Guten Tag. Ich mache Sie auf einen Artikel über E-Gitarren aufmerksam. Beliebig: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 12 Saiten. Dieser Artikel war als Kurzgeschichte über den Werkzeugbau gedacht, doch es kam etwas anders. Vielmehr sind dies meine persönlichen Eindrücke nicht nur über die Herstellung und das Design, sondern auch über die Funktionsweise der von unseren russischen Handwerkern handgefertigten Instrumente. Die Sache ist, ich bin Linkshänder. Schlimmer noch- Bassist. Da ich im Gegensatz zu Paul McCartney und anderen Meistern kein Linkshänderinstrument bei Fender und ähnlichen Firmen bestellen kann, muss ich Produktionsgitarren neu anfertigen, manchmal in Werkstätten, manchmal alleine. Schon jetzt ist es ein großes Problem, einen echten Marken-Linkshänder zu bekommen.

Alles, was in diesem Artikel dargelegt wird, erhebt in keiner Weise den Anspruch, dogmatisch zu sein. Ich wiederhole noch einmal: Das sind meine persönlichen Eindrücke, und sie können falsch sein. Dennoch teile ich gern mit, was ich über das Instrument GUITAR weiß.

Da ich Bassist bin, wird im Folgenden alles speziell über Instrumente im Kontrabassbereich geschrieben. Ich werde versuchen, nach Möglichkeit Fußnoten einzufügen und dabei die Eigenschaften anderer Instrumente zu berücksichtigen. Aber selbst wenn es keine Fußnoten gibt, kann ich Ihnen versichern, dass der Unterschied zwischen den Gitarren nicht so groß ist, dass es unmöglich wäre, über alle zu schreiben registriert sich in einem Artikel.

Ich werde auch versuchen, so allgemein wie möglich zu sprechen, ohne mich auf bestimmte Unternehmen, Modelle und Personen festzulegen. Ich möchte hinzufügen, dass es keine festen Regeln gibt und es durchaus möglich ist, dass jemand Gitarren ganz anders baut als unten beschrieben. Bitte erwarten Sie von diesem Artikel keine konkreten Handlungsanweisungen Schritt für Schritt Anweisungen. Dieser Artikel ist nichts weiter als Kurze Review, aber wenn Sie etwas Erfahrung und Lust haben, ist sie durchaus in der Lage, Ihnen beim Eigenbau einer Gitarre zu helfen.

HOLZ

Holzarten

Ich bin noch nicht auf Instrumente aus exotischen Rassen gestoßen, daher liste ich die wichtigsten, häufig verwendeten und vor allem recht erschwinglichen Rassen auf:

• Ahorn und seine Sorten:
  • Geflammter Ahorn
  • Laminierter Ahorn
  • Gesteppter Ahorn
  • Wurzelahorn
  • Birdseye ist eine sehr exotische und umstrittene Ahornsorte.

  Ahorn ist ein sehr verbreitetes Material. Daraus kann man eine ganze Gitarre bauen.

• Mahagoni
  Ich habe jetzt einen gefälschten Charvel, dessen Resonanzboden aus diesem Holz besteht. Langlebig und sehr schwer. Mahagoni kommt auch auf das Griffbrett.
• Linde (Linde)
  Die wörtliche Übersetzung aus dem Englischen ist Bassbaum. Das Material ist, genau wie die vorherigen, sehr verbreitet und wird auf Decks verwendet.
• Erle
  Klassisches Resonanzbodenmaterial.
• Palisander und seine Sorten:
  • Afrikanisches Rosenholz
  • Brasilianisches Palisander
  • Bolivianisches Palisander
  • Cocobolo ist schon exotisch

  Palisander ist ein klassisches Griffbrettmaterial. Sehr hartes und schweres Holz. Ebenholz wird manchmal auch für Griffbretter verwendet, aber aufgrund der hohen Kosten bin ich selten darauf gestoßen, und diese Holzart wird in Werkstätten nicht oft verwendet. Ich kann nur sagen, dass poliertes Ebenholz mit Kunststoff (einer absolut glatten, glänzenden Oberfläche) verwechselt werden kann.

• Pappel
  Mehr günstige Option Erlen Ziemlich weiches Material.
• Asche
  Sehr haltbares und schweres Material. Es gibt Sorten, die auch bei der Herstellung von Gitarren verwendet werden.

Dies ist eine kurze Liste der verwendeten Holzarten. Ein etwas anderes Thema ist die Herstellung von Akustikdecks, wo sie zum Einsatz kommen Nadelbäume, insbesondere Fichte (Fichte).

Bezüglich der Materialien, die bei der Herstellung von Gitarren verwendet werden, hört man oft so etwas wie: „Der Resonanzboden eines Sechssaiters besteht nur aus Erle oder Mahagoni, der Hals ist aus Ahorn... Bei Bassgitarren ist es Mahagoni.“ überhaupt nicht genutzt...“. Tatsächlich gibt es solche kategorischen Regeln nicht. Im Einzelfall wird es ausgewählt benötigtes Material orientiert sich an den Wünschen und Möglichkeiten des Kunden und sorgt für den bestmöglichen Klang des Instruments. Niemand verbietet es, eine Gitarre vollständig aus Ebenholz herzustellen, und anscheinend wird sie hervorragend klingen. Nur wird es so viel kosten und wiegen, dass es wahrscheinlich niemanden interessiert. Apropos Gewicht: Die Gitarre sollte übrigens schwer sein! Daher ist die Verwendung von hellem Holz, insbesondere Birke, nicht zu empfehlen.

Holzvorbereitung

Bei der Herstellung von Gitarren wird in der Regel nur der Lauf verwendet und nicht das Ganze, sondern dessen unterer Teil. Der gefällte Baum muss getrocknet werden. Dies ist ein sehr langer und verantwortungsvoller Prozess. Die Stämme werden an den Sägeschnitten mit einer Masse gefüllt (um ein „Austreten“ von Feuchtigkeit durch die Gefäße zu verhindern) und in einen trockenen, belüfteten Raum gestellt. Der Trocknungsprozess dauert mehrere Jahre. Für sehr teure Custom-Gitarren, Holz eingelagert spezielle Bedingungen 60 Jahre. Leider ist das kein Scherz. Erst nach einer solchen Zeit können Sie sicher sein, dass das Holz definitiv nirgendwo hingeht. Musikalische Holzproduktion ist meist eine Familienangelegenheit.

Industrielle Trocknungsverfahren mit speziellen Öfen ermöglichen zwar eine Trocknung des Holzes über mehrere Monate, eignen sich aber nur für Baumaterial, da sie die Struktur des Baumes zerstören. Und das ist für Musikinstrumente inakzeptabel.

Die für den Gitarrenbau verwendeten Stäbe dürfen keine Äste oder Risse aufweisen und die Holzfasern müssen streng in Längsrichtung zum Schnitt ausgerichtet sein.

Zusammenfassend: Wenn Sie sich entschieden haben, sich eine Gitarre zu bauen, dann wissen Sie, dass Holz als Baustoffbasis überhaupt nicht für Sie geeignet ist. Der realistischste Weg, „musikalisches“ Holz zu finden, ist direkt von Handwerkern, die Instrumente herstellen oder reparieren (nicht unbedingt Gitarren – solche Handwerker gibt es sicherlich in allen Arten von Wintergärten).

Von eigene Erfahrung Ich sage: finden der richtige Baum Es ist möglich, aber die erforderliche Größe ist sehr, sehr schwierig. Daher ist in diesem Fall die Überarbeitung fertiger Werkzeuge (auch größerer) vorzuziehen.

