Як випаяти компоненти smd. Швидка розпаювання SMD компонентів за допомогою праски
Як правильно паяти SMD? Рано чи пізно всім електронникам доводилося мати справу з таким питанням.
Трапляються випадки, коли простим паяльником не підібратися до SMD елементів. У цьому випадку найкраще використовувати паяльний фен та тонкий металевий пінцет.
У цій статті ми з вами поговоримо про те, як правильно запаювати і відпоювати SMD. Тренуватимемося на трупи телефону. Червоним прямокутником я показав, що ми будемо відпоювати і запаювати назад.
За справу береться Паяльна станція AOYUE INT 768
Для фена потрібна відповідна насадка. Вибираємо найменшу, тому що відпоювати і припаювати буде маленьку smd-шку.
А ось вся конструкція у зборі.
За допомогою зубочистки наносимо флюсплюс на smd-шку.
Ось так ми її змастили.
Виставляємо на паяльній станції температуру фена 300-330 градусів та починаємо смажити нашу детальку. Якщо припій не плавиться, його можна розбавити сплавом Вуда або Розі за допомогою тонкого жала паяльника. Як побачимо, що припій починає плавитися, за допомогою піцента акуратно знімаємо детальку, не зачепивши smd-шки, які поряд.
А ось і наша деталь під мікроскопом
Тепер припаяємо її назад. Для цього чистимо п'ятачки (якщо ви не забули – це контактні майданчики) за допомогою мідної обплетення.
Після того, як ми їх почистили від зайвого припою, нам потрібно зробити горбки за допомогою нового припою. Для цього на кінчику тиснула паяльника беремо зовсім трохи припою.
І робимо горбки на кожному контактному майданчику.
Ставимо туди smd-детальку
І пригріваємо її феном, допоки припій не розтечеться по стінах детальки. Не забувайте про флюс, але його треба небагато.
Готово!
На закінчення хотілося б додати, що дана процедура вимагає вміння працювати з дрібними деталями. Відразу все не вийде, але кому це треба, згодом навчиться припаювати та випоювати SMD-компоненти. Деякі умільці припаюють smd-шки за допомогою паяльної пасти. Паяльну пасту я використав при запаюванні BGA мікросхем у цій статті.
Коли якась апаратура виходить з ладу, зовсім не обов'язково відразу ж викидати її на сміття. Якщо ви захоплюєтеся електронікою і радіотехнікою, розумніше буде випаювання робочих елементів мікросхеми. Раптом, у майбутньому знадобиться конденсатор, транзистор чи резистор, якщо ви вирішите створити . У цій статті ми розповімо, як випаяти радіодеталі з плати, щоб не зашкодити нічого.
Що для цього знадобиться?
Існує безліч пристроїв для випоювання деталей. Звичайно ж, не обійтися радіоаматору без паяльника, який і буде основним помічником у цій справі. Однак, крім паяльника, для того, щоб випаяти елемент, вам знадобляться:
Також потрібно підготувати робоче місце. Воно має бути з гарним освітленням. Найкраще, якщо лампа знаходиться над робочим місцем, щоб світло падало вертикально, не створюючи тіней.
Методики демонтажу
Отже, спочатку ми розповімо про найпопулярнішу технологію – як випаяти деталь із плати паяльником без додаткових пристроїв. Після цього коротко розглянемо найпростіші методи.
Якщо ви хочете випаяти електролітичний конденсатор, досить захопити його пінцетом (або крокодилом), прогріти 2 висновки і швидко, але акуратно вилучити їх із плати.
З транзисторами справи точнісінько так само. Крапаємо на всі 3 висновки припоїмо і витягаємо радіодеталь із плати. 
Що стосується резисторів, діодів та неполярних конденсаторів, дуже часто їх ніжки загинають під час паяння з зворотного бокуплати, що викликає складно при випоюванні без додаткових пристроїв. У цьому випадку рекомендується спочатку розігріти один висновок і за допомогою крокодила, з невеликим зусиллям витягнути частину деталі зі схеми (ніжка повинна розігнутися). Потім аналогічну процедуру виконуємо з другим висновком.
