Schärfen abgelenkt werden; Ich möchte schnell die Kante schärfen und dann das Holz schneiden. Deshalb werde ich nie wieder auf Butter zurückgreifen.

Das Einzige, was mir am Schleifen nicht gefällt, ist, dass es gewechselt werden muss; es ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Legen Sie jeweils nur ein Stück Schleifpapier auf die umgekehrte Ebene. Ich habe einfach keinen ruhigen, flachen Ort, an dem ich Schleifpapierblätter mit mehreren Körnungen nebeneinander kleben kann, damit ich bequem von einem zum anderen wechseln kann. Ich habe darüber nachgedacht, mir zu diesem Zweck ein Stück Granitarbeitsplatte zu besorgen, bin dabei aber auf Diamanten gestoßen.

Diamanten sind das Thema. Genau das Richtige für einen Kerl wie mich. Ich muss die Ebene des Steins nicht überwachen; sie ändert sich bei einem Diamanten nicht. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ich auf dem Diamanten schleife – er schleift Knochen, jedes Metall und sogar andere Steine ​​mit gleichem Erfolg (manchmal schleife ich abgenutzte Dremel-Aufsätze aus Korund). Ich muss nicht darüber nachdenken, welche Flüssigkeit ich verwenden soll – wenn ich es wirklich möchte, kann ich es auch ganz ohne Flüssigkeit machen. Um Diamantfliesen zu reinigen, kann ich sie einfach mit Seife einreiben und mit einer Zahnbürste über dem Waschbecken schrubben, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, wie sich dies auf die Schleifeigenschaften auswirkt.

Daher setze ich hauptsächlich auf Diamanten. Aber ich habe immer noch den billigsten chinesischen Fliesensatz, der einfach nichts Feinkörniges enthält. Der kleinste liegt nach dem europäischen System bei etwa 500-600. Also bringe ich die Kanten an Sandpapier P1500-Körnung, auf die Sohle eines alten Flugzeugs geklebt und mit Kerosin getränkt. Und zum Glück muss es nicht gegen ein anderes ausgetauscht werden.

Aber ich habe es noch nicht mit Wassersteinen probiert. Und es sieht so aus, als würde ich das nie wieder tun.

In den folgenden Teilen werde ich zeigen, wie ich Kanten mit diesem einfachen Gerät schärfe, und gleichzeitig werde ich über Mikrofase und das Schärfen mit dem Rasiermesser sprechen.

Schauen Sie sich das jetzt an

Für jeden Meister seines Fachs ist es sehr wichtig, ein scharfes Werkzeug zu haben. Denn die Qualität der geleisteten Arbeit hängt direkt von einem gut geschärften Werkzeug ab. Deshalb in Zimmerei Ein echter Profi zeichnet sich durch eine besondere Achtsamkeit gegenüber dem von ihm verwendeten Instrument aus.

Wenn das Werkzeug einen schlechten Schnitt hinterlässt, wird der Ruf des Meisters erheblich geschädigt. Zudem ist das Arbeiten mit einem scharfen Werkzeug wesentlich angenehmer. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich bei der Arbeit mit dem Werkzeug mehr Mühe geben müssen und die Genauigkeit der ausgeführten Arbeiten nicht ausreicht, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich an einer mangelhaften Schärfung des Tischlerwerkzeugs oder daran, dass es einfach stumpf geworden ist.

Geheimnisse echter Meister: Wie beurteilt man das Schärfen von Tischlerwerkzeugen?

Ein gut geschärftes Werkzeug wird durch Parameter wie die Schärfe und Geradheit der Schneide bestimmt. Es behält seine Schärfe lange und sorgt für eine glatte Schnittfläche. Eine Möglichkeit für Holzarbeiter, die Schärfe von Hobelmessern und anderen Holzbearbeitungswerkzeugen zu testen, besteht darin, die Haare am Unterarm abzurasieren. Obwohl viele Menschen dies nicht mehr tun und einige Meister dies für eine eher unzuverlässige Methode halten. Menschen mit viel Erfahrung prüfen die Schneide mit den Fingern und bestimmen durch taktile Empfindungen. Obwohl es schwierig ist zu erklären, wie es funktioniert.

Überprüfung der Schärfe von Tischlerwerkzeugen auf Holz

Da das Werkzeug für die Bearbeitung von Holz noch geschärft ist, ist es sinnvoll, es am Holz selbst quer zur Faserrichtung zu testen. Alternativ können Sie ein trockenes Kiefernbrett nehmen und es mehrmals (20-30) quer zur Faser oder schräg hobeln. Wenn der Schnitt danach glatt und glänzend ist und das Werkzeug keine Falten oder Risse im Leder verursacht (Sie können Stücke von Pferdeleder verwenden, um das Schärfen zu überprüfen), war das Schärfen gut.

Die Qualität des Schärfens eines Meißels lässt sich an einem sauberen, glänzenden Schnitt am Ende erkennen weiches Holz(zum Beispiel Linde). Es sollte keine Mattheit oder Flecken aufweisen.

Überprüfung des Schärfens am Stoff

Jemand macht einen Test mit einem Tuch: Ein Tuch wird auf ein Stück Holz gelegt und eine Klinge wird über das Tuch gezogen. Ein gut geschärfter Schneider schneidet Stoff problemlos.

Was das Schärfen anderer Tischlerwerkzeuge betrifft, sollte das Schärfen der Axt eine parabolische Form haben und nicht die Form eines Rasiermessers. Diese Axt ist weniger stumpf, klemmt nicht und zerkleinert Holz gut.

Beim Schärfen von Ketten für Elektro- und Kettensägen ist es wichtig, diese Angelegenheit in die Hände von Profis zu legen und nicht in einer Billigwerkstatt auf dem Markt. Nach einem mangelhaften Schärfen wird die Kette weggeworfen und es entstehen Ihnen zusätzliche Kosten.

Nur ein gut geschärftes Werkzeug ermöglicht ein einfaches und angenehmes Arbeiten.