Holzverarbeitung

Beim Gitarrenbau werden dieselben Prinzipien und Werkzeuge angewendet wie bei jedem anderen Holzbearbeitungsprozess. Daher werde ich im Rahmen dieses Artikels nicht näher auf Fräser, Bohrer und andere Feilen eingehen. Wir können nur sagen, dass Genauigkeit in dieser Angelegenheit einfach notwendig ist, da Fehler und Ungenauigkeiten nicht nur das Aussehen des Instruments beeinträchtigen, sondern auch den Klang der Gitarre „abtöten“ können.

KLEBSTOFFE, FARBEN, LACKE

Bei der Herstellung von Gitarren werden überwiegend organische Leime (Knochenleim, Kaseinleim etc.) verwendet. Trotz aller Mängel weisen organische Klebstoffe eine gute Haftung auf Holz und eine annähernd gleiche „Steifigkeit“ auf. Das Gleiche kann man nicht sagen Epoxidharze(nicht nur Haushalts-EAF, sondern auch spezielle), die „zu Glas“ gefrieren. Dies führt dazu, dass beim manuellen Schleifen geklebter Produkte die Naht langsamer abschleift und hervorsteht. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen: Jede Naht einer mit Epoxidharz hergestellten Gitarre beginnt nach 5-6 Jahren zu reißen. Zudem kann die Klebenaht nicht durchnässt/aufgelöst/geschmolzen werden (was ein gravierender Nachteil ist, da die Reparierbarkeit des Produktes stark eingeschränkt ist).

Auch hier werde ich im Rahmen dieses Artikels nicht schreiben: „Reinigen Sie die zu verklebenden Flächen und entfetten ...“, ebenso wenig wie ich Rezepte für Klebstoffe schreiben werde. All dies lässt sich der Literatur entnehmen, außerdem hat jeder Handwerker sein eigenes Rezept für die Zusammensetzung des Leims, das erstens „geheim“ und zweitens außerhalb einer bestimmten Werkstatt schlecht reproduzierbar ist.

Zum Bemalen von Gitarren werden verschiedene (einschließlich Öl-)Farben und Lacke verwendet. Selbstverständlich wird mit einem Spray und nicht mit einem Pinsel gemalt. Manchmal wird ein farbiger (undurchsichtiger) Lack verwendet.

Gitarrenlacke sind Thema eines separaten großen Artikels. Glück ist das umstrittenste Thema. Informationen über ihre Zusammensetzung und Verwendung sind spärlich und widersprüchlich. Ich bin auf die Verwendung von Polyurethan- und Nitrozelluloselacken gestoßen. Über beide kann ich nichts Schlechtes sagen. Nitrozelluloselack ist bequemer zu verwenden, aber er ist explosiv (bei korrekter Detonation).

In diesem Abschnitt überspringe ich viele Schritte im technischen Prozess der Gitarrenherstellung, wie zum Beispiel Schleifen, Grundieren, Polieren des Holzes und Endbearbeitung. Nicht, weil es sich um unwichtige Operationen handelt, und nicht, weil das bereits jeder weiß. Es gilt lediglich für die Verarbeitung jeglicher Art Holzprodukte, nicht nur Gitarren, daher wird es nicht schwierig sein, diese Informationen zu finden. Im selben Artikel möchte ich dem Thema „Gitarre“ mehr Aufmerksamkeit schenken.

ZUBEHÖR

Es gibt Handwerksmeister, die selbst Stifte und Maschinen schleifen. Ich bin ihnen gegenüber sehr skeptisch. Die Exemplare von Mechaniken, auf die ich gestoßen bin, waren qualitativ deutlich schlechter als die von Serienmarken. Meiner Meinung nach muss man für eine selbstgebaute Gitarre Serienzubehör kaufen. Es würde Ihnen doch nicht einmal in den Sinn kommen, mit einem Knäuel Kordel zu sitzen und die Saiten von Hand aufzuziehen, oder? Hier ist es ungefähr das Gleiche. Dies gilt für Stimmgeräte, Brücke (Maschine), Bunddraht und Tonabnehmer. Der einzige Ort, an dem man zaubern kann und sollte, ist die elektronische Füllung des Instruments. Serien-Pickups können komplett umgebaut werden.

GITARRENGERÄT

Eines der Hauptkriterien für die Aufteilung von Gitarren ist die Art und Weise, wie der Hals befestigt wird. Nach diesen Kriterien unterscheiden sie:

• Zusammenklappbare Gitarren (Halsbefestigung mit Bolzen oder Schrauben)
• Nicht trennbare Gitarren (geleimter Hals)
• Gitarren mit vollem Hals („Through-Neck“)

Letztere Option ist teuer und ähnliche Werkzeuge sind selten. In diesem Fall entspricht der Hals der Länge des gesamten Instruments und der Resonanzboden besteht aus zwei Hälften, die unterhalb des Griffbretts mit dem Hals verklebt sind. Dieses Wunder sieht so aus:

Bitte beachten Sie übrigens, dass der Hals aus „Stäben“ besteht. verschiedene Rassen Holz, das auch teuren Instrumenten vorbehalten ist. Genauso wie das Beschichten mit transparentem Lack ohne Lackieren, wodurch Sie die „Richtigkeit“ des verwendeten Holzes erkennen können. Auf solche Gitarren werde ich in diesem Artikel nicht eingehen.

Die erste Option ist am meisten zu bevorzugen, da sie den Austausch des Halses während des Betriebs des Instruments ermöglicht. Ich kann Ihnen versichern, dass das sehr ist wertvolles Eigentum, da der Gitarrist am Hals „spielt“. Und der Austausch des Halses gegen einen besseren Hals verbessert das Instrument mehr als jede andere Modifikation.

Zeichnung einer durchschnittlichen Gitarre (auf rechte Hand) wie folgt:

Nehmen wir die Gitarre in Einzelteile auseinander.

Deka

Das Deck ist aus zwei Teilen zusammengeklebt. Eine größere Anzahl wird nicht empfohlen (Ausnahmen sind exotische „Set“-Resonanzböden und natürlich akustische/halbakustische Gitarren-Resonanzböden). Das Verkleben der Hälften (es ist wünschenswert, dass die Teile ungefähr gleich sind) erfolgt vor Beginn der Bearbeitung des zukünftigen Decks, um mögliche Fehlausrichtungen zu vermeiden, d.h. es sieht so aus:

Bearbeiten und Formen der Deckkontur sowie Vorbereitung Sitze, sollte nach der Berechnung der gesamten Gitarre durchgeführt werden, da der Resonanzboden einen direkten Beitrag zur Mensur des Instruments und damit zur Markierung des Halses leistet. Es gibt nichts weiter zu sagen, außer dass man zum Zeitpunkt der Herstellung des Decks alle hängenden Elemente haben und dementsprechend deren Größen kennen muss. Ich möchte Sie auch warnen: Es ist besser, die Form einer Seriengitarre zu kopieren, da der Resonanzboden „aus“ geformt ist gruselige Träume„Klingt vielleicht einfach nicht.

Dies ist der wichtigste Teil der Gitarre, und ich werde versuchen, ihm die meiste Aufmerksamkeit zu schenken. Standardmäßig wird der Hals aus folgenden Teilen zusammengesetzt (schematische Darstellung):

Die Elemente der Halsmarkierungen (Punkte) werden hier herkömmlicherweise nicht dargestellt, da jeder Gitarrist seine eigenen bevorzugt eigener Typ Markierungen. Standardmäßig sind auf E-Gitarren die folgenden Bünde markiert: 3, 5, 7, 9, 12 (zwei Punkte oder andere Unterschiede), 15, 17, 19, 21, 24 (identisch mit dem 12.).