Це ми розглянули методику, коли під рукою немає нічого, крім паяльника. А от якщо ви придбали набір голок, тоді випаяти елемент буде ще простіше: спочатку розігріваємо паяльником контакт, після чого одягаємо на виведення голку відповідного діаметра (вона повинна проходити через отвір у мікросхемі) і чекаємо, поки припій охолоне. Після цього дістаємо голку та отримуємо оголений висновок, який з легкістю можна вивести. Якщо кілька ніжок у радіодеталі, діємо також – розігріваємо контакт, надягаємо голки, чекаємо та знімаємо.
Все, про що ми розповіли в цій статті, ви можете наочно побачити на відео, в якому надана технологія випаювання елементів із плати:
До речі, замість спеціальних голок можна використовувати навіть звичайні, які йдуть зі шприцем. Однак у цьому випадку спочатку потрібно сточити кінець голки, щоб він був під прямим кутом.
Випаяти деталь за допомогою демонтажного обплетення також не складно. Перед початком роботи намочіть кінець обмотки спирто-каніфольним флюсом. Після цього накладіть обплетення в місці випоювання (на припій) і прогрійте жалом паяльника. В результаті розігрітий припій повинен увібратися в обплетення, що дозволить звільнити висновки радіодеталей.
З олововідсмоктувачем справи аналогічно - зводиться пружина, розігрівається контакт, після чого наконечник підносять до розплавленого припою і натискають кнопку. Створюється розрідження, яке втягує припій всередину олововідсмоктувача.
Ось і все, що хотілося розповісти вам про те, як випаяти радіодеталі із плати в домашніх умовах. Сподіваємося, надані методики та відео уроки були для вас корисними та цікавими. Насамкінець хотілося б відзначити, що можна виконати випоювання елементів з мікросхеми. будівельним феномале ми не радимо так робити. Фен може пошкодити деталі, що знаходяться поруч, а також ту, які ви хочете витягти!
Цікаве
SMD – Surface Mounted Devices – Компоненти для поверхневого монтажу – так розшифровується ця англійська абревіатура. Вони забезпечують більш високу, порівняно з традиційними деталями, щільність монтажу. До того ж монтаж цих елементів, виготовлення друкованої плати виявляються більш технологічними та дешевими при масовому виробництві, тому ці елементи набувають все більшого поширення і поступово витісняють класичні деталі з дротяними висновками.
Монтажу таких деталей присвячено чимало статей в Інтернеті та в друкованих виданнях. Нині хочу її доповнити.
Сподіваюся, мій опус буде корисним для початківців і для тих, хто поки що з такими компонентами справи не мав.
Вихід статті присвячений тому, де таких елементів 4 шт., а власне процесор PCM2702 має супер-дрібні ноги. Постачання в комплекті друкована плата має паяльну маску, що полегшує пайку, проте не скасовує вимог до акуратності, відсутності перегріву та статики.
Інструменти та матеріали
Декілька слів про необхідні для цієї мети інструменти та витратні матеріали. Насамперед це пінцет, гостра голка або шило, кусачки, припій, дуже корисний буває шприц з досить товстою голкою для нанесення флюсу. Оскільки самі деталі дуже дрібні, обійтися без збільшувального скла теж буває дуже проблематично. Ще буде потрібно флюс рідкий, бажано нейтральний безвідмивний. На крайній випадок підійде і спиртовий розчин каніфолі, але краще все ж таки скористатися спеціалізованим флюсом, благо вибір їх зараз у продажу досить широкий.
У аматорських умовах найзручніше такі деталі паяти за допомогою спеціального паяльного фена або інакше - термоповітряної. паяльною станцією. Вибір їх зараз у продажу досить великий і ціни завдяки нашим китайським друзям теж дуже демократичні і доступні більшості радіоаматорів. Ось наприклад такий зразок китайського виробництваз невимовною назвою. Я такою станцією користуюсь уже третій рік. Поки що політ нормальний.
Ну і звичайно ж, знадобиться паяльник із тонким жалом. Краще якщо це жало буде виконано за технологією «Мікрохвиля» розробленою німецькою фірмою Ersa. Воно відрізняється від звичайного жала тим, що має невелике заглиблення, в якому накопичується крапелька припою. Таке жало робить менше залипів при паянні близько розташованих висновків та доріжок. Настійно рекомендую знайти та скористатися. Але якщо немає такого диво-жала, то підійде паяльник із звичайним тонким наконечником.
У заводських умовах пайка SMD деталей проводиться груповим методом за допомогою паяльної пасти. На підготовлену друковану платуна контактні майданчики наноситься тонкий шар спеціальної паяльної пасти. Робиться це зазвичай шляхом шовкографії. Паяльна паста є дрібним порошком з припою, перемішаний з флюсом. За консистенцією він нагадує зубну пасту.
Після нанесення паяльної пасти робот розкладає в потрібні місця необхідні елементи. Паяльна паста досить липка, щоб утримати деталі. Потім плату завантажують у піч і нагрівають до температури трохи вище за температуру плавлення припою. Флюс випаровується, припій розплавляється та деталі виявляються припаяними на своє місце. Залишається лише дочекатися охолодження плати.
Ось цю технологію можна спробувати повторити у домашніх умовах. Таку паяльну пастуможна придбати у фірмах, що займаються ремонтом стільникових телефонів. У магазинах торгуючих радіодеталями, вона теж зараз зазвичай є в асортименті, поряд із звичайним припоєм. Як дозатор для пасти я скористався тонкою голкою. Звичайно це не так акуратно, як робить наприклад фірма Asus коли виготовляє свої материнські плати, але вже як зміг. Краще буде, якщо цю паяльну пасту набрати в шприц і через голку акуратно видавлювати на контактні майданчики. На фото видно, що я дещо переборщив плюхнувши надто багато пасти, особливо зліва.
Подивимося, що з цього вийде. На змащені пастою контактні майданчики укладаємо деталі. У даному випадкуце резистори та конденсатори. Ось тут знадобиться тонкий пінцет. Зручніше, на мою думку, користуватися пінцетом із загнутими ніжками.
Замість пінцету деякі користуються зубочисткою, кінчик якої для липкості трохи намазаний флюсом. Тут повна свобода – кому як зручніше.
Після того, як деталі зайняли своє положення, можна починати нагрівання гарячим повітрям. Температура плавлення припою (Sn 63% Pb 35% Ag 2%) становить 178с *. Температуру гарячого повітря я виставив у 250с* і з відстані десяток сантиметрів починаю прогрівати плату, поступово опускаючи наконечник фена все нижче. Обережніше з натиском повітря - якщо воно буде дуже сильним, то він просто здує деталі з плати. У міру прогріву флюс почне випаровуватися, а припій з темно-сірого кольору почне світлішати і врешті-решт розплавиться, розтечеться і стане блискучим. Приблизно оскільки видно на наступному знімку.
Після того, як припій розплавився, наконечник фена повільно відводимо подалі від плати, даючи їй охолонути. Ось що вийшло у мене. По великих крапельках припою біля торців елементів видно, де я поклав пасти занадто багато, а де похотів.
Паяльна паста, взагалі кажучи, може виявитися досить дефіцитною та дорогою. Якщо її немає, то можна спробувати обійтися і без неї. Як це зробити розглянемо з прикладу паяння мікросхеми. Для початку всі контактні майданчики необхідно ретельно та товстим шаром облудити.