Bei der Eigenproduktion wäre es am besten, Kopf und Hals monolithisch aus einem Stück Holz herzustellen, da das Ankleben des Kopfes an den Hals ein sehr verantwortungsbewusster und „kapriziöser“ Vorgang ist. Wenn ein solches Stück Holz nicht zu finden ist und es möglich ist, „Deck“-Heringe zu kaufen, können wir empfehlen, einen „kopflosen“ Hals (Stumpf) anzufertigen:

Dieser Hals ist einfach herzustellen und zu bedienen, aber einigen Musikern gefällt er rein ästhetisch nicht (ich zum Beispiel). Wenn Sie viel Glück haben, können Sie einen Steg mit Wirbeln kaufen, noch besser ist es, wenn dieser mit einer Marken-Saitenklemme ausgestattet ist. Das heißt, Sie müssen danach suchen:

Wenn Sie keinen Markenclip finden konnten, ist das kein Problem. Sie müssen nur Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Manchmal treffen sie sich sehr interessante Optionen Befestigungsschnüre an einem „kopflosen“ Hals. Bitte beachten Sie, dass im Falle eines „Stumpfes“ der Nullbund „standardmäßig“ verwendet wird und bei selbstgebauten Gitarren die Verwendung eines Nullbundes äußerst wünschenswert ist, da dadurch die Anforderungen an die Genauigkeit der Herstellung von Halsteilen verringert werden.

Lassen Sie uns nun den Hals in Teile zerlegen.

Bünde (Einsatz, Bundeinsatz)

Sie werden aus sogenanntem Bunddraht gefertigt (geschnitten). Bünde werden manchmal fertig, als Set verkauft. Es gibt regelmäßige Bünde (Regular) und hohe/breite Bünde (Jumbo). Bei vorgefertigten Bünden müssen Sie ein Griffbrett/Hals anfertigen gegebene Breite. Die Einlagen werden in die Einschnitte der Auflage eingerollt. Wo genau, schauen wir uns weiter unten an.

Überlagerung

Im Gegensatz zu manchen Akustikgitarren ist das Griffbrett einer E-Gitarre nicht völlig flach. Im Querschnitt, senkrecht zu den Saiten, hat es einen bestimmten Radius:

Bei einem 4-Saiter-Bass sind es ca. 35 cm (14″), bei einem 5-Saiter-Bass und einer E-Gitarre mit einer Mensur von 25,5″ – 40,5 cm (16″). Das Schöne daran, einen Belag selbst herzustellen, besteht darin, dass Sie diesen Wert „nach Ihren Wünschen“ variieren können, was sich stark auf den Komfort des Spiels auswirkt. Darüber hinaus ist es möglich, ein asphärisches Profil der Auflage (eine Ellipse, Teil einer Parabel oder Hyperbel) herzustellen, was für die Massenproduktion nicht akzeptabel ist, da es die Herstellungstechnologie verkompliziert/verteuert.

Es sind Fälle bekannt, in denen das Schlagbrett nicht aus einem einzigen Stück, sondern aus mehreren (!) Teilen bestand, die unter den Bünden zusammengefügt wurden. Bei der „Berührung“ unterschied sich dieses Design nicht vom üblichen; diese Tatsache wurde erst beim Wechseln der Bünde entdeckt (manchmal werden sie gewechselt, wenn sie völlig abgenutzt sind).

Das Programm zur Berechnung der Abmessungen der Auflage wird angegeben

Ein sehr wichtiger Teil des Griffbretts. Auch Halsstab oder Halsstab genannt Ankerbolzen. Der Zweck besteht darin, zu verhindern, dass sich der Hals unter der Kraft der Saitenspannung verbiegt. Ich kenne zwei Arten von Ankern (unabhängig voneinander hergestellt; mit industrielle Produktion es gibt noch viel mehr davon). Ich weiß nicht, welches besser ist. Beide funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr und der Hals muss repariert werden.

Typ eins, Standard:

Der zweite Typ kommt häufiger bei E-Gitarren mit 25,5″-Mensur zum Einsatz und gilt gemeinhin als „Alternative“, hat aber, so scheint es mir, aufgrund der einfachen Austauschbarkeit und Flexibilität beim Stimmen eine Lebensberechtigung:

Im Allgemeinen handelt es sich bei dem Anker um einen Metallstab aus weichem (nicht gehärtetem) Stahl mit einem Durchmesser von 5-7 mm. Unabhängig von der Art des Ankers gibt es welche Allgemeine Empfehlungenüber seine Installation. Zunächst ist zu sagen, dass der Schnitt im Holz für den Stab sehr genau erfolgen muss. Es darf kein Spiel oder Lücken vorhanden sein. Die Einstellmutter kann entweder in die Kopfplatte oder in Richtung Resonanzboden verschoben werden. Die zweite Option gefällt mir besser, sie sieht so aus:

Die gegenüberliegende Seite der Stange ist so gefertigt, dass dies gewährleistet ist zuverlässige Befestigung Anker festhalten und gegen Mitdrehen sichern. In der Regel handelt es sich um ein Kreuz. Bei den von mir verwendeten Gitarren ist der Ausschnitt für den Anker auf der Rückseite des Halses angebracht und reicht fast bis zum Schlagbrett (!). Nach dem Setzen des Bolzens wird der Anker mit einer Latte abgedichtet. Es gibt eine weitere Möglichkeit, wenn der Schnitt von der Seite des Futters aus erfolgt. Ich habe eine äußerst negative Einstellung dazu und hier ist der Grund:

• Da die Stange nach unten gebogen ist, muss die entsprechende „schiefe“ Nut durchgesägt werden, was recht schwierig ist.
• Wenn der Anker gespannt ist, richtet er sich auf und versucht, die Unterlage „abzureißen“, was am Ende gelingt.
• Der Bolzen befindet sich näher an den Saiten als an der Rückseite des Halses (bezogen auf die Längsachse). Daher wird sich der Hals beim Spannen in die gleiche Richtung wie die Saiten biegen! Dies führt dazu, dass sich der Balken in „Wellen“ zu bewegen beginnt, d. h. Im Bereich der 6-7 Bünde funktioniert der Anker „richtig“ und der Hals wird sich verbiegen, aber im Bereich der 2-3 und 12-15 Bünde funktioniert der Anker „falsch“ und das Der Hals wird sich beugen. Wenn sie eine solche Situation sehen, sagen Meister: „Beugung im Nacken“, was einem chirurgischen Eingriff am Hals mit Wechsel der Ankerstange gleichkommt.

  Der erste und letzte Punkt gelten nicht für den zweiten Ankertyp, was ein großes Plus für diese Konstruktion ist.

  In diesem Kapitel habe ich selbstgemachte Anker erwähnt. Bei industrielle Produktion Es werden auch andere Gitarrentypen verwendet. Zum Beispiel mit einem U-förmigen Profil:

MATHEMATIK

In diesem Kapitel liste ich einige Größen auf, die Sie bei der Herstellung eines Werkzeugs kennen müssen. Ich möchte Sie sofort warnen: Wenn Sie keine Erfahrung im Gitarrenbau haben oder diese nicht so toll ist, dann sehen Sie davon ab, das Instrument selbst zu berechnen! Die beste Lösung, V in diesem Fall, nimmt ein fertiges Werkzeug (vorzugsweise ein Markenwerkzeug) und vermisst es sorgfältig und genau. Versuchen Sie nicht, eine exakte Kopie zu erstellen. Das Schöne daran, es selbst zu machen, ist die Möglichkeit, bestimmte Werte „nach Ihren Wünschen“ zu variieren. Wenn Sie nur sehr wenig Erfahrung haben, ist es am besten, zunächst eine „unblutige Transplantation“ durchzuführen, also beispielsweise einen neuen Resonanzboden für Ihre alte Gitarre anzufertigen. Nachdem Sie den Hals und alle Ersatzteile für Ihre Kreation neu angeordnet haben, können Sie Ihr Niveau bewerten. Wenn es noch nicht hoch ist, bringen Sie alles in seine „Heimat“ zurück und beginnen Sie mit der Herstellung eines neuen Halses. Am Ende werden Sie Erfolg haben.