На фото, сподіваюся, видно, що припій на контактних майданчиках лежить такою невисокою гіркою. Головне, щоб він був розподілений рівномірно і його кількість на всіх майданчиках була однакова. Після цього всі контактні майданчики змочуємо флюсом і даємо деякий час підсохнути, щоб він став більш густим та липким та деталі до нього прилипали. Акуратно поміщаємо мікросхему на призначене місце. Ретельно поєднуємо висновки мікросхеми із контактними майданчиками.
Поруч із мікросхемою я помістив кілька пасивних компонентів керамічні та електролітичні конденсатори. Щоб деталі не здувались натиском повітря нагрівати починаємо звисока. Поспішати тут не треба. Якщо велику здмухати досить складно, то дрібні резистори і конденсатори запросто розлітаються хто куди.
Ось що вийшло в результаті. На фото видно, що конденсатори припаялися як належить, а ось деякі ніжки мікросхеми (24, 25 і 22, наприклад) висять у повітрі. Проблема може бути або в нерівномірному нанесенні припою на контактні майданчики або в недостатній кількості або флюсу. Виправити положення можна звичайним паяльником з тонким жалом, акуратно пропаявши підозрілі ніжки. Щоб помітити такі дефекти паяння, необхідно збільшувальне скло.
Паяльна станція з гарячим повітрям - це добре, скажете ви, але як бути тим, хто її не має, а є тільки паяльник? При належній мірі акуратності SMD елементи можна припаювати і звичайним паяльником. Щоб проілюструвати цю можливість припаяємо резистори і пару мікросхем без допомоги фена одним паяльником. Почнемо із резистора. На попередньо облужені та змочені флюсом контактні майданчики встановлюємо резистор. Щоб він при паянні не зрушив з місця і не прилип до жалу паяльника, його необхідно в момент паяння притиснути до плати голкою.
Потім досить торкнутися жалом паяльника до торця деталі та контактного майданчика і деталь з одного боку виявиться припаяною. З іншого боку припаюємо аналогічно. Припою на жалі паяльника має бути мінімальна кількість, інакше може вийти залипуха.
Ось що в мене вийшло з пайкою резистора.
Якість не дуже, але контакт надійний. Якість страждає через те, що важко однією рукою фіксувати голкою резистор, другою рукою тримати паяльник, а третьою рукою фотографувати.
Транзистори та мікросхеми стабілізаторів припаюються аналогічно. Я спочатку припаюю до плати тепловідведення потужного транзистора. Тут припою не шкодую. Крапелька припою повинна затекти під основу транзистора та забезпечити не тільки надійний електричний контакт, але й надійний тепловий контакт між основою транзистора та платою, яка відіграє роль радіатора.
Під час паяння можна голкою злегка поворушити транзистор, щоб переконатися, що весь припій під основою розплавився і транзистор як би плаває на крапельці припою. До того ж зайвий припій з-під основи при цьому видавиться назовні, покращивши тепловий контакт. Так виглядає припаяна мікросхема інтегрального стабілізатора на платі.
Тепер треба перейти до складнішого завдання - паяння мікросхеми. Насамперед знову проводимо точне позиціонування її на контактних майданчиках. Потім трохи «прихоплюємо» один із крайніх висновків.
Після цього потрібно знову перевірити правильність збігу ніжок мікросхеми та контактних майданчиків. Після цього так само прихоплюємо інші крайні висновки.
Тепер мікросхема нікуди з плати не подінеться. Обережно, по одній припаюємо решту висновків, намагаючись не посадити перемичку між ніжками мікросхеми.
З'явилися бажання і необхідність перейти на компактніші схеми, ніж зібрані на звичайній макетці. Перед тим, як ґрунтовно закуповуватись текстолітом, елементами та мікросхемами для поверхневого монтажу, вирішив спробувати, а чи зможу я зібрати таку дрібницю. На просторах Аліекспреса знайшовся відмінний «тренажер» за дуже розумні гроші. Якщо у вас є досвід паяння, великого сенсу читати
Набір являє собою світлоефект вогні, що біжать, швидкість регулюється змінним резистором.
Приїхало все у стандартному пухирчастому конверті, у зиппакете
Зовнішній вигляд набору
Крім набору, я користувався припоєм ПОС-61, флюсом RMA-223, пінцетом, паяльником.
Витратники
Якщо з припою ніяких особливих вражень бути не може, то з приводу флюсу маю що сказати.
Мені він здався надмірно жирним, чи що. Загалом його досить складно відмити спиртом у компанії із зубною щіткою, і я не цілком упевнений, що під мікросхемами не залишилися його залишки. Однак флюс робітник і від паяння їм у мене гарні враження, особливо поки що я не взявся за відмивання плати))). До плюсів додам, що флюс нейтральний і, на відміну від тієї ж паяльної кислоти, його незначні залишки не здатні завдати шкоди компонентам. Так що флюсу залік, а мої претензії до відмивання мають більше суб'єктивний характер, до цього я користувався флюсом ФМС, що змивається, і мені він здавався простіше в обігу.
До того ж у будь-якого флюсгеля, в порівнянні з рідким, є дуже зручний плюс, після його нанесення деталь можна «приліпити» до плати на гель і вирівняти. Не дуже яке кріплення, але випадково зачепити плату або нахилити вже не страшно. Далі притискаємо елемент пінцетом і паяємо. Пробував кілька способів паяти smd розсипуху (резистори, конденсатори), найзручнішим виявилося заблукати один контактний майданчик, припаяти ряд елементів з одного боку, а вже потім пройтися по другій частині. Причому форма жала виявилася не особливо і важлива, підійде практично будь-яке, навіть найтовстіше.
Паяльник
Ось ці здоровим жалом я в результаті і користувався ... Їм виявилося дуже зручно поправляти елементи, що криво встали, оскільки його величини вистачає, щоб розігріти обидві точки пайки, а потім мені було ліньки його змінити. 
У мікросхем схожа схема, спочатку фіксуємо одну ніжку, потім паяємо все інше, фен не сподобався категорично, часто здуває компоненти, мені важко їм користуватися. Відпоювати мікросхеми феном - так, припаювати - ні.
Більше великі елементи, такі як ніжки живлення (як на цій платі) або радіатори, товсті дроти раджу паяти паяльною кислотою, вона творить дива. Якщо ж на дротах лак (наприклад аудіо, заради інтересу можете розібрати старі навушники та спробувати припаяти) його найпростіше обпалювати пальником-запальничкою, залудити кислотою і спокійно паяти. Є більш зручний спосіб - використовувати таблетку аспірину як флюс, на кшталт каніфолі - лак знімається на ура і провід має більш акуратний зовнішній вигляд. Тут я проводами не користувався, зібрав «як є».
Можливо, комусь буде зручніше паяти не на столі, а зафіксувати плату в власниках.
Тримачі
третя рука, на крокодилах одягнена термоусадка, щоб не дряпати текстоліт, і плата при цьому тримається в рази краще 
PCB Holder 
Кому цікаво, я додав відео роботи плати. Постарався якнайбільше сфотографувати підсумок і назву мікросхем. До речі, все запрацювало з першого разу, за півдолара спробувати свої сили, флюси, припої чи оновити навичку – саме те.
Ще пара фото
До мене було багато запитань на тему демонтажу мікросхему різних корпусах. Пропоную вам ознайомитись із найпоширенішими варіантами випаювання мікросхему dip та smd корпусах.
Насамперед, слід розповісти про демонтаж мікросхемпроцесом, що є найбільш доступним радіоаматорам, але й дещо складним, у порівнянні з тим, який буде описаний трохи згодом.
Спосіб демонтажу мікросхем у dip – корпусі за допомогою паяльника та кількох предметів, які можна знайти у будинку.