Die am häufigsten gestellte Frage ist die Größe der Mensur und damit die Markierung des Griffbretts. Beginnen wir damit.

Folgende Werte gelten als Standard-Skalenwerte für Gitarren:

• Bass – 34″ (863,6 mm)
• E-Gitarre – 27″ (685,8 mm) [manchmal auch „Bariton“ genannt]
• E-Gitarre – 25,5″ (647,7 mm) [manchmal auch „Tenor“ genannt]

Schauen wir uns an, was ein „Standardwert“ ist. Was hindert uns daran, unsere Größe zu vergrößern? Es gibt verschiedene Gründe:

• Möglicherweise sind die Saiten nicht lang genug
• Es ist unmöglich, einen hochwertigen langen Riegel herzustellen
• Der Abstand zwischen den Bundwänden, insbesondere in der ersten Position, wird so groß sein, dass das Spielen einfach nicht möglich ist.

Eine Verkürzung der Skalenlänge ist aus folgenden Gründen nicht möglich:

• Die gestimmten Saiten werden sehr locker gespannt sein und, vereinfacht gesagt, baumeln
• Der Abstand zwischen den Bundleitblechen in den oberen Positionen wird so gering sein, dass sie „verschmelzen“

Nach alledem möchte ich zusammenfassen: Die zulässige Abweichung der Skalenlänge vom „Standard“ beträgt maximal ±10 %.

Also haben wir uns für den Maßstab entschieden. Der entscheidende Moment kommt: das Markieren des Halses für die Bünde. Ich weiß nicht warum, aber viele Meister machen daraus ein Geheimnis, sie sagen, das seien „Familiengeheimnisse“, „extrem schwierig“ usw. usw. Ich spreche mit voller Verantwortung – glaubt ihnen nicht! Jetzt gebe ich eine Nummer an, mit der man jedes Griffbrett mit beliebiger Mensur kennzeichnen kann.

Diese Zahl ist die zwölfte Wurzel aus zwei. Es ist unmöglich und auch nicht notwendig, den Wert genau zu berechnen; in ausreichender Näherung beträgt er 1,05946. Was sind diese Zahlen und wie werden sie verwendet? Sehr einfach. Wir nehmen den Wert unserer Skala und dividieren ihn durch diese Zahl. Das Ergebnis ist der Abstand von der Maschine (!) zum ersten Bund. Wir merken uns diese Zahl, subtrahieren sie von der Skala und erhalten den Abstand vom Sattel zum ersten Bund. Als nächstes teilen wir das Ergebnis der ersten Division erneut durch unsere Zahl und subtrahieren dann den resultierenden Wert von der Skala. Das Ergebnis ist der Abstand vom Sattel zum zweiten Bund. Usw. Wenn Sie möchten, zählen Sie mindestens bis zum 36. Bund (ich habe übrigens einen Bass mit einem Drei-Oktaven-Hals gesehen). Ja, die Berechnung erfolgt nicht von Bund zu Bund, sondern von Bund zu Bund. BEI DER MARKIERUNG DER NADEL MÜSSEN SIE DAS GLEICHE SYSTEM BEACHTEN, UM EINE FEHLERANHÄUFUNG ZU VERMEIDEN! Das heißt, der 24. Bund wird nicht vom 23., sondern vom Nullpunkt aus gemessen!

Beispiel: Markieren Sie den Hals einer Bassgitarre mit einer Mensur von 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 – Abstand von der Maschine zum ersten Bund
1b. 863,6 mm – 814,993 = 48,606 – Abstand vom Nullbund zum ersten
2a. 814,993/1,05964=769,122 – Abstand von der Maschine zum 2. Bund
2b. 863,6 mm-769,122 mm = 94,478 – Abstand vom Nullbund zur Sekunde

Usw. Bei Berechnungen ist es zulässig, das Ergebnis auf Tausendstel und manchmal Hundertstel Millimeter zu runden. Sie können die Richtigkeit Ihrer Handlungen ganz einfach überprüfen – der zwölfte Bund teilt die Tonleiter genau in zwei Hälften und der 24. Bund macht 3/4 der Tonleiter aus.

Sollten die oben beschriebenen Schritte nicht ganz klar sein, dann biete ich Ihnen ein Rechnerprogramm an, dessen Link am Ende des Artikels steht. Das Dateiformat ist pdf (Adobe Acrobat), die Berechnungsgenauigkeit ist nicht die höchste, aber völlig ausreichend.

Das Markieren des Griffbretts sollte sehr sorgfältig und mit größtmöglicher Genauigkeit erfolgen, da ein Fehler dazu führt, dass zumindest ein neues Griffbrett angefertigt werden muss.

Ein weiteres sehr umstrittenes Thema ist die Breite des Halses am Nullbund (Sattelbreite). Die häufigsten Werte sind:

• 4-Saiter-Bass, E-Gitarre mit Mensur 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• 5-Saiter-Bass – 1,85″ (47 mm)

Hier sollten keine strengen Standards eingehalten werden. Die Breite des Sattels (bzw. des Halses) und damit der Abstand zwischen den Saiten sowie der Abstand von den äußeren Saiten zu den Kanten des Griffbretts haben großen Einfluss auf die „Spielbarkeit“ des Instruments. Und wenn Sie eine Gitarre für sich selbst bauen, wird Ihnen niemand verbieten, den Hals so zu gestalten, dass er für Sie so bequem wie möglich ist. Sie können die Halsgeometrie mit dem Griffbrettrechnerprogramm berechnen, das am Ende des Artikels angegeben ist.

ABSCHLUSS

Erwarten Sie nicht, dass die zusammengebaute Gitarre sofort perfekt ist. Selbst Serieninstrumente (und noch dazu sehr teure) erfordern eine sorgfältige Abstimmung im Allgemeinen und für einen bestimmten Musiker im Besonderen.

In diesem Artikel habe ich den Tonabnehmern und anderen elektronischen Komponenten des Instruments keine Beachtung geschenkt. Erstens, weil dies das Thema eines separaten großen Artikels ist; zweitens gibt es viel Material zu diesem Thema; Drittens ist es einfacher und besser, fertige Sensoren zu kaufen, als die Feinheiten der Elektronik zu verstehen.

Ich hoffe, dass dieser Artikel Ihnen bei der Herstellung oder Reparatur Ihres Instruments hilft. Eigenproduktion Gitarre spielen erfordert Sorgfalt, Präzision und Erfahrung, erfordert aber nichts Unmögliches.

Eine Akustikgitarre bauen

Ist es möglich, zu Hause eine Gitarre mit eigenen Händen zu bauen? Sofern Sie natürlich nicht vorhaben, sofort einen Gitarrentransport zu Hause zu organisieren, ist nichts unmöglich. Zunächst müssen Sie über mindestens minimale Kenntnisse im Umgang mit Stichsäge, Meißel und Hobel verfügen, also über minimale Tischlerkenntnisse.

Wenn Sie diese nicht haben, sollten Sie zunächst ein paar Unterrichtsstunden in einer Tischlerei nehmen, um sich nicht zu verletzen und das Material nicht zu verderben. Das zweite, was in jedem Unternehmen wichtig ist, ist Langsamkeit. Erwarten Sie nicht, dass Sie eine Gitarre vom ersten Moment an in Schönheit und Klang unvergleichlich machen. Im Allgemeinen lohnt es sich zunächst, alte sowjetische Gitarren neu zu gestalten: den Korpus verkleinern, neu lackieren, anpassen usw. Dies wird Ihnen helfen, sich im Gitarrenschreinereihandwerk zu verbessern und sich einfach an die Instrumente selbst zu gewöhnen.

Auch für Einsteiger werden im Internet und im Fachhandel fertige Gitarrenteile-Sets verkauft, die man nur noch zusammenkleben muss. Aber wenn Sie damit nicht aufhören und beschließen, den Gitarrenbau weiter zu erlernen, sollten Sie über die Voraussetzungen nachdenken. Im Prinzip passt jeder Raum, der Platz für Sie, Ihre Gitarre und ein benötigtes Instrumentenset bietet. Am wichtigsten ist jedoch die Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Luft darin sollte ziemlich trocken sein, insbesondere zum Zeitpunkt des Zusammenbaus des Instruments. Und auch professionelle Planung und Renovierung von Wohnungen in Moskau und St. Petersburg.

Die zulässige Luftfeuchtigkeit beträgt also 40-50 %, mehr nicht. Als nächstes kommt die Frage der Tischlerwerkzeuge. Jeder Gitarrenbauer hat seine eigenen Vorlieben und Geheimnisse. Du solltest mit ihm reden von verschiedenen Meistern Informieren Sie sich über ihre Erfahrungen und ziehen Sie daraus Schlussfolgerungen. Versuchen Sie es besser verschiedene Instrumente und wählen Sie diejenigen aus, mit denen Sie bequemer arbeiten können, und nicht die, die in der Anleitung vorgesehen sind. Wenn Sie also Kenntnisse erworben haben, können Sie mit der Herstellung beginnen, indem Sie vorzugsweise Hartholzarten in einem Fachgeschäft auswählen.

Alle Fotos aus dem Artikel

Ist es möglich, eine Gitarre aus Sperrholz herzustellen? Dies ist eine häufig gestellte Frage. Und hier wird es auf jeden Fall eine positive Antwort geben, denn aus diesem Material werden am häufigsten die Resonanzböden von Musikinstrumenten hergestellt.

Die Wahl des Materials ist jedoch nicht so einfach – das Problem besteht darin, dass die Resonanz, die von der einen oder anderen Holzart erzeugt wird, unterschiedlich ist und die Lautstärke und Klangfarbe des Klangs eines Musikinstruments davon abhängt. Versuchen wir herauszufinden, welches Material am besten zu verwenden ist und wie es geht. Darüber hinaus finden Sie in diesem Artikel ein Video.

Saiteninstrumente mit Resonanzboden

Arten der Ausführung

Notiz. Klassische Gitarren werden nach dem Material klassifiziert, aus dem sie hergestellt sind.
Das heißt, es kommt darauf an.
Darüber hinaus erfreut sich in unserer Zeit das Furnieren von Terrassendielen mit wertvollem Holzfurnier großer Beliebtheit.

Drei Arten klassischer Instrumente:

1. Alle Teile – Boden, Schale und Deck aus Sperrholz.
2. Boden und Zargen aus Sperrholz, Decke und Boden aus massiver Fichte oder Zeder.
3. Alle Teile sind aus Massivholzplatten gefertigt.

Typ 1:

• ein solches Instrument gehört vielleicht mit einiger Dehnung zu den Klassikern, da hier im Vergleich zu Massivholz die minimale Resonanzqualität erreicht wird;
• In den meisten Fällen wird sie als Instrument für den Unterricht oder zur Begleitung verwendet, da eine solche Gitarre aufgrund ihres geringen Gewichts sehr praktisch für Wanderungen ist.
• Darüber hinaus ergibt sich dadurch ein ziemlich langlebiger Körper und der Preis ist der niedrigste unter seinen Analoga (es kann sich auch um eine Balalaika zum Selbermachen aus Sperrholz handeln);
• Das Problem bei dieser Art von Produkten liegt oft in der nachlässigen Herangehensweise des Herstellers an die Budgetoption.

Typ 2:

• hier wird in der Herstellungsanleitung vorausgesetzt, dass nur das Oberdeck (und gelegentlich auch das Unterdeck) aus Massivholz besteht;
• die Furnierung des Bodens und der Seiten besteht oft aus Fichte, kann aber auch aus Fichte sein;
• In den meisten Fällen wird hier ein hervorragender Klang erzielt, der manchmal sogar besser sein kann als der einer durchschnittlichen Gitarre, die vollständig aus Holz besteht Massivholz;
• solch Musikinstrument gut für Grundschule klassisches Spiel, und wird auch von Barden verwendet, allerdings nicht für Kampagnen, sondern für Konzertsäle.

Typ 3:

• diese Option gilt als die beste für den klassischen Stil;
• Meist werden wertvolle Holzarten verwendet und je teurer diese sind, desto besser ist der Klang, allerdings wird dieser auch durch die Klasse des Meisterherstellers bestimmt.

Abhängigkeit der Qualität vom Furnier

Notiz. Aus welchem ​​Furnier auch immer das Sperrholz besteht, es muss auf jeden Fall Elite sein, höchste Qualität E.
Hier sind keine natürlichen Mängel (Äste beliebiger Größe, Fäulnis) oder Herstellungsfehler (Risse, Abblätterungen) zulässig.

Wenn Sie Ihre eigene Gitarre bauen möchten oder vielleicht nach einer Möglichkeit suchen, eine Balalaika aus Sperrholz herzustellen, werden Sie sich in den meisten Fällen für Fichtenholz entscheiden. Fakt ist, dass hier dank der geeigneten Dichte des Holzes (minimale Reibung) die Schwingungen im Resonanzboden nicht durch Reibung gedämpft werden.

Darüber hinaus ist der von Saiten wiedergegebene Frequenzbereich recht groß. Dies wird jedoch besser durch die Indikatoren in angezeigt Vergleichsmerkmale die wir Ihnen in den folgenden Tabellen anbieten.

Elastizitätsmodul, Dichte und Konstanten

Tisch aus Fichtenfurnier

Kleben des Decks

Notiz. Wir werden nur herausfinden, wie man den Resonanzboden und den Hals mit Muttern und Wirbeln zusammenbaut, ebenso wie den Ständer mit dem Sattel, wir verwenden einen fabrikneuen, von einem alten, kaputten Instrument.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Hals gerade ist.

Wir werden also Sperrholz verwenden Prämie Hergestellt aus 3 mm starkem Fichtenfurnier. Um Probleme beim Stimmen des Instruments zu vermeiden, die auftreten, wenn Sie den Abstand vom oberen (am Griffbrett) zum unteren (am Resonanzboden) Sattel falsch berechnen, verwenden wir die HOHNER-Parameter (andere sind möglich). .

Bestimmen wir zunächst die Parameter des Ober- und Unterdecks:

• Länge – 480 mm;
• Breite oben – 280 mm;
• unteres Sieb – 370 mm;
• Taille - 235 mm;
• von der Spitze bis zur Taillenachse – 185 mm;
• Schalenbreite – 90 mm;
• Sockeldurchmesser – 87 mm;
• von oben bis zum Sockel – 15 mm.