Потрібен паяльник та голка від десятикубового шприца. Відрізаємо вістря голки так, щоб вона була рівною, без вістря. Вставляємо порожнім отвором голку в ніжку мікросхеми з нижньої сторони, потихеньку нагріваючи її, поки голка не пройде наскрізь отвір у платі. Не виймаючи голки, даємо охолонути поверхні та припою, виймаємо голку. Видаляємо надлишки припою з голки, повторюємо процес інших висновках мікросхеми. При деякому спритності виходить акуратно і ефективно - мікросхема сама випадає з плати без зусилля з боку.
Потрібен паяльник і обплетення мідного кабелю. Наносимо шар флюсу на мідне обплетення, накладаємо на один бік ніжки мікросхеми і прогріваємо. При нагріванні обплетення «витягує» він припій з поверхні плати, де розташована мікросхема. При насиченні обплетення просто відрізається непотрібна частина, і продовжується демонтаж. Слід сказати, що цей спосіб підходить як для демонтажу Dip - компонентів, так і для Smd - компонентів.
Потрібен для роботи той самий паяльник і щось тонке, типу пінцета або годинникової викрутки з плоским жалом. Акуратно підсовуємо плоску частину викрутки (або пінцету) між мікросхемою та платоюна деяку розумну глибину, нагріваємо ніжки зі зворотного боку, і повільно піднімаємо бік. Повторюємо той самий процес, але тепер з іншого боку деталі: вставляємо викрутку, нагріваємо ніжки, піднімаємо. І повторюємо цей процес доти, доки мікросхема не буде видалена з плати. Спосіб дуже швидкий, простий і навіть грубуватий. Але не треба забувати, що й у доріжок на платі й у самої мікросхеми є своя температурна межа. Інакше є можливість залишитися без робочої мікросхеми, або з доріжками, що відшаровуються.
Необхідний паяльник та відсмоктування для припою. Відсмоктувач для припою являє собою щось на зразок шприца, але з поршнем, що працює за принципом відсмоктування. Нагріваємо виведення мікросхеми, відразу прикладаємо відсмоктувач для припою, натискаємо кнопку і розрідженість усередині відсмоктування, що створилася, «викачує» припій з доріжки. На жаль, все так легко і просто виглядає лише на словах. Насправді ж, нагріваючи ніжку, потрібно майже миттєво потрапити на ніжку відсмоктувачем, і викачати припій, що вимагає високої швидкостівиконання, бо припій застигає майже миттєво, а якщо тримати паяльник довше, є ризик отримати знову-таки доріжки, що відшарувалися, або згорілий компонент.
Зараз йтиметься про демонтаж компонентів за допомогою паяльного фена. Спосіб найбільш простий, ефективний, швидкий та якісний. Але, на жаль, паяльний фен є інструментом не з дешевих.
Спосіб демонтажу мікросхеми вdip - корпусі.
Потрібен паяльний фен, пінцет, бажано немагнітний. З боку ніжок наноситься флюс, і починається прогрів з того ж боку. Візуально ведеться контроль над станом олова на висновках – коли він став досить рідким, акуратно прихоплюємо пінцетом деталь з боку корпусу та витягуємо із плати.
Демонтаж мікросхеми вsmd виконанні.
Принцип той самий - наноситься флюс уздовж доріжок, нагрівається за певної температури, ступінь прогріву визначається шляхом легкого підштовхування деталі пінцетом. Якщо деталь стала рухомою — повільно і акуратно видаляємо її з поверхні плати пінцетом, притримуючи за краї, і намагаючись не зачепити доріжок.
Дуже важливо не перегрівати деталі, що демонтуються, і поверхню! Кожна мікросхема і деталі мають свою температурну межу, переступивши яку, деталь або плата виявиться зіпсованою. Фен треба тримати суворо вертикально, підібравши необхідну насадку, поступово прогріваючи всю поверхню мікросхеми. І не забути виставити потік повітря таким, щоб не випадково не здути сусідні компоненти.