Gemäß den oben angegebenen Maßen haben wir mit einer Stichsäge sehr sorgfältig zwei Decks und Muscheln ausgeschnitten. Hier gibt es jedoch eine Nuance: Tatsache ist, dass das Sperrholz beim Schneiden bricht und an der Kante Späne entstehen, was natürlich die Qualität der Arbeit beeinträchtigt.

Um einen solchen Defekt zu vermeiden, müssen Sie die Schnur mit einem Schuhmesser oder einem normalen Spitzer abschneiden Sägeblatt bis zu einer Tiefe von 1,5 mm (etwas dicker als Furnier), und zwar am besten auf beiden Seiten – Späne auf der falschen Seite sind ebenfalls nicht erforderlich.

Ein kurzer, beliebter Überblick über das Design klassischer Gitarren mit Elementen der Technologie.

Artikel aus der Serie „So wird’s gemacht.“ Speziell für Gitarristen und diejenigen, die sich noch nicht auskennen.

Anstelle einer kurzen Einführung

Konzertgitarre- Dies ist eine Gitarre in Originalgröße (Mensur 650 mm, und jetzt besteht die Tendenz, die Mensur auf 660 mm zu erhöhen), vollständig aus massivem Holz ohne jegliche Imitationen. Wenn die Auflage schwarz ist, dann ist es Ebenholz. Das heißt, bei einer Konzertgitarre kommt es nicht nur auf die Größe der Gitarre an, sondern auch auf die Qualität, die Klasse der Komponenten und das geregelte Schema für deren Montage. Und das alles im Interesse einer angemessenen Beschallung im Konzertsaal.

Je nach Master sind Montagereihenfolge, Form, Farbschema kann erheblich variieren. Beim Gitarrenspiel gibt es keine festen Regeln. Die Form des Kopfes, des Korpus, des Ständers, die Art der Einfassung, die Art der sonstigen Verzierungen, die Lackierung, die Farbe – all dies kann der Gitarrenbauer auf seine Weise auswählen und kombinieren. Natürlich gibt es einige Grenzen, aber insgesamt ist alles recht liberal.

Solide Gitarre Komplett aus Massivholz gefertigt. Um es sehr grob, aber genau auszudrücken: Die Gitarre besteht aus dünnen Holzplatten mit einer Dicke von etwa 2,5 mm.

Holzernte. Auf die eine oder andere Weise wird der Baum zuerst geerntet. Heutzutage muss ein Gitarrenbauer nicht mehr selbst am gesamten Vorbereitungszyklus teilnehmen. Es gibt spezielle Unternehmen, die Holz finden, es wie eine Gitarre richtig sägen und auf natürliche Weise trocknen, d.h. ohne jegliche Erhitzung oder Dampfbehandlung. Das Material wird mehrere Jahre gelagert und kommt dann auf besondere Weise gesägt in den Verkauf.

Wie sie aussehen Gitarrenrohlinge, d.h. Welche Art von Stöcken gibt es, aus denen nach einiger Zeit eine Gitarre wird?

Gitarren-Resonanzboden- Das sind zwei identische Hälften, es wird nicht nur Identität impliziert Gesamtabmessungen, aber auch das Schichtmuster, die Holzstruktur. .

Das Foto zeigt zwei Hälften des Deckrohlings. In dieser Form werden sie in Beschaffungsfabriken verkauft.

Um sicherzustellen, dass die Werkstücke identisch sind, werden sie beim Sägen nacheinander aus dem Werkstück herausgeschnitten größere Größe. Außerdem bleibt bei einem solchen Sägen die Einheitlichkeit des Decks hinsichtlich der physikalischen Eigenschaften natürlich erhalten. Denn selbst wenn Sie optisch identische Deckhälften aus verschiedenen Zuschnitten auswählen, sind diese im Inneren nicht identisch physikalische Eigenschaften, nah, aber nicht dasselbe. Ja, und warum tun Sie das, wenn Sie die Deckhälften kombinieren können, indem Sie die abgesägten Teile nacheinander stapeln?

Typische Resonanzbodenmaterialien sind Fichte und Zeder. verschiedene Arten. Es gibt andere Rassen, aber sie sind nicht so verbreitet.

Natürlich sahen einige Handwerker die Werkstücke selbst. Der Kauf von ungesägtem Material ist günstiger, aber das ist nicht der einzige Grund und Gegenstand einer gesonderten Diskussion. Jeder Meister wählt das Material selbstständig aus.

Die Deck- bzw. Bodenhälften werden zusammengeklebt, der Überstand abgeschnitten und auf die gewünschte Dicke gebracht. Klebt am Deck akustisches System. Eines der erfolgreichsten Systeme ist das „Fächer“-System, das aus mehreren dünnen Federn besteht – radialen Stäben aus Fichte oder Zeder.

Die Federn laufen zur Rosette hin zusammen und bilden so etwas wie einen Fächer.

Ein akustisches System ist notwendig, um die von den Saiten übertragene Last und Vibrationen gleichmäßig auf den Resonanzboden zu verteilen.

Andere Soundboard-Lautsprecherdesigns

Dank des Internets findet man viele verschiedene und sogar skurrile Akustiksysteme für den Resonanzboden einer Gitarre.

Ein gitterartiges System ist bereits eine gängige Option. Das Material der Kühlergrillfedern ist möglichst leicht, an der Oberseite ist jedoch ein Streifen Carbongewebe aufgeklebt, was sie recht steif macht.

Oder diese Option.

Doppeldeckerkonstruktion mit Nomex

Heute hat jeder von Doppeldecks gehört, einem Thema im Forum. Die Quintessenz ist, dass das Deck aus drei Schichten besteht, zwei dünnen Außenschichten gewöhnliches Material für das Deck und eine Innenschicht aus einer speziellen Wabenstruktur namens Nomex. Das Deck ist langlebig und sehr leicht.

Gitarrenrosette und Kanten

Die Rosette der Gitarre besteht aus mehrfarbigem Furnier, das auf besondere Weise geschnitten und geklebt wird. Das Wesentliche ist, dass eine Verpackung aus Furnier so geformt wird, dass sie am Ende ein Muster, ein Ornamentelement, aufweist. Die Verpackung wird wie eine Wurst geschnitten und aus diesen Elementen wird das gesamte Ornament geformt.

Äußerlich selbst Kanten, d.h. Der Holzstreifen, der entlang der Ecke der Gitarre verläuft, besteht aus dichtem Holz. Die Kanten erfüllen sowohl eine dekorative Funktion als auch schützen die Enden des Decks und des Bodens vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit und dienen als zusätzlicher Bestandteil der Festigkeit des Rumpfes. Selbstverständlich sind Einfassungen auch Elemente der Gitarrendekoration und werden oft durch verschiedene Ornamentstreifen verkompliziert. Verwendet einen Farbkontrast zum Resonanzboden oder Korpus der Gitarre.

Gitarrenboden oder das Unterdeck wird auf die gleiche Weise wie das Oberdeck aus zwei identischen Hälften hergestellt, die entlang der Symmetrieachse verklebt werden. MIT innen Diese Naht ist aus Festigkeitsgründen mit einem Holzstreifen verklebt.

Sowohl auf der Unterseite als auch auf dem Resonanzboden sind Rippen aufgeklebt, die notwendig sind, um dem Gitarrenkorpus ausreichende Festigkeit zu verleihen. Rippen sind stärker als Federn und bestehen ebenfalls aus Fichte.

Es gibt auch viele Arten von Rip-Designs. Zum Beispiel: Es werden Rillen in Form von Bögen in den Riss eingebracht. Rips gibt es in verschiedenen Größen und auch ihre Anzahl variiert.

Gitarrenkessel- das sind auch symmetrische Hälften. Das Material von Boden und Schalen ist in der Regel das gleiche. Diese Regel muss bei professionellen Gitarren unbedingt eingehalten werden. Darüber hinaus muss nicht nur der Name, sondern auch die Beschaffenheit des Materials der Schalen und des Bodens übereinstimmen. Aussehen Das Holz derselben Holzart unterscheidet sich von Stück zu Stück erheblich, sowohl in der Sättigung von hell nach dunkel als auch in der Farbe und Textur selbst.

Wie biegen sich die Muscheln? Holz hat die Eigenschaft, sich zu verbiegen, wenn es mit einer bestimmten Feuchtigkeitsmenge erhitzt wird, und wenn die Form fixiert, abgekühlt und getrocknet wird, behält das Holz diese Form. Das Material wird eingeweicht, erhitzt und in die Form der Gitarre gebogen, dann abgekühlt und getrocknet.

Wenn wir über das Material sprechen, aus dem eine klassische Gitarre hergestellt wird, meinen wir das Material, aus dem der Boden und die Zargen gefertigt sind, da der Resonanzboden hauptsächlich aus Fichte oder Zeder besteht. Wenn Sie hören, dass eine Gitarre aus Palisander besteht, bedeutet das, dass ihr Korpus aus Palisander besteht, nicht jedoch der Resonanzboden.

Geier besteht aus mehreren Teilen. IN klassische Version Es ist üblich, die Kopfplatte separat zu verkleben, anstatt eine keulenartige Form aus einem einzigen Stück zu schneiden. Auch die Ferse ist separat verklebt. Der Halskörper selbst, wo er ruht Daumen, wird als Halsausschnitt bezeichnet.

Die Funktion des Halses besteht nicht nur darin, die Saiten zu halten, sondern auch als bequemer Vermittler für den Menschen zu dienen. Damit der Hals Ihrer Gitarre angenehm bespielbar ist, ist neben der ergonomischen Form auch eine normale Höhe der Saiten über dem Griffbrett bzw. über den Bundoberseiten erforderlich. Die Saitenhöhen können je nach Spannung und der Anschlagtechnik des Gitarristen variieren.

Der Hals selbst sollte eine gewisse, wenn nicht merkliche, Durchbiegung aufweisen. Ein flacher Hals ist auch erlaubt, aber ein gebogener Hals ermöglicht es, die Saiten etwas tiefer abzusenken und nicht in den ersten Lagen auf dem Bass zu knistern.

Kurzes Diagramm zur Herstellung des Halses. Es wird ein Rohling genommen und der zukünftige Hals der Länge nach in zwei Hälften gesägt. Eine Seite wird umgedreht und die Hälften werden durch die Vene zusammengeklebt. Die Funktion der Vene ist sowohl dekorativ als auch stabilisierend.

Der zukünftige Kopf wird in bestimmten Winkeln (15 Grad) geklebt.

Ein Brett aus Palisander bzw Ebenholz Um die Hals-Kopf-Klebenaht zu verbergen, verstärkt es auch diese Halseinheit und verziert sie.

Es werden Rillen und Löcher zum Stimmen von Mechaniken angebracht. Der Kopf erhält seine endgültige Form.

Am anderen Ende des zukünftigen Halses wird die Ferse angeklebt und ausgeschnitten.

Hals von Nikolai Iwanowitsch Jeschtschenko in seinem Atelier

Der Absatz der Gitarre kann spanisch oder darunter sein Schwalbenschwanz. Für die Reihenfolge des Zusammenbaus der gesamten Gitarre gibt es zwei Möglichkeiten.

Im Vorgriff auf Ihre Frage werde ich antworten, dass die beste Methode die ist, die der Meister besser beherrscht.

Spanischer Weg

Das spanische Design der Gitarre basiert auf der Tatsache, dass der obere Ring und der Halsabsatz ein Ganzes bilden, d. h. der Ring ist eine Fortsetzung des Halses und des Halsabsatzes. Anstelle der gedachten Grenze zwischen Hals und Pseudoring wird eine Rille angebracht, in die die Schalen eingesetzt werden.

Dieses Designmerkmal erfordert eine spezielle Reihenfolge beim Kleben der Gitarre. Die spanische Montage erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

• Es entsteht ein Deck mit Federn und Rippen; auf einem speziellen Desktop installiert - Solera.
• Der Hals ist mit dem Resonanzboden verklebt, der ebenfalls hinter der Solera befestigt ist.
• Es werden gitarrenförmige Kessel aufgeklebt.
• Auf die Schalen werden Gegenschalen aufgeklebt.
• Beenden Sie den Zusammenbau des Körpers mit der Unterseite. Auf dem allerersten Foto des Artikels eine GitarreNurIch warte nur darauf, den Boden zu verkleben.
• Als nächstes folgt die Bearbeitung des Griffbretts, des Halses, des Stegs und des Finishs.

Europäischer Weg

Der Aufbau der Gitarre ist so, dass der Hals in einen fertigen geschlossenen Korpus eingeklebt ist, also Resonanzboden, Boden, Zargen – alles ist schon zusammen. Der Hals wird mittels einer Schwalbenschwanznut in den Ring eingeklebt. Auch andere Methoden sind möglich.

Es kommt auch häufig vor, dass der Gitarrenkorpus endgültig geschlossen wird, indem der fertige Resonanzboden mit der fertigen Korpushälfte verklebt wird. Auf dem Foto sehen Sie den fertigen Halbkörper und das Deck.

Die Innenflächen von Korpus und Korpus sind mit einer dünnen Lackschicht überzogen, um die Gitarre vor plötzlichen Feuchtigkeitsschwankungen zu schützen.

Knödel- unten und oben. Der obere Knödel ist so Holzform, der durch das Loch sichtbar ist, wenn man schräg in Richtung Halsansatz blickt, der untere Ringel ist ohne Spiegel nicht sichtbar. Der Hals wird entsprechend der europäischen Montage in den Oberring eingeklebt. Der Ring wird benötigt, um dem Körper Steifigkeit zu verleihen. Das spanische Design der Gitarre hat, wie Sie wissen, auch einen oberen Ring, der jedoch fest mit dem Hals selbst verbunden ist.

Gegenbalken- Dies ist ein Holzstreifen, der entlang der Verleimung von Resonanzboden und Kessel, Boden und Kessel verläuft, um die Verleimung und den gesamten Korpus der Gitarre als Ganzes zu verstärken. Sie können fest sein, Schnitte haben und manchmal sogar aus einzelnen Koteletts zusammengesetzt sein.

Griffbrett Hergestellt aus strapazierfähigem Holz, um das Griffbrett zu verstärken, aber auch um sicherzustellen, dass die Außenfläche des Griffbretts äußerst langlebig ist und unter Ihren Fingern nicht ausfranst. Ein absolut ästhetischer Moment – ​​eventueller Schmutz ist auf Schwarz weniger sichtbar.

Bünde müssen auf besondere Weise bearbeitet werden, halten im Schnitt bedenkenlos fest, dürfen an den Enden nicht überstehen, die Bundoberseiten müssen in einer Ebene liegen.

Gitarrenständer hergestellt aus dichtes Material, Palisander oder Holz ähnlicher Dichte. Der Ständer selbst muss starr sein, damit er sich unter der Spannung der Saiten nicht unnötig verbiegt. Das Verkleben des Ständers ist die wichtigste Verklebung an der Gitarre. Die Belastung des Ständers ist sehr groß.

Obere und untere Schweller Gitarren werden in der Regel aus Knochen gefertigt. Aber heute gibt es viele neue synthetische Ersatzstoffe.

Ein wichtiger technologischer Prozess im Gitarrenbau ist Lackierung Jeder Meister wählt die Auftragsmethode und den Lack für seine Gitarren. Es gibt ziemlich viele Lacke. Synthetische Lacke und organische Lacke, heute findet man auch Gitarren, die mit speziellen Trockenölen, zum Beispiel Tungöl, beschichtet sind.

In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem Bau einer Akustikgitarre. Diese Gitarre wurde von einem Mann gebaut, der nicht nur nicht wusste, wie man das Instrument spielt, sondern auch nur über minimale Erfahrung in der Holzbearbeitung verfügte. Der Meister beschloss, das Instrument herzustellen, nachdem er es gesehen hatte

Alle Arbeiten zur Herstellung des Instruments dauerten etwa 300 Stunden. Die Kosten für eine Gitarre liegen je nach Material zwischen 200 und 1000 Euro. Sie ist sicherlich teurer als eine gekaufte Einstiegsgitarre, aber die Freude, ein handgefertigtes Instrument zu spielen, ist es wert. Darüber hinaus klingt die Gitarre laut Musikern besser als Industriemodelle.
Um die Gitarre herzustellen, verwendete der Meister Folgendes

Werkzeuge und Materialien:
-Zyklus (Schaber);
- Meißel;
-Flugzeug;
-Handbohrer;
-Säge;
-Bandsägemaschine;
-Dateien;
-Klemmen;
-Ein Drucker;
-Computer;
-Herrscher;
-Bleistift;
- Hammer;
-Kleber;
-Schere;
-Schraubstock;
-Klebeband herstellen;
-Gasbrenner;
-Hammer;
-Schraubendreher;
-Dremel;
-Schleifpapier;
-Polieren;
-Beschichtung auf Wasserbasis;
- Fichte (oben);
-Kirsche (Rückseite und Zargen);
-Ebenholz (Auflage, Ständer);
-Ahorn (Hals);
- Heringe;
-Saiten;
- Schwellenwerte;
-Bünde;
-Ankerstange;

Schritt eins: Zeichnen
Für den Bau des Instruments druckte der Meister eine 1:1-Zeichnung der Gitarre auf Papier. Sie können die Zeichnung herunterladen.

Schritt zwei: Halswinkel
Zunächst fertigt der Meister einen Rohling für das Griffbrett an. Bei der Herstellung ist es wichtig, auf den Winkel zwischen Kopf und Nacken zu achten. Bei den meisten modernen Gitarren beträgt der Winkel 15 – 17°.

Schneidet Kopf und Hals ab der richtige Winkel und klebt sie dann zusammen. Klebt einen Block an den Hals, der später zum Fersenteil der Stange wird.

Schritt drei: Stab
Ein Halsstab ist ein Metallstab oder eine Struktur, die in den Körper des Griffbretts eingebaut wird, um die Spannung der Saiten auszugleichen. Sie können eine Ankerstange selbst herstellen oder sie als Heimwerker kaufen.

Der Meister zeichnet in der Mitte eine Linie entlang des Halsausschnitts. Dann bohrt er entlang der Linie eine Aussparung mit einer Tiefe von Stabdurchmesser + 5 mm aus. Installiert die Stange. Deckt die Nut mit Holz ab.

Schritt vier: Griffbrett
Schneidet die Abdeckplatte aus und installiert sie am Kopf.

Schritt fünf: Trimmen des Halses
Schneidet den überschüssigen Teil des Halses ab und bearbeitet ihn mit einem Schaber.

Schritt sechs: Ferse
Behandelt die Ferse der Stange. Schneidet überschüssiges Holz ab und kratzt die Oberfläche ab.

Schritt sieben: Overlay
Der Meister fertigt das Griffbrett aus schwarzem Ebenholz. Ebenholz ist ein hartes Holz und eignet sich hervorragend für Overlays. Schneidet den Besatz auf die richtige Größe zu. Anschließend markiert er die Stellen, an denen die Bünde angebracht werden sollen. Macht Rillen für Bünde.

Schritt acht: Kleben des Griffbretts
Als nächstes klebt der Meister das Griffbrett auf das Griffbrett. Dazu legt er zunächst das Griffbrett auf das Griffbrett (die Kante des Griffbretts sollte bündig mit der Kante des Halsstabs abschließen) und klemmt es mit Klammern fest. Dann bohrt man zwei Durchgangslöcher. Der Meister installiert Stifte in den Löchern. Entfernt die Abdeckung, trägt Kleber auf und bringt die Abdeckung an. Die Stifte verhindern, dass es sich bewegt. Drückt den Deckel mit Klammern. Nach dem Verkleben der Teile werden die Stifte entfernt und die Löcher mit Dübeln verschlossen.

Schritt neun: Deck
Als nächstes müssen Sie das Ober- und Unterdeck herstellen.
Das Deck besteht aus zwei Paneelen. Zeichnet die Form des Decks auf die Paneele. Behandelt die Stelle, an der die beiden Hälften verklebt sind, so, dass sie eng aneinander anliegen. Klebt sie zusammen. Nach dem Kleben schneidet er die Form des Decks aus.

Jetzt müssen Sie die Oberfläche des Decks bearbeiten und seine Dicke auf 2,7 mm (für das Oberdeck) und 2,4 mm (für das Unterdeck) bringen. Der Master führte die Verarbeitung manuell durch Sandpapier, auf einem Block befestigt.

Schritt zehn: Steckdose
Als nächstes müssen Sie ein Resonanzloch (Sockel) in das Oberdeck bohren. Zuerst macht der Meister dekorative Auflage für Steckdose. Wählen Sie dann eine Holzschicht entsprechend dem Durchmesser der Auskleidung aus. Klebet die Auflage und schneidet ein Loch in das Deck.

Schritt elf: Stärkung des Oberdecks
Zur Verstärkung des Oberdecks klebt der Handwerker Versteifungsrippen aus Fichtenholz auf dessen Innendeck.

Schritt zwölf: Schale
Zunächst bearbeitete der Handwerker die Platten für den Rohbau. Auf die gewünschte Länge und Breite zugeschnitten. Ich habe die überschüssige Holzschicht bis zur gewünschten Dicke entfernt. Anschließend wird die Platte 30 Minuten lang in 60 °C warmem Wasser eingeweicht. Der Meister bog die Schale an einem erhitzten Rohr Gasbrenner. Um die Radien zu überprüfen, fertigte er eine Schablone aus Sperrholz an. Nach dem Geben die gewünschte Form, die Schale wird mit Klammern eingespannt und trocknet auf natürliche Weise.

Schritt dreizehn: Stärkung des Unterdecks
Während die Hülle trocknete, verstärkte der Kapitän, ähnlich wie das Oberdeck, das Unterdeck.

Schritt 14: Bünde installieren
Als nächstes installiert der Meister die Bünde. Die Bünde werden mit Epoxidkleber und Ebenholzstaub aufgeklebt. Nach dem Aushärten des Klebers wird der Raum zwischen den Bünden mit Klebeband abgedichtet und die Bünde mit einer Feile bearbeitet. Der Zweck der Bearbeitung besteht darin, die Bünde in Höhe und oberer Ebene auszurichten. Für die Bearbeitung ist es besser, eine breite, lange Feile zu verwenden.